Проверка втягивающего реле стартера мультиметром: Как проверить втягивающее реле мультиметром – подробные разъяснения от автоэлектрика и видеоурок, как это сделать в домашних условиях

Содержание

Как проверить втягивающее реле стартера

В этой статье мы расскажем, как проверять втягивающее реле стартера для выявления поломок и способы их устранения.

Как все работает?

Стартер автомобиля является тяговым электродвигателем, за счет которого производится раскручивание коленчатого вала для дальнейшего запуска силовой установки.

Раскручивание производится посредством шестерни, установленной на роторе стартера, которая на момент запуска имеет зубчатое зацепление с венцом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховика нужно только до того момента, пока силовая установка не запустится.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро выходил бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего включено втягивающее реле, посредством которого и производится введение в зацепление шестерни стартера с маховиком во время пуска мотора и выведение ее из зацепления после запуска.

Втягивающее реле объединено с реле стартера, при этом конструктивно это устройство не сложное, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничего нет вечного поэтому, и оно тоже может выйти из строя, хотя это происходит нечасто.

Неисправностей, которые могут возникнуть с данным элементом не так уж и много, но, если они возникли, зачастую запустить мотор либо невозможно, либо очень затруднительно.

Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:

Износ его элементов;
Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
Заедание якоря.

Появление этих неисправностей может вылиться:

В несрабатывание стартера при запуске;
Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
Продолжение работы его даже после запуска мотора.

Конструкция втягивающего реле

Чтобы понять, как выявить неисправность для начала нужно разобраться с конструкцией и принципом работы втягивающего реле, а также реле стартера, поскольку размещаются они в одном корпусе.

Итак, имеется корпус, внутри которого установлено две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. В эту крышку с наружной стороны установлены три клеммы для подсоединения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от АКБ, вторая – для подачи электроэнергии на электродвигатель стартера, а третья – для подключения реле к замку зажигания.

С внутренней стороны крышки располагаются две контактные пластины «плюсовых» клемм.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками располагается якорь, подпруженный с одной стороны и шток реле стартера.

С внешней стороны на якоре сделано ушко, которым он зацепляется за вилку включения бендикса с шестерней.

Принцип работы

Работает все это так: при неработающем двигателе, якорь втягивающего реле выдвинут из корпуса из-за воздействия на него пружины. Эта же пружина удерживает через вилку бендикс с шестерней в положении, когда зацепление не осуществляется.

При повороте ключа зажигания в положение запуска сначала срабатывает втягивающее реле.

Электроэнергия, подаваемая на катушки втягивающего реле, обеспечивает появления магнитного поля внутри корпуса.

Это поле воздействует на якорь, и он, преодолевая усилие пружины, входит внутрь корпуса, после этого втягивающая катушка отключается и перестает создавать магнитное поле, но во втянутом положении якорь удерживает своим магнитным полем удерживающая катушка.

При этом якорь тянет за собой вилку, а та в свою очередь перемещает вперед бендикс по валу ротора, и шестерня его входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, входя внутрь корпуса, толкает шток реле стартера, и смещаясь, замыкает между собой контактные пластины плюсовых клемм.

Электроэнергия от АКБ поступает на щетки электродвигателя стартера, и ротор его начинает вращаться. А поскольку шестерня в зацепление уже вошла, то ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и провороте обратно ключа на замке зажигания, питание на удерживающую катушку прекращается, магнитное поле ее исчезает и якорь под воздействием пружины выходит из корпуса.

При этом он через вилку выводит из зацепления бендикс, и прекращает воздействовать на шток реле. Тот в свою очередь отходя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью отключается.

Неисправности

Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.

При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.

Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.

Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.

Проверка втягивающего реле

Проверить работоспособность данного элемента не так уж и сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто. Для примера, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этом авто не срабатывает. Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.

Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.

Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.

Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.

Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.

Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.

Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.

Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.

Читайте по теме: Как проверить стартер и втягивающее реле.

Замена втягивающего реле

Втягивающее реле не является ремонтируемым, и в случае неисправности, оно попросту заменяется.

Единственное, что можно поменять у него, так это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 – операция несложная, сложнее снять сам стартер с авто.

Для замены потребуется демонтаж стартера с машины. Для этого автомобиль загоняется на яму, поскольку добраться до него можно только снизу. Если у авто имеется защита картера, то ее снимают в первую очередь.

Далее нужно отсоединить всю проводку, идущую к стартеру. Для снятия его понадобиться открутить две гайки его крепления, после чего он аккуратно вытаскивается из посадочного места.

Уже на снятом стартере, откручиваются два болта крепления втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, поскольку он своим ушком зацеплен за вилку.

Перед установкой нового элемента, старый якорь снимается с вилки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле ставиться на стартер и затягивается болтами крепления. Затем уже стартер устанавливается на свое место.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром, контрольной лампой и аккумулятором

Главная
Стартер

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром, контрольной лампой и аккумулятором

24.10.2021

Если стартер перестал крутить двигатель, а слышны только щелчки, то пора проверить втягивающее реле стартера, возможно проблема в нем. Из-за него электромотор может не проворачивать коленвал силового агрегата, может не входить в зацепление бендикс с маховиком. Неисправностей может быть много, но об этом в другой статье.

img src=»newimages/proverka-vtyagivayushhego-rele.jpg» alt=»Как проверить втягивающее реле стартера — несколько надежных способов» />

Содержание

Как проверять втягивающее аккумулятором
Проверка мультиметром
Проверяем контрольной лампой

Вывод

Как проверять втягивающее аккумулятором

Для этого демонтируем стартер из автомобиля. Втягивающее реле снимать с него не нужно, проверить аккумулятором можно и так. Для этого понадобится несколько проводов, желательно к «крокодилами». Если таковых нет, можно зачистить концы провода, и сделать кольцо по размерам клемм аккумулятора и силовых болтов.

Втягивающее реле со стороны подключения автомобильной проводки имеет две шпильки с гайками, на одной из них установлена гибкая «коса», которая соединяет его и электродвигатель стартера. Третий контакт, он выглядит в виде штекера типа «папа» – подключение управляющего провода от замка зажигания.

Комплексная проверка втягивающего реле и электродвигателя стартера

На клеммы аккумулятора надеваем три провода – один на «минус», два на «плюс». Один из плюсовых проводов накручиваем на свободный силовой болт, минусовой наматываем на «ухо» крепления стартера к автомобилю – это будет «земля».

Вторым плюсовым проводом касаемся штекера. Можно вместо провода использовать отвертку. Ей замыкаем силовой болт и штекер. В этот момент должно сработать втягивающее, вы услышите характерный щелчок, выскочить бендикс и включиться электродвигатель стартера. Если слышны щелчки и выскакиваем бендикс, а двигатель не крутиться, проверяем его.

Этим же проводом касаемся шпильки, где присоединена «коса». Должен включиться электродвигатель. Если нет, проблемы в двигателе, если включился, неисправен подвижный контакт.

Он должен замыкать два силовых болта, шляпки которого находятся внутри втягивающего реле. Через него протекает большой ток от аккумулятора к электродвигателю стартера. По этой причине на месте контакта болтов и площадки образуются нагар, из-за чего нет надежного соединения, и ток не течет.

Проверка втягивающей обмотки

Если при комплексной проверке втягивающего реле и стартера не было слышно даже щелчков, нужно проверить втягивающую обмотку. Вторым плюсовым проводом касаемся свободного штекера. Должны услышать щелчок и выброс бендикса. Значит втягивающая обмотка в порядке.

Если нет – обрыв внутри обмотки или плохой контакт между болтом и «косой» или нет контакта между щеточным аппаратом и якорем электродвигателя стартера. Ток должен протекать от штекера через обмотку, болт, «косу», щётки и корпус стартера, к которому прикручен минусовой провод. Где-то в этой цепи есть обрыв.

Проверка удерживающей обмотки

Первый этап

Повторяем предыдущую операцию. Если бендикс выскочил, но не остался на одном места, а сразу вернулся в исходное положение, и постоянно, пока держите плюсовой провод прижатым к штекеру, он выскакивает, и возвращается назад.

Тогда неисправна удерживающая обмотка.

Конструкция втягивающего реле такова, что при замыкании подвижной пластины, на выводе втягивающей обмотки появляется «плюс», она обесточивается. В этот момент ток должен протекать через удерживающую обмотку.

Если в ней есть обрыв, то якорь втягивающего реле, под действием возвратной пружины, возвращается в исходное положение, отодвигая подвижную пластину, размыкая контакты силовых болтов. На выводе втягивающей обмотки появляется «минус» и она начинает работать, втягивая якорь внутрь. Процесс повторяется вновь, замыкаются силовые болты за счет подвижной пластины, обесточивается втягивающая обмотка, и якорь вновь возвращается в исходное положение.

Так будет повторяться до тех пор, пока вы удерживаете плюсовой провод прижатым к штекеру. Бендикс будет постоянно «выстреливать» и залазить внутрь, реле всегда будет щелкать.

Второй этап

Если первый этап проверки удерживающей обмотки втягивающего реле прошел успешно, нужно провести второй этап.

Это условие обязательное, иначе на автомобиле стартер не сможет провернуть коленвал, хотя щелчки и звук работы электродвигателя будут слышны.

Берем отвертку и в момент фиксации бендикса удерживающей обмоткой в выдвинутом состоянии, надавливаем на него. Пытаемся его вдавить внутрь корпуса стартера. Если он без усилий вдавливается внутрь, значит, не все ветки удерживающей обмотки работают.

Она удерживает якорь прижатым к силовым болтам, но из-за обрыва в некоторых витках, электромагнитной силы недостаточно, чтобы сопротивляться вашим усилиям, прикладываемым отверткой к бендиксу.

К Содержанию…

Проверка мультиметром

Включаем прибор в режим «Прозвонка» или звукового сигнала. Желательно демонтировать втягивающее реле со стартера. Но если этого не хочется делать, то проверим его без снятия.

Отвинчиваем гайку со шпильки, где подсоединяется гибкая «коса» электродвигателя стартера. Отводим её в сторону.

Один щуп мультиметра подключаем к штекеру управляющего провода. Вторым касаемся шпильки, где была прикручена «коса». Его можно определить по перемычке. Мультиметр должен подать звук. Это означает, что во втягивающей обмотке обрыва нет. Если прибор молчит – в витках есть обрыв цепи.

Плюсовой провод оставляем на штекере, минусовым касаемся корпуса. Если слышен зум (звук) из прибора, значит, удерживающая обмотка целая. В противном случае в неё обрыв.

Прозваниваем подвижный контакт и силовые болты. Это этап проверки втягивающего реле без стартера. Здесь необходимо эмитировать втягивание якоря внутрь реле, для замыкания силовых болтов.

При установленном реле на стартере это сделать проблематично, если только вытащить каким-то образом бендикс из кожуха. Если вы знаете, как это сделать без снятия, то напишите в комментариях, а лучше покажите.

На этом этапе лучше воспользоваться щупами мультиметра с «крокодилами». Минусовой провод закрепляем на шпильке, где была «коса», плюсовой – на противоположной шпильке. Руками беремся за корпус, переворачиваем его вниз якорем и нажимаем на него, чтобы утопить его внутрь. Если прибор пищит, значит, подвижная площадка замыкает силовые болты, если нет – она плохо касается их, либо в месте контакте образовался большой нагар. Он может препятствовать прохождению тока.

В таком режиме мультиметра вы можете проверить втягивающее реле стартера только на обрыв в обмотках или надежность контакта силовых болтов.

Можно замерить сопротивление проводов втягивающей и удерживающей обмоток. Это на тот случай, если якорь втягивается, но плохо удерживается магнитным полем или он втягивает не до конца, электромагнитной силы не хватает преодолеть упругость возвратной пружины.

Сопротивление обмоток:

Втягивающей – 0,55 Ом;
Удерживающей – 0,75 Ом.

Если значение мультиметра оказались ниже этих показателей, в цепях обмоток короткое замыкание. А если выше – плохое соединение их вводов с «землей» или силовыми контактами.

Чтобы проверить сопротивление обмоток втягивающего реле стартера, проделываем то же самое, только прибор переключаем в режим измерение сопротивления. Выбираем поле с надписью «Ом», значения «20».

К Содержанию…

Проверяем контрольной лампой

Для этих проверок нам нужен аккумулятор. Контрольную лампу подключаем к «плюсу» АКБ. На минусовую клемму надеваем провод, заранее скрученный в виде кольца, чтобы надежно «сидел» на клемме. Желательно для этой проверки использовать «крокодилы».

Все этапы проверки выполняем такие же, как при диагностике втягивающего реле мультиметром. Только вместо щупов прибора используем контрольную лампу и минусовый провод аккумулятора.

Во всех случаях, если загорается лампочка, значит, цепь есть:

Втягивающая и удерживающая обмотка целая. Обрыва в них нет, контакт с «землей» и силовыми выводами есть.
Подвижная площадка якоря замыкает силовые болты, через них протекает ток.

В случае, если лампочка горит в пол накала, значит, где-то в цепи имеется большое сопротивление или плохой контакт. По-хорошему, реле нужно разобрать и проверить визуально все элементы втягивающего на предмет нарушения пайки или обрыва проводов.

Но современные релюхи выпускаются не разборными, самостоятельно снять верхнюю крышку проблематично. Есть энтузиасты, которые развальцовывают её и вынимают внутренности, но завальцевать её надежно может не получиться. Если у вас это получается хорошо, то поделитесь опытом в комментариях. Я не смог это сделать, сломал несколько крышек.

К Содержанию…

Вывод

Проверить втягивающее реле стартера можно самостоятельно даже в гаражных условиях. я показал три способа на все случаи жизни. Если нет мультиметра, проверяйте контрольной лампой или АКБ.

В последнем случае, можно диагностировать весь стартер в комплексе с электродвигателем и втягивающим реле. Для тестирования лучше снимать его со стартера, так исключаются неисправности электродвигателя.

Пишите в комментариях, если есть что добавить или поправить в моей инструкции. Всем удачи на дорогах.

🧑‍🔧 Как проверить втягивающее реле стартера

Проверка втягивающего реле иногда позволяет точно выяснить, почему не работает или плохо крутит стартер. В большинстве случаев ремонту данный узел не подлежит. Но спешить его менять без полноценной диагностики тоже не стоит. Возможно, втягивающее реле исправно, и стартер барахлит не по его вине. Задача этой статьи — рассказать простыми словами о функциях, устройстве, принципе работы и основных неисправностях узла, а также об их признаках и способах проверки.

Функции втягивающего реле стартера

Несмотря на кажущуюся простоту, втягивающее реле стартера выполняет далеко не одну функцию. Соответственно, когда деталь хотя бы частично выходит из строя — вся система запуска двигателя даёт сбой. Функционал втягивающего реле частично понятен из самого названия. Втягивающее — означает, что оно что-то куда-то втягивает. Реле — означает коммутацию (соединение) силовой цепи электрооборудования автомобиля.

Стартер автомобильный

Если посмотреть на общее устройство стартера, то можно увидеть, что втягивает втягивающее реле. Его подвижный шток через рычаг соединён с обгонной муфтой на валу стартера. Обгонная муфта выполнена одним узлом с приводной шестерёнкой. Когда втягивающее втягивает свой шток, обгонная муфта с шестернёй двигается вперёд, благодаря чему вводится в зацепление с маховиком двигателя. В таком положении узел пребывает до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания после успешного (или нет) запуска двигателя.

Следующая функция втягивающего реле заключается в том, чтобы вывести приводную шестерню из зацепления с маховиком, когда мотор уже запущен. Выполняется это за счёт усилия пружины. Как втягивающее втягивает — рассмотрено ниже. Обгонная муфта нужна для того, чтобы ещё до вывода приводной шестерни из зацепления разъединить её с валом стартера.

Между втягиванием и обратным ходом втягивающее реле выполняет промежуточную функцию. Она заключается в надёжной фиксации приводной шестерни в зацеплении с маховиком. Если этого не делать, то шестерня прежде положенного вернётся в исходное положение, и двигатель запуститься не успеет. За эту функцию отвечает удерживающая обмотка втягивающего реле, рассмотренная ниже.

Ну и последние две важные функции втягивающего реле — коммутация «плюса» аккумуляторной батареи со стартером и обратное разъединение контакта. Коммутация происходит одновременно с тем, как приводная шестерня вводится в зацепление с маховиком двигателя. В результате якорь стартера своевременно начинает вращаться, крутящий момент передаётся на коленвал, и мотор стартует. Когда ключ зажигания отпускается, силовой «плюс» АКБ от стартера отсоединяется всё тем же втягивающим реле.

Итого получается, что на такое простое устройство, как втягивающее реле, возложено 5 функций:

Втягивание. Приводная шестерня стартера вводится в зацепление с маховиком двигателя.
Удержание. Шестерня надёжно фиксируется в зацеплении с маховиком.
Обратный ход. Шестерня выводится из зацепления после старта двигателя.
Коммутация. На стартер подаётся пусковой ток с АКБ.
Отключение. Питание стартера прекращается.

Выполняет все эти функции втягивающее реле благодаря простому, но одновременно гениальному устройству.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Устройство втягивающего реле

Перед тем, как проверять втягивающее реле, просто необходимо хотя бы в общих чертах познакомиться с его внутренним устройством. Разбирать его, конечно, не придётся, так как узел считается неразборным. Однако проверка без понимания устройства и принципа работы может привести к печальным последствиям. В том числе, неумелыми действиями можно легко сжечь изначально рабочее втягивающее реле.

Условно его внутреннюю начинку можно разделить на три части:

Механический привод. Состоит из двух штоков. Один из них съёмный (1). Второй находится внутри (10), и приводится в действие обмотками. Пружина 11 нужна для того, чтобы возвращать приводную шестерню стартера в исходное положение после запуска двигателя.
Обмотки. Их всего две. Втягивающая (2) и удерживающая (3). Когда через обмотку проходит электрический ток, в области штока создаётся мощное магнитное поле. Когда работает втягивающая обмотка, перемещается шток 1, и втягивающее втягивает. Когда шестерня введена в зацепление с маховиком, её фиксация происходит за счёт срабатывания удерживающей обмотки 3.
Коммутационный узел. Когда втягивающее втягивает, шток 1 толкает через пружину шток 10, благодаря чему контактные пластины 9 соединяют между собой контакты 6. К одному из этих контактов подведён «плюс» АКБ, а второй подключён к стартеру. Так происходит запитывание стартера («минус» идёт с массы). Когда замок зажигания отпущен, удерживающая обмотка обесточивается, шток 10 под воздействием пружины 7 возвращается обратно, и коммутация прекращается.

Дополнительно стоит рассмотреть, как работает коммутационный узел втягивающего реле и его обмотки. На схеме ниже видно, как и куда идёт ток. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, одновременно успевают сработать и втягивающая, и удерживающая обмотки. Однако после коммутации «плюса» АКБ со стартером втягивающая обмотка прекращает работать, так как силовой «плюс» через контакт реле соединяется с управляющим «плюсом». Удерживающая же обмотка продолжает работать до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания.

Электрическая схема втягивающего реле

На реальном втягивающем точку соединения втягивающей и удерживающей обмоток можно увидеть снаружи устройства. Это металлическая перемычка, соединяющая один из силовых контактов с управляющим. Именно к этому силовому контакту подводится «плюс» с АКБ. Отсюда следует, что свободный от перемычки силовой контакт — идёт непосредственно на стартер. Иногда знание этой особенности позволяет не перепутать провода при установке и подключении стартера после проверки.

Вот и всё. Именно так и работает втягивающее реле. Теперь рассмотрим, как оно работать отказывается, и какие признаки на какие неисправности узла указывают.

Признаки неисправности втягивающего реле

Втягивающее реле стартера — общий вид

Для наглядности и простоты восприятия все распространённые (и не очень) неисправности втягивающего реле с признаками и причинами собраны в таблице ниже. Непосредственно методика проверки втягивающего реле стартера описана немного ниже.

Поломка	Признак
Обрыв втягивающей обмотки	Втягивание штока и соединение приводной шестерни с маховиком не происходит, а также не срабатывает коммутационный узел — стартер молчит
Обрыв удерживающей обмотки	Слышны клацающие звуки — это шестерня вводится в зацепление с маховиком, но не фиксируется, а возвращается обратно под воздействием пружины
Межвитковое замыкание втягивающей обмотки	Проявляется в том, что втягивающему не хватает силы соединить стартер с двигателем, но очень скоро из-за перегрева обмотка уходит в обычный обрыв
Межвитковое замыкание удерживающей обмотки	Стартер клацает, но не крутит, втягивающее реле жутко греется, позже обмотка уходит в обрыв из-за перегрева
Оплавление или окисление коммутационного узла	Из-за оплавления контактных пластин сопротивление силовой цепи увеличивается, стартер крутит тяжело, либо не работает вовсе
Залипание коммутационного узла	Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
Засорение или износ рабочего штока	Из-за пыли, грязи, засохшей смазки — силы обмотки не хватает для того, чтобы достаточно сдвинуть шток с места, соответственно, стартер двигатель не крутит
Замерзание втягивающего реле	Во время поворота ключа зажигания напряжение бортовой сети резко падает, но ничего не происходит — шток втягивающего заклинило льдом (в том числе, вода могла попасть и замёрзнуть в механизме привода)
Плохие контакты	Проявляется по-разному — стартер может работать, но туго, либо не работает вообще

Переходим, наконец, к тому, как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле

Проверка втягивающего реле стартера мультиметром

Пойдём от простого к сложному. Так стоит делать всегда, чтобы избежать, по возможности, ненужных манипуляций. Тем более, что проверка втягивающего реле является далеко не безобидной процедурой, и по неопытности или неосторожности легко можно сделать хуже, чем было. Ещё и травмы не исключены. Поэтому, описанные в таблице выше неисправности будут рассмотрены с конца.

Проверка контактов втягивающего реле

Электрические контакты втягивающего реле стартера

Проверка втягивающего реле на предмет наличия плохих контактов выполняется даже без снятия узла с машины. Для этого нужно всего лишь открутить три гайки с тыльной стороны втягивающего, снять управляющий и силовые провода, посмотреть их, очистить от окислов, грязи, ржавчины и так далее. Если с самим втягивающим всё нормально, а контакты были плохие, то уже этого может оказаться достаточно, чтобы оживить или взбодрить стартер. По возможности перед обратной сборкой очищенные контакты желательно обработать специальным составом для защиты от коррозии.

Проверка втягивающего реле на замерзание

Здесь тоже всё очень просто, и разбирать ничего не потребуется. Проблема по вполне понятным причинам проявляется исключительно зимой. Понять, что втягивающее (или сам стартер) отказывается работать из-за замерзания, можно по характеру и времени проявления неисправности. Как правило, если в узел попадает влага, то всё продолжает работать нормально. Замерзает и заклинивает втягивающее реле обычно на утро, то есть, после длительного простоя автомобиля.

Чинить здесь нечего. Нужно просто отогреть втягивающее, направив на него поток горячего воздуха в течение 5-10 минут. Делается это при помощи строительного или бытового фена. Также отогреть узел помогает обычный комнатный обогреватель с вентилятором. Несмотря на простоту данной проблемы, в будущем следует задуматься о том, как в стартер или втягивающее попала влага. Возможно, испортилась прокладка, ослабился какой-то болт, либо корпус был повреждён механически. На некоторых машинах стартер вообще расположен внизу двигателя, и вода в него может попадать после каждой поездки по мокрой дороге.

Проверка втягивающего реле на засорение и механический износ

Здесь уже без демонтажа стартера не обойтись. При этом, сам стартер разбирать нужно не всегда. Часто в таких случаях достаточно снять только втягивающее реле. Далее из него вынимается шток с пружиной. Детали осматриваются на предмет загрязнения, коррозии или механического износа. Грязь и коррозию можно легко убрать, а вот в случае явного износа или поломки втягивающее реле придётся полностью менять.

Проверка втягивающей обмотки

Обмотки внутри втягивающего реле стартера

Для этой проверки втягивающего реле потребуется только мультиметр. Узел придётся снять со стартера.

Диагностика выполняется в следующей последовательности:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп прибора закрепите на управляющем контакте втягивающего реле (он, как правило, плоский, и в собранном состоянии к нему подходит тонкий провод).
Второй щуп подсоедините к силовому контакту с перемычкой.
Если прибор запищал или показал какое-то мизерное сопротивление — втягивающая обмотка не в обрыве.
Если мультиметр молчит или ничего не показывает — втягивающая обмотка в обрыве.

Напомним, что при такой неисправности приводная шестерня не может войти в зацепление с маховиком, а коммутационный узел не включается. Соответственно, стартер не подаёт никаких признаков жизни. Чинить в таких случаях нечего. Втягивающее реле с оборванной обмоткой только под замену.

Проверка удерживающей обмотки

Задача этой проверки втягивающего реле заключается в том, чтобы определить обрыв в удерживающей обмотке, либо исключить такую неисправность. Для диагностики опять потребуется только мультиметр.

Алгоритм проверки такой:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп подсоедините к управляющему контакту втягивающего реле (плоский тонкий контакт).
Второй щуп подсоедините к корпусу втягивающего реле. Обеспечьте нормальный контакт в этом месте.
Если мультиметр запищал или показал какое-то сопротивление — удерживающая обмотка целая.
Если прибор молчит и ничего не отображает на дисплее — удерживающая обмотка в обрыве.

Что касается проверки данной обмотки, то это ещё не всё.

Проверка втягивающей и удерживающей обмоток на силу

Силовая проверка втягивающего реле стартера

Как вы помните из вышесказанного — удерживающая обмотка так называется потому, что должна удерживать приводную шестерню стартера в зацеплении с маховиком. Кроме того, в это же время обеспечивается надёжный контакт в коммутационном узле. Если обмотка подгорела, то магнитное поле, которое она создаёт, будет очень слабым. Соответственно, силы удержать механизм в рабочем положении нужный отрезок времени у втягивающего не хватит.

Втягивающая же обмотка должна отрабатывать так, чтобы силы магнитного поля хватало для уверенного передвижения рабочего штока и введения приводной шестерни стартера в зацепление с маховиком двигателя. Если в обмотке есть межвитковое замыкание, то он будет работать. Но недостаточно эффективно. Выяснить эту самую силу втягивания — и будет второй целью данного этапа проверки втягивающего реле стартера.

Для проведения описанной далее процедуры понадобится:

Заряженный автомобильный аккумулятор (можно временно снять с машины).
Три толстых провода.
Саморез.
Кусок медной проволоки.
Деревянная поверхность.

Внимание! Описанные далее действия нужно выполнять не мешкая. Перед проверкой неоднократно перечитайте алгоритм и прокрутите в голове все шаги. Внимательно проверьте, правильно ли вы всё соединили, и ещё разок прокрутите последовательность действий в уме. Если допустить оплошность на этом этапе, зевнуть, замешкать, то можно травмировать себя, угробить рабочее втягивающее реле, либо устроить эпичный фейерверк с искрами.

Алгоритм:

Вкрутите саморез в деревянную основу.
Якорь (шток) втягивающего реле зафиксируйте к саморезу проволокой.
«Плюс» аккумуляторной батареи соедините при помощи толстого провода с силовым контактом реле без перемычки.
Вторым проводом отдельно подключите «плюс» аккумулятора к управляющему контакту.
Уприте в саморез втягивающее реле так, чтобы якорь не преодолел сопротивление пружины, но вошёл немного внутрь.
Подключите «минус» аккумуляторной батареи к силовому контакту с перемычкой.
Если якорь втянулся внутрь со слабым усилием — межвитковое замыкание во втягивающей обмотке.
Когда реле сработает, попробуйте умеренным усилием руки оттянуть втягивающее назад.
Если оттянуть втягивающее не получилось — удерживающая обмотка исправна.
Если же якорь легко вышел из своего посадочного места и остался висеть на саморезе — удерживающая обмотка неисправна (даже если нет обрыва, в ней может быть межвитковое замыкание).
На всю проверку выделяйте не более 3 секунд, после чего обесточивайте собранную схему путём отсоединения минусовой клеммы.
Если с первого раза понять ничего не успели, не спешите опять подавать питание на схему. Подождите минут 10, пока обмотки втягивающего реле остынут после нагрузки.

Как уже было сказано ранее — ремонту втягивающее реле не подлежит. Поэтому, если на одном из этапов вы обнаружили обрыв или межвитковое замыкание — деталь под замену.

Проверка коммутационного узла

Узел коммутации втягивающего реле стартера

Последним этапом идёт проверка втягивающего реле на предмет неисправностей коммутационного силового узла. Напомним, что здесь может быть либо плохой контакт, либо его отсутствие в нужный момент, либо вообще залипание. Задача проверки — определить, идёт ли пусковой ток на стартер в момент срабатывания втягивающего реле.

Алгоритм такой:

Включите мультиметр в режим прозвонки.
Один щуп подсоедините к любому силовому контакту втягивающего реле.
Второй щуп подсоедините ко второму из двух силовых контактов.
Зафиксируйте щупы, чтобы освободить обе руки для дальнейших манипуляций (привяжите их проволочкой или зажмите крокодилами).
Если в таком положении мультиметр уже запищал — коммутирующий узел залип.
Якорь (или шток) втягивающего реле установите на его законное место и утопите с силой до упора.
Писк мультиметра в этот момент указывает на то, что коммутирующий узел исправен.
Если прибор молчит — коммутирующий узел сломан (нет контакта, обгорели пластины).
Если мультиметр не запищал, но показал большое сопротивление на дисплее — в коммутирующем узле слишком плохой контакт (нагар, окисел, окалина).

По сути, ремонтировать в случае чего и тут нечего. Втягивающее реле является неразборной деталью. Тем не менее, некоторые модели, всё же, при помощи молотка, отвёртки и ласковых слов можно частично раскурочить. При наличии ровных рук можно даже контакты почистить, и собрать аккуратно всё в исходное состояние.

ВИДЕО: проверка втягивающего реле (комплексная)

Краткие итоги

Чтобы полноценно проверить втягивающее реле стартера, его придётся полностью снять. Дополнительно понадобится простой мультиметр, заряженная аккумуляторная батарея, провода, саморез и чёткое понимание происходящего. Без уверенности в том, что вы делаете, рисковать проводить силовые испытания втягивающего реле крайне не рекомендуется. Ограничьтесь прозвонкой мультиметром и простой очисткой узла. Если же уверенность есть — втягивающее реле проверить вы сможете на 100%, как и выявить абсолютно любую из его возможных поломок.

⚠️ Стартер щёлкает, но не крутит: 10 неисправностей и ремонт

В практике встречается всего 10 причин, почему стартер щёлкает, но не крутит. Чтобы найти и устранить неисправность, необязательно посещать СТО. Достаточно изучить этот материал, вооружиться парой ключей и мультиметром. Некоторые моменты описаны лишь в общих чертах, так как по ним есть ссылки на более детальные материалы. Сейчас вы узнаете, что щёлкает в стартере, почему он не крутит, где и как искать неисправность, и как выполнить ремонт своими руками.

Источник щелчков

Автомобильный стартер — это мощный электродвигатель, который соединяется с маховиком двигателя внутреннего сгорания при помощи втягивающего реле. Именно его вы слышите в 80% случаев, когда стартер щёлкает, но не крутит. Втягивающее реле находится непосредственно на стартере и имеет следующее устройство.

Устройство втягивающего реле стартера

Ключевые элементы:

Якорь втягивающего реле.
Втягивающая обмотка.
Удерживающая обмотка.
Сердечник.
Пружина сжатия.
Контактный узел.
Пружина контактного узла.
Выводы силовых контактов.
Пластина контактного узла.
Шток.
Возвратная пружина.

Вместе со стартером выглядит следующим образом.

Общее устройство стартера

Принцип работы. При повороте ключа зажигания в положение «старт» срабатывает втягивающая обмотка (2). Под действием электромагнитной силы якорь (1) втягивается внутрь. Все пружины сжимаются, а пластина (9) замыкает собой силовые контакты (6). За счёт движения якоря в стартере перемещается к маховику двигателя обгонная муфта. Стартер соединяется с двигателем и готов к работе.

Через силовой контакт (8) на ротор стартера поступает пусковой ток с аккумулятора. Одновременно срабатывает удерживающая обмотка (3), чтобы обеспечить надёжное соединение стартера с маховиком двигателя. Втягивающая обмотка обесточивается. После того, как двигатель запустился, водитель отпускает ключ зажигания. Удерживающая обмотка (3) обесточивается. Все пружины втягивающего реле разжимаются. Отключается силовое питание стартера, и он отсоединяется от маховика.

Всего втягивающее реле (исправное) выполняет 5 функций:

Соединяет стартер с маховиком двигателя внутреннего сгорания.
Надёжно удерживает это соединение до тех пор, пока водитель удерживает ключ зажигания в положении «старт».
Автоматически подаёт пусковой ток с АКБ на двигатель стартера.
Автоматически прекращает подачу пускового тока в нужный момент.
Отсоединяет стартер от запущенного двигателя внутреннего сгорания.

Когда стартер щёлкает — это не что иное, как срабатывающая втягивающая обмотка, за счёт которой через простой механизм обгонная муфта перемещается к маховику.

Причиной щелчков может быть не только втягивающее реле. Но чаще всего виноват именно этот узел.

10 неисправностей, из-за которых стартер щёлкает, но не крутит

Всего бывает 10 причин, из-за которых стартер щёлкает, но не крутит:

Разряженная аккумуляторная батарея.
Окислились клеммы на АКБ.
Плохая «масса».
Ненадёжный контакт на силовых выводах стартера.
Не работает удерживающая обмотка втягивающего реле.
Отсутствует контакт в коммутационном узле втягивающего реле.
Износ щёток стартера.
Неисправность обмоток ротора.
Стартер подклинивает из-за механических проблем.
Неисправна обгонная муфта (бендикс).

Рассмотрим эти неисправности более детально: симптомы, диагностика, ремонт.

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Грустная АКБ

Для срабатывания втягивающей обмотки требуется на очень много энергии. Разряженная АКБ вполне способна это обеспечить. Но когда втягивание происходит, стартеру для работы требуется большой пусковой ток. Если батарея выдать его не может, стартер издаёт клацающие звуки, но не вращается.

Когда аккумулятор полностью разряжен, энергии может хватить только на однократное срабатывание втягивающей обмотки. После этого АКБ садится окончательно. Мы слышим один щелчок, и больше ничего не происходит. Напряжение бортовой сети резко просаживается. Двигатель запустить не получается.

Если проблема выглядит так, как описано, проверьте АКБ. Сделать это можно при помощи мультиметра или нагрузочной вилки.

На сайте есть несколько подробных материалов о зарядке АКБ:

Подзарядка кальциевой АКБ — мастер-класс
Как заряжать необслуживаемый аккумулятор
Как заряжать AGM аккумулятор
Как заряжать GEL аккумулятор
Как заряжать кальциевый аккумулятор

Если АКБ заряжена, продолжайте поиск среди других причин.

2. Окислились клеммы АКБ

Жёсткое окисление клемм АКБ

Когда клеммы аккумулятора окисляются, даже хорошо заряженная аккумуляторная батарея не может обеспечить нормальный пусковой ток для работы стартера. Как эта проблема выглядит, и как с ней бороться, детально расписано в материале «Окислились клеммы АКБ».

3. Плохая «масса»

Масса

«Минус» от АКБ к стартеру поступает через «массу». Обычно это толстый провод, который идёт с «минуса» аккумулятора к кузову или двигателю. Таким образом отрицательный потенциал постоянно присутствует на корпусе стартера и втягивающего реле. Внимательно осмотрите провод «массы». Возможно, он повреждён. Хотя чаще всего из-за грязи и окислов нет хорошего контакта этого провода с двигателем. Контакты необходимо очистить. При необходимости замените весь провод.

4. Ненадёжный контакт на силовых выводах стартера

Грязные силовые контакты втягивающего реле

«Плюс» для силового питания стартера поступает с аккумуляторной батареи на один из выводов на втягивающем реле. Далее он проходит через пластину коммутационного узла, и через второй силовой вывод поступает на обмотки стартера. Если он конструктивно расположен в нижней части моторного отсека, на этих контактах гарантированно есть грязь и окислы. Прежде, чем разбирать стартер и искать проблему более глубоко, обеспечьте уверенный контакт.

5. Не работает удерживающая обмотка втягивающего реле

Проверка втягивающего реле стартера

Существует две неисправности удерживающей обмотки. Она может либо вовсе не работать, либо удерживать с недостаточной силой. Когда в обмотке происходит обрыв, она не работает вообще. Межвитковое замыкание приводит к тому, что обмотка вырабатывает слишком слабое электромагнитное поле, чтобы обеспечивать надёжное соединение стартера с маховиком двигателя.

Как это проверить своими силами, читайте в статье «Проверка втягивающего реле стартера».

6. Отсутствует контакт в коммутационном узле втягивающего реле

Разобранный коммутационный узел стартера

Если стартер при повороте ключа зажигания в положение «старт» издаёт только один клацающий звук, и больше ничего не происходит — это может указывать на отсутствие контакта в коммутационном узле. Через него обеспечивается силовое питание стартера. Соответственно, если контакта нет, вращения не происходит.

Диагностика и ремонт этой неисправности также описаны в материале о проверке втягивающего реле по ссылке выше.

7. Износ щёток стартера

Щетки автомобильного стартера

Следующая точка на линии силового питания стартера — это токоведущие щётки. Если они износились, разрушились или их заклинило в направляющих, то работать электродвигатель не будет. Втягивающее реле, при этом, может исправно выполнять свои функции, и щёлкать при повороте ключа зажигания.

Чтобы проверить щётки, их необходимо извлечь из стартера. Щёточный узел является заменяемой деталью, потому ремонт выполнить не очень сложно.

8. Неисправность обмоток ротора

Принцип проверки ротора стартера

«Конечная остановка» пускового тока — это обмотки ротора. Неисправностей здесь также может быть две. Обрыв или межвитковое замыкание. Чтобы проверить ротор стартера, требуется только мультиметр. Каждая обмотка выведена двумя контактами на соседние ламели коллектора. Чтобы найти обрыв, из нужно прозвонить мультиметром. Чтобы найти межвитковое замыкание, необходимо измерить сопротивление каждой обмотки и сравнить показания прибора между собой. Если в какой-то из обмоток есть межвитковое замыкание, её сопротивление будет гораздо ниже, чем у остальных.

Чтобы устранить подобные неисправности, придётся либо заменить ротор на новый, либо отдать его специалистам на перемотку и балансировку.

9. Стартер подклинивает из-за механических проблем

Механические проблемы стартера

Чтобы электродвигатель начал вращаться, нужен не только пусковой ток. Вращению вала ротора не должно ничего препятствовать. Основные источники проблем: влага, коррозия, грязь, пыль, изношенные втулки. Эти проблемы подробно описаны в материале «Почему плохо крутит стартер». Все они легко устраняются очисткой или заменой деталей.

10. Неисправна обгонная муфта (бендикс)

Обгонная муфта стартера

Обгонная муфта стартера выполняет две функции:

Передаёт крутящий момент с вала стартера маховику двигателя.
Рассоединяет шестерни, когда двигатель запускается, и его обороты увеличиваются.

Когда обгонная муфта изнашивается, при попытке запустить двигатель мы слышим щелчки немного иного характера, чем в остальных случаях. Помимо клацающих звуков к «оркестру» добавляется ещё и неприятный металлический скрежет. Данный симптом указывает на то, что обгонная муфта проскальзывает. Крутящий момент с вала стартера на маховик не передаётся. Соответственно, двигатель не запускается.

Чтобы устранить неисправность, достаточно заменить изношенную обгонную муфту на новую.

Итог

Если стартер издаёт щёлкающие и металлические звуки, сам вращается, но двигатель не крутит — это обгонная муфта. Во всех остальных случаях проблему необходимо искать методично и последовательно. Сначала проверьте АКБ, затем все силовые контакты и провода. Если неисправность выявить не удалось, смотрите втягивающее реле и силовую линию питания стартера.

ВИДЕО: стартер щёлкает, но не крутит

проверка реле стартера, как проверить реле стартера, замена реле стартера, поломалось реле стартера — что делать

Каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда автомобиль не заводиться. С такой проблемой могут столкнуться владельцы и старых авто и новых марок машин. Рано или поздно все детали, в какой — то степени изнашиваются и подлежат замене. Но если Вы как водитель знаете, где искать поломку, то Вы можете в таком случае сэкономить, так как Вы сможете определить причину поломки без специалиста. Поломаться может или стартер, или аккумулятор, или реле. Нас, в данном случае, интересует ситуация — поломка реле стартера.

Давайте и приступим к информации о функциях, которые выполняют: стартер, втягивающее реле. А также ответим на вопрос: «каким образом можно проверить реле? От чего зависит правильное действие механизма?».

Итак, начнем

Задача втягивающего реле стартера – это выталкивать бендекс и подача тока на мотор стартера. Говоря, на языке механическом, в процессе вращения стартера, бендикс выталкивается.

Задача самого стартера — запускать двигатель. Фактически, этот элемент — самый главный элемент в машине.

Чтобы рассмотреть вопрос: «с чего состоит реле?», а также для определения функций и всех деталей данного механизма — мы и подготовили следующий пункт.

Состав реле и как его механизм действует

Втягивающее реле состоит из следующих деталей: корпуса, якоря, контактов, магнитов с обмотками и возражающей пружины.

Работа реле выстроена на основах действия электромагнетизма.

Такая деталь, как сердечник, сделана в виде трубки, внутри трубки находится якорь, там в свою очередь — вмонтирована обмотка проволки.

С помощью электромагнитного поля создается ток в катушке — в этот момент происходит вход якоря в сердечник. Когда прекращается подача тока — якорь находится в свободном движении. Магнит представлен парой катушек: одна втягивающая, вторая — удерживающая. Втягивающая катушка подключается к мотору и клемме управления, а удерживающая — к выводу управления, она взаимодействует с корпусом. При подаче питания на контакт, в самой катушке, образуется такой физический процесс, как магнитная индукция, способствующая образованию магнитного поля. В следствии вышеописанного процесса, возвратная пружина сжимается под воздействием якоря, а бендикс — крутиться. Бендикс соединяет стартер с автомобильной АКБ. В тот момент, когда замыкают контакты, на втягивающую обмотку получает питание от клеммы «+», ток на катушке не образуется в это время, а на якорь воздействует поле катушки, которая удерживает, за счет этого якорь остается внутри.

В процессе запуска силового агрегата автомобиля — происходит отключение питания, затем якорь попадает в свое изначальное положение при действии на него возвратной пружины, контакты размыкаются, в данном случае происходит следующий момент бендикс выходит из сцепления.

По каким причинам реле стартера приходит в нерабочее состояние?

1) Физический износ.

2) Если контактные пластины сгорели.

3) В следствии разрушения компонентов.

4) Когда обмотка сгорела.

Как вычислить поломку реле?

Признаки: 1) Когда Вы запускаете двигатель, а отключение стартера не происходит, а значит, он находится в состоянии вращения и это не прекращается. При всем этом слышно характерное жужжание. 2) Вращается стартер после запуска, а двигатель — не запускается. 3) Когда Вы поворачиваете Ваш ключ, который находится в замке зажигания в его изначальное положение, Вам слышен щелчок стартера, но он — не начал вращаться.

Каким образом осуществить проверку реле стартера?

Для осуществления проверки, Вам нужно провести демонтаж стартера с двигателя. Следующий шаг — приступите к выводу реле к выводу АКБ положительному, а корпус стартера — с отрицательным. В том случае, если стартер окажется в исправном состоянии — якорь будет выдвигать шестерню, а Вам будет слышен щелчок. В том случае, если Вы так и не услышите щелчок, то скорей всего это говорит о том, что втягивающее реле находится в неисправном состоянии.

Причиной этого может послужить: перегорание контактов, заклинивание якоря (коррозия или грязь) или перегорание обмотки.

Что нужно делать для устранения поломки?

Вам стоит начать из того, что Вам следует отключить питание от батареи аккумулятора. Ведь, пока подключена электрическая цепь — вытягивать и ремонтировать стартер по правилам техники безопасности запрещено. Игнорирование данного правила — приведет к замыканию, или к пожару проводки.

Чтобы начать разборку Вам необходимо хорошо очистить стартер. Затем начать откручивание гайки щеточного узла с болта реле. Теперь переходите к процессу снятия контакта с болта. Приступите к откручиванию стяжных винтов, которые крепят реле к массе и вытягиваем реле. Далее, Вам нужно открутить торц гайки и приступить к его разделению на две части. Следующий шаг — это замена старого сердечника на новый. Когда это все Вы сделаете — собирайте все в обратном порядке и проведите установку втягивающего реле. Проведите проверку данного механизма и проведите его установку в машину. Конечный этап данного процесса — это проверка Вами данного механизма и его деталей в работе. Проверку нужно проводить обязательно! Ведь Вы должны быть уверенными, что все сделано правильно и находится в исправном состоянии.

Итак, давайте сделаем выводы, что первыми признаками поломки реле являются:

1) При запуске двигателя, стартер не может отключится. Он очень быстро вращается и слышен жужжащий звук.

2) При повороте ключа в замке зажигания, будет слышно щелчок, это будет говорить о том что устройство включено, но стартер будет находится при этом не в запущенном состоянии.

3) Стартер при повороте ключа работает в холостую, но двигатель при этом не вращается.

Для устранения данной поломки, Вы можете воспользоваться помощью специалистов или же провести замену данной деталей — самостоятельно. Не забывайте при замене старого реле, но новое — нужно обращать внимание на качество купленной детали (еще при покупке).

Когда Вы решаете проводить все работы самостоятельно: проверку, процесс разборки или ремонтные работы соблюдайте строго технику безопасности.

Как проверить втягивающее реле стартера — Блог — AutoShop98.

com

Несмотря на сравнительною простоту конструкции и принципа работы, проверку втягивающего реле стартера невозможно выполнить без определенных знаний и четкого понимания его устройства. Благо, этот узел не является самым часто ломающимся даже на отечественных автомобилях. Многие автолюбители годами даже не подозревают, что на стартере есть какое-то там втягивающее реле. Оно их просто никогда не беспокоило.

Тем не менее, втягивающее реле стартера – это нагруженный силовой узел. Через него проходят большие токи (пусковые), контакты обгорают, его обмотки подвергаются нагреву и замыкают, либо же уходят в обрыв. Не исключен и механический износ. Поэтому вопрос о том, как проверить втягивающее реле стартера, все же, возникает. А некоторым так «везет», что приходится «общаться» с этим узлом с завидной частотой.

Задача этой статьи – детально рассказать о том, как проверить втягивающее реле, зная его устройство и принцип работы. Дополнительно рассмотрены основные признаки неисправности этого узла, по возникновению которых, собственно, и должна происходить проверка. Процедура эта довольно простая, и справятся с ней даже начинающие любители починить машину своими руками. Главное – это внимательно следовать инструкции. Иначе фейерверка и травматизма не избежать.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Начать знакомство с втягивающим реле стартера, пожалуй, стоит с его общего вида на своем штатном месте. Воспользуемся для этого подходящим рисунком.

Как видим, втягивающее реле находится непосредственно на автомобильном стартере. Для него в корпусе предусмотрен отвод, в котором он и закрепляется двумя или тремя винтами. Механически втягивающее реле связано с частью стартера, которая называется обгонная муфта (в народе – бендикс). Сделано это для того, чтобы заводить шестерню перед бендиксом в зацепление с венцом маховика коленчатого вала двигателя.

Перемещение шестерни с бендиксом происходит благодаря тому, что якорь втягивающего реле в буквальном смысле слова втягивается, и через приводной рычаг воздействует на обгонную муфту. То есть, толкает ее с шестерней к маховику до их зацепления. Обратное действие, которое необходимо после успешного запуска двигателя, выполняется тоже втягивающим реле. Его якорь выдвигается, толкает рычаг, и оттягивает бендикс с шестерней в исходное положение.

Однако это не все, что делает втягивающее реле. Описанная функция – это как раз функция, из-за которой это устройство называют втягивающим. А вот реле его называют потому, что оно в нужный момент коммутирует «плюс» аккумуляторной батареи с самим стартером, благодаря чему и происходит вращение его якоря. Обратное действие – размыкание «плюса» АКБ и стартера – тоже выполняет реле втягивающего устройства.

Чтобы прояснить картинку, рассмотрим втягивающее реле изнутри.

За все механические и коммутационные функции втягивающего реле «отвечает» его шток, называемый также якорем. Втягивается он за счет воздействия электромагнитного поля, создаваемого обмоткой 2. Одновременно с втягиванием штока происходит коммутация силовых выводов 6 и 8 при помощи пластины 9.

Когда шток втянут, бендикс с шестерней вошли в зацепление с маховиком, а к стартеру через силовые выводы пошел пусковой ток, в таком положении втягивающее реле удерживается за счет воздействия электромагнитного поля, но уже создаваемого так называемой удерживающей обмоткой. На рисунке она под номером 3. Втягивающая же обмотка в это время уже отключена.

Когда двигатель запускается, водитель отпускает ключ зажигания, и удерживающая обмотка прекращает вырабатывать электромагнитное поле. Под воздействием пружин 5 и 7 шток с силовой пластиной возвращаются в исходное положение.

Рассмотрим вкратце, как работает электрическая часть втягивающего реле. Воспользуемся для этого вот такой замечательной и наглядной схемой.

Здесь буквами ЭД обозначен стартер со своими обмотками. Контакт реле – это та самая силовая пластина, которая толкается штоком во время срабатывания втягивающего. Провод, идущий от замка зажигания, подсоединен к втягивающему реле посредством так называемого управляющего контакта (тонкий плоский контакт). Маленькими кружками обозначены силовые контакты, которые мы можем видеть снаружи втягивающего реле.

Втягивающая и удерживающая обмотки на рисунке соединены точкой возле одного из силовых контактов. На реальном устройстве эту точку можно увидеть прямо на втягивающем реле в виде металлической перемычки. Это важно запомнить, так как путать силовые контакт втягивающего рее при проверке – нельзя. Вот как это выглядит в жизни. Здесь верхний силовой контакт соединен перемычкой с управляющим контактом. Нижний – соединяется со стартером толстым проводом, который можно видеть уходящим внутрь корпуса стартера.

В исходном положение ток от батареи не проходит ни к стартеру, ни к обмоткам втягивающего реле. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, срабатывает втягивающая обмотка, так как она «посажена на землю» через обмотки стартера. Удерживающая обмотка «посажена на землю» на прямую, а потому срабатывает в этот же момент.

Далее под воздействием штока замыкается контакт реле. Поскольку из-за этого пришедший с замка зажигания «плюс» замыкается на такой же «плюс» через контакт реле – втягивающая обмотка, выполнив свою часть работы, отключается. Удерживающая же обмотка продолжает удерживать шток втягивающего реле. Поскольку контакт реле замкнут, на обмотки стартера с АКБ идет пусковой ток, и его якорь начинает вращаться. Двигатель запускается.

Когда водитель отпускает ключ замка зажигания, удерживающая обмотка обесточивается, контакт реле размыкается, и обесточивается и стартер. Все возвращается в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего реле

У втягивающего реле стартера может быть, как минимум, одно из семи неисправностей:

Обрыв втягивающей обмотки. При такой поломке втягивание якоря не происходит. Соответственно, не вводится в зацепление приводная шестерня с маховиком, а также не замыкается силовой контакт реле. Признак такой неисправности – стартер при повороте ключа зажигания не подает никаких признаков жизни.
Обрыв удерживающей обмотки. Эта поломка приводит к тому, что шестерня вводится в зацепление с маховиком, но сразу же после замыкания силового контакта реле – возвращается в исходное положение под воздействием пружины штока втягивающего устройства. Удерживать его во втянутом положении, так сказать, некому. Признак такой неисправности – стартер клацает, но не крутит.
Межвитковое замыкание втягивающей обмотки. Случается довольно редко. А если и случается, то из-за сильных перегревов быстро переходит в поломку, которая называется – обрыв обмотки. Соответственно, выявить межвитковое замыкание, как правило, никто не успевает, пока обмотка не уйдет в разрыв и не проявится в виде симптома, описанного в пункте 1. В целом, может проявляться в том, что у втягивающего «не хватает» сил ввести шестерню в зацепление с маховиком.
Межвитковое замыкание удерживающей обмотки. Тоже определяется редко, поскольку обычно втягивающее насилуется до тех пор, пока обмотка не уходит в обрыв из-за постоянных перегревов. А так – проявляется в том, что стартер по звуку клацает, но не крутит. Причем, клацает полноценно, что свидетельствует о полном заходе шестерни в зацепление с маховиком. Но из-за слабости удерживающей обмотки все тут же возвращается в исходное положение, и стартер в итоге «молчит».
Оплавление силового контакта. При такой поломке стартер может вполне успешно запускать двигатель, но будет наблюдаться его тяжелая работа. То есть, из-за плохого контакта стартер будет получать мало пускового тока, и в итоге крутить двигатель вяло, туго и так далее. Заканчивается такая поломка, как правило, либо залипанием силового контакта, либо его разрушением.
Залипание силового контакта. Эта неисправность довольно неприятная, и в случае возникновения может навести панику даже среди опытных автовладельцев. Когда силовой контакт залипает – стартер продолжает работать даже после того, как двигатель запущен (или нет) и ключ зажигания отпущен. Разомкнуться под воздействием пружины он не может, соответственно, стартер «молотит» до тех пор, пока либо не сгорит к чертям, либо пока водитель не сориентируется, и не скинет клемму с аккумулятора.
Дефекты механического характера. Достаточно редко, но бывает, что шток втягивающего не может нормально двигаться из-за засорения. Также, если внутрь втягивающего попадает влага, зимой она замерзает, и в итоге втягивающая обмотка не может сдвинуть шток со с исходного места. Стартер – молчит.

Теперь, когда мы выяснили, как все работает и ломается, можно переходить к вопросу – как проверить втягивающее реле стартера.

Проверка втягивающего реле с помощью мультиметра

Перед тем, как проверить втягивающее реле, его необходимо вместе со стартером снять с машины. К сожалению, на вопрос – как проверить втягивающее реле стартера, не снимая – ответы дать сложно. Естественно, некоторые его неисправности можно выявить и на слух. Но, если таковые обнаружены – все равно придется все снимать с машины, и проверять уже на столе.

Исключением является разве что только замерзания втягивающего, в которое попала влага. В таких случаях достаточно просто отогреть этот узел при помощи фена или бытового обогревателя. Понять, что втягивающее замерзло, довольно просто. Если до этого все работало нормально, а с наступлением крепкого мороза стартер вдруг перестал подавать признаки жизни – логичнее всего будет предположить, что втягивающее замерзло, а не вышло из строя с другими описанными неисправностями. Хотя бывает всякое.

Также перед тем, как приступить к терзанию втягивающего реле, убедитесь, что:

АКБ заряжена и не является причиной неудовлетворительной работы стартера.
Между аккумуляторной батареей и стартером есть нормальный электрический контакт – силовые провода надежно закреплены и не окислились.

Демонтаж. Итак, сняли стартер с машины. Далее отсоединяется силовой провод, идущий от силовой клеммы втягивающего в стартер. Само втягивающее реле необходимо снять с корпуса стартера. Для этого, в зависимости от модели, нужно отвернуть два или три винта.

Если на вашем автомобиле втягивающее закреплено на двух винтах – обязательно пометьте маркером ориентацию его корпуса, а также его штока. В некоторых стартерах втягивающее собрать обратно неправильно невозможно, но все равно, лучше перестраховаться, и поставить маркером пару рисок для ориентирования.

Теперь для того, чтобы проверить втягивающее реле стартера на предмет обрыва обмоток или проблем с силовым контактом, понадобится только мультиметр с режимом прозвонки.

Проверка втягивающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
Второй щуп мультиметра подсоединяется к силовому контакту с перемычкой.

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через втягивающую обмотку. Соответственно, если прибор пищит – обрыва нет. Если молчит – втягивающая обмотка в обрыве.

Проверка удерживающей обмотки

Осуществляется в следующей последовательности:

Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Один из щупов прибора надежно подсоединяется к управляющему контакту втягивающего реле. Он плоский, и от него во время снятия стартера вы отсоединяли тонкий провод, идущий от замка зажигания.
Второй щуп мультиметра подсоединяется к корпусу втягивающего устройства. При этом нужно убедиться, что у щупа есть надежный контакт с металлом корпуса (очистить от грязи и зачистить наждачной бумагой небольшой участок).

В таком положении ток, вырабатываемый мультиметром, должен пойти через удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Соответственно, если прибор подает звук – обмотка целая. Если мультиметр молчит – удерживающая обмотка втягивающего реле стартера в обрыве.

Проверка силового контакта реле

Цель этого этапа проверка втягивающего реле стартера заключается в том, чтобы убедиться, что при срабатывании втягивающей и удерживающей обмоток через силовой контакт идет пусковой ток на обмотки стартера.

Проверка выполняется в следующей последовательности:

Мультиметр включается в режим прямой прозвонки.
Первый щуп прибора подсоединяется к любому из силовых контактов втягивающего реле (их два, и они оба с резьбой).
Второй щуп подсоединяется к оставшемуся силовому контакту.
На шток (якорь) втягивающего реле необходимо воздействовать таким образом, чтобы он до упора вошел внутрь. Чтобы было удобнее это делать, щупы мультиметра следует закрепить на силовых контактах при помощи зажимов типа крокодил.

В таком положении, когда мы уже подключили прибор к силовым выводам, но не воздействовали на шток втягивающего устройства, пластина реле не должна быть прижата к силовым контактам, и ток через них течь не должен. Если же еще до нажатия на якорь втягивающего мультиметр сработал и показал замкнутую цепь – это указывает на то, что силовой контакт реле находится в залипшем состоянии. Об этом еще до разборки стартера должна была свидетельствовать непрерывающаяся работа стартера даже после отпускания ключа зажигания.

Если с силовым контактом реле все в порядке, то при описанном выше нажатии на шток втягивающего устройства мультиметр должен показать замкнутую цепь. Если в таком положении звука прозвонки нет – контактная пластина по каким-либо причинам не замыкает силовые контакты. До разборки и проверки эта поломка должна была проявить себя так – при повороте ключа зажигания мы слышим щелчок, но стартер не крутит двигатель.

Если во время описанной проверки мультиметр не запищал, но показал какое-то сопротивление на своем дисплее, то это означает, что реле проводит ток плохо. Происходит такой дефект, чаще всего, из-за оплавления контактных площадок, в результате чего значительно уменьшается сечение этого участка цепи, а сопротивление повышается. Стартер, при этом, мог и крутить двигатель, но еле-еле, вяло и неуверенно.

К сожалению, большинство втягивающих устройств невозможно разобрать для ремонта без варварских методов. Но, если вам это удастся, то вы увидите там примерно следующую картину.

Так выглядят оплавленные и сильно окислившиеся силовые контакты реле. Понятно, что пусковой ток, который, между прочим, более сотни ампер, нормально протекать через такое соединение не сможет. Если вообще сможет. В общем, если втягивающее устройство показывает при проверке дефект контакта реле, и его удалось аккуратно раскурочить – площадки можно очистить от оплавленного шлака и окислов, и, возможно, после удачной сборки все это заработает лучше, чем новое.

К сожалению, производители преобладающего большинства автомобильных стартеров считают, что обычному пользователю внутри втягивающего устройства смотреть не на что. Соответственно, делаются эти устройства абсолютно неразборными. С другой стороны, стоит втягивающее не так уж дорого. По крайней мере, куда дешевле, чем стартер в сборе. К тому же, ко многим иномарочным стартерам народные умельцы уже давно нашли альтернативную замену среди копеечных втягивающих устройств отечественного производства.

Поэтому, если проверка втягивающего реле стартера показала, что ему капец – его проще купить новое, чем как-то пытаться ремонтировать. Хотя гуру автомобильного ремонта, как говорится, море по колено – они даже разорванный напополам болт со слизанной резьбой не выбрасывают, а чинят.

Силовые испытания втягивающего реле

Ну и последнее, что касается того, как проверить втягивающее реле стартера – это так называемые силовые испытания. Цель мероприятия – определить, надежно ли отрабатывает удерживающая обмотка. То есть, не выходит ли бендикс с шестерней из зацепления с маховиком до того, как стартер прокрутит коленчатый вал двигателя. Такое, к сожалению, тоже бывает. А происходит из-за того, что в удерживающей обмотке случается межвитковое замыкание. Соответственно, электромагнитное поле, которое она вырабатывает – слабое, и удержать шток втягивающего не в силах, так сказать.

Вторая цель – определить, хватает ли силы втягивающей обмотки, чтобы затянуть якорь втягивающего устройства. То есть, может ли втягивающее реле завести шестерню в зацепление с маховиком.

Чтобы провести эти самые силовые испытания втягивающего реле стартера, потребуется три толстых провода и аккумуляторная батарея. Суть проверки заключается в том, чтобы сымитировать работу втягивающего реле, и убедиться при помощи ровных и сильных рук – прочно ли втянутый шток втягивающего удерживается соответствующей обмоткой.

Важно!!! Описанные далее действия требуют четкого понимания того, что делается. Что еще более важно – нельзя тормозить, заставляя втягивающее реле слишком долго пребывать в рабочем положении. Медлительные действия неизбежно приведут к перегреву удерживающей обмотки втягивающего, после чего проверка на предмет наличия в ней обрыва, описанная выше – даст «положительный» результат.

Проверка на силу втягивающей обмотки осуществляется в следующей последовательности:

Якорь втягивающего реле необходимо закрепить на столе при помощи вкрученного надежно самореза и куска проволоки (показано на фотографии ниже).
Силовой контакт без перемычки подсоединяется к «плюсу» АКБ.
С помощью второго провода «плюс» АКБ подается на управляющий (плоский) контакт.
Якорь заталкивается до контакта силового реле. Для этого он упирается в саморез, к которому он же и закреплен проволокой.
Теперь самое важное! «Минус» от АКБ подается на силовой контакт с перемычкой.
Сразу после срабатывания реле пробуем усилием руки оттянуть втягивающее, пытаясь вывести из него шток (для этого он прикрепляется к саморезу проволокой).
После подачи «минуса» не мешкаем – в течение 3-4 секунд убеждаемся, что якорь втягивающего надежно удерживается внутри, и размыкаем цепь (снимаем «минус»).

Если в пункте 6 удалось усилием руки вытянуть шток, значит удерживающая обмотка работает слабо, либо не работает вообще.

Если бы удерживающая обмотка была в замыкании с корпусом, то во время проверки мы бы увидели сильное искрение на контактах (оно и так будет, но незначительное). Кроме того, шток втягивающего под воздействием пружины выталкивался бы из втягивающего самостоятельно.

Важно!!! Если с первой попытки вы замешкались, и не успели понять, что к чему – повторную проверку выполняйте только по истечении 5-10 минут. Это необходимо для того, чтобы дать возможность удерживающей обмотке остыть (на корпусе ее нагрев может и не ощущаться).

Краткие итоги

В качестве итога остается только сказать, что проверить втягивающее реле стартера не так уж и сложно. Как правило, практически все его неисправности определяются по первичным симптомам еще до снятия стартера. Проверка же в снятом виде нужна для того, чтобы исключить другие возможные неисправности, которые могут и не относиться к втягивающему реле. Кроме того, силовая проверка дает возможность убедиться, что втягивающее реле еще «не ослабло», и отрабатывает полноценно.

Схожий материал

Топ-10 отличных семейных автомобилей с полным приводом

Как подготовить автомобиль к продаже

Как правильно перевезти собаку в машине

Меняем тормозные колодки на колесах своими руками

Принцип работы датчика давления в шинах: обзор, особенности и устройство

Обман на АЗС: как нам не доливают бензин и как уберечься от жульничества?

Самый дешевый способ очистки системы охлаждения автомобиля

Как продлить жизнь автомобильного аккумулятора

Удаление ржавчины с кузова автомобиля в домашних условиях

5 причин смерти АКБ зимой / Причины неисправности АКБ

Правильная зарядка АКБ дешевым зарядным устройством

Система рулевого управления автомобиля, её диагностика и ремонт

Как избавиться от запотевания стекол в автомобиле. Причины и способы их устранения.

Об автомобильных тормозах: история появления, правила ухода

Восстановление автомобильного аккумулятора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Галоген или светодиод — что лучше. Сравнение по 15 критериям

ГУР vs ЭУР: что лучше — гидроусилитель или электроусилитель руля

Как проверить генератор автомобиля: 10 основных неисправностей

10 причин почему стартер еле крутит и пояснения к ним

Какой домкрат купить и как правильно его выбрать

Какой набор инструментов купить для автомобиля: 5 вариантов

История шин Bridgestone / Бриджстоун

История шин Матадор / Matador

Как проверить соленоид с помощью мультиметра (ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО)

Соленоид — это ответ для тех, кто интересуется, как электрическая энергия автомобильного аккумулятора заставляет стартер вращаться, чтобы запустить двигатель.

Это очень важный компонент вашего автомобиля, который определяет, работает он или нет.

Однако, когда соленоид выходит из строя, мало кто знает, как его тестировать.

Особенно учитывая, что испытания соленоида не следуют традиционным процедурам проверки напряжения и непрерывности.

В нашем блоге вы найдете пошаговое руководство по проверке вашего соленоида на наличие проблем, в том числе о том, как пригодится мультиметр.

Давайте начнем.

Что такое соленоид

Соленоид — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую через электромагнитную катушку.

Эта катушка состоит из проводов, плотно намотанных на железный или металлический сердечник или поршень.

Когда ток проходит через катушку, создается магнитное поле, которое заставляет металлический поршень двигаться в разных направлениях.

Поскольку соленоид работает с другими электрическими устройствами, движение поршня приводит в движение части этого другого электрического устройства, например, стартера.

Соленоид обычно имеет четыре клеммы, которые состоят из двух одинаковых наборов.

Два меньших набора представляют собой клеммы питания, получающие ток от источника питания, а два больших набора помогают замыкать цепь с внешним электрическим устройством. Эти терминалы будут важны для наших диагнозов.

Как узнать, неисправен ли стартер

Внешние признаки неисправного соленоида различаются в зависимости от устройства, с которым он работает. Например, в автомобильном стартере неисправный соленоид заставляет двигатель запускаться медленно или вообще не запускаться.

Чтобы правильно протестировать соленоид, его необходимо вынуть из устройства, к которому он подключен.

Инструменты, необходимые для проверки соленоида

Инструменты, необходимые для диагностики соленоида на наличие проблем, включают

Мультиметр
Мультиметрические щупы
Соединительные кабели
Источник питания переменного или постоянного тока
Защитное оборудование

Если все это собрано, приступайте к тесту.

Как проверить соленоид с помощью мультиметра

Установите мультиметр на сопротивление, поместите черный щуп мультиметра на одну большую клемму соленоида, а красный щуп на другую большую клемму. Когда вы подаете ток на соленоид, ожидается, что мультиметр покажет низкое значение Ом от 0 до 1. Если это не так, вам нужно заменить соленоид .

Этот тест на непрерывность, а также другие типы тестов вашего соленоида включает в себя больше, и все они будут подробно объяснены.

Средства защиты от износа

Для диагностики соленоида вы работаете с поданным на него напряжением. В целях безопасности надевайте защитные средства, такие как изолирующие перчатки и очки, чтобы избежать поражения электрическим током.

Установите мультиметр на омы

Функциональность вашего соленоида в основном зависит от непрерывности между вашими большими контактами или клеммами соленоида.

Несмотря на то, что можно провести обычную проверку целостности цепи, вы также можете проверить удельное сопротивление между клеммами соленоида. Вот почему вместо этого мы выбираем настройку Ом.

Поверните циферблат мультиметра на настройку Ом, которая представлена символом Омега (Ω) на измерителе.

Разместите датчики на клеммах соленоида

Соленоид обычно имеет две большие клеммы, которые выглядят одинаково. Если у вас есть три клеммы, третья обычно представляет собой странное соединение с землей, в то время как две, которые вы должны проверить, по-прежнему выглядят одинаково.

Подсоедините черный отрицательный щуп мультиметра к одной из больших клемм, а красный положительный щуп к другой большой клемме. Убедитесь, что эти соединения имеют правильный контакт.

Подача тока на соленоид

Когда вы подаете ток на соленоид, цепь замыкается, и это когда вы ожидаете непрерывности между двумя клеммами соленоида. Это единственный способ правильно диагностировать, что не так с вашим соленоидом.

Для этого вам понадобится источник питания, такой как автомобильный аккумулятор и соединительные кабели. Подключите один конец соединительных кабелей к штырям аккумулятора, а другой конец к небольшим клеммам источника питания соленоида.

Оценить результаты

Во-первых, вы ожидаете услышать щелчок соленоида, как только на него подается ток. Если щелчка не было, катушка соленоида вышла из строя и нужно менять весь блок.

Однако, если вы услышали щелчок, это означает, что катушка соленоида работает нормально, и пришло время проверить показания мультиметра.

Для исправного соленоида счетчик показывает значение от 0 до 1 (или 2, в зависимости от количества соединений). Это означает, что катушка имеет хороший контакт с двумя клеммами, тем самым обеспечивая надлежащую целостность цепи.

Если вы получаете показания O.L, значит, в соленоиде имеется неполная цепь (возможно, из-за плохой катушки или провода), и необходимо заменить весь блок.

Это только проверка непрерывности, так как вам может потребоваться также проверка напряжения. Проверка напряжения важна для того, чтобы убедиться, что соленоид получает или работает с правильным количеством вольт, подаваемым от источника питания.

Проверка напряжения соленоида с помощью мультиметра

Чтобы выполнить проверку напряжения, выполните следующие действия

Настройка мультиметра на переменное/постоянное напряжение

Соленоиды работают как с переменным, так и с постоянным напряжением, поэтому для получения точных результатов необходимо правильно настроить мультиметр. Поскольку многие соленоиды используются с быстродействующими переключателями или элементами управления, вы, скорее всего, будете использовать настройку напряжения переменного тока.

Тем не менее, учитывая, что соленоиды, используемые, например, в автомобилях, работают от постоянного напряжения, настройка постоянного тока также важна. Обратитесь к руководству по соленоиду (если оно у вас есть) для ознакомления со спецификациями.

Напряжение переменного тока представлено на мультиметре буквой V~, а напряжение постоянного тока представлено буквой V– (с тремя точками) на мультиметре.

Поместите щупы мультиметра на клеммы соленоида

Поместите щупы мультиметра на каждую большую клемму соленоида, желательно с помощью зажимов типа «крокодил». Неважно, на какую клемму вы поместите отрицательный или положительный щуп мультиметра, главное, чтобы они правильно соединялись с соленоидом.

Подайте ток на соленоид

Как и при проверке непрерывности, подключите один конец кабеля-перемычки к клеммам аккумуляторной батареи, а другой конец к небольшим клеммам питания соленоида.

Оценка результатов

Наряду со щелчком соленоида вы ожидаете, что мультиметр покажет показания около 12 вольт (или между 11 и 13 вольт). Это означает, что соленоид работает с правильным количеством вольт.

Если ваш автомобиль или другое электрическое устройство по-прежнему не отвечает, проблема может быть связана либо с электромагнитным реле, либо с внешней проводкой к соленоиду или от него. Проверьте эти компоненты на наличие неисправностей.

С другой стороны, если вы не получили соответствующих показаний при проверке напряжения соленоида, возможно, внутри соленоида поврежден компонент, и необходимо заменить весь блок.

Использование автомобильного аккумулятора в качестве источника тока при испытаниях напряжения и сопротивления выполняется в контексте соленоида постоянного тока. Если вы используете соленоид переменного тока, ищите источник переменного тока, который обеспечивает безопасное напряжение для цепи соленоида.

Ожидается, что мультиметр покажет примерно такое же количество вольт, подаваемое на соленоид.

Заключение

Выполнение визуальных действий по проверке соленоида несложно, если правильно настроить мультиметр и посмотреть на правильные показания.

Мультиметр помогает убедиться, что тесты, которые вы проводите на соленоиде и других электрических компонентах, очень точны.

Часто задаваемые вопросы

Какое сопротивление должно быть у соленоида?

Сопротивление исправного соленоида должно составлять от 0 до 2 Ом при проверке сопротивления с помощью мультиметра. Однако это зависит от модели тестируемого соленоида.

Должен ли соленоид иметь непрерывность?

Соленоид должен иметь непрерывность между двумя большими клеммами, когда на него подается ток. Это означает, что цепь замкнута, и катушки соленоида работают должным образом.

ОБ АВТОРЕ

Автор

Алекс Кляйн — инженер-электрик с более чем 15-летним опытом работы. Он является ведущим YouTube-канала Электроуниверситета, у которого тысячи подписчиков.

🧑‍🔧 Как проверить соленоид стартера

Проверка втягивающего реле иногда позволяет выяснить, почему именно стартер не работает или плохо крутит. В большинстве случаев этот блок не подлежит ремонту. Но и спешить с его сменой без полной диагностики тоже не стоит. Возможно, втягивающее реле работает исправно, а стартер барахлит не по своей вине. Цель данной статьи рассказать простыми словами о функциях, устройстве, принципе работы и основных неисправностях узла, а также их признаках и способах проверки.

Функции втягивающего устройства стартера

Несмотря на кажущуюся простоту, электромагнитное реле стартера выполняет гораздо больше одной функции. Соответственно, при выходе из строя хотя бы частично детали, выходит из строя вся система запуска двигателя. Функционал втягивающего реле частично понятен из самого названия. Выдвижной означает, что куда-то что-то тянет. Реле — средство коммутации (подключения) силовой цепи электрооборудования автомобиля.

Автомобильный стартер

Если посмотреть на общее устройство стартера, то можно увидеть, что подтягивает втягивающее реле. Его подвижный шток соединен через рычаг с муфтой свободного хода на валу стартера. Обгонная муфта выполнена в одном блоке с ведущей шестерней. При втягивании втягивающим штока обгонная муфта с шестерней перемещается вперед, за счет чего входит в зацепление с маховиком двигателя. В таком положении узел остается до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания после успешного (или нет) запуска двигателя.

Следующей функцией втягивающего реле является отсоединение ведущей шестерни от маховика, когда двигатель уже работает. Это делается силой пружины. Как ретрактор втягивается, обсуждается ниже. Обгонная муфта необходима для того, чтобы отсоединить его от вала стартера еще до того, как ведущая шестерня будет отключена.

Между втягиванием и втягиванием реле втягивания выполняет промежуточную функцию. Он заключается в надежной фиксации ведущей шестерни в зацеплении с маховиком. Если этого не сделать, то шестерня вернется в исходное положение раньше, чем положено, и двигатель не успеет запуститься. За эту функцию отвечает удерживающая обмотка электромагнитного реле, о которой пойдет речь ниже.

Ну и последние две важные функции втягивающего реле это переключение «плюса» аккумулятора со стартером и обратное размыкание контакта. Коммутация происходит одновременно с зацеплением ведущей шестерни с маховиком двигателя. В результате якорь стартера начинает своевременно вращаться, крутящий момент передается на коленчатый вал, и двигатель запускается. При отпускании ключа зажигания питание «плюс» аккумулятора отключается от стартера тем же втягивающим реле.

Итого получается, что такое простое устройство как втягивающее реле имеет 5 функций:

Втягивание . Шестерня привода стартера находится в зацеплении с маховиком двигателя.
Удержание . Шестерня надежно зафиксирована в зацеплении с маховиком.
Обратный ход . Передача отключается после запуска двигателя.
Переключение . На стартер подается пусковой ток от аккумуляторной батареи.
Выключение . Питание стартера отключено.

Втягивающее реле выполняет все эти функции благодаря простому, но в то же время гениальному устройству.

Устройство и принцип работы втягивающего реле

Втягивающее устройство

Перед проверкой втягивающего реле просто необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с его внутренним устройством. Разбирать его, конечно же, не придется, так как узел считается неразборным. Однако проверка без понимания устройства и принципа работы может привести к печальным последствиям. В том числе, неумелыми действиями можно запросто спалить изначально работающее втягивающее реле.

Условно его внутреннее наполнение можно разделить на три части:

Механический привод . Состоит из двух акций. Один из них съемный (1). Второй находится внутри (10) и приводится в движение обмотками. Пружина 11 нужна для того, чтобы вернуть шестерню привода стартера в исходное положение после запуска двигателя.
Обмотки . Их всего два. Втягивание (2) и удерживание (3). При прохождении электрического тока по обмотке в районе стержня создается мощное магнитное поле. При работе втягивающей обмотки стержень 1 перемещается, а втягивающее втягивается. При зацеплении шестерни с маховиком она фиксируется за счет работы удерживающей обмотки 3.
Коммутационный узел . При втягивании втягивающего шток 1 через пружину толкает шток 10, благодаря чему контактные пластины 9 соединяют контакты 6 между собой. Один из этих контактов подключается к «плюсу» аккумуляторной батареи, а второй подключается к стартеру. Так запитывается стартер («минус» идёт с земли). При отпускании ключа зажигания удерживающая обмотка обесточивается, стержень 10 возвращается под действием пружины 7, и переключение прекращается.

Дополнительно стоит рассмотреть, как работает блок коммутации втягивающего реле и его обмотки. На приведенной ниже диаграмме показано, как и где течет ток. Когда водитель поворачивает ключ зажигания, и втягивающая, и удерживающая обмотки успевают сработать одновременно. Однако после переключения «плюса» аккумулятора стартером втягивающая обмотка перестает работать, так как силовой «плюс» через контакт реле подключается к управляющему «плюсу». Удерживающая обмотка продолжает работать до тех пор, пока водитель не отпустит ключ зажигания.

Схема подключения электромагнитного реле

На реальном втягивающем устройстве точка соединения между втягивающим и удерживающим обмотками видна снаружи устройства. Это металлическая перемычка, соединяющая один из силовых контактов с управляющим. Именно к этому силовому контакту подключается «плюс» с аккумулятора. Отсюда следует, что свободный от перемычки силовой контакт идет непосредственно на пускатель. Иногда знание этой особенности позволяет не перепутать провода при установке и подключении стартера после проверки.

Вот и все. Именно так работает ретрактор. Теперь давайте посмотрим, как он отказывается работать, и какие признаки указывают на то, какой узел неисправен.

Признаки неисправности втягивающего реле

Втягивающее реле стартера — общий вид

Для наглядности и простоты восприятия все распространенные (и не очень) неисправности втягивающего реле с признаками и причинами собраны в таблице ниже. Непосредственно способ проверки втягивающего реле стартера описан чуть ниже.

Взлом	Знак
Открытая обмотка	Не происходит втягивания штока и соединения ведущей шестерни с маховиком, а блок коммутации не работает — стартер молчит
Удерживающий обрыв обмотки	Слышны щелкающие звуки — эта шестерня входит в зацепление с маховиком, но не фиксируется, а возвращается обратно под действием пружины
Межвитковая цепь втягивающей обмотки	Проявляется в том, что втягивающему не хватает мощности для подключения стартера к двигателю, но очень скоро из-за перегрева обмотка уходит в обычный разрыв
Межвитковая цепь удерживающей обмотки	Стартер щелкает, но не крутит, жутко греется втягивающее реле, позже обмотка уходит в разрыв из-за перегрева
Плавление или окисление коммутационного узла	Из-за оплавления контактных пластин увеличивается сопротивление силовой цепи, стартер туго крутится, или вообще не работает
Коммутационный узел застрял	Стартер продолжает работать после отпускания ключа зажигания
Засорение или износ рабочего штока	Из-за пыли, грязи, засохшей смазки — силы намотки не хватает для перемещения штока, соответственно стартер не крутит двигатель
Ретрактор замораживающий	При повороте ключа зажигания резко падает напряжение бортовой сети, но ничего не происходит — шток втягивающего заклинило льдом (в т. ч. вода могла попасть и замерзнуть в приводном механизме)
Плохие контакты	Проявляется по-разному — стартер может работать, но туго, или вообще не работает

Наконец переходим к тому, как проверить электромагнитное реле стартера.

Проверка электромагнитного реле

Проверка электромагнитного реле стартера мультиметром

Пойдем от простого к сложному. Это нужно делать всегда, чтобы избежать, по возможности, лишних манипуляций. Тем более, что проверка втягивающего реле процедура далеко не безобидная, и по неопытности или халатности можно запросто сделать хуже, чем было. Не исключены даже травмы. Поэтому неисправности, описанные в таблице выше, будем рассматривать с конца.

Проверка контактов втягивающего реле

Электрические контакты втягивающего реле стартера

Проверка втягивающего реле на наличие плохих контактов осуществляется даже без снятия узла с машины. Для этого нужно всего лишь открутить три гайки с обратной стороны втягивающего, снять провода управления и питания, посмотреть их, очистить от окислов, грязи, ржавчины и тд. Если с самим втягивающим все в порядке, а контакты были плохие, то этого уже может быть достаточно, чтобы оживить или взбодрить стартер. По возможности перед обратной сборкой желательно обработать очищенные контакты специальным составом для защиты от коррозии.

Проверка втягивающего реле на зависание

Здесь тоже все очень просто, и разбирать ничего не нужно. Проблема по понятным причинам проявляется исключительно зимой. Понять, что втягиватель (или сам стартер) отказывается работать из-за замерзания, можно по характеру и времени неисправности. Как правило, если в узел попадает влага, то все продолжает нормально работать. Втягивающее реле зависает и заедает обычно утром, то есть после длительного простоя автомобиля.

Здесь нечего исправлять. Нужно просто прогреть ретрактор, направив на него струю горячего воздуха в течение 5-10 минут. Делается это с помощью строительного или бытового фена. Также согреть агрегат помогает обычный комнатный обогреватель с вентилятором. Несмотря на простоту этой проблемы, в дальнейшем следует подумать о том, как попала влага в стартер или втягивающее. Возможно, испортилась прокладка, ослаб какой-то болт или механически поврежден корпус. На некоторых автомобилях стартер вообще расположен внизу двигателя, и вода может попасть в него после каждой поездки по мокрой дороге.

Проверка втягивающего реле на предмет засорения и механического износа

Здесь без демонтажа стартера не обойтись. При этом сам стартер не всегда нужно разбирать. Часто в таких случаях достаточно снять только втягивающее реле. Далее из него вынимается стержень с пружиной. Детали проверяются на загрязнение, коррозию или механический износ. Грязь и коррозию можно легко удалить, но в случае явного износа или поломки втягивающее реле придется полностью заменить.

Проверка втягивающей обмотки

Обмотки внутри соленоида стартера

Для этой проверки соленоида требуется только мультиметр. В сборе придется снимать со стартера.

Диагностика выполняется в следующей последовательности:

Включить мультиметр в прозвоночном режиме.
Один щуп прибора присоединить к управляющему контакту втягивающего реле (обычно он плоский, в сборе к нему подходит тонкий провод).
Подсоедините второй щуп к силовому контакту с помощью перемычки.
Если прибор запищал или показал какое-то мизерное сопротивление — не разомкнута втягивающая обмотка .
Если мультиметр молчит или ничего не показывает, втягивающая обмотка разомкнута .

Напомним, что при такой неисправности ведущая шестерня не может войти в зацепление с маховиком, а блок коммутации не включается. Соответственно стартер не подает признаков жизни. В таких случаях ничего не исправить. Втягивающее реле с оборванной обмоткой подлежит только замене.

Проверка удерживающей обмотки

Целью данной проверки электромагнитного реле является определение обрыва удерживающей обмотки, либо исключение такой неисправности. Для диагностики опять же потребуется только мультиметр.

Алгоритм проверки следующий:

Включить мультиметр в режим прозвонки.
Подсоедините один щуп к управляющему контакту электромагнитного реле (плоский тонкий контакт).
Подсоедините второй датчик к корпусу электромагнитного реле. Установите хороший контакт в этой области.
Если мультиметр запищал или показал некоторое сопротивление, удерживающая обмотка цела .
Если прибор молчит и ничего не показывает на дисплее, обрыв удерживающей обмотки .

Что касается проверки этой обмотки, то это еще не все.

Проверка на прочность втягивающей и удерживающей обмоток

Проверка мощности втягивающего реле стартера

Как вы помните из вышеизложенного, удерживающая обмотка так называется, потому что она должна удерживать ведущую шестерню стартера в зацеплении с маховиком. Кроме того, при этом в коммутационном узле обеспечивается надежный контакт. Если обмотка сгорела, то создаваемое ею магнитное поле будет очень слабым . Соответственно, втягивающему не хватит силы удерживать механизм в рабочем положении требуемый период времени.

Втягивающая обмотка должна быть отработана таким образом, чтобы напряженность магнитного поля была достаточной для уверенного перемещения рабочего штока и введения шестерни привода стартера в зацепление с маховиком двигателя. Если в обмотке есть межвитковое замыкание, то сработает. Но недостаточно эффективно. Выяснение этой самой силы втягивания и будет второй целью данного этапа проверки втягивающего реле стартера.

Для выполнения описанной ниже процедуры Вам потребуются:

Заряженный автомобильный аккумулятор (можно временно снять с автомобиля).
Три толстых провода.
Саморез.
Кусок медной проволоки.
Деревянная поверхность.

Внимание! Следующие шаги должны быть выполнены без промедления. Перед проверкой многократно перечитайте алгоритм и прокрутите в голове все шаги. Внимательно проверьте, все ли правильно вы подключили, и еще раз прокрутите в уме последовательность действий. Если ошибиться на этом этапе, зевнуть, замешкаться, то можно пораниться, испортить работающее втягивающее реле или устроить эпический фейерверк с искрами.

Алгоритм:

Вкрутите саморез в деревянную основу.
Закрепите якорь (стержень) электромагнитного реле к саморезу с помощью проволоки.
Подсоедините «плюс» аккумулятора толстым проводом к силовому контакту реле без перемычки.
Вторым проводом отдельно подключить «плюс» аккумулятора к управляющему контакту.
Упереть втягивающее реле в саморез так, чтобы якорь не преодолевал сопротивление пружины, а немного входил внутрь.
Подсоедините «минус» аккумулятора к силовому контакту с помощью перемычки.
Если якорь втягивается внутрь с небольшим усилием — Межвитковое замыкание в втягивающей обмотке .
Когда реле сработает, попробуйте оттянуть втягивающее назад умеренным усилием руки.
Если не удалось вытянуть втягивающее, удерживающая обмотка работает .
Если арматура легко вышла из своего посадочного места и осталась висеть на саморезе, неисправна удерживающая обмотка (даже если обрыва нет, в ней может быть межвитковое замыкание).
На всю проверку отведите не более 3 секунд, затем обесточьте собранную цепь, отсоединив минусовую клемму.
Если с первого раза ничего не удалось понять, не спешите снова подавать питание на схему. Подождите 10 минут, пока катушки соленоида не остынут после нагрузки.

Как упоминалось ранее, втягивающее реле не подлежит ремонту. Поэтому, если на одном из этапов вы обнаружите обрыв или межвитковое замыкание, деталь подлежит замене.

Проверка узла коммутации

Блок коммутации втягивающего стартера

Последним этапом является проверка втягивающего реле на наличие неисправностей коммутационного блока питания. Напомним, что может быть как плохой контакт, так и его отсутствие в нужный момент, а то и вовсе залипание. Задача теста определить, поступает ли пусковой ток на стартер в момент срабатывания электромагнитного реле.

Алгоритм такой:

Включить мультиметр в режим прозвонки.
Подключить один щуп к любому силовому контакту электромагнитного реле.
Подключите второй датчик ко второму из двух контактов питания.
Закрепите щупы, чтобы освободить обе руки для дальнейших манипуляций (свяжите их проволокой или зажмите крокодилами).
Если мультиметр уже пищал в этом положении, узел переключения заклинил .
Установить якорь (или шток) втягивающего реле на законное место и с усилием утопить до упора.
Писк мультиметра в этот момент свидетельствует о том, что узел коммутации работает .
Если устройство молчит, нарушен коммутационный узел (нет контакта, пластины подгорели).
Если мультиметр не запищал, но показал на дисплее большое сопротивление, слишком плохой контакт в узле коммутации (нагар, окисл, накипь).

На самом деле чинить в случае чего нечего. Электромагнитное реле является неразборной деталью. Тем не менее, некоторые модели все-таки с помощью молотка, отвертки и ласковых слов можно частично разобрать. Если есть ровные руки, то можно и контакты почистить, и аккуратно все собрать обратно в исходное состояние.

ВИДЕО: проверка стартера и соленоида

Краткое описание

Для полной проверки электромагнитного реле стартера его необходимо полностью снять. Кроме того, вам понадобится простой мультиметр, заряженный аккумулятор, провода, саморез и четкое понимание происходящего. Без уверенности в том, что вы делаете, крайне не рекомендуется рисковать при проверке мощности электромагнитного реле. Ограничьтесь прозвонкой мультиметром и простой чисткой узла. Если есть уверенность, можно проверить втягивающее реле на 100%, а также выявить абсолютно любую его возможную поломку.

Как проверить реле мультиметром?

Реле являются одним из основных электрических компонентов, используемых в автомобилях, велосипедах, системах домашней автоматизации, бытовой технике и многих других устройствах для простого переключения цепей высокой мощности. Будучи электромеханическими устройствами, реле подвержены большому износу (поскольку контакт реле переключается между контактами) и в конечном итоге повреждаются или выходят из строя. Итак, в этой статье мы узнаем важность реле, как работает реле, и если вы столкнулись с неисправным реле, то как проверить реле мультиметром.

Краткое описание

Что такое реле?

Реле представляет собой электромагнитный переключатель. Он состоит из катушки, якоря и пары контактов. Когда мы подаем сигнал низкого напряжения (и слабого тока) на катушку, она становится электромагнитом и притягивает якорь к себе. В результате якорь переключается с одного контакта на другой. Если убрать напряжение на катушке, она обесточится и перестанет быть электромагнитом. Якорь переключается обратно на другой контакт.

Контакты известны как нормально разомкнутые (НО) и нормально замкнутые (НЗ). Когда электромагнит неактивен (катушка обесточена), якорь контактирует с нормально замкнутым (НЗ) контактом. Когда электромагнит активен (катушка находится под напряжением), якорь контактирует с нормально разомкнутым (НО) контактом. Поскольку якорь является общей точкой как для нормально разомкнутых, так и для нормально разомкнутых контактов, он известен как COM (сокращение от Common).

Все три клеммы, т. е. COM, NO и NC, не зависят от катушки, а клеммы COM переключаются между NC или NO в зависимости от подачи питания на катушку.

Где используются реле?

Понимание физических и механических аспектов реле — это хорошо, но если вы не знаете, как и где использовать реле, это не поможет. Представьте себе простое приложение в вашем автомобиле; его фары. Вечером и ночью вы щелкаете или поворачиваете переключатель рядом с рулевым колесом автомобиля, и фары включаются.

Внешне это выглядит как простое приложение и схема. Но если мы копнем немного глубже, мы сможем понять, как реле полезны в этих сценариях. Фары в вашем автомобиле — это мощные устройства, которые потребляют мощность от 55 до 100 Вт и более. Компьютер автомобиля, который отвечает за считывание выключателя фар и подачу питания на фары, не может напрямую подавать питание, так как это маломощное и низковольтное устройство, и он сгорит, если мы подключим фары напрямую к автомобильному блоку питания. компьютер. Приходится использовать промежуточное устройство, которое может принимать команды от компьютера и подавать питание на фары. Это устройство реле.

Если компьютер автомобиля каким-то образом может подать питание на катушки реле и мы подключаем фары к клемме NO, то мы можем легко управлять фарами, не сжигая и не повреждая какие-либо компоненты. Это именно то, что происходит в реальной машине с ее фарами.

Когда мы включаем выключатель фар в машине, его компьютер считывает этот переключатель и активирует катушку реле. Якорь реле меняет свое положение, и фара включается. Когда мы выключаем переключатель фар, компьютер автомобиля деактивирует катушку реле, и якорь реле переключается обратно на контакт по умолчанию.

Пример схемы

Прежде чем рассматривать схему вышеупомянутого примера, мы должны понять несколько важных характеристик реле. Во-первых, это низкое напряжение на катушках. Обычно мы называем реле «реле 5 В» или «реле 12 В». Это означает, что катушка реле требует напряжения 5 В или 12 В, чтобы получить питание и стать электромагнитом.

Затем следует напряжение и ток верхней стороны нагрузки (на клеммах COM, NC и NO). Реле обычно рассчитаны на переменное или постоянное напряжение и ток (а иногда и на то, и на другое). Обычно используемое реле на 12 В будет иметь такие характеристики, как 10 А — 125 В переменного тока, 7 А — 250 В переменного тока или 10 А — 30 В постоянного тока. Эти номиналы представляют собой максимально допустимые напряжения на клеммах реле.

Помимо этого, вот простая схема, обычно используемая в автомобилях для управления фарами. Компьютер автомобиля (электронный блок управления или ЭБУ) управляет транзистором, который подключен к катушке реле. Фары подключаются к нормально разомкнутому (NO) контакту реле. COM подключается к минусу автомобильного аккумулятора.

Как проверить реле?

Из приведенного выше объяснения ясно, что реле являются чрезвычайно важными электронными устройствами, которые позволяют маломощным устройствам, таким как микроконтроллеры, управлять мощными устройствами. Поскольку реле являются механическими устройствами, они могут со временем выйти из строя, и очень важно проверить, работает ли реле должным образом или нет. Если он не работает, то мы должны немедленно заменить его на новый.

Но как проверить реле? Существуют разные способы проверить, работает ли реле должным образом или нет. Мы увидим несколько методов проверки реле и, что важно, узнаем, как проверить реле с помощью мультиметра.

Как проверить реле с источником питания постоянного тока?

В первом методе мы просто будем подавать и обесточивать катушку реле и смотреть, переключается ли якорь между двумя клеммами. Предположим, реле на 12 В, подключите клеммы катушки к источнику питания постоянного тока на 12 В или аккумулятору с выключателем.

Если мы замкнем переключатель, он замкнет цепь и активирует катушку. Это должно заставить якорь переключиться на нормально открытый контакт. Если мы размыкаем переключатель, то якорь должен вернуться к нормально замкнутому контакту.

Это простой метод проверки реле, особенно автомобильных, поскольку у вас есть доступ к аккумулятору на 12 В.

Как проверить реле с цепью?

Для следующего метода мы создадим небольшую схему, используя простые компоненты, и проверим, работает ли реле или нет. Этот метод полезен для реле, используемых в цепях и печатных платах, но мы также можем тестировать автомобильные реле.

Вот схема для проверки реле.

Image

Еще раз предположим, что реле на 12 В, если мы подадим 5 В на базу транзистора, он включится и активирует катушку. Если реле исправно, контакты якоря меняют положение и загорается светодиод.

Как проверить реле с помощью мультиметра?

Наконец, мы увидим, как проверить реле с помощью мультиметра. Это один из самых простых способов проверить реле. Выньте реле из цепи или из автомобиля. Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления (Омметр). Если у вас есть мультиметр с ручным управлением, установите дальномер в минимальный диапазон (200 Ом или подобное значение).

Возьмите выводы мультиметра и подключите их к клеммам катушки реле. Для обычной катушки мультиметр должен показывать от 40 до 120 Ом. Если катушка повреждена, т. е. открыта, счетчик показывает вне допустимого диапазона, и вам необходимо заменить реле.

Еще одним тестом, который мы можем провести с помощью мультиметра, является непрерывность между тремя мощными контактами реле. Когда реле находится в обесточенном состоянии, клемма COM должна быть подключена к нормально замкнутой (NC) клемме. Но как только мы подаем питание на реле, клемма COM переключается и контактирует с нормально разомкнутой клеммой.

Итак, чтобы проверить это, переведите мультиметр в режим проверки целостности цепи и, пока реле не активировано, подключите выводы мультиметра между клеммами COM и NC. Мультиметр должен включить зуммер, если контакты реле в порядке.

Теперь подайте питание на реле и проверьте целостность цепи между клеммами COM и NO. Если зуммер срабатывает в обоих случаях, то с реле все в порядке. Но если какой-либо тест не пройден, то это может быть неисправное реле.

Заключение

Руководство для начинающих по реле, что внутри реле, как реле работает, а также где реле полезны. Как и любое механическое устройство, реле также подвержены повреждениям. Мы можем легко протестировать реле, используя несколько методов, и определить, работает реле или нет. Мы также узнали, как проверить реле с помощью мультиметра.

3 Как лучше проверить реле? через 5 минут

Блог 0

В зависимости от типа реле мы обсудим, как проверить реле различными методами.
Прежде всего, определите реле, которое вы хотите проверить, с помощью изображения, приведенного ниже. На этом изображении проверьте аналогичное матчевое реле. (Прокрутите вниз, чтобы увидеть пояснительное видео)

Первое изображение — реле стартера в велосипеде, второе изображение — 5-контактное реле, используемое в автомобилях, также называемое реле стартера, 3-е — реле, которое используется в электронных схемах, мы узнаем как проверить реле каждого типа.

Общие и наиболее распространенные неисправности реле стартера:

i) Катушка: (состояние — сгоревшая катушка, обрыв соединения)

ii) Подвижный контакт: (состояние — потерял подвижность, нагар/ржавый контакт из-за искр)

Схема выводов с обозначение:
NC : Нормально закрытый
NO : Нормально открытый
COM : Общий
C1/C2 : Питание катушки основа количества клемм, но фактический принцип работы такой же, т. е. принцип электромагнетизма)

Если вы определили тип реле с помощью изображения выше, просто воспользуйтесь одним из следующих способов:

Как проверить реле с помощью мультиметра

(режим зуммера/режим непрерывности)

Для реле типа 1 и типа 3

Первый метод — использование мультиметра
Установите режим мультиметра на Режим непрерывности

Шаг 1: Подключите два щупа мультиметра к клеммам катушки ( C1 и C2 ), как показано на рисунке

, если звучит зуммер, значит, ваша электромагнитная катушка в порядке.
Если зуммер не звонит, это означает, что ваша катушка неисправна.

Шаг 2: Если звонит зуммер, необходимо проверить выходные клеммы реле.

Подсоедините щуп мультиметра к клеммному контакту ( NO & COM ). Если зуммер не звонит, это означает, что контактный контакт в порядке, в противном случае он неисправен

ИЛИ
Подсоедините щуп мультиметра к клеммному контакту ( NC & COM ), если звучит зуммер, это означает, что контактный контакт в порядке, в противном случае он неисправен реле для типа 2:

Режим непрерывности

Шаг 1: Два щупа мультиметра и клеммы катушки 85-(C1) и 86-(C2) должны быть подключены, как показано на рисунке. звуковой сигнал, значит катушка возбудителя исправна ( проверьте выше изображения ).

Шаг 2: Если звонит зуммер, вам необходимо проверить выходные контактные клеммы реле (см. выше рис. ).

(клеммы НЕТ ) Подключите щуп цифрового мультиметра к клемме (87 и 30 ), если зуммер не звонит, это означает, что контактная клемма работает нормально, в противном случае она неисправна.
или
(клеммы NC ) Подключите щуп мультиметра к клеммам (87a и 30) , если звучит зуммер, значит подвижный контакт реле исправен, в противном случае он неисправен.

Как проверить реле мультиметром:

(режим сопротивления)

( общий для всех типов )
Затем подключите красный и черный щуп мультиметра к катушке реле:

Наблюдения:

Значение сопротивления реле типа 1 должно быть в пределах от 30 Ом до 150 Ом .
Для реле типа 2 значение сопротивления должно быть в пределах от 300 Ом до 900 Ом .
А для реле типа 3 значение сопротивления должно быть в пределах от 20 Ом до 450 Ом .

Наряду с этим контакты NO и COM должны показывать 0 Ω , что означает обрыв при нет ввода .

[ важно: Вы должны обратиться к техническому описанию этого устройства, прежде чем сделать вывод о результате. Поскольку это значение сопротивления зависит от различных типов реле , доступных на рынке]

Как проверить реле без мультиметра?

(Этот метод только проверяет, работает ли погодная катушка или нет)
Подайте питание 12 вольт/9 вольт/5 вольт на катушку (подайте напряжение в соответствии с номиналом, указанным на ней), и вы услышите 9Звук 0055 « четкий щелчок » означает, что ваш подвижный контакт работает нормально и, следовательно, катушка реле находится в хорошем состоянии.

Дополнительные советы:

Если ваше пусковое реле не работает или работает время от времени, рассмотрите замену на новое, потому что подвижный контакт вашего реле может покрыться углеродом.
Наша команда заметила, что некоторые мотоциклы/мопеды, доступные на рынке, чаще имеют проблемы с реле стартера. Реле стартера Yamaha находится вверху.

Короче говоря, что такое реле?

Реле Устройство, которое управляет цепью высокой мощности с помощью цепи малой мощности, реле необходимо для цепи, в которой у нас есть небольшой ток, и необходимо управлять сильноточными приложениями.
Очень часто используется в мотоциклах и автомобилях для управления зажиганием.

Системы домашней автоматизации устанавливает большое количество реле для управления различными бытовыми приборами удаленно и через микросхемы.

Обозначение электрического реле:

Когда ток течет через электромагнитную катушку, он действует как временный магнит и притягивает подвижную катушку, которая изменяет расположение цепи, и это изменение используется для работы по мере необходимости.

Следовательно, когда мы подаем питание на катушку, она замыкает цепь, а если мы отводим питание на катушку, то цепь теряет связь с клеммой. Следовательно, цепь разомкнута.

В заключение, реле представляет собой « электромагнитный переключатель » для управления высокотоковыми устройствами с низкотоковой цепью .

Теги:
Это все вопросы, которые пошагово раскрыты выше:
Как проверить пусковое реле?
Как проверить переключатель реле?
Как проверить реле с помощью контрольной лампы?
Как проверить реле стартера Yamaha?
Как проверить реле без мультиметра?

Что такое полосовой фильтр – как его спроектировать? Что такое фильтр верхних частот? Кривая отклика, типы, конструкция

Как проверить соленоид — пошаговое руководство

Опубликовано 18 августа 2017 г. 5 июня 2019 г. Келси Шерф

Электропроводка и системы питания могут быть немного сложными для понимания, особенно когда речь идет о чем-то столь конкретном, как соленоид. Это устройство необходимо вместе со стартером вашего автомобиля, чтобы обеспечить бесперебойную и эффективную работу вашего автомобиля. Но вам может быть интересно, как я узнаю, что мой соленоид работает правильно?

Никто не хочет иметь дело с разочарованием от тщательного поиска проблемы только для того, чтобы обнаружить, что один неработающий соленоид полностью останавливает вас. Выполнив приведенные ниже шаги по проверке соленоида, вы можете быть уверены, что он работает в меру своих возможностей, и вы можете беззаботно уехать в закат!

По сути, соленоид предназначен для подачи электрического тока на стартер. Это делает его абсолютно важной частью работающего автомобиля или любого другого проекта, требующего питания от аккумулятора до стартера. Более подробное описание соленоида можно найти в блоге Del City!

Всегда важно помнить, что в автомобильных бедах может быть виноват не соленоид! Вполне возможно, что это может быть ваш автомобильный аккумулятор, из-за которого ваш автомобиль не заводится, или причина ваших проблем с зажиганием. Возьмите эти соединительные кабели и проверьте, действительно ли вас беспокоит батарея. Если ваша батарея имеет 12 В и работает нормально, продолжайте смотреть, не вызывает ли ваш соленоид проблемы.

Что вам понадобится

Мультиметр
А Соленоид
Соединительные кабели (дополнительно)
Защитные очки и перчатки (рекомендуется)
Друг готов помочь!

Шаг 1: Найдите соленоид

Это может показаться очевидным, но иногда может быть сложнее, чем кажется. Точное местоположение может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, но общая концепция будет одинаковой.

Вам нужно будет открыть капот вашего автомобиля и найти двигатель. Здесь находятся и стартер, и соленоид. Вам нужно будет найти стартер, который представляет собой один большой цилиндр с прикрепленным к нему меньшим цилиндром. Этот меньший цилиндр будет иметь две клеммы, выходящие с каждого конца. Этот цилиндр будет вашим соленоидом, как показано ниже.

Шаг 2: Нажмите Тест

Здесь вам пригодится ваш услужливый друг. Попросите этого друга завести вашу машину, пока вы все еще находитесь рядом с соленоидом. Убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от двигателя во время его зажигания. Здесь также пригодятся ваши защитные очки. Безопасность чрезвычайно важна при выполнении любых испытаний, связанных с моторами, двигателями, системами зажигания и т. д.

Постарайтесь прислушаться к щелчку. Если щелчок сильный и громкий, это, скорее всего, означает, что соленоид имеет достаточную мощность и работает правильно. Если щелчки, которые вы слышите, тихие или повторяющиеся, возможно, ваш соленоид недостаточно силен или не имеет достаточного заряда батареи. Если вы вообще не слышите звука или машина не заводится, это может быть признаком неисправного соленоида.

Даже если вы услышите сильный щелчок при прослушивании вашего соленоида, вы все равно захотите продолжить этот процесс, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Шаг 3: Мультиметр

Этот мультиметр будет использоваться для проверки напряжения на соленоиде. Опять же, убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии от двигателя и надели защитные очки и защитные перчатки. Подсоедините положительный провод (обычно красный) от мультиметра к положительной клемме соленоида. Это клемма, идущая на стартер. Затем поместите отрицательный провод (черный) от мультиметра на клемму, идущую от аккумулятора. В этот момент ваш мультиметр должен быть включен со всеми проводами, подключенными, как показано на фотографии ниже. На этой фотографии аккумуляторная батарея используется для обеспечения напряжения (12 В), тогда как в вашей ситуации это будет автомобильный аккумулятор.

Затем попросите вашего друга снова завести автомобиль. При включении зажигания вы должны увидеть падение напряжения. Целевой диапазон падения напряжения составляет около 0,5 В. Если вы видите значительно больше или меньше (включая отсутствие падения V), пришло время заменить соленоид.

Также важно помнить, что целевой диапазон напряжения для батареи составляет около 12 В. Если ваш мультиметр показывает далеко от этого числа, проблема связана с вашей батареей, а не с соленоидом.

Заключительные мысли

Поздравляем! Вы выполнили шаги, чтобы узнать, как проверить соленоид. Все еще есть проблемы? Убедитесь, что вы избавились от коррозии или жира на соленоиде. Наличие их на поверхности может привести к потере мощности во всем автомобиле.

С помощью этих советов вы сможете определить, получает ли ваш соленоид напряжение, необходимое для правильного питания вашего автомобиля. Удачных и безопасных путешествий!

Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь позвоните в нашу службу технической поддержки по телефону 1-800-654-4757.

Опубликовано в Как сделать, Реле и распределение питания, Переключатели.

Как проверить стартер с помощью мультиметра

В этой статье вы узнаете, как проверить стартер вашего автомобиля с помощью мультиметра. Это процесс, который можно выполнять шаг за шагом, и не имеет значения, о каком типе стартера идет речь — электронном или механическом. Если нашим читателям нужна дополнительная информация по этой теме, они должны прочитать заранее, чтобы узнать все, что касается проверки на утечку, а также другие полезные советы, такие как эти: Что мне нужно? Где я могу купить что-то простое, как этот инструмент ( вольтметр) от? И самое главное — зачем кому-то проверять свой двигатель, прежде чем отдать свой автомобиль в чужой магазин.

Аккумулятор — одна из важнейших частей автомобиля. Он обеспечивает питание для всего, от освещения до сигнализации и даже обогрева! Если у вас есть проблемы с вашим, может быть сложно опробовать стартеры, потому что им нужно напряжение, а это означает, что на самом деле этого не может произойти, если через них не проходит электричество или близлежащие кабели не работают должным образом в любом случае. Поэтому, прежде чем проверять что-либо еще, убедитесь, что оба варианта работают хорошо, запустив наш общий тест здесь:

Действия по проверке стартера

Первое, что вы должны сделать при проверке напряжения аккумулятора, — это измерить напряжение на клеммах стартера. Перед этим просто взгляните на его физическое состояние и посмотрите, не кажется ли что-нибудь ослабленным или затянутым, например, болты с гайками, которые, возможно, нужно подтянуть.
Чтобы проверить напряжение, вы можете использовать один из проводов вашего мультиметра, чтобы зажать любую сторону аккумулятора или стартера и соединить оба конца. Если питание отсутствует — это означает, что, возможно, сборка умерла / разорвано соединение — оцените сопротивление между каждым проводом, а также при необходимости подключите его обратно на место. Показания счетчика никогда не должны опускаться ниже 0 вольт, потому что это может означать, что что-то структурное неисправно внутри компонента.
Мультиметр покажет вам, есть ли короткие замыкания между каждой точкой соединения на соленоиде стартера. Если у него разомкнутая цепь, это может означать одно: либо ваши провода где-то оборвались по пути к блоку двигателя? Или их столкнуло каким-то мусором во время работы на улице — очень частое явление! Вы можете сказать, когда эти условия существуют, как по черному щупу (для измерения заземления), так и по красному кабелю.
Вы всегда должны убедиться, что ваш мультиметр показывает хотя бы некоторое сопротивление при измерении между каждым проводом и землей (около нуля Ом). Если это не так, то либо один из проводов потерял изоляцию где-то по пути, либо они были соединены между собой. В этом случае вы найдете две укороченные длины комплекта с проблемами, устраненными как можно скорее, потому что, если оставить их без присмотра, может произойти повреждение электроники.

Проверка соленоида стартера

Если соленоид вашего стартера щелкает, но не крутится вообще, это означает, что внутри него нет напряжения на двигатель, что обычно происходит при выходе из строя главного реле управления двигателем. Если вы получаете питание, когда ваш слабый ключ и обычные ключи находятся в положении A (первые две позиции с каждой стороны), то замена этого компонента гарантирует, что все остальное тоже будет работать, поэтому не забывайте об их проверке.

Чтобы избежать дальнейших проблем в будущем, обеспечив соблюдение ожидаемого срока службы наших автомобилей; вместе давайте поддерживать оптимальное функционирование этих важных частей прямо сейчас…

Проверка реле стартера с помощью мультиметра

Когда стартер и аккумулятор работают, пришло время для реле двигателя. Вам понадобится мультиметр с зажимами типа «крокодил», а также источник питания 12 В от электропроводки вашего автомобиля или зарядный кабель, правильно подключенный с обоих концов (во избежание короткого замыкания).

Вставьте щупы мультиметра в соответствующие гнезда и убедитесь, что вы используете черный щуп для COM, а также красный для гнезда с символами напряжения или сопротивления.
Знаешь, сейчас самое время найти реле стартера. В большинстве автомобилей вы, вероятно, можете посмотреть рядом с блоком предохранителей или под ним и вытащить его одной рукой.
Теперь поднесите источник питания к месту, где вы будете работать, и подайте питание на любое реле 12 В постоянного тока надлежащим образом. Для эффективной работы полюса должны совпадать.
Щелчок, издаваемый реле, означает, что оно работает нормально, и вам следует немедленно заменить все старые или неисправные реле.
Вы также можете проверить функциональность реле, проверив его выходные точки, работает ли оно правильно и переключается между НЗ или НР.