Разборка гидроусилителя руля: Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Содержание

Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками

Диагностика и ремонт3 августа 2017

Содержание

  • 1 Типы неисправностей и их симптомы
  • 2 Ремонтные работы
    • 2.1 Подготовка к ремонту
    • 2.2 Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем
      • 2.2.1 Как демонтировать насос?
      • 2.2.2 Как разобрать насос?
      • 2.2.3 Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем
  • 3 Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

Автомобилисты знают, сколько нервов тратится, когда проявляются проблемы с гидроусилителем руля. Руль ведет себя странно и поворачивается гораздо сложнее на холостых или малых оборотах. Слышен свистящий звук, который издает подшипник насоса. Протекание рабочей жидкости на двигатель или на дорогу в месте расположения агрегата. Вращение рулевого вала сопровождается посторонними звуками.

Эти неудобства могут повлиять не только на нервное здоровье водителя, но и на безопасность езды. Что делать, если проявились симптомы неисправности насоса? Как провести замену этой детали ГУР? Можно ли и как провести ремонтные работы самостоятельно? Обо всём подробнее расскажем ниже.

Типы неисправностей и их симптомы

Проявления поломок насоса, описанные выше, в реальности могут быть и не связаны с самим насосом. Поэтому для начала нужно внимательно осмотреть всю систему гидроусиления руля. И только если проблема не найдена, приступить к работе с самим насосом.

Неисправности делятся на два типа:

  • механические повреждения и износ. Сюда относятся появление заусенец, проблемы с подшипником, неровности во внутренней части, износ прокладки и т.д.;
  • проблемы с гидравликой. Связаны с недостаточным уровнем жидкости, неправильным ее выбором и «старением». Попадание мусора внутрь системы также может приводить к появлению “симптомов”, а, в дальнейшем, к поломке.
    Банальное завоздушивание относится к этому же типу неисправности.

Первые можно определить только разобрав насос гидроусилителя руля и осмотрев каждую его составляющую. Что касается второго типа неисправностей, то в первую очередь нужно ответить на вопросы — сколько времени прошло с момента смены жидкости в системе? Подобрана ли жидкость в соответствии с инструкцией? Достаточен ли её уровень? А в случае завоздушивания, зачастую, достаточно прокачать гидравлику для восстановления работоспособности ГУР.

В любом случае, производители рекомендуют при возникновении любых проблем с насосом делать полную переборку и чистку. Это поможет уменьшить вероятность износа, а, следовательно, увеличит срок службы всей системы.

Ремонтные работы

Ремонт условно делится на несколько стадий: подготовка, демонтаж насоса, предварительный осмотр, замена деталей и/или устранение повреждений, обратная сборка и установка.

Подготовка к ремонту

Для проведения ремонтных мероприятий понадобятся: инструменты; тряпки; удобное, просторное и чистое место. Из инструментов будут нужны:

  • ключи  и головки;
  • съемник для стопорных колец;
  • большой шприц и емкость для откачивания жидкости из бачка;
  • мелкая наждачная бумага Р1000/1500/2000, надфиль.

Для починки понадобятся: ремкомплект из автомагазина, или на замену ему шайбы, прокладка, уплотнительные кольца и сальник. Также может пригодиться подходящий рабочий подшипник, если дело в нем.

Демонтаж и осмотр насоса и поиск проблем

Сначала нужно демонтировать насос ГУР. Затем провести разборку и осмотреть каждую составляющую агрегата на предмет повреждений, после чего устранить их. Если неисправность нельзя будет исправить, то из следующего пункта вы узнаете как заменить насос, демонтировав его и установив новый.

Как демонтировать насос?

Отсоединение насоса ГУР и его разборка – процесс кропотливый, поэтому первое, что нужно сделать, это отвести на этот процесс побольше времени и запастись нервами.

Список действий при проведении непосредственного демонтажа:

  1. Сливаем всю жидкость, вооружившись шприцем и емкостью.
  2. Отсоединяем шланг, идущий от бачка к насосу.
  3. Откручиваем полностью стопорную гайку натяжителя и снимаем ремень.
  4. Отсоединяем шланг высокого давления.
  5. Снимаем насос и очищаем его от грязи водой и тряпкой.
  6. Кладем на заранее подготовленное чистое место.

На этом процесс извлечения насоса из системы ГУР завершен и можно переходить к стадии его разборки и осмотра.

Как разобрать насос?
  1. Демонтировать стопорное кольцо подшипника съемником.
  2. Отвинтить крепящие болты с задней крышки.
  3. Снять ее, поддев маленькой отверткой, но так, чтобы лопатки ротора не выпали. Чтобы полностью контролировать процесс необходимо запоминать очередность разборки. Это можно делать при помощи камеры или определить для каждой запчасти отдельное место с пометкой в какой очередности снимались детали.
  4. Отдельно снять лопасти.
  5. Вытащить пластину и находящиеся под ней детали.
  6. Аккуратно выбить вал.
  7. Выдавить подшипник.

Осмотр всех деталей, поиск и устранение проблем

Это третья стадия, на которой нужно определить, где и что случилось с насосом. Для этого следует:

  • очистить все детали тряпкой и внимательно осмотреть каждую;
  • устранить все дефекты и шероховатости;
  • сменить ремкомплект, если старый пришел в негодность;
  • то же самое проделать с подшипником, если дело в нем.

Если замечены заусеницы и шероховатости, которые появляются в результате износа, устраняем их наждачной бумагой. Полировка позволяет убрать зазоры между деталями и восстановить герметичность. Она также применяется в качестве профилактической меры для поддержания чистоты и рабочего состояния насоса.

Отдельное внимание стоит уделить ротору и отполировать его как следует, если есть заусеницы. Сделать это проблематично, так как нужна хорошая сноровка. Здесь, помимо наждачной бумаги, поможет маленькая отвертка, обернув вокруг которой лист наждачки, вы сможете забраться в “самые труднодоступные места”.

Подытоживая все сказанное, после разборки ремонт проводиться несколькими способами в зависимости от поломки. Это: замена подшипника; замена ремкомплекта; удаление заусенцев, шероховатостей и неровностей; полная очистка насоса от элементов износа и отработки.

Сборка и монтаж насоса в автомобиль производится в обратном порядке. Когда процесс установки завершен используйте информацию из последнего пункта, и вам еще очень долго не придется повторять процедуру, которой посвящена эта статья.

Не забывайте, что ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками может привести к дополнительной поломке. Поэтому проводя данную процедуру нужно делать все с максимальной осторожностью, чтобы не усугубить и не сломать насос окончательно.

Как не допустить повторных поломок и увеличить срок службы насоса?

В заключение, нужно затронуть тему профилактики. Чтобы снизить риск возникновения неисправностей гидроусилителя руля следует соблюдать простые правила:

  • использовать только ту жидкость, которая рекомендована производителем;
  • следить за чистотой — не допускать попадание мусора в бачок;
  • своевременно менять жидкость и следить за ее уровнем.

Это обеспечит стабильную работу, как насоса, так и всей системы гидроусиления.

устройство и неисправности, почему ГУР гудит при вращении рулевого колеса и как его проверить

Насосный механизм — основной элемент в системе ГУР, предназначенной для упрощения процедуры управления рулевым колесом. Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками или с помощью специалистов рекомендуется выполнять при обнаружении первых признаков неисправности.

Содержание

  • 1 Устройство гидроусилителя руля
  • 2 Основные причины возникновения гула в насосе ГУРа
    • 2.1 Почему гудит насос ГУРа «на холодную»?
    • 2.2 Почему гудит насос ГУРа «на горячую»?
  • 3 Можно ли ездить, если ГУР гудит?
  • 4 Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?
    • 4.1 Демонтаж насоса
    • 4. 2 Разборка и ремонт устройства
  • 5 Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?
  • 6 Замена масла ГУР
  • 7 Советы по эксплуатации гидроусилителя руля
  • 8 Видео «Нюансы обслуживания системы гидравлического управления»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Устройство гидроусилителя руля

Конструктивно система гидравлического усилителя в автомобиле состоит из следующих элементов:

  1. Насосный механизм. Этот узел используется для поддержания необходимого уровня давления и обеспечения эффективной циркуляции смазочной жидкости по магистралям системы. Насос устанавливается на силовом агрегате в моторном отсеке. Его активация начинается в результате воздействия ременной передачи от коленчатого вала. В основном на ГУРах устанавливается оборудование пластинчатого типа.
  2. Распределительное устройство. Представляет собой высокоточный механизм, использующийся для направления потоков смазочного вещества в определенную полость гидравлического цилиндра, а затем в расширительный резервуар. Данный элемент монтируется на компонентах рулевого приводного устройства или на валу самого механизма. В зависимости от производителя авто, распределители бывают осевыми и роторными. В первом случае подвижный элемент выполнен в виде золотника и перемещается поступательно, во втором — вращается.
  3. Гидравлический цилиндр предназначен для проворачивания колес под воздействием поршня и штока. Сам механизм монтируется в рулевую систему либо встраивается между компонентами приводного устройства и корпусом.
  4. Расширительный резервуар — бачок, в котором собирается смазочная жидкость. Данная емкость оборудуется фильтрующим устройством и щупом для диагностики уровня расходного вещества. Смазочный материал предназначен для обработки всех элементов повышенного трения. Также он используется для передачи усилия от насосного механизма к гидравлическому цилиндру.
  5. Соединительные магистрали повышенного давления. Используются для циркуляции смазочной жидкости между насосным устройством, распределительным узлом и гидроцилиндром. С помощью патрубков соединены все основные элементы системы. Из расширительного резервуара в насосный узел и из распределительного устройства в бак смазка подается по магистралям пониженного давления.

Пользователь Павел Ковалев подробно рассказал об устройстве и принципе действия системы гидравлического усиления руля.

Основные причины возникновения гула в насосе ГУРа

Чтобы определить, почему при вращении гудит узел, надо ознакомиться с происхождением неисправности:

  1. Пониженный уровень смазочного вещества в бачке ГУР. Диагностика выполняется визуально, для этого надо открыть капот и оценить уровень жидкости в резервуаре. В идеале он должен располагаться между метками МИН и МАХ. Если уровень смазки меньше нижней отметки, требуется восполнить ее объем путем долива. Но перед добавлением необходимо определить и устранить причину, по которой произошла утечка, обычно она заключается в повреждении хомутов и магистралей.
  2. Появление гула при повороте может быть обусловлено несоответствием залитого смазочного вещества тому, который рекомендует производитель авто. Такая проблема, помимо шума, приведет к серьезным поломкам. Возможно, смазочный материал соответствует спецификации, но он не предназначен для использования в определенных климатических условиях. К примеру, при сильном морозе.
  3. Плохое качество либо загрязнение смазки. Низкокачественная жидкость быстро потеряет свои свойства и агрегат начнет гудеть. Кроме шума, для поворота колеса придется прикладывать больше усилий, тогда надо выполнить проверку качества смазки. Если вещество скомковалось в резервуаре и заметно потемнело, то оно подлежит замене. Для диагностики можно набрать шприцем немного жидкости и капнуть ею на бумагу — не допускается серый, черный и коричневый оттенок смазки.
  4. Несоблюдение интервалов замены масла в ГУР. Точно срок эксплуатации вещества указывается в сервисной документации к машине. Обычно менять смазку надо один раз в два года либо через 70-100 тысяч км пробега. Если в систему был залит низкокачественный расходный материал, замена потребуется раньше.
  5. Завоздушивание. Такая проблема особенно опасна для ГУР, в частности, для насосного механизма. Для определения появления воздушной пробки нужно посмотреть на расширительный резервуар — в нем не должно быть пены. При ее наличии потребуется прокачка системы либо полная замена смазочного вещества.
  6. Неполадки в работе рулевой рейки. Для поиска неисправности требуется визуально оценить состояние узла. Если рейка повреждена, то в ее корпусе образуется стук, также он может раздаваться со стороны переднего колеса — левого или правого. К причинам проблемы относятся износ прокладок, повреждение пыльников тяг, образование загрязнений на рейке. Это приводит не только к появлению стука, но и к утечке рабочей жидкости. Для устранения неисправности потребуется ремонт с заменой комплектующих элементов.
  7. Ослабление приводного ремешка гидравлического руля, определить эту проблему просто. Проверить неисправность нужно после поездки — при проскальзывании по шкивам изделие перегревается, необходимо потрогать его рукой. Если ремень ослаб, его надо натянуть, но нужно знать усилие затяжки. При отсутствии сервисного мануала для решения проблемы следует обратиться на СТО. Если ремешок сильно изношен, о чем сообщат повреждения на его структуре, то он подлежит замене.
  8. Неполадки в работе насосного механизма ГУР. Такая проблема считается серьезной, к «симптомам» относится необходимость прикладывания усилия при прокручивании рулевого колеса. Причины проблемы будут разными, начиная от износа подшипников и заканчивая поломкой крыльчатки и сальников.

Не допускается эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой, это приведет к ее заклиниванию и, как следствие — к ДТП.

Необходимо использовать только оригинальные масла. Залив контрафактных жидкостей приведет к дорогостоящему ремонту составляющих компонентов системы ГУР.

Пользователь Илья Сидельников рассказал о возможных причинах появления гула в работе насосного механизма.

Почему гудит насос ГУРа «на холодную»?

Одна из основных причин, по которым насосный механизм гудит «на холодную», заключается в подсосе воздуха через патрубки пониженного давления. Чтобы избавиться от проблемы, нужно поставить два хомута на шланг, который идет от резервуара с жидкостью к насосу. Также надо произвести замену кольца, установленного на всасывающей магистрали самого механизма. При монтаже хомутов рекомендуется использовать маслоустойчивый герметик, им обрабатываются также места соединений.

Причина появления гула при обороте руля может заключаться в некачественной прокачке системы гидравлического усиления. Но это происходит редко. При данной проблеме на дне резервуара появится воздушный пузырь, его надо удалить с помощью шприца с подключенной трубкой.

Для устранения проблем можно:

  • поменять масляные магистрали;
  • заменить рейки;
  • установить новый насосный механизм;
  • произвести монтаж дополнительных хомутов.

Помимо этого, устранение неисправностей может заключаться в следующем:

  1. Выполнение замены уплотнительного колечка, расположенного на носовой части расширительного резервуара.
  2. Монтаж новой магистрали от бачка до насосного механизма. При установке места соединений обрабатываются маслоустойчивым герметиком.
  3. Выполнение процедуры удаления воздушных пробок из системы. На поверхности масла в бачке будут образовываться пузырьки. При осуществлении задачи надо подождать, пока они полностью не полопаются. Для удаления воздушной пробки на отключенном двигателе рулевое колесо проворачивается в разные стороны.

Для устранения проблемы гула на холодном моторе можно поменять уплотнительное кольцо на всасывающей магистрали давления. В результате длительной эксплуатации этот элемент становится менее эластичным и более жестким, что приводит к нарушению герметичности. В итоге через кольцо проходит воздух и образуется пробка, которая приводит к появлению стука и формированию пены в резервуаре. При установке нового колечка нужно воспользоваться маслоустойчивым герметиком.

Наличие загрязнений станет причиной появления сторонних звуков и приведет к быстрому износу элементов насосного устройства. Кроме стуков для прокручивания руля потребуется прикладывать больше усилий. Отложения, скопившиеся на дне расширительного бака, надо удалить, также диагностике и замене при необходимости подлежит фильтрующее устройство. Этот элемент должен плотно прилегать к стенкам резервуара и быть чистым, если удалить грязь не получается, то бак заменяется. Рекомендуется выполнить демонтаж и промывку рейки от загрязнений, поменять резиновые элементы, для этого потребуется ремкомплект.

Следующая причина появления шума — износ внешнего подшипникового устройства насосного механизма. Для его замены узел не придется полностью разбирать. Чтобы снизить уровень гула и уменьшить усилия на рулевом колесе, можно использовать специальные присадки, которые способствуют увеличению четкости работы системы. Такие вещества позволяют защитить элементы ГУР от быстрого износа, если уровень смазки значительно снижен. Но использовать присадки целесообразно в случаях, когда система работает нормально и масло в ней качественное.

Пользователь Владимир Анатольевич в видеоролике показал, как может гудеть насос ГУР при попадании воздуха внутрь системы.

При покупке масла для ГУР обязательно надо обратить внимание на температурные параметры смазки, чтобы она могла работать при сильном морозе.

Почему гудит насос ГУРа «на горячую»?

Причин, по которым прогретый насосный механизм шумит, может быть несколько:

  1. Проблема в износе элементов самого узла. Если насос неисправен и его детали подлежат замене, вибрация рулевого колеса будет проявляться при прогреве силового агрегата. Чтобы отремонтировать устройство, необходимо заранее приобрести ремкомплект для определенной модели авто.
  2. Неисправность насоса или использование некачественного смазочного материала. Стуки будут раздаваться на прогретом силовом агрегате. Причем звуки явно проявляются на пониженных оборотах и пропадают, когда они увеличиваются. Насосный механизм либо заменяется полностью, либо в систему ГУР заливается более густая смазка.
  3. Использование отработавшего масла. Контрафактные средства могут потерять свои свойства при первом же прогреве двигателя машины. Из-за этого насосный механизм не сможет создать нужное давление в гидравлической системе. Для устранения неисправности смазка меняется на новую. Рекомендуется использовать оригинальное вещество, но перед его заливом выполнить промывку всех элементов системы, это позволит удалить остатки старого масла.
  4. Проблемы в работе рулевой рейки. Если смазочное вещество прогревается, оно становится не таким вязким. Возможно просачивание расходного материала через сальники, особенно, если эти элементы изношены и повреждены.

Канал Chevrolet Aveo подробно рассказал о причинах неисправностей в работе ГУР и шуме насоса «на горячую».

Можно ли ездить, если ГУР гудит?

Система гидравлического усиления не блокирует работу рулевого колеса, поэтому использование автомобиля при гуле допускается. Просто для прокручивания руля придется прилагать больше усилий, а управление не будет таким комфортным и удобным. Использование авто допускается и при течи смазочного материала. Но это все нежелательно делать, чтобы полностью не вывести систему ГУР из строя.

По конструкции данный узел, грубо говоря, представляет собой продолжение рулевой рейки без усилителей. Имеется два вала, один из них идет от руля, а другой — к колесам авто. Между собой они сцеплены посредством червячной передачи. Если смазочное вещество полностью выйдет из системы или сломается насосный механизм, у водителя все равно останется возможность управления над машиной. Само сцепление между валами не разорвется.

Как отремонтировать насос гидроусилителя руля своими руками?

Для ремонта насоса гидроусилителя руля своими руками механизм придется демонтировать и полностью разобрать.

Это потребует подготовки инструментов и материалов:

  • гаечный ключ на 12 и комплект головок;
  • съемное приспособление для демонтажа стопорных колец;
  • ремкомплект для насоса ГУР;
  • при его отсутствии понадобятся две шайбы и прокладка заднего кожуха;
  • два уплотнительных элемента;
  • сальник;
  • подшипниковое устройство, его диаметр должен составить 3,5 см;
  • технический шприц с подсоединенным шлангом, потребуется для удаления старого масла из системы;
  • емкость для сбора смазочной жидкости;
  • верстак или чистый стол, на котором будет производиться разбор насосного устройства;
  • мелкозернистая наждачная бумага, а также чистая ветошь без ворса.

Демонтаж насоса

Процедура снятия насосного устройства производится так:

  1. Открывается моторный отсек, гаечным ключом ослабляется болт, фиксирующий узел на скобе. Для откручивания используется отверстие, расположенное в шкиве.
  2. Затем полностью откручивается стопорная гайка натяжительного устройства, производится демонтаж приводного ремешка.
  3. С помощью шприца с подключенным патрубком надо полностью выкачать смазочное вещество из резервуара под капотом. Слив жидкости выполняется в заранее подготовленную емкость. Для полного удаления смазки из бачка рулевое колесо проворачивается до упора в крайнее левое и правое положения. Эту процедуру надо повторить несколько раз, пока магистрали не будут полностью очищены.
  4. Затем ослабляется хомут на патрубке, который идет от расширительного резервуара. Сам шланг после этого демонтируется.
  5. Выкручивается винт, крепящий магистраль высокого давления. Она идет от насосного механизма в систему.
  6. Извлекается осевой болт, который крепит устройство на скобе. Вместо этого элемента устанавливается отвертка или стальной прут соответствующего диаметра. Это позволит застопорить на месте вал и предотвратить его проворачивание. Затем выкручивается гайка, которая крепит шкив насосного механизма.
  7. Устройство извлекается, для этого его надо потянуть вверх.

Пользователь Игорь Наконечный подробно рассказал о процедуре демонтажа насосного механизма с автомобиля на примере модели Чери Амулет.

Разборка и ремонт устройства

Процедура разбора и устранения дефектов выполняется так:

  1. Сначала насосный механизм ставится на чистую поверхность. С его корпуса убираются остатки смазочной жидкости и загрязнений.
  2. Используя съемник, производится удаление стопорного кольца подшипникового устройства.
  3. Гаечным ключом выкручиваются винты, фиксирующие заднюю крышку. Ее необходимо осторожно поддеть с помощью отвертки. После этого крышка извлекается. При этом надо следить, чтобы лопасти роторного механизма не выпали из корпуса, их нужно аккуратно извлечь.
  4. Демонтированные детали кладутся на поверхность стола. Желательно их положить на заранее промаркированные бумажки, это позволит предотвратить проблемы при дальнейшей сборке. Рекомендуется запомнить положение данных элементов в собранном виде. При выполнении монтажа закругленную часть лопастей необходимо установить наружу.
  5. Производится снятие пластины, а также всех составляющих элементов, расположенных под ней.
  6. Выбивается шкив, но при этом нельзя бить по устройству сильно. Это делается аккуратно, по валу надо постукивать отверткой.
  7. Производится демонтаж подшипникового устройства со шкива насосного механизма. Если деталь изношена и на ее поверхности имеются неровности, то она подлежит замене.
  8. Выполняется проверка всех составляющих компонентов насосного устройства на наличие дефектов и износа. При необходимости производится очистка деталей от загрязнений и шероховатостей. Для выполнения задачи используется мелкозернистая наждачная бумага. Если своевременно произвести очистку, это позволит уменьшить зазоры и увеличить ресурс эксплуатации насоса в целом.
  9. Процедура сборки осуществляется в обратном порядке. При выполнении задачи надо произвести замену сальника, уплотнительных элементов, а также шайб.
Выкачка старого масла из расширительного бачка ГУР Разбор составляющих компонентов устройства Установка нового подшипникового элемента вместо старого Откручивание фиксирующей гайки насоса ГУР

Что делать, если насос гидроусилителя руля гудит после замены?

Если была выполнена смена насосного механизма ГУР своими руками, а шум остался, есть несколько вариантов. Иногда это связано с ошибкой, допущенной при установке механизма либо использованием менее густой смазки. При длительной эксплуатации между плоскостью статорного кольца и пластинами роторного устройства появляется выработка. Образование неровностей на поверхности механизма может привести к вибрированию пластин.

Для решения проблемы необходимо залить качественное масло, которое рекомендовано производителем авто. Появление шумов иногда связано с заменой магистрали высокого давления ГУР, сам патрубок может быть некачественным. Возможно, вместо необходимой трубы был установлен обычный гидравлический шланг. Это приведет к образованию пробок и появлению шумов. Чтобы ликвидировать проблему, от завоздушивания необходимо избавиться.

Замена масла ГУР

Поменять рабочую жидкость в системе можно так:

  1. Двигатель автомобиля останавливается, открывается моторный отсек.
  2. Передняя часть транспортного средства ставится на домкрат, необходимо приподнять оба колеса. Они должны вращаться свободно.
  3. На расширительном резервуаре ГУР выкручивается крышка.
  4. Подготавливается емкость для сбора старого масла. С помощью шприца, к которому подсоединяется трубка, из системы откачивается смазочное вещество.
  5. Используя пассатижи, разжимается хомут на обратном патрубке, подключенном к насосному устройству. Затем этот шланг отсоединяется.
  6. На штуцер устанавливается заглушка, ее можно сделать из ветоши (она должна быть чистой), старого патрубка либо свечи зажигания. Элемент надо надежно зафиксировать.
  7. Один конец отсоединенной магистрали с расширительного резервуара опускается в бутылку или другую емкость, куда будет собираться «отработка». Понадобится помощь еще одного человека. Один держит бутылку, а другой прокручивает рулевое колесо в крайнее левое и правое положения. Это приведет к выкачке смазочного вещества из системы. Должно выйти около половины литра.
  8. После этого производится промывка всех магистралей. В резервуар наливается около двухсот грамм свежей смазки, процедура прокачки жидкости повторяется.
  9. После того, как промывка будет завершена, заглушка удаляется. Вместо нее подсоединяется шланг, производится фиксация хомута.
  10. В резервуар заливается свежее масло, при выполнении задачи необходимо прокручивать рулевое колесо. В крайнем левом и правом положениях его надо удерживать на протяжении нескольких секунд.
  11. Процедуру замены можно считать завершенной, когда воздушные пузырьки перестанут выходить из резервуара. Важно, чтобы воздух полностью покинул систему. В противном случае проблема гула останется, а в бачке появятся пузырьки.

Канал «Гараж№6» подробно рассказал о процедуре замены смазочной жидкости в системе ГУР автомобиля с описанием всех особенностей этого процесса.

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Рекомендации, которые позволят увеличить ресурс использования системы ГУР:

  1. Всегда надо следить за уровнем смазки в бачке, при недостатке жидкость добавляется. Важно вовремя производить замену вещества и контролировать его состояние. При покупке нового масла необходимо проверять его качество на цвет и запах.
  2. Руль нельзя задерживать долго в крайнем левом либо правом положениях, более, чем на пять секунд. Это приводит к образованию избыточной нагрузки на насосный механизм, функционирующий без охлаждения.
  3. В момент, когда автомобиль ставится на стоянку, необходимо следить за тем, чтобы колеса были в прямом положении. Это позволит снизить нагрузку с системы ГУР при дальнейшем запуске силового агрегата. Особенно важно следить за этим в холодное время года, когда смазочное вещество быстро густеет.
  4. Нельзя затягивать с ремонтом системы. Если появляются признаки неисправности, нужно выполнять диагностику и искать причину проблемы. Эксплуатация авто с неработающим или дефектным ГУР допускается, но крайне нежелательна. Своевременный ремонт позволит устранить неисправность с меньшими финансовыми затратами.
  5. Всегда необходимо следить за состоянием рулевой рейки, в частности, за пыльниками и сальниками. Это позволит увеличить их ресурс эксплуатации и сэкономить деньги на дальнейшем ремонте.
  6. Не допускается длительное использование транспортного средства с поврежденными насосным устройством. Это станет причиной ускоренного износа и поломки распределительного механизма, а также составляющих элементов рулевой системы.
  7. Всегда надо следить за герметичностью ГУР. При наличии утечек выполняется полная диагностика всех мест соединений и уплотнителей. Проблемы должны быть своевременно ликвидированы.
  8. Периодически нужно производить диагностику натяжения приводного ремешка. Если есть необходимость, выполняется его регулировка.
  9. Один раз в 1-2 года нужно менять фильтр, расположенный в расширительном резервуаре.

 Загрузка …

Видео «Нюансы обслуживания системы гидравлического управления»

Пользователь Vladimir Bazekin подробно рассказал о неисправностях, а также особенностях ТО системы ГУР в автомобиле.

Toyota Sienna Руководство по обслуживанию: Разборка — Реечный рулевой механизм с усилителем

Toyota Sienna Руководство по обслуживанию / Усилитель руля / Реечный рулевой механизм с усилителем / Разборка

1. СНИМИТЕ ВОЗВРАТНУЮ ТРУБКУ № 2

(a) С помощью SST снимите возвратную трубку № 2.

SST 09023-12701

2. СНИМИТЕ ТРУБУ ДАВЛЕНИЯ НА ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

(a) С помощью SST снимите напорную трубку левого поворота.

ССТ 09023-38201 (b) Снимите 2 уплотнительных кольца с левого поворотного рычага. трубка.

3. СНИМИТЕ ТРУБКУ ДАВЛЕНИЯ ПРАВОГО ПОВОРОТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ SST 09023-38201

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

4. КРЕПЛЕНИЕ РЕЙКИ И ШЕСТЕРНИ РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ В СБОРЕ

(a) С помощью SST закрепите рулевой механизм с усилителем сборка.

нержавеющая сталь 09612-00012

ПОДСКАЗКА: Заклейте SST скотчем перед использованием.

5. СНИМИТЕ ЛЕВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ В СБОРЕ

(a) Нанесите установочные метки на узел рулевой тяги и рейку конечная сборка.

б) Ослабьте стопорную гайку и снимите тягу. сборка и стопорная гайка.

6. СНИМИТЕ ПРАВУЮ СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ТЯГУ В СБОРЕ

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

7. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ЧЕХОЛА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) Снимите 2 зажима багажника стойки.

8. СНИМИТЕ ЗАЖИМ ЧЕХЛА № 2 РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) Используя плоскогубцы, снимите хомут чехла рейки № 2.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите пыльник рулевой рейки № 2.

9. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ № 1 ЗАЖИМ

УКАЗАНИЕ: Выполните ту же процедуру с другой стороны.

10. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ №2

11. СНИМИТЕ ЧЕХОЛ № 1 РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

12. СНИМИТЕ КОНЕЦ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ В СБОРЕ

(a) С помощью отвертки и молотка снимите когтевая шайба.

ВНИМАНИЕ: Избегайте ударов по рулевой рейке с усилителем.

(b) С помощью 2 SST снимите 2 концевых узла рулевой рейки. и 2 кулачковые шайбы.

нержавеющая сталь 09922-10010

ВНИМАНИЕ:

  • Используйте SST 09922-10010 в указанном направлении на иллюстрации.
  • Надежно удерживайте конец рулевой рейки с гидроусилителем. с ССТ.

13. СНИМИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ СТОЙКИ

(a) С помощью SST снимите колпачковую гайку пружины направляющей рейки.

нержавеющая сталь 09922-10010

ВНИМАНИЕ: Используйте SST 09922-10010 в направлении, указанном на иллюстрация.

(b) С помощью SST снимите пружинный колпачок направляющей рейки.

ССТ 09631-10021 (c) Снимите пружину сжатия и направляющую рейки.

14. СНИМИТЕ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ РУЛЕВЫМ ПРИВОДОМ С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) С помощью торцевого ключа (27 мм) снимите рейку крышка корпуса.

(b) Используя SST, удерживайте регулирующий клапан и снимите орех.

ССТ 09616-00011

(c) Оберните виниловой лентой зубчатую часть регулирующий вентиль.

(d) Снимите пылезащитную крышку с регулирующего клапана. Корпус.

(e) Снимите 2 болта и снимите регулирующий клапан с регулятором. корпус клапана.

(е) Снимите прокладку.

(ж) Чтобы предотвратить повреждение кромки сальника, намотайте виниловую ленту. вокруг зубчатой ​​части регулирующего клапана.

(h) Используя пластиковый молоток, снимите регулирующий клапан с сальник из корпуса регулирующего клапана.

(i) Снимите сальник с регулирующего клапана.

(j) С помощью отвертки снимите регулирующий клапан 4 кольца.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите канавки для кольца регулирующего клапана.

15. СНИМИТЕ ВЕРХНИЙ САЛЬНИК РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ 0003

(a) С помощью SST и пресса снимите регулирующий клапан верхний подшипник и верхний сальник регулирующего клапана от корпус регулирующего клапана.

ССТ 09950-70010 (09951-07150), 09950-60010 (09951-00250)

16. СНИМИТЕ КОНЕЧНУЮ ПРОБКУ ЦИЛИНДРА

(a) С помощью отвертки и молотка поверните цилиндр концевой стопор по часовой стрелке, пока не будет виден конец провода через сервисное отверстие.

(b) Используя отвертку и молоток, поверните цилиндр заглушку против часовой стрелки и снимите провод и стопор цилиндра

17. СНИМИТЕ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ С УСИЛИТЕЛЕМ

18. СНИМИТЕ ВТУЛКУ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) Снимите втулку рейки с гидроусилителя руля. стойка.

(b) С помощью SST снимите сальник втулки рейки.

ССТ 09527-21011, 09612-24014 (09613-22011) (c) С помощью отвертки снимите уплотнительное кольцо с втулка стойки.

19. СНИМИТЕ САЛЬНИК ТРУБКИ ЦИЛИНДРА РУЛЕВОГО ПРИВОДА С УСИЛИТЕЛЕМ

(a) С помощью SST и пресса удалите масло из трубки цилиндра. печать.

ССТ 09950-70010 (09951-07360), 09950-60010 (09951-00290)

20. СНИМИТЕ ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

(a) С помощью отвертки снимите рулевую рейку поршневое кольцо и уплотнительное кольцо.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, не повредите пазы для стойки кольцо поршневое рулевое.

    Удаление

    УВЕДОМЛЕНИЕ: При установке покройте части, указанные стрелками с жидкостью гидроусилителя руля или дисульфидом молибдена литиевая смазка (см. стр. PS-21). 1. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО 2. СНЯТЬ С…

    Осмотр

    1. ПРОВЕРЬТЕ РУЛЕВУЮ РЕЙКУ С УСИЛИТЕЛЕМ (a) Используя циферблатный индикатор, проверьте рулевую рейку с усилителем. на биение и на износ и повреждение зубьев. Максимальное биение: 0,3 мм (0,012 дюйма) При необходимости заменить т…

    Другие материалы:

    Резина переднего стеклоочистителя
    КОМПОНЕНТЫ УДАЛЕНИЕ 1. СНИМИТЕ ЩЕТКУ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ. Снимите щетку переднего стеклоочистителя с переднего стеклоочистителя. рука левая. УВЕДОМЛЕНИЕ: Не опускайте рычаг переднего стеклоочистителя с с него снимается передняя щетка стеклоочистителя. 2. СНИМИТЕ РЕЗИНОВЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ. Снимите резинку переднего стеклоочистителя с…

    Компакт-диск не может быть извлечен
    ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 1 НАЖМИТЕ «ИЗВЛЕЧЬ» И ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ Нажмите переключатель CD EJECT на радиоприемнике в течение 2 секунд или более и убедитесь, что компакт-диск выталкивается. ХОРОШО: компакт-диск выталкивается 2 ЗАМЕНИТЕ КОМПАКТ-ДИСК ДРУГИМ И ПОВТОРНО ПРОВЕРЬТЕ Вставьте другой компакт-диск и проверьте, не выталкивается ли он. ХОРОШО: КОМПАКТ ДИСК …

    Голосовая схема навигации
    ОПИСАНИЕ Эта схема используется при включенном голосовом сопровождении в навигационной системе. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 1 ПРОВЕРЬТЕ ЖГУТ ПРОВОДОВ И РАЗЪЕМ (РАДИОПРИЕМНИК И НАВИГАЦИЯ В СБОРЕ – СТЕРЕО КОМПОНЕНТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ) Отсоединяем разъем магнитолы и навигационной системы R13 и с…

    Восстановление гидроусилителя рулевого управления с поворотным клапаном Saginaw

    Статья из колонки The Modern Collectible,
    Skinned Knuckles Magazine, июнь 2014 г.
    Ореста Лазаровича

    Это очень распространенный рулевой механизм, который использовался во многих автомобилях до тех пор, пока реечное рулевое управление не стало популярным. Поворотный клапан направляет жидкость гидроусилителя рулевого управления под давлением к обеим сторонам поршня рейки, который преобразует гидравлическую мощность в механическую силу. Когда автомобиль движется прямо по проезжей части, водитель не прилагает усилий к рулевому колесу. Обе гидравлические линии обеспечивают одинаковое давление на рулевой механизм. Когда руль поворачивается в ту или иную сторону, торсион в поворотном клапане скручивается. Верхняя часть торсиона соединена с рулевым колесом, а нижняя — с червячным валом. Когда торсион скручивается, он изменяет положение золотника и втулки клапана, направляя жидкость под давлением к нужному концу силового цилиндра. Разница в давлении с обеих сторон поршня, прикрепленного к рейке, помогает перемещать рейку, уменьшая усилие при повороте.

    Рулевое управление с поворотным клапаном Saginaw является основой для продукции GM, а также используется в автомобилях AMC, Jeep Cherokee, Wagoneer, Gladiator и пикапах J-серии, International Scout and Traveler и Ford. Блоки Ford не взаимозаменяемы с другими приложениями. Существует два типа, каждый из которых может быть идентифицирован по типу используемой боковой крышки. Рулевой механизм большего размера известен как модель 800-808 и имеет прямоугольную боковую крышку, удерживаемую четырьмя болтами. Меньший из них обозначен как модель 605 и имеет круглую боковую крышку, удерживаемую стопорным кольцом. Процедуры регулировки и капитального ремонта в основном одинаковы для обоих типов. Коробка передач большего размера, используемая на полноразмерных автомобилях, имеет передаточное число рулевого управления 17,5: 1, а передаточное число меньшей коробки передач — 14,4: 1.

    Проверка рулевого управления с усилителем

    Прежде чем приступить к выполнению каких-либо серьезных операций по обслуживанию системы рулевого управления с усилителем, необходимо проверить рулевой механизм, рулевую тягу и переднюю часть на предмет износа. Наденьте защитные очки. Замените все изношенные детали, а затем смажьте пресс-масленки (зерки). Таких герметичных необслуживаемых соединений может быть всего несколько, а передние торцевые детали становятся все более распространенными. Протрите каждый пресс-масленку тканью. Пресс-масленки имеют односторонний подпружиненный обратный клапан, который позволяет смазке входить, но не выходит наружу. Наконечник пресс-масленки позволяет смазочному шприцу защелкнуться на фитинге. Нанесите ровно столько смазки, чтобы пыльник расширился вокруг соединения. Не ломайте пыльник, так как смазка вытечет и попадет дорожный мусор, что приведет к преждевременному износу шарнира. Если пыльник порван, добавьте достаточно смазки, чтобы удалить старую смазку и грязь, и чаще смазывайте автомобиль, чтобы продлить срок службы шарнира. Если вы можете найти хороший пыльник из старого шарнира, замените порванный пыльник.

    Необходимо проверить развал-схождение и накачать шины до нужного давления. Проверьте ремень гидроусилителя руля и при необходимости замените его. Натяните новый или старый ремень в соответствии со спецификацией. Запустите двигатель и несколько раз поверните колеса вперед и назад, чтобы прогреть жидкость гидроусилителя руля. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте рекомендованную производителем жидкость для гидроусилителя руля или Dexron III ATF. Вспенивание масла, мутный цвет жидкости и запах гари являются признаками того, что насос гидроусилителя рулевого управления начинает изнашиваться. Если уровень жидкости в норме, поверните колеса прямо, чтобы двигатель работал на холостом ходу. С помощью пружинной шкалы проверьте необходимое усилие на рулевом колесе. Прикрепите пружинную шкалу к ободу рулевого колеса и измерьте усилие, необходимое для поворота рулевого колеса по часовой стрелке и против часовой стрелки на 1½ оборота. Если в какой-либо точке показания превышают 10 фунтов, проблема в рулевом механизме. Проверьте свободный ход рулевого колеса, когда колеса находятся в прямолинейном положении. Если зазор превышает 1 дюйм, осмотрите муфту рулевого вала и рулевые тяги. Если они проверяют нормально, возможно, требуется регулировка вала тяги.

    Проверить работу клапана подачи масла и предохранительного клапана, повернув рулевое колесо из крайнего положения в другое при работе двигателя на холостом ходу. Не удерживайте рулевое колесо в крайнем положении более 2-3 секунд. Чрезвычайно высокое давление может привести к повреждению системы, если предохранительный клапан не работает должным образом. Если эти клапаны работают нормально, должно быть слышно легкое жужжание. Если жужжания не слышно, проблема в залипшем или неисправном клапане. Если насос издает дребезжащий звук и шум в клапане управления потоком, в системе есть воздух. Остановите двигатель и проверьте разницу в уровне жидкости. Если уровень выше метки, необходимо выпустить воздух. Когда двигатель работает на холостом ходу, попросите напарника медленно повернуть руль до упора влево, а затем вправо 10–12 раз, а иногда и больше. Добавляйте жидкость в резервуар во время выпуска воздуха. Продолжайте вращать рулевое колесо до тех пор, пока в бачке не исчезнут пузырьки воздуха. Не удерживайте рулевое колесо в положении остановки более 2-3 секунд. Проверьте уровень жидкости.

     

    Регулировка рулевого механизма

    Если рулевая тяга в порядке и/или заменены изношенные детали и настроены углы установки колес, но рулевое управление ослаблено и автомобиль качается на дороге, рулевой механизм необходимо снять для регулировки или ремонта. Ослабление рулевого управления также может быть вызвано внутренней утечкой жидкости через уплотнения в рулевом механизме. Хотя вы можете отрегулировать предварительную нагрузку вала сошки в автомобиле, GM рекомендует снять рулевой механизм, чтобы выполнить регулировки на стенде. Рулевой механизм также необходимо снять, если из него вытекает жидкость. Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи. Поднимите переднюю часть автомобиля на опоры безопасности. Отсоедините обе линии и слейте жидкость в контейнер. Опорожните резервуар насоса. Закройте порты шестерни и линии, чтобы предотвратить загрязнение. Отсоедините рычаг сошки, сняв гайку и шайбу. Отметьте положение рычага шатуна на валу шатуна с помощью кернера. Используйте съемник, чтобы снять рычаг питмана. Отсоедините рулевой вал от поворотного вала рулевого механизма. Снимите крепежные болты и снимите рулевой механизм с гибкой муфты и лонжерона. Мощная мойка рулевого механизма снаружи.

    Для регулировки предварительного натяга упорного подшипника червяка зажмите рулевой механизм в тисках коротеньким валом вверх. Ослабьте контргайку регулировочного винта вала сошки. С помощью шестигранного ключа подходящего размера ослабьте регулировочный винт на 1 1/2 оборота и снова затяните контргайку. Ослабьте контргайку регулировочной пробки на 1 оборот с помощью цепного ключа. Используйте 12-гранную головку на 3/4 дюйма, чтобы повернуть короткий вал. Поверните короткий вал до упора вправо, затем отверните на 1/2 оборота.

    Вытащите заглушку регулятора из нижней части с помощью плоскогубцев с длинными иглами. Надлежащий инструмент для использования называется гаечным ключом для штифтов, и как только вы его увидите, его очень легко воспроизвести. крутящий момент на коротком валу превышает крутящий момент. Общий крутящий момент не должен превышать 10 дюйм-фунтов. Надежно затяните контргайку регулировочной заглушки, удерживая регулировочную заглушку в нужном положении. меньше или больше требуемого, рулевой механизм необходимо разобрать для осмотра и ремонта.0003

    Для регулировки предварительного натяга секторного вала отцентрируйте рулевой механизм в верхней точке, повернув короткий вал на 1/2 требуемого количества оборотов от упора до упора. Плоская сторона короткого вала должна быть обращена вверх и параллельна боковой крышке. Ослабьте контргайку и отрегулируйте винт (шестигранный ключ 3/16) так, чтобы вставной вал вращался свободно, за исключением небольшого давления в положении выше центра. Отверните регулировочный винт примерно на 25 градусов и затяните контргайку. Показание крутящего момента над центром должно составлять около 14 дюйм-фунтов. Если показания остаются прежними в положении выше центра, центральные зубья на поршне рейки и/или вале сошки изношены и должны быть заменены. Ремонтный комплект не решит эту проблему. Это становится дорогой стороной ремонта.

    Установка рулевого механизма

    Давайте пойдем по простому пути и скажем, что регулировка подтянула рулевой механизм и утечек жидкости нет. Поверните рулевое колесо в положение прямо. Установите муфту на место на рулевом валу и отцентрируйте короткий вал. Вставьте короткий вал в муфту и установите рулевой механизм на боковую балку рамы. Установите крепежные болты и затяните их в соответствии со спецификацией. (65-70 футов фунтов Шевроле). С колесами в прямом положении установите рычаг Pitman и затяните его в соответствии со спецификациями (185 футо-фунтов Chevrolet). Замените болты в муфте. Снимите колпачки, снова подсоедините и затяните напорную и возвратную линии. Заполните бачок насоса свежей жидкостью и запустите двигатель. Выпустите воздух, поворачивая руль из стороны в сторону, не задев упоры. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте. Опустите автомобиль с опор безопасности. Подсоедините кабель аккумулятора. Дорожный тест.

    Разборка рулевого механизма

    Очистите корпус снаружи, если вы не сделали этого раньше. Прочитайте и следуйте руководству по обслуживанию рулевого механизма, который вы ремонтируете. Делайте заметки по разборке деталей, чтобы помочь в сборке. Ниже приводится общая информация, применимая ко многим типам рулевых механизмов Saginaw с поворотным клапаном и постоянным передаточным числом. Работайте на чистом станке. Аккуратно обращайтесь с внутренними деталями. Ни в коем случае не роняйте их и не делайте на них отметок. Положите корпус в пластиковый поддон, чтобы собрать оставшуюся жидкость, пока вы снимаете вал сошки. Отцентрируйте вал сошки. Затем снимите 4 болта с верхней крышки и вытащите вал со встроенной верхней крышкой. Поверните первичный вал вперед и назад, и вал сошки выйдет легче. Подшипник в крышке поддерживает верхнюю опорную поверхность вала сошки. Обычно этот подшипник не изнашивается. Если комплект для восстановления поставляется с этим подшипником, вы можете решить, нуждается ли старый подшипник в замене. Удалите коррозию на нижней поверхности подшипника тканью из крокусовой ткани. Очистите шлицы рычага Pitman.

    Зажмите корпус в тисках с мягкими губками. На торцевой заглушке корпуса есть отверстие для доступа, так что вы можете надавить на стопорное кольцо и снять кольцо с помощью отвертки. Положите корпус обратно в поддон и поверните короткий вал против часовой стрелки ровно настолько, чтобы вытолкнуть торцевую заглушку. Слейте любую жидкость. Продолжайте вращать короткий вал, и поршень рейки выйдет из корпуса. Обратите внимание на стальные шарикоподшипники и вытряхните их все. Снимите возвратную трубку шара. Теперь посчитайте все шарикоподшипники. Проверьте в руководстве по обслуживанию правильный номер (24 или 26). Промойте шарикоподшипники, осмотрите их на предмет износа и при желании измерьте диаметр микрометром. Если с ними все в порядке, отложите их в чистый контейнер.

    На другом конце корпуса посчитайте количество витков резьбы снаружи стопорного кольца, чтобы помочь установить предварительный натяг червячного вала во время сборки. Ослабьте стопорную гайку подшипника и отверните регулировочную пробку. Установите корпус горизонтально и вытащите/выверните узел поворотного клапана и червяк. Не разбирайте ничего другого. Очистите внутреннюю часть корпуса и осмотрите внутренние отверстия на наличие любых признаков задиров, которые могут повлиять на поверхности уплотнения и вызвать внутреннюю утечку. Проверьте наличие канавок на поршне рейки и зубьях вала сошки. Осмотрите червяк на наличие царапин или заусенцев. Если очевиден чрезмерный износ, ремонтный комплект не решит эти проблемы.

    Обратитесь на сайт www.larescorp.com для замены устройства (Reman) или восстановления. Вам понадобится литейный номер на корпусе, если в ваши планы входит посещение переработчика. Если износ минимален, закажите полный ремонтный комплект, который должен включать уплотнительные кольца, роликовые подшипники, уплотнения и прокладки.

    Очистите внутреннюю часть корпуса растворителем и продуйте масляные каналы. Наденьте колпачки обратно. Когда прибудет ремонтный комплект, продолжайте разборку. Снимите С-образный зажим на конце вала со стороны вала с помощью плоскогубцев для стопорных колец. На некоторых типах зажим может быть скрыт под внешним уплотнением и пылезащитным экраном. Снимите пылезащитный экран и внешнее уплотнение. Снимите стопорное кольцо и шайбу (прокладку) за ним. Подденьте вторую печать. Некоторые типы имеют шайбу, разделяющую уплотнения. Выпрессуйте подшипник, используя перевернутую головку подходящего размера. Промойте внутреннюю часть корпуса, где будут установлены новый подшипник и уплотнения. Запрессуйте или вбейте новый подшипник цифрами вверх. Установите уплотнения и стопорное кольцо. Отложите. Возьмите корпус клапана и снимите регулировочную заглушку с короткого вала. Снимите ступичный вал. Удалите старые тефлоновые уплотнения и уплотнительные кольца с помощью съемника для уплотнений. Они, вероятно, закалены, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать корпус клапана. Выдавите золотниковый клапан из корпуса клапана. Вымойте все эти части. Замените уплотнительное кольцо на золотниковом клапане. Используйте жидкость PS в качестве смазки. Смажьте внутреннюю часть корпуса клапана и вдавите золотниковый клапан в корпус клапана примерно наполовину. Верхнее отверстие в золотнике клапана должно быть расположено 90 градусов от штифта в корпусе клапана. Вставьте короткий вал так, чтобы штифт на коротком валу совпал с прорезью на золотниковом клапане. Медленно нажмите вниз, и вы услышите щелчок, когда слот защелкнется. Установите уплотнительные кольца на корпус клапана, используя жидкость PS в качестве смазки, а затем установите тефлоновые уплотнения.

    Установите регулировочную заглушку на установочный винт резьбой вниз. С помощью небольшой отвертки снимите фиксатор подшипника. Снимите проставки и упорные подшипники и держите их в порядке. Снимите старое уплотнительное кольцо. Переверните заглушку регулятора и снимите С-образный зажим. Используйте головку подходящего размера, чтобы выбить старый подшипник и уплотнение. Вымойте детали. Очистите резьбу на заглушке регулятора. Установите новый подшипник на место так, чтобы идентификационные номера были обращены вверх на глубину, совпадающую с нижней частью фаски. Используйте смазку и вставьте уплотнение кромкой вниз. Вставьте пылезащитное уплотнение скошенной стороной вниз. Вбейте достаточно глубоко, чтобы установить новый С-образный зажим. Переверните заглушку регулятора и установите смазанное уплотнительное кольцо. Смажьте новые подшипники и установите их на место в правильном порядке. Если новые подшипники не входят в комплект, осмотрите старые подшипники и, если они гладкие и свободно вращаются, установите их на место с кольцами и проставкой. Выровняйте фиксирующую кромку подшипника, если она была повреждена при снятии. Установите фиксатор. Смажьте уплотнения и наденьте регулировочную заглушку на вставной вал. Отложите.

    Снимите торцевую заглушку на поршне рейки. Промойте поршень рейки и возвратные направляющие шара. Снимите тефлоновое уплотнение и уплотнительное кольцо с помощью съемника для уплотнений и очистите канавку. Поднесите поршень рейки к верстаку. Смажьте уплотнительное кольцо и тефлоновое уплотнение жидкостью PS и установите их на поршень рейки. Внимательно осмотрите внутреннюю часть поршня рейки. Шариковые подшипники располагаются по круговой траектории в поршне рейки. Используйте консистентную смазку для колесных подшипников, чтобы удерживать шарикоподшипники на месте, когда вы вставляете шарикоподшипники в отверстия подачи. В некоторых рулевых механизмах используются два немного разных подшипника (цвет и размер). Если шарикоподшипники разные, устанавливайте их, чередуя. Когда у вас останется 6, возьмите половину возвратной направляющей шарика и заткните концы консистентной смазкой для колесных подшипников. Положите оставшиеся 6 шарикоподшипников на место в возвратной направляющей и наденьте другую половину направляющей на шарикоподшипники. Вставьте возвратный шар в отверстия подачи и затяните зажим на месте. Убедитесь, что все шарики на месте. Отложите поршень рейки в сторону.

    Очистите червячный вал и снимите уплотнительное кольцо. Осмотрите упорный подшипник и, если в комплекте шел новый, установите его на червячный вал. Смажьте новое уплотнительное кольцо и установите его на червячный вал. Совместите приводной штифт корпуса клапана на червячном валу с прорезью для штифта в корпусе клапана. Вставьте червячный вал в корпус клапана. Убедитесь, что уплотнительное кольцо не скручивается. Смажьте конец корпуса клапана большим количеством жидкости PS. Смажьте червячный вал. упорный подшипник и тефлоновые уплотнения. Зажмите корпус в тиски. Очень осторожно вставьте этот узел в корпус так, чтобы укороченный вал был направлен вверх. Поддерживайте червячный вал и держите сборку под прямым углом к ​​корпусу. НЕ нажимайте на вставной вал. Вверните регулировочную пробку, чтобы посадить упорный подшипник, и отверните на 1/2 оборота. Наверните стопорную гайку подшипника на заглушку регулятора и оставьте такое же количество витков резьбы, как вы подсчитали. Затяните контргайку с помощью цепного ключа. Вращение короткого вала должно быть плавным. Показания динамометрического ключа не должны превышать 10 дюйм-фунтов.

    Смажьте тефлоновое уплотнение поршня рейки и убедитесь, что все шарикоподшипники на месте. Самый простой способ установить поршень рейки (шариковую гайку) на червячный вал и не повредить подшипники — использовать фиктивный вал. Штифт 5/8 дюйма длиной около 8 дюймов со скошенным на одном конце, который проходит через отверстие торцевой заглушки, будет удерживать подшипники на месте. Зубьями, обращенными к открытой стороне корпуса, установите поршень рейки до соприкосновения с червячным валом. Поворачивайте короткий вал по часовой стрелке до тех пор, пока канавка средней рейки не совпадет с центром роликового подшипника секторного вала. Снимите фиктивный вал.

    Наклейте ленту на шлицы на валу сошки. Установите новую прокладку на верхнюю крышку. В некоторых моделях используется уплотнительное кольцо в верхней крышке, а в других используется металлическая прокладка с литой резиновой частью, которая вставляется в крышку. Сбрызните прокладку герметиком. Два металлических выступа огибают крышку. Смажьте уплотнения вала Pitman жидкостью PS. Смажьте вал шатуна жидкостью PS и осторожно вставьте его в корпус. Поверните крышку в сторону и совместите зубец центральной шестерни с центральной канавкой поршня рейки. Налейте немного жидкости PS в корпус. Поверните крышку на место и затяните болты с усилием 40 футофунтов. Снимите ленту со шлицов. Замените торцевую заглушку поршня рейки и затяните 111 футо-фунтов. Секторный вал должен иметь возможность перемещаться от передней части поршня рейки к задней без особого усилия. Если требуется слишком большое давление, немного поверните поршень рейки, повернув торцевую заглушку поршня рейки. Установите на место торцевую заглушку корпуса, используя новое смазанное уплотнительное кольцо. Установите новое стопорное кольцо в канавку отверстия.

    Отцентрируйте рулевой механизм. Плоская сторона короткого вала должна быть обращена вверх параллельно крышке. Проверьте предварительный натяг секторного вала с помощью динамометрического ключа на дюйм-фунт. Поверните динамометрический ключ от 45 градусов до 90 градусов в каждую сторону от центра. Общий крутящий момент не должен превышать 18 дюйм-фунтов для новых шестерен или 14 дюймов-фунтов для бывших в употреблении шестерен. При необходимости отрегулируйте, ослабив контргайку и немного повернув регулировочный винт по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа. Проверьте показания динамометрического ключа и, если все в порядке, удерживайте регулировочный винт на месте и затяните контргайку. Удалите масло с внешней стороны корпуса с помощью растворителя для краски. Замаскируйте отверстия, крышку и валы. Спрей с черным глянцем. Установите на автомобиль, когда краска высохнет. Шланги PS могут испортиться изнутри, и если у вас есть сомнения по поводу шлангов, замените их. Опорожните бачок гидроусилителя рулевого управления и залейте в него свежую жидкость PS, рекомендованную производителем автомобиля, или жидкость Dexron III ATF. Доступна синтетическая жидкость PS. Подсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Когда автомобиль все еще стоит на подставках безопасности, запустите двигатель. Медленно поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз. Доливайте жидкость по мере необходимости, пока в бачке не останется пузырьков воздуха. Не должно быть шума помпы (писка). Если это так, вам, возможно, придется подождать до 24 часов, пока весь воздух не выйдет из системы. Дорожный тест.

    Счастливого вождения.

    Первоначально напечатано в журнале Skinned Knuckles , авторские права принадлежат SK Publishing/ Skinned Knuckles Magazine.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *