Рычаг сайлентблок: Сайлентблоки задние передних рычагов в Санкт-Петербурге

Содержание

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из

стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

  • Нарушению развала-схождения;
  • Неравномерному износу покрышек;
  • Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок

    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Сайлентблоки и рычаги Тойота Камри 40: замена

Замена сайлентблоков и рычагов на Тойота Камри 40, один из самых распространенных видов ремонта подвески.

Несмотря на то, что этот вид ремонта не самый простой, он может быть выполнен, как на специализированном СТО, так и самостоятельно автовладельцем.

При наличии некоторых специальных приспособлений, замена сайлентблоков не составит труда, но в некоторых случаях может потребоваться гидравлический пресс с усилием до 15 тонн.

Что нужно знать про сайлентблоки

Заводом-изготовителем не предусматривается возможность замены сайлентблоков рычагов, как передней, так и задней подвески. В случае необходимости ремонта, нужно купить рычаг в сборе. Но выход все же есть. На рынке автозапчастей представлено несколько брендов неоригинальных сайлентблоков. Качество предлагаемой продукции часто не уступает оригинальным запчастям.

При возникновении следующих симптомов, необходимо произвести замену рычагов или сайлентблоков:

  • возникновения «люфта» у колеса;
  • нарушение угла установки колес;
  • появление посторонних звуков и стуков в ходовой части автомобиля, во время движения по неровностям.

Сайлентблоки утратившие свои свойства негативно влияют на управляемость автомобиля. Это может стать причиной ДТП.

Любая замена рычага или его сайлентблока на Camry в 40 кузове, приводит к изменению угла установки колес и требует их регулировки.

Какой материал выбрать — полиуретан или резину

Есть доводы, говорящие в пользу резиновых изделий, а есть — в пользу полиуретановых. Сравнив положительные и отрицательные качества обеих материалов, можно сделать вывод — изделия из полиуретана являются более предпочтительными.

Основные доводы в пользу полиуретана:

  • материал имеет больший срок службы;
  • изделия из полиуретана более жесткие, это сделает подвеску более острой, а машину лучше управляемой;
  • дорожные реагенты и большинство химических веществ не оказывают на полиуретан сколько-нибудь серьезного воздействия.

Основной недостаток, удерживающий некоторых автолюбителей от применения полиуретановых деталей — по прошествии определенного срока, сайлентблоки из полиуретана могут начать скрипеть. Решить эту проблему можно при помощи смазывания деталей литолом или автомобильным маслом.

Как демонтировать рычаги подвески на Камри

Замена сайлентблоков на новые, возможна только после демонтажа рычага. Для этого нужна яма или подъемник.

Не рекомендуется осуществлять демонтаж на поддомкраченом автомобиле — это может быть опасно.

Последовательность действий для демонтажа рычагов:

  1. Необходимо ослабить гайки нижней подушки двигателя.
  2. После этого открутить гайки передней подушки.
  3. Открутить верхнюю правую подушку двигателя и домкратом приподнять двигатель.
  4. Удалить боковые болты подушек двигателя.
  5. Открутить гайки сайлентблоков продольных, их еще называют «конфета».
  6. Открутить от рычага и удалить шаровую опору.
  7. Головкой с удлинителем открутить крепление круглого сайлентблока. При необходимости можно использовать трубу, как удлинитель.
  8. Демонтировать рычаги.

После удаления старых и установки новых сайлентблоков, рычаги возвращаются на свое место, соблюдая обратную последовательность действий. Замена сайлентблоков рычагов задней подвески осуществляется проще — достаточно только открутить в местах крепления болты или гайки.

Подготовительные работы для демонтажа сайлентблоков в передних рычагах

Во время демонтажа необходимо запоминать или метить детали, чтобы правильно поставить другие элементы. Неправильный монтаж может существенно сократить срок эксплуатации новой детали.

Рекомендуется производить замену рычагов или сайлентблоков парами.

Изношенные продольные сайлентблоки рычага вытащить не составит труда, а если они находятся в относительно неплохом состоянии, выбить их будет достаточно сложно. Для облегчения процесса удаления необходимо обработать сайлентблоки «WD-40» и подождать некоторое время. После этого нужно закрепить рычаги в тиски и несколькими сильными ударами выбить их из посадочного места.

С круглыми сайлентблоками часто бывает посложнее. Усилия обычных тисков может быть недостаточно и выбить при помощи молотка тоже не получится. В таком случае, можно попробовать прогреть посадочное место газовой горелкой и после этого попробовать выбить сайлентблок. Если не получится, нужно будет выдавить сайлентблоки специальным гидравлическим прессом.

После удаления старых элементов из рычага, необходимо тщательно зачистить посадочные места и осуществить монтаж новых деталей.

С демонтажем сайлентблоков задних рычагов проще. Необходимо зажать рычаг в тиски, срезать резиновый борт и выбить молотком обойму.

Допускается нагрев посадочного места с помощью газовой горелки.

Алгоритм установки новых сайлентблоков

Порядок действий при монтаже сайлентблоков рычага передней подвески на Камри:

  • Необходимо хорошо очистить место установки новой детали.
  • Обработать эти места грунтовкой для защитить рычага от ржавчины.
  • Смазать обоймы смазкой типа «Литол». Это поможет запрессовать деталь и предотвратит скрипы при эксплуатации. Рекомендуется для изделий и полиуретана.
  • С установкой круглого сайлентблока обычно проблем не возникает. Входят они достаточно легко, в этом случае рекомендуется приварить обоймы к рычагу точечной сваркой в нескольких местах.
  • Продольный сайлентблок заходит всегда тяжело, даже применяя специальную смазку. Для его монтажа нужно зажать рычаг в тиски и с помощью молотка, забить деталь на место. Главное следить с какой стороны защитный бортик.

После установки новых деталей, рычаги монтируются обратно на свои места.

Многие не оригинальные круглые сайлентблоки переднего рычага производятся немного меньше по высоте. При монтаже рекомендуется подложить  две миллиметровые шайбы.

Монтаж плавающих втулок задних рычагов

На автомобиле Тойота Камри 40 монтаж новых сайлентблоков на задних рычагах проводится также, как и на передних: зачистка, покраска и обработка посадочного места. Для монтажа нового сайлентблока в задний продольный рычаг, необходимо воспользоваться тисками. В процессе запрессовки важно устанавливать новую деталь ровно, во избежание перекоса и заклинивания на половине хода.

Необходимо соблюдать положение новых деталей по аналогии со старыми.

После замены сайлентблоков, задний продольный рычаг устанавливается на свое место.

Самый сложный и трудоемкий процесс — замена плавающих втулок задних поперечных рычагов. Они производятся без металлической основы с бортами по краям, которые мешают нормально установить их на свое место.

Для монтажа рекомендуется применять специальную оснастку. Ее можно изготовить из отрезка трубы длинною 20 см. Эта труба должна быть с одной стороны по диаметру сайлентблока, а с другой стороны быть немного больше этого. Должен получиться своеобразный конус.

Проходя через такое приспособление, втулка постепенно сжимается до нужного размера, чем облегчает процесс монтажа. Для упрощения можно срезать резиновый борт с одной стороны детали. Без такой оправы поменять плавающие втулки очень сложно. Особенно сложно будет запрессовать задние сайлентблоки выполненные из полиуретана, так как они гораздо жестче, чем резиновые.

Так сложилось, что замена задних сайлентблоков поперечного рычага занимает времени больше чем замена всех остальных вместе взятых.

НаименованиеПроизводительАртикулЦена, руб
Сайлентблок рычага переднего «круглый»Toyota48655874011800
Subaru20204AJ020830
MasumaRU380416
RBIT24C04WB360
Сайлентблок поперечный переднего рычагаToyota4865433050Нет в продаже
MasumaRU379543
RBIT24C04WC490
Внутренний сайлентблок поперечного заднего рычагаToyota487252T0E0 Нет в продаже
MasumaRU389 360
RBIT25C04E 241
Внешний сайлентблок поперечного заднего рычагаToyota48725321501150
Subaru20251AA021 180
RBIT25081 213
Сайлентблок продольного заднего рычагаToyota4872503010458
RBIT25C020 240

Сайлентблоки: устройство, работа, неисправности, замена

«Надо менять сайлентблоки» – такую фразу чаще всего слышат автолюбители после диагностики подвески и ходовой. И такой ремонт можно считать «малой кровью», поскольку и сам резинометаллический шарнир, и его замена обойдется сравнительно недорого. Зато после такого ремонта пропадут подозрительные стуки и скрипы, а машина будет намного уверенней держать трассу. Что такое сайлентблоки, какие существуют их разновидности, для чего они нужны и как их меняют – расскажем вам в этой статье.

Что такое сайлентблоки, какие они бывают?

Сайлентблок – небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо.

Расположение сайлентблоков в подвеске автомобиля

Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям.

По конструкции.

  • Классический сайлентблок с двумя втулками.
  • Сайлентблок с одной втулкой.
  • Резиновый сайлентблок без металлических элементов.

По расчетной нагрузке.

  • Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой.
  • Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании.

По типу крепления.

  • С обычными втулками.
  • С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт.

По подвижности крепления.

  • Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла.
  • «Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения.

По материалу эластичной вставки.

  • Резиновые (к ним относятся сайлентблоки из разных сортов резины).
  • Полиуретановые.

Назначение сайлентблоков не только в том, чтобы соединить две детали, но и в том, чтобы это соединение было подвижным, демпфировало удары, вибрацию, раскачивания и скручивания, и, к тому же, не издавало лишних звуков. Именно за свою удачную бесшумную конструкцию сайлентблок получил такое красноречивое название.

Устройство сайлентблоков, как они работают

Устройство типового сайлентблока

Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

Схема установленного сайлентблока: 1 — резиновая втулка; 2 — внешняя металлическая втулка; 3 — гайка; 4 — стопорное кольцо; 5 — наружная шайба; 6 — внутренняя металлическая втулка.

В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

Преимущества и недостатки

Основной недостаток сайлентблоков – короткий срок службы. К тому же, и так недолгая жизнь этой детали сильно сокращается, если автомобиль используется для перевозки грузов, постоянно ездит по плохим дорогам, перемерзает зимой и перегревается летом. При этом даже серьезно «подуставший» сайлентблок не даст о себе знать до тех пор, пока не порвется резиновая вставка. А до этого момента он будет тихонько выполнять свою работу.

А в защиту резинометаллического шарнира можно сказать лишь то, что за всё время с момента их изобретения инженеры не предложили ничего лучше и только совершенствовали конструкцию и материалы.

Еще одно преимущество – эта деталь недорогая, ее можно заменить и этим полностью восстановить характеристики подвески и ходовой. По сути, сайлентблок можно назвать расходным материалом, хоть он и способен прослужить достаточно долго.

Говоря о преимуществах и недостатках, нельзя не упомянуть полиуретановые сайлентблоки. Автолюбители давно поняли, насколько они лучше стандартных резиновых.

Основное преимущество полиуретана перед различными сортами резины – долговечность. Этот материал не боится дорожной химии, морозов и перегрева, он очень долговечный. Резина, даже самая лучшая, служит в несколько раз меньше, к тому же страдает от воздействия агрессивных веществ, а под нагрузкой срабатывает эффект «выдавливания» резиновой прокладки. Полиуретан лишен этих недостатков, но основная его проблема – цена.

Полиуретановые сайлентблоки

Если есть возможность, силы и время, можно постепенно (или одномоментно) заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые и ощутить, насколько комфортней ездить, всего лишь приведя в порядок эти небольшие детальки в подвеске.

Основные неисправности и их признаки

Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

Полная деформация резины в шарнире

Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

  1. Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
  2. На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
  3. Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
  4. В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.

Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

Как быстро заменить сайлентблок?

Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.

Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.

Порядок действий при замене сайлентблока рычага.

  1. Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
  2. Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
  3. Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
  4. Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
  5. А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса. При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
  6. Установить рычаги на место.
  7. Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.

Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.

При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.

  1. Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
  2. Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
  3. Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.

Советы по эксплуатации

  1. Лучше не обнадеживаться цифрами про долгий срок службы, заявленный производителем сайлентблока. Очень многие пишут 100 тыс. км, но в реальности эту цифру можно смело делить на 2, а если ездить по плохим дорогам, то и на 4.
  2. Реально повлиять на срок службы сайлентблоков водитель не может. Если водитель щадит подвеску, сайлентблоки в ней тоже будут в порядке.
  3. При признаках проблем с подвеской лучше обращаться за диагностикой на СТО, пока от неисправных шарниров на начались более серьезные проблемы.
  4. Если есть возможность поставить полиуретановые шарниры, лучше так и сделать;
  5. После установки необходимо выставить развал-схождение.

Заключение

Качественный, правильно установленный сайлентблок принимает на себя часть нагрузки, идущей на подвеску. Так что если из строя вышел только шарнир, можно сказать, что всё в порядке и проблема не зашла далеко. Однако если одни и те же резинометаллические шарниры регулярно приходится менять, возможно, есть проблема со смежными элементами. В таких случаях лучше не заниматься самостоятельным ремонтом и обратиться к грамотным специалистам за решением вопроса.

Замена родных сайлентблоков нижних рычагов на усиленные в автомобиле Daewoo Nubira ( Дэу Нубира ) - сайлентблок нижнего рычага, задний сайлентблок, замена сайлентблока своими руками, сайлентблок переднего рычага | Школа авторемонта

Мар 23, 2017 Daewoo Lanos, Nexia, Matiz, Sens автором admin

В этой статье рассмотрим решение еще одной проблемы в автомобиле Daewoo Nubira ( Дэу Нубира ). Суть проблемы – быстрый износ родных сайлентблоков нижнего рычага. Думаю, владельцы данного автомобиля, согласятся со мной, что купить и поменять данные сайлентблоки не проблема. Но вот время их жизни, в наших условиях эксплуатации, не велико. Сейчас не будем говорить о качестве продаваемых запчастей…. По существу, схема – появился характерный стук нижнего рычагазадний сайлентблок нижнего рычага оборван – купили запчасти и заменили – через короткий промежуток (неделя, две недели, месяц) времени стук опять появился! И так случается довольно часто. Но шанс забыть об этой проблеме, как минимум на год, есть!! С еще одним улучшение или усиление (кому как удобней) ходовой автомобиля Daewoo Nubira (Дэу Нубира ) читаем ниже….

Сначала отправляемся в автомагазин и покупаем сайлентблок нижнего рычага только не на Нубиру, а на Ауди 100. Сайлентблок Audi 100 внешне похож на передний сайлентблок Нубировского рычага, смотрим фото 1. Но, имеет два серьезных отличия от родного сайлентблока, смотрим фото 1а и 2. Первое отличие – он полностью литой (это плюс), второе отличие – сайлентблок Ауди больше в диаметре (это минус). Какой вывод? Необходима помощь токаря. Так как родной сайлентблок Daewoo Nubira имеет диаметр 53 мм, а с Ауди 54.8 мм, то запрессовать его в проушину рычага не получится. Значит, ищем токаря и даем ему купленный сайлентблок с Audi 100 и просим сточить его до 53,01мм (готовый сайлентблок фото 3).

Когда сайлентблок готов, можно приступить к процессу съема нижнего рычага и замене сайлентблока. Особого инструмента Вам для этой операции не понадобится, и перечень необходимых ключей делать не буду. Разве что, можно упомянуть об оправках, которые пригодятся для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в рычаг. Но, как говорится по порядку.

  1. Стопорим задние колеса автомобиля и распускаем колесные болты передних колес. Домкратом подымаем необходимую сторону и снимаем колесо.
  2. После чего раскручиваем гайку болта крепления нижней шаровой опоры, вытаскиваем болт и отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака, фото 4.
  3. Дальше раскручиваем болт переднего сайлентблока (фото 6) и три болта крепления задней части рычага (фото 5). Вынимаем рычаг.
  4. Теперь, когда рычаг снят, подбираем оправки – кольцо, диаметр которого будет не много больше диаметра проушина рычага (фото 7, подойдет обойма старого подшипника) и оправка, диаметр которой будет немного меньше, чем диаметр сайлентблока, для выпрессовки и запрессовки сайлентблока (фото 8).
  5. Смело, и аккуратно выбиваем старый сайлентблок. Как, вариант, для облегчения удаления старого сайлентблока, можно посоветовать, сначала вырезать (электро-лобзик придет на помощь) сердцевину и после этого распилить ножовкой наружное кольцо сайлентблока. После этого выбить его не составит труда. Перед запрессовкой нового усиленного сайлентблока, смазываем (например, литолом) проушину и опять же аккуратно забиваем сайлентблок (фото 10).

Осталось только установить рычаг на место (сравнить, как выглядят установленные рычаги с разными сайлентблоками можно на фотографиях 11a и 11b), затянуть все болты и гайки, в том числе и колесные))) и приступить к испытаниям и тестированию новых сайлентблоков. Если верить отзывам обладателей автомобиля Daewoo Nubira ( Дэу Нубира ), на который были установлены эти сайлентблоки, то разницу в управлении и поведении автомобиля на дороги Вы сразу почувствуете!

В подготовке материала выражается благодарность Завизиону Андрею Ивановичу! 😉

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки - части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других аналогичных деталей шарнирные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой зажимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

Конструкция сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - высокую стоимость пружинного элемента и слишком сложное исполнение.С учетом важнейших характеристик такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимера

SILENTBLOCKS

  • контакт

Français

  • английский
  • Português
  • Español
  • Français
  • Итальянский
  • Немецкий

Rechercher

Категории

  • АКСЕССУАРЫ
  • ALFA ROMEO
    • 33
    • 75
    • 145/146
    • 147
      • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
      • ПОДВЕСКА
      • ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АВТО
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • ПОДВЕСКА
    • АВТО
  • 159
  • 164
  • 166
    • ПОДВЕСКА
    • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
    • АКСЕССУАР АВТО
  • Brera
  • Giuletta
  • GT
    • ACCESSOIRES
    • GT
    • Паук 1994-2005
  • AUDI
    • 80/90
    • 100
    • A1
    • A3 1996-2003
    • A3 2003-
    • A4 1995-2001
    • A4 2001-2007
    • A6
    • A6 C6
    • A8
    • ALLROAD
    • Q5
    • TT
  • BMW
    • MINI
    • СЕРИЯ 1
    • Серия 3 - E30
    • Серия 3 - E36
    • Серия 3 - E36 COMPACT
    • Серия 3 - E46
    • Серия 3 - E90 E91 E92 E93
    • Серия 3 - F30
    • Серия 5 (E34) - 1987/1995
    • Серия 5 - 1995/2004
    • Серия 5 - Депюи 2003
    • Серия 6 - Депюи 2004
    • Серия 7 (E32) - 1986/1994
    • Серия 7 - 1994/2001
    • Серия 7 - Depuis 2001
    • Серия 8 - E31
    • X1
    • X3
    • X4
    • X5
    • X6
    • Z3
    • Z4 E85 / E86
  • CHEVROLET
    • AVEO
    • CAPTIVA
    • CRUZE
    • EQUINOX
    • EPICA
    • LACETTI / OPTRA
    • LANOS
    • KALOS
    • TACUMA
    • MALIBU
  • CHRYSLER
    • 300C
    • LE BARON
    • NEON
        LE BARON
      • NEON
          5 ПОДВЕСКА
      • PT CRUISER
        • МОТОР ПОДВЕСКИ
        • ПОДВЕСКА
      • SEBRING
      • VOYAGER
        • МОТОР ПОДВЕСКИ
        • ПОДВЕСКА
        • VOYENAGER
        • VOYENAGER VOYENAGER
        • C3
        • C4
        • C5
        • C6
        • C8
        • C15
        • C25
        • C-CROSSER
        • EVASION
        • JUMPER 94-06
        • JUMPY
        • JUMPER (2006-)
        • JUMPY (2007 г. -)
        • NEMO
        • SAXO
        • XANTIA
        • XM
        • XSARA
        • ZX
      • DACIA
        • LOGAN
        • DUSTER
      • DAEWOO
        • ESPERO
        • KALOSANDET
        • / KALOSANDET
        • LANOS
        • LEGANZA
        • MATIZ
        • NEXIA
        • NUBIRA
        • WINSTORM
      • DAIHATSU
        • TERIOS
      • FIAT
        • 125
        • 127
        • 500
        • 500 (1959-1975)
        • 500X
        • 1500
        • BARCHETTA
        • BRAVO / BRAVO
          • АКСЕССУАРЫ АВТО
          • ПОДВЕСКА
        • CINQUECENTO
        • COUPE
        • CROMA (154)
        • CROMA (2005-2011)
        • DOBLO
        • DUCATO 1981-1994
          • ПОДВЕСКА
          • ДВИГАТЕЛЬ
          • ПОДВЕСКА
          • 1994-2006
            • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
            • ПОДВЕСКА
          • DUCATO 2006-
          • FIORINO
          • GRANDE PUNTO
          • IDEA
          • LINEA
          • MAREA - WEEKEND
          • ПОДВЕСКА
          • MULTIPLA
            • ACCESSION
            • MULTIPLA
              • ACCESS
            • PALIO
            • PANDA
            • PUNTO (176 )
            • PUNTO (188)
            • SCUDO
            • SEICENTO
            • SCUDO (2007-)
            • STILO
            • ULYSSE
            • TALENTO
            • FREEMONT
            • TEMPRA
            • TIPO
            • SEDICI
            • SEDICI
            • SEDICI
            • C-MAX 2003-2007
            • COUGAR
            • ESCORT V / VI
            • ESCORT VII
            • EVEREST
            • FIESTA MK4 / 5
            • FIESTA MK3
            • FOCUS
            • FUSION
            • GALAXY 1995-2006
            • GALAXY 2006- 2012
            • KUGA
            • MONDEO MK1-MK2
              • ПОДВЕСКА
              • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
            • MONDEO MK3-MK4
              • ПОДВЕСКА
              • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
              TRANSIT
            • S
            • S
            • ПУМА
            • S
            • 2006
            • TRANSIT 2006-2013
            • SIERRA
            • SCORPIO
            • RANGER
          • HONDA
            • ACCOR D
              • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
              • ПОДВЕСКА
            • ACCORD 2008-2012 гг.
            • ACURA TSX
            • CIVIC
              • ДВИГАТЕЛЬ ПОДВЕСКИ
              • ПОДВЕСКА
            • CIVIC
            • CIVIC FB / FG25 2011-2016
            • CIVIC COUPE (1996-2000)
            • CIVIC-SHUTTLE
            • CIVIC VIII
            • CONCERTO
            • CR-V
              • ПОДВЕСКА
              • ПОДВЕСКА MOTEUR
            • CRX
            • DELSOL
            • HR-VAZ
            • HR-VAZ
            • LOGO GA3
            • PRELUDE
          • HYUNDAI
            • ACCENT
            • ATOS
            • ATOS PRIME
            • COUPE
            • GALLOPER
            • GETZ
            • H-100
            • h2
            • i-20
            • i-30 -40
            • IX35
            • LANTRA
            • MATRIX
            • SANTA FE
            • SONATA
            • TERRACAN
            • TUCSON
          • 9 0025 IVECO
            • DAILY
              • МОТОР ПОДВЕСКИ
              • ПОДВЕСКА
          • JAGUAR
            • S-TYPE
            • XJ
            • X-TYPE
          • JEEP
            • COMMANDER CH
            • COMMANDER CH GRAND CHEROKEE
            • LIBERTY
            • RENEGADE
            • WRANGLER
          • ISUZU
            • NKR
            • RODEO
            • TROOPER
          • KIA
            • BONGO OPT
            • CARNIVAL
            • BONGO OPT
            • CARNIVAL
            • PICANTO
            • RIO
            • MAGENTIS
            • SORENTO
            • SPORTAGE I
            • RETONA
          • LANCIA
            • DEDRA
            • DELTA III
            • DELTA (93-99)
            • KAPPA
              • 25 LYS
              • KAPPA
                • 25 LYS

            Как к замените сайлентблок плавающий задний

            Сайлентблоки - части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов.Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

            Конструкция сайлентблоков

            Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки. Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

            Устройство плавающих сайлентблоков

            Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

            В отличие от других аналогичных деталей шарнирные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

            Типы конструкции сайлентблоков

            Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой прижимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

            Конструкция сайлентблока

            Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки - высокую стоимость пружинного элемента и слишком сложное исполнение. С учетом важнейших характеристик такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша.Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

            Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

            Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

            1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
            2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок - начиная с элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковыми зажимами.
            3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшено с 12 до 6. Thi

            Рычаг - Lockwiki

            Рычаг (или тумблер рычага ) представляет собой конструкцию замка, в которой в качестве запорных компонентов используются плоские металлические части (также известные как рычаги) и болт. В этой статье «рычаг блокировки» не означает ручку рычага блокировки, включающую устройство блокировки цилиндра. В большинстве конструкций положение рычагов предотвращает втягивание болта. При правильном расположении заслонка в рычаге позволяет затвору двигаться (выстрелить или отвести).Рычажные замки исторически являются одними из самых популярных замков, но их использование сократилось, поскольку стали популярны менее дорогие штифтовые замки. Рычажные замки популярны в Европе (особенно в Великобритании), Восточной Европе и некоторых частях Южной Америки в качестве дверных замков для жилых и коммерческих помещений и для сейфов. В сейфовых ячейках банков по всему миру широко используются рычажные конструкции.

            История

            Стакан с одинарным замком использовался на многих римских металлических замках, часто в сочетании с оберегами.Многие ранние дверные замки не имели корпуса, с задвижкой и фиксирующим тумблером, установленными на задней панели. По крайней мере, начиная с 13C, в некоторых замках эти компоненты были установлены в деревянном ложу без задней пластины - эта конструкция замка является замком Банбери (причина этого названия неизвестна). В этих конструкциях не использовались заборы и ворота, а скорее использовался простой поворотный тумблер или рычаг, который ключ должен был сдвинуть (как правило, поднять) в сторону, чтобы засов. Безопасность обеспечивала опека. У других замков была задняя пластина, вмонтированная в деревянный приклад - замок ложа [пластина].

            Замок Barron

            В 1778 году Роберт Бэррон запатентовал [BP1200] принцип всех современных механических замков с защитой - подвижный фиксатор двойного действия. В его патенте описывается «затвор или стебель, позволяющий культю на тумблере пройти через болт, или отверстие в тумблере, чтобы позволить культю на болте пройти». Эти две (из нескольких возможных) реализации принципа подвижного фиксатора двойного действия теперь обычно называют «рычажными замками». Замок Бэррона был первым рычажным замком, который использовал пень и ворота.Этот метод требует, чтобы каждый рычаг был перемещен на точное расстояние (обычно высоту), на котором пень может пройти через ворота. Переподнятие или опускание рычага приводит к блокированию культи - отсюда «двойное действие»; Рычаги старых замков нужно было только переместить вверх, чтобы очистить - более того, это не имело никакого эффекта, поскольку они уже преодолели препятствие. Бэррон, а после него его сын и другие использовали только расположение пней на тумблерах с воротами в хвостовой части задвижки. Такое расположение в конечном итоге окажется менее успешным, чем другое предложение Бэррона об обрубке на хвосте задвижки и воротах в тумблерах.Реализация, которую использовал Бэррон, практически ограничена четырьмя тумблерами, а у большинства замков было только 2. Другое расположение позволяет устанавливать неограниченное количество рычагов на одной оси, блокируя одну и ту же пень. Принцип подвижного фиксатора двойного действия до сих пор используется в рычажных замках, а также в замках со штифтовым тумблером Linus Yale-Jr.

            Замок Чабба

            В 1818 году Чарльз и Иеремия Чабб запатентовали [BP4219] конструкцию замка, основанную на работе Бэррона. В их варианте использовалось размещение пня на задвижке хвостового оперения и затворы в рычагах.Эти рычаги имеют 2 кармана, при этом культ затвора перемещается через ворота в упоре рычага (или штанге) из одного кармана в другой по мере движения затвора. Этот дизайн обычно ассоциируется с именем Chubb и до сих пор используется во многих замках. Они также добавили устройство под названием детектор , дополнительный рычаг, который срабатывает при поднятии основных рычагов. При срабатывании детектор блокировал затвор, пока он не был сброшен [регулируется, по словам Чаббса] с помощью специального ключа. Чтобы сделать его более удобным в использовании, в 1824 году замок детектора Чабба был немного изменен, чтобы его можно было сбросить с помощью рабочего ключа, а не отдельного «регулирующего» ключа.Концепция «детектора» заключалась в том, что замок не только реагировал на настоящий ключ, он также распознал неправильный ключ или попытку взлома и сигнализировал об этом соответствующему держателю ключа изменением состояния. Эта концепция была изобретена Ракстоном в 1816 году [BP4027], но его реализация не имела практического успеха. Замок Chubb был первым, у которого был практичный детектор, совмещенный с рычажными тумблерами. Позже Чабб добавил ложные зазубрины или зазубрины на ограничителях рычагов, которые преждевременно скрепляли компоненты, если напряжение прилагалось, когда компонент находился в неправильном положении.Эта идея защиты от взлома была первоначально представлена ​​в замках Bramah с 1817 года, а также использовалась в рычажном замке Энтони Стрэтта 1819 года - первом, в котором использовались рычаги с торцевыми воротами. Позже он был включен в защитные штифты и многие другие конструкции замков. В 1820 году Маллет запатентовал вращающийся ствол и занавеску, которая закрывала замочную скважину при повороте ключа и препятствовала независимому движению инструментов. Это дополнение помогло предотвратить расшифровку. Позднее Де Ла Фонс получил патент на эту же идею в 1846 году.Хотя до 1851 г. они не использовались широко, в настоящее время они являются широко используемыми элементами защиты рычажных замков с высокой степенью защиты - это название обычно сокращается до «занавеса».

            Такер и Ривз

            В 1851 году появилась новая конструкция с болтом, который не был жестко закреплен, но мог сдвигаться на одном конце. Эта конструкция, запатентованная Такером и Ривзом, была направлена ​​на то, чтобы предотвратить попытки захвата, связанные с давлением на болт. Переключающийся засов затруднял нащупывание ворот внутри замка при его перемещении.В 1853 году конструкция была усовершенствована, и в нее был включен вращающийся ствол, который предотвращал перемещение затвора до тех пор, пока не был вставлен ключ.

            Замок Парсонса

            Другой формой «рычажного» замка был балансирный замок Томаса Парсонса [BP8350] 1832 года. Первоначально он имел множество рычагов, поворачиваемых вокруг их средней точки (ранее рычаги поворачивались в одной конечной точке) под хвостовиком затвора, каждый рычаг имел крючок (разной длины) на обоих концах. Давление пружины прижало крючки на одном конце к выемке в хвостовой части затвора (фиксируя затвор от движения).Ключевые ступеньки отодвинуты на другие концы рычагов. Ключ прижимал эти концы к болту, на котором также были выемки для этих крючков. (На каждом конце хвостовика затвора есть две выемки для выстрела и отведенного положения затвора.) Правильный ключ уравновешивает каждый рычаг, при этом ни один конец не зацепляется за затвор. Поскольку рычаги баланса не требуют больших усилий, они могут быть тонкими, поэтому обычно используется 7, а в некоторых замках - до 20. Этот линейный замок пользовался значительным успехом в XIX веке.Вариант устройства цилиндра замок сделаны CAWI появился в 1951 году, с использованием, по существу ту же самую идею, по-разному реализуется.


            Было изобретено множество вариаций деталей рычажного механизма. Рычаги могут быть расположены так, чтобы скользить, а не поворачиваться. Хвост затвора может находиться внутри блока рычагов (обычно посередине). Рычаги, расположенные на одной оси, могут поворачиваться в противоположных направлениях (как правило, это разные рычаги). Или может быть множество наборов рычагов и множество пней.Такие замки в основном используются для сейфов высокого класса. Было изобретено несколько устройств противодавления и другие средства защиты от взлома. Также появилось несколько рычажных запорных устройств для цилиндров, среди которых стоит отметить Ingersoll Impregnable. Он был произведен по лицензии в США компанией Sargant & Greenleaf.

            «Простой» не следует приравнивать к «небезопасному». Конструкции с использованием ключа с двойной бородкой и неподрессоренными рычагами с закрытыми выступами, дешево изготовленные из отливок из цинкового сплава, широко используются в сейфах среднего класса в Европе.Ступеньки на одном бите перемещают рычаги, соответствующие ступеньки на другом бите останавливают перемещение рычагов слишком далеко. Рычаги имеют концевые защелки (что позволяет использовать прочно закрепленный и хорошо поддерживаемый пень болта) с многочисленными зубчатыми ложными выемками. Замки этого типа практически невозможно взломать предварительно, а внутри двери сейфа они хорошо защищены от взлома. Обычно также подключаются повторные шкафчики, чтобы не допустить взлома замка силой или взрывом.

            Многие рычажные замки менее требовательны к точности производства, чем цилиндровые замки, и это увеличило популярность физически прочных рычажных замков в Восточной Европе за последние несколько десятилетий.

            Принципы работы

            Хотя здесь описана типичная компоновка, встречаются и другие реализации.

            В замок помещается стопка рычагов. Каждый рычаг должен быть надлежащим образом перемещен (обычно поднят) ключом, чтобы пень затвора, прикрепленный к хвостовику затвора, мог пройти через ворота рычагов, втягивая или выдвигая затвор. У каждого рычага может быть различный размер живота или различное положение ворот.

            См. Также: Задержанные

            Компоненты

            Рычаги
            Основной запирающий элемент рычажного замка.Каждый рычаг представляет собой плоский кусок металла с заслонкой, которую необходимо переместить в нужное положение, чтобы пень мог пройти и втянуть или выдвинуть затвор. Каждый рычаг обычно приводится в движение пружиной, обычно прикрепленной к рычагу. В некоторых рычагах используется утонченная нижняя часть, называемая «соединением», чтобы гарантировать, что рычаг сопрягается с правильной зоной захвата ключа.
            Пень
            Пень - это выступ, обычно прикрепляемый к болту. Культя препятствует выдвижению или втягиванию болта до тех пор, пока рычаги не будут установлены должным образом.В традиционных конструкциях культя и рычаги соединены между собой (карманы закрыты, культя находится внутри каждого рычага).
            Шайбы
            Шайбы - это плоские (часто металлические) пластины, помещенные между каждым рычагом, чтобы гарантировать, что каждый рычаг должным образом поднимается при каждом надрезании. Они не универсальны, но распространены в рычажных замках для наружной облицовки, требующих высокой степени надежности, особенно в суровых условиях. На некоторых более дешевых замках они заменены штампованными выступами, которые поддерживают расстояние без увеличения количества деталей.
            Ствол и занавес (теперь объединены и обычно называются просто «занавес»)
            Этот компонент используется в замочной скважине, чтобы предотвратить прямой доступ к рычагам после того, как ключ или отмычка повернуты в замке. Когда ключ поворачивается, занавеска закрывает замочную скважину. Ствол препятствует независимым движениям медиатора 2-в-1 конструкции, изначально использовавшейся А. С. Хоббсом. Это защищает от случайных манипуляций с рычагами, но не исключает полностью взлома замков.

            Уязвимости

            Рычажные замки (вместе с другими замками) уязвимы для множества атак, в зависимости от их конструкции. Предварительный выбор становится все труднее по мере увеличения количества рычагов. Многие замки безопасности также включают в себя функции, которые затрудняют манипулирование, и, кроме того, с этой целью также иногда используется защита (как и в замках с штифтом). Инструменты для взлома и расшифровки рычажных замков не так широко доступны, как их аналоги со штифтовым тумблером, в основном потому, что требуемые инструменты более трудоемки и дороги, и, в отличие от штифтовых тумблеров и вафельных тумблеров, с большей вероятностью будут специализированы для каждого замка. выбирает.Однако устройства существуют и могут быть эффективными. Часто более специализированные инструменты изготавливаются под размер и дизайн индивидуальной модели рычажного замка. В общем, хорошо сделанные рычажные замки, обладающие некоторыми характеристиками защиты от взлома, вероятно, будут физически более прочными и более устойчивыми к манипуляциям, чем сопоставимые цилиндровые замки с тумблером. Они, вероятно, будут больше и обычно имеют клавиши немного большего размера. Широко используемые рычажные замки имеют меньше различий, чем сопоставимые цилиндрические замки со штифтовым тумблером, хотя испытание ключей затруднено из-за большего веса необходимых ключей и более медленной скорости, с которой они могут быть проверены.Ключи для разных моделей рычажных замков имеют большое разнообразие размеров, что еще больше затрудняет испытание ключей.

            Одно- и двухуровневые мастер-ключи используются для небольших апартаментов и в прошлом широко применялись в учреждениях. Большинство рычажных замков не подходят для сложных крупномасштабных или многоуровневых мастер-ключей. Те, у кого есть задержанные, как правило, лучше подходят для этого, чем те, у кого есть рычаги ворот.

            Многие предохранительные рычажные замки хорошо защищены от высверливания, поэтому для этого взлома обычно требуется больше работы, чем для большинства цилиндров со штифтами.Точки сверления различаются от одной модели замка к другой и не видны снаружи. Рычажные замки, особенно с защитной шторкой, обладают высокой устойчивостью к суровым погодным условиям.

            Банкноты

            Список литературы

            ПУЛФОРД, Грэм (2007). Механические замки повышенной безопасности: энциклопедический справочник. ISBN 0750684372.

            См. Также

            .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *