Регулировка клапанов ваз 2107 инжектор: Регулировка клапанов ваз 2107 инжектор своими руками (фото и видео)

Замена Клапанов На Ваз 2107 – Автоновости и советы по ремонту автомобиля

Перейти к контенту

Search for:

Автогараж0

 

Регулировка клапанов ваз 2107

29 декабря 2011

При появление хаотичного цакотания звонкого метеллического оттенка из под головки блока цилиндра, необходимо производить регулировку клапанов ваз 2107. Разрегулировка клапанов происходит естественным путем в процессе эксплуатации автомобиля или же при выполнение какого-либо ремонта, при которотом происходила разборка клапанного механизма, например при замене маслосъемных колпачков.

Регулировку клапанов проводим на холодном двигателе. Вам потребуется специальный щуп, который можно купить в автомагазине, а так же два ключа на тринадцать и семнадцать. Порядок регулировки выглядит следующим образом:

  1. Снимаем крышку головки блока цилиндров.
    Проверяем натяжение цепи, если требуется натягиваем ее.
  2. Снимаем крышку с распределителя зажигания. Устанавливаем поршень четвертого цилиндра в положение верхней мертвой точки. Для этого ключом на 38 проворачиваем коленчатый вал до момента, пока метка на звездочке привода распредвала не совместится с меткой на крышке распредвала, расположенной по центру. Если вдруг по какой-то причине вы перекрутили коленвал, то возвращать, то есть крутить в обратном направление нельзя, прокручивайте заново круг. Когда метки будут выставлены, бегунок на распределителе зажигания должен смотреть в сторону подвижного контакта четвертого цилиндра в крышке распределителя. Так же при таком положение, метка на шкиву коленчатого вала должна совпадать с большой риской на крышке цепи привода распредвала (на инжекторном двигателе метки выполнены другой формы, они так же интуитивно понятны, разобраться можно).
  3. При таком положение коленчатого вала необходимо произвести регулировку впускного и выпускного клапана четвертого цилиндра (8-й кулачок и 7-й кулачок) и выпускного клапана второго цилиндра (4-й кулачок) и впускной клапан третьего цилиндра (6-й кулачок).
    Отсчет клапанов ведем от звездочки распредвала.

 

1 Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

2 Замена и притирка клапанов ГБЦ на Ваз от Auto overhaul

Ремонт головки ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Так как были просьбы полностью снять ремонт головки, я этот ремонт снял. ВАЗ 2106, прогорел клапан, снял все…

Замена и притирка клапанов ГБЦ на Ваз от Auto overhaul

Моя партнерка : Я в Вконтакте Система аналогична ко всем …

Вставляем щуп в зазор между рычагом и кулачком клапана. Если зазор в норме, то щуп будет входить с легким защемлением и так же с легкостью перемещаться. Если щуп не входит или входит слишком свободно, то необходимо регулировать. Процесс регулировки выглядит следующим образом:

  1. Гаечным ключом на семнадцать ослабляем затяжку регулировочного болта.
  2. Вставляем щуп в зазор между рычагом и кулачком клапана.
  3. Ключом на тринадцать регулируем высоту рычага, добиваясь нужного зазора.
  4. Как только зазор будет выставлен, удерживая регулировочный болт от проворачивания, затяните контрагайку и еще раз проверьте зазор и при необходимости подрегулируйте.

Далее проверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте зазор впускного клапана второго цилиндра (3-й кулачок) и выпускной клапан третьего цилиндра (5-й кулачок), а так же впускной (2-й кулачок) и выпускной первого цилиндра (1-й кулачок).

На этом ремонтные работы по регулировке клапанов ваз 2107 завершены.

Post Views: 1 165

 

Рейтинг

( Пока оценок нет )

Поделиться:

Инжектор Ваз 2107 — электросхема, регулировка клапанов, расход топлива двигателем +Видео

Автомобиль ВАЗ 2107 популярен не только в нашей стране, но и в странах ближнего зарубежья. Эта модель известна благодаря своей неприхотливости в эксплуатации и надежности. Нет никаких сомнений в том, что в скором времени «семерка» станет чем-то вроде классики отечественного автопрома, независимо от типа двигателя.

1 Особенности работы инжекторных двигателей модели ВАЗ 2107

Инжекторный двигатель на данную модель начал устанавливаться в 2006 году. Это был экономичный 1,6 литровый мотор, который соответствовал международным экологическим стандартам Евро-2. Мощность двигателя была немного снижена по сравнению с карбюраторными моторами и составила 50 лошадиных сил, но при этом уменьшился средний показатель расхода топлива. Кроме того, применение непосредственного впрыска топлива позволило избавиться от характерных для карбюраторных моторов проблем за счет стабильности работы на холостых оборотах. Топливная смесь оптимально дозируется, чему способствует работа электронного блока управления двигателем, который считывает показания со специальных датчиков.

Похожие статьи

Более того, электросхема инжектора ВАЗ 2107 пополнилась такими деталями как гидравлический натяжитель и гидрокомпенсаторы клапанов. С помощью этих агрегатов работа двигателя стала заметно тише. Кроме того, регулировка клапанов происходит автоматически, что было невозможно на карбюраторном моторе. Однако инжекторная система на автомобиле ВАЗ 2107 имеет и ряд недостатков, среди которых дорогостоящий ремонт и обслуживание, повышенное требование к качеству используемого топлива и пониженный клиренс, так как катализатор двигателя установлен слишком низко.

2 Варианты оптимизации расхода топлива для модели ВАЗ 2107

Инжектор обладает очевидными преимуществами перед карбюраторной системой. Во-первых, расход топлива более оптимальный. Во-вторых, происходит меньший выброс вредных веществ в атмосферу за счет правильной дозировки топлива. Но вместе с этим повысилось и требования к качеству обслуживания инжектора на ВАЗ 2107. В частности, из-за загрязнений форсунок ухудшается производительность мотора, поэтому необходимо следить за состоянием всех форсунок и клапанов. Первыми признаками неисправности форсунок являются потеря мощности, оборотов, провалы при нажатии на педаль газа и другие признаки.

Если вы заметили, что двигатель потребляет больше топлива чем необходимо, при этом все системы в автомобиле исправны, то единственным вариантом по оптимизации расхода топлива станет процедура чип-тюнинга инжектора ВАЗ 2107. Перепрошивка электронного блока управления позволит избавиться от повышенного расхода топлива, улучшить показатели оборотов на холостых и повысить мощность двигателя. Проводить перепрошивку необходимо на специальном оборудовании в техническом центре. Специалисты подключат специальный диагностический модуль к ЭБУ и произведут калибровку параметров в зависимости от того, что покажет диагностика.

3 Некоторые особенности электрооборудования ВАЗ 2107

Диагностика и ремонт инжектора ВАЗ 2107 проводится либо самостоятельно, при наличии специального прибора, либо делается в специализированном сервисе. Это вызвано тем, что электросхема инжектора ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому самостоятельный поиск неисправностей и ремонт электронной системы провести иногда затруднительно без специального оборудования. По сравнению с карбюраторной версией двигателя электросхема инжектора отличается несколькими параметрами, среди которых необходимость постоянного давления в системе питания, которое создается специальным электрическим насосом. Кроме того, смесь топлива и воздуха осуществляется непосредственно в цилиндре, а впрыск топлива контролируется электронной системой.

Электросхема инжекторного двигателя состоит из множества дополнительных элементов, среди которых датчик холостого хода, датчик положения дросселя, топливный насос, модуль зажигания и т. д.

Для того, чтобы выявить неисправность и проводить самостоятельную диагностику при незначительных сбоях в работе электронной системы, специалисты рекомендуют изучить как выглядит электросхема и работает электрооборудование инжектора модели ВАЗ 2107.

4 Диагностика неисправностей и распространенные проблемы с инжектором ВАЗ 2107

Одна из самых распространенных проблем на инжекторной модели ВАЗ 2107 – это пропуски зажигания на цилиндрах, виной чему неисправный модуль зажигания. Некоторые специалисты в данном случае рекомендуют заменить свечи зажигания, однако, как показывает практика, это не поможет. Модуль зажигания – это важный механизм регулировки, поэтому лучше приобрести новый. Его установку можно провести и самостоятельно, следуя определенной инструкции. Для оптимальной работы инжектора рекомендуется регулировка клапанов, это необходимо для того, чтобы распределять фазы газораспределения. Если регулировка клапанов проводится качественно и систематически, двигатель автомобиля будет работать гораздо лучше.

Как правило, ремонт инжектора на начальной стадии в основном сводится к диагностике электронного оборудования и промывке форсунок с помощью специальной присадки, это можно сделать своими руками.  В любом случае, лучше проводить и диагностику, и ремонт инжектора ВАЗ 2107 у специалистов, а что касается чистки, то ее можно осуществлять и самостоятельно. Но помните, что чистка форсунок не всегда коренным образом влияет на оптимальный расход топлива, а самостоятельное «вправление мозгов» ЭБУ может усугубить неисправность электронных систем, отвечающих за работу инжектора.

С какого года пошли инжекторные ВАЗ 2107

Достаточно долгое время ВАЗ 2107 возглавлял модельный ряд и был, что называется, флагманом. Потом появилась «девятка», а «семерка» потеряла свое звание. С начала производства на ВАЗ 2107 устанавливались различные двигатели, среди которых можно было встретить 1,6 л, 1,5, а иногда даже 1,3. Что касается коробок передач, то здесь встречались только 4-х или 5-ти ступенчатые механические – как известно, классики на автомате в природе не существует.

Все вышеперечисленные моторы имели карбюраторную систему питания, поэтому их простота иногда поражала. инжекторный начал выпускаться заводом в 2002 году. Здесь нет карбюратора, а подача топлива в каждый цилиндр осуществляется через форсунки. Сам начинается в баке, в котором установлен насос высокого давления. Далее бензин поступает в трубопровод, по которому доходит до фильтра тонкой очистки. Последний плотно стянут гайками, поэтому попадание воздуха в систему полностью исключено. Именно благодаря такой конструкции инжектор ВАЗ 2107 намного надежнее своего карбюраторного предшественника.

Но, несмотря на это, обслуживание автомобиля мало чем отличается. Например, ВАЗ 2107. Инжектор никак не влияет на работу, поэтому о такой процедуре забывать не стоит. Если ее не провести вовремя, то на седлах образуется нагар, что неминуемо приведет к поломке клапанного механизма.

Излишне говорить, что неисправности остались прежними. Естественно, в отдельную группу следует отнести износ деталей, но некоторое внимание можно заострить на «болезнях». Например, серьезная уязвимость передней подвески. Ее «больным местом» принято считать сайлентблоки. Естественно, это лишь один пример, к которому, по размышлении, можно привести еще с десяток. Но, несмотря на это, нужно отдать должное дизайнерам. Дело в том, что инжектор ВАЗ 2107 не доставляет хлопот своим двигателем. Уход за ним сводится к своевременной замене масла и фильтрующих элементов, а также некоторой регулировке.

Последние модели ВАЗ оснащены гидрокомпенсаторами, поэтому уход за клапанным механизмом из этого списка исключен. В общем, есть плюсы в выборе Инжектора, который на самом деле становится просто приятным дополнением ко всему автомобилю. До 2006 года можно было выбирать между ну а потом покупателя такого выбора лишили.

Среди прочего стоит отметить относительную популярность этого автомобиля. В России немало людей, предпочитающих «классику» иномаркам, а также переднеприводным моделям. Так что, кроме инжекторной ВАЗ 2107 вариантов у них просто нет. И такой ажиотаж можно объяснить тем, что модель предлагалась по программе утилизации, и цена на нее была самой низкой среди ВАЗов. Как бы то ни было, но Волжский автомобильный завод свернул это производство, и теперь на тех же линиях будет собираться Лада Гранта. Популярность последних набирает обороты. Посмотрим, сможет ли она обыграть «семерку».

Общий вид моторного отсека ВАЗ 2107. Сразу видно, что трамблера и карбюратора нет.

ВАЗ 2107 не всегда был «инжекторным». Много лет двигатель был карбюраторным. Только с 2006 года для производства ВАЗ для внутреннего российского рынка двигатель обзавелся системой принудительного впрыска топлива. Смысл тех нововведений был прост – соответствие уже принятым нормам Евро-2, которым европейские автомобили следуют уже много лет. Суммарная мощность агрегата с новой системой питания составила 50 киловатт. Характеристики двигателя с новым впрыском топлива были следующими:

  • Режим использования в городе — 8,5 л\100 км;
  • Расход топлива при скорости 90 км/ч — 6,9 — 7,0 л\100 км;
  • Расход при скорости 120 км/ч — около 9,1 л.

Завод гарантировал данные характеристики для ВАЗ 2107 инжектор при использовании бензина марки А — 95. Другой вид бензина для расчетов не предусматривался. Смысл перехода с карбюраторного впрыска на электронный заключался в том, что не требовалась постоянная регулировка и точная настройка впрыска, как с инжекторным двигателем. Устройство таково, что показатели холостого хода не «плавают».

Изображено устройство — блок управления, «микропроцессорные мозги».

В блоке учитываются показатели тех датчиков, которые необходимы для нормальной работы инжекторного впрыска, а именно:

Вышеперечисленные датчики относятся исключительно к инжекторной системе впрыска, и на карбюраторных версиях двигателя их нет. «Семь».

Естественно, дыма без огня не бывает. Поэтому, наряду со многими достоинствами, ВАЗ 2107, оснащенный впрыском топлива, имеет и определенные «минусы».

Недостатки инжекторного двигателя;

  • Высокие требования к качеству топлива, его октановому числу;
  • Катализатор, устанавливаемый «под днище» автомобиля, значительно уменьшает дорожный просвет, лишая «семерку» некоторых внедорожных преимуществ перед «пузотерами»;
  • Более сложный ремонт двигателя и затрудненный доступ к частям моторного отсека.
  • Для того чтобы найти неисправность в системе впрыска нужны специальные приборы;
  • Вообще «инжектор» более капризен. Так, например, возможность «закурить» друга может закончиться глохнущим двигателем. Причина — неисправность «электронных мозгов».

Но преимущества полностью компенсируют эти недостатки, так как впрыск позволяет экономить топливо, облегчает холодный пуск двигателя, и не нужно «возиться» с карбюратором. Автомобиль с таким впрыском прослужит вам долгие годы при должном уходе.

Автомобиль ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем появился на рынке в конце 2005 года. До этого времени все автомобили ВАЗ 2107 были строго карбюраторными. Массовое производство этих моделей пришлось на середину 9-х гг.0, но они по-прежнему популярны сегодня. Инжекторный ВАЗ 2107 выпускался недолго – не так давно выпуск этой модели полностью прекратился.

Характеристики модели — удобство и практичность

Инжекторная модель с двигателем 1,6 л. В конструкцию автомобиля были внесены гидрокомпенсаторы, благодаря которым работа двигателя стала намного тише. Задний привод автомобиля делает его устойчивым на бездорожье, особенно в зимнее время года, когда на улице гололедица. В целом этот автомобиль очень удобен для наших дорог и практичен. Карбюраторная модель имела очень высокий расход топлива, в инжекторной машине эта проблема была устранена.

ВАЗ 2107 создан на базе прототипа ВАЗ 2105, так как в свое время очень хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке.


Конструкция ходовой части ВАЗ 2107 также делает автомобиль практичным и долговечным в условиях бездорожья. В машине есть, и сзади содержится сплошная балка. Отремонтировать эту модель автомобиля сможет любая СТО. Особенно радует цена ВАЗ 2107, она значительно ниже стоимости других моделей ВАЗ. Доступность запчастей для автомобилей этой марки также радует владельцев, ведь их легко можно купить в любом автомагазине.

Поиск и устранение неисправностей — выявление и устранение

При средней скорости 80–100 км этот автомобиль расходует 6,5–7 литров на 100 км. Добиться такого расхода удалось за счет инжектора. Инжектор – это устройство, полностью заменившее работу карбюратора. В его состав входят форсунки и топливная рампа, а также электронные датчики, подающие сигнал на впрыск топлива. Впрыск топлива в двигатель осуществляется форсунками, поэтому очень важно следить за ними и вовремя чистить, чтобы не нарушать работу двигателя вашего автомобиля. Также стоит заправляться высококачественным октановым топливом.


В результате несвоевременной замены топливного и воздушного фильтров, а также использования некачественного топлива может выйти из строя форсунка. Не спешите в автосервис — сначала убедитесь, что причина плохой работы автомобиля и снижения мощности кроется не в этих деталях, а в чем-то другом. Одной из основных причин плохой работы форсунки является некорректная работа блока управления, так называемого ЭБУ. Для выявления причин нужно пройти; в некоторых случаях потребуется полная прошивка блока.

При плохой работе форсунки ВАЗ 2107 значительно увеличивается расход топлива, при этом на панели приборов должен загореться соответствующий индикатор, что говорит об ошибке в работе. О проблемах в работе также свидетельствует снижение мощности двигателя, также возможны сбои при нажатии на педаль газа. Можно сделать комплектный в автосервисе, либо, купив нужный, сделать все самому.


Эти процедуры обойдутся вам гораздо дешевле, но требуют технических навыков и внимательности. Все электронные датчики должны быть проверены перед выполнением работ. Выполнить это действие можно, отключив на них фишки, при этом на панели приборов должен раздаться характерный звук и загореться один из индикаторов.

Достоинства и недостатки модели — объективный обзор

Наличие гидрокомпенсаторов не только сделало двигатель тише, но и избавило владельцев этой модели от необходимости регулировки клапанов. А гидравлические натяжители цепи сделали работу двигателя более плавной, что позволяет меньше изнашиваться опорам двигателя.


Отзыв ВАЗ 2107 2008 инжектор.
Приобрёл я её в августе 2011 года. Пробег на момент покупки 36 тыс. км., один хозяин. Музыка, затонирован полукруг, установлена ​​зимняя резина. Состояние почти нового автомобиля. В салоне не курили, все чисто, двигатель инжекторный, чистый, видно, что его недавно мыли, и машину полиролью натерли. На капоте были неравномерные зазоры, но меня эта ерунда не смущала. Двери закрывались хорошо. В общем, после полей в 1996, на котором я ездил, машина показалась в идеальном состоянии, как некоторые говорят — русский Мерседес. И когда я его проехал, покрутил руль, поменял передачи, был приятно удивлен, как хорошо все работает и тянет двигатель, решил брать. Хозяин предложил за 135, 130 согласился. Вообще стоит сказать пару строк о поле. Был перевёртыш-конструктор, гаражной сборки, пробег около 120 тыс. км. Конечно, она постоянно ломалась по мелочи, то лампочки, то трамблер (см. возраст), тянуло влево по трассе, жрала резину, но ездила, водила все как грузовик и вполне устраивала двигатель и коробка без любые жалобы. Кузов был крепкий, но ржавчина пошла отовсюду из-под резинок, порогов и т. д., и был подкрашен серой бытовой эмалью ПФ-115. В салоне все гремело, пахло бензином и горелым маслом. После такой машины сидеть на семерке оказалось как-будто в комфортной машине. И нива досталась в полное распоряжение отца с пробегами 200 км в месяц.
После покупки остался очень доволен, машина показалась динамичной и легкой в ​​управлении. В этот же день поехал на дачу и в узком повороте замял правую заднюю дверь или колонку. Краска немного стерлась до грунтовки, но легла хорошо. С началом осени стал выскакивать чек — ошибка p0036 (датчик кислорода2), похоже болезнь всех семерок с евро3. Датчик стоит после катализатора, под днищем, в самой середине, и естественно на него попадает вода и грязь из-под колес. Купил бортовой компьютер Престиж В-55 и забыл о проблеме. С наступлением холодов появился непонятный глюк — панель приборов не работала пока машина не прогрелась и иногда приходилось ездить без приборов. При усилении холода панель включалась только тогда, когда я приходил на работу. Это было немного неловко. Поискав информацию, я понял, что это другое заболевание. Получается, что разъемы к плате не припаяны, а соединены заклепками — отсюда и плохой контакт. Вечер потратил на разборку и пайку панели, заодно заменил лампы подсветки на светодиодные. Кстати, лампочку заряда аккумулятора менять нельзя! Он формирует сигнальную цепочку. Зимой машина показала себя хорошо. Теплая печка, салон прогревался быстро, заводился без проблем в любой мороз, но на хорошем аккумуляторе. А на той, что была с машиной, в -25 не заводилась и даже сигналка не открывала двери. Пришлось заменить аккумулятор, так как в гараже был запасной. На бездорожье машина держала себя вполне уверенно по льду и снегу, конечно на заднем приводе быстро не поедешь, есть своя специфика, но машина чувствует себя хорошо. Зиму отъездил без проблем, а с наступлением тепла семерка опять закинула загадку. На машине была сигналка и привод во все двери, так вот водительская дверь перестала закрываться. Разобрал, оказалось что у дешевых китайских сигнальных проводов треснула изоляция, туда попала вода и провода осыпались. .. Заменил провода. Примерно в это же время перестали работать правые дверные концевики, аналогично сгнили провода… После зимы по порогам пошли точки ржавчины от мелкой стружки. Чистить и тонировать пришлось самому, так как хотелось ездить на внешне красивой машине. Вот и решил заняться шумоизоляцией. Купил материал, разобрал салон — внутри машина чистая, как новая. Заодно и проантикорил внутренние полости. После шумки переднего пола и дверей стало намного комфортнее, а музыка обрела насыщенность. Подвеска нареканий не вызывала, работала как надо, и после полей казалось, что машина плывет по дороге.
Пришла летняя жара 12-го года, а с ней и черты классики — в салоне было жарко. В пробках не спасали дефлекторы, и кран печки не закрывался до конца и в ноги всегда дул горячий воздух. То, что было хорошо зимой, летом превращалось в неприятности. Ничего не исправил, поехал. Заметил, как немного течет кран печки — забил и не стал, просто вытер следы тосола с полки. В городских пробках машина не прогревалась, было стабильно 86-92 градуса, но вот однажды температура в пробке стала подниматься и перевалила за 105 градусов! Сработала сигнализация бортового компьютера. Остановился, молотил на холостых — температура 98-100, вентилятор гудит, а машина не остывает… Заглушил машину, открыл капот — все нормально, но вдруг заметил как булькает в расширительном бачке. Подождал, печка на полную, вентилятор на максимум и поехал, а через 500 м опять за 100 градусов, кругом пробка… В общем, еле доехал до дома с несколькими остановками. Я думал это термостат. Купил и поменял. Долил почти 3 литра антифриза. А старый был какой-то грязный или типа того. Вварил дома старый термостат в кастрюле — оказался рабочим. На следующий день машина снова была горячей. Я стал думать, в чем дело. Мыслей было не много: отвалился термостат, воздушная пробка, помпа, пробита прокладка ГБЦ или трещина где-то… Попытался выгнать воздушную пробку — мордой в горку поехал, ахнул, долил — это не помогло. Помпа люфтила, причем сильно, но не текла, жидкость гнала исправно, лопасти были на месте. Один фиг заменил его, но не тут то было. Замерил компрессию — во всех цилиндрах она была примерно одинаковая, свечи сухие, но в четвертом цилиндре чуть светлее остальных, выхлоп завис на холодном, в расширительном бачке булькало. В итоге решил снять головку блока. И как оказалось, беда была в прокладке, она прогорела на 4-м цилиндре, и на глаз это было еле заметно. Кто будет разбирать, имейте в виду, что на форсунках стоят новые болты, во первых они затягиваются один раз без последующей протяжки, а во вторых головка у них в виде звездочки, называется TORX E16 вроде. Когда открыл клапанную крышку я удивился и пришлось ехать в магазин в поле за этой головкой я отдал 115 руб. Заодно отрегулировал клапана. Тут тоже есть тонкость — широкий щуп настолько широк, что шире выработки от коромысла на кулачке, поэтому поставив на него получится неправильный зазор и стук. На наждаке надо снять 5 мм по всей длине щупа! Замена прокладки заняла почти целый день, так как старая прокладка прилипла к блоку и ее пришлось долго соскабливать. Состояние двигателя было очень хорошим, внутри было чисто. Клапана как надо: выпуск светлый темный впуск. После этой нервотрепки с двигателем машина больше ничего не просила и исправно работала. На тот момент пробег был около 48 тыс. км. Расход летом 6-8 л/100км. Зависит от количества пробок. На дальние расстояния по трассе 5,5-6 л/100. А в самой пробке может доходить до 11 л/100 км. Средний расход за лето 7.6л/100км.
Наступила осень 2012 года. Кто ездил знает — на классике салонного фильтра нет и на печку падают сухие листья — в салоне аромат жареных листьев, почти как в бане))) Плюс нет-нет да листья летят воздуховоды… Перед зимой нужно было только в очередной раз поменять резину — ну что тут сложного, спросите вы, а для меня это оказалось не так просто. При затяжке болтов на переднем колесе сорвал резьбу на ступице и вынул болт с остатками резьбы. А он руки выкрутил и оторвал, как так!!!??? Я не привык ездить на трех болтах. Решил поменять ступицу. Демонтирован. Увидел, что ступичные подшипники все в стружке, хотя и не гудели, и даже тормозные шланги в глубоких трещинах. Сел на поле — пошел в магазин. Заодно поменял тормозную жидкость (была непрозрачная коричневая), шланги, подшипники и конечно же саму ступицу. На все ушло почти сутки. После этого машина поехала так же, как и раньше — результат: ломаться было нечему.
Наступила зима 2012-13. Машина поехала, проблем нет, только выхлоп стал как-то громче и дымить из-под машины. Заехал на эстакаду — резонатор, тот что перед глушителем — весь ржавый и местами в небольшой дырочке. И зима, мороз. Да ну его! И так я ходил, пока… Пока, как-то, в февральские холода, не повел мужиков с работы в магазин за палатками. Ехали по гаражам, машина была загружена, трасса была очень глубокая и то и дело что-то царапало, но на одной из ям машину снесло ледяной волной и я как-то задел высокий ледяной горб на трассе. дорога. После этого в звуке выхлопа резко усилились басы. Поехал домой, заглянул под машину — оторвалась труба от банки глушителя, а там за три года и шесть сезонов совсем все сгнило. Пришлось покупать глушитель. Менял, пробег около 55 тыс.км. Резонатор обмотал асбестом и обвязал проволокой — пусть гниёт дальше. Еще один сюрприз ждал меня темным ранним утром по пути на работу. Я ехал по шоссе в 90 км/ч, сонный, в каких-то мыслях, слушаю музыку откинувшись на спинку кресла, и тут вдруг спинка кресла резко откидывается назад. Так что я должен был идти как солдат. Вечером посмотрел — стерлись зубья фиксатора. Возникла мысль: то ли на машине рулили, то ли бывший хозяин прыгал в кресле. Купил этот фиксатор — дешевая деталь, но замена — это нечто. Пришлось разобрать сиденье, срезать болгаркой старый фиксатор и приварить новый. Сварочного аппарата не было, поэтому я соединил три сварочных провода автомобильных аккумуляторов последовательно. Получил 36 вольт и кучу ампер, «+» на каркасе кресла, «-» на электроде и защелка приварена. Проносили весь вечер. Так и не смог нормально натянуть обивку — помялась, да и пошла, нормально. В остальном проблем в эксплуатации зимой не было. Расход зимой 9-11 л/100км. Средний расход за зиму 9,2 л/100 км.
Весна 2013 года хлопот не доставила, пробег составил 61 тыс.км. машина работала исправно. Правда, к тому времени был приобретен второй автомобиль Lada Grant в комплектации «люкс».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *