Ремонт плунжеров: Восстановление плунжеров 🔨 — услуги инженерии поверхности в Санкт-Петербурге. Выполните восстановление поверхностей плунжеров в компании «Плазмацентр».

Mercedes E-class Elegance 320 CDI › Бортжурнал › Ремонт ТНВД. Замена ремкомплекта и притирка плоскостей плунжеров и головок.

Всем добрый вечер!
В прошлом я интересовался по поводу состояния тнвд от моего мерса, узнав ценник на плунжерные пары, я принял решение забить на него и использовать насос от своего донора, но он тоже был не в идеальном состоянии. Весь ржавый и тек, создавая запах соляры под капотом.
Решил попробовать притереть плунжера и головки. Разобрать тнвд не сложно. Информации в интернете много.
Мой тнвд

Полный размер

Полный размер

Рем комлект под тнвд с кодом 0 445 010 014. В комплекте круглые манжеты под крышки.

Полный размер

Раковина, проделанная топливом.

Полный размер

После притирки.

Полный размер

После притирки.

Полный размер

После притирки.

Полный размер

После притирки.

Полный размер

После притирки.

Полный размер

Собранная плунжерная пара с головкой клапанов.

Полный размер

Еще.

Полный размер

Готовы к установке.

Полный размер

Новые уплотнения на крышку вала. Сальники менять не стал. Там течи не было.

Полный размер

Внутри корпуса. Был ржавый налет. С топливом внутрь попадала влага.

Полный размер

Это старые уплотнения. На фото не хватает двух металлических колец. Потерялись при разборке.

Полный размер

Уже собранный и установленный. Попутно заменил уплотнения на трубках и глушилке. Размер колец 8 х 2.5

Как ремонтировать плунжерную пару, рeмонт плунжepной пары.

Плунжерная пара является одной из основных деталей топливного насоса высокого давления или если коротко ТНВД. ТНВД отмечает и подает необходимую порцию топлива в нужный момент для двигателя. Так же подает его под определенным давлением и подается в цилиндры  двигателя. Для того что бы не происходило утечки топлива при высоком давлении через зазор между гильзой и плунжером, зазор выполнен очень малый, всего 1-3 мкм. Плунжера и гильзы  выполнены из высокопрочной стали закаленной до высокой прочности, в результате чего получаются точная высококачественная пара деталей, поменять которую по отдельности нельзя.

Для плунжерных пар, крушительным является наличие в дизельном топливе воды, так как когда в зазор прецизионных деталей она попадает, топливная пленка, которая смазывает пару на трущихся поверхностях нарушается и плунжер какое то время работает без смазки. В результате чего образовываются, так называемые «задиры» на поверхностях, в результате чего их заклинивает. Ну а само попадание воды известно откуда, это дизельное топливо низкого качества, так же вода способствует коррозии гильзы и плунжера, это приводит к моментальному ремонту плунжеров.

Помимо воды, также довольно часто проблемы возникают в результате попадания в топливо  микроскопических частиц пыли, она работает как абразивный инструмент, и еще наносят вред плунжерной паре в насосе. За счёт попадания разных примесей в механизм плунжерной пары, происходит так же заклинивание и нарушение работы насоса и мотора автомобиля, все это приводит к ремонту.

Плунжерные пары ТНВД это высокоточный механизм и чтобы избежать его выход из строя, необходимо регулярно осуществлять диагностику плунжерной пары и пользоваться качественным топливом.
Чтобы провести диагностику плунжерной пары ТНВД, необходимо иметь спецоборудование, которое позволяет проверить степень износа и выработку плунжерной пapы, и уже потом при необходимости ее заменяют нa новую или восстанавливают. Peмонт плунжерной пары заключается в полном восстановлении геометрических параметров гильзы и сaмого плунжepa. Восстaновлeниe гильзы производится путём механической обработки. Peмонт плунжера производится путем нaнeсeния нa нeго износостойкого жёсткого хрома. Самостоятельно в гараже без оборудования, т.е. кустарным способом, ремонт плунжеров осуществить невозможно.

Плунжерные пары на грузовые автомобили DAF, Scania, Iveco, Renault, Iveco, Volvo, Mercedes и легковые автомобили, можно приобрести на сайте hodovik.com

Mitsubishi Pajero 3.2 DiD — Bushmen › Бортжурнал › Ремонт и восстановление ТНВД. Эксперимент завершен!

Друзья, меня можно поздравить, я опять на колесах! Бушмен будет жить! )))
Почему эксперимент? В предыдущих постах я уже писал, что обзвонил контор 5-6, кто занимается восстановлением ТНВД Pajero III, 3.2 DiD. Часть контор открестилась, как только речь зашла о восстановление ТНВД от паджеро 3, в остальных конторах ценник за восстановление и ремонт ТНВД начинается от 75000р. Также же я писал, что обратился в сервис, где работают механики Российской команды Дакаровских гонок. Ребята попросили подъехать, чтобы диагностировать проблему. Вначале решили удешевить процесс ремонта заменой, на те плунжерные пары, что у них есть. Так начались наши испытания и собственно эксперимент по удешевлению. С каждой плунжерной парой двигатель вел себя по-разному…

С одной парой заводился, прогревался до 60 градусов и на 61 глох. На другой вовсе отказывался заводится. На третьей работал с перебоями. Помимо того, что насос надо демонтировать с двигателя, разобрать сам насос, чтобы поменять плунжерную пару, еще много времени уходило на диагностику как на самом стенде, так и на самом двигателе. В общем если плунжер помер, значит, он помер и ничего с ним уже не сделать. Зато что еще я понял, так то, что в большинстве случаев в сервисе людей разводят и даже в очень известных, ИМЕНИТЫХ компаниях. Пару примеров приведу, но ниже, а пока расскажу на чем разводят.

В ТНВД умирает не только плунжерная пара, есть там много всяких запчастей которые изнашиваются и со временем выходят из строя. Ценник на запчасть начинается от 3000р. до 50000р. Цены я указываю за НОВУЮ деталь, а не восстановленную. Вы приезжаете в сервис, и Вам объявляют минимум за восстановление ТНВД 75000р. а то и 100000р. Кто в теме, тот подтвердит мои слова. Условие такое. Вы отдаете 75000 + свой ТНВД, а вам отдают уже восстановленный, т.е. чей-то, т.е. некий бартер. Никто ваш ТНВД не разбирает а сразу предлагают заменить на восстановленный. Т.е. если в вашем ТНВД накрылась какая-то маленькая деталька из-за чего насос ведет себя плохо вы все равно платите 75000р. хотя реальная стоимость детали 3000р. Ну и как это называется? Не развод? И эту технологию проворачивают даже в именитых сервисах с вроде бы хорошей репутацией. Если у вас накрылась плунжерная пара, то восстановленная будет стоить около 30000р. а новая около 50000р. Почему я не указываю точную цену, поясню. Плунжерную пару на ТНВД Pajero III, 3.2 DiD не так легко найти. Кто их и восстанавливает, то восстанавливает не в промышленных масштабах, соответственно пару еще нужно поискать и у всех она может разниться по цене. Ну, теперь и прикиньте сами что и почем… т.е. если у вас умер ТНВД, то не факт что вам нужно отваливать сразу 75000р. минимум. А теперь про случай!

Приезжаю в сервис и вижу стоит там черный Паджерик. Говорю: Ооооо собратец, только черный. Ребята говорят, мол, он тоже с ТНВД приехал. Этот Паджерик я точно видел на Drive2. Черный Паджеро 5 дверей, на запаске BF Goodrich, номер 990, буквы не помню. Дружище, если читаешь, отпишись плиз! В общем как я понял история с ним такая. Машина потеряла в динамике, и решили почистить коллектор и клапан ЕГР. В общем, это как раз то с чего я начинал! Ну и когда все собирали обратно перепутали шланги с ТНВД вставили в клапан заслонки а с заслонки в ТНВД или как-то так… Ну тут у него и началась эпопея. Везде куда он звонил, ему называли 75000р. В одной из этих именитых контор ему приговорили ТНВД и сказали, что требуется точная диагностика на стенде, которая ему обошлась в 35000р., а потом еще залупили 100000р. за ремонт ТНВД. Так вот наш общий Драйвовский друг, прочитал видимо мои тирады и душеизливания про ТНВД и поехал в тот сервис, где чинили как раз меня. Ребята его поковыряли и нашли косяк со шлангами ))))) В итоге его ТНВД починился за 1000 или 1100р. )))) Ну почему у меня так шланги не были перепутаны. Я представляю какой я бы радостный уехал, сэкономив 74000р. )))) Я за коллегу очень рад! Но, я не скажу, что я в обиде! Мне ремонт обошелся дешевле, чем в «ИМЕНИТЫХ» и аля «КАЧЕСТВЕННЫХ» сервисах и сэкономил минимум 50000р. что самом по себе не может не радовать! Читал я тут про один сервис и даже долго разговаривал по телефону с хозяином. Надо должное отдать потратил он на меня где-то 30мин. Очень вменяемый человек по телефону. Решил полазить почитать про него и про сервис. Он с клуба Паджеро там негативных отзывов я не нашел, но на одном специализированном сайте нашел целую ветку негативных отзывов, как его сервис обходится с клиентами. Машины на улице стоят неделями а клиентам по телефону озвучивают, что мастера уже по локоть в масле ковыряются в их машинах и вот, вот их починят, а по факту машины уже на улице слоем пыли покрылись и к ним никто не подходит. Также писали про то, как раскручивают на ремонт. В общем ладно, Бог им всем судья, не хочу об этом писать.

Хочу выразить благодарность Андрею (ZaHaR217) который сам там обслуживается и порекомендовал этот сервис мне, где мой ТНВД восстановили, где действительно работают КАЧЕСТВЕННО и что немаловажно, ЧЕСТНО! Главный механик Эдик – это человек, который знает что такое КАРМА, ПОРЯДОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО. Прошу прощение за капс, но я реально очень рад, что Бушмен опять в строю! Катаюсь уже почти 4 дня, все никак руки не доходили отписать пост. Заводится, пух! Готово! Динамика чуть послабже наверное чем у Каена )))) Расход топлива пришел в норму. Движок хрюкает ровно, без сбоев, иканий и захлебываний. Когда приобрел Бушмена, он так не заводился, как заводится сейчас, прям реально с пол тыка, но тогдав заключении автосалона была информация «требуется настройка ТНВД», тогда я не знал, что это за зверь. Сказали только расход чуть побольше будет и все.

Друзья, коллеги! Я как человек прошедший войну ))) с ТНВД, могу смело и со всей ответственностью рекомендовать этот сервис Паджероводам, не боясь, что мне кто ни будь из вас потом поцарапает гвоздиком дверь за то, что порекомендовал сервис, где вас обманули или развели.
Уверен, что Андрюха (ZaHaR217), тоже подпишется под моими словами.
Дружище на черном 5 дверном Паджере, номер 990, отпишись тоже.
Уже несколько человек писали мне в личку с просьбой дать номер сервиса. Теперь его публикую в открытый доступ.

Телефон сервиса: 8-916-385-58-00 Эдик
Находятся м.Аэропорт, ул.Черняховского д.19

Мой восстановленный ТНВД (Pajero III, 3.2 Zexel)

Перед установкой ТНВД

На видео работа двигателя на холостых оборотах

Работа двигателя на перегазовках

Плунжерная пара ТНВД: устройство и основные неисправности

19 апреля 2019 Категория: Полезная информация.

Плунжерная пара в дизельном двигателе — важнейший элемент ТНВД. ТНВД представляет собой топливный насос высокого давления, то есть насос, который нагнетает горючее в цилиндры из бака под большим давлением. Именно плунжерная пара в конструкции ТНВД является вытеснителем, который гонит дизтопливо в цилиндры.

Состоит плунжерная пара из двух элементов: втулки и, собственно, плунжера. Он представляет собой цилиндрический поршень, длина которого намного больше его диаметра, за счёт этого плунжер способен создать давление намного выше, чем просто поршневый насос. Когда плунжер перемещается внутри втулки, нагнетая давление, уплотнитель, который находится на цилиндре, в свобю очередь перемещается по поверхности плунжера, обеспечивая герметичность.

Топливо всасывается внутрь через ответствия в плунжерной паре, а затем попадает в цилиндры, строго дозированное той же планужерной парой. Давление, которое нагнетает плунжер во втулке, определяется моментом подачи ДТ в камеру, а необходимые параметры для работы определяются строгими требованиями к конструкции детали.

Так, поверхность втулки и плунжера делают из твёрдых металлов, которые к тому же проходят процесс закаливания. Только за счёт заводской обработки удаётся достичь твёрдости в 75 единиц, сделать плунжерную пару прочным и долговечным элементом.

Помимо создания высокого давления впрыска топлива, плунжер должен свободно ходить во втулке. Вместе с тем любые протечки топлива должны быть исключены. Поэтому между втулкой и плунжером оставляют зазор строго 1-3 мм. После подбора деталей, втулку и плунжер дополнительно подгоняют друг к другу.

Герметичность, прочность, износостойкость, способность интенсивно нагнетать давление и обеспечивать дозированный впрыск топлива — основные характеристики плунжерной пары.

Специфика конструкции плунжерной пары, особенно зазор в 1-3 мм между элементами, накладывает определённые ограничения в плане беспроблемной эксплуатации дизельных автомобилей.

Если заливать в систему питания дизельного ДВС сомнительное топливо, с примесью воды, осадком, мелкими частицами, плунжерная пара может выйти из строя.

Попадание мелких частиц в топливе в зазор между плунжером и втулкой вызовет заклинивание механизма, и ТНВД быстро выйдет из строя. Такой сценарий возможен, если игнорировать своевременную замену топливного фильтра.

Вода, проникая в зазор плунжерной пары, вызывает эффект «сухой» работы трущихся деталей, потому что при нагнетании давления в ТНВД контактирующие элементы смазываются топливом. В результате сухого трения элементов плунжерной пары возникнет перегрев, может образоваться металлическая пыль и стружка, которая пройдёт через топливный насос, забьёт форсунки или вызовет выход из строя топливной системы в принципе.

Другой сценарий — попавшая в плунжерную пару вода вызывает коррозию на элементах, ТНВД со временем начинает работать с перебоями, двигатель теряет мощность без видимых причин, владелец в растерянности — и так пока насос совсем не выйдет из строя из-за налёта ржавчины на элементах.

Как правило, о том, что с механизмом плунжера что-то не в порядке, владелец догадывается по тому, что дизельный двигатель неохотно запускаетсяизельный двигатель неохотно запускается. А если всё же запускается — плавают обороты, на холостом ходу двигатель работает нестабильно, «троит». В запущенных случаях можно даже расслышать стук плунжера, пока ТНВД гонит топливо в цилиндры.

В движении, когда идёт нагрузка на ДВС, дизель с неисправным плунжером ощутимо теряет в тяге, машина может двигаться рывками.

Характерный признак износа плунжерной пары — двигатель не запускается на горячую. То есть ситуация, когда мотор нормально запускался, прогрелся и вышел на рабочую температуру, а затем был заглушен — и вновь запускаться отказался.

• При определении причин, почему дизель не запускается на горячую, важно исключить причины с герметичностью форсунок, когда топливо переливается в цилиндры даже после остановки мотора, и причины с выходом из строя датчиков (температуры ОЖ, подъёма иглы форсунки, давления в топливной рампе).

Проверку плунжера в этой ситуации можно выполнить так: полить на ТНВД воду или накрыть его мокрой тканью, чтобы остудить. чтобы остудить насос. Или накрыть его мокрой тканью. Если после этого мотор запустится — дело в изношенных элементах плунжерной пары.

Чтобы точно определить причину неисправностей, нужно продиагностировать работу ТНВД дизельного двигателя на специальном оборудовании. Если будет обнаружен сильный износ или повреждение плунжерной пары, её будет нужно заменить.

• Какие элементы в дизельных моторах выходят из строя чаще всего, узнаете здесь.

Плунжерные пары ТНВД вы найдёте в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Метки: Неисправности топливной системы, ТНВД, Топливный фильтр

Ремонт ТНВД на коленках. — DRIVE2

Парни… Всем привет!
Хочу поделится опытом замены плунжерной пары на двигателе ТД-27Т в полевых условиях, практически на коленке.
Краткая предистория…
Машина друга ( Ниссан Террано) перестала ехать. Заводилась нормально, но коптит как паровоз под нагрузкой и еле еле себя возит. Кроме этого появилась течь топлива из насоса.
Распылители и сальник ТНВД мы меняли два года назад и пробег составил с тех пор не более 15 000.
Друг – Стас в приобрел новую плунжерную пару, ремкомплект ТНВД и насос подкачки.

Хотели поменять все в условиях своей маленькой, но хорошо оснащенной приборами/инструментами, а главное уютной мастерской, но увы – она находилась почти в 1000 км от нас и машина начала стремительно терять ход. Чахла с каждым днем.
В связи с большим риском, что она просто не доедет до Якутска приняли решение менять плунжерную пару на месте в Нюрбе.
Первым делом Стас помыл двигатель на местной мойке, купил очистители и набрал кучу чистых тряпок.
Далее Террано был загнан к хорошему знакомому — Дмитрию, который нам любезно предоставил свой теплый гараж. На улице было уже зябко, выпал первый снег. Кроме этого Дима сам хорошо разбирается в дизелях.
В общем начали снятие…
Первым делом отключили АКБ, сняли ГУР,

разъединили фишки от насоса. Далее сняли шестерню При этом совместили метки ZZZ,

дабы потом было все легче собирать. Снять ее легко используя болты крышки в качестве съемника. осторожно с шпонкой — легко уронить в двигатель.

Далее сняли ТНВД .
Для этого нужно отсоединить шланги подачи и обратки, снять трубку турбокорректора, далее нужно открутить трубки форсунок,

снять тросики газа, открутить 3 гайки и болт, который крепит насос к блоку ДВС. При этом обязательно нанесите метки как стоял насос перед снятием. Иначе будет сложно попасть в относительно правильное положение и значительно изменится момент впрыска топлива.

После снятия насос очистили от грязи как смогли и начали аккуратно разбирать подробно фотографируя как чего стояло.

Вообще старайтесь не торопиться, помечайте каждую деталь маркером и старайтесь ничего не перепутать. Ставьте все обратно на свои места – это избавит Вас от лишних ошибок.
Первым делом мы разобрали автомат опережения.
Тут главное при разборке обратить внимание как стоит ось «ГАЗА» и сам механизм . При обратной сборке нужно совместить метку на механизме и оси.

На оси есть сальник, в виде резинового колечка. Именно он износился и пропускал топливо.

Далее сняли плунжерную пару. При этом обратите внимание как стоит кулачковая шайба – на ней есть метка. Путать при сборке нельзя.

Моем все детальки насоса до блеска очистителем.
Далее собираем новый плунжер с применением моторного масла.

После замены плунжера
Собираем автомат опережения и собираем механизм регулировки газа.
Все. ТНВД собран.
Далее нужно установить насос в обратном порядке.
После запуска и прогрева ДВС – будьте готовы к ухудшению работы АКП. Необходимо отрегулировать датчик TPS, который Вы неизбежно раскалибруете при разборке автомата опережения.

Теперь малость самокритики…
Увы при сборке не удалось соблюдать моменты затяжки. Все тянули на глазок, т.к не было динамометрических ключиков .
Не выставили УОЗ в идеал и внутрикорпусное давление насоса – не было чем.
Однако :).
После переборки ТНВД машина просто ожила и прекратилась топливная течка. Работать стала значительно лучше. Думаю в Якутске мы дадим ей ума окончательно.
Всем Бобра…

Ремонт ТНВД, замена плунжерных пар — Mercedes T1, 2.3 л., 1995 года на DRIVE2

Полный размер

В прошедшую субботу испустил последний дух механический, рядный ТНВД с нашего Mercedes 308 с 601 мотором. Первым симптомом послужил отказ в запуске на «горячую». Диагностировалась поломка охлаждением ТНВД водой, после чего двигатель сразу завелся. В этот же день сервисмены сняли наш насос и отмыли его соляркой. Так же были сняты форсунки. Наш автомобиль мы готовим под коммерческие цели, поэтому денег на ремонт не жалеем. Ставим все самое лучшее, и делаем основательно, для себя. И вот сегодня, по совету бывалых дизелистов, наш «трудяга» с почестями был отвезен на реинкарнацию в необычную мастерскую. «Кузница» этого Кулибина спрятана в промзоне на окраине Санкт-Петербурга. Поговорив с мастером по телефону, я понял, что человек необычный. Обговорив детали и геолокацию, я взял «больного», форсунки я отправился в путь. Приехав на место, я был в восторге от колорита рабочего места «доктора». На ремонт он отмерил около трех дней. Предстоит замена плунжерных пар и прокладок. Так что ждем с нетерпением добрых вестей, ставим лайки и подписываемся на автобус! Будет интересно! И пусть напор ваших топливных сердец не ослабевает!

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 25 000 ₽ Пробег: 371 453 км

Наша страница на DRIVE2:

принцип работы, плунжерная пара, ремонт

Февраль. За окном размеренно кружит снежок, окутывая «белым одеялом» ещё спящий город. Мне хватило одного взгляда на термометр, чтобы понять: день сегодня для прогулок малоподходящий. Благо под окном стоял верный помощник – Renault Kangoo 1.5 DCI.

Поворот ключа в замке зажигания сопровождался отчаянным урчаньем мотора. Завелась машинка лишь со второй попытки. Проработав около 30 секунд, двигатель вновь заглох. Пришлось вызывать эвакуатор и транспортировать машину на СТО. После компьютерной диагностики выяснилось, что причина поломки – насос высокого давления.

Итак, прежде всего, я решил выяснить для себя ответы на три основных вопроса:

1. Как функционирует?
2. Что может уберечь его от выхода из строя?    
3. Возможен ли ремонт?   

Принцип работы 

Именно насос высокого давления является важным конструктивным элементом любого автомобиля, который оснащён дизельным силовым агрегатом. Насос отвечает за подачу топлива в цилиндры. Количество топлива, момент впрыска и давление зависят от нагрузки.    

Когда появились аккумуляторные системы впрыска, особое внимание стали уделять форсункам. Но всё же главный элемент – плунжерная пара ТНВД, состоящая из двух основных частей:     

• Поршень – плунжер.
• Небольшой цилиндр – втулка. 

Между поршнем и цилиндром, изготовленными из прочной стали, оставляют небольшой зазор.

Разновидности:

1. Рядные.
2. Распределительные.
3. Магистральные.

К примеру, в рядных насосах топливо в цилиндр нагнетает отдельная плунжерная пара. Привод плунжера может быть торцевым кулачковым, внутренним или внешним кулачковым.

ПРИМЕЧАНИЕ: В магистральных насосах топливо нагнетается непосредственно в аккумулятор. 
 

RVS Master Injection Pump DP3 – защита и ремонт ТНВД

РВС-мастер может заменить ремонт ТНВД  восстановлением изношенных поверхностей трения.

ВАЖНО: В состав DP3 входит сырьё, используемое при производстве кристаллической воды. Поэтому когда поверхность форсунок нагревается, происходят микровзрывы. Они в совокупности с другими компонентами способствуют очистке поверхностей. Восстановление плунжерных пар происходит за счёт образующейся после обработки металлокерамической плёнки. Кроме того, удаётся сэкономить до 15 процентов топлива и улучшить запуск двигателя при минусовых температурах.

Причины поломки топливных насосов высокого давления

В моём случае вышла из строя плунжерная пара. Причина банальна – попадание воздуха в систему. Дважды в автомобиле заканчивалось топливо. На третий раз такая неосторожность стала фатальной: понадобилось дорогостоящее восстановление плунжерных пар.

Советы: 

1. Своевременно меняйте топливный фильтр.
2. Старайтесь заливать качественную солярку.
3. Не допускайте полного израсходования дизеля.
4. Чтобы обезопасить, профилактически используйте RVS Master Injection Pump DP3.

Ремонт – удовольствие не из дешёвых. Он проводится на специализированном стенде, при наличии программного обеспечения и аппаратуры. Нужна ли вам такая головная боль? Если нет, тогда придерживайтесь наших советов, обрабатывая ТНВД составом РВС-мастер.  

Замена и регулировка плунжерных пар своими руками

Замена и регулировка плунжерных пар своими руками

Топливный насос высокого давления – это важнейший узел в каждом дизельном моторе. Из-за этого механизма горючее становится не просто жидкостью, а топливно-воздушной смесью. На работу насоса действует и такая деталь, как плунжерная пара. Она отвечает за подачу горючего и его распределение.

Устройство плунжерной пары

В конструкции этого элемента две основные детали – плунжер и втулка.

Плунжер состоит из цилиндрического поршня небольшого размера. Когда насос работает, плунжер двигается внутри втулки. Выполняя движения вверх и вниз, плунжер всасывает горючее, а потом оно нагнетается поочередно в форсунки рабочих цилиндров, где под большим давлением в распыленном состоянии воспламеняется. Плунжерная пара ТНВД имеет несколько отверстий на втулке, через которые и поступает дизельное топливо для последующего нагнетания.

Другими словами, главным назначением плунжерной пары является точное измерение горючего, чтобы потом подать его в цилиндры двигателя. Также этот элемент помогает насосу подать топливо в необходимый момент с нужным давлением. Чтобы всё осуществлялось без сбоев, надо чтобы у плунжерной пары было соответствие ко всем предъявляемым требованиям. Поэтому плунжерная пара цена которой не такая уж и маленькая, должна производиться на оборудовании высокой технологичности, в домашних условиях сделать её нереально.

Эксплуатация плунжерной пары

Плунжерная пара ТНВД – сложный элемент, эксплуатировать его надо с осторожностью и постоянно соблюдать необходимые требования. Чтобы устройство работало бесперебойно и качественно, то следует использовать только топливо высокого качества. Так как на наших АЗС качество топлива оставляет желать лучшего, то восстановление плунжерных пар – очень популярная услуга.

В некачественном топливе содержится большое количество химических элементов, что значительно уменьшает долговечность плунжерной пары. Самое негативное влияние производит вода, которая попадает в качестве конденсата в топливо. Если между втулкой и плунжером оказывается много воды, то смазывающая плёнка нарушает свою целостность и дальше деталь работает без смазки. Это может настолько деформировать деталь, что восстановление плунжерных пар просто не поможет. Останется только купить плунжерную пару в магазине и стараться заправляться только качественным топливом.

Когда необходима замена и как заменить плунжерную пару?

Есть несколько признаков того, что деталь неисправна. Один из них – это отказ мотора запускаться, особенно на мотор разогрет. Узнать нормально ли работает плунжерная пара ТНВД можно и во время работающего двигателя. Надо обратить внимание на качество его работы. Если плунжерная пара неисправна, то у мотора теряется мощность, а работает он с нехарактерными звуками. Кроме того, двигатель может работать с перебоями и нестабильно. Если был замечен хотя бы один симптом, то надо производить диагностику.

Надо отметить, что для диагностики применяется специальное оборудование. Поэтому очень сложно в домашних условиях сказать, неисправна ли плунжерная пара или нет. В СТО профессионалы могут точно сказать о неисправности и метод решения этого – регулировка или полная замена. Во время ремонта необходимо специальное оборудование, которое должно восстановить герметичность втулки и плунжера.

Теперь следует рассказать, как заменить плунжерную пару. Сначала необходимо пойти в магазин, подобрать и купить плунжерную пару, которая подойдёт к отдельно взятому двигателю. Надо разобрать всё, что снимается, вокруг топливного насоса. Это необходимо для того, чтобы снять старую плунжерную пару без проблем и ничего не мешалось. Потом надо снять переднюю крышку двигателя, открутить гайку крепления шестерни привода, а после этого открутить все трубки и снять топливный насос. Все детали, которые в грязи, заодно надо почистить. Только после этого можно начинать разбирать топливный насос, откручивать саму плунжерную пару, но только делать это с предельной осторожностью и в специально подготовленном месте с набором необходимых инструментов.

Из неё надо аккуратно слить топливо, демонтировать старую плунжерную пару, проверить состояние остальных деталей, а именно кулачковую шайбу, ролики, насос подкачки и т.д.. После этого надо перекрутить штуцера с клапанами и глушилкой мотора со старой пары, на новую. Потом можно всё собирать в обратном порядке, предварительно тщательно промыв плунжерную пару дизельным топливом от консервации перед установкой.

Регулировка плунжерной пары

Чтобы отрегулировать количество топлива, которое впрыскивается, на плунжере есть специальная отсечная кромка. Когда движение плунжера идёт вверх, то он сначала перекрывает отверстие для выхода, а через эту кромку отверстие приоткрывается. Нарезка этой кромки произведено спиралью, чтобы при повороте плунжера изменялось время до отсечки. Чтобы плунжер поворачивался и совершал поступательные движения, он опирается на кулачковую шайбу и зацепляется с её штифтом. Когда шайба вращается, то она вращает и плунжер, а кулачки набегают на ролики и толкают его. Регулировка плунжера производится регулировочными шайбами разной толщины. Самое главное – не забывать, что плунжерная пара цена на которую достаточно большая, очень хрупкая и сложная деталь, поэтому надо обращаться с ней надо очень аккуратно.

ТНВД умер, да здравствует ТНВД! Часть 2. — Mitsubishi Pajero, 3.2 л., 2005 года на DRIVE2

Продолжая разбираться с проблемой ТНВД, открыл для себя много всего неизведанного и интересного. Неизведанное – это что за зверь такой ТНВД и как с этим жить, а интересного – это касаемо работы сервисов и «специалистов». А еще, в который раз убеждаюсь, что г.Москве честно бизнес не построишь. Загнешься, обанкротишься, разоришься, и тут выживают только сильнейшие. Говоря сильнейшие — позитивного в этом слове мало. О понятиях карма и о плюсах к ней нужно забыть окончательно! Винить в этом людей тоже как-то язык не поворачивается. Им такие создают условия, что каждый вынужден выживать, как может.

Так вот, думая над тем как все таки быть, решил однозначно отказаться от покупки ТНВД с разбора, контрактный и нового ))) особенно последнего. Тут на экзисте увидел цену нового, бошевского ))) даже писать смешно, 500 с лишним тысяч, ЗА ТНВД! Цена как пол машины ))) Контрактник и с развалов – это кот в мешке, неизвестно через сколько встанет вопрос о восстановлении ТНВД. Руслан решил пойти по пути приобретения ТНВД со штраф стоянки. Заплатил 15000, приобрел проблемный ТНВД. Вернуть не вернешь, деньги не заберешь. Рус, дружище, я ни в коем разе не в укор тебе это пишу. Ты для себя решил попробовать такой выход из ситуации, я же пытаюсь предостеречь других. Возможно, кто-то поступит также и приобретет живой ТНВД, но это уже лотерея.

Как оказалось, не каждый сервис еще берется восстанавливать ТНВД от 3-го паджерика, потому, что частая поломка в нем – это плунжерная пара, которая стоит от 35000 до 50000р. которую еще нужно найти! Т.е. и тут не так все просто. Выход нашли в Украине. Кто, где конкретно пока еще не знаю, но народ ТНВД отправляет туда. Там эту плунжерную пару паяют, наваривают, шлифуют, колдуют, но делают из нее конфетку. Диагностируют на стенде и шлют обратно. Вроде как такие специалисты есть и в Питере, хотя в Питере мне сказали, что специалистов нужно искать в Москве. История уже начинает напоминать какой-то детектив. ))) Как оказалось, к сожалению, нельзя в наше время просто взять приехать в сервис и со спокойной душой, что СПЕЦИАЛИСТЫ все сделают уехать и ждать когда тебе позвонят. Приходится еще самому с головой во все это погружаться. Казалось бы, что финал истории уже где-то рядом, но развязки пока еще нет.

Общался тут с Андреем (ZaHaR217)… Я поделился своей историей. Андрюха пообещал узнать все в сервисе, где он обслуживается. Если честно, особых надежд я никаких не питал. Андрюха отзвонился, мол, вот тебе телефон, звони. Озвучил какие-то внятные и приятные цены за ремонт ТНВД, при этом цены разные, от 15000 и выше, мол, все зависит от самой поломки, т.е. что конкретно сломалось в ТНВД, как ему там пояснили.

Созвонился. Расклад такой. Диагностика, считывание ошибок и заключение от 500р. до 1100р., но это все очень предварительно, так как реальное определение поломки может показать только вскрытие. Снятие ТНВД для диагностики на стенде и установка обратно 10000р., а дальше все будет зависеть от самой поломки. Замена иглы (датчик положения угла опережения впрыска) 5000р., В любом случае, если замена нескольких запчастей, то это в районе 65000-75000р., а если какая-то мелочь, то можно уложиться и в 5000., вместе с запчастью и работой. Хм… Тут я ловлю себя на мысли, что все сервисы мне объявляют одну и ту же сумму, 75000 восстановление + снятие и установка. В предпоследнем сервисе в Мытищах куда я звонил, объявили 100000р. Т.е. не важно, сломалась у тебя деталь за 5000р. или деталь за 50000р., все равно ты платишь 75000, при этом отдаешь, может вполне еще себе ТНВД с незначительной по финансам поломкой, а в обмен получаешь восстановленный. Вот это новость!

Сказать честно, такая новость и ценник меня подкупили, и я решил ехать на диагностику.
Еду себе по Ленинградке, исполняю указания навигатора… Подъезжаю к светофору, торможу, поворачиваю голову и рядом стоит такой же серебристый, рестайлинговый третий паджерик. Думаю, оооо, прям собратец, только в стоке. За рулем сидела девушка, мы друг другу улыбнулись и поехали. Я ей погудел тепловозным гудком, когда чуть вперед проехал, чтоб не напугать. ))) Еду и думаю, блин, надо было ее к нам в сообщество паджероводов пригласить, рассказать про наши встречи. Смотрю, девушка уходит направо. Тут навигатор просит на следующем перекрестке повернуть направо. Еду, выезжаю к светофору, ооооо опять эта девушка на серебристом красавце. Теперь стартуя со светофора, она мне приветливо посигналила и мы разъехались. А вечером списались с одним коллегой паджероводом, и он мне написал, что супруга видела меня сегодня на ленинградке, что она позвонила и рассказала, что только что мы вместе стояли на светофоре, а он ехал следом и видел Бушмена через несколько машин. Вот такая неожиданная встреча ))) Как тесен наш паджероводовский мир )))

Приехал в сервис, и сразу же загнали машину в бокс. Подключили оборудование и диагностировали ошибки. Диагностировали ошибку угла впрыска, за что отвечает игла. Стоимость иглы 3000р. А это уже радует. Пока специалист крутил ТНВД, я со старшим специалистом курил и пил кофе. У старшего специалиста, на бейсболке логотип Дакара. Ну и чет пока мы разговорились, выясняется, что Эдик (старший специалист) механик Российской команды гонки Париж – Дакар. Так как тема Африки мне очень интересна я стал его больше расспрашивать об Африке. Я уже неоднократно писал в комментах, что путешествие по Африке моя давняя мечта! Кстати еще одним фактором доверия к ребятам послужил тот факт, что они готовили к Дакару паджерики и анатомию паджериков знают как хирурги анатомию человека.
Кстати, Андрей, механик, что непосредственно разбирал мой ТНВД какой-то научный сотрудник в МАДИ и даже внешне напоминает сумасшедшего профессора )))) в хорошем смысле.

Андрей нас вызвал и показал все проблемы ТНВД. Итак:
1. Игла или датчик положения угла опережения впрыска (или как-то так). Это первая неисправность ТНВД. Металлический кожух на игле съехал, хотя должен быть завальцован с конца и кожух должен просто крутиться на игла, не сдвигаясь вперед. На фото видно, что кожух съехал. Андрей сказал, что бывает, что игла вовсе ломается.

Игла и преплющенное кольцо

ТНВД в разборе

Запчасти ТНВД

2. Не очень хорошо обстоят дела и с самой плунжерной парой. Есть шероховатости. Раздраконена резиновая прокладка и приплющено какое-то кольцо. Андрей мне конечно все в подробностях рассказывал и называл все названия, но я забыл. )))

Выработка внутри

Как будто выгрызли

3. В сеточке (фильтр) есть крупицы, толи песок, толи выработка деталей. Как мог старался на телефон сфоткать, чтобы показать.

Сеточка (фильтр)

Фильтр ТНВД

Фильтр ТНВД

Иглу реанимировали, заново ее завальцевали, а вот отдельные элементы ТНВД под замену. Ребята сказали, что что-то есть в наличии, но что-то нужно докупать. Кстати что порадовало в их работе, что они держат в запасе почти все детали ТНВД разных производителей под разные автомобили. Но когда взялись делать ТНВД, то сразу предупредили несколько раз в разговоре, что будет не быстро, может на ремонт уйти 3-7 дней, в зависимости что сломалось и нужно ли будет что-то докупать.

Спустя пару дней ТНВД полностью собрали и установили на стенд. Андрей запускал систему в работе холостого режима и регулирую настройки ТНВД, с засеканием времени на секундомере добивался нужного количества впрыска форсунки в мензурку. Есть какие-то нормы, за определенное время, ТНВД в определенном режиме, форсунка должна впрыснуть в мензурку определенное количества топлива. Андрей снимал какие то показали с компьютера, что-то расписывал и считал на бумажке. Выглядел точно как чекнутый профессор ))) опять же в хорошем смысле слова. К вечеру ТНВД был готов, и теперь все осталось установить на автомобиль и проверить работу ТНВД в действии.

Диагностика и настройка ТНВД Pajero III, 3.2Did

Отремонтированный ТНВД Pajero 3, 3.2

Диагностика и настройка ТНВД Паджеро 3

Диагностический стенд для ТНВД

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУ

Замена плунжера — Mitsubishi Pajero, 2.8 л., 1993 года на DRIVE2

И так пришло время чинить насос, и подготовившись морально и интеллектуально, начинаю ремонт ТНВД своими силами))
Причиной такого, наводящего ужас на многих людей, мероприятия стало заметное падение мощности двигателя по мере его прогрева. После охлаждения ТНВД водой из бутылочки — мотор снова оживает. Диагноз — плунжеру ппц приходит.

Начал с покупки собственно самого плунжера на братском паджерофоруме попутно с ремкомплектом ТНВД, спецключом, сальником и уплотнительными шайбами под форсунки. цена вопроса 5000р

Было решено проверить и по необходимости настроить форсунки, для этого был куплен самый дешевый и маленький гидравлический домкрат. Из домкрата собран стенд для опрессовки форсунок. На первом испытании его, был раздавлен манометр на 160кг))) цена вопроса 530р

На специализированном дизельном форуме была найдена вся необходимая информация по моему конкретному ТНВД. Скачан подробнейший тест-план, включающий все настраиваемые параметры и установочные размеры.

И вот только теперь перешел непосредственно к самому ремонту, а именно снятию и отмыванию ТНВД.

Снял, отмыл…

еще грязный

еще грязный

уже чистый

Разобрал, дефектовал. Под замену кулачковая шайба и ролики, по кромке металл выкрашиваться начал=((

заказал еще запчастей, жду)) шайба+ролики=1750р

проверил на стенде форсунки — льют…заказал распылители 1500р

раз уж пол двигателя разобрал, решил еще и ГРМ перетрясти, заказал цепь+натяжитель+успокоитель,
пишут якобы оригинал, цена 5115р

фоткать особо некогда было, первый раз в ТНВД лезу, не до фотика было, поэтому так…несколько рабочих моментов

крышка снята

кулачковая шайба начала крошиться

распылители под замену

воткнул новый плунжер, отрегулировал положение регулировочной шайбой

новый плунжер

рабочий беспорядок)))

главное при сборке ничего не перепутать и не забыть!
после сборки и установки по меткам на место, было отрегулирован момент впрыска…выставил на 9гр.

в форсунках поменяны распылители и настроены на давления открытия 160кг

затем началась настройка насоса! длилась она честно говоря не больше получаса!)))) для этого потребовалось пару километров свободного ровного пространства и отвертка)))) убавил цикловую подачу топлива регулировочным винтом, пока мотор не начал тупить, а затем добавлял по четверти оборота, добившись нормальной мощности, законтрагаил винт, отрегулировал холостой ход соответствующим винтом и ВСЕ!

после настройки насоса черного дыма я так и не увидел)

после всех этих манипуляций ремонтных, двигатель стал заводиться с четверти оборота вне зависимости холодный он или горячий, чувствуется мощща мотора!

на момент завершения отчета уже пройдено больше тысячи километров, средний расход в смешанном цикле получился 12.5л\100км

PS: еще один миф, о сложности ремонта дизельной аппаратуры «в гараже на коленках» разрушен! главное чистота и внимательность!

Замена плунжерной пары ТНВД самостоятельно — 2.5 (двигатель и топливная система)

Вопрос/проблема такого рода. 

Hyundai Terracan 2.9 crdi,  уходила ОЖ,  отогнали авто в сервис, там «специалисты» (по правде сказать, город маленький и специалистов по 

Hyundai у нас почти нет) сказали что утечка из-за помпы, заменили помпу, на авто ездим не часто, поэтому только спустя пару месяцев 
заметили что проблема не исчерпана и ОЖ все еще исчезает и приходится доливать. Отогнали в другой сервис, там сказали что утечка происходит из под «передней крышки двигателя» и необходима замена прокладки, которая «выдавилась/выработалась от времени» порекомендовали заказать  комплект и заменить уже все (т.к. по их словам отдельно одна прокладка не продается), с учетом этого и того — что в сервис не знают нужно ли снимать двигатель, (не производили еще подобных работ), у меня следующие вопросы.

1. Нужно ли снимать двигатель для замены данной прокладки, «под передней крышкой двигателя» или можно заменить не снимая?

Если я правильно понял мастера — который мне объяснял, она вроде «закрывает» окна системы охлаждения, и находиться то ли под, то ли вокруг помпы. —  (авто купил поддержанное, совсем недавно, поэтому в их ремонте и прочем — слаб)  

2. Можно ли купить и продается ли отдельно одна прокладка? 

Или все же купить комплект и заменить все, или взять комплект, а поменять только одну? — рекомендовали покупать оригинальный комплект, намного ли он лучше «не оригинального»? 

3. Как я понял, остается большая вероятность того, что старая помпа в порядке, и вполне работоспособна, при визуальном осмотре я смогу это как-то определить, или просто спросить у специалиста?

ps. Заранее благодарю за ответы, если создал тему как-то неправильно, или не в том разделе, прошу прощения у администрации  и по возможности отредактировать/переместить в нужный. 

ps2. В интернете по запросу о крышке, появилось это, это она? 

Ремонт топливной аппаратуры

Для капитального ремонта топливной аппаратуры организуются специализированные ремонтные предприятия или цеха. В ремонтных предприятиях общего назначения ремонт в основном сводится к замене деталей и регулировке механизмов.

Рабочие места по ремонту топливной аппаратуры оснащаются соответствующими приборами, приспособлениями, верстаками, стендами, ваннами и установками для испытания.

На рабочее место топливная аппаратура поступает после очистки и наружной мойки (без разборки). Здесь агрегаты аппаратуры разбирают на узлы и детали, моют (кроме прецизионных) в 5%-ном растворе каустической соды при температуре 80—90 °С. Для удаления остатков каустической соды детали промывают в горячей воде и сушат.

Прецизионные детали (гильза с плунжером, нагнетательный клапан с гнездом, корпус распылителя с иглой) промывают бензином или дизельным топливом, не допуская обезличивания. После мойки производится контроль и сортировка деталей. Каждая прецизионная пара проверяется на плотность гидравлическим испытанием.

Ремонт плунжеров и гильз. Плунжер и гильзы изготовлены из легированной стали ХВГ или ШХ15. В процессе эксплуатации детали плунжерной пары подвергаются износу под воздействием твердых абразивных частиц, находящихся в топливе. При ремонте плунжер и гильзу раскомплектовывают и обрабатывают в отдельности.

Изношенные плунжерные пары в основном восстанавливают перекомплектовкой или хромированием. Перекомплектовка пар заключается в притирке гильз и плунжеров, сортировке их на размерные группы, подборе гильз и плунжеров по размерным группам и притирке подобранных пар. В данном случае производится индивидуальная подгонка незначительно изношенных плунжеров к малоизношенным гильзам путем притирки сопряженной пары. Притирку гильз и плунжеров выполняют на специальных притирочных станках при помощи чугунных притиров и абразивных паст. Качество притирки определяют осмотром. Гильзы и плунжеры должны иметь ровную матовую поверхность. Притертые пары сортируют на размерные группы с интервалом в 2 мкм и подбирают пары, после чего проводят окончательную притирку подобранных пар и проверяют качество работы. Если пара отвечает техническим условиям, ее направляют на гидравлическое испытание. Если плунжерные пары не удается восстановить подбором, их хромируют, после чего подвергают притирке.

Ремонт аксиально-плунжерных насосов лучше проводить на унитарном предприятии «Белгидросила» г.Минск.

Поверхность плунжера должна иметь ровный матовый блеск. Не должно быть гранености, бочкообразности и кривизны плунжеров. Овальность плунжера допускается не более 1 мкм, а конусность — не более 1,5 мкм.

Гильзу плунжера ремонтируют по следующему технологическому процессу:

• расшлифовка гильз при помощи притиров с 20— 30-микронной пастой на вертикальном хонинговально-доводочном станке. Расшлифовкой или грубой доводкой снимают с внутренней поверхности гильзы слой металла до удаления неровностей;
• предварительная доводка гильзы на том же оборудовании, но с применением, 7—10-микронной пасты. Овальность отверстия гильзы не должна превышать 1 мкм, а конусность —2 мкм на длине гильзы;
• окончательная доводка гильзы с применением 3-микронной пасты, в результате которой поверхность гильзы должна быть зеркальной и не иметь матовых пятен;
• обработка торцовой поверхности гильзы для устранения рисок и следов коррозии. Эта операция осуществляется предварительной шлифовкой на шлифовальном станке и последующей притиркой на плоской притирочной плите с применением средних и тонких притирочных паст. После обработки гильзу промывают в бензине и обдувают сжатым воздухом.

Плунжер подбирают по гильзе так, чтобы он входил в гильзу туго до смазочной канавки. Взаимную притирку подобранных деталей производят пастой МЗ, которую тонким слоем наносят на поверхность плунжера. Притертые поверхности плунжера и гильзы должны иметь ровный блеск по всей поверхности. Окончательно качество подбора и взаимной притирки пар определяется гидравлическим испытанием. Вообще, прежде чем браться за ремонт гидроаппаратуры, советуем правильно оценить свои силы и знания в области гидравлики. Мы настоятельно рекомендуем сначала пройти курсы повышения квалификации по специальности гидравлика, в крайнем случае можно пройти дистанционные курсы гидравликов, тем более, что заказать этот курс можно не выходя из дома. Это вам обойдётся намного дешевле, чем если ваша гидроаппаратура станет не ремонтопригодной после вашего ремонта.

Ремонт нагнетательного клапана. Нагнетательный клапан и гнездо клапана изготовлены из стали ШХ15. Нагнетательные клапаны могут иметь смятие и износ кромок разгрузочного пояска, рабочего конуса, повреждение запорной поверхности клапана, коррозию конуса или запорной поверхности.

Седло нагнетательного клапана может иметь износ фаски, к которой прилегает рабочий конус клапана, износ поверхности направляющего отверстия и износ торца, к которому прилегает гильза плунжера.

Ремонт секционных гидрораспределителей лучше поручить специалистам УП «Белгидросила»

Герметичность изношенной поверхности рабочего конуса клапана и фаски седла восстанавливают, притирая конус клапана к седлу. Клапан зажимают в цангу доводочной бабки и вращают с частотой 250—350 об/мин. Седло зажимают в державку. На поверхность рабочего конуса клапана наносят тонкий слой 10-микронной пасты. Седло прижимают к клапану и притирают до получения ровного блеска на поверхностях клапана и седла.

В отдельных случаях при небольшом износе и отсутствии оборудования операцию можно выполнить вручную.

Изношенные поверхности разгрузочного пояска клапана и направляющего отверстия седла притирают отдельно чугунными притирками с помощью пасты до получения цилиндрической поверхности. После этого разгрузочный поясок хромируют, снова притирают чугунным притиром и затем уже вместе притирают поясок клапана и поверхность отверстия седла. Задиры, риски или коррозию на торце седла клапана выводят притиркой на чугунной плите 10-микронной пастой.

После восстановления клапаны и седла промывают в бензине, а затем в дизельном топливе и испытывают на герметичность.

Ремонт форсунок. Игла штифтового распылителя изготовлена из стали Р18 и закалена до твердости HRC 60—65.

Корпус распылителя изготовлен из стали 18Х2НЧВА, цементарован на глубину 0,3—0,8 мм и закален до твердости HRC 56.

Распылители форсунок могут иметь следующие дефекты: износ запирающих конусов иглы и корпуса штифтового распылителя; износ штифта иглы и сопла корпуса; износ цилиндрических направляющих поверхностей иглы и корпуса; задиры, риски или коррозию на торце корпуса, закоксовывание распылителя.

В отличие от штифтовой форсунки у бесштифтовой изнашиваются запирающие поверхности донышка и иглы, у многодырчатого распылителя закоксовываются распыливающие отверстия.

Плотность прилегания запирающих конусов иглы и корпуса штифтового распылителя при небольшом износе восстанавливают их взаимной притиркой, для чего иглу зажимают в цангу доводочной бабки, на конус наносят тонкий слой 1-микронной пасты, надевают на иглу корпус распылителя и притирают при 250— 250 об/мин шпинделя доводочной бабки. При большом износе запирающих конусов необходимы шлифовка и хромирование поверхности.

Восстановление формы штифта иглы и сопла корпуса является сложной операцией, поэтому обычно распылитель с большим износом штифта и сопла не восстанавливают, его выбраковывают.

Цилиндрические направляющие поверхности иглы и корпуса распылителя восстанавливают так же, как цилиндрические поверхности плунжера и гильзы. Отличие заключается в режиме обработки и применяемых инструментах.

Плоские торцовые поверхности иглы и корпуса распылителя притирают 10-микронной пастой, а потом 3-микронной из корундового порошка или окиси алюминия. Во время притирки торца иглы последние вставляют в корпус распылителя, вместе с ним закрепляют в зажимном приспособлении и притирают по плите. Таким образом, одновременно с притиркой торца иглы притирается нижний торец самого корпуса распылителя.

Донышко бесштифтового распылителя притирают на чугунной плите вначале 10, а затем 3-микронной пастой до выведения кольцевого углубления вокруг соплового отверстия, образованного в результате удара иглы распылителя. Для удобства притирки донышко надевают на штифты корпуса распылителя, перевернув донышко рабочей стороной вниз в сторону плиты.

Запирающий (нижний) торец иглы бесштифтового распылителя, закрывающий сопловое отверстие в донышке распылителя в промежутках между впрысками, притирают на чугунной плите вначале 10, а затем 3-микронной пастой. Чтобы во время притирки обеспечить перпендикулярность торца относительно цилиндрической части иглы, ее помещают в корпус распылителя. Перед этим из корпуса распылителя на время притирки вынимают два установочных штифта.

После ремонта подбирают прецизионные пары и испытывают собранные форсунки на герметичность, качество и угол распыла, давление впрыска и производительность.

Форсунки с одинаковой производительностью (разница не более 5%) подбирают в комплекты, устанавливают на стенд для их испытания совместно с топливным насосом.

Дистанционные курсы!

Плунжера для буровых — Центр защитных покрытий

  Производство и ремонт плунжера для буровых насосов высокого давления на производственной площадке ООО ЦЗПУ. Производство и ремонт плунжера для буровых насосов работающих в наиболее агрессивных средах, с буровым раствором, кислотами, для гидроразрыва пласта, сероводородом, механическими примесями, гидропескоструйной перфорации, цементирования, кислотной обработки и нагнетания различных жидкостей при работе на нефтяных и газовых скважинах. Мы обеспечиваем производство и восстановление плунжеров для немецких насосов Uraca, трехплунжерных насосов гидроразрыва пласта SPM TWS 2000, чешских струйных, гидроструйных пятиплунжерных насосов SPH, PCR, RGP, PCD. Производство и ремонт плунжера к насосам производства завода «Синергия» СИН31, СИН32, СИН38, СИН46, СИН53, СИН61, СИН62, СИН63.  Высокий ресурс работы плунжеров достигается за счет нанесения на поверхность плунжера износостойких, коррозиестойких металлокерамических и керамических покрытий с низким коэффициентом трения, а так же покрытий из сплавов методом высокоскоростного напыления. Учитывая, что при гидроабразивном износе наибольшее влияние на скорость износа имеет соотношение твердости изнашиваемой поверхности и абразивных частиц (чем больше разница в пользу абразивных частиц, тем меньше износостойкость) даже небольшое увеличение твердости покрытия часто ведет к существенному увеличению стойкости поверхности. Для увеличения стойкости к гидроабразивному и коррозионному износу плунжера штангового погружного нефтедобывающего насоса и тем самым увеличения срока его службы была разработана технология высокоскоростного напыления  на поверхность плунжера наноструктурированного покрытия. Напыление осуществляется модернизированной пушкой, напоминающей реактивный двигатель. В пушку подается керосин с кислородом, который, сгорая, образует реактивную струю. Одновременно в струю впрыскивается аргон или другой инертный газ с порошком для напыления,  в данном случае — карбидом вольфрама.  Порошок разогревается в горячей реактивной струе до 0,8-0,9 температуры своего плавления и при ударе о поверхность напыляемой детали налипает на ней, образуя покрытие. На нашем предприятии ООО ЦЗПУ производится упрочнение новых и восстановление изношенных плунжеров, превосходящее по продолжительности работы оригинальное при приемлемой цене. Мы производим плунжеры для буровых насосов и наносим защитные покрытия под заказ. На поверхность плунжера методом высокоскоростного газопламенного напыления наносится покрытие из коррозиестойкого твердого сплава твердостью 68-72 HRC. В нашем случае твердосплавное покрытие имеет гораздо большую твердость, чем самофлюсующийся никелевый сплав, гальванический хром, а тем более азотирование и ТВЧ. Это приводит к увеличению ресурса работы плунжера в разы по сравнению с оригинальным. Конструктивные особенности, присущие только плунжерным насосам, позволили значительно увеличить ресурс работы основных узлов насоса после нанесения защитных покрытий, а также упростить обслуживание и ремонт, что, естественно, удешевило эксплуатацию насосной установки.

Производство и ремонт плунжера для буровых насосов

• конусность и овальность рабочих диаметров составляет 0,002—0,005 мм, огранка—не более 0,005 мм;
• несоосность шеек одного диаметра не допускается, несоосность шеек различных диаметров не должна превышать величину наименьшего зазора между отверстиями и шейками; биение рабочих поверхностей относительно нерабочих — не более 0,05 мм;
• шероховатость рабочих поверхностей Ra = 0,32 мкм не более.

Ремонт цилиндров, поршней, штоков и плунжеров

из «Ремонт и монтаж оборудования заводов переработки пластмасс и резины»

Вернуться к основной статье

Что такое Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами

Ремонт штанговых насосных скважин заключается в подъеме и спуске насосных штанг или НКТ; ликвидация обрыва и отвинчивание штанг; проверке

Ремонт штанговых насосных скважин:

• подъем и спуск насосных штанг или НКТ; 
• обрыв и отвинчивание штанг; 
• проверка и замене клапанов, посадочного конуса; 
• смена насосов;
• расхаживание заклинившегося плунжера в цилиндре насоса.

Проверка и смена трубного насоса. 

После сборки устьевого оборудования скважины и станка качалки, присоединение сальникового штока к головке балансира при помощи канатной подвески скважину запускают в работу. 
Так как насосные трубы до ее пуска были заполнены водой, то при первых же качаниях балансира начинается подача жидкости насосом.

Замена клапанов. 

Для замены клапанов штанги вместе с плунжером насоса поднимают из скважины. 
После смены отработанных клапанов плунжер спускают в трубы на насосных штангах. 
Установив плунжер в цилиндр и отсоединив приемный клапан от нижнего его конца, штанги обмывают водой. 
Затем спущенные в скважину трубы заполняют водой, устанавливают устьевое оборудование, монтируют станок-качалку, сальниковый шток присоединяют к канатной подвеске и пускают станок-качалку в работу.
Перед разборкой устьевой арматуры ремонтируемой скважины следует убедиться, что давление в скважине снижено до атмосферного, затем снять шпильки, соединяющие ФА с трубной головкой, кроме двух шпилек, расположенных диаметрально противоположно. 
После этого снять оставшиеся шпильки, поддерживая ФА в вертикальном положении, поднять ее и установить в угол рабочей площадки, прикрепив к ноге вышки или мачты.

Запрещается:

• Производства ремонта скважины при переливе жидкости из нее;
• Изменять положение балансира путем проворачивания клиноременной передачи вручную;
• Расхаживать заклиненный плунжер глубинного насоса;
• Применять клиновую подвеску при свинчивании и развинчивании штанг механическими ключами.

• Износ штанг и истирание НКТ
• Поступление из пласта в скважину вместе с нефтью пластовой воды
• Поступление из пласта в скважину газа и песка
• Отложение парафина на клапанах насоса, стенках и поверхностях труб и штанг.

• Используют насосы с уменьшенным вредным пространством
• Увеличивают длину хода плунжера
• Увеличивают глубину погружения насоса под уровень жидкости в скважине
• Откачивают газ из затрубного пространства

• Установка на приеме насоса песочного якоря
• Регулирование отбора жидкости из скважины;
• Применение трубчатых штанг.

Подготовка к спуску и спуск ЭЦН

Подготовка скважины к спуску в них погружного агрегата заключается в проверке состояния экс.колонны шаблоном, диаметр которого должен быть на 4 мм. больше максимального наружного диаметра ЭЦН и длиной не менее 9 м. 
Перед спуском ЭЦН устанавливают мостки для укладки на них деталей погружной установки, монтируют подвесной ролик ко второму поясу мышки. 
Подвесной ролик служит для направления кабеля, сбегаемого с верхней части барабана к устью скважины. 
Кабеленаматыватель устанавливают в 15 — 17 м. от устья скважины.

Спуск погружного центробежного электронасоса выполняют в следующем порядке:

• На устье скважины двигатель соединяют с гидрозащитой и насосом.
• Надевают монтажный хомут на компенсатор, поднимают его с мостков и спускают в скважину до посадки на фланец экс.колонны.
• Опускают транспортировочную крышку компенсатора, надевают хомут на двигатель, приподнимают его над устьем скважины и снимают нижнюю транспортировочную крышку.
• Соединяют двигатели с компенсатором, вывинчивают пробку и открывают перепускной клапан, отвинтив его на 3 — 4 оборота.
• Вновь завинчивают пробку и снимают хомут с компенсатора, спускают двигатель в скважину до установки хомута на фланец экс.колонны.
• Снимают крышку кабельного ввода двигателя, промывают контакты и замеряют сопротивление изоляции двигателя и кабеля. Оно должно быть не менее 10 кОм.

Далее с двигателя снимают верхнюю транспортировочную книжку, проверяют вращение вала шлицевым ключом, надевают хомут на протектор и поднимают над устьем скважины. 
Затем снимают верхнюю крышку протектора и проверяют вращение его вала, проверяют посадку шлицевой муфты на валы двигателя и протектора и соединяют двигатель с протектором.

ЭЦН приподнимают над устьем, вывинчивают пробку с компенсатором, открывают его перепускной клапан и вновь ввинчивают пробку. 
Затем кратковременно включают двигатели для определения правильности направления вращения вала (против часовой стрелки при наблюдении за валом сверху). 
После этого погружной агрегат соединяют с первой НКТ, под которой монтируют спускной клапан. 
Скорость спуска ЭЦН не должна превышать 0,25 м/сек.

Как отремонтировать выдвижную пробку для ванны или раковины

Если выдвижная сливная пробка в раковине или ванне не работает, как ее исправить? В этом руководстве показано, как работают сливные пробки и как их исправить.
Поворотный стержень под раковиной соединяет выдвижной элемент с рычагом крышки раковины. LightWaveMedia / Shutterstock.com

Всплывающие окна — это простые механические устройства, в которых используется система звеньев и рычагов для перемещения сливных пробок вверх и вниз для герметизации раковины или ванны.Хотя они выглядят сложными, выскакивающую заглушку относительно легко исправить.

Как работает откидная пробка

Всплывающие окна — это простые механические устройства, в которых используется система звеньев и рычагов для перемещения сливных пробок вверх и вниз, чтобы запечатать раковину или ванну.

Выдвижные элементы для раковины для ванной комнаты поднимаются и опускаются с помощью подъемной ручки или рычага, которые обычно расположены на корпусе смесителя или рядом с ним. Ручка или рычаг соединены с подъемной штангой, которая во многих случаях прикреплена к плоской штанге с прорезями, называемой «вилкой».”

Плоская скоба с прорезями соединена небольшой пружинной скобой с шарнирным стержнем и шаровой опорой в сборе — штанге, которая проходит через резиновую шарнирную шаровую опору и наклонные поверхности немного вверх к хвостовику стопора. Этот стержень толкает пробку вверх или позволяет ей упасть в сливной корпус.

Рычаг управляет подъемным рычагом, который натягивает пружину. Пружина тянет коромысло, которое поднимает и опускает стопор (см. Иллюстрацию выше).

При нажатии на ручку и подъемную штангу вниз поворотная штанга толкает стопор вверх. Потянув за ручку, поворотный стержень потянет стопор вниз. Если вы хотите снять сборку, вы можете вытащить ее прямо. На раковине для ванной часто необходимо сначала снять стопорную гайку и извлечь стержень оси вращения. Возможно, вам придется повернуть стопор, чтобы отцепить его от стержня шарнира.

Обычно очень просто вытащить стопор и рычаг коромысла.

Нажмите здесь, чтобы купить выдвижные сливные пробки онлайн . Подъемный клапан для ванны обычно продается в комплекте с переливной трубкой. © Дон Вандерворт, HomeTips

Выдвижной подъемник ванны в старинном стиле поднимается или опускается с помощью рычага на переливной пластине ванны. Найдите всплывающие окна для ванн на Amazon.

Как снять выдвижную сливную пробку ванны

Пробку ванны легко снять, чтобы проверить ее на наличие механических проблем или засорения. Вы встретите несколько различных типов всплывающих окон для ванны: механизмы старого типа, подобные показанному на нашей иллюстрации выше, и более новые всплывающие окна с подпружиненной пружиной.

Чтобы снять выдвижную часть ванны старого образца:

1. Просто возьмитесь за корпус стопора и вытащите его из слива вместе с откидным коромыслом.
2. Очистите стопор и коромысло от волос и мусора.
3. Проверить резиновое уплотнение на отсутствие повреждений и при необходимости заменить. Удалите старую прокладку и при необходимости наденьте новую.
4. Установите на место стопор и коромысло. Убедитесь, что фланец плотно сидит и находится в хорошем состоянии.(Более старые ванны могут иметь корродированные фланцы.)

В этом видео показаны необходимые приемы для снятия новой подпружиненной выдвижной ванны:

Как закрепить сливную пробку для выдвижной ванны

КРАТКО:

1. Выкрутите винты , которыми крепится крышка переливного клапана.
2. Потяните пластину и рычаг в сторону от переливного отверстия, частично вытягивая механизм.
3. Отрегулируйте гайку на рычаге: удлините ее, чтобы поднять стопор, или укоротите, чтобы она опустилась ниже.
4. Вставьте узел обратно в и замените крышку.
5. Извлеките стопор и коромысло. Проверьте уплотнение, удалите волосы и мусор, а затем вытолкните его обратно в канализацию.

ГЛУБИНА:

Распространенная проблема с ваннами заключается в том, что выдвижная пробка не закрывается полностью, не плотно прилегает к сливному фланцу или легко открывается при нажатии на рычаг или ручку. Не закрывающиеся пробки могут помешать правильному наполнению ванны, тем самым тратя воду.Пробки, которые открываются с трудом или не открываются полностью, замедляют слив воды из ванны.

Подъемная ванна для ванны представляет собой механизм, состоящий из двух частей: во-первых, стопор, у которого есть коромысло, идущее назад к сливу, и, во-вторых, узел перелива, рычаг, который поднимает или опускает шток с пружиной. как конец. Когда вы поднимаете рычаг перелива, он толкает шток коромысла стопора вниз, что поднимает стопор. Поверните рычаг вверх, и он поднимет шток, позволяя стопору опуститься и закупорить слив.

В зависимости от типа выдвижного элемента вы регулируете положение стопора, регулируя длину стержня фиксатора или регулируя коромысло.

Для регулировки узла перелива, открутите винты, которые крепят пластину крышки перелива, и потяните пластину и рычаг в сторону от отверстия перелива, частично вытягивая механизм. Отрегулируйте гайку, которая удлиняет или укорачивает узел штока — удлините ее, чтобы поднять стопор выше, или укоротите, чтобы он опустился ниже.Затем задвиньте узел и установите на место крышку.

Чтобы отрегулировать стопор, просто вытащите его из слива вместе с коромыслом. Проверьте резиновое уплотнение, если оно есть, на предмет повреждений и при необходимости замените его. Удалите волосы и мусор и отрегулируйте гайку на ее нижней стороне, чтобы укоротить или удлинить ее соединение с коромыслом. Затем опустите рычаг и стопор обратно в сливное отверстие, чтобы убедиться, что фланец плотно прилегает (хотя более старые ванны могут иметь корродированные фланцы).

Не допускать попадания в сток волос, остатков мыла, шампуня и другого мусора — один из лучших способов поддерживать пробку в хорошем рабочем состоянии.

Если стопор или механизм повреждены, вы можете купить новый стопор и детали на Amazon.

Как отремонтировать сливную пробку для выдвижной раковины

Вода может протекать или отказываться стекать вокруг выдвижной раковины по ряду причин. Если выдвижная раковина не поднимается или не садится должным образом, исправить это довольно просто — обычно это просто вопрос регулировки нескольких частей.Причиной часто является скопление волос вокруг основания стопора или механизма поворотной штанги. Или скоба может быть не отрегулирована (см. Рисунок, чтобы обозначить различные детали).

При нажатии на ручку и подъемную штангу вниз поворотная штанга толкает стопор вверх. Потянув за ручку, поворотный стержень потянет стопор вниз. Если пробка находится слишком высоко или недостаточно высоко в сливе, пройдите под раковину с фонариком и определите эти части, как показано на рисунке выше.Сожмите пружинный зажим, чтобы освободить плоский стержень (вилку) от стержня шарнира. Затем переместите шток вверх или вниз в другое отверстие в вилке и замените пружинный зажим.

Во многих раковинах волосы и грязь скапливаются вокруг корпуса пробки, забивая слив. Вы должны извлечь пробку, чтобы очистить ее. На некоторых раковинах ее можно вытащить прямо. Но часто приходится работать под раковиной. Вы должны снять стопорную гайку (если она застыла в замороженном состоянии, могут помочь плоскогубцы) и сначала вытащить стержень шарнира.Возможно, вам придется повернуть стопор, чтобы отсоединить его от стержня шарнира.

В этом видео показано, как это сделать.

Поворотный стержень под раковиной соединяет выдвижной элемент с рычагом крышки раковины. Купите всплывающие стопоры прямо сейчас. LightWaveMedia / Shutterstock.com

1 Слегка повернув, попробуйте вытащить стопор. Если кажется, что он связан с механизмом, расположенным ниже, достаньте руку под раковиной, отвинтите стопорную гайку стержня поворота и вытащите стержень, чтобы освободить его.Используйте плоскогубцы с фиксирующими губками, чтобы ослабить его, если необходимо. Извлеките стержень шарнира под раковиной © Дон Вандерворт, HomeTips

2 Поднимите пробку из слива. Удалите все волосы и мусор. Если стопор сломан или его уплотнение выглядит изношенным, замените его.

3 Поверните отверстие в нижней части стопора к месту расположения стержня шарнира и опустите стопор обратно в сливное отверстие. Вставьте стержень шарнира так, чтобы он вошел в отверстие в нижней части стопора, и затяните стопорную гайку с стопором в верхнем положении.Когда слив закрыт, стержень шарнира должен немного наклоняться вверх от вилки к хвостовику.

4 Ослабьте установочный винт на вилке и отрегулируйте ремень вверх или вниз так, чтобы он приводил в движение стержень поворота, открывая и закрывая стопор. Снова затяните установочный винт. Ослабьте винт с головкой подъёмника, чтобы отрегулировать подъемную штангу. © Дон Вандерворт, HomeTips

5 Если регулировка винта с головкой под головку не помогает, переустановите стержень поворота, сжав пружинный зажим и освободив стержень поворота. Переместите зажим вверх к следующему отверстию в скобе и вставьте стержень.Возможно, вам придется немного подправить это, чтобы найти правильное отверстие на скобе.

6 Если вода капает вокруг шарнирного шара, затяните стопорную гайку, которая удерживает шар на месте. Вам также может потребоваться заменить прокладку или шайбу (или и то, и другое) внутри шарнирного стержня в сборе.

Не допускать попадания в сточные трубы волос, остатков мыла, шампуня и другого мусора — один из лучших способов поддерживать всплывающие заглушки в хорошем рабочем состоянии.

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно проверенный местный специалист по сантехнике

О Доне Вандерворте