Сборка задних тормозных колодок: Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Содержание

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Проверить состояние колодок тормозных механизмов задних колес Лада Гранта и Калина, а также при необходимости заменить их поможет наша иллюстрированная инструкция.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

144

Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно, закрытое резиновой заглушкой.

14

Вынимаем заглушку.

14482791

Через окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки.

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

7

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления заднего теплозащитного экрана дополнительного глушителя.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку наконечника троса, головкой того же размера отворачиваем контргайку. Вращая регулировочную гайку против часовой стрелке, освобождаем тросы.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля с ABS: 1 — щит тормозного механизма; 2 — датчик ABS; 3 — передняя колодка; 4 — распорная планка; 5 — колесный цилиндр; 6 — рычаг привода стояночного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — задающий диск датчика ABS; 9 — тормозной барабан

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

Головкой Е-8 отворачиваем винт крепления датчика…

1452778400_12

…и вынимаем датчик из отверстия в кронштейне, закрепленном на щите тормозного механизма.

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

Накидным ключом (лучше шестигранной головкой) «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

ззззззз

Снимаем тормозной барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь на буртик тормозного щита.

хх

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

DSC_900ж0

…и снимаем пружину.

DSC_9001ж

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку.

DSC_101311111жж

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

IMG_0083ж

…и снимаем пружину.

IMG_0182ж

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

IMG_0182жж

Снимаем переднюю колодку.

IMG_0083жжж

Отсоединив от задней колодки прижимную пружину, опускаем колодку…

DSC_101311111жжж

…и выводим рычаг привода стояночного тормоза из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

л

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

DSC_90лл00

Снимаем с пальца шайбу.

DSC_8999лл

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

1452841424_1222

Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка автомобиля без ABS; 2 — передняя колодка автомобиля с ABS; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка автомобиля с ABS; 9 — задняя колодка автомобиля без ABS; 10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки и затем вытягиваем провод.

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

[14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс. км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Тормозные колодки – в автомобилях классического семейства, всего колодок за счёт которых осуществляется остановка автомобиля находиться 8 штук, то есть 4 спереди и 4 сзади, но когда данные колодки приходят в негодность, то автомобиль начинает хуже останавливаться, а так же появляются другие посторонние звуки которые вам не будут приятны, поэтому тормозные колодки нужно вовремя менять, а о том как это сделать вы сегодня узнаете в данной инструкции по замене тормозных колодок на автомобилях классического семейства.

Примечание!
Для того чтобы заменить данные колодки, вам нужно будет запастись: Штангенциркулем если есть возможность, а так же набором гаечных ключей в котором будут находиться ключ «на 8» и ключ «на 17», еще вам нужно будет взять с собой бородок и отвёртку, а так же напильник, около двух монтажных лопаток и пассатижи! (Возможно ещё понадобиться наждачная бумага)

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Если автомобиль будет полностью укомплектован, то есть все колёса будут на своём месте и т.д. То задние колодки вам увидеть практически и не удастся, так как они находятся под самим барабаном а если быть более точнее, то внутри него, поэтому чтобы вам колодки более менее можно было рассмотреть, тогда вам нужно будет сперва снять одно из задних колёс и после чего снять сам баран и только тогда вы увидите перед собой тормозные колодки.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
Их нужно менять в том случае, если толщина накладки (Накладка она присутствует на самой колодки и только она осуществляет торможение автомобиля) стала меньше 1.5 мм, но чтобы это понять какая там толщина стала, вам конечно же нужно будет снять барабан и только после этого взглянуть на толщину самой накладки (Накладка на фото ниже, для того чтобы вы просто понимали была указана красной стрелкой, а синей стрелкой указан корпус колодки).

А по другому разве не как нельзя понять когда колодки пришли в негодность, спросите вы? Так то можно, а именно первыми признаками износа колодок будет поскрипывание при нажатие на педаль тормоза, которое будет исходить из задней части, со временем данное поскрипывание может перерастать в более сильный звук и в конечном итоге если на это не обращать не какого внимания, то может начаться сильный скрежет метал об метал, это и будет говорить вам о том то что скорее всего в этом виноваты именно колодки.

Примечание!
В том случае если у вас происходит аналогичная ситуация, но только скрежет идёт из передней части при торможении, тогда это будет говорить о том что в замене у вас нуждаются передние тормозные колодки, о том как их заменить, читайте в статье под названием: «Замена передних колодок»!

Да ещё кой что, если когда вы снимите старые колодки с автомобиля, либо же достанете новые из коробки, то обязательно их осмотрите и если вы обнаружите на них замасливание самой тормозной накладки, сама данная накладка если будет отходить от корпуса, а так же если на этой самой накладки вы обнаружите сколы и различного рода трещины, то в таком случае данная колодка нуждается в замене и дальнейшее её использование не представляет никакого смысла.

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Прежде чем мы начнём скажем вам пару слов, обязательно помните всегда одну вещь, а именно то что замену задних колодок нужно осуществлять с вниз опущенным ручником, а так же заменять тормозные колодки на новые нужно обязательно с обоих сторон автомобиля, допустим хотите вы в передней части заменить колодки, тогда вам придётся заменить все четыре колодки которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.

Чтобы у вас не возникало в дальнейшем вопросов, то объясним сразу почему так нужно делать! Всё дело в том что когда вы произведёте замену только на одной стороне, может быть такое что эти колодки окажутся более жёсткими либо же из-за того что они новые и на них нет никакого нагара, есть большая вероятность того что они будут лучше тормозить чем предыдущие колодки (Чем отработанные), поэтому если в какой либо экстренной ситуации вам придётся нажать резко на педаль тормоза, то скорее всего вам автомобиль просто занесёт и в следствие чего последствия могут быть различными, поэтому как говориться судите сами, надо оно вам это или же нет!

И да ещё кой что, замена самих колодок проводиться только при снятом колесе, поэтому если вы не знаете как его нужно правильно снимать, тогда прочтите подробную статью по снятию колеса с автомобиля! (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колёс на автомобиле»)

Снятие:
1) В самом начале операции, вам нужно будет добраться как уже было сказано чуть ранее до самих колодок, а для этого вам нужно будет снять тормозной барабан для того чтобы обеспечить доступ. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)

2) Сразу же после того как барабан у вас будет снят, вы увидите перед собой вот такую вот картинку которая изображена на фотографии чуть ниже, после увиденного у вас данная тормозная система будет называть её так, скорее всего будет очень сильно запачкана, а это нехорошо но что же поделать в таких условиях работает данный тормозной механизм, в общём возьмите какую ни будь не нужную тряпочку и ею очистите весь тормозной механизм от грязи, включая и сами колодки потому что возможно вам даже и менять их не придётся (Если их толщина окажется намного толще 1.5 мм, то менять ничего не имеет смысла, кроме тех случаев когда колодки вы купили китайские и даже при нормальной толщине тормозных накладок они всё равно не останавливают ваш автомобиль).

Примечание!
Кстати если у вас будет, тогда вместо тряпки попробуйте использовать какую ни будь щётку, так как ей можно гораздо быстрее очистить весь механизм от грязи!

Да ещё кой что, не очищайте не в коем случае тормозную систему сильными растворителями, а так же бензином или ещё чем ни будь в этом вроде, просто аккуратно пройдите щёточкой вот и всё!

3) Далее вы сверху увидите небольшую пружинку, так вот данную пружинку нужно будет полностью снять, а для того чтобы её можно было снять попробуйте рукой либо же при помощи специального инструмента, к примеру с помощью отвёртки, либо же пассатижей отстегните сперва кончик этой пружины от одного конца, а потом выведите её из зацепление с другого конца и вследствие чего полностью снимите.

4) После чего вы обнаружите на обоих колодках в самой середине наподобие двух болтов которые её крепят, на самом деле это вообще кой что другое, но это кой что другое действительно крепит колодки, а называются они чаши, так вот возьмитесь рукой за эту маленькую чащу и слегка надавите на неё и после чего поверните по часовой стрелки на 90 градусов и вследствие чего извлеките её из отверстия.

Примечание!
Да кстати, пока вы не начали снимать данную чашу, на обратной стороне рукой разыщите некий стержёнь, так вот придерживайте его рукой чтобы он не потерялся и только после этого извлеките чашу из отверстия!

5) Затем в этом же месте где находилась чаша будет установлена ещё прижимная пружина которую тоже нужно будет снять, за ней будет находиться нижняя чаша и в самом конце вы увидите стержень прижимной пружины, все эти детали полностью снимайте так как они будут мешать снятию колодки. (На фото показано только как происходит снятие нижней чаши, а стрелкой указан тот самый стержень который так же нужно будет снять)

6) Следом аккуратно снимите переднюю тормозную колодку, но только учтите тот факт то что передняя колодка с задней крепиться ещё посредством нижней пружины, так вот когда снимите переднюю колодку аккуратно поднесите её поближе к задней колодки и уже там полностью снимите нижнюю пружину выведя её тем самым из зацепления.

7) Теперь рукой ещё снимите распорную втулку, чтобы так сказать она нам не мешала.

8) После того как передняя колодка у вас будет снята, точно так же снимите и заднюю колодку, то есть сперва извлеките из отверстия ту самую чашку которая крепит колодку, под чашкой прижимную пластину, нижнюю чашку и другие оставшиеся детали тоже снимите и отложите в сторонку и после чего полностью снимите заднюю колодку. (Когда будете снимать, вам будет мешать наконечник стояночного троса который входит в зацепление с колодкой, на фото он ещё указан синей стрелкой, так вот его просто отсоедините от колодки и оставьте просто висеть, а саму колодку тем самым полностью снимите)

Примечание!
Вы уже обратили внимание на фото сверху, а именно на тот самый стержень который указан стрелкой? В общём для задней колодки его смысла не имеет снимать, да и если вы его снимите то потом чтобы установить его обратно вам понадобиться очень много времени, потому что устанавливается он действительно весьма трудоёмко так как расположен в неудобном месте! (Если вы всё таки сняли стрежень, то наволнуйтесь и читайте информацию дальше соблюдая все пункты, там где надо мы уже написали как этот стержень можно будет вставить обратно)

9) Теперь убедитесь был ли смысл снимать колодку или же нет, для этого возьмите в руки штангенциркуль и им измерьте в нескольких местах толщину самой тормозной накладки, как уже говорилось чуть ранее толщина не должна быть меньше 1.5 мм, в противном случае колодка подлежит замене.

10) После того как убедитесь и решите всё же колодку менять (Кто то примет другое решение, ну мы пойдём дальше по сценарию, вить нужно же объяснить как данная вещь заменяется), берите сперва в руки тонкие пассатижи и ими расшплинтуйте палец (Цифра 1), на котором находиться рычаг стояночного тормоза, а после расшплинтовки снимите шайбу (Цифра 2), затем снимите сам рычаг (Цифра 3) и в конечном итоге снимите сам палец (Цифра 4).

Примечание!
Все детали которые вы сняли прочитав пункт 10, относятся к деталям стояночного тормоза в народе называемого ручника, так вот все эти детали в обратном порядке снятию вам нужно будет установить на новую колодку, для того чтобы ручник работал при поднятие его!

Установка:
1) Прежде чем мы начнём, буквально несколько пунктов посвятим инструкции по установке стержня задней колодки, так вот если вы сняли этот стержень и не знаете его как установить на своё место, то первое что вам нужно будет сделать так это взять проволоку буквально на 20-30 см, вот к примеру что то наподобие такой которая указана на фото ниже: (На фото проволока уже привязана к стержню)

Примечание!
Установку данного стержня можно так же произвести и без проволоки, ну тогда это будет не удобно но всё же попробовать стоит если проволоки нет при себе, чуть ниже рассмотрены оба варианта!

2) Прежде чем дальше приступать к установке заднего стержня, посмотрите на фото ниже через какое отверстие его нужно вам будет засовывать туда.

3) Теперь если у вас нету проволоки, тогда засуньте стержень в это самое отверстие которое указано стрелкой на фото выше и после чего поддерживая данный стрежень внизу рукой, просуньте его до самого конца пока он не войдёт в отверстие на щите тормоза.

4) А в том случае если у вас всё же есть проволока, тогда на неё привяжите как показано на картинки в пункте 1 стрежень и после чего просуньте данную проволоку через оба отверстия, а именно через отверстие в кронштейна поперечно тяги (Отверстие это указано стрелкой в пункте 2), а так же потом просуньте её через отверстие в щите и потянув за один конец проволоки, засуньте стрежень на то место где он был установлен ранее, пример засунутого стержня показано на маленьком фото ниже.

Примечание!
Когда стержень будет установлен так как надо, сразу же после этого отвяжите и уберите проволоку чтобы не мешала!

5) Следом когда стержень будет установлен на своё место (если вы его ранее снимали), перейдите к проверки подтянутости четырёх гаек которые крепят щиток тормоза к балке, если нужно будет то обязательно их подтяните, а момент затяжки этих гаек таков 41,6-51,4 Н·м (4,2-5,2 кгс·м).

Примечание!
Кстати эти гайки можно будет очень легко подтянуть проворачивая фланец, в общём этот самый фланец на фото ниже указан стрелой, он поворачивая, если вам будет надо поверните его до совмещения с самими гайками и после чего просунув через отверстия во фланце к примеру удлинитель с накидной головкой, затяните все гайки до нужного момента и да эти гайки нужно ещё закручивать крест-накрест, поэтому учтите это!

6) Теперь с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность у самого фланца и тормозного барабана, кстати посадочная поверхность тормозного барабана указана пальцами человека на маленьком фото ниже.

7) Затем вам нужно будет проделать одну важную вещь, удалить буртик который за всё время использования барабана появился на нём, вить колодки постоянно тормозят об сам барабан и после этого металлическая часть колодки разъезжается и бывает то что появляется буртик и выходит за пределы самого барабана, так вот его нужно удалять, для этого ничего не ставя на свои места, возьмите в руки сам тормозной барабан и установите его на своё место, но только обратной стороной как показано на фото ниже и после чего закрепите его при помощи двух болтов которые его крепят.

Примечание!
Эту операцию нужно производить на вывешенных обоих задних колёсах, поэтому учтите это!

8) После чего заведите машину и не трогая ничего (Имеется ввиду педаль газа), включите первую передачу и задние барабаны у вас начнут понемногу крутиться.

Примечание!
Следите за тем чтобы машина на упала на землю, для этого под передние колёса в добавок можно будет подложить какие либо опоры!

9) Когда барабаны начнут крутиться, при помощи напильника удалите излишний буртик который образуется со временем от выработки и после чего заглушите автомобиль и снимите данный барабан с него.

Примечание!
Когда будете удалять буртик, сильно на сам барабан напильником не жмите и удаляйте буртик только по окружной поверхности, на рабочую залезать не нужно!

10) Затем установите на своё место новую заднюю тормозную колодку в обратном порядке снятию.

Примечание!
Проследите за тем чтобы нижняя часть колодки вошла в предназначенное для неё место, на фото ниже оно указано буквой А!

11) Следом установите распорную планку на своё место и проследите за тем чтобы прорезь которая присутствует на ней, вошла в заднюю колодку.

12) Теперь установите переднюю тормозную колодку на своё место в обратном порядке снятию, а так же не забудьте ещё установить при этом ещё и нижнюю пружину которая крепятся в нижней части к передней и задней колодки.

13) После чего установите на обе колодки верхнюю стяжную пружину (В самих колодках присутствуют прорези, в эти прорези и вставляйте верхнюю пружину), как это показано на рисунке чуть ниже.

Примечание!
Кстати проверьте ещё чтобы верхняя часть обеих колодок упиралась в отверстие, которое присутствует на заднем тормозном цилиндре!

14) И в завершение установите сам барабан на своё место, а после установки сядьте в автомобиль и нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни тормозных цилиндров встали в своё рабочее положение.

Примечание!
Да ещё кой что, когда поставите колесо на своё место проверьте крутнув его и при этом выставив автомобиль на нейтральную передачу, легко ли оно вращается или же нет! (Колесо должно будет крутиться легко)

После всех операций, как уже было сказано чуть ранее произведите замену тормозных колодок на другой стороне автомобиля, для того чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля!

А так же ещё в конце отрегулируйте ручной тормоз, о том как отрегулировать ручник, см. в статье под названием: «Регулировка ручника на ВАЗ»!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить задние колодки, смотрите в интересном видео-ролике который размещён чуть ниже:

Снятие и установка задних тормозных колодок Нива 2121, Нива 2131

Ремонт тормозных механизмов, особенности разборки и сборки тормозных механизмов нива 2131, порядок замены тормозных колодок нива 2121, этапы снятия и установки тормозных цилиндров. Инструкции по ремонту тормозных механизмов нива 2131, ваз 2121. Эксплуатация и обслуживание тормозной системы нива 2121. Проверка и регулировка тормозных механизмов нива 2131.

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль ваз 2131 на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана ваз 2131 используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана нива 2121 снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана автомобиля (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

Можно также снять барабан,…

…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

Снимаем барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок.
При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки нива 2131…

…и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.

Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки.

Отводим переднюю колодку…

…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…

…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра ваз 2121.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

…и снимаем тормозные колодки нива 2121 с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

…расшплинтовываем его ось.

Снимаем шайбу,…

…рычаг…

…и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок нива 2131 проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки автомобиля первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.
При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

…или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему нива 2121 (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Замена задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — колодки тормозные задние ваз, замена задних колодок ваз 2107 | Школа авторемонта

Июн 20, 2017 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

Несколько дней назад я получил сразу две просьбы от посетителей моего блога написать статью по замене задних тормозных колодок на всенародной и непобедимой Классике. Даже, сам как-то удивился, что при наличии большого количества материалов по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, на страница любимого блога еще нет статьи по замене задних тормозных колодок! Поэтому, было принято решение, в самые короткие сроки, исправить досадную оплошность и удовлетворить просьбы посетителей блога “Школа авторемонта“. В общем встречайте…

И так, причины, по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика – толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм, накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности (тормозные колодки меняются всегда комплектом). Это основные причины. Так же, рекомендуется менять тормозные колодки по причине замасливания накладок – попадания на них масла или тормозной жидкости. Все как и на остальным автомобилях))).

Запчасти. Здесь, рекомендации такие же как и в этой статье. Отличный выбор – это задние тормозные колодки “ВИС”. Так же, можно остановить свой выбор на колодках “Dafmi”, немного дешевле и при этом без потери качества (фото 1). Вместе с колодками, я рекомендую купить поджимные или опорные стойки задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107 (фото 2). Продаются комплектом – четыре стойки, четыре пружины и восемь чашечек. Советую его купить заранее, потому что, зачастую при снятии тормозного барабана, верхние чашки прорываются и становятся не пригодными к повторному использованию. Плюс, к этому, можно добавить, что сами пружины и стойки сильно ржавеют и в самый неподходящий момент могут рассыпаться. Поэтому, во избежании неприятных сюрпризов, лучше прикупить комплект опорных стоек заранее, тем более, стоят они копейки. Как говорится, затрат на копейку, а нервов сэкономил на рубль))). Что еще добавить….

Не факт, но так же Вам может пригодится, комплект распорных планок и рычагов задних тормозных колодок автомобилей Ваз 2101-2107, Классика (фото 3). Этот комплект нельзя отнести к списку обязательных покупок, но он может быть полезен “в поиске ручника”. Частенько, многие жалуются, что после замены задних тормозных колодок и троса ручника (при незначительной выработки задних тормозных барабанов), стояночный тормоз не работает или работает не так хорошо, как хотелось бы. Так вот, в этом случае, проблему способен решить данный комплект планок и рычагов! Расписывать подробности не будем, можете поверить мне на слово))).

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам – удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстрей снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента, кроме домкрата и баллонного ключа, можно увидеть на фотографии 4. Перечислю: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Так же, для комфортной работы будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок (фото 5). Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но если Вы собираетесь в дальнейшем заниматься ремонтом автомобилей, то лучше все-таки обзавестись такой приблудой.

Запчасти куплены? С инструментом разобрались? Если ответ утвердительный, то можете приступать к прочтению главной части этой статьи – пошаговое описание замены задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника (фото 6).

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их (фото 7, 8, 9).

3. Ни для кого не секрет, что по хорошему, тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Поэтому у Вас есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси (фото 10). Как для меня, долгий и не эффективный путь. Второй, мой любимый способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан (фото 11).

4. После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, а так как на фотографии 12, то могу Вас поздравить, трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

5. Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину (фото 13). Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки (фото 14). После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

6. Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт или гвоздь (как на фото 15) и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя. После установки рычага, его наконечник должен находиться в таком положении, как на фотографии 16.

Так же, обращаем внимание на распорную планку, на ней должны находиться резиновые подушки. Если их нет или они оторваны (фото 17), то необходимо купить новые резиновые подушки (буфера) или новый комплект планок. В случае невозможности выполнения предыдущей рекомендации (причины бывают разные), можно посоветовать подобрать резиновый, толстостенный шланг и одеть на верхнюю стяжную пружину. Это будет выглядеть примерно так – фото 18. В случае, если Вы решите ничего не предпринимать и оставить все как есть, то в дальнейшем, при движении автомобиля будете наслаждаться неприятным звоном в районе задней оси автомобиля и задаваться вопросом – а не распорная ли планка это дребезжит?

7. В общем, после подготовки задник колодок перед установкой, у Вас должна быть примерна такая картина, как на фотографии 19.

8. Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем (фото 20). Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков, задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания. Как-то, так…

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Замена задних тормозных колодок Корса

Замена задних барабанных тормозных колодок Опель Корса С делается несколько сложнее чем на дисковых тормозах. Но немного разобравшись в устройстве, поменять задние колодки своими руками вполне возможно.

Когда менять и какие тормозные колодки ставить на Corsa C

Точная периодичность замены барабанных тормозных колодок не установлена — слишком много индивидуальных факторов. Поэтому их следует проверять каждые 15-20 тысяч километров пробега и менять, если накладки стерлись до опасного уровня.

Каталожные номера задних барабанных тормозных колодок:

Как поменять барабанные колодки Corsa C

Сначала нужно вывесить заднюю часть (если используется не подъемник, тогда передние надо заблокировать), открутить и снять колесо. Затем открутить ступичную гайку и демонтировать тормозной барабан.

После этого надо отцепить наконечник пружины троса стояночного тормоза от рычага. После этого можно приподнять правую колодку и освободить нижнюю стяжную пружину. Далее, вращательным движениями, потянуть и снять опорные стойки («солдатики»). Это даст возможность снять колодки в сборе и удобнее продолжить работу.

Это продолжение заключается в том, чтобы снять верхнюю стяжную пружину и распорную планку. Потом освободить пружину регулятора зазоров, подцепить скобу и снять рычаг регулятора. Теперь старые колодки можно убрать, а все вышеописанное надо установить на новые колодки. Установка в обратном порядке, замена задних колодок Корса C на барабане второго колеса делается точно также. После необходимо провести регулировку стояночного тормоза.

Как поменять барабанные тормозные колодки Opel Corsa C.

Вывесить заднюю часть авто и снять колпак с колеса.

Открутить болты крепления колеса.

И снять колесо.

Снять заглушку ступичной гайки.

Откручивается головкой на 27.

Снять тормозной барабан.

Схема устройства барабанного тормоза (увеличивается по клику).

Поддеть рычаг привода стояночного тормоза и отцепить трос.

Приподнять правую колодку.

Снять нижнюю стяжную пружину.

Извлечь левую опорную стойку (также называемую «солдатиком»).

Тоже проделать с правой стойкой.

Снять тормозные колодки в сборе.

Снять верхнюю стяжную пружину.

Убрать распорную планку.

Отцепить пружину рычага регулятора зазоров.

Убрать скобку и снять рычаг регулятора зазоров.

Убрать старые колодки.

Взять новые.

Установить на новые тормозные колодки рычаг регулятора зазоров.

Установить пружину регулятора зазоров.

Установить распорную планку.

Зацепить и установить верхнюю пружину.

Установить тормозные колодки в сборе.

Зафиксировать опорными стойками.

Приподнять колодку, чтобы было как установить нижнюю пружину.

Поставить стяжную пружину.

Опустить колодку.

Зацепить трос привода стояночного тормоза за рычаг и надавить сверху, подгоняя натяжение.

Установить тормозной барабан и колесо в обратном порядке.

Снятие и установка колодок заднего колеса УАЗ Патриот 2014

Некоторые автомобили УАЗ Патриот оборудуются механизмом стояночного тормоза, установленным в механизм тормозов задних колес (рис. 1). Поэтому замена тормозных колодок имеет свои особенности

Для замены задних колодок устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Снимаем автомобиль со стояночного тормоза, опустив рычаг ручного тормоза.

Заменять колодки нужно одновременно с обеих сторон автомобиля.

Поднимаем заднюю часть автомобиля, снимаем заднее колесо.

С наружной части тормозного щита снизу ослабляем контргайки и ключом на 6 устанавливаем разводные пальцы метками навстречу друг другу (рис. 2).

Этим самым мы сводим колодки.

Для замены колодок задних колес нужно снять ступицу (если колодки не нужно менять этот пункт можно пропустить), для этого откручиваем гайки крепления полуоси к ступице (рис. 3).

Извлекаем полуось и прокладку ступицы (рис. 4).

Ударной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного барабана (рис. 5).

Вкручиваем три болта Ø 8 мм в тормозной барабан и вкручивая поочередно выпрессовываем тормозной барабан (рис. 6).

Снимаем тормозной барабан.

С помощью зубила и молотка отгибаем ус контрящей шайбы (рис. 7).

Трубчатым ключом на 55 отворачиваем контргайку (рис. 8).

Извлекаем контргайку, стопорную шайбу и откручиваем регулировочную гайку ступичных подшипников.

Извлекаем ступицу.

Перед разборкой тормозного механизма нужно запомнить положение деталей тормозного механизма, крепление всех пружин, чтобы при сборке не перепутать.

С помощью специальных клещей для снятия и установки пружин (рис. 1), снимаем стяжную пружину колодок.

Конечно, если нет специального инструмента можно, но осторожно воспользоваться отверткой и пассатижами.

После этого снимаем прижимные пружины колодок для этого:

— нажимаем на верхнюю чашку 1 (рис. 9) прижимной пружины, придерживая при этом стержень с обратной стороны тормозного щита, поворачиваем чашку на 90˚ и извлекаем пружину, чашки и стержень.

Тоже проделываем с другой колодкой.

Отсоединяем трос ручного тормоза.

Отворачиваем гайки опорных пальцев колодок с обратной стороны тормозного щита (рис. 10).

Извлекаем опорные пальцы и аккуратно разбираем детали тормозного механизма.

На рисунке 11 тормозной механизм задних колес в сборе.

После разборки все детали осматриваем, деформированные детали заменяем.

Перед сборкой заднего тормозного механизма нужно ослабить трос ручного тормоза (рис. 12).

Собираем все детали в обратном порядке.

Регулируем ручной тормоз

Замена задних тормозных колодок Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

См. также «Замена передних тормозных колодок»

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм.
Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

Можно также снять барабан,…

Снимаем барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

…и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.

Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки.

(перед установки тщательно очистите от грязи и ржавчины)

Отводим переднюю колодку…

…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…

…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

…расшплинтовываем его ось.

Снимаем шайбу,…

…рычаг…

…и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

Дополнение

На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина — благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.

В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.

Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.

В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.

В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток — высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток — колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.

В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские — Low Steel.

В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.

Как заменить барабанные тормоза

Барабанные тормоза — очень распространенный вариант торможения, используемый сегодня на многих транспортных средствах. Хотя дисковые тормоза стали стандартом для использования на передних и задних осях многих транспортных средств, барабанные тормоза все еще широко используются. Однако они обычно находятся на задней оси транспортного средства и обычно также служат в качестве стояночного тормоза для транспортного средства.

Хотя и дисковые, и барабанные тормоза обычно встречаются на всех типах транспортных средств и являются одновременно безопасными и надежными вариантами торможения, они значительно отличаются по конструкции и принципу действия.Барабанные тормоза используют тормозные колодки с фрикционным покрытием внутри барабана, в отличие от тормозных колодок над ротором дискового тормоза. Такая конструкция позволяет им иметь более длительный срок службы, а также более низкую стоимость производства, чем у дисковых тормозов, — в обмен на мощность торможения при прямолинейном движении и рассеивание тепла дисковой тормозной системой. Вот почему большинство транспортных средств с барабанными тормозами обычно имеют дисковые тормоза спереди и барабанные сзади, поскольку большая часть тормозной силы транспортного средства прилагается к передним колесам во время торможения.

Хотя барабанные тормоза имеют совершенно иную компоновку и режим работы, чем дисковые тормоза, их обычно не сложнее обслуживать, и часто для выполнения работы требуется только базовый набор ручных инструментов и инструмент для регулировки барабанного тормоза. В этом пошаговом руководстве мы рассмотрим, как обслуживать типичную барабанную тормозную систему, в том числе разбирать и заменять барабаны, колодки и оборудование, а также как правильно регулировать сопротивление тормозных колодок внутри. барабана.

Часть 1 из 4: Подготовка автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Ослабьте гайки крепления автомобиля . Перед тем как поднять автомобиль, ослабьте гайки крепления обоих задних колес.

Их будет намного легче ослабить, если вес всего автомобиля находится на колесах.

Снимите колпаки ступиц колес или крышки центральных колес, которые могут закрывать проушины гайки.

Шаг 2: Закрепите автомобиль на домкратах .После того, как гайки будут ослаблены, поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите ее на домкратах.

Так как вы будете работать с задней частью автомобиля, стояночный тормоз нельзя использовать для фиксации автомобиля. Таким образом, становится очень важным закрепить передние колеса с помощью противооткатных башмаков или деревянных брусков, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.

Когда деревянные блоки будут на месте, медленно опустите автомобиль на опоры домкрата.

Часть 2 из 4: Снимите тормозные колодки

Шаг 1: Снимите колесо .Это обнажит тормозной барабан.

Предупреждение : При обслуживании барабанных тормозов тормозная пыль может попасть в воздух и стать потенциальной опасностью для здоровья. Работа в хорошо вентилируемом помещении и использование респиратора поможет предотвратить случайное вдыхание опасной тормозной пыли.

Шаг 2: Снимите тормозной барабан . Тормозной барабан обычно можно снять, перемещая его вперед и назад, одновременно отводя от ступицы.

Если тормозной барабан не движется или кажется, что он застрял, приложите немного больше усилия и убедитесь, что стояночный тормоз отключен — он заблокирует тормозные барабаны на месте, если он установлен.

В некоторых автомобилях также используются винты для фиксации барабанов. В этом случае просто снимите их, прежде чем пытаться снять барабан. Убедитесь, что используете подходящую отвертку, чтобы не повредить головку винта при снятии.

Шаг 3: Очистите узел барабанного тормоза . Как только барабан будет снят, вы сможете увидеть внутреннюю работу барабанного тормоза в сборе: колодки, пружины и колесный цилиндр.

Перед тем, как приступить к разборке, поместите поддон для слива масла под барабанный тормоз в сборе, а затем тщательно опрыскайте весь блок очистителем тормозов.

Обильно опрыскайте все особенно грязные участки или места, где скопилась тормозная пыль.

Чрезмерное количество тормозной пыли внутри барабана может вызвать такие проблемы, как шум, вибрация и неравномерный износ.

Совет : Также было бы неплохо сделать снимок барабанного тормоза в сборе в это время, чтобы иметь быстрое визуальное представление о том, как он должен выглядеть во время повторной сборки.

Шаг 4. Осмотрите тормоза .Прежде чем приступить к замене тормозных колодок, вам нужно измерить и осмотреть компоненты тормоза.

Тормозные колодки — Вы можете измерить старые колодки с помощью цифрового микрометра, считывающего в дюймах. Если их толщина меньше 1/16 дюйма, тормозные колодки следует заменить.
Тормозные барабаны — Осмотрите барабан на предмет задиров, трещин или канавок.
Утечки тормозной жидкости. Во время осмотра башмаков и барабанов вы также захотите проверить колесные цилиндры.Если из них вытекает тормозная жидкость, их следует заменить.

Шаг 5: Снимите тормозной барабан в сборе . Снимите удерживающие пружины тормозной колодки, вытащив их с помощью игольчатых плоскогубцев.

Многие автомобили используют несколько комплектов пружин для натяжения тормозных колодок. Часто проще всего сначала снять самую верхнюю пружину, что ослабит общее натяжение и упростит снятие нижних пружин.

Шаг 6: Снимите колодки тормозного барабана .Тормозные колодки барабанного тормоза натянуты пружинами, но часто фиксируются на месте штифтами и шайбами.

Удалите все штифты и шайбы, вытащив их плоскогубцами. После того, как все штифты будут удалены, снимите башмаки барабана.

Шаг 7: Найдите утечки . Сняв башмаки барабана и пружины, найдите и внимательно осмотрите колесный цилиндр на предмет утечек.

Утечка в колесном цилиндре указывает на утечку тормозной жидкости и снижает эффективность и безопасность тормозной системы вашего автомобиля.

При обнаружении утечки или повреждения колесных цилиндров рекомендуется как можно скорее заменить тормозные колесные цилиндры.

После тщательного осмотра колесного цилиндра и проверки его исправности приступайте к повторной сборке.

Шаг 8: Снимите фиксатор троса стояночного тормоза . Снимите фиксатор троса стояночного тормоза, поддев его отверткой с плоским жалом или повернув плоскогубцами.

Примечание : Некоторые сменные туфли идут с новым зажимом, а некоторые нет.Будьте осторожны, снимая зажим, если в вашей обуви нет нового — вам придется повторно использовать зажим при установке сменной обуви.

Часть 3 из 4: Установите тормозные колодки и барабаны

Шаг 1: Очистите и смажьте опорную пластину . Очистите опорную пластину очистителем тормозов.

Затем нанесите смазку дискового тормоза на выступы, фиксатор пальца и поверхность шарнира рычага включения стояночного тормоза.

Шаг 2: Установите рычаг стояночного тормоза и удерживающий зажим .Проденьте штифт через новую колодку и установите на место фиксатор стояночного тормоза.

Шаг 3: Установите узел регулировочного винта и пружину регулировочного винта . После установки рычага стояночного тормоза и удерживающего зажима установите узел регулировочного винта и пружину.

Шаг 4: Закрепите новые тормозные колодки на ступице . Начните сборку, переустановив новые тормозные колодки на ступицу и закрепив их на месте с помощью новых штифтов и шайб, которые должны быть включены в комплект оборудования.

Многие комплекты оборудования также включают новый компонент регулятора, который часто крепится к нижней части тормозных колодок; замените и этот компонент, если он входит в комплект.

Шаг 5: Установите на место натяжные пружины . Закрепив тормозную колодку на месте, переустановите натяжные пружины в порядке, обратном их снятию, снизу вверх.

На этом этапе необходимо полностью собрать весь внутренний барабанный тормоз в сборе.

Шаг 6: Установите прижимные штифты и пружины . Теперь вы должны установить прижимные штифты и пружины тормозного барабана в сборе.

Шаг 7: Установите возвратные пружины . Установите возвратные пружины, прикрепив пружину в надлежащее положение на тормозе.

Шаг 8: Отрегулируйте тормоза так, чтобы тормозные колодки расширились . Отрегулируйте тормоза с помощью отвертки или специальной тормозной ложки.

Вы захотите расширить башмаки до тех пор, пока барабан будет трудно поворачивать вручную.

Затем отверните регулировочный винт на 12 зубцов. Если ботинки все еще тянутся, отвинтите регулировочный винт еще на пару делений.

Установите гаечный ключ на желаемое значение и поверните его до щелчка. Характеристики крутящего момента можно найти в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Часть 4 из 4: Установить тормозные барабаны и заменить колесо

Шаг 1: Подготовьте новый барабанный тормоз .Многие бочки покрываются тонкой масляной пленкой, чтобы предотвратить их ржавление во время транспортировки и хранения.

Если это так, не забудьте обильно опрыскать барабаны очистителем тормозов, чтобы удалить любую пленку, которая может присутствовать, перед их установкой.

Шаг 2: Установите барабанный тормоз на тормозные колодки . Когда барабан будет чистым и готовым к установке, наденьте его на тормозные колодки и установите на ступицу.

Если при скольжении барабана возникают какие-либо трудности, возможно, тормозные колодки необходимо отрегулировать так, чтобы барабан мог правильно поместиться.

Отрегулируйте тормозные колодки, поворачивая регулятор или используя регулировочный инструмент, по одному шагу за раз, пока барабан не проскользнет по тормозным колодкам и не наедется на ступицу должным образом без чрезмерного сопротивления.

Шаг 3: Окончательно отрегулируйте тормозной барабан . На этом этапе барабаны необходимо полностью собрать, и потребуется лишь окончательная регулировка.

Последняя регулировка очень важна. Плохо отрегулированные башмаки не будут работать правильно и даже могут вызвать проблемы со стояночным тормозом, в то время как чрезмерно тугие башмаки вызовут чрезмерное сопротивление, которое может перегреть и повредить барабаны и башмаки.

Найдите порт доступа к регулятору, который обычно находится внутри концентратора. Этот порт обеспечивает доступ к регулятору тормоза.

Примечание : Некоторые автомобили требуют, чтобы вы повернули барабан определенным образом, чтобы получить доступ к порту, в то время как другие не будут иметь порта вообще, требуя снимать барабан каждый раз, когда вы выполняете регулировку.

Используйте регулировочный инструмент барабанного тормоза, чтобы повернуть регулятор и ослабить или затянуть колодки. Вам также может потребоваться отвертка с плоской головкой, чтобы повернуть регулятор, если инструмент для регулировки тормоза не под рукой.

Осторожно отрегулируйте натяжение небольшими приращениями, пока сопротивление внутренней части барабана при повороте вручную не будет минимальным или нулевым.

Шаг 4: Установите колесо и шину . Установите колесо и шину обратно на автомобиль и затяните гайки до упора, но не затягивайте их полностью.

Шаг 5: Снимите опоры домкрата . Поднимите автомобиль на том же месте, что и раньше. Снимите опоры домкрата и затем медленно опустите домкрат, пока автомобиль не окажется на земле.

Шаг 6: Снимите противооткатные упоры .

Шаг 7: Затяните гайки крепления колеса в соответствии со спецификацией . Используйте динамометрический ключ и обратитесь к руководству пользователя для правильной спецификации.

Шаг 8: Замените тормозную колодку и барабаны другого заднего колеса . Выполните предыдущие шаги, чтобы заменить тормозной барабан на другом заднем колесе.

После окончательной регулировки установите колесо на место и затяните зажимные гайки.

Шаг 9: Проверьте тормоза . Прокачайте тормоза с помощью педали тормоза, чтобы перераспределить гидравлическое давление в системе. Также убедитесь, что стояночный тормоз работает правильно и не слишком ослаблен.

На этом этапе вы можете провести тест-драйв автомобиля на дороге, чтобы убедиться, что тормоза работают нормально. Если педаль тормоза болтается или нажимается слишком тяжело, вам следует остановиться и отрегулировать тормоза или поручить механику осмотреть и отремонтировать тормоза.

С учетом всех обстоятельств, обслуживание барабанных тормозов — дело относительно несложное и не намного сложнее, чем обслуживание большинства дисковых тормозов. Лучше всего то, что обслуживание их самостоятельно может стать отличным способом сэкономить на расходах. Если вы предпочитаете, чтобы эту задачу за вас выполнял профессионал, YourMechanic предлагает квалифицированную замену тормозных колодок и тормозных барабанов по доступным ценам.

Основы тормозов и подшипников

Легковые автомобили и легкие грузовики стали долговечнее, чем когда-либо прежде.Свечи зажигания служат 100 000 миль, охлаждающей жидкости с длительным сроком службы — 5 лет или 150 000 миль, а некоторые фильтры не имеют рекомендуемых интервалов замены. Но рано или поздно всем автомобилям в конечном итоге потребуется тормозная работа.

Тормозные колодки изнашиваются при каждом нажатии на тормоз. Таким образом, если автомобиль часто движется с остановками и движением, колодки изнашиваются быстрее. Размер и вес автомобиля также влияют на скорость износа тормозных колодок.

Вождение в горах, буксировка прицепа или перевозка тяжелых грузов также могут ускорить износ колодок и сократить срок службы колодок (и колодок, если у транспортного средства сзади барабанные тормоза).Агрессивное вождение также ускоряет износ колодок, как и плохие привычки вождения, такие как ожидание до последней минуты, чтобы задействовать тормоза при приближении к светофору или знаку остановки.

Еще одним фактором, который приводит к ускоренному износу тормозов (особенно износа задних тормозов) в некоторых поздних моделях автомобилей, является переход на электронную систему регулирования тормозов. Дозирующий клапан, который обычно снижает гидравлическое давление на задние тормоза, был удален, поэтому задние тормоза будут обрабатывать более высокий процент тормозной нагрузки и будут более агрессивными.Антиблокировочная тормозная система выполняет функцию регулирования тормозов, следя за тем, как ведут себя задние тормоза. Если задние тормоза начинают блокироваться при резком торможении, срабатывает система АБС и переключает давление на задние колеса, чтобы предотвратить их занос.

Такой подход помогает автомобилю остановиться на более коротком расстоянии, но также значительно увеличивает износ задних тормозов. Это означает, что задние тормоза часто изнашиваются раньше, чем передние.

В автомобилях с обычным пропорциональным клапаном передние тормоза обычно изнашиваются в два-три раза быстрее, чем задние колодки или колодки.Следовательно, автомобиль может пройти через один или два комплекта передних колодок до того, как потребуется заменить все четыре тормоза.

БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии по техническим вопросам…
Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне
kyptechline.com
Трудно сказать, как долго комплект тормозных накладок прослужит на любом конкретном транспортном средстве из-за различий в стилях вождения и способах использования транспортного средства . Некоторые автомобили могут проехать 80000 или более миль по шоссе, прежде чем колодки изнашиваются и их необходимо заменять, в то время как на некоторых полноразмерных внедорожниках, которые ездят в городских условиях, передние тормоза нередко изнашиваются. всего 30 000 км.То же самое для задних тормозов на некоторых импортных автомобилях с электронным регулированием тормозов. Если бы вам пришлось выбрать средний пробег, при котором большинству автомобилей, вероятно, потребуется тормозная работа, это будет от 50 000 до 60 000 миль.

Что необходимо заменить
Когда автомобиль получает первую тормозную работу, ему может потребоваться только набор колодок. Это специальная инструкция по ремонту тормозов за 59,95 долларов, которую часто рекламируют для привлечения клиентов, которым может потребоваться ремонт тормозов. На самом деле тормозам часто требуется гораздо больше, чтобы вернуть их в состояние, как новое.

Если изношены только передние колодки и роторы находятся в относительно хорошем состоянии (нет пульсаций педали из-за неравномерного износа или твердых пятен, нет трещин или теплового обесцвечивания, а также нет сильной ржавчины), владелец транспортного средства обычно может обойтись минимальными затратами. расходы на ремонт. Большинство магазинов в любом случае обычно меняют поверхность передних роторов, чтобы убедиться, что они гладкие и плоские (и чтобы снизить риск возврата из-за шума или жалобы на пульсацию педали). Роторы необходимо заменить, если они изношены до минимальной толщины или если их поверхность не может быть заменена без превышения минимальных технических характеристик машины.

Суппорты обычно не требуют внимания при первой замене колодок, если они не протекают и нет признаков заедания (неравномерного износа между внутренней и внешней колодками). Даже в этом случае втулки и опоры суппорта следует проверять на предмет износа или коррозии и смазывать тормозной смазкой для обеспечения плавной работы. В случае суппортов с большим пробегом (80 000 миль или более) или суппортов, которым больше 10 лет, суппорты часто приходится восстанавливать или заменять из-за износа или утечки уплотнений.То же самое для колесных цилиндров на автомобилях с задними барабанными тормозами.

Говоря о задних барабанных тормозах, при замене колодок часто не обращают внимания на состояние пружин и другого оборудования внутри барабана. Пружины могут ослабнуть и подвергнуться коррозии с возрастом, и их следует заменять на автомобилях с большим пробегом, чтобы обеспечить правильную работу обуви и возврат.

Как и роторы, барабаны необходимо проверять на предмет износа, трещин или других проблем, таких как ротор, перекос или твердые пятна. Поверхность барабанов может быть заменена до тех пор, пока их внутренний диаметр не превышает максимально допустимые значения внутреннего диаметра.

Тормозные шланги и стальные трубопроводы также должны без проблем проходить проверку при первой работе тормозов в большинстве случаев. Но по мере того, как возраст автомобиля увеличивается, необходимость в замене этих деталей увеличивается. Резиновые шланги старше 10 лет могут быть хрупкими, потрескаться или потрескаться. Стальные линии также могут сильно корродировать с возрастом. Выход из строя тормозного шланга или стальной магистрали может быть опасным, поскольку приводит к потере тормозного давления в этом тормозном контуре. Все автомобили имеют тандемный главный цилиндр, который разделяет тормозную систему на две отдельные системы (оба передних тормоза и оба задних тормоза или диагонально спаренные тормоза RF и LR и LF и RR).Это якобы обеспечивает резервное торможение в случае отказа одной стороны системы. Но не рассчитывай на это. Если передний тормозной контур выходит из строя, только задние тормоза могут не остановить автомобиль на безопасном расстоянии.

Педаль тормоза, которая медленно опускается под давлением, обычно указывает на износ главного цилиндра. Единственное решение для этого — заменить главный цилиндр.

Также важно промыть и прокачать тормозную систему после замены тормозных накладок или других деталей.Тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и после нескольких лет эксплуатации часто бывает загрязнена водой. Ингибиторы коррозии в жидкости также со временем истощаются. Таким образом, чтобы восстановить устойчивость жидкости к кипению и ее способность препятствовать коррозии, важно вымыть старую жидкость и заменить ее новой (DOT 3 или 4, как указано производителем транспортного средства). Прокачка тормозов удаляет воздух (что необходимо для жесткой педали тормоза), но не обязательно заменяет всю старую жидкость в системе, особенно если прокачаны только одна или две тормозные магистрали.Удаление воздуха также должно производиться в последовательности, указанной производителем транспортного средства, чтобы обеспечить удаление всего воздуха из системы. На некоторых автомобилях может потребоваться использование диагностического прибора для переключения соленоидов АБС и / или открытия спускных клапанов на гидравлическом модулятора АБС для удаления пузырьков воздуха.

Подшипники ступицы колеса
Большинство автомобилей последних моделей имеют уплотненные ступичные подшипники, не требующие регулировки или обслуживания. Большинство ступичных подшипников должны служить на пробеге до 150 000 миль и более. Многие мастера (и техники) думают, что при торможении нет необходимости обращать внимание на ступичные подшипники.Неправильный! Хотя подшипники не требуют обслуживания, их следует проверить, чтобы убедиться, что они могут безопасно выполнять свою работу.

Неисправный ступичный подшипник не всегда может дать о себе знать чириканьем, визгом или шумом. Многие делают очевидным, что они достигли конца пути, но другие просто молча катятся, пока внезапно не потерпят неудачу.

Выход из строя ступичного подшипника может иметь серьезные последствия, если он происходит при движении по шоссе, и автомобиль теряет колесо.Вот почему ступичные подшипники всегда следует проверять на предмет ослабления или шероховатости при обслуживании тормозов.

Подшипники колес в большинстве автомобилей предназначены для нормального вождения в легких условиях. Они не предназначены для работы с необычно высокими поворачивающими усилиями или чрезмерными нагрузками. Следовательно, многие легковые автомобили и даже некоторые легкие грузовики и внедорожники имеют в ступицах ступичные подшипники с двойным шарикоподшипником, а не более прочные роликовые подшипники. Это шаг по сокращению затрат, который автопроизводители используют во многих приложениях.Но когда автомобиль движется с большой нагрузкой и подвергается необычно высоким нагрузкам на поворотах, это создает большую нагрузку на подшипники колес и может вызвать преждевременный отказ подшипников. Это обычное явление для полицейских машин, гоночных автомобилей, даже такси и транспортных средств доставки.

Традиционный способ проверки герметичных ступичных подшипников — это вращать каждое колесо вручную, прислушиваясь и чувствуя неровности или люфт в ступице. На поздних моделях автомобилей с герметичными ступичными подшипниками или подшипниковыми вставками люфт, как правило, должен быть небольшим или отсутствовать, и, конечно, не должно быть неровностей или шума.

Грубый способ проверить люфт — это поднять автомобиль так, чтобы колесо было оторвано от земли, затем захватить шину в положениях «12 часов» и «6 часов» и покачать шину вперед и назад. Если есть заметный люфт, подшипники ослаблены и нуждаются в замене.

Если есть небольшой люфт, его можно измерить с помощью шкального индикатора. Приложите циферблатный индикатор к ступице и раскачивайте колесо внутрь и наружу. Как правило, в подшипниках должен быть зазор не более 0,005 дюйма, если подшипники исправны.

Еще одна проверка — повернуть шину вручную при измерении люфта, но будьте осторожны, чтобы не спутать биение обода или ступицы с ослаблением подшипников. Как правило, биение ступицы должно составлять 0,0015 дюйма или меньше, а биение на кромке обода — не более 0,002–0,003 дюйма. Если биение слишком велико, попробуйте переиндексировать колесо на ступице или снимите колесо и измерьте биение на роторе или самой ступице.

Существует еще один способ проверить наличие износа и внутренних проблем ступицы на автомобилях с антиблокировочной системой тормозов с датчиком скорости вращения колеса, встроенным в узел ступицы.Кольцо датчика является частью подшипникового узла, поэтому чрезмерный люфт, износ или люфт в ступице часто приводят к колебаниям кольца датчика при его вращении. Датчики скорости вращения колес очень чувствительны к изменению воздушного зазора между наконечником датчика и кольцом датчика. Следовательно, изношенный подшипник может вызвать ошибочный сигнал, который устанавливает код датчика скорости колеса (WSS) и включает контрольную лампу ABS. А может и нет.

Диагностический прибор, который может получить доступ к системе ABS и отображать отдельные показания напряжения или скорости, или цифровой запоминающий осциллограф также может использоваться для наблюдения за выходными сигналами WSS для обнаружения износа подшипников.Любые изменения в выходном сигнале WSS будут наиболее заметны при резких поворотах или поворотах под нагрузкой. Очевидно, что скорость внутреннего колеса будет ниже, чем скорость внешнего колеса при повороте кривой. Но если сигнал WSS внезапно пропадает или резко меняется, это может указывать на износ или слишком большой люфт и движение внутри герметичного узла ступицы.

Внутренняя коррозия внутри герметичного узла ступицы также может нанести ущерб сигналу WSS. Колесные подшипники могут быть в порядке, но коррозия на кольце датчика может привести к ошибочному сигналу скорости.Это может установить код WSS и включить контрольную лампу ABS. Если датчик WSS является съемным, исправление заключалось в том, чтобы удалить и очистить датчик, а затем добавить немного ингибитора коррозии цинка в полость ступицы, но если датчик является встроенным и не может быть удален, единственное возможное решение — заменить весь ступица в сборе.

На старых автомобилях с исправными ступичными подшипниками подшипники следует очищать, проверять и переупаковывать каждые 30 000–50 000 миль. Эти старые автомобили все еще находятся на дорогах, и подшипники большинства из них находятся в плохом состоянии, потому что немногие автомобилисты знают, что подшипники требуют технического обслуживания.

Замена задней тормозной колодки Тойота

Техническое обслуживание Toyota: Замена задних тормозных колодок Toyota

Автор: Скотт Уилсон

Тормозной барабан только что обточенный

Эта статья расскажет вам о работе заднего тормоза на грузовике Toyota.Этот Статья также пригодится при замене негерметичного тормозного цилиндра. В Автомобиль, на котором выполнялась эта работа, был 4Runner V6 1988 года выпуска.

Сначала снимите колесо с оси, а затем снимите задний тормозной барабан. Будь уверен парковка выключена. Если оставить на вас, вынуть барабан не удастся. Если в барабане ржавчина на оси, попробуйте разбить ее молотком, стараясь не ударить по опорной пластине.

Если барабан не выглядит заржавевшим на оси, а тормозные колодки Чтобы барабан не соскочил, возможно, потребуется снять тормозные колодки.Это можно сделать двумя отвертками через отверстие для доступа в подложке. пластина. Вставьте одну отвертку в отверстие и удерживайте автоматический регулировочный рычаг от регулировочного болта. Используя вторую отвертку, уменьшите регулировку тормозной колодки, повернув регулировочный болт по часовой стрелке.

После снятия барабана осмотрите внутреннюю поверхность барабана. Наш тормозные колодки полностью изношены, а металлическая часть колодки испортила поверхность барабана.Чтобы создать новую поверхность на барабане, барабаны необходимо обточить на токарном станке. Я отнес тормозной барабан в местный тормозной магазин и заплатил им за то, чтобы они «повернули» этот барабан. Вы можете увидеть свежее срезать поверхность на картинке выше.


Тормоз в сборе после снятия барабана	Снять возвратную пружину башмака

У механиков есть инструменты, предназначенные для работы с задними тормозами, которые делают работу иди быстрее.Эту работу также можно выполнить с помощью инструмента, который можно найти в обычные выходные. ящик для инструментов механика. Начните разборку задних тормозов, сняв возвратная пружина башмака. Это длинная пружина, прикрепленная к двум тормозным колодкам, в верхней части сборки. Снимается парой фиксаторов. плоскогубцы.


Снимите прижимную пружину	Снимите башмак

Теперь снимите прижимную пружину и штифт заднего башмака.Эта сборка состоит из трех частей; один штифт, одна пружина и одна шайба с прорезь в центре. Удерживая штифт на месте и поворачивая шайбу, вы можете выровнять булавку так, чтобы ее можно было удалить. Теперь вы можете удалить задняя тормозная колодка и якорная пружина, находящиеся в нижней части этой тормозной колодки. Как и в случае с задним башмаком, снимите прижимную пружину и штифт на передней части. обувь. Снимите тормозную колодку. Регулятор, удерживаемый на месте двумя тормозными колодками можно снять с любой колодки.


Снимите E-образный зажим	Снимите рычаг стояночного тормоза

Снимите E-образный зажим и пружину, удерживающую рычаг автоматической регулировки на месте. Снимите рычаг автоматической регулировки. Снимите С-образную шайбу, удерживающую рычаг стояночного тормоза на месте и снимите рычаг стояночного тормоза.

На фото старая изношенная тормозная колодка и новая тормозная колодка Toyota OEM.


Легкая уборка	Смажьте опорную пластину

Хотя это и не совсем необходимо, очистить все перед повторной сборкой — это хорошо. идея. Это также даст вам возможность проверить наличие серьезной ржавчины, негерметичный тормозной цилиндр или негерметичное уплотнение оси. Если бы вы также заменяли тормозной цилиндр, вот когда вы это сделаете. Просто удалите тормозная магистраль и два болта, удерживающие цилиндр на месте.Если вы все же замените тормозной цилиндр, вы также необходимо удалить воздух из системы, чтобы удалить весь воздух, который может попасть в систему. Однажды поддержка пластина чистая, нанесите немного смазки для ступичного подшипника на шесть мест, где тормозные колодки контактируют с опорной пластиной. Это поможет вам притормозить. работать плавно и тихо.


Установите новый E-образный зажим	Установите рычаги

Теперь вы можете переустановить рычаги автоматической регулировки и стояночного тормоза на новые тормозные колодки.Обязательно используйте новую С-образную шайбу, поставляемую с новым тормозом. обувь (при условии, что вы купили обувь в Toyota). Очистите детали перед повторной сборкой, если это необходимо.

Резьба регулятора смазки

Нанесите смазку на резьбу регулятора перед повторной сборкой. Установить регулятор на задней (новой) тормозной колодке и установите заднюю тормозную колодку на место. Прикрепите башмак к опорной пластине с помощью штифта и прижимной пружины.


Установите на место узел	Трос стояночного тормоза

Присоедините анкерную пружину к днищам обеих тормозных колодок и поставьте переднюю обувь на месте. Обязательно вставьте конец регулятора на место на тормозная колодка. Установите штифт и прижимную пружину для переднего башмака. Убедитесь, что вы прикрепили трос стояночного тормоза к рычагу стояночного тормоза, когда вы установить обувь.Установив обе колодки на место, снова прикрепите возвратную пружину. к двум туфлям.

Рычаг стояночного тормоза

Убедитесь, что регулировочный болт поворачивается при подъеме рычага стояночного тормоза. Если болт не поворачивается, проверьте правильность установки задних тормозов.

Готовая сборка

Отрегулируйте регулятор до минимально возможной длины и установите тормозной барабан.Потяните за рычаг стояночного тормоза внутри автомобиля до щелчка. больше не слышно. Снимите барабан. Измерьте тормозной барабан внутри диаметр и диаметр тормозных колодок. Убедитесь, что разница между диаметры — правильный зазор башмака. Зазор обуви должен быть 0,6 мм (0,024 дюйма). Если это неверно, проверьте систему стояночного тормоза. Теперь установите тормозной барабан и колесо.

Пошаговая замена тормозной колодки заднего барабана Tacoma (также 4Runner) — ADVENTURETACO

В целом, задние тормоза на Tacoma или 4Runner изнашиваются намного медленнее, чем передние — в конце концов, они обеспечивают лишь небольшую часть общего торможения, и поскольку барабанные тормоза в любом случае изнашиваются медленнее.Однако в конечном итоге их необходимо заменить — либо из-за износа, либо, что чаще всего, из-за утечки уплотнения заднего моста.

Утечка уплотнения заднего моста заставила меня выполнить работу как на моем 4Runner 3-го поколения (полная история), так и на Tacoma 1-го поколения (полная история будет написана), о которых вы можете прочитать, если вам интересно.

Какой бы ни была причина замены, это не тяжелая работа, не требует специальных инструментов, и вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Итак, приступим.

Детали

С точки зрения запчастей в большинстве случаев вам не так много нужно. Я предпочитаю всегда использовать оригинальные запчасти для тормозов, так как это важная функция любого автомобиля, и я хочу, чтобы она работала должным образом.

При желании вы также можете принять решение о замене любой из этих других частей, но обычно в этом нет необходимости:

Задний тормозной барабан Toyota (42431-35210) — это одна и та же деталь для каждой стороны автомобиля, поэтому закажите две, если вы их заменяете.
Комплект оборудования барабанного тормоза — различные пружины, которые крепятся к тормозным колодкам. Это то место, где я думаю, что комплект послепродажного обслуживания является лучшим вариантом, поскольку вы получаете все детали за один раз. Обычно не требуется, если вы не живете в подверженной ржавчине местности.

Инструменты

С точки зрения инструмента вы услышите, как люди говорят о различных специальных инструментах для снятия некоторых пружин или поворота регуляторов. Они вам не нужны. Для этой работы вам понадобятся следующие инструменты:

Возможно (снять тормозные барабаны, если они застряли)

Резиновый молоток
Два M8-1.Болты 25×50 мм и необходимая розетка для установки

Выполнение работы

Собрав все детали и инструменты, пора приступать к работе. Возможно, очевидно, что работа в основном сводится к снятию нескольких частей, а затем к установке тех же самых частей, а точнее, установке запасных частей. Этот список шагов — это всего лишь список шагов (что делает его отличным ресурсом для распечатки и ссылки, когда вы выполняете работу).

Примечание. Как всегда, при снятии деталей полезно расположить их в той ориентации, в которой они были установлены, чтобы упорядочить их и упростить повторную сборку.

Снятие колеса и тормозного барабана

Поднимите заднюю ось под задний дифференциал с помощью напольного домкрата и поместите домкратную стойку под каждую сторону задней оси так, чтобы задние колеса не касались земли.
Снимите гайки крепления заднего колеса
Снимите тормозной барабан. Примечание: для этого может потребоваться постучать молотком или ослабить автоматический регулятор, если барабан слишком плотно прилегает / заржавел к корпусу оси. Если ни один из этих методов не работает, используйте два, M8-1.В барабан продевались болты 25×50 мм, чтобы отжать его.
Используйте очиститель тормозов и емкость для очистки задних тормозных барабанов.

Снятие задней тормозной колодки

Ослабьте регулятор, потянув фиксатор от регулировочной шестерни и повернув шестерню так, чтобы задняя тормозная колодка могла двигаться как можно дальше вперед.
Используя плоскогубцы для тисков, снимите верхнюю пружину с задней тормозной колодки.
Нажимая на стойку с задней стороны корпуса, снимите удерживающий зажим и пружину, которые прижимают заднюю тормозную колодку к корпусу, поворачивая ее до тех пор, пока головка стойки не сможет проскользнуть через прорезь в фиксаторе и фиксаторах ( 2), пружину и столб можно снять и отложить.
Снимите заднюю тормозную колодку, повернув ее вниз и отсоединив нижнюю пружину от передней тормозной колодки.

Снятие передней тормозной колодки

Снимите регулятор тормозной колодки, сдвинув его назад из узла передней колодки.
Нажимая на стойку с задней стороны корпуса, снимите удерживающий зажим и пружину, которые прижимают переднюю тормозную колодку к корпусу, поворачивая ее до тех пор, пока головка стойки не сможет проскользнуть через прорезь в фиксаторе и фиксаторах ( 2), пружину и столб можно снять и отложить.
Снимите переднюю тормозную колодку, повернув ее вниз и отсоединив трос аварийного тормоза от защелки, которая выступает через опорную пластину.

Разборка передней тормозной колодки

Используя плоскогубцы, снимите маленькую заднюю пружину, которая крепит регулировочный рычаг к переднему башмаку.
Плоской отверткой подденьте С-образный зажим, которым регулировочный рычаг крепится к передней тормозной колодке. Отложите регулировочный рычаг и кулачок, который закреплен между ним и рычагом аварийного тормоза. Примечание. С-образный зажим можно выбросить, поскольку новый входит в комплект тормозных колодок Toyota Rear Brake Shoe (04495-35230).
С помощью двух плоских отверток и / или плоскогубцев отсоедините и снимите подковообразный фиксатор рычага аварийного тормоза, прикрепленный к передней тормозной колодке. Примечание. Подковообразный зажим можно выбросить, поскольку новый входит в комплект задних тормозных колодок Toyota (04495-35230).

На данный момент все снято и разобрано. Вы можете разместить новые тормозные колодки на своих местах, сопоставив их с оригиналами, и все будет расположено в той ориентации, в которой оно было изначально установлено.

Сборка новой передней тормозной колодки

Нанесите немного смазки на стойку передней тормозной колодки.
Поместите рычаг аварийного тормоза на стойку и закрепите его одним из запасных держателей подковы, поместив стопор вокруг стойки и с помощью плоскогубцев с острым концом придавить ему форму.
Нанесите небольшое количество смазки в регулировочный кулачок, затем поместите его между рычагом аварийного тормоза и регулировочным рычагом, когда вы помещаете регулировочный рычаг на стойку переднего тормозного барабана. Зафиксируйте регулировочный рычаг новым C-образным зажимом.
Установите маленькую пружину на заднюю часть регулировочного рычага, закрепив ее в отверстии вдоль края передней тормозной колодки, как показано.
Вставить трос аварийного тормоза в рычаг аварийного тормоза.

Установка передней тормозной колодки

Нанесите немного смазки в пять (5) мест: на каждую из трех (3) колодок на опорной пластине, где передняя тормозная колодка будет контактировать с опорной пластиной, где верхняя часть тормозной колодки входит в цилиндр сверху опорной пластины (1) и там, где нижняя часть тормозной колодки касается упора в нижней части опорной пластины (1).
Удерживая переднюю тормозную колодку на месте, вставьте стойку, удерживающие зажимы (2) и пружину, удерживающие переднюю колодку на месте. Примечание: может пригодиться второй комплект рук или зажим для удержания тормозной колодки на месте на этом этапе.
Закрепите трос аварийного тормоза на крюке, выступающем из опорной пластины. Примечание: кабель проходит под изогнутым куском металла, прикрепленным к корпусу.
Установите верхнюю пружину, пропустив ее за переднюю тормозную колодку и через треугольное отверстие по краю колодки.
Отвинтите, очистите и повторно смажьте регулировочный механизм; вставьте регулировочный механизм в регулировочный кулачок на передней тормозной колодке.

Установка задней тормозной колодки

Нанесите немного смазки в пяти (5) местах: на каждую из трех (3) колодок на опорной пластине, где задняя тормозная колодка будет контактировать с опорной пластиной, где верхняя часть тормозной колодки входит в цилиндр наверху опорной пластины (1) и там, где нижняя часть тормозной колодки касается упора в нижней части опорной пластины (1).
Установите нижнюю пружину между нижними отверстиями на передних и задних тормозных колодках. Примечание. Пружина находится за металлическим экраном в нижней части корпуса.
Обязательно совместите регулятор с прорезью в задней тормозной колодке, удерживайте заднюю тормозную колодку на месте и вставьте стойку, удерживающие зажимы (2) и пружину, удерживающие заднюю колодку на месте. Примечание: может пригодиться второй комплект рук или зажим для удержания тормозной колодки на месте на этом этапе.
Используя плоскогубцы для тисков, установите верхнюю пружину в треугольное отверстие на внешнем крае задней тормозной колодки.

Установка тормозного барабана и колеса

При установленных тормозных колодках важно правильно отрегулировать их, поскольку тормозной барабан повторно устанавливается. Правильная регулировка достигается, когда тормозной барабан может скользить по колодкам, но с некоторым усилием / трением. Это достигается предварительной настройкой регулятора в ходе нескольких пробных посадок.

Одновременно подтолкните переднюю и заднюю тормозные колодки к центру ступицы, сжимая цилиндр в верхней части опорной пластины.
Установите тормозной барабан на колодки и шпильки колеса. На этом этапе он должен без проблем или помех со стороны тормозных колодок, поскольку регулятор полностью сжат, как и верхний цилиндр.
Снимите тормозной барабан и поверните регулятор, чтобы немного раздвинуть тормозные колодки, затем снова установите тормозной барабан на колодки и шпильки колеса.
Повторяйте шаг 3 до тех пор, пока тормозной барабан не будет скользить по колодкам, когда он будет вставлен на место — т.е. он будет плотным, но подвижным — вы не должны чувствовать, что вы пытаетесь заставить его встать на место.
Установите колесо и гайки проушины надлежащим образом, как только автомобиль снова окажется на земле под собственным весом (заводские гайки затянуты с усилием 89 фунт-футов).

После завершения работы с обеих сторон можно выполнить окончательную регулировку задних тормозов, потянув за ручку аварийного тормоза в кабине.Когда ручка потянута — при условии, что ваш аварийный тормоз работает — он потянет рычаг аварийного тормоза, прикрепленный к передней тормозной колодке, и будет вращать регулировочную шестерню, прижимая тормозные колодки к барабану. Потяните за ручку несколько раз, пока вы не перестанете «увеличивать» ее ход.

Готово!

Дополнительные пошаговые инструкции

% PDF-1.4 % 4 0 obj> эндобдж xref 4 492 0000000016 00000 н. 0000010973 00000 п. 0000011068 00000 п. 0000013530 00000 п. 0000013850 00000 п. 0000014253 00000 п. 0000014672 00000 п. 0000015158 00000 п. 0000015192 00000 п. 0000038351 00000 п. 0000038751 00000 п. 0000057631 00000 п. 0000076175 00000 п. 0000094722 00000 п. 0000113405 00000 н. 0000132126 00000 н. 0000132405 00000 н. 0000132868 00000 н. 0000150544 00000 н. 0000172373 00000 н. 0000175020 00000 н. 0000175092 00000 н. 0000175204 00000 н. 0000175629 00000 н. 0000175701 00000 н. 0000175812 00000 н. 0000176142 00000 н. 0000179534 00000 н. 0000182181 00000 п. 0000182215 00000 н. 0000297835 00000 н. 0000300549 00000 п. 0000343077 00000 н. 0000421927 00000 н. 0000421999 00000 н. 0000422406 00000 п. 0000422478 00000 н. 0000422882 00000 н. 0000422976 00000 п. 0000423170 00000 н. 0000423280 00000 н. 0000423856 00000 н. 0000423928 00000 п. 0000424509 00000 н. 0000424581 00000 п. 0000425159 00000 н. 0000425231 00000 п. 0000425812 00000 н. 0000425884 00000 н. 0000426466 00000 н. 0000426538 00000 н. 0000427115 00000 н. 0000427187 00000 н. 0000427764 00000 н. 0000427836 00000 н. 0000428413 00000 н. 0000428485 00000 н. 0000429062 00000 н. 0000429289 00000 н. 0000429650 00000 н. 0000429877 00000 н. 0000430019 00000 н. 0000430202 00000 н. 0000430611 00000 п. 0000430705 00000 н. 0000430880 00000 н. 0000431224 00000 н. 0000431576 00000 н. 0000431688 00000 н. 0000431863 00000 н. 0000432259 00000 н. 0000432353 00000 п. 0000432531 00000 н. 0000432928 00000 н. 0000433155 00000 н. 0000433272 00000 н. 0000433457 00000 н. 0000433685 00000 н. 0000434018 00000 н. 0000434246 00000 н. 0000434388 00000 п. 0000434574 00000 п. 0000434968 00000 н. 0000435360 00000 п. 0000435477 00000 н. 0000435652 00000 п. 0000435879 00000 н. 0000436240 00000 п. 0000436467 00000 н. 0000436609 00000 н. 0000436795 00000 н. 0000437193 00000 п. 0000437420 00000 н. 0000437537 00000 н. 0000437710 00000 п. 0000438128 00000 п. 0000438546 00000 н. 0000438659 00000 н. 0000438847 00000 н. 0000439075 00000 н. 0000439437 00000 н. 0000439665 00000 н. 0000439811 00000 н. 0000439999 00000 н. 0000440377 00000 н. 0000440473 00000 н. 0000440660 00000 н. 0000441079 00000 п. 0000441498 00000 н. 0000441613 00000 н. 0000441796 00000 н. 0000442129 00000 н. 0000442225 00000 н. 0000442421 00000 н. 0000442766 00000 н. 0000442995 00000 н. 0000443115 00000 н. 0000443301 00000 н. 0000443720 00000 н. 0000444139 00000 н. 0000444254 00000 н. 0000444442 00000 н. 0000444852 00000 н. 0000444948 00000 н. 0000445142 00000 п. 0000445487 00000 н. 0000445840 00000 п. 0000445955 00000 н. 0000446141 00000 п. 0000446560 00000 н. 0000446979 00000 п. 0000447094 00000 н. 0000447282 00000 н. 0000447679 00000 н. 0000447775 00000 н. 0000447962 00000 н. 0000448307 00000 н. 0000448536 00000 н. 0000448656 00000 н. 0000448845 00000 н. 0000449264 00000 н. 0000449683 00000 н. 0000449798 00000 н. 0000449985 00000 н. 0000450214 00000 н. 0000450548 00000 н. 0000450777 00000 н. 0000450923 00000 п. 0000451110 00000 н. 0000451455 00000 н. 0000451808 00000 н. 0000451923 00000 н. 0000452107 00000 н. 0000452526 00000 н. 0000452945 00000 н. 0000453060 00000 н. 0000453245 00000 н. 0000453623 00000 н. 0000453719 00000 п. 0000453905 00000 н. 0000454324 00000 н. 0000454743 00000 н. 0000454858 00000 н. 0000455042 00000 н. 0000455461 00000 п. 0000455880 00000 н. 0000455995 00000 н. 0000456182 00000 п. 0000456601 00000 н. 0000457020 00000 н. 0000457135 00000 н. 0000457323 00000 н. 0000457742 00000 н. 0000458161 00000 п. 0000458276 00000 н. 0000458459 00000 н. 0000458687 00000 н. 0000459049 00000 н. 0000459277 00000 н. 0000459423 00000 н. 0000459610 00000 н. 0000459838 00000 п. 0000460200 00000 н. 0000460428 00000 н. 0000460574 00000 н. 0000460761 00000 н. 0000461139 00000 н. 0000461235 00000 н. 0000461422 00000 н. 0000461832 00000 н. 0000461928 00000 н. 0000462107 00000 п. 0000462517 00000 н. 0000462613 00000 н. 0000462804 00000 н. 0000463201 00000 н. 0000463297 00000 н. 0000463482 00000 н. 0000463879 00000 п. 0000463975 00000 н. 0000464161 00000 п. 0000464390 00000 н. 0000464724 00000 н. 0000464953 00000 п. 0000465099 00000 н. 0000465284 00000 н. 0000465513 00000 н. 0000465847 00000 н. 0000466076 00000 н. 0000466222 00000 н. 0000466408 00000 н. 0000466636 00000 н. 0000466998 00000 н. 0000467226 00000 п. 0000467372 00000 н. 0000467557 00000 н. 0000467785 00000 н. 0000468147 00000 н. 0000468375 00000 н. 0000468521 00000 н. 0000468708 00000 н. 0000468936 00000 н. 0000469298 00000 п. 0000469526 00000 н. 0000469672 00000 н. 0000469857 00000 н. 0000470085 00000 н. 0000470447 00000 н. 0000470675 00000 н. 0000470821 00000 п. 0000471007 00000 н. 0000471340 00000 н. 0000471436 00000 н. 0000471630 00000 н. 0000472040 00000 н. 0000472136 00000 н. 0000472315 00000 н. 0000472648 00000 н. 0000472744 00000 н. 0000472938 00000 н. 0000473335 00000 н. 0000473431 00000 н. 0000473621 00000 н. 0000473954 00000 н. 0000474050 00000 н. 0000474243 00000 н. 0000474472 00000 н. 0000474806 00000 н. 0000475035 00000 н. 0000475181 00000 п. 0000475370 00000 н. 0000475598 00000 н. 0000475960 00000 н. 0000476188 00000 н. 0000476334 00000 н. 0000476523 00000 н. 0000476856 00000 н. 0000476952 00000 н. 0000477146 00000 п. 0000477479 00000 н. 0000477575 00000 п. 0000477769 00000 н. 0000477997 00000 н. 0000478359 00000 н. 0000478587 00000 н. 0000478733 00000 н. 0000478922 00000 н. 0000479255 00000 н. 0000479351 00000 н. 0000479545 00000 н. 0000479878 00000 н. 0000479974 00000 н. 0000480167 00000 н. 0000480577 00000 н. 0000480673 00000 н. 0000480865 00000 н. 0000481198 00000 н. 0000481294 00000 н. 0000481488 00000 н. 0000481821 00000 н. 0000481917 00000 н. 0000482111 00000 п. 0000482508 00000 н. 0000482604 00000 н. 0000482791 00000 н. 0000483124 00000 н. 0000483220 00000 н. 0000483412 00000 н. 0000483745 00000 н. 0000483841 00000 н. 0000484035 00000 н. 0000484264 00000 н. 0000484598 00000 н. 0000484827 00000 н. 0000484973 00000 н. 0000485160 00000 н. 0000485493 00000 н. 0000485589 00000 н. 0000485782 00000 н. 0000486115 00000 н. 0000486211 00000 н. 0000486404 00000 н. 0000486632 00000 н. 0000486994 00000 н. 0000487222 00000 н. 0000487368 00000 н. 0000487555 00000 н. 0000487888 00000 н. 0000487984 00000 н. 0000488178 00000 н. 0000488511 00000 н. 0000488607 00000 н. 0000488800 00000 н. 0000489028 00000 н. 0000489390 00000 н. 0000489618 00000 н. 0000489764 00000 н. 0000489951 00000 н. 00004

00000 н. 00004 00000 н. 00004

Техническое обслуживание автомобиля: замена роторов и тормозных колодок

Вот как завершить этот ремонт:

1.Имейте подходящие инструменты.

Чтобы сменить тормоза, вам понадобится:

Гаечный ключ для снятия шин
домкрат для бутылок или напольный домкрат
подставки для домкратов
шестигранный ключ для болтов суппорта (зависит от автомобиля)
ключ динамометрический
C-образный зажим для сжатия поршней суппорта
деревянный брусок для установки на пыльник суппорта во время сжатия
Трос для поддержки узла суппорта при замене тормозных колодок и ротора

2.Перед тем, как поднять машину домкратом, поставьте колодки под все колеса, которые не будут обрабатываться.
Прежде чем начать, убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности с включенным стояночным / аварийным тормозом. Затем поставьте колодки под все колеса, над которыми вы не работаете. Вы можете пойти и купить противооткатные упоры в местном магазине автозапчастей, но подойдет и деревянный клин или другой прочный материал из гаража. Когда колеса заблокированы, поднимите автомобиль с помощью напольного домкрата достаточно высоко, чтобы снять большую часть веса с шины в сборе.

3. Ослабьте зажимные гайки с помощью утюга и поддержите ось с помощью домкрата.
Используйте гаечный ключ для ослабления гаек. Когда они ослабнут, поднимайте автомобиль, пока шина не оторвется от пола. На этом этапе также рекомендуется поддержать ось домкратом в качестве дополнительной меры предосторожности.

4. Как только вы почувствуете, что автомобиль не собирается двигаться, снимите шину, затем ослабьте штифты / болты скольжения суппорта.
Если тормоз, который вы меняете, находится на передней части автомобиля, полезно повернуть рулевое колесо так, чтобы суппорт был обращен в сторону от автомобиля.Это упростит доступ к болтам суппорта. Ослабьте верхний и нижний болты, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, убедившись, что они еще не полностью вывернуты.

5. Зафиксируйте суппорт в сборе, а затем полностью выверните болты.
Перед тем, как полностью вывинтить болты суппорта, обязательно поддержите узел суппорта проволокой, тросом или чем-то подобным, чтобы суппорт не упал. В противном случае вы рискуете повредить тормозную магистраль. После того, как вы полностью открутите болты и снимите суппорт с оси в сборе, повесьте суппорт в колесной арке в любом месте, где сможете.

6. Потяните ротор на себя, чтобы высвободить его из узла оси.
Теперь, когда суппорт не мешает, вы можете снять ротор. Это первый шаг, который может стать проблемой. Если он не двигается, может потребоваться горелка для нагрева ротора, в результате чего он расширится и освободится от ржавчины или коррозии. Чтобы это не повторилось, вы должны использовать LOCTITE ^® LB 8070 ™ Heavy Duty Anti -Зажмите палку на опорной пластине ротора. Черный противозадирный слой хорошо вписался, поэтому на фото его может быть сложно разглядеть.Вам нужно обработать материал между всеми шпильками и ступицей, чтобы уменьшить коррозию. Это значительно упростит снятие ротора в следующий раз.

Замена тормозных колодок — Gateway Riders

19 апреля 2017 г.

16 мая 2017 г.

Замена тормозных колодок
Ценность практического опыта на весенней технической сессии Дэйва Лелигдона

Дэйв Андерсон

Говорят, «Страх» и «Деньги» — мощные мотиваторы.В моем случае мой страх оказаться выше головы при выполнении работ по техническому обслуживанию BMW преодолел мой страх перед счетом от дилера по окончании работы. Именно здесь сеансы Gateway Tech могут стать отличным эквалайзером. На последнем сеансе я узнал, что Chris Kerckhoff необходимо заменить тормозные колодки на его RT. Я воспользовался возможностью и попросил поработать с ним на технической сессии, чтобы поучаствовать в работе и получить некоторую «практическую» мышечную память, внушающую уверенность.Никогда раньше не видев замену тормозов, я понятия не имел, чего ожидать.

Когда я приехал, Крис выглядел уверенно (то есть он делал уроки на YouTube) и был одет так, как будто собирался на ужин для выпускников. Таким образом, я воспользовался возможностью взять первый инструмент и позволил Крису быть мозгом операции, чтобы я мог получить мышечную память о выполнении задач. Это отлично сработало для нас обоих. Он ушел без пятна жира на своей оксфордской рубашке, и я получил опыт, на который надеялся.Ниже приведены основные моменты и выводы из этого процесса.

Переднее колесо: Переднее проще всего.

1. Снимите шплинт (2) на верхней части суппорта в сборе. Выкрутите болт (3) и снимите его над буквой «M» на логотипе BMW на боковой стороне тормозных суппортов.

2. Затем ослабьте два болта Torx (4), которые удерживают тормозные суппорты на месте. Раздвиньте штангенциркуль пальцами или каким-нибудь не царапающим инструментом. В этот момент пружина зажима наверху (1) освобождается, и вам нужно будет ее удалить.Обратите внимание, что он выровнен по направлению вращения колеса.

3. С помощью плоскогубцев возьмитесь за верхнюю часть каждой колодки по обе стороны от ротора и покачивайте каждую, чтобы удалить ослабленные колодки.

4. Откройте новую упаковку подушечек и поместите каждую на место, чтобы она соответствовала ориентации подушек, которые вы сняли. (Подсказка: здесь может помочь камера мобильного телефона, когда вы делаете снимки, показывающие ориентацию и размещение деталей до удаления, чтобы служить ориентиром во время процесса сборки.)

5. После установки новых тормозных колодок и переустановки пружины верхнего зажима снова вставьте болт (тот, который был снят над буквой «M») и затяните его в соответствии со спецификациями. Установите фиксатор в паз на этом болте, и на этом работа над коленями завершена.

6. Чтобы предотвратить возникновение пугающего момента, лучше несколько раз прокачать передний тормоз, пока вы не почувствуете, что тормоза входят в зацепление с роторами, чтобы обеспечить давление гидравлической жидкости на тормоз.

7. Теперь пора перейти к заднему колесу.

Заднее колесо:

1. Первым шагом было ослабление двух болтов Torx (1), которыми задний тормоз в сборе крепился к велосипеду (но не снимать их).

2. Затем мы удалили стопорный шплинт (1) с помощью плоскогубцев и с помощью пробойника выбили длинный штифт по направлению к колесу (2). Обратите внимание на то, что этот центральный штифт имеет бороздки, служащие изнашиваемыми планками, которые позволяют быстро визуально определить степень износа ваших колодок.

3. Затем мы удалили два болта Torx, которые мы ослабили ранее.Мы покачивали суппорт, прижимая его к ротору, чтобы раздвинуть колодки, чтобы затем можно было снять суппорт с диска.

4. Снимите узел с ротора (этот шаг помогает иметь вторую пару рук для удержания узла суппорта, в то время как другой человек может удалить колодки, которые вот-вот должны выпасть.) Мы воспользовались этой возможностью, чтобы очистить ротор с помощью очиститель тормозов с отключенными суппортами.

5. В нашем случае верхний плоский пружинный зажим (1) также неожиданно выпал, и потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, как он был изначально установлен.Следовательно, я рекомендую вам запомнить ориентацию и посадку (даже цифровую фотографию), чтобы помочь вам заменить этот зажим, если он выпадет во время этой процедуры. Обратите внимание, что стрелка указывает направление движения.

6. Обратите внимание на ориентацию колодок, и мы установили верхний пружинный зажим, установили новые колодки на место (убедившись, что передние кромки вошли в паз), а затем снова установили узел на ротор. Нам пришлось немного расширить узел пальцами, чтобы не выдолбить новые колодки.

7.Затем мы выровняли узел суппорта, чтобы мы могли постучать по штифту (с бороздками) со стороны колеса, а затем переустановили шплинт. Наконец, мы установили и затянули два болта суппорта с крутящим моментом 24 Нм, если мне не изменяет память.

8. Мы прокачивали задний тормоз, пока не добились правильного срабатывания заднего тормоза, чтобы завершить процедуру.
Как уже упоминал Art Belt, новым тормозам требуется несколько циклов нагрева, чтобы они прилегали и соответствовали роторам. Так что не ожидайте от них 100% эффективности торможения за несколько остановок.

Сменные тормозные колодки Б / у:

Chris Kerckhoff 2009 R1200RT Hex Head — Одна пара тормозных колодок EBC (# FA363) для задней части и две пары (FA335HH) для передней.

Art Belt 2016 R1200RT WC — Одна пара тормозных колодок EBC (FA363 HH) для задних и две пары (FA335 HH) для передних.

Тормоза из спеченного материала: HH — это более производительные спеченные тормозные колодки, которые считаются более производительными, чем органические тормозные колодки. Спеченные тормозные колодки стали стандартным комплектующим для большинства новых мотоциклов.Они охватят самый широкий спектр условий, с которыми может столкнуться гонщик.

Спекание — это сплавление металлических частиц под действием тепла и давления для создания тормозных колодок, очень устойчивых к трению. В тормозах EBC в качестве примера используется медь. Эти колодки хорошо работают при экстремальных тепловых нагрузках, например, на треке, а также прослужат дольше, чем другие типы тормозных колодок.
Недостатки спеченных тормозов — они увеличивают износ роторов. Следовательно, вам необходимо убедиться, что ваши роторы предназначены для спеченных тормозов, прежде чем выбирать этот тип тормоза.К тому же они громче и дороже, чем «органические» аналоги тормозных колодок.

Органические тормоза. Эти колодки отлично подходят для случайного наездника и сделаны из смеси волокон и наполнителей, связанных вместе смолой. Гонщики сообщают, что им нравится ощущение от этих тормозов, поскольку они более прогрессивны при нажатии на тормоза по сравнению с резким прикусом спеченных колодок. Еще одно преимущество заключается в том, что они очень мало изнашивают роторы и производят очень мало тормозной пыли.Кроме того, они дешевле, потому что процесс производства и материалы дешевле. Обратной стороной органических прокладок является то, что они изнашиваются с большей скоростью, чем спеченные прокладки, и не так устойчивы к чрезмерному нагреву. Они могут потерять способность к трению при достижении максимальной рабочей температуры и довольно быстро сгорают. Эти колодки не так хорошо работают во влажных или грязных условиях и, как известно, создают на внешней стороне ленту, которая может ухудшить торможение.

Тормозные колодки Semi-Sintered — они продаются как лучшее из обоих миров и предлагаются EBC.Они обеспечивают долгий срок службы спеченных колодок и прогрессивное ощущение и отсутствие износа ротора, как у органических тормозных колодок.

Согласно примечаниям в каталоге EBC, вы не должны использовать «спеченные» тормозные колодки, обозначенные буквой HH сзади, если вы не используете их также и спереди. Это вызовет дисбаланс торможения. После просмотра каталога выяснилось, что большинство мотоциклов, на которых мы ездим, требуют спеченных тормозов для переднего колеса, что является основным источником нашей тормозной способности. Задние колодки — это то место, где у вас есть выбор между органическими элементами, такими как FA363, полоспеченный FA363V или спеченный FA363 HH.Крис выбрал органическую заднюю часть, а Art Belt выбрал спеченную HH для передней и задней части.

Арт заказал его через Интернет, а Крис приобрел его через Gateway. Насколько я помню, при совершении покупок в Интернете была небольшая экономия, в основном на налогах. Если вы впервые покупаете сменные тормозные колодки, неплохо было бы приобрести их на месте в магазине, который может посоветовать вам лучшие колодки, соответствующие роторам вашего велосипеда и вашему стилю езды.