Сайлентблоки передних рычагов задние: замена сайлентблоков передних рычагов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

замена сайлентблоков передних рычагов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

сайлентблок — это две втулки, чаще всего металлические, сваренные между собой резиной. И неисправностью этой детали можно считать отрыв резины

-по мере отрыва, сайлентблок теряет свои свойства, движение рычага относительно кузова увеличиваются, что приводит и к износу резины, и ухудшению управляемости. Так что не надо ждать внешних проявлений, типа стуков. Есть отрыв — меняйте.

А делается это так:

-на стоящей машине необходимо стронуть ступичную гайку

-вывешиваем автомобиль, снимаем колёса. Вокруг центральной гайки желательно обильно полить «жидким ключом»,

так как с завода шлицевая часть ШРУСа зачем то ставится на некое подобие клея, и стронуть его бывает сложно, иногда приходится привлекать пневмозубило

-убедившись, что ШРУС перемещается, откручиваем два болта крепления стойки стабилизатора к рычагу

-не обязательно, но облегает работу, когда со стойки сняты суппорта и тормозные диски.

Для этого нужно открутить или болты крепления суппортов, или суппорта со скобами (у кого они есть)

-откручиваем по три болта, крепящих шаровую опору к рычагу

-тянем стойку на себя

-выводим ШРУС в сторону

-желательно и привод и стабилизатор подвязать к стойке, что бы не мешались

-далее откручиваем передние болты крепления рычагов

-затем задние, удерживая сверху гайку ключом на 18

-теперь можно извлекать рычаг. Сначала тянем в сторону стойки

-затем вперёд, в сторону бампера

-задние, вертикальные, сайлентблоки можно просто выбить, подобрав оправку по диаметру. Я же их специально заказывал у токаря

-передние, горизонтальные, сайлентблоки лучше всего выпрессовывать,

 

-перед установкой новых необходимо очистить посадочную поверхность

-если устанавливаются штатные сайлентблоки, которые с прорезями, важно знать, как их правильно ориентировать в рычаге.

ELSA даёт такую картинку

живьём это выглядит так:

-стрелки на сайлентблоке должны совпадать или с токами/углублениями на рычаге, или с ось вращения рычага

правда есть более простое решение — поставить цельнолитые сайлентблоки, используемые в некоторых модификациях Audi TT

они и служат дольше, и в теории улучшают управляемость.

-кладём сайлентблок в рычаг

и оправкой запрессовываем до упора, избегая перекосов

-передний, вертикальный, сайлентблок перед установкой смазываем жидким мылом

-запрессовывать его желательно с помощью длинного болта с широкой шляпкой, что бы избежать перекосов

-в первый заход сайлентблок нужно продавить больше, чем до своего посадочного положения, что бы «юбка» вышла наружу

-а потом вернуть в нормальное положение

-перед сборкой желательно прогнать резьбу в балке

-при отсутствии заводской защиты частенько страдает передняя часть подрамника. Как раз та, куда вставляется рычаг

-её легко отрихтовать

-сборка рычага производится в обратной последовательности: сначала вставляем заднюю часть

-вставляем болт и наживляем сверху гайку

-вставляем переднюю часть рычага

-фиксируем болтом. Но затяжку производить можно только в том положении рычага, в котором он находится при стоящей на колёсах машине

-ну а остальные манипуляции производим просто в обратном порядке.

Ступичную гайку наживить и затянуть «от руки» необходимо до опускания машины с подъёмника, а потом уже только произвести затяжку с необходимым усилием

-не смотря на отсутствие регулировки развала, после замены сайлентблоков желательно заехать на стенд

Что такое сайлентблок в машине и зачем его надо менять

Представим ситуацию, Вы приезжаете на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете что это. Расскажем: что такое сайлентблок в авто — для чего нужен и зачем менять.

Что это такое

Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайленблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они встречаются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, и для соединений в задней подвески. Также применяют для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Когда пора менять сайлентблоки? Обычно, служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях, следует делать осмотр каждые 60 000 км пробега. Понять, износился сайлентблок подвески можно по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали «ватными» с большой задержкой — это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно представлять как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривой развал/схождение, если раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной величине — заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. машину будет швырять из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ покрышек. Не стоит медлить с заменой, т.к. они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Обычные сайленблоки из резины служат до 100 тыс. км, а может быть 40 и 60 тысяч. Например, в задней балке ходят более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретановых, по идеи, то что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, никто толком не проверял. Но в 2-3 раза дольше резиновых они прослужат. Плюс, они устойчивы к сильному морозу, когда резиновые саленблоки могут трескаться, а значит прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их ходимости.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене. Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект «выжимания», свойственный резиновым деталям.

Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резино-металлических втулок.

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

Сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства

 САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства. Кроме того, расскажем когда необходимо производить диагностику и замену сайлентблоков, а также к чему может привести несвоевременный ремонт таких деталей.

Такой элемент подвески, как сайлентблок необходимо знать для того, чтобы на диагностике автомобиля станции технического обслуживания нас не ввели в заблуждение. Например ситуация из жизни: мы приезжаем на осмотр подвески транспортного средства и мастер нам говорит, что пора менять шарниры рычагов или как принято сайлентблоки. Но мы не можем понять что это. Поэтому в данном материале мы расскажем, что называется сайлентблоком, для чего он используется, а также когда и зачем его необходимо менять, чтобы у нас никогда не возникало проблем с пониманием данного элемента подвески. 

1. Понятие, принцип работы и разновидности автомобильных сайлентблоков

Сайлентблоком называется резинометаллический шарнир, который является элементом подвески автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых втулок, по середине у которых имеется специальная резиновая вставка. Сайлентблоки предназначены для соединения деталей подвески машины и благодаря упругой резиновой вставке в сердцевине между втулками нивелируют колебания, которые передаются от одного узла подвески к другому. Вставки между втулками по материалу из которого изготовлены делятся на резиновые или полиуретановые.

Сайлентблок или шарнир устанавливается, как в передней подвеске для укрепления рычагов разных типов, стойки стабилизатора поперечной устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов подвески автомобиля. Кроме подвески, сайлентблоки применяются для крепления двигателя внутреннего сгорания и трансмиссии в транспортном средстве. Отметим, что на сайлентблоки приходится основная нагрузка среди всех элементов подвески, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова.

На сегодняшний день в автомобилестроении применяются в основном полиуретановые и резиновые сайленблоки. Среди автолюбителей уже давно остро стоит вопрос: “какие сайлентблоки лучше?” Отметим, что по мнению специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей, если в подвеске установлены полиуретановые втулки с сайлентблоками вместо резиновых, то характеристики транспортного средства только улучшаются от этого, так как работа рычагов, а также прочих элементов становится более эффективной и долговечной. Ресурс полиуретановых сайлентблоков, как минимум в пять-шесть раз дольше, чем таких же деталей из резины. Однако полиуретановые элементы имеют один недостаток, такой как более высокая покупная цена детали по сравнению с обычными резиновыми сайлентблоками. Разница в цене с простыми резиновыми деталями может быть существенной и как правило, в 2-3 раза дороже.

Кроме долговечности полиуретановых сайлентблоков, к преимуществам можно отнести то, что если автомобиль оснащен такими деталями, он как правило, будет более устойчив на дороге, поведение транспортного средства будет предсказуемым, так как снижаются нежелательные деформации в элементах подвески, нивелируется эффект вибрации, который характерен для резиновых сайлентблоков. Данные преимущества полиуретановых деталей характеризуют то, что подвеска автомобиля постоянно будет работать в регламентируемом заводом изготовителем режиме. Кроме того, заметим, что правильно выбранные и грамотно установленные полиуретановые сайлентблоки работают намного эффективней, поглощая вибрацию, разного рода удары по элементам подвески, а также намного снижают уровень шума по сравнению с такими же, только резиновыми деталями.

2. Проверка сайлентблоков и когда нужно производить их замену

Для того, чтобы понять когда необходимо делать замену сайлентблоков нужно знать их примерных ресурс или долговечность исходя из регламента того или иного завода изготовителя. Как правило, такие детали подвески служат около 100 тысяч километров пробега, однако в странах с суровыми условиями эксплуатации, к которым относятся Россия, Беларусь и Казахстан, диагностику сайлентблоков необходимо делать каждые 60 тысяч километров пробега. Для того, чтобы понять износился ли сайлентблок подвески можно по используя свои ощущения, а именно: управление автомобиля стало хуже, чем раньше, реакция на поворот руля автомобиля стала тугая, с большой задержкой, то все эти моменты в первую очередь свидетельствуют об изношенности шарнира. Чтобы наверняка убедится в данном суждении необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или произвести проверку резинометаллических сайлентблоков своими силами при помощи соответствующего инструмента и наглядного осмотра.

Для того, чтобы произвести самостоятельный осмотр элементов подвески и особенно сайлентблоков, первым делом необходимо заехать на яму или подходящую для обзора возвышенность, очистить от грязи рычаги и шарниры. Далее нужно осмотреть чистые от пыли с грязью сайлентблоки на наличие трещин и разрывов. При осмотре необходимо четко представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир. Наглядная диагностика является первичной причиной выявления изношенного сайлентблока. Вторичным признаком для замены данного элемента подвески служит неправильный или кривой развал со схождением, в том случае если ранее он был верным. Кроме того, при сильных трещинах или надрывах в сайлентблоках, рычаги подвески выглядят криво, чем обычно. Отметим, что сайлентблоки также необходимо проверять на наличие люфта и при его чрезмерной величине следует незамедлительно произвести их замену на новые.

Часто можно услышать от автолюбителей вопрос: “к чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?” Ответом на данный вопрос может явиться то, что при сильном износе резинометаллических шарниров появляется увод транспортного средства на скорости. То есть проще говоря, автомобиль начинает бросать из стороны в сторону. А очередным признаком сильного износа сайлентблоков может являться неравномерное изнашивание шин. В таком случае не надо медлить с заменой, так как изношенные элементы подвески способны довольно быстро привести в негодность посадочные места, к которым крепятся сайлентблоки. В случае несвоевременной замены шарниров быстрее всего придется производить еще и замену рычага подвески в сборе, что стоит в разы дороже, чем своевременная замена сайлентблока.

Добавим, что как правило, сайлентблоки произведенные из резины в задней балке могут служит до 150 тысяч километров пробега, а в передней подвеске выхаживают до 60 тысяч километров пробега. Как мы описали выше все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретановых сайлентблоков, то они способны отслужить в 3-5 раз дольше обычных, то есть резиновых. Хотя на деле никто толком не проверял и возможно, что это просто маркетинговый ход производителей. Однако точно известно и проверено это то, что полиуретановые сайлентблоки устойчивы к сильным перепадам температур, не боятся масла и эффективней в работе, чем резиновые. Поэтому если у нас есть желание повысить управляемость своего автомобиля, то лучше устанавливать полиуретановые шарниры, а если мы спокойно перемещаемся из одной точки города в другую, то можно отдать предпочтение более дешевым, резиновым сайлентблокам.

Видео обзор: “Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды”

В заключении отметим, что в среднем современные сайлентблоки или шарниры могут эксплуатироваться до 150-200 тысяч километров пробега, однако принимая во внимание низкое качество дорожного полотна в постсоветских странах, таких как Россия, Беларусь и Украина, довольно часто данные элементы подвески выходят из строя на пробеге в 50-60 тысяч километров. Отметим, что не имеет значения какого типа установлены сайлентблоки на автомобиль, их осмотр и проверку необходимо делать через каждые 40-50 тысяч километров пробега. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. 
ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

Как проверить и поменять сайлентблоки самостоятельно – видео замены

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит перечень сервисных услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент для замены сайлентблоков, и как это сделать самостоятельно?

Секреты автомастерства и все этапы установки – в нашей статье.

Содержание статьи:

1. Как проверить сайлентблоки
2. Замена сайлентблоков – инструкция
3. Видео замены

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты – диагностика

Регулярное обслуживание своего транспортного средства — необходимое условие (как известно всем водителям) для безопасности на дороге.

В немалой степени это относится к ходовой и подвеске автомобиля, его узлам и отдельным деталям.

Один из элементов (казалось бы, незначительный, но крайне важный) – это сайлентблок, представляющий собой 2 втулки из металла с резиновой вставкой по центру.

Данный элемент соединяет детали подвески — и, благодаря упругой (полиуретановой либо резиновой) вставке, — гасит передающиеся от 1-го узла к другому колебания. Именно на нем наиболее мощные нагрузки: сайлентблок призван «держать удар», получаемый подвеской ТС.

Где находится сайлентблок?

Преимущественно данный элемент устанавливается в передней и задней подвесках ТС.

Кроме того, деталь используют в качестве закрепляющего элемента для коробки передач, для амортизаторов и двигателя.

Естественно, над каждым таким амортизатором необходим регулярный контроль.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, срок службы сайлентблока – около 100 000 км пробега. Но учитывая состояние российского «бездорожья», осмотр элементов рекомендуется осуществлять каждые 50000 км.

Поводом для обращения на СТО в данном случае становятся следующие «симптомы»…

• Плохая управляемость ТС.
• «Заторможенная» реакция руля на поворот. Почему руль тяжело поворачивается?
• Трещины и разрывы на резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривой развал/схождение (внезапно обнаруженный).
• Чрезмерная величина люфта в элементе.
• Неравномерный износ шин (который красноречиво говорит о проблемах схода-развала и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или подождать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что автомобиль на скорости внезапно «поведет». Почему машину может вести в сторону? Даже в летнее время это может стать причиной аварии, что уж говорить про зиму. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест крепления самих шарниров возникнет необходимость замены передн/рычага подвески в сборе. Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После  – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено. 7 веских причин приехать на регулировку развала\схождения колес

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО – безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в АвтоПрайд, где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Видеоинструкции по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

---

06.06.2020 Михаил Шумов Авто и мото

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan.  

Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ ПЛАВАЮЩИХ И СКОЛЬЗЯЩИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ, И СНОВА РАДИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАВНОСТИ ХОДА.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

КОНЕЧНО, НЕОРИГИНАЛЬНЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА РЫНКЕ ЗАПЧАСТЕЙ ХВАТАЕТ, НО СРОК СЛУЖБЫ ИХ ОЖИДАЕМО НЕВЕЛИК – ЭТО ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ. «КОЛХОЗНЫЕ» РЕЗИНКИ ПРОСТО ВЫДАВЛИВАЕТ ИЗ ПРОУШИН.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

НЕСОМНЕННЫЙ ПЛЮС ЭТОГО МАТЕРИАЛА – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ ГОДАМИ. НО НА ЭТОМ ПЕРЕЧЕНЬ ДОСТОИНСТВ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

ПРИ ЗАПРЕССОВКЕ СЛЕДИМ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ САЙЛЕНТБЛОК НЕ ПЕРЕКОСИЛСЯ. ЗАПРЕССОВЫВАЕМ ДО МОМЕНТА, КОГДА ТОРЦЫ ВНУТРЕННЕЙ ВТУЛКИ БУДУТ РАСПОЛОЖЕНЫ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ТОРЦОВ ПРОУШИНЫ РЫЧАГА.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Источник: koleso.temaretik.com

---

---

Как заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2101

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 110

Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.   

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — части автомобиля, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения компонентов подвески и крепления рычагов, фиксирующих двигатель и коробку передач автомобиля. Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется сайлентблок плавающий.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой петлю, конструкция которой состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Подобная вставка изготавливается из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок является шаровым шарниром. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шарошечные шарниры обеспечивают мобильное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает мобильное соединение колесной стойки и рычагов подвески, благодаря чему передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания рессоры.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса с шарообразным шаром со сферической головкой, изготовленного из композитного материала гильзы и пружины, прижимающей гильзу. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.На внешней поверхности гильзы конические участки расположены на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой прижимной пружиной и эквидистантной поверхностью корпуса. Корпус имеет крышку, прижимающую пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорную секцию.

Конструкция сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — высокую стоимость пружинного элемента и слишком сложное исполнение. По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вкладыша.Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок — начиная с элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковыми зажимами.
3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шарикового подшипника в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шариковые подшипники требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнения. Специальные чехлы для опор — пыльники — отличаются коротким сроком эксплуатации из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, попробуйте использовать вкладыши с тефлоновыми рубашками в пластиковых ящиках.Повышается надежность петель также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип действия плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках сайлентблок плавающий ведет себя как обычный шарнир, но при увеличении удара его устойчивость к сильным ударам возрастает, но не повреждает резинку. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира на палец через гильзу, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и обеспечивает высокий уровень износостойкости конструкции в целом. Полимерный вкладыш, прежде чем приступить к сборке петли, вдавите в вкладыш.Плавающая задняя часть сайлентблока, особенно его металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как прикрепить сайлентблоки

Петли крепятся к рычагам подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» — вдавливание деталей вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он фиксируется в нем за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Отремонтировать его банально и несложно: молотком или молотком выбили старый сайленблок, а на его место установили новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющий, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В этой ситуации используются петли с буртиками на концах эластичных элементов. С помощью последнего он вдавливается в ушко.

В последнее время стали очень популярны интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки выполняет ушко рычага, внутри которого прижимается упругий элемент. Подобные элементы можно найти в последних моделях автомобилей Toyota — плавающие сайлентблоки на таких машинах интегрированы.Особого инженерного значения такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно. В этом случае придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически все модели сайлентблоков имеют эластичный элемент из резины. Чем больше будет содержания этого материала в составе, тем лучше характеристики петель.Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки часто изготавливаются из синтетического полиуретана и очень популярны среди автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях к машине.

Огромное преимущество этого материала — долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана служат несколько лет.

Несмотря на это преимущество, особые преимущества — отсутствие силикатов полиуретана. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической детали, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый.Петли из некачественного полиуретана, быстро выходят из строя — после 40-50 тысяч километров пробега. Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового силиконового блока снижается плавность хода автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил.Проще говоря, это позволяет исключить эффект тяги задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные сайлентблоки высокого качества даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Сроки эксплуатации и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя.Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.

Способствовать быстрому износу сайлентблоков, активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях — бездорожье или грунтовка.

Неисправности сайлентблока

Активная эксплуатация автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и рычаги.В профилактических целях диагностику сайлентблоков желательно проводить каждые 50 000 километров пробега. Эта процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль не диагностировался в течение длительного времени, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основные признаки неисправности сайлентблока плавающего

Как работают передние сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблок является одним из компонентов подвески.И хотя его размер и конструкция не позволяют связать его с каким-либо чрезвычайно важным элементом, например поршнем, он все же может повлиять на безопасность, и это очень серьезно. Он будет сосредоточен на одной из разновидностей этих устройств. а именно сайлентблок передний рычаг.

Какие они?

Передние сайлентблоки

передних рычагов принципиально не отличаются от своих «собратьев», которые устанавливаются на амортизаторы и стабилизаторы. Все они имеют одинаковую конструкцию и представляют собой небольшую резиновую опору, состоящую из двух металлических втулок, между которыми размещены резиновая прокладка.

функции

Обслуживают передние сайлентблоки передних рычагов для соединения компонентов подвески. Благодаря вставкам между стальными втулками передние сайлентблоки передних рычагов гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому. Таким образом, мы видим, что элемент играет роль Значительная роль в автомобиле. Кстати, именно на сайлентблоках была львиная доля неровностей и колебаний, которые передаются автомобилю из-за неравномерности столкновения.

Срок службы

Обычно передние сайлентблоки передних рычагов исправно функционируют в течение 70–100 тысяч километров.Однако если они будут подвергаться высокой нагрузке (например, если машина постоянно разъезжает по ямам), она прослужит не менее 40 тысяч километров. Хорошее состояние деталей определять двумя способами:

• визуально. В этом случае проверьте состояние вставок — если начнете отслаивать резину, такую ​​деталь меняют на новую.
• мастерская, которая производит полную диагностику шасси, а затем принимает решение о том, какие действия следует предпринять.

Также определить текущее состояние сайлентблоков можно на слуху.При столкновении с машиной на неровной дороге вы услышите громкий характерный звук, похожий на трение резины о какую-то деталь (легкий скрип).

И напоследок немного о том, как заменить сайлентблок переднего рычага:

• сначала снял колесо сбоку, которое скрипит сайлентблоком.
• Очистить резьбу болтов крепления и шаровой опоры.
раскручен
• и снят с опор сам рычаг. Под шаровой
• поставлен домкрат и приподнята передняя подвеска. При опускании домкрата вытащить шар из кулака подвески.Обычно он идет без усилий.
• С помощью варочной панели старый съемник выдавливается и на его место вдавливается новый.
• сзади установлен рычаг и закручиваем все болты.

все, на этом этап замены сайлентблоков завершен. Как видите, процесс не так уж и сложен, чтобы обратиться за помощью к специалисту в СТО.

Защитите свой автомобиль и помните, что несвоевременная замена сайлентблоков чревата не только постоянным скрипом в салоне, но и рядом других неприятных последствий, таких как неравномерный износ шин и потеря управления автомобилем.

сайлент-блок — определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры

tmClass

Изготавливаем различные виды уплотнений, сайлентблоки , , кольца, сильфоны, диафрагмы, отрезные детали и секции.

Обычное сканирование

Некоторое программное обеспечение брандмауэра может молча блокировать запуск Firefox .

Обычное сканирование

При использовании бесшумных блоков — в качестве единственного соединения между колодкой и стойкой все вибрации гасятся.

патенты-wipo

Сайлентблок с ограничителем радиального хода и каналом демпфирующей жидкости

патенты-wipo

Двигатель подпружинен на шасси с четырьмя сайлентблоками , что снижает вибрацию.

Обычное сканирование

Некоторое программное обеспечение брандмауэра может молча блокировать запуск Thunderbird.

Обычное сканирование

Мембраны и резиновые буферы (упоры и / или амортизаторы и / или сайлентблоки ), в том числе для использования в качестве транспортных средств, относятся к классу 17

tmClass

Первичное заикание — это явные наблюдаемые признаки нарушения речи, включая повторяющиеся звуки, слоги, слова или фразы, сайлентблоки и удлинение звуков.

WikiMatrix

Некоторое программное обеспечение брандмауэра может молча блокировать запуск Thunderbird. Это часто происходит сразу после того, как Thunderbird был установлен или обновлен с предыдущей версии.

Обычное сканирование

Предпочтительно внешняя оболочка (21) также напрямую соединяется с жесткой конструкцией посредством по меньшей мере одного бесшумного блока — , амортизирующего приспособления.

патенты-wipo

Эти тракторы первыми в мире имели платформу, установленную на сайлентблоках , и кабину, стилизованную под трактор, разработанный Pininfarina.

WikiMatrix

Задний рычаг шасси с шаровой опорой и металлическим кожухом с запрессованным резиновым сайлентблоком , применяемый при производстве товаров группы 87

Eurlex2019

Пеноблоки: отзывы, описание, характеристики

Одной из самых злободневных проблем российских автовладельцев зачастую является выход из строя подвески, за что стоит сказать «спасибо» плохим дорогам. В большинстве случаев после таких поездок требуется срочное вмешательство в «салон» автомобиля из-за непонятного стука.Одна из наиболее вероятных причин — вышедший из строя силиконовый блок. Это, конечно, не самое приятное, что может случиться с автомобилем, но это вполне поправимо.

Итак, что это — сайлентблок? Зачем он предназначен, почему ломается? И самое главное — какой силденблок покупать: полиуретановый или каучуковый?

Назначение и причины поломок

По сути, силиконовый блок является соединительным элементом между отдельными частями подвески. Он разработан для устранения вибраций и обеспечения мягкого и устойчивого движения автомобиля.

Конструкция сайлентблока представляет собой шарнир, состоящий из двухметаллических втулок и полиуретановой или резиновой вставки, предназначенной для поглощения ударов подвески. Основная причина выхода детали из строя — это, как правило, выход из строя резиновой или полиуретановой детали — это важнейший компонент, подверженный старению, износу и деформации. Максимальное негативное влияние на сайлентблоки оказывают химическое и температурное воздействие, которые в несколько раз сокращают срок службы детали и, как следствие, приводят к необходимости ее регулярной замены.

Как проверить сайлентблоки?

Средний срок службы сайлентблоков в среднем составляет 100 000 километров пробега. Однако, учитывая российские дороги и условия, диагностику желательно проводить в два раза чаще — каждые 50 000 километров пробега. Определить износ сайлентблока или нет, достаточно просто — нужно прислушаться к автомобилю. Ухудшение реакции на управление, слишком тяжелый ход, задержка поворота руля направления — явные признаки того, что шарниры придется менять.Чтобы убедиться в необходимости замены, желательно провести диагностику в автомастерской.

Визуальный осмотр проводится на смотровой яме путем проверки очищенного от грязи сайлентблока. Резиновые или полиуретановые втулки не должны иметь повреждений или разрывов. Косвенным свидетельством неисправности такой детали является изменение развала-схождения, если ранее оно было правильным. При обрыве сайлентблоков рычаги могут немного отойти в стороны.

Также желательно проверить люфт и заменить детали с завышенным значением параметра.

Несвоевременная замена вышедшего из строя сайлентблока может привести к уходу автомобиля в сторону на большой скорости. Признаком неисправности является также неравномерный износ шин. Они могут вызвать разрушение посадочных мест шарниров, что может привести к необходимости замены рычага передней подвески.

Какой комплект сайлентблоков выбрать для замены?

Буквально несколько лет назад вопрос о том, какие именно сайлентблоки ставятся, даже не приходил в голову автовладельцам.Все спокойно купили резину и пользовались ими. Однако недавно с развитием техники появилась новинка — силиконовые блоки из полиуретана. Отзывы о них положительные. Многие устанавливают их на свои машины. В чем их преимущества и какой выбор силиконовый блок — полиуретановый или резиновый? В чем разница между деталями?

Полиуретановые сайлентблоки: плюсы и минусы

Преимущества:

• Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
• По сравнению с резиновыми аналогами имеют больший срок службы.
• Повышение жесткости и сборки подвески. Часто это улучшает маневренность и управляемость автомобиля.
• Устойчив к воздействию температур и их перепадов. Аналоги резины боятся слишком высоких и низких температур, при этом полиуретан не трескается и не трескается.
• Устойчивы к агрессивным средам, не боятся воздействия нефтепродуктов, реагентов и других веществ, разрушительно воздействующих на резину.

Сайлентблоки полиуретановые:

• Повышенная жесткость.Не в каждой машине слишком жесткая подвеска — это хорошо. Часто это может привести только к дискомфорту в управлении.
• Повышенная жесткость подвески может привести к деформации кузовных деталей, амортизаторов и ходовой части. Сайлентблоки полиуретановые, отзывы это подтверждают, иногда они способствуют тому, что амортизаторы потекли или сломано нижнее крепление стойки.
• Цена. По сравнению с резиновыми аналогами полиуретан стоит в 4-5 раз дороже, при этом можно покупать неоригинальные запчасти, срок службы которых находится под большим вопросом.
• Несмотря на высокую прочность полиуретана и его способность выдерживать высокие нагрузки, он не выдерживает скручивания, что является одной из основных причин его деформации.

Три причины купить резиновые сайлентблоки

1. Habit. Большинство автомобилей производятся с завода с резиновыми деталями, при эксплуатации с ними проблем не возникает.
2. Мягкость. Втулки из полиуретана более жесткие, поэтому для любителей мягкой и комфортной езды они не подходят.
3. Стоимость. Цена на резиновые сайлентблоки намного ниже, чем на полиуретановые.

Три причины приобрести полиуретановые сайлентблоки

1. Надежность. Высокая прочность, минимальные требования к эксплуатации, большая устойчивость к различным ударам.
2. Длительный срок службы.
3. Безопасность. Повышает маневренность, динамику и управляемость автомобиля.

Как подобрать сайлентблоки для автомобиля?

В конструкцию подвески современных моделей машин входят резинометаллические шарниры, называемые сайлентблоками и расположенные как на задних, так и на передних рычагах колес, опорах подрамника, реактивных тягах и стабилизаторах.

Все перечисленные автозапчасти ВАЗ являются расходными материалами и требуют регулярной замены в зависимости от пробега автомобиля. При условии использования классического сайлентблока на отечественных дорогах он способен прослужить не менее 100000 километров пробега, но желательно каждые 30 тысяч проводить технический осмотр и диагностику. Определить, нужна ли замена петли, можно по следующим признакам:

1. При визуальном осмотре заметна деформация упругой вставки.
2. Машина раскачивается в разные стороны поскрипывает.
3. При движении в салоне слышен стук в подвеске.
4. Резина изнашивается неравномерно.

При наличии любого из вышеперечисленных признаков и проведения полной диагностики заменить сайлентблоки, если это необходимо. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, где есть необходимое оборудование и лифт или смотровая яма. С самостоятельной заменой можно столкнуться с определенными трудностями, особенно если нет подходящих инструментов и нет навыка, как нажимать сайлентблок.