Разборка мотора: Разборка двигателя самостоятельно / Блог АвтоТО — Обслуживание автомобиля

Как разобрать двигатель ВАЗ 2107 своими руками

Форма поиска

Поиск

Вы здесь

Главная → Двигатель → Разборка двигателя ВАЗ 2107

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя ВАЗ 2107своими руками на примере. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Для чего стоит разобрать мотор

 

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС ВАЗ

• Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
• Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
• Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
• Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

 

• Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами.
  После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль. 

Похожие материалы

Замена ремня ГРМ ВАЗ

Что такое ГРМ? ГРМ – это газораспределительный механизм двигателя внутреннего…

Степень сжатия и компрессия двигателя — в чем отличия

Практически все автомобилисты прекрасно знают о компрессии двигателя, однако многие пут

Замена масла в двигателе

Двигатель является сердцем любого автомобиля.

Датчик положения распредвала

Датчик фаз Калина 8 клапанов

Автомобили семейства ВАЗ оснащают бензиновыми четырехцилиндровыми инжекторными дви

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода обеспечивает равное число оборотов двигателя на холостом ходу с. ..

Разборка ДВС | Порядок сборки и разборки двигателя

Содержание

1. Ремонт двигателя своими руками
2. Что считать стоит перед разборкой ДВС
3. Разборка
4. Сборка

Собирать, разбирать ДВС, входящий в конструкцию ТС, требуется по разным причинам. Подобный процесс характеризуется трудоемкостью — требует специализированных знаний, опыта, навыков. 

Браться за самостоятельный ремонт мотора допустимо при наличии уверенности в благоприятном результате процесса. Если она отсутствует, то лучше прийти за помощью в автосервис. Это поможет предотвратить ошибки, которые могут быть спровоцированы недостатком опыта, квалификации. Расходы на оплату услуг будут меньше затрат, которые понесёт владелец при ремонте, замене испорченного двигателя. 

Если есть уверенность в собственных силах, то надо учесть, что мотор требуется разбирать, собирать в установленном порядке. Полностью исключить собственные расходы не получится. 

Даже если заменять детали не надо, при сборке придётся монтировать новые прокладочные элементы. Делать это вероятно потребуется, так как прокладки могут иметь повреждения, продавливаться. 

Требуется заранее заготовить герметик для силового агрегата. Его можно задействовать вместо прокладочных элементов. Потребуется динамометрический ключ. Он незаменим при сборке. Обязательно наличие гаечных ключей разных размеров. Заранее заготовить случайно не только накидные ключи, но и рожковые. Желательно добавить к ним торцевые инструменты. Дополнительно желательно заготовить сменные головки к, длинным и широким вороткам. 

Важным моментом является выбор большого количества свободного времени. Это связано с тем, что разборка двигателя может быть задержана от нескольких часов до 2–3 суток. Всё зависит от марки транспортных средств и состояния, в котором оно находится. 

Указанный временной промежуток не попадает в сборку, выявляемый в ходе выявления ТО неисправности. Это означает, что перед началом операции с мотором требуется отложить дела на неопределенный срок. В противном случае ремонтные работы могут затянуться на продолжительность, а завершить их, вероятно, будут сотрудники автосервиса.

Ремонт двигателя своими руками

Если необходимо ликвидировать поломку мотора, то появился его демонтаж. Он может проявляться по-разному в зависимости от конструктивных нюансов машины. Характеристика, продолжительность демонтажа привода, расположение ДВС, число цилиндров, конструкция кузова, тип КПП. 

Снять двигатель с отечественного легкового, грузового автомобиля легче, чем с остальных авто. Это связано с присутствием малого числа электроники. Её отсутствие упрощает, ускоряет демонтаж. Нередко работы по снятию ДВС занимают от 10 до 12 часов, а на демонтаж мотора с иномарки может уйти до 36 часов. 

К разборке надо отнестись внимательно. Процесс предполагает проведение первичных диагностических операций. Предполагается осмотр для выявления повреждений, трещин, иных дефектов на моторе и отдельных его компонентах. 

Важную роль играет дефектовка составляющих. Она позволяет выявить признаки поломок, определить состояние механизма. Процесс предполагает выполнение нескольких действий: 

• Замера коленчатого вала. Подразумевается определение его размеров, твёрдости, степени прогиба, центровки.
• Определения целесообразности восстановления ДВС. Автолюбитель определяет уровень затрат, которые понесёт в ходе устранения поломок. Иногда проще заказать, установить новый мотор.
• Проверки состояния корпуса блока цилиндров.
• Определения изношенности составляющих ГБЦ.
• Проверки состояния поршневой группы.

В ходе обследования проверяются и иные показатели. Это позволяет получить полную картину, позволяющую сделать верные выводы относительно количества неисправностей, типа требуемого ремонта, уровня предполагаемых затрат, времени, которое потребуется потратить на починку.

Что стоит учесть перед разборкой ДВС

Технологический процесс, связанный с демонтажем, разборкой силового агрегата часто проводят для восстановления, замены изношенных, сломанных узлов. Процедура предполагает выполнение множества операций. Их количество, продолжительность, сложность определяются разновидностью, классом мотора. Его разборка, ремонт могут осложниться отсутствием обслуживания в процессе эксплуатации. Если оно не проводилось, то ДВС может не подлежать ремонту. 

Перед началом демонтажа, разборки надо установить, что ремонт необходим. Это можно определить по: 

• Износу деталей. Если они выработали больше 80% ресурса, то нужно проводить обследование, восстановительные операции, замену.
• Возникновению механических повреждений. Они могут появиться на составляющих мотора.
• Появлению поломок, связанных с неверной калибровкой, редким техническим обслуживанием или его отсутствием.

Предложенный перечень признаков, указывающих на предполагаемую разборку ДВС для восстановления, замены сломанных, изношенных узлов, не является полным. узнать больше о питании, указывающих на нестабильную работу, можно узнающего человека. Консультация у него стоит при появлении первых признаков неполадок. Если не учитывать их, то мотор может выйти из строя в неподходящий момент, поместить автолюбителя в неудобное положение.  

Внезапный моторный отказ может спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, влекущее ущерб для водителя в салоне пассажиров. Предотвратить такие последствия могут следующие случаи регулярного технического обслуживания, аварийного ремонта, замены износившегося мотора, редко его возникновения.

Разборка

Если необходимо разобрать силовой агрегат, сняв его с машины, то необходимо действие в процессе разборки двигателя, доступного в Европе: 

• Отъезд КПП. Она крепится болтами. Снимать эту составляющую после демонтажа мотора удобнее, но нужно отделять упомянутый узел раньше.
• Снимается сцепление. Откручиваются болты, соответствующие его размеру, снимается узел.
• Демонтируется приводной шкив коленвала. Надо взять плоскую отвёртку, гаечный ключ подходящего размера. Коленвал устойчиво отвёрткой, стопорятся моховики. В отверстии крепления сцепления поворачивается болт. Отвёртка ставится между зубцами маховика, упирается в болт.
• Гаечным ключом откручивается гайка. На некоторых автомобилях потребуется выкрутить храповик. Поддевается шкив, снимается со своего места. Откручиваются фиксирующие маховик болты, деталь демонтируется. Снимается находящаяся под ней пластина с предварительным откручиванием фиксирующих болтов.
• Снимается ремень или цепь ГРМ с распредвала. Это делается, если ГБЦ предварительно демонтирована не была. При работе с некоторыми моделями транспортных средств изначально потребуется снять крышку клапанов. Она фиксируется гайками на шпильках, болтами. Под крышкой находится прокладка. Если сохраняется пригодность, то её можно сохранить, использовать повторно. Перед снятием проводится ослабление ремня или цепи. Для этого вынимается натяжитель. Подразумевается демонтаж шестерёнок распределительного вала. Они фиксируются болтами. Помимо гаечного ключа, для этого задействуется плоская отвёртка или зубило, молоток. С применением упомянутых инструментов отбивается стопорная пластина, не позволяющая болту произвольно вращаться. После снятия шестерёнки демонтируется цепь, обеспечивается возможность вытаскивания шестерни коленвала. Это делают с помощью съёмника. Без него демонтажные работы займут много времени. На валу деталь фиксируется шпонкой, плотно сидящей в пазу. Деформированные края этого элемента можно скорректировать напильником. Последним моментом является снятие башмака натяжителя цепи.
• Снимается распределительный вал. Откручиваются гайки на шпильках, фиксирующие кожух. После этого вынимается деталь.
• Снимается ГБЦ. Чтобы её освободить, откручиваются болты или гайки. Мотор переворачивается, откручивается поддон, снимается находящаяся под ним прокладка. Иногда её замена необязательна — применяется герметик со схожими свойствами.
• Вытаскивается масляный насос. Предварительно откручивается крышка заднего сальника, извлекается вал, приводная шестерня. Изначально откручиваются болты, убираются фиксирующие скобы, отвёрткой извлекается вал, шестерёнки.
• Демонтируется КШМ. Процедура выполняется аккуратно. Детали не являются взаимозаменяемыми.
• Снимаются шатуны. выявление провокации коленного сустава. С обложки откручиваются гайки, произведено её снятие. По краям бугелей надо постучать молотком. Это позволит легко получить шатун. Его можно вытолкнуть вместе с поршнем.
• Снимаются коренные крышки. Откручиваются фиксирующие гайки. Вынимается коленвал. удаление старого вкладыша стопорных полуколец.

Когда все описаны процессы, разборка мотора считается завершенной. Не лишним будет после ее завершения поговорить с человеком, способным показать, как сохранить детали. Это поможет сохранить характеристики запчастей, не выработавших ресурс. Если пренебрежение к накоплению, то расходы ощутимо увеличиваются.

Сборка

Если сборка силового агрегата после завершения ремонта, то этот процесс выполняется в порядке, описанном в порядке, описанном выше. Перед установкой проверенных компонентов на старые места надо уменьшить их очистку с помощью моющих средств Профис-М . Применяя их, можно свободно отмыть масложировые, лаковые отложения, мазут, нагар. 

После мойки сборку надо производить быстро, так как металл будет обезжирен и через короткий промежуток времени начнёт ржаветь. Чтобы это предотвратить, можно обработать части с применением моторного масла. Это позволяет увеличить срок службы изготовления деталей, неблагоприятное воздействие разного типа. 

Если соблюдается порядок сборки, то при установке шатунов Обращаются, что каждый из них имеет на корпусе заводские пометки. Они должны совпадать с одинаковыми отметками на блоке цилиндров. Не надо учитывать, что шатун и шатунная крышка подогнаны на заводе. Детали делаются из одних заготовок и замене не встречается. 

Чтобы установить поршневые гильзы, необходимо проводить оправку, позволяющую прижать кольца. Изготовить её допустимо самому. Делать ее можно из подходящего куска листового металла, оберогонутого вокруг головки поршня. На конце нужно оставить место для загиба мяча. Оправка оборачивается вокруг поршневой головки, вставляется в гильзу. Поршень после этого надо опустить шатуном вниз, вынуть оправку. 

Шатунные коренные вкладыши монтируются с совпадением замков с посадочными местами. Перед установкой производится смазка машинным маслом, протирка чистой тряпкой. Это нужно, чтобы удалить пыльнки. Затяжка шатунных колебаний крышек производится динамическим ключом. Усилия при затяжке указанного. Информацию о предусмотренном значении можно найти в паспорте, справочной брошюре. 

Гайки на ГБЦ закручиваются в шахматном порядке. Начинать надо со средним. Затяжка постепенно постепенно совмещается с порядком. Перед сборкой очищаются наружные поверхности, между ними монтируются прокладки. Если есть задиры, заусенцы, то встречается шлифовка. Выполнить ее можно напилником. 

Если автолюбитель продолжит сборку мотора самостоятельно, то лучше предварительно найти справочную литературу по конкретной марке. Имея ее под рукой, можно в любой момент получить необходимые данные о функционировании, особенностях сборки, настройке различных узлов, механизмов. Это поможет сэкономить время, решить проблемы, влекущие за собой ненужные последствия. 

Если нет уверенности в себе, то сборку лучше доверить знающим людям. Известно, что разобрать любой механизм проще, чем собрать. Если допускать ошибки, связанные с отсутствием опыта, знаний, навыков, времени, то они снижают безопасность использования машины. Опасность может спровоцировать любые недочеты. Это необходимо перед началом самостоятельного ремонта, предполагающего разборку мотора с запасом сборки.

Снятие ротора со статора – ElectricMotorRewindingSolutions

Анализ результатов испытаний электродвигателя, контроль его температуры и уровня шума – это лишь беглый взгляд на то, что происходит внутри двигателя. Но нет ничего более убедительного, чем увидеть мотор изнутри и провести все проверки, измерения и испытания.

Разборка электродвигателя — это не ракетостроение. Имея некоторые базовые инструменты, знания и безопасную рабочую этику, вы можете сделать это самостоятельно.

Профессиональный моторист может быстро разобрать двигатель, но это потому, что он делал это миллион раз. Новичок может разобрать тот же мотор медленнее, но какая разница, главное, чтобы это было сделано правильно и цель была достигнута.

Это этапы снятия ротора со статора. Каждое также будет объяснено.

1. Если возможно, сначала проверьте двигатель. Это включает в себя сопротивление катушки, сопротивление изоляции относительно земли и пробный запуск двигателя.

2. Если у вас есть циферблатный индикатор, измерьте биение и осевой люфт вала.

3. Осмотрите двигатель. Проверьте, нет ли отсутствующих, ослабленных или сломанных деталей.

4. Снимите все крепления вала

5. Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор.

6. Отметьте ориентацию концевого раструба, чтобы вы могли установить его таким же образом.

7. Отверните все болты крепления концевых воронок (концевой щит) к статору 

8. Снимите все болты крышек подшипников с концевых колпачков (концевой щит)

9. Если оба концевых колокола имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE)

10. Снимите конец NDE колокол.

11. Снимите торцевой конус и ротор

Хотите ли вы заменить подшипник, смазать, выяснить, почему он заглох или шумит, заменить детали или просто посмотреть, можно ли это исправить, следуя этим процедурам разборка двигателя облегчит вам жизнь.

Кроме того, я также включил такие темы, как;

• 8 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя
• 5 шагов снятия ротора электродвигателя со стопорным кольцом подшипника
• 11 шагов снятия ротора и концевого колокола конденсаторного пуска однофазного двигатель
• 13 шагов по снятию ротора и концевой муфты трехфазного двигателя
• 9 шагов по снятию более тяжелого ротора со статора электродвигателя

1. Проверка двигателя

Когда двигатель поступает в ремонтную мастерскую, первый вопрос, который задает технический специалист, заключается в том, заземлен ли двигатель?

Если у вас есть двигатель, вы знаете, что с ним происходит и что вы собираетесь делать, 

Возможно, подшипники зашумели, из двигателя пошел дым, или вал двигателя заклинило, поэтому вы принимаете мотор отдельно.

В этом случае тестирование двигателя может быть необязательным, особенно если у вас нет необходимых счетчиков. Хотя лучше иметь эти тестовые значения для своей записи на тот случай, если вам придется заменить ее на новую или вы в итоге перемотаете ее.

Меггер между проводами и неокрашенной частью мотора. Показание должно быть «бесконечность», если ваш измеритель аналоговый, и 2 МОм или выше, если он цифровой. Если показание составляет 1 МОм или ниже, у вас могут быть проблемы с обмотками двигателя.

Измерьте сопротивление между T1 и T2, T2 и T3 и T1 и T3. Три показания должны быть примерно одинаковыми.

Если ваш двигатель однофазный, измеренное сопротивление между Т1 и Т4 должно быть ниже, чем сопротивление, измеренное вами на Т5 и Т8.

2. Измерить биение и осевой люфт вала двигателя

Биение – это отклонение вала электродвигателя от истинной оси вращения, в основном из-за погнутого вала или сильно изношенной опорной шейки и/или корпуса.

Осевой люфт представляет собой величину осевого перемещения, допускаемого конструкцией двигателя для компенсации теплового расширения вала.

Это важно для более крупных машин в промышленных условиях для надлежащей передачи крутящего момента двигателя на нагрузку, а также для эффективной работы подшипников.

Если у вас небольшой двигатель, измерение этого параметра необязательно, потому что ваш двигатель, вероятно, в любом случае имеет волнообразную шайбу подшипника. Просто убедитесь, что вал не сильно погнут.

Но если у вас есть циферблатный индикатор, прикрепите его основание в любом месте концевого колпака двигателя, где он будет устойчивым, и настройте вал.

Прогиб более 0,002 дюйма означает, что вал погнут и нуждается в ремонте.

3.   Осмотрите свой двигатель

Нет ничего более удивительного, чем обнаружить, что у вашего двигателя сломана ножка.

Настало время проверить двигатель на наличие отсутствующих болтов, помятой крышки вентилятора или сломанных деталей.

Обратите внимание на каждый из них, потому что вы можете обратиться к ним позже во время сборки.

Это также лучшее время, чтобы воспользоваться мобильным устройством и начать фотографировать.

• Сфотографируйте осмотренные детали двигателя.
• Сфотографируйте способ подключения проводов в клеммной коробке.
• Сфотографируйте каждый шаг, который вы делаете при разборке двигателя.
• Изображение заводской таблички. Информация может понадобиться вам в случае, если двигатель необходимо заменить или вы узнали, что двигатель нуждается в перемотке. Снимите любое крепление вала

4.  Снимите любое крепление вала

Винтовая шестерня, прикрепленная к концу вала

Некоторые двигатели имеют шкив или другое крепление на валу. Снимите его в первую очередь, особенно если будут заменены подшипники двигателя.

См. пост «Как снять муфту, насаженную шестерню или шкив (шкив) с вала»

Основными инструментами, необходимыми для снятия насадки, являются съемник подшипников, гаечный ключ, шестигранный ключ, если на насадке есть установочный винт, съемник стопорного кольца, если шестерня удерживается стопорным кольцом, и пропановая горелка или кислородно-ацетиленовая горелка, если она герметична.

Всегда измеряйте расстояние от шкива до конца вала, чтобы можно было установить его таким же образом.

Если для снятия шкива необходимо использовать тепло, наденьте защитные очки и защитные перчатки

Сфотографировать.

5. Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор

Кожух вентилятора или кожух электродвигателя

Не все электродвигатели имеют внешний вентилятор. Он есть у большинства полностью закрытых двигателей, и их удаление может быть простым.

Сначала снимите кожух вентилятора, отвернув болты.

Охлаждающие вентиляторы бывают разных типов и размеров. Ознакомьтесь с постом «Способы снятия вентилятора электродвигателя».

Основным инструментом, который вам понадобится, будет пара монтировок для снятия вентилятора. В зависимости от того, как вентилятор удерживается на валу, вам может понадобиться отвертка, съемник стопорных колец и небольшой торцевой ключ или шестигранный ключ. ключ.

Приводной конец (DE) электродвигателя относится к концу двигателя, где вал приводит в движение нагрузку.

На ведущем конце вала имеются приспособления для нагрузки, которые могут быть шкивом, шкивом, шестерней, муфтой или нагнетательным вентилятором.

Неприводной конец (NDE) электродвигателя, также называемый противоположным приводным концом (ODE), относится к концу, на котором расположен охлаждающий вентилятор двигателя. Это конец двигателя, противоположный приводному концу

 Большинство открытых капельных двигателей не имеют охлаждающего вентилятора или даже удлинителя вала неприводного конца, поэтому он закрыт, но независимо от этого этот конец называется неприводным концом.

Концевой колпак, также называемый торцевым щитом, торцевой крышкой или концевым кронштейном, представляет собой часть двигателя, закрывающую оба конца статора.

Концевой конус также содержит подшипники, которые поддерживают ротор через вал, называемый корпусом подшипника. Это помогает поддерживать расстояние от ротора до сердечника статора. Это расстояние называется воздушным зазором.

Причины, по которым статор и концы электродвигателя маркируются

• Конец статора должен быть промаркирован, потому что сердечник статора не всегда находится в середине корпуса статора, что означает, что если ротор установлен задом наперёд, он не быть выровнены со статором, что приводит к тому, что двигатель потребляет большой ток.

• Установка вала с приводной стороны на неприводной конец статора также приведет к размещению распределительной коробки (также называемой соединительной коробкой, клеммной коробкой или головкой) двигателя с неправильной стороны.

• Установка концевых колпачков вверх дном приведет к тому, что смазочные ниппели, а иногда и вентиляционные отверстия, будут расположены не в том месте.

• Концевой колпак и статор помечены, чтобы их можно было собрать так же, как и раньше. Так маркируются концевой раструб и статор.

3 способа маркировки направления статора и концевого конуса

1. Одна метка на неприводном конце и две метки на стороне приводного конца
2. Две метки на неприводном конце и три метки со стороны привода, что мы всегда делаем в магазине.
3. Маркировка буквой N на неприводной стороне и маркировка буквой D на стороне привода

Не рекомендуется использовать краску, так как она может оторваться в любой момент при промывке или очистке деталей растворителями.

Электродвигатели могут иметь двойной вал, как, например, двигатель встряхивателя, у которого оба конца вала имеют одинаковый диаметр. В этом случае не имеет значения, какой конец назначен приводным, если они помечены.

Пластмассовый охлаждающий вентилятор электродвигателя

Существуют различные способы крепления концевых колпаков, также называемых торцевыми щитами или торцевыми крышками, к корпусу статора.

• Концевые раструбы крепятся болтами непосредственно к корпусу
• С помощью сквозных болтов, проходящих внутри статора
• Использование сквозных болтов, проходящих снаружи статора

Иногда болты на одном конце длиннее другого. Обратите внимание на это, чтобы вы могли поставить правильный болт туда, где он должен быть.

Сквозные болты также устанавливаются таким образом, чтобы гайки находились на приводной стороне двигателя. Некоторые производители делают это не просто так, поэтому кладите их обратно так же.

Некоторые болты могут быть очень ржавыми, поэтому было бы лучше, если бы вы сначала пропитали их масляным пенетрантом.

Используйте корзину для деталей, чтобы не потерять детали. Быть организованным.

8. Снятие болтов крышек подшипников с торцевых воронок (торцевых щитов)

Крышка подшипника, также называемая задней крышкой подшипника, представляет собой ограничительную пластину, устанавливаемую сзади, а иногда сзади и спереди подшипника электрического двигатель для «обнаружения» одного конца вала, обеспечивая при этом достаточно места на другом конце для теплового расширения вала.

Крышка подшипника фиксирует или удерживает подшипник в корпусе (обычно в приводной части), чтобы предотвратить осевое смещение или перемещение муфты.

При наличии крышки подшипника вы не сможете снять концевой колпак с вала, пока сначала не снимите крышку подшипника.

Два болта на концевом конусе рядом с валом указывают на наличие крышки подшипника.

Иногда концы переднего и заднего конца имеют крышку подшипника.

В некоторых двигателях подшипник фиксируется с помощью внутреннего стопорного кольца прямо на корпусе подшипника.

Доступ к внутреннему стопорному кольцу, фиксирующему подшипник к концевому стакану, возможен только после того, как ротор с прикрепленным к нему концевым стаканом будет снят со статора 

Некоторые двигатели меньшего размера имеют стопорное ушко вместо задней крышки или стопорного кольца, которое удерживает подшипник на месте. Как и в случае с концевым колпаком, подшипник которого удерживается стопорным кольцом, концевой колпак легче отделить от ротора, если они находятся вне статора.

9. Если оба концевых колпака имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE).

Во-первых, если снять концевой конус с передней стороны, а корпус подшипника плотно прилегает, вместе с ним сойдет ротор, что раздражает на более крупных двигателях, особенно если позже вам придется снимать ротор с помощью подъемника.

Во-вторых, если у двигателя есть внутренний вентилятор, он может быть либо на приводном, либо на неприводном конце вала.

Если ротор поставляется с концевым конусом при его снятии, внутренний вентилятор ударится и может повредить обмотки двигателя.

10.   Снятие торцевого утолщения с передней стороны, также называемого торцевым щитом или торцевой заглушкой.

Концевые колокола остаются в двух местах даже после того, как все болты будут удалены. Один находится на ободе статора, а другой на подшипнике. Если концевой колокол очищает эти два, то это от статора.

Обычно его снимают с помощью монтировки. На очень маленьком двигателе достаточно двух плоских отверток.

Поддевая концевую раструб, следите за тем, чтобы кончик монтировки не касался и не повреждал обмотки.

8 способов снятия концевой втулки с корпуса электродвигателя

1. Некоторые двигатели имеют вырез между концевой втулкой и статором для размещения монтировки, с помощью которой можно снять концевую втулку.

2. Некоторые двигатели имеют ребра охлаждения. Используйте зазоры между статором и ребрами концевого колокола, чтобы поддеть и разделить их.

3. Наконечники имеют проушины для крепления болтов. Постучите по этому уху, чтобы повернуть его и совместить с ножками двигателя или ребрами статора, и подденьте его оттуда статор. После того, как отверстие сделано и монтировка может поместиться, начните вытаскивать концевой раструб.

5. На меньших двигателях, у которых нет задней крышки, вы можете ударить по валу безударным молотком в направлении торцевого конуса, который вы хотите снять. Безударный молоток изготовлен из полимерного пластика и не повреждает вал.

6. Используйте стальной молоток и кусок дерева для защиты вала, если нет молотка или любого другого молотка. , это нормально, но убедитесь, что на другом конце нет внутреннего вентилятора. Иначе вы повредите обмотки.

8. Некоторые концевые колпачки трудно снять, особенно когда подшипник заклинен внутри корпуса подшипника. Для этой работы можно использовать съемник с тремя захватами

Не торопитесь.

11.   Снятие концевого конуса DE и ротора электродвигателя 

Ротор электродвигателя можно снять с прикрепленным к нему концевым стаканом или без него.

На более крупных двигателях в первую очередь снимается концевая втулка, поскольку для извлечения ротора из статора требуется более длинный конец вала в качестве рычага.

На двигателях меньшего размера, если вы снимаете торцевой колпак и вместе с ним идет ротор, это нормально, потому что внутри корпуса может быть стопорное кольцо, удерживающее подшипник.

5 шагов по снятию ротора и торцевой крышки (торцевой крышки) электродвигателя со стопорным кольцом подшипника Снятие внутреннего стопорного кольца с помощью плоскогубцев для стопорных колец

Электродвигатели могут иметь внутреннее стопорное кольцо внутри корпус подшипника ДЕ вместо задней крышки.

Подшипники удерживаются на месте таким образом, что осевой люфт сводится к минимуму. Большинство роликовых двигателей имеют это, а также двигатели с редуктором, в которых вал не может двигаться вперед и назад.

1. Отделите концевой колпак от статора, поддев или постукивая по другому концу вала. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя»

2. После создания отверстия возьмитесь одной рукой за верхнюю часть концевого конуса, а другой — за вал и медленно извлеките ротор из статора. Избегайте ударов по обмоткам.

3. Поместите ротор вверх дном в тиски или аналогичную подставку.

4. С помощью плоскогубцев для внутренних стопорных колец подходящего размера снимите стопорное кольцо.

5. Установите ротор на кусок дерева, чтобы защитить вал, и постучите молотком по концевому конусу, пока он не отделится от ротора.

11 шагов для снятия ротора и концевой втулки однофазного двигателя с конденсаторным пуском

При снятии ротора и концевой втулки однофазных двигателей необходимо снять соединительные провода центробежного выключателя забота о.

Некоторые закрытые двигатели также имеют внутренний вентилятор напротив центробежного выключателя, о котором следует помнить.

Кроме того, большинство центробежных переключателей находятся на неприводной стороне двигателя. Вот как вы это делаете.

1. Снимите все сквозные болты и вентилятор, если он есть.

2. На двигателе с закрытым концом неприводного конца (NDE) постучите молотком по валу приводного конца (DE) ровно настолько, чтобы концевой конус NDE отделился от статора.

3. С помощью двух монтировок или больших плоских отверток снимите концевой колокол.

4. С помощью иглы или длинногубцев достаньте разъемы проводов и снимите их с переключателя.

5. Снимите концевой конус NDE.

6. Выстукивайте вал в направлении, противоположном DE.

7. Как только концевой стакан отделится от статора, возьмите концевой стакан одной рукой, а вал другой и медленно снимите ротор.

8. В двигателях с внешним вентилятором в большинстве случаев можно просто постучать по валу с передней стороны с помощью выколотки или кернера до тех пор, пока вентилятор, ротор и концевой конус с передней стороны не отделятся от статора.

9. Снимите ротор с надетым концевым колпаком

10. В процессе снятия ротора будьте осторожны, чтобы не задеть поворотный переключатель, чтобы не повредить его.

11. Затем подденьте заглушку с передней стороны и снимите разъемы проводки.

13 шагов для снятия ротора и торцевой крышки (торцевой крышки) трехфазного двигателя

1. Снимите крышки вентилятора и вентилятор двигателя.

2. Нанесите метки на концевые воронки и статор 

3. Снимите все болты, крепящие концевые воронки

4. Снимите концевую воронку с передней стороны. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя».

5. Если ротор выходит вместе с концевым колпаком, это нормально, медленно потяните концевой колпак, пока ротор не окажется наполовину от статора

6. Возьмитесь за одной рукой ротор, а другой конец раструба и медленно снимите его со статора.

7. Подденьте другой конец раструба.

8. Если заглушка с неприводной стороны оторвется сама по себе, то следует поддеть заглушку с передней стороны. Опять же, если ротор идет с ним, это нормально. Медленно снимите их со статора.

9. Поместите ротор перевернутым конусом на деревянный брусок и постукивайте молотком по конусу, пока он не отделится.

10. Другой способ: когда ротор с концевым конусом перевернут на деревянном бруске, поднимите его и дайте ему упасть на деревянную доску. Конечный звонок должен опуститься.

11. На более крупном двигателе с более тяжелым ротором концевой колпак должен сняться, когда вы его подденете.

12. Если ротор слишком тяжелый для ручной работы, и вы хотите просто заменить подшипник, не снимайте ротор. Снимите и замените подшипник с ротором на статоре, а затем соберите его вместе

13. Если вам необходимо снять ротор, выполните действия по извлечению более тяжелого ротора из статора.

9 шагов по извлечению более тяжелого ротора из статора  

Ротор более крупного двигателя, скажем, мощностью от 25 до 100 л.с., может быть небезопасно снимать со статора даже двумя людьми без крана.

Некоторые мастерские используют подъемное устройство для извлечения больших роторов из статора.

Если у вас есть цепная таль или цепной блок, вы можете безопасно снять ротор самостоятельно. Если ротор слишком тяжелый, вам нужно, чтобы они выдерживали вес ротора при его снятии.

Также подойдет гидравлический подъемник или подъемник.

1. Удерживая конец переднего вала, вытащите ротор из статора примерно на треть. как минимум, заблокируйте ротор

3. С помощью цепной тали поднимите ротор, пока вес не переместится со статора

4. Снова потяните ротор, пока вал ротора не выйдет из статора.

5. Отпустить полиспаст, убедившись, что ротор не касается обмотки двигателя

6. Отрегулируйте стропу примерно на треть длины ротора.

7. Снова поднимите ротор с помощью цепной тали до тех пор, пока вес не упадет со статора

8. Нажимая вниз на конец вала, медленно вытащите ротор из статора. Следите за тем, чтобы ротор не касался обмоток.

9. Если вам нужен больший рычаг, вставьте более длинную стальную трубу в удлинитель вала, а затем надавите на трубу вниз 

Носите защитную обувь!

Вывод:

У вас есть мотор, который вы хотите разобрать, но пугаетесь размеров или беспокоитесь, что не сможете это сделать? Вам нечего терять, поэтому я бы сказал, дерзайте.

Если у вас ничего не получится, вы всегда можете принести все разобранные детали в магазин и починить их для вас.

Стоит попробовать. Сделайте много снимков. Работайте безопасно.

2. Разборка | База знаний Prusa

EN

• Чештина
• Español
• Italiano
• Deutsch
• Polski
• Français

  6

• 旞9

  Логин

  • Главная
  • MK3S
  • Инструкции по сборке
  • Обновление Prusa i3 MK2 до MK3S
  • 2. Разборка
  • Обновление оригинального Prusa i3 MK2 до MK3S
  • 1. Введение
  • 2. Разборка
  • 1. Подготовка принтера
  • 2. Ось Y: разборка двигателя и теплообменника (часть 1)
  • 3. Ось Y: разборка двигателя и теплообменника (часть 2)
  • 4. Ось Y: разборка двигателя и теплообменника (часть 3)
  • 5. Ось Y: разборка натяжителя
  • 6. Снятие экструдера (часть 1)
  • 7. Снятие экструдера (часть 2)
  • 8. Разборка экструдера
  • 9. Ось X: снятие кабелей двигателя
  • 10. Ось X: Подготовка оси Z
  • 11. Ось X: разборка мотора
  • 12. Ось Z: разборка мотора
  • 13. Разборка LCD
  • 14. Окончательная проверка
  • 15. К сборке MK3S!

  Актуально для

  :

  MK3S

  Последнее обновление

  3 года назад

   

  Уровень сложности

  2

  3

  3

   

  Шаги

  15

   

  Доступные языки

  Шаг 1 Подготовка принтера

  Убедитесь, что нить извлечена из хотэнда, а принтер отключен от сети!

  ⬢Подготовьте инструменты, входящие в комплект MK2/S, или приобретите аналогичные в ближайшем хозяйственном магазине.

  Мы настоятельно рекомендуем приобрести коробку для деталей. Некоторые из них понадобятся вам позже во время сборки.

  Шаг 2 Ось Y: разборка двигателя и нагревательной платформы (часть 1)

  Убедитесь, что принтер снова не подключен к розетке, иначе существует риск повреждения электроники!

  ⬢Поверните левую часть принтера крышкой RAMBo к себе. Ослабьте винт M3x40 с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм.

  ⬢Откройте дверцу крышки RAMBo и отсоедините ВСЕ КАБЕЛИ от платы RAMBo. Действуйте осторожно, отсоедините разъем, НЕ ТЯНИТЕ кабель!

  ⬢При наличии стяжек внутри крышки RAMBo (управление кабелями) обрежьте и удалите их.

  Обратите внимание, что на некоторых разъемах (в основном двигателей) есть предохранительные штифты, их необходимо нажать, прежде чем вы сможете отсоединить кабели.

  Шаг 3 Ось Y: разборка двигателя и нагревательного элемента (часть 2)

  ⬢Положите принтер на сторону блока питания и сдвиньте нагревательный элемент почти полностью назад для лучшей устойчивости.

  ⬢Нажмите на ремень вниз и наружу из держателя ремня Y, чтобы ослабить натяжение ремня и снять двигатель оси Y.

  ⬢Обрежьте стяжки, которыми кабели двигателя оси Y крепятся к крышке RAMBo.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2 мм открутите все четыре винта, удерживающие нагревательную платформу.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 отверните оба винта M3 в держателе Y-образного ремня. Отпуская второй, держите нагреватель. Иначе он упадет!

  ⬢Разрежьте застежку-молнию на спиральной обмотке возле корпуса RAMBo и полностью снимите нагревательную платформу.

  Шаг 4 Ось Y: разборка двигателя и нагревательной платформы (часть 3)

  ⬢Поверните принтер назад, переместите нагревательную платформу назад вперед, отвинтите винты, удерживающие торцевой упор, и отодвиньте его.

  ⬢Отпустите оба винта, удерживающие двигатель оси Y, оставьте шкив на месте и отодвиньте двигатель в сторону.

  ⬢ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Отверните все шесть гаек с найлоком (M3nN) и снимите Y-образную каретку. Соберите U-образные болты (3 шт.) и сохраните их на потом.

  Шаг 5 Ось Y: разборка натяжного ролика

  ⬢Используя шестигранный ключ M3 на 2,5 мм, выкрутите винт из натяжного ролика оси Y.

  ⬢Выньте подшипник корпуса 623h и сохраните его на потом.

  Шаг 6 Снятие экструдера (часть 1)

  ⬢С помощью плоскогубцев разрежьте стяжку, удерживающую кабели от экструдера. Действуйте осторожно, вы можете сломать кабели.

  ⬢С помощью плоскогубцев разрежьте стяжки на спиральной обмотке за экструдером. Снова действуйте осторожно, вы можете сломать кабели. Разверните спиральную упаковку до крышки RAMBo.

  Шаг 7 Снятие экструдера (часть 2)

  ⬢С помощью плоскогубцев отрежьте удерживающие тросы стяжки.

  ⬢Снимите стяжку и переместите кабели в обе стороны.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм открутите все три винта, удерживающие корпус экструдера. Отпуская последний винт, держите экструдер , он упадет!

  ⬢Снимите экструдер с принтера.

  Шаг 8 Разборка экструдера

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм отвинтите 4 винта на левом вентиляторе хотэнда. Снимите этот вентилятор полностью, вам нужен доступ к проводам двигателя.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм открутите винты, удерживающие натяжитель экструдера.

  Сохраните обе пружины для последующего использования.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм открутите винты, удерживающие двигатель экструдера. Сохраните двигатель для дальнейшего использования. Зубчатый шкив будет заменен на шестерни Bondtech.

  Шаг 9 Ось X: Отсоединение кабелей двигателя

  ⬢Переместите ось Z вверх, вращая трапециевидные винты, при достижении 3/4 высоты принтера остановитесь и поверните принтер на стороне блока питания.

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм выверните нижний винт из крышки Rambo и слегка поверните крышку вверх.

  ⬢Пока не разворачивайте спиральную упаковку, просто следуйте за корпусом RAMBo и удалите кабели.

  ⬢Поставьте принтер на ножки.

  Шаг 10 Ось X: подготовка оси Z

  ⬢С помощью шестигранного ключа на 2,5 мм открутите винты на оси Z вверху слева и оси Z вверху справа Детали, напечатанные на 3D-принтере. Затем снимите их с рамы.

  ⬢Снять гладкие стержни с обеих сторон. Если вы не можете вытащить их легко. Попробуйте сначала повернуть их. Действуйте осторожно, вы можете сломать печатную часть в нижней части оси Z.

  ⬢Вращайте трапециевидные винты и переместите ось X до упора вверх. Достигнув вершины , держите ось X одной рукой, она упадет, оставив резьбу!

  Шаг 11 Ось X: разборка двигателя

  ⬢С помощью плоскогубцев снимите ремень с каретки X.

  ⬢Перед снятием двигателя полностью размотайте спиральную обертку.

  ⬢Открутите помеченные винты на держателе двигателя с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм и снимите двигатель с печатной части двигателя на конце X.

  ⬢Оставьте шкив на двигателе оси X.

  ⬢Переместитесь на другую сторону оси X, отпустите винт M3 и снимите корпус подшипника 623h, сохраните его для дальнейшего использования.

  ⬢Снимите черные трапециевидные гайки с обеих сторон двигателя и промежуточного колеса. Сохраните их для повторной сборки.

  Шаг 12 Ось Z: разборка двигателей

  ⬢Найдите кабели, идущие от двигателей оси Z, и разрежьте все стяжки, удерживающие их на раме.

  ⬢Ослабьте отмеченные винты на держателе двигателя (ось Z внизу справа) с помощью шестигранного ключа на 2,5 мм и положите двигатель на стол (верстак) под принтером.

  ⬢Повторите предыдущий шаг для второго двигателя оси Z.

  ⬢Осторожно поднимите принтер, чтобы можно было снять оба двигателя оси Z.

  Шаг 13 Разборка ЖК-дисплея

  ⬢Переверните принтер на сторону блока питания.

  ⬢Освободите кабели ЖК-дисплея от зажимов вдоль рамы оси Y.

  ⬢С помощью плоскогубцев разрежьте стяжки, удерживающие ЖК-дисплей. Разрезая вторую стяжку , держите ЖК-дисплей , он упадет!

  ⬢Выверните винты внутри крышки ЖК-дисплея и снимите печатные части с ЖК-дисплея. Крышку и ручку сохраните, но опоры будут заменены на новые.

  Шаг 14 Окончательная проверка

  ⬢ Разборка завершена! Пришло время проверить, готовы ли все детали: (примечание: на фото представлены не все детали)

  ⬢Линейные двигатели (5 шт.), шкивы GT2 (2 шт.) и трапециевидные гайки (2 шт.)

  ⬢Корпус подшипника 623h (2 шт.)

  ⬢ЖК-дисплей с кабелями (1 шт.)

  ⬢Крышка ЖК-дисплея и ручка (1 шт.)

  ⬢Печатные детали для принтера MK3S

  Шаг 15 К сборке MK3S!

  ⬢ Мы закончили! Перейдем к сборке MK3S.

  ⬢Используйте наш онлайн 1. Введение

  ⬢Увидимся 😉

  Было ли это руководство полезным?

  Понятно

  Моя проблема решена

  Другая причина

  Комментарии

  Остались вопросы?

  Если у вас есть вопрос о чем-то, что здесь не рассматривается, ознакомьтесь с нашими дополнительными ресурсами.
  А если это не поможет, вы можете отправить запрос на [email protected] или с помощью кнопки ниже.