Сделать глушитель: Как сделать глушитель для автомобиля своими руками? | Статьи, обзоры

Как сделать глушитель тише на авто

Почему глушитель издает громкий звук и как заставить его работать тише?

Специалисты выделяют основную причину трубных звуков, которые издает двигатель автомобиля во время передвижения — это неполадки в выхлопной системе. Если вам не нравится ревущий звук мотора, то можно внести изменения в рабочие узлы транспортного средства и наслаждаться тишиной в салоне во время поездки. Сделать тихий выхлоп глушителя самостоятельно, не пользуясь услугами СТО, можно, если знать некоторые секреты. 

Почему глушитель авто громко работает?

Основным элементом выхлопной системы любого транспортного средства является глушитель. Какая причина шумной работы и какие нагрузки испытывает устройство во время эксплуатации — предстоит разобраться перед тем, как сделать глушитель тише. 

Факторы окружающей среды, а именно резкие температурные перепады, попадание влаги, загрязнений или образование сажи (закоксовка), приводит к развитию коррозии. Данный процесс способствует перфорации перегоревших участков трубы и банок глушителя. Звукоотражатели постепенно теряют свою функцию. В некоторых случаях, чтобы устранить сильный шум выхлопной трубы, требуется полная замена детали. 

Когда сгорает топливная смесь, в камере сгорания мотора, образуется звуковая волна, которая смешивается с отработанным газом и направляется от выпускного коллектора в систему каналов и перегородок глушителя. В конструкции устройства они выполняют роль гашения данной волны. Эффективная работа резонатора устраняет неприятный звук, что делает пребывание в салоне авто комфортным. 

Основные причины появления неприятных звуков глушителя:

• прогорание резонатора;
• расширение газов при высоких температурах;
• компоненты выхлопной трубы, которые создают вибрации при движении смеси. 

Если есть желание снизить звук при работе авто до минимума, вам поможет простой и безопасный вариант, как установка альтернативного глушителя или резонатора. К другим способам устранения шума относится полная замена запчасти на новую. 

В механизме функционирования резонатора лежит физический процесс рассеивания звуковых волн от образовавшихся потоков газов. При попадании на функциональные части прибора они теряют энергетический запас и начинают перемещаться с меньшей скоростью, а система перегородок еще больше рассеивает шум. «Средний глушитель» представляет собой банку, куда входит труба с отверстиями. Между компонентами системы установлен специальный поглотитель звука. Конструкция размещается посередине, между катализатором и основным глушителем. 

Появление громких звуков при выходе смеси газов и запаха гари в салоне можно объяснить особенностями резонатора: его формой и габаритами, внутренним строением. В результате некорректной работы устройства появляются проблемы с двигателем. 

Правильное функционирование прибора зависит от свойств катализатора, поперечного сечения труб и степени загрязнения выхлопной трубы продуктами сгорания. Если газовый поток проходит свободно, то на выходе получается низкая энергия газов и, как следствие, тихий выхлоп. Выхлопные системы последних моделей иномарок состоят из тяжелых и плотных материалов, которые выдерживают вибрации. Эти параметры и следует учитывать перед тем, как сделать глушитель тише. 

Как заменить или провести монтаж  резонатора?

Чтобы уменьшить силу выхлопа газов, необходимо переустановить запчасть или провести монтаж дополнительного резонатора. Чтобы сделать звук глушителя тише, нужно выполнить такие действия:

• изготовить корпус прибора из листовой стали;
• удалить центральную часть трубы;
• провести закладку базальтовой ваты;
• закрепить конструкцию хомутами или приварить края;
• проверить герметизацию стыков;
• проконтролировать работу системы зажигания и подачи топлива. 

Для улучшения работы выхлопной системы можно выбрать резонатор с наполнителем, который поглощает звуки. Например, в качестве поглотителя может выступать долговечное базальтовое волокно с высокой термоустойчивостью или другие материалы с подобными характеристиками. 

Положительным моментом в их использовании будет отсутствие необходимости увеличивать длину трубы. Можно подробно ознакомиться с механизмом функционирования системы выхлопа газов на информационных форумах блогах, инструкциях и использовать полученные знания на практике, как сделать тихий глушитель самому. 

Следует помнить, что модернизация выхлопной трубы может привести к увеличению массы конструкции и изменению баланса воздуха и выхлопных газов в двигателе. Поэтому может понадобиться полная проверка системы зажигания, запуск мотора в разных режимах, а также укрепление амортизаторов и кронштейнов. 

В других случаях рекомендуем доверить работу по модернизации глушителя вашей машины профессионалам. Наши консультанты окажут помощь в выборе нового элемента конструкции, организуют своевременные поставки необходимых деталей. А также у нас есть навыки и знания в том, как заставить транспортное средство двигаться тихо, с комфортом для пассажиров.

Оружейный глушитель или саундмодератор: как он устроен

Почти ни один фильм про шпионов и войска специального назначения не обходится без оружия с глушителями, или, как их называют профессионалы, – саундмодераторами. Впрочем, кроме кинематографистов, эти устройства любят и военные, и охотники, и спортсмены, а также близкие друзья и соседи всех вышеперечисленных товарищей.

Военным, например, нравится, что кроме собственно снижения звука выстрела хороший глушитель убирает пламя и искры. Например, вечером и тем более ночью звук выстрела не очень информативен. А вот по вспышкам отстреливаться очень удобно. Ну и кто захочет ночью стать мишенью с подсветкой? Другое полезное свойство глушителя – это улучшение кучности. И винтовка, и автомат с правильно установленным глушителем показывают кучность лучше, чем без него. При этом еще и отдача снижается.

То есть правильно сконструированный глушитель выполняет еще и работу дульного тормоза.

Основной рынок глушителей – это не шпионы и спецназовцы, а обычные охотники. В некоторых странах, например в России, за использование этого прибора граждан преследуют по закону, а в некоторых без него и в лес на охоту не пустят – нечего пугать животных и людей. После охотников главные потребители глушителей – спортсмены-любители. Кто ходил целый день в стрелковых наушниках, поймет. От хорошего выстрела подходящего калибра шнурки на ботинках могут развязаться, что уж говорить о барабанных перепонках.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Короче – замечательный прибор. Снижает звук, улучшает точность, убирает пламя. И если мы не видим эти устройства на каждой винтовке, пистолете и автомате, значит с ними что-то не то.

Обратная тяга

Во-первых, глушитель существенно увеличивает габариты оружия и вес. Причем для эффективной работы должен быть некий минимальный «свес» перед дульным срезом – 100–200 мм. Иначе поток газов в коротком устройстве не успеет затормозиться. Ну и полкилограмма дополнительного веса тоже не радует никого.

Во-вторых, любое дульное устройство сильно влияет на точку попадания пули. Меняются период, амплитуда колебаний ствола и баланс оружия. Пулю начинает «уносить». Это происходит стабильно, но тем не менее физически обоснованно. Пристрелка оружия с глушителем и без глушителя не совпадает никогда, и надо заранее знать, куда будет приходиться средняя точка попадания после присоединения глушителя. Бороться с этим просто: прикрутил глушитель, пристрелял оружие, и не трогай его больше.

В-третьих, на автоматических системах использование глушителя – сплошное мучение. Дело в том, что чем лучше глушитель задерживает давление внутри себя, а следовательно, заглушает звук, тем больше газов после выстрела отправляется назад, когда затвор снова открылся. Это приводит к целому вееру проблем: намного сильнее загрязняется оружие – ствол, затвор и газовый двигатель через пару магазинов покрыты таким нагаром, будто вы уже несколько сотен выстрелов сделали. Через ствол и окно выброса гильзы часть газов прямиком отправляется в лицо стрелка. Стрельба без очков становится просто очень опасной. На автомате Калашникова бойцы вынуждены малярной липкой лентой обклеивать сзади щели на крышке ствольной коробки – остатки горящего пороха долетают туда довольно энергично. Сильно увеличивается скорость отката затворной рамы. На американском автоматическом карабине M4 происходит похожая история, но выражается она в другом – в полтора раза вырастает темп автоматической стрельбы, а сама винтовка через несколько магазинов наедается таким количеством нагара, что может заклинить. Лечат это колдовством с регулятором газового двигателя и утяжелением затвора.

Оружейники ищут способы избавиться от обратной тяги. В результате этих поисков набирает влияние новый тренд в «глушителестроении» для самозарядных систем. Чтобы снизить давление в глушителе и убрать нагар и копоть с лица и из оружия, конструкторы начали делать «открытые системы», то есть давление сбрасывается из глушителя еще и через альтернативные отверстия. Тем или иным способом снижают энергию газов при движении их через стенки вдоль или поперек хода пули. Среди пионеров этого начинания – компания OSS с глушителями Helix и финская Saimaa Still c целой линейкой «вентилируемых» глушителей.

Глушителям тут не место

Попытки сделать удобный глушитель на гладкоствольные ружья предпринимались в 30-е годы XX века, потом в 60-е и вот сейчас под влиянием фильма братьев Коэнов «Старикам тут не место». Основная проблема у этого типа глушителей – отвратительный внешний вид. Они настолько большие, что смотрятся совершенно нелепо. Крепить такой глушитель можно только за чоковую резьбу. И если случайно стукнуть им обо что-то, а на охоте такое случается часто, ствол на срезе может повредиться. Охотнику ходить по лесу с ружьем с примкнутым глушителем крайне неудобно – 250–350 мм лишней длины будет за все цеплять. Спортсменам-стендовикам тем более такой глушитель не нужен – баланс оружия меняется неузнаваемо, а именно баланс ружья отвечает за скорость прицеливания и точность выстрела. Своя ниша для ружейных глушителей нашлась в полуавтоматических системах. Ствол у них один и часто относительно короткий, а дульная часть с чоковой резьбой прочнее, чем у двустволки. Именно с такой системой разгуливает Антон Чигур в фильме «Старикам тут не место». Но эстетики и удобства дробовику глушитель не добавляет, поэтому увидеть его можно только в фильме и на картинках.

Шпионские штучки

Долгое время шпионы в кино и в реальной жизни пользовались пистолетами, действующими по принципу запирания свободным затвором. Например, Walter PPK Джеймса Бонда или пистолет Макарова его противников. Подобная конструкция очень надежна, но в принципе не может работать с мощными патронами. Именно поэтому весь мир тайных операций перевооружается на мощные пистолеты, автоматика которых работает по принципу запирания коротким ходом ствола. Такая схема применяется, например, в легендарном австрийском пистолете Glock или не менее легендарном Colt 1911.

Проблема в том, что, если к подвижному стволу пистолета прикрутить обычный глушитель, он один раз выстрелит, но не перезарядится. Это происходит из-за того, что масса глушителя начинает участвовать в откате подвижных частей, и патрону просто не хватает мощности растолкать всю потяжелевшую систему. Лет 30 назад была придумана система под названием Нильсен-девайс, или ствольный бустер. Это втулка с пружиной – посредник между глушителем и пистолетом. Она закручивалась на ствол, но взаимодействовала с корпусом глушителя через пружину. И систему удалось обмануть. Во время перезарядки после выстрела глушитель как бы висит в воздухе, а «бегает» со стволом вперед-назад только легкая втулка. Теперь на шпионской службе можно использовать не семь-восемь слабых патронов из однорядного магазина Вальтера или Макарова, а любые пистолетные патроны. И при этом очень тихо.

Но пару лет назад произошел следующий прорыв – производители догадались крепить пистолетный глушитель к рамке пистолета, а не к стволу. Это может сделать пистолет с глушителем значительно короче и удобнее. Сейчас по выставкам кочуют прототипы нового форм-фактора, и скоро в кино у очередного суперагента мы увидим новый непривычный силуэт его «любимого пистолета с глушителем».

По субъективным ощущениям стрельба с глушителем становится намного комфортнее. Уходят и удар по ушам, и толчок в плечо, нагруженный ствол меньше «гуляет», и хорошо виден результат выстрела. И самое, наверно, важное – если какое-то время пострелять из винтовки с глушителем, потом совершенно не хочется стрелять без него. С ним уходят основные беспокоящие факторы выстрела.

Сборка глушителя из банки в банке | Скутер вики

в: Руководство, Модификация (Performance)

Собранный глушитель типа «банка в банке»

В этом руководстве показано, как изготовить высокоэффективный глушитель с чрезвычайно низким уровнем шума для вашего небольшого двигателя. Чтобы построить этот простой глушитель, вам понадобится несколько очень распространенных инструментов, эпоксидная смола, медные трубы, жестяная банка и банка из-под газировки. В основном он построен из мусора и клея.

Содержание

• 1 Необходимые инструменты
• 2 необходимых расходных материала
• 3 Подготовка банки с газировкой
• 4 Подготовка консервной банки
• 5 Подготовка медных труб
• 6 Склеивание эпоксидной смолой
• 7 Завернуть

Необходимые инструменты[]

• Сверло и сверло 1/4″
• Центровочный пуансон
• Нож или ножницы
• Большой файл
• Стальная вата
• Труборез (подойдет ножовка)

Необходимые принадлежности[]

• 12-дюймовая медная медная трубка 1/2 дюйма (разрезанная пополам)
• Широкая жестяная банка на 15 унций
• Стандартная банка газировки на 12 унций
• Высокотемпературная эпоксидная смола (например, сварка JB)
• Обертка для труб (3 1/2 фута или достаточно, чтобы закрыть жестяную банку)
• 2 х 3 1/2″ хомута для шланга

Подготовка банки с газировкой[]

Чтобы подготовить банку с газировкой, нам нужно будет обрезать ее верх и низ, чтобы она могла сидеть на точной высоте внутри консервной банки.

Дно. Чтобы сохранить как можно большую часть нижней банки, с помощью напильника стачивайте нижний край банки до тех пор, пока выпуклый купол не начнет выпадать. К этому времени алюминий должен стать настолько тонким, что его можно будет разорвать или разрезать небольшим ножом. Если остались неровные края, их можно счистить напильником.

Верх. Аккуратно прорежьте верхнюю часть банки содовой на уровне верхней части жестяной банки, пока банка находится внутри нее. Гораздо важнее, чтобы верхняя часть газировки была ровной, чем на точной высоте. Ножовка, нож или ножницы прекрасно справятся с этой задачей.

Боковые стороны. Теперь прорежем много маленьких отверстий по бокам банки, чтобы ограничить движение воздуха. Простым ударом и поворотным движением острия ножа вы можете легко прорезать полукруглые отверстия в тонком мягком алюминии на стенках банки.

Нижняя часть банки содовой подпилена и отрезана

Верх банки с газировкой отрезана ножом и ножницами

Стороны банки с прорезанными в ней отверстиями

Подготовка консервной банки[]

Жестяная банка понадобится шлифовать стальным деревом, чтобы эпоксидка хорошо прилипла. Также нужно будет прорезать отверстия, чтобы в них проходили трубы.

Стираю. На дне и наверху жестяной банки есть тонкий скользкий слой, который нам нужно будет удалить, чтобы наши внутренние детали глушителя заболели эпоксидной смолой. Возьмите стальную вату и с помощью напильника сильно прижмите ее ко дну банки. Вы узнаете, когда закончите, потому что увидите блестящий металл, смотрящий на вас. Проделайте то же самое со дном на крышке банки.

Резка для труб. Из-за тонкости жестяной банки вы не сможете просто взять сверло 1/2 дюйма, чтобы сделать красивое чистое отверстие в крышке и дне банки для труб. Если у вас нет полудюймовым дыроколом, вам придется спуститься вниз и вырезать саму банку. Может быть полезно сначала просверлить в банке отверстие диаметром 1/4 дюйма и вырезать наружу по периметру трубы. После этого вы сможете вдавить трубку в банку, как если бы вы вставляли соломинку в напиток из фаст-фуда.

Что касается расположения отверстий, то вам придется внимательно следить за этим.

Так как крышка может вращаться в любом направлении, важно не то, где в окружности просверлено отверстие, а то, насколько далеко от центра вы это получите. Если вы возьмете трубы и отделите их на 1/4 дюйма от центра банки, отметите отверстия и будете работать оттуда, вы сможете увидеть, как они в конечном итоге выровняются внутри банки.

Потертость дна консервной банки

Потертость дна банки

Отверстие, просверленное в дне банки

Вырезы из отверстия банки

Подготовка медных труб[]

Отрежьте 12-дюймовую медную трубку до нужной высоты для вашей конкретной банки. была допущена ошибка, чтобы просто разрезать трубу пополам, прежде чем продолжить. Это привело к трудностям в последующей обрезке, поскольку впускной и выпускной патрубки слишком длинные. Не совершайте эту ошибку. Убедитесь, что это последний раз, когда вам нужно будет разрезать трубки. Лучший способ найти правильную высоту — это поместить банку из-под газировки в жестяную банку и поместить трубку посередине. Оттуда вы сможете увидеть нужную высоту. чтобы выступать из банки хотя бы на дюйм после того, как вы закончите, добавьте примерно дюйм к высоте банки (в примере 5 дюймов было идеальной длиной для труб).

После обрезки трубы убедитесь, что у каждой трубы один конец идеально плоский. Это будет важно, когда мы будем наносить эпоксидную смолу позже. Если труба имеет идеально плоский конец, мы можем просто залить ее эпоксидной смолой и подождать, пока она застынет. Если конец не плоский, труба будет наклоняться в сторону и отверстия не совпадут. Если какой-либо из каналов не имеет истинного конца, используйте файл, чтобы очистить его.

Сверление концов Чтобы обеспечить место для дыхания воздуха из трубы, нам нужно будет просверлить по крайней мере 10 1/4 «отверстий в конце обеих труб. Убедитесь, что вы сгруппировали отверстия на конце трубы, которая идеально ровный. Это будет конец, который мы позже заклеим эпоксидной смолой. Не важно, чтобы эти отверстия были красивыми, так как их никто никогда не увидит, но вы хотите, чтобы они были относительно одинаково расположены. В примере было просверлено 15 отверстий в каждом труба, всего 30 отверстий.

Хороший способ проверить, достаточно ли вы просверлили трубу, — дунуть в нее со всей силой. Затем поднесите руку к концу трубы и повторите попытку. Если вы почувствовали большее сопротивление с концом, заткнутым рукой, чем без него, просверлите больше.

Медные трубы

Сверление ножными тисками

Просверленный конец трубы

Просверленный конец трубы

Обе трубы просверленные

1/4″ сверло по металлу

Эпоксидирование[]

Эпоксидная смола в банке с газировкой. Первое, что вам нужно сделать, это залить эпоксидной смолой банку с газировкой внутри жестяной банки, чтобы банка с газировкой находилась на одинаковом расстоянии со всех сторон консервной банки. Это ваш последний шанс убедиться, что верхняя часть банки из-под газировки находится на одном уровне и находится достаточно низко в жестяной банке, чтобы крышка могла правильно сидеть на ней, когда она будет заклеена эпоксидной смолой. В примере крышка располагалась на 1 мм выше верхней части жестяной банки, и для ее установки потребовалось значительное количество эпоксидной смолы. Вы хотите, чтобы ваша крышка была на 1 мм ниже верхней части консервной банки.

Эпоксидирование труб. Теперь вам нужно приклеить трубы на крышку и дно банки. Вы должны убедиться, что у вас есть что-то ровное, чтобы установить их обе, чтобы эпоксидная смола застыла, поскольку трубы будут удерживаться на месте только под действием силы тяжести, пока вы ждете. Приклейте трубы в местах, противоположных отверстиям, которые вы прорезали ранее, просверленным концом трубы вниз. Поскольку жестяная банка гибкая, а эпоксидная смола может компенсировать ошибки, это не обязательно должно быть идеально, но чем лучше вы выровняете это сейчас, тем меньше головной боли будет потом.

Закрытие банки эпоксидной смолой. Теперь вы сможете соединить две стороны вместе после того, как выровняете трубы по прорезанным для них отверстиям. Если крышка плашмя падает на банку с газировкой, знайте, что у вас все хорошо. Снова разъедините сборку, убедитесь, что между верхней частью банки с газировкой и нижней частью жестяной крышки достаточно эпоксидной смолы, и прижмите их друг к другу. Эта связь гарантирует, что банка не высвободится и превратит ваш бесшумный глушитель в маракасу.

Теперь вам нужно запечатать банку. То, как ваш консервный нож открыл банку, покажет, сколько эпоксидной смолы вам понадобится, чтобы снова закрыть банку. В показанном примере консервный нож разрезал саму крышку, что чрезвычайно затруднило приклеивание крышки к верхней части банки эпоксидной смолой. Боковой консервный нож решил бы эту проблему.

Не забудьте приклеить выступающие концы трубы к верхней и нижней части банки. Нам понадобится эпоксидная смола, чтобы убедиться, что банка герметична. После того, как эпоксидная смола затвердеет, вы можете проверить герметичность, заткнув одну трубу и дунув в другую.

Банка из-под газировки, залитая эпоксидной смолой

Пространство между алюминиевой и жестяной банками

Трубы, залитые эпоксидной смолой

Сборка банки вместе

Трубы, выровненные по отверстиям

Все сошлось

Все сошлось

2 Другая сторона

Обертка[]

Готовый глушитель.

Ваша банка теперь собрана и, вероятно, будет работать довольно хорошо, но она ужасно уродлива и издает легкий звон с каждым щелчком, исходящим от двигателя. Возьмите обертку для трубы, накройте банку и зажмите ее двумя хомутами. Это устранит стук и сделает глушитель более привлекательным. Обратите внимание, что вы также можете использовать аварийную обертку глушителя, которая является самоклеющейся и хорошо оборачивает горячий глушитель. Никаких хомутов не нужно.

Перед тем, как установить новый глушитель, дайте ему последний пробный удар, чтобы убедиться, что нет препятствий, ограничивающих поток выхлопных газов. Если все в порядке, установите его, но это имеет смысл, и наслаждайтесь милыми любящими улыбками ваших соседей.

Контент сообщества доступен по лицензии CC-BY-SA, если не указано иное.

Изготовление глушителя

Глушитель или полная выхлопная система будет одним из самых дорогих предметов, которые средний покупатель GS/GSX купит для своего мотоцикла.

Цены могут быть пугающими. Оригинальные выхлопные системы в презентабельном состоянии так же редки, как куриные зубы, а на eBay они продаются по весьма низким ценам. Послепродажные системы также могут быть невероятно дорогими. Вредители, такие же предприимчивые люди, как и любые деловые люди, знают, что у них есть нас за бочку, поэтому они часто не намного дешевле.

В моем случае старый GS1000S поставлялся с более старой, чем обычно, выхлопной системой. Это должно было уйти!

Итак, я искал повсюду, у местных вредителей и на eBay, но нашел только

ни за что Я собирался раскошелиться на несколько грубоватые суммы денег, которые просили. Это поставило меня между «камнем и наковальней», как говорится. Но тогда, конечно, применялась другая поговорка: «Необходимость — мать изобретения».

Да, пришло время самому сделать глушитель с нуля. Сначала я понятия не имел, как это сделать, но чем больше я визуализировал, планировал и размышлял, тем более достижимым это казалось.

Затем, когда я поделился своими идеями с полезными соседями, членами семьи и друзьями, и все они поддержали меня своей мудростью и советом, все это действительно стало выглядеть очень достижимым.

[Но прежде чем зайти слишком далеко, пожалуйста, прочтите «Неудачное, но необходимое заявление об отказе от ответственности».]

Я решил, что оставлю разъемы 4-в-1, которые уже были на велосипеде. В конце концов, они обеспечивают хороший доступ к сливной пробке и масляному фильтру и достаточно аккуратно обрамляют центральную стойку. Но сам глушитель требовал ПЛАНА…

… который должен был воссоздать что-то, напоминающее оригинальные глушители GS, с классической длинной «конической» формой. Поэтому я порылся на eBay и в других местах в Интернете, пытаясь выяснить, какими должны быть размеры конусообразной формы. Оказалось, что классическая форма, которую я искал, была в основном «усеченным конусом», диаметром от 2 дюймов до 4 дюймов на длине 2 фута.

Еще немного поразмыслив и посмотрев на оригинальные глушители GS, я решил, что более выраженный «обратный конус» на конце глушителя добавит немного стиля: возможно, намеки на те классические глушители Norton Commando 850. Окончательный план, который я придумал, был:

.

Я полагал, что если бы я начал с выхлопной трубы диаметром 2 дюйма, то я мог бы просто приварить два усеченных конуса снаружи. Так что я отправился в местную выхлопную мастерскую за выхлопной трубой длиной 1 метр и диаметром 2 дюйма. . Стоимость: 15 австралийских долларов. Теперь я был предан делу: материал был куплен, и мой Внутренний Скрудж никогда не позволит проекту зачахнуть! (Он не против потратить деньги… но это

потратил впустую деньги, которые он терпеть не может.)

Теперь, чтобы глушитель эффективно поглощал звук, в центральной трубе нужно было просверлить множество маленьких отверстий. Да, я мог бы купить кусок готовой перфорации в магазине выхлопных газов, но я хотел снизить затраты.

Кроме того, я предпочитаю делать все, что могу, сам.

Итак, используя сверлильный станок и несколько часов терпения, я просверлил множество рядов отверстий диаметром 5 мм с интервалом 10 мм (от центра к центру) по всей длине трубы, в том месте, где внутренняя труба глушителя. В итоге я просверлил около 1100 отверстий. Установлен новый рекорд монотонности; моя единственная оплошность заключалась в том, что у меня не было парней из

Книга рекордов Гиннеса вместе, чтобы стать свидетелем покушения.

Следующей серьезной проблемой было выяснить, как аккуратно согнуть металлический лист в форме конуса

. Эндрю, мой приятель, помогающий вести крупный бизнес по производству металлоконструкций, сказал мне, что лучший способ сделать это в домашней мастерской — это изготовить деревянную «оправку» — своего рода деревянный шаблон нужной вам формы из стали. лист, чтобы взять , а затем использовать его в качестве направляющей, чтобы согнуть металл вокруг. Поэтому я позвонил своему шурину Нилу и попросил его выточить мне деревянный конус на его токарном станке по дереву… длиной 2 фута, диаметром от 2 дюймов до 4 дюймов. Нил сделал это для меня без особых усилий и доставил его завернутым в рождественскую бумагу в день Рождества. У человека определенно есть чувство случая!

Затем он отправился в мой местный магазин металла за листом стали. Я не хотел использовать что-то тонкое, как олово, но и не хотел, чтобы оно было слишком толстым и тяжелым. Он также должен был достаточно легко сгибаться. В итоге я остановился на листе простой стали толщиной 1 мм. У меня был лист размером 900×1200 мм, которого хватило бы на три глушителя , потому что, если бы у меня не получилось с первой попытки, я надеялся, что с третьей у меня все получится!

Затем мне пришлось стряхнуть пыль со школьной математики, чтобы нарисовать плоские формы, необходимые для двух усеченных конусов, которые должны были составить внешнюю поверхность глушителя.

Это звучит немного сложно, но на самом деле это не так уж и сложно. [ Если вам нужны конусы другого размера, чем те, что указаны на этой веб-странице, просто зайдите в Google и введите в поиск «формула усеченного конуса», и вы сможете понять это сами .] В любом случае, вот форма для длинный конус (рисунок не в масштабе):

Область, которую я хотел, заштрихована серым цветом. Длины короткой и длинной дуг вычислялись по формуле «2Πr».

Так что нужно было просто начертить эту форму на металлическом листе и вырезать ее с помощью электролобзика , конечно же, снабженного лезвием для резки металла. На самом деле это очень аккуратный способ резки металла; просто не торопитесь, и это работает удовольствие.

Именно в этот момент в уравнение вступила моя соседка Эшли через дорогу. У этого человека очень хорошо оборудованная мастерская, и в его роскошной мастерской сидит… (

барабанная дробь ). .. набор гибочных роликов. Таким образом, мы смогли пропустить предварительно нарезанный лист через ролики вперед и назад, пока он не стал согнутым в форме. Затем мы надели его на деревянную оправку и с помощью ряда больших хомутов плотно натянули его на оправку.

Затем Эшли просто включил свой сварочный аппарат TIG и застегнул молнию по всей длине конуса. Затем он приварил его к центральной трубе (той, с 1100 отверстиями, которые я так терпеливо просверлил) на узком конце конуса.

После этого я побрел по улице к другому соседу, Марку, у которого была полная сумка старых изоляционных плит из стекловолокна. Нам удалось запихнуть в корпус глушителя почти целую изоляционную пленку, плотно утрамбовав ее металлическим стержнем.

Затем он вернулся к Эшли, где он приварил короткий «обратный» конус к концу глушителя. Это, конечно, еще один усеченный конус, и он следует той же базовой формуле. Вот как это определяется (диаграмма не в масштабе):

«Обратный» конус был достаточно мал, чтобы его можно было аккуратно согнуть голыми пальцами.

Затем мы приварили монтажный кронштейн к внешней стороне глушителя, чтобы использовать старую точку крепления на подрамнике GS1000. Затем последовала шлифовка сварных швов на внешней стороне глушителя. Наконец, слой матового черного hi-temp. Выхлопная краска была нанесена из баллончика, чтобы соответствовать остальной части выхлопной системы. Окончательный результат:

Как это звучит? Ну и самое удивительное, насколько

тихий для прямоточного глушителя! Тем не менее, под всем этим есть глубокая нота, которая также придает ему некоторую респектабельность. В общем, я в восторге от результата, особенно учитывая, что это первая попытка.

Я думаю, что одним из ключевых факторов, по которым все получилось так хорошо, является довольно простой дизайн. По сути, это три куска стали , и при условии, что у вас есть навыки сварки (или вы знаете кого-то, кто этим владеет), все это вполне выполнимо.

И хотя станки для гибки металла Эшли здорово помогли, я думаю, что достаточное терпение с оправкой и хомутами тоже дало бы хороший результат.

А общая стоимость? Хорошо, в австралийских долларах…

• $0 за деревянную оправку спасибо Нейл
• 30 долларов за листовую сталь (лист 900×1200 мм, достаточно для изготовления 3 глушителей!)
• 15 долларов США за длину выхлопной трубы диаметром 2 дюйма.
• 10 долларов за короткий кусок выхлопной трубы с изгибом (который мне понадобился, чтобы направить глушитель в существующую выхлопную систему)
• $0 за стекловолоконную вату (изоляция крыши) спасибо Марк
• $0 за сварку спасибо Эшли
• $0 за множество других советов и предложений спасибо Эндрю
• 20 долларов за баллончик с высокотемпературной аэрозольной краской.
• 2 доллара США, чтобы сделать резьбовую заглушку из 18-мм гайки и болта (для установки датчика O ₂ , когда я буду проводить диагностику с помощью своего измерителя AFR)

Итак, вы идете, менее чем за 80 долларов.

*** Конечно, вы можете использовать мои планы и идеи здесь, чтобы сделать свой собственный глушитель, если хотите. Все, о чем я прошу, это то, что если вы сделаете глушитель, используя этот дизайн и информацию, пришлите мне по электронной почте фотографию готового изделия! Затем я добавлю его на эту страницу как свидетельство вашего мастерства (или чего-то другого).

Обновление: 11 марта 2007 г. Итак, последние новости о глушителе. На данный момент я проехал на нем около 1000 км (600 миль). И все идет очень хорошо, , за исключением , есть волосяная трещина вокруг конца глушителя, где более короткий «концевой конус» встречается с 2-дюймовой центральной выхлопной трубой на выходе. Сначала я подумал, что это просто хитрость. сварного шва.Но сегодня заметил,что при горячем глушителе труба выступает примерно на 0,5мм,а при холодном заходит внутрь торца конуса примерно на 0,5мм.Иными словами,трещина вызвана расширением центральной трубы при больше, чем внешняя втулка глушителя. Что логично, если подумать, потому что внутренняя часть глушителя нагревается намного сильнее, чем внешняя. Хм… это означает, что первое улучшение конструкции будущих глушителей, которое я сделаю, будет внутренний компенсатор

Несколько замечаний…

• Теперь этот глушитель, я думаю, довольно свободно дышит. На моем GS1000S мне пришлось немного обогатить пилотную смесь. Возможно, вам придется сделать то же самое или внести другие корректировки. Это ваша ответственность полностью правильно настроить струи.
• Как долго прослужит этот глушитель? Не имею представления. Если вы хотите обеспечить долговечность, сделайте его из нержавеющей стали.
• Соответствует ли этот глушитель нормам по уровню шума в вашей стране? Я понятия не имею. Но на мой взгляд (и это все), это довольно тихий глушитель.

* * * * *

Крепление глушителя

Одним солнечным утром (точнее, 26 октября 2012 года) я занимался своими делами на борту ZX9, совершая получасовую поездку на работу.

Я как раз делал левый поворот на Т-образный перекресток, когда БАМ! Я получил всемогущий удар сзади, из-за чего меня вынесло на перекресток. ЧТО ЗА… !!! *К счастью* по дороге не было машин. Мне удалось удержать Kawasaki в вертикальном положении, я остановился и, обернувшись, увидел потрясенного водителя, сидящего в Ford Mondeo. «Остановись СЕЙЧАС!» — крикнул я через забрало, указывая на обочину. Герр Шунтмайстер остановился, и я проехал на ZX по песку и выехал на велосипедную дорожку. «О чем все это было?!» Он очень извинялся, признался, что был слишком занят, глядя вправо, когда взлетал, и только что врезался в заднее колесо ZX. Ну, по крайней мере, он признал свою вину.

Единственным повреждением был глушитель ZX, а также немного погнутый номерной знак. С последним я могу жить, а вот с первым было набито:

Хорошая новость заключалась в том, что на вечеринку приехала его страховая команда.

Плохие новости? Одну из домашних кошек наших девочек укусила змея, что обошлось нам в несколько сотен счетов от ветеринара эффективно компенсировало деньги на кашне… :-/

Что делать? Ну, попробуй починить забитый глушитель, вот что. Я взялся за это с обычным арсеналом инструментов. Выяснив, как его разобрать, я обрезал около 6 дюймов внешней титановой втулки, чтобы удалить изогнутую часть. Затем я выпрямил изогнутые внутренности с помощью паяльной лампы и небольшого набора молотков. Затем укорачивал внутреннюю часть. перфорированная обшивка путем резки и повторной сварки, а затем снова набита изоляционными вставками из стекловолокна (должны любить эти вещи), так как старая набивка была слишком рыхлая и мохнатая.Последним шагом было собрать все обратно вместе с резиновыми уплотнениями, и т.д. .. Это привело к более короткому (и более громкому, кхм) элементу:

Однако недостатком было то, что большая часть управляемости на низком уровне исчезла.

Хм… вероятной причиной этого было меньшее противодавление, подумал я. Затем я вварил 1-дюймовый металлический диск в центр потока выхлопных газов ближе к концу глушителя, чтобы увеличить противодавление:

Кажется, это помогло; он гораздо менее темпераментный, позволяя дросселировать с низких оборотов. Нота на полном газу все еще немного на грани бешенства, но это еще может меня нарастить. Если нет, я мог бы еще немного поэкспериментировать и заменить титановый баллон на углеродное волокно, поскольку, как сообщается, это значительно углубляет ноту выхлопа.

В качестве завершающего штриха я серьезно рассматриваю возможность изготовления чехла на глушитель из кошачьей кожи. Дырка кота должна аккуратно тянуться вокруг выхлопной трубы…

* * * * *

Использование глушителя Дэррила

Привет, Майк,

Просто решил отправить пару фотографий выхлопа, который я модифицировал для своей Katana, чтобы он стал прямоточной системой. Выхлоп представляет собой систему «Формулы-1», которая, поскольку не имела допуска на расширение, неоднократно ломалась внутри между перегородкой и редукторами. В итоге я свернул перфорированную пластину из нержавеющей стали толщиной 1,6 мм в 2-дюймовый цилиндр и приварил его непосредственно к выходному фланцу. Поскольку эта 2-дюймовая внутренняя прямоточная труба ничем не ограничена на переднем конце, ее можно расширить отдельно а также плотное прилегание к соединительному патрубку выхлопной трубы , в то время как внешний алюминиевый корпус прилегает снаружи, что делает все центральным.

Мне удалось разыскать алюминиевую сетку, которую можно свернуть в три части, чтобы сделать материал для глушителя вместо ужасного стекловолокна. Это придает ему потрясающую горловую ноту и должно длиться практически вечно.

Как вы упомянули, мне пришлось отрегулировать пилотный винт для прямого выхлопа, и я все еще пытаюсь настроить карбюраторы RS 34 мм (бывший GSXR 750 1985 года с плоской стороной).

Плоские направляющие дают потрясающий прирост мощности. Я мог бы закинуть его на динамометрический стенд на днях, чтобы посмотреть, сколько пони она сделает. Я только что собрал двигатель, так как он сделал подшипник шатуна на цилиндре № 1, сразу после того, как я восстановил верхний конец (облом!), и, к счастью, мне удалось отследить еще один только что восстановленный кривошип за несколько сто баксов.

Следующим проектом будет установка нескольких плоских направляющих RS38, чтобы посмотреть, будут ли они полезны, так как мой мотор слабо работает. Он имеет комплект 1166 Arias, фрезерованную головку и распредвалы GSX1150 EFE, но помимо этого это в значительной степени стандартный 1000-кубовый мотор Katana.

Другая модификация выхлопа, на которую я смотрю, укорачивает хвостовую часть на 1/3, чтобы иметь только 2 рулона сетки внутри, что придаст ему более аккуратный вид и, надеюсь, лучшую ноту. Я также изготовил небольшой съемный редуктор из нержавеющей стали, чтобы уменьшить внутренний диаметр выхлопной трубы с 50 мм на 10–40 мм, чтобы обеспечить небольшое противодавление.

Ура,
Дэррил.

Это хорошие эксперименты и размышления, как у Дэррила, которые помогают остальным из нас экономить мега-доллары и придумывать лучшие, чем стандартные решения в придачу.

* * * * *

Волшебный глушитель Дейва

Добрый день, Майк,

Я Дэйв, и я наткнулся на вашу страницу сборки глушителя, и это просто то, что каждый должен попробовать цены на паршивые системы и на хорошие просто смешные! Я использовал на велосипедах прямоточные или «автомобильные» глушители, и их мощность равна мощности любой высокопроизводительной вещи, которую вы можете купить; кажется, великий миф о глушителе гласит: «Если он выглядит соответствующе, значит, так и должно быть»? Так что мой овальный прямоточный глушитель автомобильного типа марки «Walker» на моей honda CB500 Four считался дерьмом до тех пор, пока его не услышали и не увидели, как хорошо едет мотоцикл! 48 долларов потрачены не зря.

В дополнение к вашему созданию глушителя, я тоже сделал нечто подобное, хотя мне дали пустой мегафон «Транзак». Опять же, это была Honda начала 70-х — на этот раз 550 с четырьмя двигателями — но мне нужно было сделать приличную перегородку. Я купил уже перфорированную трубу; недешево по 60 баксов за метр. Вот купил полметра, а на работе у нас плазморез и МИГ. Я нашел приводной шкив от водяной помпы старого грузовика и отшлифовал приводное кольцо клинового ремня. Затем я использовал новую пружину кровати, выпрошенную на фабрике матрасов, чтобы поддерживать давление на собранную перегородку.

Отличная работа, Дэйв, мне нравится, как ты находил обычные детали, разбросанные вокруг, и использовал их, чтобы сделать великолепно выглядящую систему для старой Honda. Надеюсь, ваши усилия вдохновят многих из нас на то, чтобы пойти по пути «сделай сам», и тогда мы сможем экономить деньги на вещах, которые мы не можем сделать сами!

* * * * *

Неудачная, но необходимая оговорка:

Вся приведенная здесь информация предназначена для взвешивания и использования НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК.