Регулировка ступичных подшипников: Регулировка ступичных подшипников своими руками

Содержание

Регулировка ступичных подшипников грузовиков КамАЗ в Москве

Диагностика и ремонт грузовиков и прицепной техники в Москве

График работы:

ПН-СБ с 9:00 до 18:00

ВС выходной

+7 (985) 905-83-18

Чтобы обеспечить максимально долгий срок службы передней или задней части ходовки (в том числе поворотного кулака), требуется регулировка подшипников ступицы КамАЗ, чтобы они имели правильное положение. При установке важно правильно закрутить специальную стопорную гайку, которая прижимает их. Если она не затянута крепко, то из-за этого колесо крутится неровно, металл быстро изнашивается, начинается выход смазки наружу.

Подшипники устроены таким образом, что имеется смазка между роликами и обоймой, которая не позволяет ей в свободном состоянии насаживаться максимально плотно. Посадить ее можно только закручиванием. Но слишком крепко закручивать нельзя, т.к. из-за этого при движении все детали сильно нагреваются.

Преимущества регулировки подшипника ступицы грузовиков КАМАЗ в САС №1

Чтобы установить оптимальное положение, требуется точная регулировка подшипника передней и задней ступицы КамАЗ.

Выполнить такую работу можно только в помещении, в котором:

есть профессиональное оборудование;
имеется склад запчастей;
работают грамотные мастера.

В нашей компании можно отремонтировать любую поломку, получить полное сервисное обслуживание грузовых машин отечественного и иностранного производства. Обратиться к нам может и предприятие, и частный автовладелец.

По всем вопросам и для записи на ремонт обращайтесь по телефону: +7 (985) 905-83-18

Адрес грузового сервиса: г. Подольск, проспект Юных Ленинцев, 59а

Электронная почта: mail@sas1.ru

Распространенные неисправности грузовых автомобилей

Вольво черный дым ГАЗель течь сальника Двигатель ЯМЗ сапунит Камаз двигатель каменс не заводится Камаз дымит черным дымом Камаз мосты гуляют Камаз не держит дорогу МАЗ дымит черным дымом МАЗ не заводится двигатель

МАН сапунит МАН черный дым Мерседес актрос черный дым Педаль газа Камаз не реагирует Рено дизель черный дым Рено магнум не глохнет двигатель Сапунит двигатель Камаз Сапунит Скания Скания черный дым

Стук двигателя Вольво Стук двигателя ЗиЛ Стук двигателя Камаза Стук двигателя МАЗ Стук двигателя Скания Стук компрессора при оборотах МАЗ Стук компрессора Скания Течь масла двигатель Камаз Течь сальника ступицы Камаз

Биение при торможении Горит лампа abs Горят тормозные колодки Греется колесный диск Греется правое колесо Греется тормозной барабан Греется тормозной суппорт Заносит при торможении Камаз прицеп плохо тормозит

Клинит колесо при торможении Клинит тормозной суппорт МАН тга при торможении тянет влево Не тормозит задняя ось Плохо тормозит полуприцеп кроне Плохо тормозит прицеп Почему складывает фуру При торможении тянет влево При торможении тянет вправо

Проваливается педаль тормоза Свистят тормозные колодки Скрежет при торможении Скрип при торможении Снизилась эффективность тормозов Тормоза грузовиков вольво Туго нажимается педаль тормоза Тягач не тормозит У грузовика отказали тормоза

Вибрация двигателя на оборотах Глохнет мотор Горит чек двигателя Грохот в двигателе Двигатель ест масло Двигатель заводится и глохнет Двигатель работает рывками Залегли кольца в двигателе Звон в двигателе

Конденсат в масле двигателя Нагар на свечах Не глохнет двигатель после выключения зажигания Не заводится мотор Низкая мощность двигателя Низкое давление масла в двигателе Cтук в двигателе при наборе оборотов Cтук в движке Скрежет при запуске двигателя на холодную

Стук поршней Стучат пальцы в двигателе Течет масло из двигателя Течет сальник коленвала замены Течь сальника коленвала Трещина в гильзе блока цилиндров Троит двигатель Шумит двигатель на холодную Шумит ролик грм

Автомобиль уводит Воет задний мост Вибрации в подвеске Гул в редукторе Гремит подвеска Греются ступицы Длинный тормозной путь Жует резину

Клюет машина Кренит машину Машина ловит колею Машину уводит в сторону Неравномерный износ протектора Посторонний шум в дифференциале Просела одна сторона машины Пробивается подвеска

Просели рессоры Раскачивается машина Стук в подвеске Течет сальник ступицы Течь сальника полуоси Течь сальников моста Трясет машину на ходу Шум в подвеске

Воет дизель Воет турбина на дизеле Гудит турбина на дизеле Дизель дымит белым дымом Дизель дымит синим дымом Дизель не реагирует на педаль газа Дизель троит на холодную Дымит дизель мерседес Дизель дымит черным

Дизель не развивает мощности Дизель не заводится в холодную погоду Дизель дергается при разгоне Долго заводится дизель Не глохнет после выключения Не заводится дизель Не глохнет дизельный двигатель после выключения зажигания Плохо заводится дизельный двигатель Подтекает дизель

Перегревается дизель Плохо заводится дизель Разнос дизельного двигателя Сапунит дизельный двигатель Стук двигателя дизель Стук на холостых оборотах дизельного двигателя Трудно заводится дизель Черный дым из выхлопной трубы Шумит дизель на холостых

Быстро разряжается аккумулятор Загорелся чек ман тга Загорелся чек на Камазе Искрит стартер Лампочка abs светится все время Моргает чек и троит двигатель Не выключаются поворотники Не горят габариты

Не горят фары Не запускается стартер Не заряжается аккумулятор автомобиля Не работают стопы Оборвалась обмотка генератора Останавливаются щетки стеклоочистителя Падают обороты при включении фар Перегорел предохранитель

Постоянно горят габариты Потеют туманки Пульсируют фары Стартер крутит но не запускается Стартер щелкает но не запускается Тускло светят фары Часто мигает поворотник

Выжимаешь сцепление шум пропадает Выключается задняя передача Выключается передача Вибрация в коробке передач Воет кпп Гудит задний ступичный подшипник Гудит редуктор заднего моста Запах горелого сцепления Не включается передача

Пробуксовывает сцепление Пропал выжим Пробуксовка сцепления Пробуксовывает сцепление Пинается коробка Стучит коробка Течь сальника коробки Течь сальника первичного вала Трудно переключаются передачи

Течет масло между коробкой Треск кпп Хруст при включении задней передачи Шум в коробке Шум коробки ГАЗель Шумит задняя передача Шумит коробка Шумит коробка передач Шум на нейтральной передаче

Большой люфт руля Большой люфт рулевого колеса Болтается руль Грузовик не держит дорогу Гудит гидроусилитель Закусывает гидроусилитель Люфт рулевого редуктора ГАЗель

Люфтит руль Машина не слушается руля Отказывает гидроусилитель Пенится масло в гидроусилителе Руль прокручивается Рвет шланг гидроусилителя Стук в рейке

Стучит рулевая тяга Течет сальник рулевой Туго крутится руль Толчки при повороте руля Течет гидроусилитель Шумит гур Шумит руль

Мы обслуживаем следующие марки грузовой техники:

КамАЗ

ЗИЛ

Урал

МАЗ

ГАЗ

Mercedes

Scania

Renault

DAF

MAN

Volvo

Iveco

Ford

Shaanxi

Dong Feng

Foton

FAW

HOWO

BAW

Schmitz

Krone

Grunwald

Kogel

КамАЗ

ЗИЛ

Урал

МАЗ

ГАЗ

Mercedes

Scania

Renault

DAF

MAN

Volvo

Iveco

Ford

Shaanxi

Dong Feng

Foton

FAW

HOWO

BAW

Schmitz

Krone

Grunwald

Kogel

Регулировка ступичного подшипника.

Замена подшипника ступицы.

г. Пермь, ул. Энергетиков 39/2

Ремонт ходовой в Перми

Автосервис
Услуги автосервиса
Ремонт ходовой в Перми
Регулировка ступичного подшипника. Замена подшипника ступицы.

Что лучше – неразборные и нерегулируемые подшипники передних ступиц или же разборные и регулируемые? Мнения тут разнятся.

Большинство автоспециалистов от разработчиков до испытателей поддерживают более безопасные неразборные подшипники.

Именно такие, в основном, и устанавливаются на современные легковые автомобили.
Их запрессовывают на заводах и рекомендуют их менять только в сборе со ступицей, что резко увеличивает их цену – ведь не секрет, что стоимость самого подшипника порой в несколько раз меньше, чем стоимость ступицы с подшипником в сборе.

Замена подшипника ступицы – лишь дело времени.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на замену подшипника ступицы и ремонт подвески (ходовой части) в Перми.

Износ подшипников увеличивается ежедневно, при каждой поездке и волей-неволей настаёт тот момент, когда люфт подшипника уже не поддаётся регулированию, а эксплуатация автомобиля уже становится небезопасной и необходимо обратиться в проверенный качественный и недорогой автосервис.

Проверяется необходимость замены подшипника очень просто. Если гайка ступицы закручена полностью, а люфт не исчез.

Помните, что люфт будет только увеличиваться — а это уже прямая угроза Вашей жизни и жизням окружающих.
Все, кто владеет отечественной классической продукцией от ВАЗа (ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и более старыми моделями) хвастаются перед обладателями дешевизной замены этих узлов подвески.

Конструктивная особенность ступиц передних колёс возможных для регулировки заключается в том, что они вращаются на полуоси двух конусных, иначе говоря конических, подшипниках. А отличает такие конусные подшипники то, что на них можно (и нужно) установить расстояние свободного хода (люфт подшипника) между полуосью и ступицей путём прижимания друг к другу внешней и внутренней обойм подшипника.

Регулировка подшипника ступицы переднего колеса — это не простое «затягивание гаек», как может показаться с первого взгляда.

Основная ошибка тех, кто делает эту операцию самостоятельно и на глазок в том, что при слабом усилии подшипник быстро развалится и долго не прослужит, при более сильном затягивании появится излишнее тормозящее усилие на вращение колеса, а подшипник будет перегреваться и опять же скоро выйдет из строя, а колесо «заклинит».

Ещё одно правило: при каждой регулировке рекомендуется, а при замене подшипника ступицы обязательно нужно менять ступичную гайку.

Ведь для фиксации гайки в определённом положении нужно заклёпывать буртик. Если же буртик несколько раз был отогнут и загнут, то нет никакой гарантии, что гайка будет удерживать именно то расстояние, которое необходимо подшипнику.

В нашем автосервисе мы качественно заменим подшипник ступицы переднего колеса ВАЗ.
Также у нас есть необходимое оборудование и опыт для выпрессовки и последующей запрессовки подшипника в нерегулируемых ступицах.

Конечно – прежде всего необходимо провести тщательную диагностику и ступиц и подвески.

На что необходимо обращать внимание при замене подшипников ступицы:

степень затяжки гайки ступицы специальным инструментом;
состояние смазки подшипников – влияет на ресурс работы;

состояние гайки ступицы – влияет на безопасность

Не нужно жалеть смазку при замене.
Простейший проверенный «Литол-24» стоит недорого, но способен обеспечить долгую эксплуатацию подшипника, ведь кроме функции смазки он будет выполнять и функцию отвода тепла от трущихся частей.

Ремонт Ходовой части. Прайс подшипник ступичный регулировка

Наименование		Отечественные	Иномарки седан
Подшипник ступичный регулировка	от	300	300

Назад
Вперёд

Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

Нужно законтрить затянутую гайку

Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

На днях обнаружил вертикальный люфт переднего левого колеса. Шаровая не люфтит, при нажатии на тормоз люфт исчезает. Так что дело в ступичном подшипнике. А вот гула нет.

Читать также: Крепления для каркасных шторок своими руками

Подшипник у нас конусный и его можно подтягивать) Распишу все как делал, может, кому нибудь пригодится.

Снимаем хаб, видим такую картину

Диск с дырками внутри нужен чтобы контрить ступичную гайку. Выкручиваем винты, они приходят через отверстия в диске и ввинчены в гайку. Снимаем стопорное кольцо ШРУСа, шайбу, диск.

Видна ступичная гайка. Крутим по часовой берясь за квадратные дырки, крутить можно двумя отвертками или вставить плоские плоскогубцы.

Минимальный шаг — 1 час, так просверлены дырки в диске. Подтянул на один час, люфт ушел. Колесо крутится нормально, ступица не греется, за 90км подшипник не загудел. Если перетянуть — загудит почти сразу и тогда только менять.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 92000 км

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
Величина осевого зазора.
Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Смотрите также

Комментарии 16

Если люфт появился это не сигнал к тому чтобы менять подшипник. У нас в ступице стоят два роликовых конусных подшипника.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Это да. Но в условиях кризиса решение неплохое)

я на самом деле себе тоже пока подтянул в прошлом году. Уже прикупил новые ступичные комплекты japanparts, ценник на них небольшой в районе двух тысяч кажется. По теплу буду менять.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Позволю себе не согласиться, как и на ниве, заводом изготовителем рекомендуется проверка и подтяжка упорных конусных ступичных подшипников, по пробегу, это обычная операция.

ЗЫ На самом деле небольшой люфт должен и есть всегда, это так называемый тепловой зазор. И если его нет, подшипник его рано или поздно накатает.

Читать также: Льготная растаможка авто в украине

Подтяжка и окончательная регулировка идет примерно после 600км пробега на новом подшипнике. Далее, люфт может быть следствием чрезмерного износа, что должно решаться заменой. Про зазоры не спорю, естественно небольшой люфт должен присутствовать всегда.

По хорошему, если появился люфт, то подшипник под замену. Подтяжка — это временное решение

Я подтягивал тысяч 20))))

А потом съездил искупаться. И чепез пару недель вклинил подшипник

Забыл написать что после подтяжки, неплохо бы попинать по колесу, а уже потом проверять) Там и тормозные колодки поотпустит и подшлипник получше сядет.

Ну и про перетянуть это ты нагнал страху)) — ничего с ним не будет, если не со всей дури завернут, через пару тысяч прокатает его и будет все в норме.

Да, вот забыл написать) Подтягивал по чуть чуть, после каждого подхода качал и пинал колесо.

Немного поправлю, люфт не вертикальный, люфт на качения, осевой, подшипник затягивать надо при ослабленных тормозных колодках, затягивать надо до упора, а потом крутить колесо и ослаблять гайку до того момента когда колесо будет свободно крутиться рукой и делать оборот и для этого есть специальный ключ.

Я обычно кручу по движению, затем резко останавливаю и кручу в другую сторону. И так пару раз. Потом проверяю. У каждого свои фишки)

Читать также: Ниссан примера замена подшипника кондиционера

ДВС.Такой вопрос:когда купил спортяжку, правое колесо люфтило(осевой люфт), поменял подшипники, но люфт остался… собрал, как и разобрал, т.е. сначала шайба затем гайка.Какой порядок сборки? Пару недель назад поставил ручные хабы и собрал так же.Позавчера при поездке в деревню в движении услышал такой звук, как-будто проволоку намотало и оборвало, руль потянуло влево, итог- левому подшипнику хана, колесо болтается.Как все таки надо ставить?

Сначала гайка а потом шайба!

Понял, спасибо! Получается, не дотянул, подшипник и раздолбало…

Там довольно творческая работа с этими подшипниками. Смысл в том, что накручивается гайка, подтягивается и крутишь колесо пару оборотов. Подшипники пока лягут как им надо можно и раз 10 подтягиваний. Потом когда подшипники на месте, крутишь колесо туда сюда и регулируешь натяг. Как все устроило — ставишь шайбу. В ней отверстия по периметру. И контришь через эти отверстия гайку. Что бы она не раскрутилась и не закрутилась больше чем надо. Если без этих шайб собирать (читай шайбы а потом гайки) то получается правая сторона будет произвольно во время движения вперед затягиваться а левая наоборот раскручивать ся. Шайбы нужны для удерживания гайки в определенном положении

Ну это я понял, что шайба — стопор.У меня на автоматах стояли гайки с шплинтами и, как я писал- шайба зажималась гайкой, думал так и должно быть…

Процесс регулировки подшипника ступицы колеса

a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств. b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат. c) Вынимаем полуось (поз.8), после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.) d) Отворачиваем контргайку (поз. 7) и снимаем стопорную шайбу (поз.6). Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников (поз.5), повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.

e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку (поз.5) прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках. f) Повторно отворачиваем гайку (поз.5). Для соблюдения необходимой величины угла поворота (<450) используем прорези на стопорной шайбе (поз.6), то есть, поворачиваем на 1-2 прорези. Устанавливаем стопорную шайбу, одновременно контролируя вхождение стопорного штифта в прорезь. g) Затягиваем контргайку (поз.7) с приложением усилия 150-200 Нм. h) При контроле регулировке проверяем наличие свободного вращения колеса и отсутствие осевого люфта. i) Устанавливаем полуось (поз.8) и пружинные шайбы, после чего затягиваем гайки фиксации шпилек полуоси. j) Опускаем колесо до его соприкосновения с землей, после чего совершаем контрольную поездку. Если в процессе езды ступица (поз.10) сильно нагревается (70-750С), процесс регулировки необходимо повторить.

Еще один, достаточно распространенный вопрос, возникающий у приверженцев отечественного Автопрома, формулируется следующим образом: «Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?». Уделим должное внимание ответу на данный вопрос.

Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры. Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

Далее выполняем следующие операции: a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами). b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака. c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
Домкрат.
Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).

Как затянуть подшипники колес – объяснение – Rx Mechanic

Подшипники колес являются важными компонентами, которые позволяют ведущим колесам свободно вращаться с минимальным трением или вообще без него. Колесный подшипник представляет собой набор стальных или конических шариков, покрытых металлическим корпусом, известным как дорожка. Он расположен внутри ступицы колеса. Когда подшипники колес ослаблены, автомобиль начинает издавать гудящий или грохочущий шум.

Кроме того, пораженные колеса также начинают шататься. Таким образом, затяжка ступичного подшипника имеет важное значение и является самостоятельной работой, которую вы можете выполнить дома с помощью обычных ручных инструментов, чтобы устранить колебания и странный шум. В этой статье объясняется, как затянуть ступичные подшипники, чтобы облегчить вашу задачу.

Затяжка или регулировка предварительного натяга ступичного подшипника может показаться сложной задачей технического обслуживания. Если вы не сделаете это должным образом, это может повредить весь подшипник колеса или колесо может соскочить. Но если вы понимаете внутреннюю работу компонентов оси, вы можете с уверенностью отрегулировать подшипник колеса.

Как затянуть ступичный подшипник шаг за шагом

Как затянуть ступичный подшипник на прицепе или как затянуть конический ступичный подшипник — это задача, которую нужно выполнить самостоятельно. Вот упрощенное руководство, которое проведет вас через процедуры настройки.

Подготовка

Для начала подготовьте необходимые инструменты для работы.

Необходимые материалы

Отвертка
Клещи
Домкраты напольные
Перчатки для рук
Трещотки
Противооткатные колодки
Набор головок
Динамометрический ключ

Потеря колесных гаек

Припаркуйте автомобиль на твердом и ровном тротуаре. Заблокируйте колеса от движения. Например, заблокируйте задние колеса, если вы работаете с передними колесами.

Возьмите трещотку и большой гаечный ключ для колесных гаек. Освободите зажимные гайки, но пока не снимайте их.

Поднимите автомобиль и снимите колесные гайки

Поднимите автомобиль домкратом и поддержите его опорами. Это поддержит автомобиль и предотвратит его соскальзывание с домкрата. Убедитесь, что подставки для домкрата установлены в соответствующем месте на вашем автомобиле. Вы можете посетить буклет вашего владельца, чтобы узнать, где правильно разместить домкрат и подставки.

Теперь снимите шину, с которой вы хотите подтянуть подшипник колеса, и отложите ее в сторону. Вы можете затягивать ступичный подшипник по одному или работать с двумя передними и двумя задними колесами одновременно.

Снимите тормозные колодки

Вы можете снять тормозной суппорт и подвеску. Но ради этого руководства снимите только тормозную колодку. Это позволит шине свободно катиться при вращении.

Установите шину на место и затяните три гайки. Держите шину за верхнюю и нижнюю боковины и покачивайте ее. Шина будет раскачиваться, если ступичный подшипник ослаблен и требует регулировки.

Что дальше? Снимите шину и перейдите к следующему шагу.

Снимите пылезащитную крышку

Возьмите отвертку и легкий молоток, чтобы снять пылезащитную крышку. Вставьте отвертку в корпус подшипника от края пылезащитной крышки. Ударьте по нему молотком и отогните.

Удалите избыточную смазку, если таковая имеется. Затем выпрямите шплинт и вытащите его плоскогубцами. Если он упорно не отрывается, постучите по нему гаечным ключом, покачивая другой край плоскогубцами.

Снимите фиксатор штифта, как только шплинт выйдет из положения. Фиксатор выглядит как гайка без резьбы с канавками вокруг нее.

Отрегулировать подшипник колеса

Снова установить шину и затянуть три гайки. Затем возьмите большую головку гаечного ключа и храповик, чтобы затянуть регулировочную гайку. Вращайте шину, затягивая регулировочную гайку, чтобы уменьшить люфт/зазор или потерять ее, чтобы сделать наоборот.

Затяните гайку до исчезновения люфта в подшипнике. Когда вы почувствуете, что гайка отодвинула подшипник, и все в порядке, еще раз покачайте шину, чтобы еще раз убедиться в этом.

Не торопитесь и убедитесь, что все в порядке. Распространенным признаком чрезмерно затянутого ступичного подшипника является жесткость шин. Если колесо свободно поворачивается с трудом, подшипник перетянут. Немного ослабьте его и убедитесь, что нет лишнего люфта.

Снимите шину и установите на место снятые компоненты

После того, как ступичный подшипник отрегулирован достаточно хорошо, снимите шину. Затем переустановите фиксатор штифта и убедитесь, что он подходит правильно, чтобы вы могли пройти шплинт. В некоторых случаях вам, возможно, придется ослабить или затянуть регулировку, прежде чем фиксатор встанет на место должным образом.

После этого установите на место шплинт. Вы можете повторно использовать старый или получить новый шплинт. Пропустив штифт, согните два конца, чтобы штифт не упал.

Установите на место шплинт и постучите по нему небольшим молотком. Убедитесь, что он сидит правильно. Наконец, почините тормозные колодки и перепроверьте свою работу.

Закрепите шину и опустите колеса

Закрепите шину и затяните гайки. Поднимите автомобиль, снимите стойки домкрата и опустите домкрат. Как только колесо коснется земли, снова затяните гайки в соответствии со спецификацией производителя.

Посмотрите это видео для визуальной презентации.

Часто задаваемые вопросы:

В: Можно ли подтянуть разболтавшийся ступичный подшипник?

Да. Вы можете затянуть ослабленный подшипник колеса, затянув регулировочную гайку, если подшипник ослаблен, или ослабив ее, если подшипник затянут слишком сильно. Прежде чем сделать это, поднимите автомобиль и поиграйте, покачивая его вверх и вниз, чтобы убедиться, что ступичный подшипник нуждается в регулировке.

В: Как затянуть ступичный подшипник без динамометрического ключа?

Каждый автовладелец должен знать, как затянуть ступичный подшипник, потому что это распространенный совет по обслуживанию автомобиля. Но что происходит, когда под рукой нет динамометрического ключа? Если поблизости есть другие инструменты и нет динамометрического ключа, чтобы затянуть или ослабить его, попробуйте прижать гайку голыми руками.

Затяжка ступичного подшипника не требует больших усилий. Однако, если вы не можете затянуть его рукой, поместите плоскую отвертку на край регулировочной гайки и постучите по ней молотком или любым большим гаечным ключом.

Убедитесь, что вы не перетянули его, так как его может быть трудно ослабить. Продолжайте поворачивать колесо во время его затягивания, чтобы избежать чрезмерного затягивания.

В: Что может сделать незакрепленный подшипник колеса?

Ослабленный подшипник колеса может вызвать несколько проблем в автомобиле, начиная с отказа колеса. Во-первых, незакрепленный ступичный подшипник будет издавать рычащий или грохочущий звук и вызывать раскачивание колес во время движения. Такая ситуация приведет к ускоренному и неравномерному износу шин снаружи.

Если вы продолжите движение с незакрепленным колесным подшипником в течение длительного времени, он может сломаться и оторваться от колеса. Вы, конечно, знаете, что это значит. Вы можете попасть в аварию, поставив под угрозу свою жизнь, жизнь пассажиров и других участников дорожного движения.

В: Сколько стоит затяжка ступичного подшипника?

Стоимость затяжки ступичного подшипника зависит от автомобиля. Такие факторы, как марка и модель автомобиля, местоположение и сервисные центры, играют большую роль в плате за техническое обслуживание.

Однако средняя стоимость регулировки ступичного подшипника составляет от 50 до 75 долларов. В то время как некоторые сервисные центры берут 100 долларов или даже больше, другие могут затянуть подшипник всего за 30 долларов.

В: Как долго прослужит ступичный подшипник, если он начал шуметь?

Практически невозможно, чтобы ступичный подшипник вышел из строя из-за шума. Таким образом, вы можете путешествовать на большие расстояния с неисправным ступичным подшипником. Однако, независимо от скорости, с которой вы путешествуете, не превышайте 1000 миль.

Проезд на расстояние более 1000 миль с шумным колесным подшипником опасен, так как это ставит под угрозу безопасность вашего автомобиля. Поэтому я рекомендую не ездить со скоростью выше 45 миль в час.

Заключительные слова

Вы можете затянуть ступичный подшипник, не обращаясь за помощью к специалисту. К сожалению, если вы ищете, как установить ступичный подшипник, это руководство не для вас.

Могут быть разные способы регулировки ступичных подшипников. Поэтому это руководство «Как затянуть ступичный подшипник» — мой способ сделать это. Однако это очень просто.

Я рекомендую вам придерживаться этого и смотреть приведенное выше видео для наглядности.

Туго, но не слишком туго с регулировкой подшипника колеса – Техническое обслуживание

Правильно отрегулированные ступичные подшипники сводят к минимуму неравномерный износ шин, снижают вероятность отрыва колес и могут способствовать экономии топлива.
Фото: Джим Парк
Толщина где-то между человеческим волосом и листом бумаги. Это допуск, с которым вы играете при регулировке колесных подшипников. Различные источники указывают диаметр средней пряди волос в 0,001 дюйма, а листа стандартной офисной бумаги — в 0,005 дюйма. Для контекста допустимый осевой люфт для колесных подшипников грузовых автомобилей такой же: от 0,001 до 0,005 дюйма, также выраженный как от 1 до 5 мил или от 0,025 до 0,127 мм. Другими словами, вполне допустимо регулировать ступичные подшипники так, чтобы они были немного ослаблены, но не слишком.
Процедура, описанная в Рекомендуемой практике 618B Совета по технологиям и техническому обслуживанию Американской ассоциации грузоперевозок, позволяет затянуть стандартный ступичный подшипник в соответствии с этими допусками, если она неукоснительно соблюдается, а затем проверяется с помощью циферблатного индикатора. Менеджеры по техническому обслуживанию, использующие RP 618B, могут быть вполне уверены, что их колеса останутся на месте, они не будут тормозить экономию топлива, уплотнения не будут течь, а шины не будут подвергаться определенным типам неравномерного износа.
На самом деле для подшипников лучше, если они немного затянуты, но, поскольку измерить затяжку, также известную как предварительная нагрузка, практически невозможно, в отрасли остановились на «достаточно хорошем» решении и разработали процедуру регулировки, которая позволяет небольшая концовка. Хотя осевой люфт не является идеальным состоянием ступичного подшипника, его можно точно измерить и воспроизвести опытным техническим персоналом, который готов потратить около 10 минут на каждую ступицу колеса, чтобы максимально приблизить регулировку к идеальной.
Идеально, конечно, отсутствие осевого люфта или небольшой предварительный натяг. Производитель подшипников Timken говорит, что небольшой предварительный натяг может увеличить срок службы подшипников, уплотнений и шин, но только в том случае, если весь процесс находится под контролем. В этом контексте «под контролем» означает, что вы действительно знаете, что процесс настройки подшипника приведет к постоянному диапазону настройки подшипника.
Разница между осевым люфтом и предварительным натягом с точки зрения подшипника значительна. Потенциал сокращения срока службы подшипника при чрезмерном предварительном натяге намного выше, чем сокращение срока службы при чрезмерном зазоре, говорит Дивджот Сингх, инженер по применению в NTN Bearing Corporation of America.
«Чрезмерная предварительная нагрузка вызовет чрезмерное трение, и подшипник будет перегреваться, что приведет к ухудшению смазки и, в конечном итоге, к отслаиванию (отслоению материала) на большом конце роликов/дорожек», — говорит он. «С другой стороны, слишком слабая регулировка подшипника вызывает чрезмерное ослабление и вибрацию в системе. Это может привести к множеству проблем, таких как, помимо прочего, биение колеса и утечка уплотнений, а также к проблемам с ABS и тормозами. В конечном итоге слишком слабая настройка приведет к отслаиванию узких концов роликов/дорожек, что может привести к отказу и возможной потере колеса».
С эндплеем вы, по сути, измеряете разрыв. От 0,001 до бесконечности; это еще пробел. Зазор означает, что к подшипнику приложено «нулевое» усилие. Ширина зазора имеет значение, как объясняет Дивьот, потому что он допускает движение подшипника, что может привести к нежелательным результатам. При предварительном натяге две поверхности соприкасаются, и гайка оказывает усилие на подшипник. Проблема заключается в определении силы силы. Нет корреляции между величиной крутящего момента, используемой для крепления гайки, и величиной силы, приложенной к подшипнику. И сила, приложенная к подшипнику с помощью динамометрического ключа, скорее экспоненциальна, чем линейна. Другими словами, когда зазор устранен и две поверхности соприкасаются, даже небольшое увеличение крутящего момента, приложенного к гайке, приведет к резкому увеличению силы, прилагаемой к подшипнику, что увеличит риск чрезмерного предварительного натяга.
Можно сказать, что RP 618B или любая другая процедура, которая приводит к осевому люфту от 0,001 до 0,005, является компромиссом, который ошибочен в сторону осторожности, чтобы предотвратить повреждение подшипника из-за чрезмерного предварительного натяга.
Разница между осевым люфтом и предварительным натягом с точки зрения подшипника значительна. Потенциал сокращения срока службы подшипника при чрезмерных предварительных нагрузках намного выше, чем сокращение срока службы при избыточном зазоре.
Источник: Timken
TMC RP 618B широко используется в грузоперевозках, но ручная регулировка ступичных подшипников — сложная процедура. Многие автопарки и большинство OEM-производителей в настоящее время используют предварительно отрегулированные ступицы и комплекты подшипников от таких компаний, как ConMet и Stemco. В этих конструкциях между подшипниками используется специально разработанная прокладка для обеспечения правильной настройки подшипников путем простого приложения определенного крутящего момента при установке внешней гайки. Подшипники сжимаются за счет затягивания гайки, но только настолько, насколько это позволяет проставка. При правильном крутящем моменте подшипники устанавливаются как можно ближе к нулевому осевому люфту или с очень небольшим предварительным натягом — оптимальные условия для срока службы подшипника.
Предварительно отрегулированные ступицы избавляют техника от необходимости измерять осевой люфт и, как правило, экономят много времени на установку, обеспечивая при этом большую точность регулировки подшипников. Тем не менее, технические специалисты должны знать процедуры, связанные с различными системами, и использовать должным образом откалиброванные инструменты.
«Наши требования к крутящему моменту в 200 фунт-футов являются рекомендуемым минимальным значением крутящего момента. Если конечный пользователь предпочитает закручивать систему до 250 фунт-футов, это допустимо с учетом вариаций настройки крутящего момента динамометрического ключа», — объясняет Джим Розема, директор категории по продуктам для колес в Stemco. «Но если техник непреднамеренно затянет систему Trifecta до более высокого значения, система будет работать так, как задумано».
В стандартных системах ступиц разные типы гаек шпинделя имеют разные процедуры затяжки. Для техников важно уметь идентифицировать различные шпиндельные гайки и знать правильную процедуру для каждого типа.
«Для техников важно быть хорошо осведомленным, чтобы не только идентифицировать различные типы шпиндельных гаек, но и быть обученным правильной процедуре для каждого типа», — предупреждает Тони Райан, менеджер по техническому обслуживанию и обучению в SAF-Holland. «Распространенной ошибкой техников является использование нескольких удлинителей динамометрических ключей при затягивании гайки шпинделя оси. Удлинители могут поставить под угрозу точность показаний динамометрического ключа».
Другой альтернативой RP 618B и предварительно отрегулированным ступицам является небольшая предварительная нагрузка на подшипник с помощью запатентованного инструмента Dr. Preload. Он разработан Temper Axle и распространяется Meritor. Он упрощает установку, сокращает время установки всего до нескольких минут и устанавливает измеряемую величину предварительной нагрузки на подшипники.
«Рекомендуемая SAE процедура J2535 обеспечивает целевые и максимальные настройки предварительного натяга для осей тракторов и прицепов класса 8 в качестве руководства для любого поставщика, который будет разрабатывать системы для настройки ступичных подшипников на предварительный натяг», — говорит Рэй Пиасик, директор по маркетингу и продажи в Temper Axle, создателе системы Dr. Preload. «Наша система была разработана для достижения этих целей при установке подшипников с небольшим предварительным натягом».
В Руководстве по анализу состояния радиальных шин TMC перечислено не менее 14 условий износа шин, которые можно проследить до регулировки подшипника, что помогает проиллюстрировать важность правильного выполнения этого процесса.
Рекомендации по регулировке ступичных подшипников полуприцепов
[ Эта статья была первоначально опубликована в 2020 г. автором Trucks, Parts, Service . Он был обновлен, чтобы включить более своевременную информацию. ]
Целостность колесных пар имеет жизненно важное значение для технического обслуживания и ремонта грузовиков, потому что ни один клиент автопарка не хочет дорогостоящих и опасных поломок, которые могут быть вызваны отказом колесных пар.
«Наши семьи едут рядом с этими коммерческими автомобилями, когда они едут по дорогам с весом 80 000 фунтов, и мы хотим, чтобы конечный пользователь знал, как правильно выполнять установку и процедуру, потому что регулировка очень важна. что это нельзя оставлять на усмотрение», — говорит Майк Хартман, менеджер по работе с национальными клиентами SKF.
В основе надежной работы колесной пары лежит правильная регулировка колесных подшипников. RP-618C от TMC, который был только что переработан в октябре 2021 года и служит золотым стандартом для внесения тех важных корректировок, которые могут улучшить время безотказной работы и прибыль. Хартман быстро сослался на эти рекомендуемые методы, как и Кит Фалли, национальный клиент STEMCO OEM и менеджер по обслуживанию.
«STEMCO гордится тем, что сотрудничает с TMC в постоянном развитии их рекомендуемых методов для рекомендуемых процедур и обслуживания колесных пар», — говорит Фэлли.
Подшипники не уедут далеко без надлежащей смазки, и для этого Фалли указал на TMC RP-631B, в котором даны рекомендации по смазыванию колес.
Выдерживая нагрузку
В эпоху круглосуточных новостных лент не требуется много времени, чтобы наткнуться на несколько серьезных историй о выходе из строя колесной пары.
«Я читал, что в среднем каждые 8 часов в Соединенных Штатах происходит выезд», — говорит Хартман.
При выходе из строя других компонентов, таких как генератор переменного тока, стартер, форсунка, насос форсунки или клапан EGR, колеса остаются на грузовике. Неисправные форсунки не вызывают таких заголовков, на которые у адвокатов пускают слюни. Однако выход из строя подшипников — это совсем другая история, потому что они могут привести к трагическому и дорогостоящему инциденту со срывом колеса.
Хотя, к счастью, это не так драматично, другие признаки выхода из строя ступичного подшипника включают чрезмерный нагрев, шум, снижение расхода топлива и биение колеса, говорит Фалли .
[СВЯЗАННО: Правильный люфт колес влияет на срок службы подшипников, незакрепленные колеса ]
Конечно, для обеспечения плавной и безопасной езды требуется гораздо больше, чем замена подшипников и обойм. Инструменты, настройки крутящего момента и смазочные материалы играют жизненно важную роль. Достижение рекомендованного TMC осевого люфта ступичного подшипника от 0,001 до 0,005 дюйма. требуется калиброванный циферблатный индикатор «с магнитным основанием, прикрепленным к ступице или тормозному барабану». Это не техническое обслуживание лодочных прицепов. Эксперты говорят, что простое прощупывание осевого люфта подшипника без циферблатного индикатора не рекомендуется.
«Я думаю, что старые времена, когда не использовались обслуживаемые и калиброванные инструменты измерения и регулировки, ушли в прошлое, и многие автопарки ценят обучение», — говорит Хартман. «Они хотят держать своих техников в курсе последних усилий по обучению, и большинство производителей сейчас предоставляют это бесплатно, потому что очень важно, чтобы этот осевой люфт был установлен в пределах от одной до пяти тысячных дюйма, если это втулка с ручной регулировкой».
Ассортимент компонентов ступичных подшипников SKF.
Спешка приводит к потерям, а в отношении подшипников просто нет места ошибкам.
«Обычные ошибки при регулировке подшипников могут включать неправильную затяжку, непроверку осевого люфта, неправильную или неполную установку крепления оси, непрокручивание ступицы для установки подшипников и несоблюдение рекомендаций TMC», — говорит Фалли.
Внимательное отношение к деталям может иметь решающее значение.
«Мы хотим убедиться, прежде чем проверять все компоненты сами по себе, — говорит Хартман. «Осмотрите шпиндельные гайки, независимо от того, кто их изготовил, осмотрите резьбу, чтобы убедиться, что она не повреждена и не имеет поперечной резьбы. Проверьте сам шпиндель. Мы хотим удостовериться, что он имеет правильную последовательность и что нет перекрестной последовательности или пропущенных потоков.
[СВЯЗАННО: Как: Проверить герметичность торцевого уплотнения ]
«Проверьте состояние шпинделя и самой ступицы и убедитесь в отсутствии трещин и износа. Затем, когда вы состыкуете узел втулки, убедитесь, что он правильно выровнен, не затрагивая шпиндель и потенциально не повреждая какой-либо из компонентов», — говорит Хартман.
Когда вы состыкуете узел ступицы со шпинделем, всегда поддерживайте ступицу, пока вы устанавливаете узел внешнего подшипника в узел, — говорит он. «Когда вы начинаете процедуру регулировки, убедитесь, что вы используете надлежащие инструменты и следуете рекомендуемой процедуре для приложения, например, для регулируемой вручную втулки вы должны использовать RP-618».
Отсутствие отметки о правильной регулировке подшипника может привести к тяжелым последствиям.
«Если вы перетянете подшипники или отрегулируете их неправильно, это может привести к перегреву узла ступицы и обгоранию ступицы», — говорит Хартман. «Если он будет слишком ослаблен, вы повредите подшипник, а также потянете само уплотнение, что потенциально может привести к утечке в будущем и может привести к проблемам с безопасностью, потому что, если уплотнение будет потенциально может привести к тепловому событию.
Проще говоря, ни один клиент не может позволить себе регулировку подшипников с наименьшими затратами.
Запечатайте сделку
Подшипники тоже без смазки далеко не уйдут. И смазка не будет длиться долго без хороших уплотнений.
В то время как повреждение уплотнения часто вызывает в воображении образы техников, отбивающих деревянную дощечку, пробойник или какой-либо другой предмет, чтобы вставить уплотнения в ступицу, другие ошибки в оценке могут привести к повреждению.
«Причина номер один преждевременного выхода из строя уплотнения может быть вызвана сочетанием неправильной регулировки подшипника, неправильной или неполной установки уплотнения (всегда следуйте рекомендациям производителя по установке и предварительной смазке), неправильной установки колпака и неочистки шпинделя. конец, подшипники и ступица должным образом», — говорит Фалли.
«Также важно нанести смазку на правильную область наружного или внутреннего диаметра уплотнения колеса перед сборкой. Вы всегда должны следовать рекомендациям производителей уплотнений в отношении правильной области уплотнения для нанесения смазки, потому что, если это не будет сделано должным образом, это может привести к преждевременному выходу из строя уплотнения», — добавляет он.
Хартман жалуется на использование неподходящих инструментов, особенно при установке пломбы.
[СВЯЗАННО: Как: Правильный уход за смазанными колесными арками ]
«К сожалению, люди будут использовать все, что у них есть, чтобы поставить уплотнение. Большинство производителей специально используют свои собственные инструменты, предназначенные для работать с этими типами уплотнений для целей установки», — говорит он. устраняет некоторые из тех проблем с инструментами, которые мы видим на рынке, где люди используют деревянный брусок, плоский брусок или что-то еще для установки уплотнения. Это может нанести больший ущерб уплотнению без ведома конечного пользователя, потому что они могут не видеть это, но внутреннее уплотнение может быть повреждено из-за использования неподходящего инструмента».
Точно так же, как неправильная установка уплотнения может привести к сокращению срока службы подшипника, проблемы со смазкой также могут быть.
«Целостность смазки имеет решающее значение для функционирования и долговечности всех компонентов колесной пары», — говорит Фалли. «STEMCO рекомендует часто проверять ступицу колеса на наличие загрязнения смазкой и/или попадания воды. STEMCO стремится постоянно тестировать смазочные материалы, доступные для грузовых автомобилей большой грузоподъемности, чтобы поддерживать самые эффективные системы. Мы публикуем регулярно обновляемый список рекомендованных смазочных материалов для колес».
Автопарки и ремонтные мастерские также могут обращаться к TMC RP631C по процедурам заливки смазочных материалов и RP624C по основам смазочных материалов.
«У нас в SKF есть полный отдел аттестации смазочных материалов с нашими разработками в области резины. Каждый раз, когда мы встречаемся с конкретным автопарком или оригинальным производителем оборудования, который хочет использовать конкретный смазочный материал, мы фактически берем его и проводим с ним тест на совместимость, потому что мы не знаем, как типы смазочных материалов будут взаимодействовать с определенной резиной. — говорит Хартман.
«Каждого типа резины существует множество вариантов, и иногда неизвестно, как они реагируют со смазочными материалами, и это проблема», — говорит он.