Разборка двигателя автомобиля: Разборка, диагностика и техническое обслуживание двигателя

Содержание

разборка двигателя ваз

Разборка двигателя любого автомобиля, требуется для дифектовки его деталей и проведения ремонта. Всё это может потребоваться после определённого пробега машины, зависящего от правильности её эксплуатации и своевременного обслуживания. В этой статье мы рассмотрим, как произвести разборку силового агрегата, не прибегая к услугам автосервиса, последовательность действий при разборке и что для этого понадобится.

Вообще то разборка любого двигателя, может быть полной или частичной и это зависит от технического состояния конкретного силового агрегата. Если же требуется капитальный ремонт мотора, с расточкой блока цилиндров (как его правильно сделать, чтобы двигатель стал лучше нового заводского, советую почитать вот тут), то потребуется полная разборка.

И разобрав двигатель самостоятельно, вам придётся только лишь отвести блок на расточку, а после этого собрать двигатель в обратном порядке, с новыми деталями цилиндропоршневой группы. Это позволит значительно сэкономить при ремонте вашего двигателя.

Для полной разборки следует вынуть двигатель из моторного отсека, а как это сделать и с помощью чего, можно почитать вот тут. После снятия двигателя, его желательно подвесить на специальный стенд-кантователь (как его сделать своими руками я описал вот в этой статье) который позволит производить разборку намного удобнее.

У кого его нет, то тогда следует хотя бы установить двигатель на деревянные бруски так, чтобы приводной шкив генератора (и сам генератор) и корпус маховика с зубчатым венцом висели в воздухе (чтобы мотор не лежал на них).

Далее все рекомендации и последовательность работ по разборке двигателя будет описана на примере самых распространённых двигателей вазовских переднеприводных автомобилей. Но разборка любого 4-х цилиндрового 8-ми клапанного мотора, например тех же иномарок, практически не отличается от разборки вазовского мотора, за исключением некоторых мелочей.

И только лишь V-образные многоцилиндровые двигателя (например как на фото выше) имеют более сложное устройство. Или 16-ти клапанные рядные 4-х цилиндровыедвигатели, могут показаться новичкам более сложные, но на самом деле основные конструкционные различия лишь в ещё одном распределительном вале, ещё 8-ми дополнительных клапанов, ну и дополнительного привода второго распредвала. Пример разборки такого мотора показан в самом низу, в видеоролике под статьёй.

Есть конечно же ещё некоторые различия, в зависимости от конструкции двигателя. Например на какой то впрысковой машине, вместо карбюратора нужно будет снять топливную рампу (рейку), а на дизеле вместо карбюратора нужно будет отсоединить трубки высокого давления от форсунок и снять ТНВД. Но всё это мелочи, которые к тому же охватить в одной статье не получится, да и не нужно это (но по возможности, для разных моторов, будут указаны некоторые нюансы).

Ведь разборка и демонтаж каких то деталей двигателя зависит от того, что вы собираетесь ремонтировать, ведь может потребоваться только лишь частичная разборка двигателя. Например для ремонта головки двигателя, его совсем не нужно снимать с машины и демонтировать детали, которые расположены внизу мотора.

И наоборот, для ремонта (шлифовки) коленчатого вала двигателя и замены вкладышей (которые расположены внизу мотора), вовсе не обязательно отделять (снимать) головку с блока. Всё это разумеется понимают опытные водители, но для новичков это всё же следует упомянуть.

Если же двигатель изрядно потрудился и имеет значительный пробег, то всё же желательно разобрать его полностью, чтобы иметь возможность произвести дифектовку всех его деталей и заменить изношенные детали новыми.

Новичкам перед разборкой мотора советую приготовить фотоаппарат (или хотя бы мобильник) и снимать все свои действия. Это поможет потом собрать всё в обратном порядке, без провалов в памяти.

Разборка двигателя автомобиля.

Перед разборкой следует произвести мойку двигателя, ну а моторное масло надеюсь вы слили из поддона ещё когда двигатель стоял на машине. Коробка передач тоже надеюсь снята, а если нет, то как снять коробку передач, можно почитать вот тут.

Для разборки понадобятся инструменты и приспособления подробно описанные вот тут, но в большинстве случаев понадобится набор, состоящий из накидных и рожковых ключей. Но там где это возможно, всегда используйте накидные ключи или головки, которые не позволят испортить грани крепежа (болтов и гаек).

Далее разборку производим в следующем порядке:

  • Снимаем топливный шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору или к топливной рампе на инжекторных двигателях (на дизелях отсоединяем топливные трубки от форсунок).
  • Снимаем шланг вентиляции картера двигателя и шланг вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания.
  • Снимаем карбюратор (или топливную рейку на впрысковых машинах) и теплоизолирующий экран.
  • Снимаем высоковольтные провода и распределитель зажигания (трамблёр), а на дизелях снимаем ТНВД отсоединив перед этим топливные трубки высокого давления и сняв приводной ремень с шкива ТНВД.
  • На карбюраторных машинах снимаем топливный насос с теплоизоляционной проставкой, толкателем и прокладкой.
  • Откручиваем два болта (гайки) крепления стартера к картеру сцепления и снимаем стартер.
  • Снимаем ремень привода генератора, натяжную планку генератора и сам генератор.

Далее фиксируем маховик двигателя (и коленвал) от проворота специальным приспособлением, как на рисунке (можно сделать из листовой стали толщиной 8 -10 мм) и после этого откручиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив, обстучав его пластиковой киянкой, или используя съёмник (у кого нет приспособления для фиксации маховика, то лучше открутить болт шкива генератора ещё когда мотор стоит на машине, а машина на ручнике и передаче).

 

 

  • Снимаем крышку, закрывающую зубчатый ремень ГРМ, и затем ослабив гайку механизма натяжения (натяжного ролика) снимаем зубчатый ремень со шкивов.
  • Снимаем натяжной ролик с осью и дистанционным кольцом.
  • Блокируем зубчатый шкив распредвала (например вставив стальной стержень в одно из отверстий шкива) откручиваем болт шкива и снимаем шкив (используя съёмник).
  • Так же снимаем зубчатый шкив с передней части коленвала.
  • Далее откручиваем болты крепления к двигателю насоса охлаждающей жидкости (помпы). Далее откручиваем гайку и болт крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ и снимаем её. Вынимаем помпу из гнезда в блоке двигателя с его прокладкой и откладываем в сторону (как и все детали).
  • Откручиваем все болты крепления выпускного коллектора и снимаем его вместе с прокладкой и заборником тёплого воздуха (если он есть).
  • Выкручиваем из головки цилиндров датчик температуры и давления масла (если он есть, так как на многих двигателях датчик давления масла не в головке а в блоке).

Если переборка (ремонт) головки не предвидится, то можно снять головку цилиндров вместе с коллекторами (впускным и выпускным), датчиками, свечами, (форсунками на дизелях) и др.

  • Снимаем с головки шланги подвода охлаждающей жидкости (если они были отсоединены только от системы охлаждения, до извлечения мотора из моторного отсека).
  • Выкручиваем масляный фильтр из блока двигателя с помощью приспособления показанного вот тут. И вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп).
  • Снимаем клапанную крышку с головки двигателя.

 

 

 

Откручиваем болты крепления головки к блоку мотора (в      порядке указанном вот здесь) и снимите головку двигателя  вместе с распределительным валом и механизмом ГРМ.

 

 

 

 

У кого ВАЗ более свежей модели с двумя распредвалами (16-ти клапанный), то можно посмотреть видеоролик по разборке такого мотора (и его головки) чуть ниже.

 

Разборка головки двигателя (на примере двигателя ВАЗ 2108).

Если предполагается переборка (ремонт головки) то следует разобрать головку, в порядке указанном ниже.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но если требуется замена какой то одной детали головки, то разумеется можно не разбирать полностью головку, а снять только необходимые для замены (изношенные) детали.

 

Откручиваем болты крепления крышек корпусов подшипников скольжения распредвала (постелей — см. на фото слева) в порядке указанном вот в этой статье. При этом запоминаем (помечаем), где какая какая крышка и её болты были установлены, так как крышки приработаны только к своим постелям.

  • Сняв крышки, вынимаем из постелей распределительный вал и снимаем с него сальник.
  • Вынимаем из отверстий головки толкатели клапанов с регулировочными шайбами.
  • Освобождаем клапаны от сухарей, сжимая клапанные пружины с помощью приспособления и вынув сухари, снимаем пружины с тарелками (подробнее всё это описано вот тут, там же показано и приспособление, называемое рассухариватель).
  • Поворачиваем головку цилиндров и вынимаем клапаны из направляющих втулок.
  • Снимаем сальники клапанов с направляющих втулок и опорные шайбы клапанных пружин.

Головка разобрана и теперь определяем какой ремонт следует делать и подробнее об этом написано в статье «Ремонт головки цилиндров» (ссылка на статью чуть выше).

Дальнейшая разборка двигателя, (его коленвала и цилиндропоршневой группы).

Сняв головку мотора, теперь следует снять поддон двигателя. Удобнее это делать перевернув двигатель поддоном верх, но всё же не советую этого делать, так как остатки отработки (моторного масла) начнут стекать в цилиндры и потом будет лишняя возня с удалением масла.

Лучше снимать поддон уложив мотор чуть на бок, но удобнее конечно всё это делать подвесив мотор на специальный стенд кантователь (как его сделать ссылка в начале текста).

  • Открутив все болты крепления поддона, снимаем его и отмываем бензином, как снаружи, так и изнутри.
  • Теперь можно смело переворачивать двигатель картером вверх и после этого снимаем маслоприёмник и масляный насос, открутив удерживающие их винты (болты).
  • Отворачиваем гайки шатунных болтов (на многих моторах перед этим следует вынуть шплинты, удерживающие гайки от самопроизвольного откручивания).
  • Снимаем крышки шатунов и далее уложив блок двигателя на бок, толкаем шатуны, сдвигая поршни по цилиндрам вверх (в сторону плоскости головки) и извлекаем поршни вместе с шатунами из цилиндров блока (помечаем в каком цилиндре какие детали были).

Блокируем маховик от проворота с помощью специального приспособления (вставляется в зубья венца маховика и прикручивается к картеру) и откручиваем болты крепления маховика (показано на фото слева, а фиксатор маховика указан стрелкой) и снимаем шайбу болтов.

 

 

 

Далее снимаем маховик с коленвала, обстучав его пластиковой киянкой (используя съёмник). Затем снимаем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

Откручиваем болты крышек коренных подшипников (см. фото слева) и снимаем их вместе с нижними вкладышами (подшипниками скольжения). Помечаем детали на всякий случай где какие были, это поможет сделать правильную дифектовку деталей и поможет определиться с ремонтом (заменой деталей).

Теперь можно вынуть из постелей коренных подшипников коленчатый вал, а затем извлечь верхние вкладыши и упорные полукольца из средней опоры (для осмотра и дифектовки деталей).

Разборка двигателя закончена. Конечно же на некоторых машинах могут быть некоторые отличия, например по снятию навесных агрегатов и прочих деталей (например на 16-ти клапанных моторах придётся снять два распредвала вместо одного), но разборка большинства серийных двигателей практически одинакова.

Если даже и будут какие то нюансы при разборке, которые не были учтены в этой статье, то новичкам перед снятием какой то детали всегда поможет фотоаппарат, ну или мануал конкретного двигателя.

И если подойти к делу основательно и делать всё не спеша, записывая (снимая) каждое действие и помечая детали, то разборка двигателя покажется не такой уж сложной, даже для новичков, успехов всем.

Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

В процессе ремонта автомобиля необходимость в частичной разборке двигателя появляется с завидным постоянством. Чаще всего это происходит при проведении текущих ремонтных работ.

Когда может понадобится частичная разборка двигателя?

Двигатель авто разбирается частично в том случае, если диагностика не выявила повреждений блока цилиндров или коленчатого вала. Сам процесс частичной разборки предполагает снятие поддона картера, головки блока цилиндров, шкивов, поршней с шатунами, а также передней крышки двигательного блока.

Стоит отметить, что частичная разборка двигателя авто практически ни чем не отличается от полного снятия двигательной системы. Однако свои особенности работ такого типа все же имеют место быть. Зачастую, проводить ремонт автомобиля на двигателе, который полностью снят, намного удобнее, однако, очевидно, что в особых случаях разбирать его полностью нет никакого смысла.

Принимайте во внимание также тот факт, что двигатели большинства полноприводных автомобилей не позволяют снять поддон без того, чтобы не снять раздаточную коробку или двигатель полностью.

В процессе частичной разборки двигательной системы авто также следует учитывать, что в работе очень важно постоянно следить за чистотой. Это необходимо не только в процессе ремонта, но и тогда, когда вы будете заниматься обратной сборкой. Для того, чтобы свести к минимуму возможность попадания в двигатель ненужной грязи, обязательно предварительно вымойте двигатель с водой под давлением и специальными составами. Перед тем, как будете снимать головку блока цилиндров, необходимо выставить по меткам, которые имеются на деталях, коленчатый вал, насос высокого давления (у двигателей, работающих на дизельном топливе), а также распределительный вал.

Для того, чтобы у двигателя автомобиля с классической компоновкой снять поддон картера, необходимо приподнять сам двигатель при помощи специализированного подъемного устройства. Это позволит обеспечить нижний ход поддона, что даст возможность вынуть его из-под маслоприемника.

Учитывайте, что свободное прохождение поддона обычно ограничивается поперечной балкой передней подвески. Есть такие автомобили, на которых нет возможности поднять двигатель на достаточную высоту, поскольку в днище кузова будет упираться коробка передач. В некоторых моделях двигателя его подъему мешает головка блока, поскольку она упирается в стенку моторного отсека. Тогда поддон снять попросту не удастся — максимум, вынуть из системы маслоприемник, а только потом вытащить поддон.

Снятие поддона у машины с переднеприводным двигателем

Меньше всего проблем со снятием поддона возникает у владельцев машин с переднеприводным двигателем, который располагается поперечным образом. Для этого достаточно лишь вынуть кожухи. Также придется снимать и приемную трубу глушителя, если производитель разместил ее непосредственно под поддоном.

Практика показывает, что двигатель часто приходится разбирать только частично — снимать его переднюю часть. Это дает возможность осуществлять замену переднего сальника коленчатого вала, зубчатого ремня, цепи и пр. Проведение работ такого рода нередко связано с определенным дискомфортом, поскольку доступ к ним в системе достаточно ограничен. Если двигатель расположен поперек, то его передняя часть находится у самого брызговика и лонжерона. Если двигатель располагается продольным образом, его передняя часть находится у самой панели кузова автомобиля.

В первом случае добраться к передней крышке и шкиву можно только через нишу колеса. Во втором — без снятия радиатора вам не обойтись. Помимо этого, современные автомобили нередко оснащаются разного рода дополнительными агрегатами (компрессор кондиционера, генератор, воздушный компрессор системы снижения токсичности, насос гидроусилителя руля и пр.), которые также придется демонтировать в процессе ремонта, поскольку, как правило, всю переднюю часть двигательной системы они полностью перекрывают. Для этого мастеру придется обзавестись целым рядом специализированных инструментов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Порядок разборки двигателя

Порядок разборки (пример)

Основная часть ремонтных работ может быть выполнена без снятия двигателя с автомобиля. Это зависит от двигателя и модели автомобиля, а также от узла, который необходимо отремонтировать или заменить. Если принято решение, что для выполнения крупного ремонта двигатель необходимо снять, следует выполнить несколько предварительных операций. Очень важно выбрать подходящее место для работ. Правильным будет выбор рабочего места достаточной площади для установки автомобиля. Очистка моторного отсека и двигателя перед его снятием с автомобиля позволит сохранить инструмент в чистоте и работать более рационально. Также потребуются гаражный кран или А-образная стойка. Следует убедиться, что грузоподъемность оборудования достаточна для подъема двигателя в сборе с навесным оборудованием. Самое важное — это безопасность, особенно во время подъема двигателя из автомобиля. Для обеспечения безопасности и облегчения снятия и установки двигателя потребуется также дополнительное оборудование (помимо гаражного крана). Это передвижной домкрат высокой грузоподъемности, гаечные ключи и головки, руководство по ремонту, деревянные подкладки, а также ветошь и очиститель для удаления следов масла, охлаждающей жидкости и топлива. При снятии и установке двигателя необходимо строго соблюдать меры предосторожности.

Примечание:

При снятии навесных агрегатов с двигателя следует обратить внимание на детали, облегчающие снятие или имеющие большое значение при снятии. Следует пометить положение прокладок, сальников, распорных втулок, штифтов, кронштейнов, шайб, болтов и других деталей крепления.

 

При получении «короткого двигателя» в сборе, состоящего из блока цилиндров, коленчатого вала, цилиндропоршневых групп, необходимо снять головку цилиндров, масляный поддон картера и масляный насос. Если планируется капитальный ремонт, двигатель необходимо разобрать, снимая детали в следующем порядке:

▪ Впускной и выпускной коллекторы, крышка головки цилиндров, крышки ремня или цепи привода ГРМ, ремень/цепь привода ГРМ, насос охлаждающей жидкости, оси коромысел и коромысла, толкатели коромысел и гидротолкатели, тарелки, клапанные пружины и клапаны, головка цилиндров, масляный поддон картера, масляный насос, поршни в сборе с шатунами, коленчатый вал и коренные подшипники.

▪ Порядок разборки и сборки двигателей разных моделей различается! Более подробная информация приведена в Руководстве по ремонту.

 

Разборка и сборка систем впуска воздуха
и выпуска отработавших газов

Разборка

Чтобы правильно собрать впускной коллектор, лучше всего пометить все шланги и патрубки. Снять болты и/или гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Сначала следует отвернуть болты с торцов, постепенно продвигаясь к середине. Все болты/гайки необходимо немного ослабить, чтобы их можно было отвернуть вручную. При снятии деталей крепления следует поддерживать коллектор, чтобы не допустить его падения.

 

Сборка

Снять старую прокладку, осторожно удалить остатки герметика с поверхностей сопряжения головки цилиндров и впускного коллектора. Следует соблюдать осторожность, чтобы не поцарапать или не сделать вмятин на легко повреждающихся сопрягающихся поверхностях алюминиевых деталей. Можно использовать растворители прокладок. Необходимо убедиться в том, что поверхности полностью очищены и не имеют следов грязи и масла.

 

Если требуется восстановить двигатель, то все навесное оборудование, перечисленное ниже, необходимо сначала снять, а затем установить на новый двигатель. Так же следует поступить и при капитальном ремонте двигателя.

▪ Генератор и кронштейны

▪ Детали системы снижения токсичности

▪ Распределитель

▪ Провода высокого напряжения и свечи зажигания

▪ Термостат и крышка корпуса термостата

▪ Насос охлаждающей жидкости

▪ Детали системы впрыска или карбюраторной системы питания и системы подачи топлива

▪ Впускной и выпускной коллекторы

▪ Масляный фильтр и датчик давления масла

▪ Опоры двигателя

▪ Сцепление и маховик/пластина привода гидротрансформатора

▪ Задняя крышка двигателя (если она есть)

 



Узнать еще:

Разборка двигателя самостоятельно / Блог АвтоТО - Обслуживание автомобиля

Запись опубликована 16. 12.2014 автором Александр Кононенко.

Что делать, когда двигатель начинает плохо работать? Можно поехать в автомастерскую на диагностику (наиболее верное решение с точки зрения качества) или же попробовать разобраться в проблеме самостоятельно (это для энтузиастов и тех, кто хочет сэкономить деньги). Именно для последних предоставляем подробную пошаговую разборку мотора.

Разборка двигателя

Снимаем шкив жидкостного насоса

Снимем кронштейн опоры мотора

Снимаем шкив коленчатого вала

1. Регулируем положение поршня

2. Снимаем шкив коленчатого вала

Снимаем жидкостный насос

Снимаем крышку привода ГРМ

Снимаем цепь привода

Снимается в том порядке, который показан на рисунке.

Регулирование положения поршня

Проверяем цепь привода ГРМ

Снимаем распределительный вал

Порядок снятия крышек подшипников соответствует цифрам

Проверяем шестерни распределительного вала а

втомобиля с электронной системой изменения фазы газораспределения

Снимаем шестерни распределительного вала

Снимаем головку блока цилиндра

  1. Отворачиваем болты головки блока цилиндра (в порядке, указанном цифрами).
  2. Снимаем головку блока цилиндра.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

Снимаем масляный поддон

Извлекаем сальник

Проверка снятых частей двигателя

Проверяем натяжитель цепи привода

Проверяем звездочку распредвала

Проверяем башмак и успокоитель цепи привода ГРМ

Проверяем болты крепления головки блока цилиндров

Проверяем натяжитель ремня ГРМ

И немного интересных математических расчетов. Выгоден ли электромобиль в Украине.

И конечно же автозапчасти для авто по хорошим ценам.

Разборка и сборка двигателя (на примере автомобиля Москвич)

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

  • поворотный стенд для двигателя;
  • ручная таль или электротельфер грузоподъемностью 150—300 кг;
  • динамометрический ключ с набором головок 14, 15, 17 и 19 мм.

Перед разборкой двигатель тщательно очищают от грязи и масла и насухо протирают.

Для удобства разборки и последующей сборки двигателя, для сохранности деталей и предотвращения их повреждений следует пользоваться специальным стендом.

Последовательность разборочных операций:

  1. Расконтрить и отвернуть болты крепления генератора и снять его.
  2. Отвернуть болты и сиять кронштейн передней подвески силового агрегата.
  3. Поставить вместо левого кронштейна подвески агрегата монтажное приспособление стенда и привернуть его к блоку цилиндров двигателя тремя болтами.
  4. Установить силовой агрегат с монтажным приспособлением на стенд.
  5. Отвернуть две гайки со шпилек крепления стартера и снять стартер.
  6. Вывернуть сливной кран из водяной рубашки блока цилиндров и вынуть маслоизмерительный стержень.
  7. Отвернуть гайки крепления карбюратора к впускной трубе, отсоединить от карбюратора бензопровод и трубку вакуум-регулятора и снять карбюратор.
  8. Отвернуть гайки крепления отводящего водяного патрубка к впускной трубе, снять патрубок и вынуть термостат.
  9. Отвернуть гайки креплении впускной грубы к головке цилиндров и снять трубу.
  10. Отвернуть болт крепления распределителя и снять распределитель зажигания.
  11. Отвернуть гайки крепления выпускной грубы к головке цилиндров и снять трубу.
  12. Отвернуть со штуцеров накидные гайки и снять с двигателя бензопровод и трубу подвода масла к клапанному механизму на головке цилиндров.
  13. Отвернуть две специальные (длинные) гайки и снять бензиновый насос.
  14. Отвернуть болты крепления фильтра грубой очистки масла и снять его.
  15. Отвернуть барашковые шпильки и снять боковую крышку блока цилиндров, закрывающую коробку толкателей.
  16. Снять головку цилиндров.
  17. Снять масляный картер в порядке.
  18. Разобрать детали поршневой группы.

Переборка двигателя / мотора авто. Харьков

  • Цена

    от 10000 грн

  • Срок

    от 48 часов

  • Гарантия

    1 года

 

Разборка Сборка Двигателя – представляет собой процесс, во время которого мотор и все его узлы доводятся до того состояния, в котором он был, выходя из завода. Ремонт включает в себя: разборку и очистку двигателя, обнаружение поломок и их устранение (путем замены непригодных к дальнейшей работе узлов), приведение в хорошее состояние систем подающих топливо, цилиндрового блока, коленвала, смазочного материала и другое.

Когда требуется разборка сборка Двигателя?

Определить, что вашему автомобилю требуется разборка двигателя можно по следующим признакам:

понизилось давление масла, что произошло вследствие износа подшипников;потеря смазочного материала;цвет выхлопных газов темно-седой.

Для обнаружения неисправности используются следующие инструменты: манометр, компрессометр, стетоскоп, эндоскоп, нутрометр.

Этапы ремонта

Отметим, что ремонт двигателя можно разделить на несколько этапов, а именно:

  1. Демонтаж мотора, за которым следует его разборка и чистка;
  2. Определение «тяжести» износа;

Обнаружение неисправностей:* Дефектовка вала коленчатого;* Обнаружение трещин;* Измерение зазоров;* Следующий этап – это измерение геометрии трущихся деталей, сравнение результата проверки с заводскими размерами, обнаружение отклонений.

  1. Ремонт головки блока цилиндров:

* Удаление трещин;

* Замена втулок;

* Восстановление фасок клапанов;

* Монтаж колпачков;

* Замена толкателей и клапанов.

  1. Ремонт цилиндрового блока;
  2. Ремонт вала коленчатого;
  3. Сборка мотора и его монтаж;
  4. Обкатка мотора – довольно долгая работа авто на холостом. Благодаря подобной процедуре, все элементы притираются, что обеспечивает в будущем стабильную работу двигателя.
  5. Конечный этап – регулировка:

 Токсичности газов;

 Зажигания;

 Оборотов на холостом ходу.

Возьмите себе на заметку, что длительность работы двигателя вашего транспортного средства зависит от ресурса работы его узлов и элементов. Длительность эксплуатации автомобилей – 300 тысяч километров. Чтобы машине не требовалась капиталка двигателя, не забывайте регулярно ее обслуживать и соблюдать установленные изготовителем правила эксплуатации.

Профессиональные мастера, обладающие большим опытом, знаниями, а также новейшим оборудованием и инструментами, максимально оперативно, качественно и надежно выполнят капремонт двигателя. Несомненно, в Харькове множество автомобильных мастерских, но не каждая из них, в отличие от нас, может похвастаться многолетним опытом работы, наличием дорогостоящего оборудования, высококлассными специалистами. Кроме того, мы предлагаем приятную ценовую политику.

Выбрав лучший автосервис – ваш автомобиль будет радовать вас бесперебойной работой.

Технологическая карта Разборка двигателя автомобиля ЗИЛ-130.

Инструкционно-технологическая карта по теме: Разборочно-сборочные работы

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-130.

п/п

Наименование операции

Применяемое оборудование

Норма времени

1

Снять фильтр-центрифугу.

 

5 минут

2

Снять крышки головок блока цилиндров.

Ключ на 12

5 минут

3

Снять впускной коллектор.

Ключ на 19

10 минут

4

Снять оси коромысел в сборе с коромыслами, вынуть штанги.

Головка на 19

5 минут

5

Снять головки блока цилиндров вместе с выпускным коллектором.

Головка на 19

10 минут

6

Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при помощи втулок – зажимов.

Втулки-зажимы, головка на 19

5 минут

7

Повернуть двигатель картером вверх.

   

8

Снять масляный картер, маслоприёмник.

Головка на 12

15 минут

9

Снять крышку шатунов, вывести данную шейку коленвала максимально вверх, аккуратно вынуть шатуны с поршнями и кольцами через цилиндр. Обязательно пометить крышки и шатуны.

Головка на 15, молоток, наставка

30 минут

10

Снять храповик и выпрессовать шкив.

Съёмник

5 минут

11

Снять переднюю крышку

Ключ на 13,14. Головки на 12,13.

5 минут

12

Снять крышки коренных подшипников, вместе с нижними вкладышами, предварительно их наметить.

Головка на 19

15 минут

13

Снять коленвал и упорные кольца осевой фиксации вала.

   

14

Установить на место коренные крышки коленвала.

Головка на 19

5 минут

15

Снять распредвал, предварительно вынуть толкатели из своих гнёзд.

Головка на 13

5 минут

механизмы

Технические условия

Техника безопасности

Двигатель автомобиля ЗИЛ-130.

Поворотный стенд.

Разборка двигателя производится после его наружной чистки и мойки, на специальном стенде. При разборке детали метят без повреждения, чтобы обеспечить высокое качество последующей сборки. После разборки детали отправляют на мойку, после мойки производят дефектовку и сортировку.

Инструкция по охране труда № 5.10. Следить за чистотой рук и инструмента. Использовать для выполнения работ только исправный инструмент. Снятые детали двигателя укладывать в таком месте, чтобы предотвратить их падение. Нельзя укладывать детали под ноги.

Составил мастер производственного обучения ______________

Технологическая карта Разборка двигателя автомобиля ЗИЛ-130. - 3.8 out of 5 based on 5 votes

Как восстановить двигатель автомобиля

Будь то вдохновение новой жизни в пригородном или рабочем транспортном средстве, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя может быть отличной альтернативой его замене. Вообще говоря, восстановление двигателя может быть сложной задачей, но она вполне возможна при надлежащих исследованиях, планировании и подготовке.

Поскольку точная сложность такой работы может сильно различаться в зависимости от конкретной модели двигателя, а количество различных типов двигателей велико, мы сосредоточимся на том, как восстановить классический двигатель типа толкателя.В конструкции толкателя используется блок цилиндров в форме буквы «V», распределительный вал размещается в блоке и используются толкатели для приведения в действие головок цилиндров.

Толкатель используется в течение многих десятилетий и остается популярным по сей день благодаря своей надежности, простоте и легкому доступу к деталям по сравнению с двигателями других конструкций. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, что повлечет за собой типичная перестройка двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1. Изучите и просмотрите процедуру удаления . Прежде чем начать, тщательно изучите процедуры снятия и восстановления для вашего конкретного автомобиля и двигателя и соберите все необходимые инструменты для работы.

Большинство двигателей V8 с толкателем имеют очень похожую конструкцию, однако всегда полезно знать особенности транспортного средства или двигателя, над которым вы работаете.

При необходимости приобретите руководство по обслуживанию или найдите его в Интернете, чтобы соблюдались точные процедуры для тщательного и качественного восстановления.

Часть 2 из 9. Слив жидкости из автомобиля

Шаг 1: Поднимите переднюю часть автомобиля . Поднимите переднюю часть автомобиля над землей и опустите на домкрат. Включите стояночный тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.

Шаг 2: Слейте моторное масло в поддон . Установите крышки крыльев на оба крыла, а затем приступите к сливу моторного масла и охлаждающей жидкости в сливные поддоны.

Примите меры предосторожности, чтобы слить масло и охлаждающую жидкость в отдельные поддоны, поскольку их смешивание иногда может затруднить надлежащую утилизацию и переработку.

Часть 3 из 9: Подготовка двигателя к снятию

Шаг 1: Снимите все пластиковые крышки . Пока жидкость сливается, приступайте к снятию любых пластиковых крышек двигателя, а также всех воздухозаборных трубок или корпусов фильтров, которые необходимо снять, прежде чем двигатель сможет выйти.

Поместите все оборудование, которое вы снимаете, в пакеты для сэндвичей, а затем промаркируйте пакеты, используя малярную ленту и маркер, чтобы оборудование не потерялось или не осталось во время повторной сборки.

Шаг 2: Снимите радиатор . После слива жидкости и снятия крышек приступайте к снятию радиатора с автомобиля.

Снимите кронштейны радиатора, отсоедините верхний и нижний шланги радиатора, а также, если необходимо, все линии передачи, а затем снимите радиатор с автомобиля.

Снятие радиатора предотвратит его возможное повреждение при подъеме двигателя из автомобиля.

Кроме того, потратьте это время, чтобы отсоединить все шланги обогревателя, идущие к брандмауэру, у большинства автомобилей обычно есть два из них, которые необходимо удалить.

Шаг 3: Отсоедините аккумулятор и стартер . Затем отсоедините аккумулятор, а затем все различные жгуты и разъемы двигателя.

Используйте фонарик, чтобы внимательно осмотреть весь двигатель, включая его нижнюю часть и около брандмауэра, чтобы убедиться, что все разъемы не пропущены.

Также не забудьте отсоединить стартер, который будет расположен на нижней стороне двигателя. После того, как все электрические разъемы будут отсоединены, отложите жгут в сторону, в сторону.

Шаг 4: Снимите стартовый и выпускной коллекторы . Убрав ремни безопасности, приступайте к снятию стартера и откручиванию выпускных коллекторов двигателя от соответствующих водосточных труб и, если необходимо, от головок цилиндров двигателя.

Некоторые двигатели можно снимать, оставив на болтах выпускные коллекторы, в то время как другие требуют окончательного снятия. Если вы не уверены, обратитесь к руководству по обслуживанию за подробностями.

Шаг 5: Снимите воздушный компрессор и ремни .Затем, если ваш автомобиль оборудован кондиционером, снимите ремни, открутите компрессор кондиционера от двигателя и отложите его в сторону.

Если возможно, оставьте линии кондиционирования воздуха подключенными к компрессору, так как в случае вскрытия системы позже потребуется долить хладагент.

Шаг 6: Открутите двигатель от трансмиссии . Приступите к откручиванию двигателя от картера коробки передач.

Подпереть трансмиссию домкратом, если на транспортном средстве нет поперечины или крепления, а затем открутить все болты колоколообразной коробки.

Поместите все снятые детали в пластиковый пакет и пометьте его для облегчения идентификации при повторной сборке.

Часть 4 из 9: Снятие двигателя с автомобиля

Шаг 1. Подготовьте подъемник двигателя . На этом этапе поместите подъемник двигателя над двигателем и надежно и надежно прикрепите цепи к двигателю.

Некоторые двигатели имеют крюки или кронштейны, специально предназначенные для подъема двигателя, в то время как другие потребуют от вас ввинтить болт и шайбу в одно из звеньев цепи.

Если вы проденьте болт через одно из звеньев цепи, убедитесь, что болт имеет высокое качество и правильно ввинчивается в отверстие для болта, чтобы гарантировать, что он не сломается или не повредит резьбу вес двигателя.

Шаг 2: Открутите двигатель от опор двигателя . После того, как подъемник двигателя будет надежно закреплен на двигателе и все болты трансмиссии удалены, приступайте к откручиванию двигателя от опор двигателя, оставив опоры двигателя прикрепленными к транспортному средству, если это возможно.

Шаг 3: Осторожно выньте двигатель из автомобиля . Теперь двигатель должен быть готов к выходу. Тщательно дважды проверьте, что электрические разъемы или шланги не остались подключенными, и что все необходимое оборудование удалено, а затем приступите к извлечению двигателя.

Медленно поднимите его и осторожно переместите вверх и в сторону от автомобиля. Если необходимо, попросите кого-нибудь помочь вам с этим шагом, так как двигатели очень тяжелые, и может быть неудобно пытаться маневрировать самостоятельно.

Часть 5 из 9: Установка двигателя на подставку для двигателя

Шаг 1: Установите двигатель на подставку для двигателя . После снятия двигателя пора установить его на моторный отсек.

Установите подъемник над подставкой для двигателя и закрепите двигатель на подставке с помощью гаек, болтов и шайб.

Опять же, обязательно используйте высококачественные болты, чтобы они не сломались под весом двигателя.

Часть 6 из 9: Разборка двигателя

Шаг 1: Снимите все ремни и аксессуары После того, как двигатель установлен, мы можем приступить к разборке.

Начните со снятия всех ремней двигателя и аксессуаров, если они еще не были сняты.

Снимите распределитель и провода, шкив коленчатого вала, масляный насос, водяной насос, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и любые другие аксессуары или шкивы, которые могут присутствовать.

Не забудьте правильно хранить и маркировать все оборудование и детали, которые вы снимаете, чтобы облегчить повторную сборку в дальнейшем.

Шаг 2: Снимите оголенные компоненты двигателя .Как только двигатель будет оголенным, приступите к снятию с двигателя впускного коллектора, масляного поддона, крышки привода ГРМ, гибкой пластины или маховика, задней крышки двигателя и крышек клапанов.

Установите сливной поддон под двигатель, чтобы уловить оставшееся масло или охлаждающую жидкость, которые могут выпасть из двигателя при снятии этих компонентов. Опять же, обязательно храните и маркируйте все оборудование соответствующим образом, чтобы облегчить сборку в дальнейшем.

Шаг 3: Снимите коромысла и толкатели .Разберите клапанный механизм головок цилиндров. Начните с удаления коромысел и толкателей, которые теперь должны быть открыты.

Снимите, а затем внимательно осмотрите коромысла и толкатели, чтобы убедиться, что они не погнуты и не чрезмерно изношены в точках контакта. После снятия толкателей снимите также фиксаторы подъемника и подъемники.

После снятия всех компонентов клапанного механизма внимательно осмотрите их все. Если вы обнаружите, что какой-либо из компонентов поврежден, замените их новыми.

Поскольку эти типы двигателей очень распространены, эти детали обычно легко доступны на полке в большинстве магазинов запчастей.

Шаг 4: Снимите головку блока цилиндров . Сняв толкатели и коромысла, приступите к снятию болтов головки блока цилиндров.

Выкрутите болты поочередно, снаружи внутрь, чтобы предотвратить деформацию головки при отпускании крутящего момента, а затем снимите головки блока цилиндров с блока.

Шаг 5: Снимите приводную цепь и распределительный вал .Снимите цепь привода ГРМ и звездочки, которые соединяют коленчатый вал с распределительным валом, а затем осторожно снимите распределительный вал с двигателя.

Если какая-либо из звездочек снимается с трудом, снимите их с помощью съемника распределительной шестерни.

Шаг 6: Снимите крышки штока поршня . Переверните двигатель вверх дном и начните снимать крышки штока поршня одну за другой, удерживая все крышки с тем же крепежом, который вы сняли с них в комплекте.

После снятия всех крышек поместите протекторы шейки шатуна на каждую шпильку шатуна, чтобы они не поцарапали или не поцарапали стенки цилиндра при снятии.

Шаг 7: Очистите верхнюю часть каждого цилиндра . После снятия всех торцевых крышек шатунов используйте расширитель гребней цилиндра, чтобы удалить нагар с верхних частей каждого цилиндра, а затем вытяните каждый поршень, один за другим.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить стенки цилиндра при снятии поршней.

Шаг 8: Осмотрите коленчатый вал . Теперь двигатель следует разобрать, за исключением коленчатого вала.

Переверните двигатель вверх дном и снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала, а затем коленчатый вал и коренные подшипники.

Тщательно осмотрите все шейки коленчатого вала (опорные поверхности) на наличие каких-либо признаков повреждений, таких как царапины, задиры, признаки возможного перегрева или масляного голодания.

Если коленчатый вал имеет видимые повреждения, может быть разумной идеей поручить механической мастерской дважды проверить его и при необходимости обработать или заменить.

Часть 7 из 9: Подготовка двигателя и компонентов к повторной сборке

Шаг 1: Очистите все снятые компоненты . На этом этапе двигатель следует полностью разобрать.

Положите все детали, которые будут использоваться повторно, такие как коленчатый вал, распределительный вал, поршни, штоки, клапанные крышки, переднюю и заднюю крышки, на стол и тщательно очистите каждый компонент.

Удалите весь старый уплотнительный материал, который может присутствовать, и промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров .Подготовьте блок и головки к повторной сборке, тщательно очистив их. Как и в случае с деталями, удалите весь старый прокладочный материал, который может присутствовать, и очистите блок теплой водой с водорастворимым моющим средством, насколько это возможно. Во время чистки осмотрите блок и головки на предмет возможных повреждений. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 3. Осмотрите стенки цилиндра . Когда блок высохнет, тщательно осмотрите стенки цилиндра на предмет наличия царапин или задиров.

Если обнаружены какие-либо признаки серьезных повреждений, рассмотрите возможность двойной проверки в механическом цехе и, при необходимости, обработайте стенки цилиндра.

Если стенки в порядке, установите инструмент для хонингования цилиндров на сверло и слегка заточите стенки каждого цилиндра.

Хонингование стенок облегчит приработку и посадку поршневых колец при запуске двигателя. После того, как стены будут отшлифованы, нанесите тонкий слой водоотталкивающей смазки, чтобы стены не ржавели.

Этап 4. Замените стопорные свечи двигателя . Приступите к снятию и замене каждой стопорной свечи двигателя.

Используйте латунный пробойник и молоток, чтобы постучать одним краем замораживающей пробки внутрь. Противоположный край пробки замораживания должен подняться, и вы сможете вытащить ее плоскогубцами.

Установите новые заглушки, осторожно вставив их на место, убедившись, что они устанавливаются на блок заподлицо и ровно. На этом этапе сам блок двигателя должен быть готов к повторной сборке.

Шаг 5: Установите новые поршневые кольца . Перед началом повторной сборки подготовьте свои поршни, установив новые поршневые кольца, если они входят в ваш ремонтный комплект.

  • Наконечник : Строго соблюдайте прилагаемые инструкции по установке, поскольку поршневые кольца предназначены для установки и функционируют очень специфическим образом. Неправильная их установка может в дальнейшем привести к проблемам с двигателем.

Шаг 6: Установите новые подшипники распредвала .Установите новые подшипники распределительного вала с помощью приспособления для установки подшипников распределительного вала. После установки нанесите обильный слой монтажной смазки на каждый из них.

Часть 8 из 9: Сборка двигателя

Шаг 1: Установите на место коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки . Переверните двигатель вверх дном, а затем установите коренные подшипники, коленчатый вал, а затем крышки.

Обязательно смажьте каждый подшипник и шейку сборочной смазкой, а затем вручную установите каждую крышку коренного подшипника.

Крышка заднего подшипника может также иметь уплотнение, которое необходимо установить. Если это так, сделайте это сейчас.

После установки всех крышек затяните каждую крышку в соответствии со спецификацией и в правильной последовательности, чтобы избежать возможности повреждения коленчатого вала из-за неправильных процедур установки.

После установки коленчатого вала проверните его рукой, чтобы убедиться, что он вращается плавно и не заедает. Обратитесь к руководству по обслуживанию, если вы не уверены в каких-либо особенностях установки коленчатого вала.

Шаг 2: Установите поршни . На этом этапе вы готовы к установке поршней. Подготовьте поршни к установке, установив новые подшипники на шатуны, а затем установив поршни в двигатель.

Поскольку поршневые кольца предназначены для расширения наружу, как пружины, используйте инструмент для сжатия колец цилиндра, чтобы сжать их, а затем опустите поршень в цилиндр и на соответствующую шейку коленчатого вала.

После того, как поршень опущен в цилиндр и подшипник на шейке коленчатого вала, переверните двигатель вверх дном и установите соответствующую торцевую крышку шатуна на поршень.

Повторите эту процедуру для каждого поршня, пока не будут установлены все поршни.

Шаг 3: Установите распределительный вал . Нанесите обильный слой сборочной смазки на каждую шейку распредвалов и кулачки, а затем осторожно установите ее в блок цилиндров, стараясь не поцарапать и не задеть подшипники при установке распредвала.

Шаг 4: Установите компоненты синхронизации . После установки кулачка и кривошипа мы готовы к установке компонентов привода ГРМ, звездочек кулачка и кривошипа, а также цепи привода ГРМ.

Установите новые звездочки и синхронизируйте их в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту синхронизации или в руководстве по обслуживанию.

Для большинства двигателей с толкателем достаточно просто повернуть кулачок и коленчатый вал до тех пор, пока нужный цилиндр или цилиндры не окажутся в ВМТ, а метки на звездочках определенным образом не совпадут или не будут указывать в определенном направлении. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 5: Проверить коленчатый вал .На этом этапе вращающийся узел должен быть полностью собран.

Проверните коленчатый вал вручную несколько раз, чтобы убедиться, что кулачковые и кривошипные звездочки установлены правильно, а затем установите крышку цепи привода ГРМ и заднюю крышку двигателя.

Обязательно замените все уплотнения или прокладки, запрессованные в крышки двигателя, на новые.

Шаг 6: Установите масляный поддон . Переверните двигатель вверх дном и установите масляный поддон. Используйте прокладку, входящую в комплект для восстановления, или сделайте свою собственную, используя силиконовую прокладку.

Не забудьте положить тонкую полоску силиконовой прокладки вдоль всех углов или краев, где соприкасаются поддон и прокладки.

Шаг 7: Установите прокладки головки и головку . Теперь, когда нижняя часть собрана, мы можем приступить к сборке верхней части двигателя.

Установите новые прокладки головки блока цилиндров, которые должны быть включены в комплект для восстановления, при этом убедитесь, что они установлены правильной стороной вверх.

После установки прокладок головки установите головки, а затем все болты головки, затянув их вручную.Затем выполните надлежащую процедуру затяжки болтов головки.

Обычно необходимо соблюдать спецификацию крутящего момента и последовательность, которые часто повторяются более одного раза. Обратитесь к руководству по обслуживанию для уточнения деталей.

Шаг 8: Установите на место клапанный механизм . После установки головок вы можете переустановить остальную часть клапана. Начните с установки подъемников, фиксатора направляющей, затем толкателей и коромысел.

  • Совет : Не забудьте покрыть все компоненты сборочной смазкой при их установке, чтобы защитить их от ускоренного износа при первом запуске двигателя.

Шаг 9: Установите крышки и впускной коллектор . Установите клапанные крышки, заднюю крышку двигателя, а затем впускной коллектор.

Используйте новые прокладки, которые должны быть предоставлены в вашем ремонтном комплекте, не забудьте положить полоску силикона вокруг всех углов или краев стыковочных поверхностей, а также вокруг водяных рубашек.

Шаг 10: Установите водяной насос, выпускные коллекторы и маховик . На этом этапе двигатель должен быть почти полностью собран, оставив для установки только водяной насос, выпускные коллекторы, гибкую пластину или маховик и аксессуары.

Установите водяной насос и коллекторы, используя новые прокладки, входящие в комплект для восстановления, а затем приступите к установке остальных принадлежностей в порядке, обратном порядку их снятия.

Часть 9 из 9: Установка двигателя на автомобиль

Шаг 1. Установите двигатель обратно на подъемник . Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к установке в автомобиль.

Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль в порядке, обратном порядку его снятия, как показано в этапах 6–12 части 3.

Шаг 2: Подсоедините двигатель и залейте масло и охлаждающую жидкость . После того, как двигатель установлен, снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в порядке, обратном тому, в котором вы их снимали, а затем залейте двигатель до уровня маслом и антифризом.

Шаг 3: Проверить двигатель . На этом этапе двигатель должен быть готов к запуску. Сделайте окончательные проверки, а затем обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о точных процедурах запуска и обкатки двигателя, чтобы обеспечить оптимальную производительность и срок службы восстановленного двигателя.

Учитывая все обстоятельства, восстановление двигателя - задача не из легких, однако при наличии подходящих инструментов, знаний и времени эту задачу вполне можно выполнить самостоятельно. Хотя YourMechanic в настоящее время не предлагает восстановление двигателя как часть своих услуг, всегда полезно получить второе мнение, прежде чем браться за такую ​​интенсивную работу, как эта. Если вам необходимо провести осмотр вашего автомобиля, YourMechanic проведет всесторонний осмотр, чтобы убедиться, что вы производите правильный ремонт вашего автомобиля.

Как восстановить двигатель: все, что вам нужно знать

Будь то вдохновение новой жизни в ваш двигатель, чтобы восстановить его до нового состояния, или для настройки его для максимальной производительности, или для хобби в классическом автомобиле, во многих случаях восстановление двигателя лучше, чем простой ремонт. части. Восстановление двигателя может быть сложной и пугающей задачей, но все же возможно в вашем собственном гараже с этим полным руководством по , как восстановить двигатель.

В этом руководстве вы найдете не только подробные пошаговые процедуры и полезные профессиональные советы, но также информативное и важное обсуждение различных вариантов для любого автовладельца, которому требуется модернизация двигателя или капитальный ремонт. К ним относятся, когда ремонтировать двигатель и когда ремонтировать, а также сравнение восстановления двигателя и замены существующего двигателя на «восстановленный двигатель».

Поэтапный ремонт Vs. Полный ремонт двигателя

Есть два подхода к модернизации двигателя, который выходит из строя после многих миль пробега.Вы можете либо заменить отдельные детали, когда это необходимо для экономии денег, что называется «поэтапным» подходом, либо провести полную перестройку двигателя.

Поэтапный подход заключается в замене только изношенных или сломанных частей и оставлении всего остального нетронутым. Этот подход к техническому обслуживанию обычно заключается в замене деталей стандартного размера, таких как подшипники, кольца, поршни и клапаны.

Очевидно, что единственная основная мотивация здесь - экономическая, и вы можете ожидать, что такой автономный ремонт будет поддерживать ваш автомобиль в рабочем состоянии без значительного улучшения характеристик двигателя.

Итак, когда же поэтапный подход имеет смысл? Когда на автомобиль и / или двигатель может не стоить тратить много денег из-за старости или низкой стоимости при перепродаже, заменяются только те части, которые абсолютно необходимо заменять, чтобы двигатель работал. Остальной ремонт может ждать следующего хозяина.

Иногда полная перестройка двигателя имеет больше смысла, чем ремонт отдельных деталей.

Второй подход к модернизации двигателя заключается в проведении полного капитального ремонта, когда двигатель нуждается в капитальном ремонте и / или вы надеетесь на значительное улучшение характеристик.Это, безусловно, более дорогой подход, но он также обеспечивает более длительные и улучшенные результаты.

Путем замены основных изнашиваемых компонентов, таких как кольца, поршни, подшипники, выпускные клапаны, цепь привода ГРМ или ремень, двигатель восстанавливается до состояния «как новый». Этот подход может включать в себя покупку комплекта двигателя или покупку необходимых компонентов индивидуально в зависимости от предпочтений владельца.

Обычно также требуется выполнение машинных работ, таких как проворачивание коленчатого вала и шлифовка головок цилиндров.

Восстановление двигателя Vs. Замена на восстановленный двигатель

Если вы выбираете полный капитальный ремонт двигателя, у вас остается два варианта: отремонтировать его или заменить на «восстановленный двигатель». У каждого выбора есть свои плюсы и минусы.

Во-первых, не все двигатели подлежат ремонту. Если блок цилиндров треснул или серьезно поврежден иным образом, его восстановление, скорее всего, невозможно.

Во-вторых, необходимые внутренние детали для вашего двигателя могут быть недоступны, хотя на вторичном рынке обычно достаточно компонентов для более популярных двигателей.Всегда безопасно сначала проверить доступность, прежде чем приступить к реальной работе.

Третье соображение - насколько вы хороши в самостоятельном изготовлении автомобилей и сколько у вас времени. Самостоятельная перестройка двигателя имеет наибольший смысл, если вы уверены, что блок двигателя можно использовать повторно, если необходимые детали доступны и доступны по цене, а также если у вас есть время и возможности. Процесс восстановления обычно требует машинной работы, и на этот проект можно потратить до недели, скорее всего, больше.

Если вышеуказанные условия не выполняются, подумайте о замене старого двигателя на модернизированный. Большинство восстановленных двигателей производятся известными компаниями и сопровождаются гарантией.

Присмотритесь, чтобы оценить, будет ли этот вариант более доступным, чем самостоятельная перестройка двигателя, наличие модернизированного двигателя, совместимого с вашим автомобилем, и логистики получения 600-фунтового двигателя с грузового автомобиля.

Как отремонтировать двигатель: что вам понадобится

Если вы планируете разобрать существующий двигатель до голого блока и перестроить, вам понадобятся несколько вещей.

Подъемники двигателя

Вам нужно будет начать с того, что вытащите имеющийся двигатель из вашего автомобиля. Большинство домашних мастеров используют моторный подъемник, также известный как моторный кран. Для демонтажа двигателя в собственном гараже более чем подойдут базовые подъемники для двигателей с грузоподъемностью 1 или 2 тонны.

Балки выравнивания нагрузки

Когда ваш двигатель поддерживается цепями с обеих сторон, он может наклониться в одну сторону, если вес распределяется неравномерно, что является проблемой при снятии двигателя.Чтобы исправить это, планка выравнивания нагрузки двигателя позволяет перемещать горизонтальную опорную планку влево или вправо по мере необходимости, чтобы уравновесить и выпрямить однобокую нагрузку. Некоторые штанги для выравнивания нагрузки входят в комплект подъемников.

Стенд двигателя

Как только вы вытащите двигатель из транспортного средства, вам нужно будет снять его с подъемника. Подставка для двигателя позволяет прочно и надежно прикрепить к ней блок двигателя. Большинство стоек предлагают возможность повернуть блок двигателя в любое положение, чтобы вы могли легко работать со всех сторон.

Прочие инструменты
  • Ремкомплект двигателя
  • Инструмент для подшипников распределительного вала
  • Инструмент для хонингования цилиндров
  • Расширитель гребня цилиндра
  • Поршневое кольцо компрессора
  • Защита шейки стержня
  • Устройство для изготовления силиконовых прокладок
  • Съемник шестерни привода ГРМ
  • Динамометрический ключ
  • Противооткатные упоры
  • Смазка двигателя в сборе
  • Смазка для вытеснения воды
  • Набор основных ручных инструментов
  • Электродрель
  • Пуансон из латуни
  • Воздушный компрессор
  • Пистолет и воздушный шланг
  • Крылья
  • Джек стоит
  • Фонарик
  • Малярная лента
  • Перманентный маркер
  • Поддон маслосборный (минимум 2)
  • Пластиковые пакеты и коробки для сэндвичей: для хранения и систематизации оборудования и запчастей
  • Руководство по обслуживанию

Новые компоненты для ремонта двигателя Какие детали двигателя вы заменяете при восстановлении двигателя, будет зависеть от их состояния.

Когда двигатель наработал много миль, внутренние детали могут быть изношены или повреждены и требуют замены. Какие детали двигателя вы заменяете при восстановлении двигателя, будет зависеть от их состояния.

Типичные изнашиваемые детали в блоке цилиндров включают поршни, поршневые пальцы, втулки поршневых пальцев, поршневые кольца, подшипники штока и коренные подшипники. Коленчатые валы обрабатываются, если это возможно, и заменяются, если их нельзя обработать. Шатуны можно использовать повторно или заменить.

Вам могут потребоваться прокладки головки цилиндров, крышки клапанов, прокладки крышек клапанов, масляные поддоны, масляные насосы, гармонические балансиры и крышки привода ГРМ.Если вы восстанавливаете существующую головку блока цилиндров, вам потребуются новые впускные и выпускные клапаны, клапанные пружины, коромысла, толкатели и соответствующее оборудование. Иногда вы можете купить целые головки цилиндров с соответствующими распределительными валами и клапанами, расположенными внутри. Вам также понадобятся новые болты с головками для крепления головок к блоку.

Некоторые другие необходимые детали включают водяные насосы, поддоны и соответствующие прокладки, узлы корпуса дроссельной заслонки и маховики.

ПОДРОБНЕЕ

Как восстановить двигатель: шаги

Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить для полного восстановления двигателя автомобиля .

1. Снимите двигатель

Шаг 1. Установите автомобиль рядом с подъемником

Вам понадобится большой и хорошо освещенный гараж с ровной поверхностью, в котором достаточно места, чтобы разместить подъемник и маневрировать.

Шаг 2: Снимите кожух двигателя

Снимите капот или крышку двигателя.

Отметьте шарнирные болты, чтобы их можно было найти позже. Осторожно расстегивая их, попросите помощника помочь, когда вы их снимете. Обратите внимание, что на некоторых капотах есть электрические соединения для фар, сигнальных огней и противотуманных фар, которые установлены на них.Отключите их тоже.

Шаг 3: Отсоедините внешние компоненты двигателя

В целях безопасности важно отметить, что перед выполнением каких-либо других действий необходимо отсоединить заземляющий кабель от аккумулятора.

  1. Затем слейте шланги охлаждающей жидкости и радиатора. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить металлические хомуты, которые сложнее заменить, чем резиновые шланги.
  2. Снимите радиатор и кожух вентилятора.
  3. Ослабьте генератор, натяжной узел, охлаждающие вентиляторы и ремни.
  4. Отсоедините подачу всасываемого воздуха и топливопроводы. Если в вашем автомобиле есть топливная система, которая находится под давлением, даже когда двигатель не работает, слейте топливо и сбросьте давление, прежде чем отключать их.

Советы: Рекомендуется делать снимки крупным планом и маркировать детали маркерами для справки по мере продвижения, учитывая многие части двигателя. Это значительно упростит процесс повторной сборки в дальнейшем.

Шаг 4: Снимите все электрические соединения с двигателем

Чтобы отсоединить трансмиссию, сначала необходимо отсоединить выпускной коллектор и отсоединить все видимые электрические соединения трансмиссии.Провода свечей зажигания можно оставить на потом.

Шаг 5: Снимите болты, которыми колокол коробки передач крепится к двигателю

Поднимите автомобиль и поставьте его на домкраты, затем поддержите коробку передач снизу другими домкратами. Очень важно использовать какую-либо опору под трансмиссией, прежде чем откручивать болты, так как после их ослабления трансмиссия не будет опираться на какие-либо предметы.

Примечание: В большинстве случаев саму трансмиссию не нужно снимать с автомобиля, если она может быть надежно закреплена при снятом двигателе.

Шаг 6: Снимите двигатель с помощью подъемника

Подсоедините подъемник к точкам подъема на головках цилиндров или к самым большим болтам в верхней части двигателя и медленно отрегулируйте выравниватель, чтобы начать подъем передней части.

Снимите двигатель с помощью подъемника.

2. Разберите блок двигателя

Шаг 1. Получите руководство для вашего конкретного автомобиля

Важно, чтобы вы обращались к инструкциям производителя двигателя, чтобы понять все надлежащие характеристики и особенности, необходимые для восстановления вашего конкретного двигателя.

Советы: Проверьте идентификационные номера и номера отливок на вашем двигателе, чтобы убедиться, что двигатель, над которым вы думаете, что работаете, на самом деле является двигателем, над которым вы работаете.

Шаг 2. Осмотрите двигатель

Проверьте блок на наличие признаков перегрева, трещин и подгораний. Проверьте, не вытекла ли жидкость из множества заглушек и стыков между компонентами. Также проверьте, нет ли излишков герметика для прокладок, оставшихся после предыдущего обслуживания.

Шаг 3. Осмотрите внешние компоненты

Осмотрите ремень генератора на предмет износа, проворачивая шкив и прислушиваясь к необычным шумам.Затем осмотрите распределитель на предмет ослабления, надавив на него. Также проверьте узел сцепления на предмет износа.

Шаг 4: Снимите выпускной коллектор

Если болты или шпильки выпускного коллектора заржавели, постарайтесь ослабить их, не повредив. Использование лубрикантов может помочь. В противном случае для ослабления очень прочных болтов может потребоваться нагрев.

Шаг 5: Разобрать остальную часть двигателя

Начните с масляного поддона и клапанных крышек, затем с головок цилиндров.Защищайте подъемные штанги при подъеме головок цилиндров: если они погнуты или повреждены, их нужно будет заменить.

Шаг 6: Проверьте отверстия цилиндра

Если цилиндры слишком изношены, шансов на успешное восстановление будет мало. Вы можете использовать микрометр для определения диаметра отверстия, или вы можете получить хорошее представление об износе стенок цилиндра, глядя на гребень цилиндра. Гребень - это место, где цилиндр не изнашивается, потому что кольца не поднимаются так высоко в отверстии.Износ цилиндра должен быть ниже этой отметки.

Обычно, если износ составляет менее 2/100 дюйма, оригинальные поршни можно использовать повторно, в противном случае необходимо расточить двигатель и использовать поршни увеличенного размера.

Проверьте отверстия цилиндров.

Затем удалите выступ на цилиндрах в верхней части отверстия с помощью расширителя цилиндров. Это позволит снять поршни без повреждений и установить поршни с новыми кольцами.

Шаг 7: Снимите узлы поршня и штока

После снятия крышек шатунов со шатунов наденьте протекторы шейки шатунов на концы шатунов и защитите болты, чтобы они не поцарапали блок цилиндров.После снятия установите ту же крышку на соответствующую штангу и сохраните их в виде пронумерованных парных или согласованных наборов. Сохраните детали с маркировкой или, чтобы позже вернуть их в правильный цилиндр, из которого они были сняты.

Шаг 8: Снимите и осмотрите коленчатый вал

Снимите и осмотрите коленчатый вал.

Снимите коленчатый вал с помощью монтажных пластин кривошипа. Содержите старые коренные подшипники в порядке, осматривайте их на предмет износа и чрезмерного загрязнения. Снимите распределительный вал, балансирные валы и вспомогательные приводы.Держите все в порядке, так как вам нужно будет снова расставить их в правильном порядке. Снимите кулачковые подшипники, обращая внимание на их положение.

Проверьте, нет ли трещин и признаков перегрева. Измерьте различные размеры коленчатого вала: диаметр шейки, некруглость, конусность и биение. Сравните это с размерами, указанными в инструкции по эксплуатации.

Если некоторые размеры не совпадают, отметьте их и отправьте коленчатый вал в механический цех для ремонта поверхности. Затем измерьте коленчатый вал еще раз, чтобы можно было заменить подшипники, чтобы кривошипно соответствовало зазору подшипника в пределах спецификации.

Шаг 9: Завершить разборку

Снимите пробки сердечника, кронштейны, направляющие штифты и все остальное, что еще прикреплено к внешней стороне блока цилиндров. Проверьте блок двигателя на предмет трещин.

Во время разборки уложите детали по порядку, группами, сделав при необходимости маркировку для облегчения повторной сборки.

3. Снимите головку блока цилиндров

Шаг 1: Сожмите пружины клапана

Используйте компрессор пружины клапана, чтобы сжать пружины клапана.Затем снимите держатели клапана и медленно освободите пружину клапана от сжатия. Как только вы сможете снять инструмент для сжатия, снимите пружины клапана и прокладки. Опять же, держите эти компоненты в порядке.

Шаг 2: Снимите клапан с головки

Для каждого клапана необходимо удалить скопления углерода или грязь с клапанов и головки клапана. Не выталкивайте его силой, чтобы не поцарапать направляющие. Используйте краситель, чтобы найти трещины.

Шаг 3: Проверьте каждую головку клапана

Проверьте каждый клапан головки блока цилиндров.

Проверьте, нет ли плоскостности, не соответствующей спецификации, чтобы ее можно было исправить в механическом цехе. Осмотрите направляющие на предмет чрезмерного износа и проверьте, нет ли углублений в седлах клапана. Не забудьте также проверить:

  • Изношенные штоки клапанов, выходящие за рамки спецификации микрометра. Заменять.
  • Изношенные стопорные канавки. Заменять.
  • Замените клапаны с слишком тонкими краями.
  • Длина, натяжение и перпендикулярность: замените все пружины, изношенные сверх спецификации.

Этап 4. Восстановите изношенные направляющие клапана

Замените и обработайте углубленные седла клапанов и заново установите все клапаны, которые не подлежат замене. Затем смажьте штоки клапанов моторным маслом и установите клапанные уплотнения.

4. Соберите блок двигателя

Мы наполовину прошли этапы восстановления двигателя. Теперь для повторной сборки запомните процедуры разборки и действуйте в обратном порядке. Вот почему хранение изображений, маркировка и поддержание порядка в деталях значительно упростит вам выполнение действий.

Шаг 1: Очистите снятые детали

На этом этапе двигатель следует полностью разобрать. Разложите все детали, которые будут использоваться повторно, и тщательно очистите каждый компонент. Затем промойте детали теплой водой с водорастворимым моющим средством. Затем высушите их сжатым воздухом.

Шаг 2: Очистите блок цилиндров

Выполните ту же очистку и сушку, чтобы подготовить блок и головки к повторной сборке. Осмотрите блок и головки на предмет повреждений.

Шаг 3: Установите коленчатый вал и основные крышки

Смажьте подшипники распределительного вала консистентной смазкой для высокого давления, затем установите распределительный вал. Поскольку колпачки чувствительны к положению и направлению, плотно прижмите колпачки, а затем затяните их на блоке, двигаясь от центра. Поверните рукоятку, чтобы проверить, заедает ли она.

Шаг 4: Установите цепь или ремень привода ГРМ в соответствии со спецификацией

Совместите метки синхронизации в верхней мертвой точке и правильно установите колесо измерения угла на кулачок, с синхронизацией коленчатого вала / поршня и правильной последовательностью фаз газораспределения для тактов впуска, сжатия, мощности и выпуска двигателя.

Шаг 5: Установите новые поршни, кольца, прокладки и уплотнения

Проверить концевые зазоры поршневых колец на предмет зазоров OEM. Если кольца слишком малы в диаметре, у них будут чрезмерные зазоры на концах, но если они будут слишком большими, они будут слишком тугими и могут заедать, возможно даже ломаясь при нагревании двигателя.

Шаг 6: Установите прокладку головки

Прокладка может быть направленной, поэтому обязательно устанавливайте ее в правильном направлении.

Установка прокладки головки блока цилиндров.

Далее устанавливаем новые головки клапанов. Смажьте резьбу болтов и шайбы смазкой или герметиком от производителя оригинального оборудования (OEM), затем затяните болты в 3 этапа, используя схему, указанную OEM.

Шаг 7: Установите новую арматуру

Всегда смазывайте детали при их установке и при необходимости регулируйте клапаны.

5. Переустановка двигателя

Шаг 1. Установите двигатель обратно на подъемник

Теперь двигатель должен быть полностью собран и готов к повторной установке.Установите двигатель обратно на подъемник, а затем в автомобиль. Вспомните, как вы его снимали раньше теперь вы работаете только в обратном порядке.

Шаг 2: Повторно подсоедините двигатель

Снова подсоедините все шланги, электрические разъемы и жгуты в порядке, обратном их снятию. Далее доливаем моторное масло и антифриз.

Повторная установка двигателя в разборке в обратной последовательности.

Шаг 3: Проверьте двигатель

Сделайте окончательную проверку, чтобы убедиться, что все компоненты находятся на своих местах.Теперь двигатель должен быть готов к запуску. Теперь, чтобы убедиться, что вы получите оптимальную производительность и срок службы отремонтированного двигателя, обратитесь к своему руководству за точными процедурами запуска и обкатки двигателя.

Как определить, пришло ли время для ремонта двигателя

Большинство людей слышали о восстановлении двигателя , но не многие действительно знают, что такое восстановленный двигатель на самом деле или что делается, когда двигатель восстанавливается. Двигатели ремонтируются по разным причинам.В этой статье мы рассмотрим, почему двигатели перестраиваются, что делается для перестройки двигателя, а также некоторые признаки того, что ремонт может принести пользу вашему автомобилю.

Причины ремонта
Есть две основные причины, по которым люди выбирают ремонт двигателя: износ подшипников двигателя и плохая посадка поршневых колец. Подвижные части двигателя (например, коленчатый вал, шатуны и поршни) установлены на подшипниках, которые позволяют им свободно перемещаться. Эти подшипники смазываются моторным маслом.Подшипники рассчитаны на многие тысячи миль, но со временем они изнашиваются. Этот износ ускоряется в геометрической прогрессии, когда транспортное средство плохо обслуживается и работает с низким уровнем масла, или если график замены масла не соблюдается должным образом.

Изношенные подшипники вызывают громкий стук и, в конечном итоге, могут вызвать разрушительный отказ двигателя. Поршневые кольца уплотняют расширяющиеся газы, возникающие при сгорании бензина в двигателе. По мере износа поршневых колец они больше не герметизируют цилиндры должным образом, что приводит к явлению, называемому «прорывом».«Прорыв происходит, когда масло картера выходит через изношенные кольца и сгорает вместе с топливной смесью в цилиндре. Часто это причина того, что старые двигатели имеют чрезмерное количество дыма в выхлопе.

Что делается во время восстановления двигателя
При восстановлении двигателя выполняются несколько основных действий, чтобы восстановить его до хорошего рабочего состояния. Сначала снимается «короткий блок» или нижняя половина двигателя и отправляется в автомастерскую. В магазине его разбирают и чистят, чтобы можно было правильно оценить состояние блока.В зависимости от состояния внутренних деталей двигателя заменяются поршневые кольца, подшипники, а иногда и сами поршни. Внутренние поверхности цилиндров также восстанавливаются, чтобы новые поршневые кольца могли образовывать надлежащее уплотнение со стенками цилиндров. Наконец, двигатель собирают и устанавливают обратно в автомобиль. Часто одновременно ремонтируют и головку блока цилиндров.

Признаки того, что вам может потребоваться перестройка
Есть несколько часто встречающихся признаков того, что перестройка может потребоваться для вашего двигателя.Наиболее частым признаком является расход масла и чрезмерный белый дым в выхлопе, особенно при холодном двигателе. Обычно это признак износа поршневых колец. Более серьезными признаками могут быть металлическая стружка в моторном масле (распространенный признак опасно изношенных подшипников) и "стук" или "стук" подшипников двигателя.

Помните, что восстановление может быть очень дорогостоящим, и это может быть не правильный выбор для всех автомобилей. Если вы думаете, что можете быть на рынке для восстановления, вы также можете подумать о замене двигателя с меньшим пробегом или двигателя, который находится в лучшем состоянии, поскольку этот вариант может быть дешевле.

Как оценить комплекты для восстановления двигателя

Комплекты для восстановления двигателя

являются предметом споров в области ремонта автомобилей. Они упаковываются и продаются как производителями, такими как Sealed Power, так и оптовиками отдельных запчастей. Наборы имеют двоякое назначение. Во-первых, чтобы покупатель мог получить все необходимые детали по сниженной цене. Во-вторых, заставить покупателя приобретать все необходимые детали из одного источника. Это означает, что вся прибыль пойдет продавцу комплекта.

Специалисты по ремонту двигателей, занятые в повседневной работе с легковыми автомобилями, любят покупать комплекты для восстановления двигателей, а иногда даже оставляют их на складе. Недостатком этого является то, что перестройщик вынужден адаптировать свою перестройку к деталям в наборах. После снятия двигателя может быть обнаружено, что износ коленчатого вала незначителен, но ремонтная мастерская все равно должна отшлифовать кривошип до размера подшипников, входящих в комплект. Если нет спешки, ремонтник может заказать комплект с подшипниками любого необходимого размера.Но большинство магазинов предпочли бы не ждать нестандартного комплекта и довольствоваться тем, что у них есть.

Если вы приняли решение не покупать новый двигатель, разберите двигатель и все измерьте. После измерения блока и кривошипа можно принять решение о деталях, размер которых больше или меньше. Затем можно разместить заказ на комплект. После этого продавец комплектов для восстановления двигателя может составить комплект, содержащий именно то, что необходимо для восстановления. Учитывая, что тщательная очистка и механическая обработка старых деталей потребуют времени, ожидание нестандартного комплекта не будет неудобством.Наверное, самым большим преимуществом является большая скидка на поршни, когда они заказываются в комплекте.

Перед завершением работы опишите оставшиеся детали, чтобы убедиться, что вы ничего не упустили. Хотя от комплектов для восстановления двигателя никогда не остается никаких механических деталей, часто остается куча оставшихся прокладок, которые были включены на всякий случай. Это еще одна причина, по которой механики любят комплекты. У них есть маленький ящик, полный «бесплатных» деталей, которые когда-нибудь могут пригодиться.

Высокопроизводительные комплекты
Комплекты для восстановления двигателя, предназначенные для высокопроизводительного использования, - это совсем другая история. Обычно они заказываются с самыми большими доступными поршнями. Выбор деталей в одном из этих наборов должен производиться индивидуально. Выбор деталей и размеров, необходимых для выполнения конкретной работы в высокопроизводительном двигателе, гораздо важнее, чем тот же выбор, сделанный для обычного легкового автомобиля. Тем не менее, покупка комплектов для восстановления двигателя - отличный способ сэкономить деньги и обеспечить совместимость.Обязательно внимательно прочтите каталог и свой микрометр.

Связанные вопросы и ответы

Какова средняя стоимость восстановления двигателя?

Средняя стоимость восстановления двигателя будет зависеть от того, какой двигатель вы восстанавливаете. Старый двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением можно отремонтировать до стандартов производительности примерно за 300–400 долларов. Типичный четырехцилиндровый двигатель с водяным охлаждением может быть восстановлен до первоначальных спецификаций примерно за 400–500 долларов.Шестицилиндровый двигатель можно восстановить до первоначальной спецификации примерно за 500-600 долларов. Восемь цилиндровый двигатель будет стоить от 600 до 700 долларов, чтобы восстановить его до первоначальных характеристик. Если вы планируете провести высокопроизводительный ремонт малоблочного восьмицилиндрового двигателя Chevy, вы можете потратить до 1200 долларов или больше, если не будете осторожны. Работа на блочно-головной машине может добавить к этим ценам до 400 долларов.

Что входит в комплект для восстановления Performance Engine?

Вы ищете комплект для восстановления двигателя performance и задаетесь вопросом, что он должен содержать.Это будет зависеть от вас. Как минимум, вы должны получить новый распределительный вал, поршневые кольца, кулачковые подшипники, кривошипные и поршневые подшипники, впускные и выпускные прокладки, рабочие прокладки головки, новые клапанные уплотнения, прокладки клапанной крышки, двухроликовую цепь привода ГРМ и комплект шестерен, крышку распределительного механизма. прокладка, прокладка водяного насоса и прокладка корпуса термостата. Более дорогие комплекты также будут включать поршни с высокими рабочими характеристиками и новый кованый коленчатый вал с высокими рабочими характеристиками. Что касается еще более высокого уровня, вы также получите впускной коллектор, который настроен специально для распределительного вала, который идет в комплекте.Вы будете заказывать комплект для восстановления в зависимости от того, какой прирост производительности вы хотите получить от восстановления.

Какие инструменты для автоматического ремонта необходимы для восстановления двигателя?

Вы погружаетесь в ремонт двигателя, и вам нужно знать, какие инструменты для ремонта автомобилей вам нужно будет взять напрокат, одолжить или купить, чтобы завершить работу. Вам понадобится самое необходимое: крестовые отвертки и отвертки, а также полный набор торцевых головок с трещоткой, удлинителями и универсальным шарниром. Вам также понадобится полный набор гаечных ключей.Вам может понадобиться набор шестигранных ключей. Вам также понадобится ударный молоток или ударный молоток. При повторной сборке обязательно потребуется динамометрический ключ. Чтобы правильно синхронизировать распределительный вал, вам понадобится ступенчатое колесо. Если это работа, которую вы уже выполняли несколько раз, вам также понадобится соответствующее руководство Haynes или Chilton Motor Manual.

Разборка двигателя (автомобиль)

20.2.

Разборка двигателя

Коробка передач и сцепление сняты.Процедура снятия стандартной коробки передач и сцепления описана в главах 25 и 24 соответственно. Процедура снятия автоматической коробки передач описана в главе 25. Все остальные аксессуары снимаются с двигателя и хранятся в надежном месте. Разборку двигателя предпочтительно производить на моторном стенде; однако его также можно проводить на блоках на чистом полу. Коллекторы и головки снимаются, как описано в разделе 20.2.1.

Рис. 20.2. Нормальный нагар на поршнях.
Видимое состояние камер сгорания и подъемной камеры, а также любые протечки через прокладку головки можно заметить при снятых головках (рис. 20.2). Эти условия следует отметить. На этом этапе необходимо проверить конусность цилиндра и овальность чуть ниже гребня и чуть выше поршня, когда он находится в НМТ, как показано на рис. 20.3 и 20.4. Эти измерения указывают на объем необходимых работ на стенке цилиндра. Если цилиндры изношены сверх пределов, они требуют повторного растачивания, чтобы вернуть их в удовлетворительное состояние с рекомендуемыми допусками.

Рис. 20.3. Место износа расточки цилиндра.

Рис. 20.4. Измерение износа цилиндра сразу после снятия головки.
Двигатель переворачивают и снимают масляный поддон. Это первая возможность заметить рабочие детали в нижней части двигателя. Визуальные наблюдения за отложениями снова позволяют судить о состоянии двигателя. Тяжелый осадок указывает на нечастую замену масла. Твердый углерод указывает на перегрев.Следует проверить приемную сетку масляного насоса, чтобы определить, сколько существует засорений. Шатуны, крышки и крышки коренных подшипников следует проверить, чтобы убедиться, что они пронумерованы. В противном случае их следует пронумеровать, используя номерные штампы или пробойник. Маркировка деталей помогает собрать их в точно таком же положении. Маркировочные штампы должны быть нанесены на стыковочной линии (рис. 20.5).

Рис. 20.5. Шатуны и крышки подшипников обозначены, чтобы показать их положение. А. Числа.Б. Следы от пробивки.
20.2.1.


Снятие головки

Обычная процедура для выполнения обслуживания только верхнего уровня двигателя заключается в том, чтобы оставить двигатель в шасси и удалить компоненты, необходимые для обслуживания. Желательно очистить двигатель снаружи и моторный отсек. прежде чем приступить к какой-либо работе. С чистым двигателем легче работать, он помогает предотвратить попадание грязи в двигатель и сводит к минимуму случайное повреждение из-за соскальзывания инструментов.
Работать над двигателем становится легко, если снять капот. После установки крышек крыльев капот отсоединяется от петель, удаляя по два или три винта с головкой под ключ с каждой стороны. С каждой стороны вытяжки, чтобы поддержать ее, ее снимают после того, как откручиваются винты с головкой под ключ. Капот обычно хранится на крышках крыльев, размещенных на верхней части автомобиля, где он наиболее защищен.
Охлаждающая жидкость сливается из радиатора и блока цилиндров, чтобы избежать попадания охлаждающей жидкости в цилиндры при снятии головки.Выхлоп отсоединен от выхлопной трубы и глушителя. На некоторых двигателях выхлопная труба легко снимается с коллектора. В других случаях легче отделить коллектор от головки и оставить присоединенным к выхлопной трубе. На двигателях V-типа перед снятием головок необходимо снять впускной коллектор. В большинстве случаев перед снятием коллектора и головки необходимо снять ряд проводов, принадлежностей, шлангов и трубок. Если двигатель не знаком, рекомендуется наклеить ленту на каждый из этих снятых элементов (рис.20.6). Ленту можно пометить, чтобы указать местоположение, чтобы каждый элемент можно было легко собрать.

Рис. 20.6. Соединительные шланги и провода маркируются перед снятием их с двигателя.
Следующая процедура разборки применима в первую очередь к двигателям с толкателем. При работе с двигателями с верхним расположением распредвала процедура должна быть до некоторой степени изменена.

Рис. 20.7. Распределительный вал виден после снятия впускного коллектора.
Снятие крышек коромысел дает первую возможность увидеть внутреннюю часть двигателя.Следует провести хороший визуальный осмотр этой области, чтобы определить и выяснить причину аномального состояния, если таковое имеется. Особое внимание следует уделить типу и количеству вкладов. Коромысла, пружины клапанов и наконечники клапанов проверяются на наличие дефектов.
Прижимные болты и гайки коллектора удалены. Если прокладки застряли, их можно ослабить плоским лезвием, например, шпателем. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность разъема при ослаблении прокладки.Когда коллектор и крышка выемки подъемника отключены на двигателях V-типа, появляется еще одна возможность осмотреть внутреннюю часть двигателя. Здесь снова желательно проверить депозиты. Толкатели и подъемники доступны для визуального осмотра. На некоторых двигателях V-образного типа можно наблюдать за состоянием кулачка на дне выемки подъемника (рис. 20.7).
Рекомендуется содержать все детали двигателя в порядке, чтобы было известно их точное расположение в двигателе. Это дает возможность обнаружить аномальные условия в их источниках.Кроме того, это также позволяет собрать рабочие части так же, как они работали до обслуживания.
Существует два взгляда на очистку двигателя при обслуживании только его части. Согласно одной точке зрения, отложения не должны нарушаться на любой части двигателя, не участвующей непосредственно в ремонте. Это подтверждается тем, что трудно удалить рыхлые отложения, и это требует дополнительного времени. Другая точка зрения рекомендует тщательную очистку всех доступных отложений, чтобы двигатель после ремонта как можно дольше служил лучше.Однако это увеличивает стоимость ремонта для клиента.
Когда коллектор снят с V-образного двигателя, фиксируются любые наблюдаемые ненормальные условия, затем коромысла ослабляются и толкающие штанги снимаются. При ремонте клапанов обычно оставляют подъемники на месте. Их можно удалить на этом этапе, только если они вызывают проблему или если требуется обслуживание всей арматуры.

Рис. 20.8. Обычные отложения в камере сгорания.
Последней крупной разборкой является снятие головки.Винты с головкой под головку снимаются, и головка снимается с блочной платформы. Если прокладки головки застряли, осторожное поддевание головки
ослабит прокладку. Следует соблюдать особые меры предосторожности, чтобы поддеть края головы, не повредив ее. Поверхности разъема не должны царапаться. Царапины или заусенцы на поверхности приводят к негерметичности отремонтированного двигателя.

Камера сгорания открыта при снятии головки. Карман камеры сгорания в головке и верхней части поршня следует тщательно осмотреть.Наиболее частым условием является наличие отложений, как показано на рис. 20.8. Обычная камера сгорания покрыта слоем твердых светлых отложений. С другой стороны, толстые грязные черные отложения указывают на то, что он работал слишком холодно. Сильные влажные отложения возникают из-за попадания масла в камеру сгорания. При чрезмерном расходе масла большое количество масла, попадающего в камеру сгорания, смывает нагар с места входа.

Рис. 20.9. Пружина клапана сжимается для снятия замков клапана.

Рис. 20.10. Перед снятием клапана с направляющей удалите заусенцы в канавках фиксатора клапана.
После снятия головок и их размещения на столе клапаны снимаются. Компрессор пружины клапана C-типа (рис. 20.9) обычно используется для освобождения замков клапана или держателей. Пневматический компрессор клапанной пружины приводится в действие в производственных цехах, где клапанные работы выполняются регулярно. Компрессоры с механической клапанной пружиной используются там, где время от времени выполняется клапанная работа. После снятия блокировки клапана компрессор отпускается, чтобы освободить фиксатор клапана и пружину.Они снимаются с головки вместе с любыми прокладками, используемыми под пружиной клапана. На этом этапе также необходимо расположить детали, чтобы помочь в диагностике точной причины любой обнаруженной неисправности. Край наконечника клапана и область блокировки следует слегка подпилить или забить камнями (рис. 20.10), чтобы удалить заусенцы, прежде чем снимать клапан с головки. Заусенцы царапают направляющую клапана.
Когда все клапаны сняты, клапаны, пружины, фиксаторы, фиксаторы, направляющие и седла должны быть осмотрены визуально и отмечены все очевидные неисправности.Детали, которые не подлежат ремонту, следует пометить и отложить для дальнейшего использования и диагностики неисправностей.
20.2.2.

Снятие поршня и шатуна

Перед снятием поршня и шатуна в сборе необходимо удалить гребень над ходом верхнего кольца. Это позволяет избежать зацепления кольца за гребень и поломки поршня. Если не удалить гребень, вероятно, сломается площадка второго поршня при работающем двигателе после сборки с новыми кольцами (рис.20.11). Гребень снимается режущим инструментом, который вводится в металлический гребень. Направляющая на инструменте предотвращает случайный разрез ниже гребня. Работу по расширению гребня следует выполнять осторожно, часто проверяя работу, чтобы удалить только необходимый материал. Один тип гребневого расширителя показан на рис. 20.12.

Рис. 20.11. Обычный выход из строя второй площадки, если перед снятием поршней не снять кромку цилиндра.
Для демонтажа шатуна снимаются гайки шатуна и снимается крышка шатуна с половиной подшипника.Болты шатуна закрыты защитными приспособлениями из алюминия или короткими отрезками резинового шланга (рис. 20.13), чтобы болты шатуна не касались поверхностей шейки подшипников на коленчатом валу. Если они соприкасаются, острая резьба болтов легко повреждает поверхность, как показано на рис. 20.14, тем самым повреждая новый подшипник. Шатун осторожно подталкивают вверх, пока поршневые кольца не выйдут из блока блока, поскольку поршневые кольца тянутся. останавливается, когда кольца освобождаются от отверстия цилиндра.Избыточное усилие на шток приводит к тому, что поршень
выскакивает из отверстия, когда кольцо выходит за пределы колодки. Если поршень не удерживать, он падает на пол и повреждается. Также следует соблюдать осторожность, чтобы не задеть нижний край цилиндра, как показано на рис. 20.15. Здесь заусенец царапает юбку поршня. После снятия колпачок штока и подшипник следует снова положить на шток, чтобы они оставались вместе. Эту процедуру демонтажа следует повторить со всеми остальными поршнями.Больше не нужно снимать детали с блока, если нужно выполнять только работу с кольцом и клапаном.

Рис. 20.12. Удаление гребня.

Рис. 20.13. Защита коленчатого вала на шатунных болтах.

20.2.3.

Снятие вала

Двигатель должен быть снят с шасси, если коленчатый вал подлежит разборке. Распределительный вал можно снять вместе с двигателем в шасси на большинстве автомобилей, но необходимо снять радиатор и решетку.

Рис. 20.14. Цапфа коленчатого вала надрезана болтом шатуна.

Рис. 20.15. Удар шатуна о низ юбки цилиндра из-за неосторожного снятия.

Следующим этапом разборки является снятие водяного насоса и демпфера коленчатого вала. Демпфер следует снимать только с помощью съемника с резьбой (рис. 20.16). Если использовать съемник крючкового типа по краю демпфера, он может вытащить демпферное кольцо из ступицы. В этом случае необходимо установить новый узел демпфера.При выключенном демпфере можно снять крышку привода ГРМ, открывающую доступ к шестерне ГРМ или цепи ГРМ. Эти детали проверяются на предмет чрезмерного износа и ослабления крепления. Прикрепленные болтами звездочки кулачка можно ослабить и снять, чтобы освободить цепь привода ГРМ. Нажимные звездочки снимаются только в том случае, если они неисправны. Их снимают с распредвала после вытаскивания распредвала из блока. Это может потребовать одновременного снятия шестерни коленчатого вала. При их использовании необходимо удалить стопорные винты упорной пластины.Подробности привода распределительного вала описаны в главе 3.

Рис. 20.16. Вытаскивание демпфера коленвала.

Рис. 20.17. Поднятие распредвала с блока.
На этом этапе можно снять распредвал; в противном случае его также можно снять после того, как коленчатый вал выйдет из строя. Его необходимо осторожно отсоединить от двигателя, чтобы не повредить подшипник кулачка или кулачки, и для этого передняя часть двигателя должна быть направлена ​​вверх (рис. 20.17). Поскольку опорные поверхности мягкие, они легко царапаются, а выступы кулачков твердые, поэтому легко скалываются.
Перед снятием крышки коренных подшипников необходимо пометить их положение. Поскольку они были обработаны на месте, они не подходят для любого другого места. После разметки их снимают, чтобы освободить коленвал. После снятия коленчатого вала крышки коренных подшипников и подшипники устанавливаются на место, чтобы снизить вероятность повреждения.

Сколько стоит ремонт двигателя? [Простое руководство]

Ой, если вы уже сомневаетесь, нужно ли вам ремонтировать двигатель, то вы, должно быть, испытали довольно серьезные симптомы.

К счастью, восстановление двигателя может быть отличной и менее затратной альтернативой замене двигателя.

Сколько стоит восстановить двигатель?

Одним из основных факторов является марка и модель автомобиля. Чем чаще он встречается, тем меньше, вероятно, будут стоить детали.

Также имеет значение сложность двигателя и то, какие детали подлежат ремонту. Тем не менее, средняя стоимость восстановления двигателя составляет от 2500 до 4500 долларов.

Это много? На самом деле это не так, если сравнивать с заменой двигателя.

Сколько стоит замена двигателя? Мы поговорим об этом немного позже.

Во-первых, давайте рассмотрим несколько наиболее распространенных признаков, указывающих на необходимость восстановления двигателя.

Признаки необходимости ремонта двигателя

Дребезжание или стук во время холостого хода

Если вы не слышите радио из звуков дребезжания и стука , то есть большая вероятность, что с вашим двигателем что-то серьезно не так.

Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль может издавать дребезжащий или стучащий звук на холостом ходу. Большинство из них предполагают катастрофический отказ. Некоторые возможности включают сломанные детали, изношенные подшипники и сломанную цепь привода ГРМ.

Стук при разгоне

Если при ускорении ваш двигатель издает грохочущий звук, вероятно, поршни слишком сильно перемещаются внутри цилиндров. Это часто называют Piston Slap , и если вы игнорируете его слишком долго, это только ухудшится, поэтому нанесет больше повреждений.

Другая возможность заключается в том, что оборвалась ваша цепь / ремень привода ГРМ, который отвечает за синхронизацию ваших поршней.

Охлаждающая жидкость в моторном масле и наоборот

Охлаждающая жидкость и масло никогда не должны смешиваться. Если по каким-то причинам это так, значит, существует серьезная внутренняя проблема.

Обнаружение масла в охлаждающей жидкости или охлаждающей жидкости в масле предполагает несколько возможностей, включая взорванную прокладку головки, поврежденный цилиндр или трещину в блоке двигателя. Каждое из них - серьезное исправление, на выполнение которого требуется много часов.

Двигатель постоянно не крутится

Существует множество причин, по которым ваш двигатель может не захотеть работать, многие из них - простые исправления. Тем не менее, если это происходит постоянно (даже после замены / зарядки аккумулятора), это, вероятно, что-то более серьезное.

Возможны следующие варианты: неисправный стартер, неисправность проводки или заклинивание двигателя.

Хотя стартер не всегда является дорогостоящим ремонтом, он может быть дорогостоящим, если он установлен на сложном двигателе.Возьмем, к примеру, VW Passat W8 2002 года выпуска, который стоит не 400-600 долларов, а около 1000 долларов.

Густой дым из выхлопной трубы

Регулярно замечать густой белый или синий дым, идущий из выхлопной трубы, - плохой знак.

Если он синий, это обычно означает, что масло поступает в камеры сгорания. Если он белый, то это может быть вода или охлаждающая жидкость, которые делают то же самое. Это может происходить по многим причинам, но к более серьезным причинам относятся треснувший блок двигателя или взорванная прокладка головки блока цилиндров.

Стоимость восстановления двигателя

Независимо от того, какие из вышеперечисленных симптомов вы заметите, они могут появиться по многим причинам. Если вы не подкованы под капотом, лучше всего обратиться к лицензированному автомобильному технику для диагностики причины.

Если выяснится, что степень повреждения требует восстановления двигателя для устранения, точные затраты зависят от того, что необходимо сделать .

Первое, что они сделают, - это снимут голову, чтобы посмотреть, насколько серьезны повреждения.Иногда они могут только заменить поршневые кольца, а также отточить и отполировать цилиндры. Однако, если они заметят, что проблема более серьезная, им придется полностью снять блок.

Вот где начинают расти затраты на восстановление двигателя.

Как правило, любые детали, не соответствующие стандартам производителя, подлежат замене или ремонту. Также подготовят цилиндры к установке новых поршней. Некоторые детали, такие как компоненты привода ГРМ, коренной подшипник, шток и стопорные штифты , также следует заменить.

Работа может также потребовать механической обработки и чистового ремонта, что часто означает, что ее отправляют к специалисту.

Хорошо, вернемся к затратам. Если все, что нужно вашему двигателю, - это замена поршневых колец, а также шлифовка и глазурование стенок цилиндров, это не должно стоить более 200–300 долларов. Однако, если двигатель нужно поднять, это резко подскакивает.

После того, как он будет снят, большая часть стоимости зависит от того, какие детали необходимо отремонтировать или заменить. .

Возьмем, к примеру, цепь привода ГРМ, стоимость замены которой может достигать 1000 долларов.Затем увеличьте стоимость нового водяного насоса, масляного насоса, подъемников и опорных подшипников, и она вырастет еще на 1000–2000 долларов.

Что касается затрат на рабочую силу, большинство магазинов берут от 50 до 100 долларов в час. Сама работа обычно занимает от 10 до 20 часов. Сложите их вместе, и вы получите на сумму от 500 до 2000 долларов за рабочую силу .

В конце концов, Стоимость восстановления двигателя в среднем составляет от 2500 до 4500 долларов .

Давайте теперь рассмотрим, как марка и модель вашего автомобиля влияют на стоимость ремонта двигателя.

Какие факторы влияют на марку и модель вашего автомобиля в

Цена за деталь от одной модели к другой сильно варьируется. Во многом это связано с затратами на импорт зарубежных запчастей из-за границы. Однако еще один фактор - популярность автомобиля. Деталь массового производства почти всегда дешевле, чем другая.

Возьмем, к примеру, VW Passat W8.

Чтобы заменить стартер в среднем автомобиле, вы, вероятно, потратите от 300 до 500 долларов. Однако на Passat с двигателем W8 она ближе к 1000 долларов.Почему? Потому что в этой модели, чтобы добраться до стартера, вам нужно полностью вынуть двигатель, чего нет в большинстве других моделей.

Сложность этого двигателя и тот факт, что он импортный, приводят к удвоению цены.

То же самое и при восстановлении двигателя. Каждая работа требует рассмотрения каждой конкретной детали, которая подлежит замене, сколько времени это займет и требуется ли какой-либо дополнительный ремонт .

Тем не менее, восстановление двигателя почти всегда обходится дешевле, чем замена двигателя, которая в среднем стоит от 4000 до 8000 долларов.

Сколько стоит ремонт двигателя?

Ну, это намного меньше, если вам вообще никогда не придется этого делать.

Лучше всего правильно обслуживать автомобиль на протяжении всего срока его службы. . Это включает регулярную замену масла, своевременную замену фильтров, наблюдение за тормозами и многое другое.

Однако, если вам все-таки понадобится перестроить двигатель, обязательно получите несколько цитат от проверенных механиков, на всякий случай.

Как восстановить двигатель Nitro

Мы проведем вас через пошаговые инструкции, показывающие вам как восстановить ваш двигатель.

На этих фотографиях показан Nitro Star 15FE, однако эти шаги являются основными при восстановлении любого двухтактного автомобиля, багги или грузовика с дистанционным управлением. двигатель. Номера деталей, требуемые или рекомендуемые для двигателей марки HPI будут отмечены в таблицах этого загружаемого PDF-файла, Вашему двигателю могут потребоваться другие номера деталей, если это не HPI двигатель.

Во-первых, мы начнем с демонтажа двигателя вашего автомобиля или грузовика.К тому времени, когда ваш двигатель потребует перестройки (каждые три галлонов топлива (примерно 5-15 литров), в зависимости от вашего ухода для вашего двигателя) вы должны быть немного знакомы с этим шагом, особенно если вы собрали свой комплект. Если вы не создали свой комплект, найдите в инструкции по эксплуатации ту часть, которая описывает установка двигателя и посмотреть что нужно снимать брать выключить двигатель. Это выходит за рамки данных инструкций. покажу вам, как снять двигатель и все, что к нему прикреплено - см. на странице с инструкциями для вашего комплекта.

Следующим шагом будет сбор необходимых инструментов - на картинке внизу вы можете увидеть двигатель (15FE) в правом верхнем углу с инструменты ниже: тонкие плоскогубцы, отвертки Philips №1 и №2. (с закаленными наконечниками), шестигранный ключ на 2,5 мм. Пока у тебя есть двигатель вне автомобиля вы можете решить обновить комплект маховика / цанги, замените штифт, фиксатор штифта и шатун. если ты решите модернизировать маховик, вам также понадобится трубка легкая смазка, входящая в комплект Nitro, или аналогичная смазка.

Настоятельно рекомендуется использовать отвертки с закаленным наконечником

, так как они уменьшить вероятность повреждения головок винтов и отвертки наконечники и служат намного дольше, чем отвертки "из разряда".

Детали, необходимые для восстановления, включают комплект поршень / гильза и комплект прокладок и прокладок под головку двигателя. Убедитесь, что у вас есть правильный набор поршня / гильзы и регулировочных шайб для вашего двигателя. Пожалуйста, обратитесь к инструкции по вашему двигателю, чтобы узнать правильную деталь. числа.

Когда у вас есть все детали, необходимые для восстановления, вы можете готовы начать.

Проверить тип винта, которым головка радиатора крепится к двигателю. дело. В 15FE используются винты №2 с головкой Philips; Nitro Star Pro двигатели используют винты с плоской головкой, другие двигатели могут использовать винты с шестигранной головкой, убедитесь, что у вас правильный размер. Очень важно использовать отвертка подходящего размера - винт №2 требует отвертки №2, НЕ отвертку №1. Вам будет сложно откручивать винты и, возможно, повредите винты, если вы используете неправильный размер отвертка.

Обратите внимание, что в этом примере используется двигатель HPI 15FE. двигатель - у вас может быть другой тип или марка двигателя, но процесс все тот же.Вам нужно будет проверить винты, которые необходимо удалить, потому что 15FE может использовать другой тип винт в определенном месте, чем то, что использует ваш двигатель.

Удалите винты с помощью подходящей отвертки или шестигранного ключа. Отложите винты в сторону в пластиковой или картонной емкости для деталей или еще одно удобное месторасположение. Если они скатятся со стола, у вас будет тратить время на их поиски!

Теперь, когда у вас снята головка радиатора, отложите ее также. Запомните, как повернуты ласты, чтобы в дальнейшем вам не пришлось переставьте головку после установки в автомобиль или грузовик.

Чтобы загрузить полное руководство (PDF), щелкните здесь.

Восстановление двигателя клубного автомобиля FE290 FE350 FE400 KF82

Восстановление двигателя клубного автомобиля - я написал об этом книгу!

Основанная в 2001 году компания Porcellato Engineering произвела одни из самых мощных и надежных восстановленных двигателей Club Car в мире. Мы прилагаем все усилия, чтобы предложить продукт, отличающийся качеством и производительностью по конкурентоспособной цене. Мы уверены, что вы получите лучший двигатель или трансмиссию, когда она будет собрана от начала до конца с индивидуальным вниманием к деталям и гордостью за соблюдение высочайших стандартов качества.

Миссией Porcellato Engineering является обеспечение владельцев клубных автомобилей и энтузиастов запасными частями, услугами и знаниями, которые удовлетворяют их потребности по разумной цене. Пусть мой 23-летний опыт работы с клубными автомобилями работает на вас.

Восстановление двигателя Club Car - Club Car / 4-тактные двигатели Kawasaki с воздушным охлаждением 1984 - 2013 KF82 - FE290 - FE350 - FE400. Также в комплект входят: газовая трансмиссия для клубных автомобилей 1997-2013 гг., Газовая трансмиссия 1997-2013 гг. / Редуктор типа K HS, газовые прокладки 1997-2013 гг. / Регулировочные прокладки типа K.

Amazon Canada Link
Amazon USA Link

Для вашего удобства приведены характеристики крутящего момента FE290-FE350-FE400.

Наша книга по восстановлению двигателя Club Car содержит сотни фотографий, диаграмм и диаграмм, которые помогут читателям пройти процесс восстановления двигателя Club Car. Каждый этап, от разборки и проверки до окончательной сборки и настройки, представлен в удобном для чтения формате. Информация, содержащаяся в книге Club Car Engine Rebuilding, считается правдивой и полной, насколько это известно в Porcellato Engineering.Все рекомендации по частям и процедурам даются без каких-либо гарантий. Мы снимаем с себя всякую ответственность за использование этой информации, частей и процедур. Особенно те, которые касаются контроля выбросов, когда модификация может быть незаконной.

Мы подробно рассмотрим следующее:

Список инструментов


Общая информация
Вращение двигателя (по часовой и против часовой стрелки)
Разборка двигателя Серия FE / Сборка серии FE
Характеристики крутящего момента и диаметра отверстия серии FE
Производительность серии FE - форсунка, 22 мм Mikuni, Ключи синхронизации, маховик маховика, фрезерование головки цилиндров, установка портов, синхронизация кулачков, сборка 325cc Big Bore FE290 и удаление CW.Ремонт серии
FE - удаленный масляный радиатор, кулачковая шестерня с болтовым креплением, устранение дыма FE400, ремонт выпускной направляющей, замена втулки рычага тяги, узел головки цилиндра и ориентация поршня.

KF82 Общая информация - Характеристики крутящего момента KF82
Разборка KF82
KF82 Измерение / проверка
Сборка KF82
Фотографии KF82 для справки
KF82 / FE290 - Проверка системы зажигания FE400
KF82 / FE290 - Справочная информация по запчастям FE400

33 Club Car


1997-2013 CC Gas / Type K HS Gears
1997-2013 CC Gas / Type K Posi Shims
1997-13 CC Gas TA Рисунки для справки

Мы рады восстановить / отремонтировать все двигатели Golf Cart. Цены и политика здесь!

Мы специализируемся на восстановлении двигателей клубных автомобилей. Мы перечислили некоторые из типичных ремонтов, чтобы помочь оценить стоимость ремонта. Наша норма рабочей силы на 2021 год установлена ​​на уровне 75 часов канадских долларов / 60 часов США. Нажмите сюда, чтобы узнать больше!

Безопасность: поскольку наша книга Club Car Engine Rebuilding предназначена для тех, кто имеет предыдущее механическое образование и опыт, мы не даем предупреждений о многих основных правилах техники безопасности в магазине (например, о горячих деталях - надевайте перчатки).Если вы не прошли обучение технике безопасности в магазине или не уверены в своих знаниях о правилах безопасного обслуживания, мы рекомендуем вам не пытаться выполнять процедуры, описанные в этом руководстве. Porcellato Engineering не может предупредить вас обо всех возможных опасностях, которые могут возникнуть при выполнении процедур обслуживания и ремонта двигателей Club Car. Только вы можете решить, следует ли вам выполнять данную задачу.

Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с нашим съемником муфты первичного привода Club Car.

Porcellato Engineering, (также известная как porcellato.com), является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления владельцам веб-сайтов средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *