Шатун не терпит суеты. Изнашивание шатуна. Проверка шатуна. Ремонт шатунов
Спросите любого механика: какие детали традиционно ремонтируют при капитальном ремонте двигателя? Ответ будет незамедлительным: блок цилиндров и коленчатый вал. Далее многие укажут головку блока цилиндров. И лишь некоторые добавят к этому «комплекту» шатуны.
А между тем шатун — деталь не менее ответственная, чем поршень, вкладыш коленчатого вала или направляющая втулка клапана. И никак не второстепенная — дефекты шатунов встречаются в ремонтной практике буквально на каждом шагу.
Почему же о них забывают? Предпочитают сразу менять на новые? Или просто не замечают дефектов? А может быть, не все знают, как проверить и отремонтировать шатуны?
Иными словами, есть над чем поразмыслить…
Некоторые заблуждения и «мифы», связанные с шатунами, довольно живучи. Начнем с основного заблуждения: большинство механиков считают, что шатуны не изнашиваются! Да и чему изнашиваться — поверхности шатуна, к примеру, ВАЗОВСКОГО двигателя сами не образуют пар трения — в нижней головке шатуна устанавливаются вкладыши, а в верхней неподвижно запрессован поршневой палец.
Правда, боковые поверхности нижней головки шатуна трутся о щеки коленвала, но степень износа здесь настолько мала, что ее можно даже не принимать во внимание.
Что же получается — установил новые поршни и пальцы, заменил вкладыши в нижней головке — и собирай двигатель? Многие так и делают, собирают, как говорится, не думая. Да и о чем думать, если клиент над душой стоит, торопит?
Торопливость — она известно, где хороша, но только не в моторном деле. Когда автомобиль с недавно отремонтированным, но уже стучащим мотором вернется обратно, начинается поиск виновных. А здесь так: или сам водитель виноват — не умеет ездить, или шлифовщик — плохо сделал коленвал. И невдомек иному механику, что это его «работа». Потому что…
Точно определить, параллельны ли оси отверстий головок, можно с помощью специальных измерительных приспособлений фирмы Sunnen.
Шатун тоже изнашивается
Возьмите в руки старый шатун с изрядно походившего мотора — на первый взгляд ничего примечательного.
Но только на первый взгляд.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — https://t.me/autoexpert_consulting_com
Это удобно! Актуальные новости и профессиональные статьи.
Всё о рынке Automotive Aftermarket: авторемонт, автозапчасти, моторные масла, автохимия, оборудование для СТО, автобизнес в лицах, шины, грузовой сервис.
Вспомним: шатун — один из элементов кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. Нагрузки на шатун могут достигать десятков тонн, причем являются знакопеременными, т. е. сжатие и растяжение шатуна чередуются в течение одного оборота коленвала.
Теперь представим: в таком режиме шатун работает многие годы, сотни тысяч километров. Поэтому не будет ничего удивительного в том, что в металле шатуна будут накапливаться остаточные деформации. Невооруженным глазом их не видно, но стоит воспользоваться соответствующими приборами, как картина прояснится — «потянут» шатун, деформировался.
Еще хуже, когда на какой-нибудь …надцатой тысяче автомобиль заедет в глубокую лужу. Гидроудар в цилиндре, сами знаете, дело серьезное (см. № 4/2000), но, допустим, обошлось. Только шатун все равно хоть немного, но деформировался. А потом, много позже, случилось, к примеру, еще одно происшествие: зубчатый ремень оборвался, клапаны погнулись. Головку сняли, все, что надо, заменили, но глубоко в двигатель залезать не стали — не тот, вроде бы, случай. А зря — при ударе поршня по клапанам действие получается равным противодействию. И шатун может еще немного деформироваться.
В общем, когда такой двигатель попадает в ремонт, внешний вид шатунов оказывается весьма обманчивым — за мнимым благополучием могут скрываться серьезные дефекты — следы прошлых поломок и нештатных ситуаций в эксплуатации. Выявить их не так просто. Но что вы скажете, если в двигатель при сборке попадает явно дефектный шатун?
Стандартная ситуация — застучал шатунный вкладыш. Многие механики сразу бросаются в бой: ну просто бегут со всех ног шлифовать коленчатый вал в следующий ремонтный размер.
Спросите у них, где шатун, который стоял на поврежденной шейке? Больше половины ответят, что он нормальный. А некоторые, особо умелые, вообще себя не утруждают-вынимают, а затем ставят коленвал с новыми вкладышами, даже не разбирая двигателя.
Между тем шатун после перегрева, задира, расплавления или проворачивания вкладышей повреждается со стопроцентной вероятностью. Это покажут не только измерительные приборы, но и просто внешний осмотр: нижняя головка будет иметь характерный перегретый вид со следами цветов «побежалости», а ее отверстие станет некруглым, овальным.
Не лучше обстоит дело и с верхней головкой шатуна. К примеру, выпрессовали палец, нагрели шатун, установили новый поршень с пальцем. А померил ли кто-нибудь натяг пальца в отверстии головки? Многим некогда, торопятся, у других даже приборов нет проверить. Только когда потом палец вылезет и продерет цилиндр, будет поздно — повторный ремонт, скорее всего, окажется дороже и сложнее первого.
Почему палец может вылезти из отверстия, понятно — натяг слишком мал или его нет совсем.
А это вполне возможно, если, например, в прошлом «ремонте» верхняя головка была сильно перегрета перед сборкой шатуна с поршнем (такое бывает при использовании ацетиленокислородной горелки).
В конструкциях с плавающим пальцем нередко оказывается изношенной бронзовая втулка верхней головки шатуна. Причем оценить степень износа на ощупь, без измерений, практически невозможно. Особенно обманчивая картина возникает в случае, если палец смазан маслом — люфт пальца не чувствуется даже при большом зазоре во втулке.
Таким образом, без соответствующей проверки нельзя определить ни дальнейшую пригодность шатуна к работе, ни объем необходимого ремонта. Поэтому главный вопрос — это…
Как проверить шатун?
Проверка шатуна обычно проводится в несколько этапов. Начинают чаще всего с проверки геометрии отверстий. Для этого шатун разбирают, моют, а затем собирают с затяжкой болтов (гаек) крепления крышки рабочим моментом. Далее нутромером проверяют диаметр отверстия нижней головки — он должен соответствовать размеру, рекомендованному заводом-изготовителем, а все отклонения формы отверстия (эллипсность) должны укладываться в допуск на размер отверстия (обычно 0,015 мм).
Аналогичным образом проверяют и верхнюю головку шатуна. Здесь контролируют отклонения формы (эллипсность не более 0,01 мм), а также величину диаметра отверстия, которая должна обеспечить гарантированный минимальный натяг в прессовом соединении с пальцем (0,02-0,025 мм) или максимальный зазор во втулке (0,015-0,02 мм) «плавающего» пальца.
Все эти измерения выполнить несложно, нужно лишь время и аккуратность. Другое дело — проверить деформацию стержня шатуна.
Деформация стержня обычно выражается в том, что оси верхней и нижней головок шатуна оказываются непараллельны. Измерить эту непараллельность наиболее точно можно с помощью специального измерительного прибора или приспособления. К сожалению, пока наличие подобных приборов на СТО или в мастерских скорее исключение, чем правило. Поэтому иногда применяют более простые методы проверки, не требующие дорогостоящей оснастки.
Один из возможных альтернативных способов — проверка на поверочной плите. Шатун кладется на плиту, и покачиванием определяется, насколько он деформирован.
Разновидность способа-прикладывание к боковой плоскости шатуна лекальной линейки и оценка непараллельности плоскостей верхней и нижней головок. Иногда шатуны проверяют «на скалке» — надевают с малым зазором несколько шатунов верхней головкой на стержень, а деформацию оценивают по просветам между боковыми плоскостями нижних головок шатунов. Но так или иначе, а подобные способы измерения получаются неточными и для некоторых шатунов вообще не годятся (шатуны с разной шириной верхней и нижней головок). Практика, тем не менее, показывает, что стремиться точно измерить непараллельность осей отверстий головок совсем не обязательно — достаточно и приближенных способов. Объясняется это тем, что параллельность осей нетрудно восстановить с помощью правильно выбранной технологии ремонта.
После того, как шатун проверен, можно приступать к ремонту. Сразу оговоримся — отремонтировать удается шатун с любым из описанных выше дефектов. Правда, при этом требуется оценить эффективность ремонта — с точки зрения надежности двигателя в последующей эксплуатации и экономических соображений.
Последнее часто является причиной отказа от ремонта в пользу покупки новых шатунов (для некоторых отечественных двигателей ремонт иногда получается близким к замене по стоимости). Однако приобретенные новые шатуны нередко оказываются хуже по качеству (см. № 10/1999). Это значит, что альтернативы ремонту практически нет. Весь вопрос лишь в том…
Проще всего измерить геометрию отверстия нутромером (а), но иногда используют и специальные приборы
Как правильно отремонтировать шатун?
То, что шатун — деталь для ремонта серьезная, — свидетельствуют факты: все иностранные фирмы-производители станков для ремонта деталей двигателей имеют в своей программе и станки для ремонта шатунов. Поэтому без хорошего оборудования браться за такое дело бессмысленно — ошибка будет стоить дорого.
Не менее важен еще один факт: при серийном заводском ремонте двигателей западные фирмы ремонтируют шатуны в обязательном порядке. Так что шатунов, поставленных в двигатель без ремонта, как это еще делают у нас в России, вы там не увидите.
Стандартным видом ремонта шатунов можно назвать ремонт отверстия нижней головки при небольшом отклонении его размера от исходного (номинального) значения. Суть этой операции сводится к тому, что диаметр отверстия восстанавливается до номинального размера, заданного заводом — изготовителем двигателя.
Технология такого ремонта достаточно проста. Вначале крышку шатуна «занижают» (т. е. обрабатывают) по плоскости разъема на небольшую величину — около 0,05-0,1 мм. Это может быть выполнено различными способами, включая шлифование, фрезерование или (при небольшом припуске) притирку. Далее шатун собирается, болты затягиваются рабочим моментом, после чего отверстие обрабатывается в номинальный размер.
Для обработки отверстия в рамках этой технологии чаще всего используются горизонтально-хонинговальные станки — они обеспечивают высокую точность (отклонение размеров и формы отверстия в пределах 0,005-0,010 мм) и производительность.
Однако применение данной технологии возможно только при малых деформациях или износе отверстия нижней головки.
Дело в том, что при хонинговании базирование шатуна на станке выполняется по поверхности самого отверстия. А это значит, что перекос осей головок, если он имел место до ремонта, сохранится и после него. Более того, возможен и дополнительный перекос, если отверстие сильно повреждено, и требуется большой припуск на его обработку.
В подобных случаях применяют растачивание отверстий. Этот процесс существенно отличается от предыдущего. Так, нередко приходится «занижать» плоскость разъема не только крышки, но и самого шатуна, иначе около разъема могут остаться необработанные участки поверхности. Кроме того, в процессе растачивания отверстия обеспечивается строгая параллельность осей отверстий головок, поскольку за базу принимается одно из отверстий.
Растачивание выполняется на специализированных расточных станках для шатунов, но с помощью специальной оснастки шатун можно расточить и на универсальном станке (к примеру, на токарном). Для получения высокой чистоты обработанной поверхности после растачивания проводится финишная обработка — хонингование.
При ремонте нижней головки следует помнить, что межцентровое расстояние между отверстиями головок всегда уменьшается, причем тем больше, чем больше припуск на обработку отверстия. Это может быть критично для дизелей, где укорочение шатуна даже на 0,1 мм заметно уменьшает степень сжатия и негативно влияет на работу данного цилиндра.
Выдержать требуемое межцентровое расстояние удается с помощью обработки отверстия верхней головки шатуна. Суть этой технологии в том, чтобы заменить в верхней головке втулку и точно расточить отверстие под палец (втулка всегда имеет припуск в пределах 0,3-0,5 мм), приняв за базу отверстие нижней головки и обеспечив заданное межцентровое расстояние. Точно так же поступают и в случае, когда втулка верхней головки изношена и требуется ее замена.
Описанные технологии ремонта обеспечивают высокую надежность работы шатунов и применимы для подавляющего большинства двигателей. Но все-таки из любых правил есть исключения. Поэтому иногда бывает полезно знать…
Для обработки плоскости разъема служит cпециализированный станок фирмы Sunnen (а), но с тем же успехом это можно сделать на универсальном оборудовании, если использовать специальную оснастку (б).
Некоторые «хитрости» в ремонте шатунов
Современные высокофорсированные двигатели характеризуются очень высокой нагруженностью деталей, в том числе шатунов. При неисправности системы смазки, когда происходит задир и расплавление вкладышей, нижняя головка шатуна испытывает значительный перегрев, при котором в материале появляются большие остаточные напряжения и деформации. В дальнейшей эксплуатации после ремонта нижняя головка может снова деформироваться, если в процессе ремонта напряжения не будут сняты, к примеру, старением (выдержка при температуре около 200°С).
Перегрев нижней головки нередко приводит и к перегреву шатунных болтов, прочность которых при этом падает. Для исключения неприятностей (обрыв болта) рекомендуется заменять болты на новые.
Для некоторых двигателей (из отечественных стоит упомянуть КамАЗ) при ремонте не требуется обработка плоскости разъема — достаточно расточить отверстие в ремонтный размер под соответствующие ремонтные вкладыши.
Напротив, ряд моделей двигателей Opel, Ford, BMW имеют полученный в результате хрупкого излома так называемый «колотый» стык крышки с шатуном, что делает ремонт нижней головки невозможным традиционными методами.
Отметим, что на отдельных моделях моторов Volvo, Mazda, Alfa Romeo разъем крышки выполнен со шлицами. Подобные шатуны также ремонтопригодны, но занижение «шлицевой» поверхности перед ремонтом — весьма трудоемкая операция.
Если в верхней головке шатуна натяг недостаточен для фиксации пальца, единственный способ ремонта — использование пальца с увеличенным диаметром. Таким же способом можно восстановить зазор в отверстии и без замены втулки. В некоторых случаях данное решение оказывается единственным — например, для шатунов с «плавающим» пальцем, не имеющих втулки (некоторые двигатели GM). При этом отверстие предварительно хонингуется для восстановления его геометрии.
После ремонта за счет снятия металла нижняя головка шатуна становится легче. Если припуск при обработке был значительным и отличался для одного комплекта шатунов, то нелишней будет проверка, а возможно, и подгонка шатунов по массе.
Для отечественных моторов требование подгонки массы становится обязательным, учитывая нестабильное качество изготовления. Эта работа требует аккуратности, как и все другие операции по ремонту шатунов, но только так можно быть уверенным в том, что отремонтированный шатун пройдет не меньше нового.
Специализированный расточный станок для шатунов — оборудование не из дешевых (а). Альтернативное решение — токарный станок со специальной оснасткой (б).
Хонингование — основной способ окончательной обработки отверстий шатунов, применяется как финишная операция после растачивания.
После грамотного ремонта восстановленный шатун трудно отличить от нового.
ДМИТРИЙ ДАНЬШОВ, директор фирмы «Механика»,
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук
Ремонт шатуна современного двигателя грузового автомобиля
Ремонт шатуна современного двигателя грузового автомобиля. Шатун современного двигателя изготавливается из стали 40Н2МА в комплекте с крышкой шатуна из стали 40Х.
Нижняя головка шатуна выполнена с косым разъемом (косой разъем установлен под углом 55-30 градусов) к продольной оси. Шатун соединяется с крышкой шатуна двумя болтами, которые вкручиваются в специально изготовленные резьбовые отверстия в корпусе шатуна. Для фиксации шатуна обращают внимание на шлицы и фиксирующий поясок шатунных болтов. Для того, чтобы вкладыши и шатунные болты работали правильно необходимо добиться плотного сопряжения шлицов. Шатун с крышкой шатуна из одного комплекта и являются незаменимыми. Перед сборкой шатуна и шатунной крышки необходимо смазать резьбу специальной графитной смазкой. Для затяжки шатуна современного двигателя используют тарированный ключ с крутящим моментом 20-22 кгс-м. Вблизи стыка крышки и самого шатуна наносятся специальные метки.
В нижней головке шатуна есть отверстие с диаметром 93 мм, которое было сделано специально под вкладыши подшипников, а в верхней головке шатуна есть отверстие с диаметром 56 мм под бронзовую втулку. Внутренняя поверхность бронзовой втулки обработана до диаметра 50мм после запрессовки в отверстие верхней головки шатуна. Точность размера шатуна должна находиться в пределах 0,005 мм.
1) Изгиб и скручивание шатуна;
2) Износ отверстий нижней головки шатуна;
3) Износ отверстий в бронзовой втулке шатуна.
Шатуны подвергают дефектации на наличие трещин при помощи магнитного дефектоскопа. В случае указанных выше дефектов, шатуны современных двигателей могут быть восстановлены, а при наличии трещин уходят в брак. В случае износа отверстия бронзовой втулки более 50,08 мм ее выпрессовывают. Для проведения ремонта крышку к шатуну крепят болтами. Болты крепления затягивают с усилием в 20-22 кгс-м на специальном приспособлении. Шатун устанавливается на площадку 1 торцом нижней головки, головку болта вставляют в головку приспособления для ремонта шатуна 2, после чего включают двигатель 3.
При затяжке болта реактивные силы поднимают конец планки 1 и груз 7 вверх. Планка оказывает давление на выключатель 6 и двигатель выключается. Затяжку второго болта производят таким же образом и с таким же усилием в 20-22 кгс-м. Если шатун погнут с кривизной, не превышающей 1 мм по длине его можно исправить обработкой торцов. Правка в этом случае не допускается. Торец верхней головки шатуна по правилам обрабатывают с двух сторон по размерам указанным на рисунке. После контрольной затяжки болтов необходимо проверить внутренний диаметр нижней головки шатуна.
- Как ремонтировать автомобиль самому
- Капитальный ремонт двигателя автомобиля
- Запрессовка поршневых пальцев
- Выпрессовка пальцев
- Звуки неисправностей двигателя (стуки двигателя)
- Как проводится диагностика двигателя автомобиля
- Неисправности двигателя легкового автомобиля
Сколько стоит замена шатунного подшипника?
Средняя стоимость замены шатунного подшипника составляет от 10 до 5000 долларов США, в зависимости от того, выполняете ли вы ее механиком или самостоятельно.
налоги или вашу конкретную марку и модель. Сопутствующий ремонт или техническое обслуживание, такие как замена прокладок, уплотнений, шатунов, болтов головки цилиндров или промывка охладителя и трубопроводов двигателя, также не включены. Чтобы получить более точную оценку на основе указанной вами марки, модели и пробега, воспользуйтесь Оценщиком справедливой цены RepairPal.Получите более точную оценку стоимости замены шатунного подшипника с помощью оценщика справедливой цены RepairPal.
Стоимость у механика: 2000-5000 долларов
- Детали: 20-3000 долларов
- Затраты: от 800 до 2000 долларов США
Шатунные подшипники следует заменять при капитальном ремонте двигателя или при каждом снятии коленчатого вала и/или поршней двигателя, и выполнение любой из этих операций может занять до восьми или более часов труда. Вышедший из строя шатунный подшипник может серьезно повредить блок двигателя, что потребует нового блока двигателя вместо возможности восстановления старого.
Стоимость самостоятельной сборки: 10–3000 долларов США
- Уровень сложности: Продвинутый
- Необходимые детали:
- Молоток
- Отвертка
- Подшипник шатуна
- Безворсовая тряпка
- Пресс
- Смазка двигателя
Если у вас есть знания в области механики, чтобы разобрать и восстановить двигатель, вы можете выполнить эту работу самостоятельно и сэкономить на стоимости замены шатунного подшипника, поскольку фактические детали и расходные материалы относительно недороги. При этом каждый раз, когда двигатель разбирается и коленчатый вал снимается, необходимо заменить другие прокладки и уплотнения для повторной сборки.
Имейте в виду: шатунные подшипники, прокладки, уплотнения и другие компоненты двигателя предназначены для конкретных марок и моделей двигателей. Если вы решили сделать этот ремонт своими руками, убедитесь, что вы покупаете правильные детали для своего автомобиля. Если вы не уверены, обратитесь к руководству пользователя по спецификациям, а также к рекомендациям производителя по запчастям.
Что такое замена шатунного подшипника?
В отличие от шарикоподшипника, который содержит маленькие шарики для вращающихся частей, шатунный подшипник представляет собой подшипник скольжения, использующий только трение и подачу масла, чтобы обеспечить вращение шатуна при вращении коленчатого вала. Стержневой подшипник позволяет смазке проникать внутрь подшипника через крошечное отверстие в верхней части. Это также обеспечивает свободное вращение коленчатого вала с уменьшенным трением в подшипнике.
Что включает в себя замена шатунного подшипника?
Шатунные подшипники являются жизненно важным компонентом вашего двигателя, поэтому вы можете подумать о том, чтобы доверить замену этих важных деталей обученному специалисту. Однако, если вы чувствуете, что у вас достаточно знаний в области механики, чтобы сделать этот проект своими руками, обязательно примите все меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения компонентов двигателя. Замена шатунного подшипника включает значительную разборку двигателя для отделения шатунов от коленчатого вала. Очень важно держать вместе торцевые крышки подшипников и шатуны, чтобы они не совпадали. Как только вы доберетесь до этой точки, подшипники на самом деле очень легко снять и переустановить; не используйте металлические инструменты для снятия подшипника, так как вы можете повредить шатун или торцевую крышку.
Используя безворсовую тряпку, вы должны очистить поверхности подшипников от грязи и мусора, так как они могут привести к выходу подшипника из строя. Когда вы будете готовы заменить подшипники, вы вставите один в торцевую крышку, а другой — в большой конец стержня. Подшипники имеют выемки на каждом конце, которые должны располагаться напротив друг друга, чтобы обеспечить надлежащее давление масла. Подшипники также должны плотно прилегать к шатуну, чтобы избежать свободного люфта. Используйте пресс, чтобы выдавить подшипник на маленьком конце стержня. Установите новые шатуны на кривошип и затяните болты.
Используя смазку для сборки двигателя, замените штоки поршней и коленчатого вала, а также поршневые пальцы. Обязательно затяните все в соответствии с точными спецификациями крутящего момента производителя.
Что произойдет, если не заменить шатунный подшипник?
Если вы не замените шатунные подшипники, в вашем двигателе исчезнет трение между двигателями и подшипниками двигателя. В худшем случае это отсутствие трения может привести к отделению шатунов от коленчатого вала, что приведет к серьезному повреждению отверстия цилиндра и блока цилиндров двигателя. Излишне говорить, что если ваш двигатель страдает от неисправных шатунных подшипников, вам следует прекратить вождение автомобиля и своевременно отремонтировать двигатель.
Как часто следует заменять шатунный подшипник
Шатунные подшипники — это внутренние компоненты двигателя, для которых не предусмотрен план регулярного технического обслуживания. Обычно их заменяют только в качестве превентивной меры при восстановлении двигателя, но если в нижней части вашего двигателя стучит или в двигателе теряется давление масла, причиной могут быть неисправные шатунные подшипники. Чем дольше вы откладываете замену шатунных подшипников, тем больший потенциальный ущерб вы можете нанести двигателю вашего автомобиля. Замена шатунных подшипников при первых признаках неисправности может означать разницу между заменой шатунных подшипников или заменой всего двигателя.
Общие признаки, при которых необходимо заменить шатунный подшипник
При необходимости замены шатунного подшипника могут возникнуть один или несколько из следующих симптомов:
- Шум двигателя. Наиболее распространенным симптомом является стук в двигателе.
- Потеря давления масла. Падение давления масла может быть вызвано чрезмерным износом подшипников.
- Шум передачи. Шум в трансмиссии может быть вызван обратным вращением кривошипа или засорением масляного насоса грязью.
- Изношенные ремни . Если шатунные шейки выдвинуты слишком далеко вперед, это может привести к неравномерному износу ремней.
Сопутствующие услуги по техническому обслуживанию
Когда вы заменяете шатунный подшипник, это также отличная возможность проверить другие детали двигателя на предмет неравномерного износа. Эти детали включают:
- Поршни
- Коленчатый вал
- Цепи ГРМ
- Прочие подшипники
- Прокладки
- Уплотнения
- Болты крепления головки блока цилиндров
Получите FIXD, чтобы с легкостью управлять техническим обслуживанием вашего автомобиля
Получите датчик FIXD и бесплатное приложение сегодня, чтобы настроить индивидуальный план обслуживания на основе конкретной марки, модели и пробега вашего автомобиля. FIXD будет отправлять автоматические оповещения на ваш телефон, чтобы вы никогда не пропустили очередную замену шин, замену масла или тормозных колодок. Он также может отслеживать срок службы щеток стеклоочистителей, аккумулятора и протектора шин, чтобы все работало бесперебойно. Загрузите FIXD сегодня и избавьтесь от стресса, связанного с уходом за автомобилем.
Исследовательская группа FIXD
Миссия FIXD — сделать владение автомобилем максимально простым, легким и доступным. Наша исследовательская группа использует последние автомобильные данные и идеи для создания инструментов и ресурсов, которые помогают водителям сохранять душевное спокойствие и экономить деньги в течение всего срока службы своего автомобиля.
Мы здесь, чтобы помочь вам упростить уход за автомобилем и сэкономить, поэтому этот пост может содержать партнерские ссылки, которые помогут вам сделать это. Если вы нажмете на ссылку и совершите действие, мы можем получить комиссию. Тем не менее, анализ и высказанные мнения являются нашими собственными.
07L198401B — Шатун двигателя
Перейти к содержаниюВыберите год:
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2006 г.
- 2005 г.
- 2004 г.
- 2003 г.
- 2002 г.
- 2001 г.
- 2000 г.
- 1999 г.
- 1998 г.
- 1997 г.
- 1996 г.
- 1995 г.
- 1994 г.
- 1993 г.
- 1992 г.
- 1991 г.
- 1990 г.
- 1989 г.
- 1988 г.
- 1987 г.
- 1986 г.
- 1985 г.
- 1984 г.
«},»vehicleDescription»:null},»interpret»:{«exampleSearch»:»07l198401b»,»searchSummary»:»»,»refineSearch»:»»,»searchWordList»:»»,»ukeyMake» :5792,»ukeyModel»:0,»ukeyCategory»:0,»modelYear»:»ALL»,»nModelYear»:0,»ukeyTrimLevel»:0,»ukeyDriveLine»:0,»searchTerm»:»»,»введение «:»Найдено точное совпадение со стоковым кодом \»07l198401b\».