Регулировка зазора дроссельной заслонки ваз 2110: Регулировка дроссельной заслонки ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Содержание

Регулировка положения дроссельных заслонок заслонок Озон

Одной из причин недостаточной мощности и приемистости двигателей автомобилей ВАЗ с карбюраторами 2105, 2107 Озон является неполное открытие дроссельных заслонок первой и второй камер карбюратора на мощностных режимах работы.

В ряде случаев проблему можно решить, проведя регулировку привода дроссельных заслонок. Если это не помогло, следует провести еще одну регулировку – положения дроссельных заслонок относительно стенок смесительных камер. Цель регулировки – добиться их полного открытия при нажатии на педаль «газа», чем обеспечить требуемый приток топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя.

Необходимые инструменты

— штангенциркуль или набор шаблонов определенной толщины

— плоскогубцы

— два рожковых ключа на 8 мм

Подготовительные работы

— снимаем карбюратор с двигателя автомобиля

Регулировка положения дроссельных заслонок на карбюраторе Озон 2105, 2107

1.

Приоткрываем дроссельную заслонку первой камеры.

Для этого поворачиваем рычаг привода дроссельных заслонок против часовой стрелки до момента соприкосновения верхнего усика на рычаге дроссельной заслонки первой камеры с рычагом блокировки открытия второй камеры.

Вращение рычага управления дроссельными заслонками до момента соприкосновения усика с рычагом блокировки

Это тот самый угол открытия дроссельной заслонки первой камеры, после которого начинает открываться дроссельная заслонка второй камеры карбюратора. Измеряем зазор между кромкой дроссельной заслонки первой камеры и стенкой смесительной камеры (6±1 мм). Для изменения величины зазора необходимо при помощи плоскогубцев подогнуть верхний усик рычага дроссельной заслонки 1-й камеры (см. фото выше).

Зазор между кромкой дроссельной заслонки первой камеры и стенкой смесительной камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

2. Полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры карбюратора.

Для этого поворачиваем до упора рычаг привода дроссельных заслонок против часовой стрелки. Измеряем зазор между кромкой дроссельной заслонки первой камеры и стенкой смесительной камеры (13±0,5 мм).

Зазор 13 мм

Если зазор соответствует требуемому, заслонка полностью открыта. Если нет, регулируем его подгибанием нижнего усика на рычаге дроссельной заслонки первой камеры.

Нижний усик

3. Полностью открываем дроссельную заслонку второй камеры карбюратора.

Для этого при открытой дроссельной заслонки первой камеры вращаем ее рычаг по часовой стрелке при этом шток пневмопривода утапливается в корпус. Измеряем зазор между кромкой дроссельной заслонки второй камеры карбюратора и стенкой смесительной камеры (17±0,5 мм для Озон 2107, 15±0,5 мм для Озон 2105).

Зазор 15-17 мм

Регулируем зазор изменением длины штока пневмопривода. Его можно вворачивать и выворачивать, предварительно отсоединив от рычага дроссельной заслонки второй камеры (сняв стопорное кольцо) и ослабив контргайку двумя рожковыми ключами на штоке.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что в закрытом положении кромки дроссельных заслонок обеих камер карбюратора Озон 2105, 2107 не должны касаться стенок смесительных камер (зазор 0,1 мм). При таком зазоре кромки заслонок не создают выработку на стенках поплавковых камер, так же предотвращается «закусывание» заслонок в закрытом положении. Этот зазор регулируется винтами-упорами, установленными в отливах нижней части карбюратора (блока дроссельных заслонок). Винты-упоры идут с завода окрашенными, чтобы их не вращали без особой необходимости.

— Помимо этого в закрытом положении кромка дроссельной заслонки должна находиться ниже двух выходных отверстий переходной системы первой камеры, а кромка второй заслонки ниже двух выходных отверстий переходной системы второй камеры карбюратора.

Еще статьи по карбюратору 2105, 2107 Озон

— Переходные системы обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

— Схемы карбюраторов Озон

— Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора 2105, 2107 Озон

— Пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

— Доработка пневмопривода дроссельной заслонки второй камеры карбюратора 2105, 2107 Озон

— На сколько оборотов заворачивать винты качества и количества Озон

Подписывайтесь на нас!

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе.

Выводим наконечник троса привода дроссельной заслонки из кронштейна.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки ваз к ресиверу (только для двигателя ВАЗ-2111)…

…и снимаем его.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов и снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки ваз 2110.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных газов и снимаем шланг.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку…

В отверстиях клапанной крышки установлены резиновые уплотнительные втулки.

Снимаем прокладку клапанной крышки ваз 2111.

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на двигателях ВАЗ-2110, -2111).

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов ваз 2112 следующий.

Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на двигателях ВАЗ-2110, -2111).

Затем поворачиваем коленчатый вал еще на 40–50° (2,5–3 зуба на шкиве распределительного вала ваз 2110). В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Зазор между кулачками распределительного вала лада 2111 2110 и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм – для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом ваз 2111 фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении.

Утапливание толкателей клапанов при замене регулировочной шайбы

1 – приспособление
2 – толкатель

Фиксирование толкателей клапанов при замене регулировочной шайбы

1 – фиксатор
2 – регулировочная шайба

Поднимаем рычаг приспособления в верхнее положение.

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с жалом шириной не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель.

Вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор регулируем подбором толщины регулировочных шайб. Для этого микрометром замеряем толщину шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:
Н = В+(А–С), мм, где А – замеренный зазор; В – толщина снятой шайбы; С – номинальный зазор; Н – толщина новой шайбы.
Толщина шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.
Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор
.Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.
Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, регулируем зазоры остальных клапанов ваз 2112 в последовательности, указанной в таблице:

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град.	Кулачки
	выпускной (зазор 0,35 мм)	впускной (зазор 0,20 мм)
40–50	1	3
220–230	5	2
400–410	8	6
580–590	4	7

ВАЗ / 2110, 2111, 2112 / ремонт / двигатель / 8 клапанный / Зазоры в клапанном механизме

Степень сжатия ВАЗ 2110.

Разная компрессия в цилиндрах

Компрессия – это давление в цилиндрах двигателя, создаваемое в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация воздушно-топливной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, не удается развить максимальную скорость… Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатии) топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимый уровень компрессии может опускаться ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах неисправности.

Прогорела прокладка блока цилиндров;
Прогоревшие поршни или клапаны;
Изношена цилиндропоршневая группа;
Седла клапанов разрушены;

В пластинчатом выпускном клапане образовалась трещина.

Производитель указывает нормальный уровень компрессии и степень сжатия для каждого двигателя. Более того, эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия – это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Для расчета оптимальной степени сжатия для двигателя используйте формулу:

Компрессия = Степень сжатия * K.

Для бензиновых двигателей коэффициент равен 1,2, а для дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения проводятся при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Каждый вариант проверки дает свои результаты и данные о состоянии двигателя.

Испытание с открытой заслонкой позволяет определить:

Проблемы и повреждения поверхностей цилиндров;
Деформация, прогар клапанов;

Залипшие или науглероженные поршневые кольца.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, то можно узнать:

Заклинили ли клапана;
Плотно ли прилегает к седлу клапана;
При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распределительного вала.

Пути

Существует два основных способа проверки компрессии двигателя.

Экспертиза

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

Прогрейте двигатель, доведя до индикаторов рабочую температуру, затем выключите зажигание.
Отключить топливный насос . Если это механический насос, отсоединяются трубки и прекращается подача топлива. В случае электрического бензонасоса достаточно просто отключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
Сбросьте давление внутри топливной системы.
Запустите двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Дождитесь полной остановки двигателя.

Теперь продолжаем мерить компрессию.
Отсоедините модуль зажигания.
Отключите свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа выкрутите их из гнезд.
Вставьте в гнездо свечного измерительного прибора . На каждом цилиндре, то есть при подключении прибора к каждому отверстию, замеры снимаются отдельно.
Пригласить помощника. Его задача — сесть на место водителя и нажать на педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
При этом двигатель запускается на 5-10 сек.
В этот момент вы снимаете показания с измерительного прибора.
Аналогичным образом следует произвести замеры на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе. Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бар или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. При отклонении от них следует искать причины проблемы.

Что влияет на ошибку

Измерения не всегда дают самый точный результат, так как на них влияют определенные факторы. В результате получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

Дроссельная заслонка открыта не полностью. Именно поэтому важно выжимать педаль газа до упора;
Грязный воздушный фильтр;
Малый зазор клапана. Это приводит к меньшему сжатию;
Температура двигателя. Данные на холодном двигателе будут меньше, чем на горячем;
Поврежденная или прогоревшая прокладка ГБЦ;

Наличие топлива в камере сгорания. Из-за этого показания будут меньше реальных. Поэтому важно выгнать все горючее на этапе подготовки;
Отсутствие надлежащей герметичности обратного клапана манометра или компрессометра. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
Низкая частота вращения двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показания уменьшатся вдвое по сравнению с нормой, а нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Самый простой и доступный каждому водителю способ диагностики двигателя – это проверка компрессии в цилиндрах.

Меряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и меряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно, вам нужен помощник. Получаем неутешительный результат — разная компрессия в.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью самого поршни, клапана и сами цилиндры. Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу же, на грозную тучу надвигается неприятный вопрос — что, неужели надо делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначен — нет.

Имеются показания компрессометра, необходимо применять их на практике

В случае, если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом двигатель работает на холостом ходу нестабильно, велика вероятность износа кулачок распределительного вала, управляющий выпускным клапаном.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили замер компрессии, показания увеличились — изношены поршневые кольца.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что в цилиндрах разная компрессия, очень много. А, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но одна только мысль о том, что на тебя обрушится ворох проблем, ужасает. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала… А если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то и расточки блока не избежать. Нет, пока не спешите об этом думать.

Поэтому первая возможная причина в том, что в цилиндре образовалась низкая компрессия, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит чрезмерное закоксовывание и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и повышения компрессии

Этот способ не является гарантией того, что показания компрессора изменятся. Но на самом деле эффективно, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно за счет залегания колец. Как минимум, ваша совесть будет чиста, и вы тогда исключите этот пункт из диагноза.

Приобретаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры 50-70мл. эту жидкость с помощью «груши» или шприца.
Утром, через 12 часов, провернуть двигатель, затем прочистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом вкрутить их на место.
При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
Выезжайте на дорогу, чтобы проезжать участки на более высокой скорости. То есть задача дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее подумайте, где вы будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения. В идеале это делается на загородной трассе.
Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе налипшие за ночь продукты закоксовывания попадут под клапан и тогда не избежать разборки ГБЦ.
После пробега со скоростью 100-120 км/ч на участке 10-20 км. перемерить компрессию в цилиндрах.

Если в одном из «горшков» давление значительно ниже, чем в остальных (например, везде 11,5, а в одном только 6,0 атмосфер), это говорит о разнице в компрессии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Нередко падение компрессии можно наблюдать по нескольким «точкам». Однако в этом случае можно смело говорить о том, что двигатель нуждается в срочном капитальном ремонте. Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие головки блока цилиндров. Вот основные причины:
1. Пробита (прогорела) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин, «лечится» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно отсюда и вытекает вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в итоге прорывает его.
3. Пропускные кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если давление спало в одном «кастрюле», кольца гарантированно порвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются нагаром из-за использования некачественного моторного масла или при условии большого пробега. Масло выгорает и кольца застревают на одном месте, не в силах ходить в своих канавках. Изнашивается только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На закоксовывание указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, возникает чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев двигателя внутреннего сгорания. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично можно определить по синему дыму из выхлопной трубы.
7. Прогар поршня. Если поршень сломан, то компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Выгорать может как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения они встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может падать из-за неправильной их регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

Многие владельцы ВАЗ-2110 задаются вопросом, почему на их автомобилях разная компрессия? Обычно сжатие создается путем перемещения поршня снизу вверх. Это создает определенное давление в цилиндре. Хорошая компрессия может быть достигнута только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в хорошем состоянии. Именно из-за этих элементов происходит сжатие воздуха в системе.

Нормальная компрессия на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Делать это рекомендуется регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Нормальная компрессия в цилиндре.

Так же стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться … Если это 0,5-0,7 атмосферы тогда это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Аномальная компрессия

Это происходит, когда в цилиндре больше или меньше атмосфер, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Ему нужно сделать ремонт в обязательном порядке.

Причины

Прогар прокладки между блоком и головкой — довольно распространенный дефект.

Причин разницы в сжатии может быть много. Эксперты выделяют основные из них. Это:

Прогорела прокладка ГБЦ и блока. Вам просто нужно изменить его.
Заводная головка не затянута. Прокладка здесь может прогореть.
Кольца не держат. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если давление падает в одном цилиндре, то это часто свидетельствует об обрыве колец. Это потребует ремонта поршня.
Коксование колец. Вам нужно будет их почистить.
Износ блока. Это редко случается.
Перегрев двигателя.
Сломанный или прогоревший поршень. Компрессии нет вообще.
Клапаны не отрегулированы.

Ремонт

Как видно из вышеизложенного, причин разной компрессии в цилиндрах много. При этом ремонт не всегда можно провести самостоятельно, особенно если нет навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Традиционные методы повышения степени сжатия

Отмечено, что описанные ниже способы не могут являться 100% гарантией повышения компрессии в цилиндрах.

Купите качественный очиститель клапанов и залейте его в масло.
Залейте эту жидкость в цилиндры на ночь.

выводы

Зная эти моменты, можно не беспокоиться о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. При превышении нормы допустимых значений потребуется ремонт .

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что можно сделать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать каждый автовладелец.

Компрессия — максимальное давление в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Наиболее распространенной единицей измерения является атмосфера. Компрессия – переменная величина, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. Кроме того, у нее у разных моделей двигатель может быть разным и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хотя бы раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с усилием сжатия. Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия только в конце такта.

Проблемы с компрессией

Самая распространенная проблема с компрессией на ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за небрежного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масел.

Некачественное топливо влияет на отложение солевых остатков, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждения деталей, сколы и царапины, приводят к проблемам и сбоям в работе системы… Для повышения компрессии и восстановления нормальной работы силового агрегата необходимо предварительно устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗ снижается из-за износа поршней. Это значит, что нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, редко встречающийся на современных европейских автомобилях, но нормальный на отечественных автомобилях, особенно на ВАЗ 2110.

Что можно сделать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие присадки, предназначенные именно для этой цели, и нарастить несопрягаемую часть до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно залегание поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла и увеличение густоты за счет присадок недопустимо, необходимо проводить комплексный ремонт для устранения проблемы. Бывает и так, что поршни заклинивают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо демонтировать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при запуске двигателя) оно будет легко отрабатываться и не будет зашлаковывать жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе начнет работать в штатном режиме.

Как установить компрессор самостоятельно?

При выходе из строя старого устройства необходимо установить новое (см. фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной внимательности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим снаряжением:

комплект для компрессорного агрегата;
ключей;

Схема установки компрессора

Система воздушного фильтра;
регулятор давления;
на основе абразивных компонентов.

Перед началом работы убедитесь, что блок питания полностью остыл, иначе можно обжечься. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора снимаются. Сейчас на мотоблок устанавливаются крепления той детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень, взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Регулируем ремень так, чтобы он был не слишком тугой, но и не слишком свободный. Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последним этапом работы является настройка форсунки, чтобы силовой агрегат не получал обедненную смесь. Лучше уточнить это в сервисе, так как самостоятельно проделать эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Описанную работу необходимо провести 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Со временем детали авто изнашиваются и не только ходовая часть, но и двигатель. Зачем нужно проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы через пару месяцев не пришлось делать капитальный ремонт. Свою десятку я взял когда ей было 5 лет, пробег к тому времени был уже не маленький (около 90,000). При осмотре автомобиля со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Теперь давайте посмотрим, как это делается по порядку. Предупрежу сразу, давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь вам помочь.

Ход выполнения работ

Для проведения работ необходим

Компрессометр
свечной ключ

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам нужен помощник. Он должен сесть в машину и при полностью выжатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) крутить стартер (заводить машину) в течение 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница показателей между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки авто компрессия была 12 бар, что очень хороший показатель, сейчас правда не знаю сколько покажет компрессия, но с двигателем проблем нет)) надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

Карбюратор К-151: устройство, регулировка, неисправности

Карбюратор серии К-151 на «Газель» выполнен с широкой крышкой. Клапан у модификации способен выдерживать большое давление. Среди особенностей важно отметить качественную помпу, которая установлена в устройстве. Также модель активно хвалят за широкоугольную камеру. Особый интерес у людей вызывает регулировка карбюратора К-151. Видео на эту тему стоит посмотреть перед разбором устройства. Во время регулировки важно четко следовать инструкции. Для того, чтобы детально разобраться в этом вопросе, рекомендуем в первую очередь изучить устройство карбюратора К-151.

Общее устройство карбюратора

Рассмотрим карбюратор «Газель» К-151, включающий диффузор и систему клапанов, расположенных в широкой камере. В нижней части модели находится помпа. Также устройство карбюратора К-151 имеет нагнетатель с трубкой. Держатель фиксируется на резьбе. Сбоку модели имеется распылитель, который подключается к патрубку.

Ограничитель используется с форсункой. Внизу карбюратора находится топливная система. Также в схему карбюратора К-151 входит штуцер, который используется с маленькой иглой. Поплавковый механизм расположен под патронником. Отдельного внимания в устройстве заслуживает переходник. В этом случае он используется с дросселем. Подключение карбюратора К-151 происходит через нагнетатель.

Поплавковый механизм

Поплавковый механизм у карбюратора выполнен с двумя накладками. Стойки только с одной стороны. Чтобы почистить этот механизм, нужно лишь снять верхнюю крышку модификации. Также следует отметить, что трубка отдаляется от центральной камеры. В нижней части механизма размещен блок от карбюратора К-151. Неполадки в нем возникают редко, поскольку используются две накладки. На холостом ходу они могут сильно размываться. При необходимости накладку можно вырезать из небольшого кусочка резины.

Система клапанов

Система клапанов карбюратора отвечает за впрыск топлива. На стойки оказывается большое давление. Камера первичной модификации выполнена с двумя опорами. В центральной части устройства находится небольшая крышка. Чтобы настроить его, вы должны использовать ключ. В боковой части системы к карбюратору К-151 подведен клапан. Неисправности механизма всегда можно устранить при необходимости. Вставки модели в данном случае выполнены из резины. Струя идет от клапанов к сержанту. Чтобы заменить клапан самостоятельно, необходимо специальное оборудование. Специалисты говорят, что трубку нужно периодически чистить. Для этого подойдет длинный шомпол. Целесообразнее подавать воду под высоким давлением.

Регулировка держателя

За счет вращения держателя производится регулировка карбюратора К-151. Видео в интернете по этому поводу не всегда полностью раскрывает тему. В этой модификации держатель расположен сбоку от насадки. Для его прокрутки понадобится короткая Г-образная клавиша. Поверните его по часовой стрелке. Во время этого процесса человек должен следить за положением клапана. Если он отклоняется назад, то держатель нужно повернуть больше по часовой стрелке. В некоторых случаях дроссельная заслонка может опускаться при регулировке. В этом случае винт всегда должен находиться в зажатом положении. Чтобы добраться до заслонки, ее необходимо проткнуть острым предметом со стороны первичной камеры.

Вторичная камера модификации

Вторичная камера в этой модификации включает мощный насос и комплект дисков. Проточный клапан в этом случае находится на дне камеры. Также следует отметить наличие у этой модели жиклера, взаимодействующего с топливной системой. При обнаружении неисправности рекомендуется немедленно проверить работу центрального подключения. Если игла не двигается, канал заблокирован.

Проще всего чистить камеру насадкой. Дополнительно он продувается потоком воздуха под давлением. Важно не повредить клапанную систему. Холостой ход карбюратора К-151 регулируется держателем. У некоторых возникают проблемы с регулятором, который находится в камере. В этой модификации он связан с роликом.

Для проверки регулятора снимите крышку и отсоедините верхний насос. Только после этого доходит непосредственно до стойки. Ролик сначала отсоединяется. После этого необходимо осмотреть основание регулятора. Этот карбюратор выполнен с небольшой подставкой. Если он деформирован, то модель придется полностью заменить. Еще одна проблема может крыться в изогнутой перегородке. Это связано с перегрузкой клапанов. Раздел можно изменить отдельно. В этом случае нет необходимости полностью снимать регулятор.

Неисправности насоса

Насос в этом карбюраторе используется с небольшой рейкой. В верхней части модификации находится ручка, которая соединяется с корпусом. Также есть винт, который зажимает стойку. Основные поломки модели связаны с ручкой. Ремонт карбюратора К-151 в этой ситуации следует начинать с осмотра основания насоса. После этого проверяется трубка из стойки. Внутри насоса находится небольшой поршень. Чтобы добраться до него, нужно снять нижнюю крышку. Только после этого можно будет закрутить винт и полностью осмотреть внутренности модификации. При этом переходник трогать не нужно. При замене ручки особое внимание следует уделить жиклеру. В некоторых случаях он быстро тонет. Стойку допускается менять без крышки. При этом самое главное не повредить поплавок.

Ремонт регулятора

Если рассматривать регулятор вторичной камеры, то следует отметить, что он установлен в карбюраторе К-151 Д с двумя колонками. Накладки применяются только в верхней части устройства. При замене регулятора сначала снимается крышка. Следующим шагом является удаление раздела. В дальнейшем его придется хорошо смазывать. В этом случае не прикасайтесь к заслонкам.

Перегородка у этого карбюратора крепится только на одной клипсе. Фиксатор сидит достаточно прочно, поэтому его надо зажать. Особое внимание следует уделить стойке. Держатель целесообразнее не отпускать при этом. Если зажимной винт выпадет, его необходимо немедленно заменить. Иногда контроллер падает напрямую. Это связано со смещением опоры. В этой ситуации специалисты рекомендуют проверить боковую рамку и целостность камеры.

Как заменить фитинг в устройстве?

Гнездо, которое есть у карбюратора К-151, играет роль держателя. Это необходимо для нормальной работы клапанов. Если штуцер сбит, клапана быстро изнашиваются. Другой процесс сопровождается перегревом первичной камеры. Смазка тоже сломана. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно уметь правильно осмотреть дроссель. Это не займет много времени. В первую очередь ставится блок для фиксации механизма. Также можно использовать обычные тиски. После этого необходимо найти прижимные винты на верхней крышке. Они находятся по бокам и скрыты накладками. После снятия крышки центральный клапан сдвигается в сторону. При этом насос полностью вынимается.

Тогда вам придется внимательно осмотреть клапан. Если они видны на потемнениях, то нарушена смазка карбюратора. Помпа тоже может пострадать от этого. Далее идет непосредственно дроссель. У его основания имеется небольшая головка. При деформации модель не выдерживает давления, которое создается внутри камеры. Голова у этой модификации съемная. Однако достать его отдельно достаточно проблематично. В этом случае необходимо полностью менять союз.

Замена прокладок

Прокладки у карбюратора отвечают за герметизацию камер. Если посмотреть на нижние прокладки, то видно, что у них узкое основание. Они зажимаются винтами на корпусе. Чтобы поменять накладки на вторичной камере, в первую очередь нужно починить карбюратор К-151. После этого жиклер откручивается. Не прикасайтесь к демпферам. Многие совершают ошибку, сразу берясь за все саморезы. Вы должны откручивать их по одному. Таким образом, накладка никогда не прогнется. Если рассматривать верхнюю камеру, то тут все немного иначе. В первую очередь карбюратор фиксируется на ремонт. Следующим шагом является пережатие клапана. При этом держатель должен находиться в неподвижном состоянии. Винты необходимо закручивать по одному. Кроме того, человек должен следить за положением стойки. Иногда патч начинает ползать сразу.

Все это приводит к тому, что его можно повредить. Чтобы избежать этого, вам придется воспользоваться помощью друга. Один человек должен следить только за держателем и одновременно заниматься винтами. Компаньон обязан контролировать оверлей. Если он начнет сильно провисать, то его однозначно придется менять. Также стоит отметить, что прокладка находится в первичной камере карбюратора. Он расположен сразу за крышкой. Колпачок закреплен на четырех винтах. Прежде чем крутить все обратно, особое внимание следует уделить смазке основных узлов. При этом края камер должны быть хорошо зачищены.

Запорный механизм

Запорный механизм, который есть у карбюратора К-151, отвечает за подачу топлива. В его состав входит струйный, а также маломощный насос, от которого отходит трубка. Камера первичной модификации находится внизу. Основная проблема устройства кроется в неправильной работе расширителя. Он устанавливается на специальный переходник.

Необходимо немедленно проверить адаптер на предмет засорения. Для этого отключите насос и осмотрите основание камеры. Расширитель на карбюраторе фиксируется двумя хомутами, которые есть с двух сторон. Струя воздуха при этом не должна касаться держателя. При замене расширителя рекомендуется тщательно очистить головку. При этом верхнюю крышку нельзя сильно тереть.

Ремонт дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка, которая есть у карбюратора К-151, может двигаться только в одну сторону. Ломается из-за большой загруженности стойки. Это происходит из-за нарушения системы впрыска. Чтобы исправить эту ситуацию, сначала рекомендуется осмотреть переходник, который находится под помпой. Самое простое — поменять прокладку. Если на основании есть царапины, значит есть трение с клапаном.