Стук сайлентблоков передних рычагов: Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения » Информационный портал "Дорожный Контроль"

Содержание

Как проверить подвеску? Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Состояние дорог — больная тема для всех, кто проживает на территории постсоветского пространства. Только некоторые страны бывшего СССР привели свои дороги в порядок, остальные — все никак не могут. Постоянная езда по «убитым» дорогам, так или иначе, сказывается на сроке службы подвески, которая выходит из строя уже спустя пару тысяч километров.

В идеале во время езды со стороны подвески не доносится никаких посторонних звуков или не дай Бог стуков. Малейшие отклонения от нормы могут свидетельствовать о том, что скоро придется что-то менять, причем, чем раньше вы обнаружите мелкую поломку, тем дешевле обойдется ремонт. Если вовремя не обнаружить порванную «резинку», спустя какое-то время можно «влипнуть» на замену рычага, тяги или целого узла, что гораздо дороже и сложнее. Поэтому, чтобы не допустить крупного ремонта, необходимо вовремя услышать «первые звоночки» позволяющие понять, что и где нужно срочно заменить. О том, как понять, что именно и где именно мы сейчас и поговорим.

Стук в подвеске: как понять, что стучит и где?

Как правило, быстрее из строя выходит именно передняя подвеска, так как она, во-первых, более нагружена (двигатель, коробка, и прочее оборудование), а во-вторых она, как правило, гораздо сложнее в техническом плане.

Стук может возникать из-за разрушения сайлентблоков рычагов, которые являются, по сути, мягкими прокладками в металлических соединениях. Чтобы понять, что где стучит, лучше, конечно, заехать на специальный стенд, который позволяет определить, что и где, но это не обязательно. Услышать, где стучит можно во время езды по неровной дороге, ваша задача понять, где именно стучит, например, спереди слева. После этого на подъемнике или на яме можно более детально изучить именно ту сторону, с которой доносится стук.

На яме производим осмотр на предмет «мертвых» сайлентблоков, на них можно увидеть выработку, трещины, разрывы и смещения в сторону тяги или болта. Лучше всего для этой задачи подходит монтировка или мощная отвертка, с ее помощью можно пошатать рычаги или соединение, если втулка имеет износ, выработку, при раскачивании она, так или иначе, проявится. В идеале рабочий целый сайлентблок не будет иметь большого хода и при его раскачивании на поверхности не будут видны трещины. Кстати, часто бывает, что сам сайлентблок визуально выглядит целым, однако из-за «усталости» резины, соединение уже не так прочно и смещается во время нагрузки или ударов.

Рулевое управление

Довольно часто причиной стука является рулевая рейка, из-за появления люфта в соединениях рейки, во время езды по неровностям можно услышать характерный стук. Кроме рейки «люфтить» может сам рулевой механизм, который имеет несколько карданных соединений. Чтобы понять есть люфт или стук можно просто раскачать «рулевое», стоя на месте, вывесив колеса или во время езды, явные проблемы будут слышны и заметны. На подъемнике можно рукой покачать рейку, если при этом ощущается люфт или расхлябанность, возможно это и есть источник стука.

Стойки и опоры

Многие автомобилисты с появлением первых стуков тут же начинают винить амортизационные стойки и опорные подшипники. Некоторые сразу же покупают новые и производят замену, однако бывает, что после этого стук никуда не девается. Задние сайлентблоки передних рычагов стучат очень похоже на то, как стучат стойки, поэтому прежде, чем ехать покупать новые, проверьте, что на самом деле стучит. Существуют различные методы проверки опорных подшипников и стоек, поэтому не спешите, исключите все возможные варианты и только после этого покупайте новые.

Из личного опыта могу рассказать, как однажды вместо того, чтобы заменить ремкомплект задних стоек, я сразу купил новые амортизаторы, хотя в этом не было никакой необходимости. Все, что нужно было купить — это несколько недорогих резинок, снять «аморты» и заменить изношенные элементы.

Шаровые опоры

Опоры, на конце которых имеется шар, или шарнирные соединения, есть в каждой подвеске. Убить шаровую довольно сложно при условии, что пыльник цел и в нем есть смазка. Но, это если вы будете ездить по условно хороших дорогах и ставить качественные детали. На бездорожье, где удары и большие нагрузки — норма, шаровые «живут» недолго, поэтому в случае появления стука проверьте есть ли люфт в шарнирном соединении. Для этого также поможет монтажка или небольшой лом. Также можно проверить шаровую и без каких-либо вспомогательных приспособлений, вывешиваем колесо и раскачиваем колесо влево/вправо и смотрим есть ли люфт. Если пыльник порван, и вы заметили это не сразу, скорее всего очень скоро шаровая выйдет из строя. В противном случае можно промыть шарнир, положить смазку и заменить пыльник.

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей)

Как правило, «граната», как еще называют этот узел, не издает стука, она хрустит при повороте или когда руль повернут, и вы трогаетесь с места. ШРУС может «люфтить», что в конечном итоге будет проявляться в виде вибрации, ее скорее всего вы ощутите на руле. С такими неполадками лучше не шутить, деталь хоть и надежная, но все же бывают случаи, когда шарнир просто разваливается на скорости или становится причиной проблем с коробкой передач. Узнай как проверить ШРУС!?

Стук в задней подвеске

«Зад» авто обычно доставляет меньше неудобств, поскольку он не так нагружен, как «перед». Но, это не всегда и не у всех, есть немало коммерческих авто, которые перевозят грузы, потому задняя подвеска изнашивается не меньше, а иногда и больше, чем передняя. Очень часто задняя подвеска выходит из строя после того, как ее долго не нагружали и в один момент нагрузили. Происходит вот что, сайлентблоки закисают в одном положении, резинки «устают» и становятся менее эластичными, и вдруг вы нагружаете подвеску, рычаги изгибаются и подвеска принимает «непривычное» для нее положение. Если бы все резинки были эластичны, то при нагрузке ничего бы не произошло, но так как они «уставшие», то есть имеют микротрещинки и не имеют необходимой эластичности, то происходит разрыв.

Стойки и пружины

Как я уже говорил, бывает, что стучит сзади стойка амортизатора, причем проблема, как правило, не глобальна и «лечится» довольно просто. Звук металлический и звонкий появляется в основном после того, как вы нагружаете заднюю часть авто. Этот стук возникает в результате того, что уплотнители больше не выполняют свою работу и шток стойки просто барабанит по стакану кузова. Если стойки потекли, то стук также неизбежен, но в таком случае они не будут «держать» и это будет ощущаться во время езды, ухудшится управляемость, появится расхлябанность и клевки. Если стойки «не первой свежести», то в точках крепления могут быть изношены резинки, которые, в принципе, можно поменять, но, наверное, непросто будет найти, так как амортизаторы обычно меняются целиком.

Если пружина лопнула, будет слышен либо стук, либо щелчки, увидеть трещину пружины несложно, достаточно заехать на яму.

Рычаги и сайлентблоки

Производим осмотр такой же, как и спереди, все рычаги должны стоять на своих местах без смещения, сайлентблоки должны иметь эластичность и не должны иметь трещин.

Другие причины стука

Бывает, что стучит не подвеска, но большинство винит в первую очередь ее. Если у вас появился стук, постарайтесь найти, что и где именно стучит, возможно подвеска не имеет никакого отношения к этому стуку.

Так рекомендую проверить лишний багаж, который может стучать и вводить вас в заблуждение.
Запаска, если она закреплена не так как нужно, то стук или скрип может появиться и, как правило, когда вы едете по неровностям.
Крышка багажника или пятая дверь. Частые глухие стуки могут быть похожи на стук стоек, однако нередко причина кроется в разбитых петлях или креплениях крышки багажника или пятой двери. Проверьте резинки и уплотнители, а также кронштейны и крепления.
Выхлопная. Очень распространенная проблема, которая встречается среди автомобилистов. Люди меняют все подряд, недоумевая, что и где стучит, в итоге оказывается, надо было банально заменить крепление выхлопной или просто что-то где-то подтянуть.
Элементы кузова. Если какой-то кронштейн, крепеж или соединение не закреплено, то при раскачивании «это» может ударяться о кузов, образуя различные звуки, похожие на стук. Даже не подключенный разъем или фишка, которая болтается и бьет по кузову, может создавать впечатление, что ходовая требует ремонта.
Колеса. Согласен, абсурд, но, нередко бывает, что все кругом исправно и для устранения необходимо просто подкачать колеса.
Опоры двигателя. Если подушки порваны или уже не держат, то при проезде неровных участков дороги, двигатель будет болтать из стороны в сторону, при этом вы будете слышать удары, похожие на стук подвески.

Вариантов на самом деле может быть много, ваша задача наиболее точно установить место стука, после чего на подъемнике найти в этом месте причину. Если необходимо можно заехать на «трясучку» и проверить там, что и где стучит. Также как вариант можно использовать стетоскоп. Можно попросить друзей раскачать авто, тем самым сымитировав плохие дорожные условия, а самому тем временем попытаться услышать откуда доносится стук. В любом случае затягивать с этим не стоит, поскольку любая поломка наиболее быстро, легко и недорого устраняется, когда она обнаруживается во время, то есть на раннем этапе.

У меня все, расскажите, пожалуйста, какие причины стука в подвеске вам известны и как вы устанавливаете, что именно стучит. Уверен, многим будет интересно об этом узнать!

Если статья вам понравилась, напишите комментарий и поделитесь ссылкой на статью со своими близкими в социальных сетях!

Источник: vopros-avto.ru

Стук подвески Дэу Ланос, замена сайлентблока переднего рычага

Рычаги передней подвески Daewoo Lanos отличается солидной надежностью и долговечностью. Если автомобилем управляет опытный водитель, то рычаги Дэу Ланос свободно выхаживают по 100 000 (км) пробега, а иногда и более того. Разумеется, у рычагов есть свои слабые места, ими являются сайлентблоки.

В рычагах передней подвески находится 2 сайлентблока: передний и задний. Передний сайлентблок запрессовывается в отверстие большого диаметра. А задний сайлентблок просто насаживается на палец.

Многие мастера сходятся во мнении, что рычаги передней подвески нужно обслуживать комплексно. То есть, если износился какой-то из сайлентблоков, то необходимо менять и передний и задний сайлентблок, причем и на правом, и на левом рычаге. Но если автомобиль проехал 50 000 – 70 000 (км), то вполне допустимо обслуживать рычаги не полностью, а поэлементно.

Часты случаи, когда из-под передней подвески доносится глухой металлический лязг. Практически всегда такой шум источают задние сайлентблоки передних рычагов. Когда автомобиль еще не проехал первую сотню тысяч километров, то не будет преступлением заменить только один задний сайлентблок, только на одном рычаге.

Быстрая замена заднего сайлентблока на переднем рычаге Ланос/Сенс

Чтобы заменить задний сайлентблок на рычаге передней подвески ZAZ Lanos, совсем необязательно полностью демонтировать весь рычаг. Ведь задний сайлентблок просто насаживается на палец, а для обеспечения жесткой фиксации сайлентблок прижимается простой скобой.

Для удобного доступа к проблемному рычагу нужно заехать автомобилем на смотровую яму или эстакаду.
Первым делом нужно очистить скобу и ее крепеж от засоров. Крепление заднего сайлентблока находится практически у самой дороги. За время эксплуатации авто скоба успевает обрасти толстым слоем грязи. По скобе нужно хорошенько пройтись щеткой для зачистки металла. На головки болтов можно нанести проникающую смазку. Для этой цели идеально подходит WD-40.

При отсоединении рычага нет необходимости снимать колеса или ставить автомобиль на подпорки. Рычаг можно смело обслуживать без этих лишних движений.

Откручиваем скобу. Ее удерживает 2 болта с головкой на 14. Если рычаг еще не обслуживался, то болтики могут выкручиваться с большим трудом. По этой причине в роли ключа рекомендуется использовать качественную накидную головку. В противном случае можно просто зализать грани крепежа, что вызовет впоследствии дополнительные проблемы.

Отгибаем рычаг. Для этого дела лучше всего задействовать лом, но можно обойтись и крупной монтировкой. Рычаг нужно отгибать для того, чтобы появилась возможность извлечь задний сайлентблок. Если рычаг не отогнуть, то он попросту будет придавливать сайлентблок.

Извлекаем задний сайлентблок. Мастеру будет сложно обойтись без второй пары рук, поэтому стоит пригласить помощника, который будет снимать/одевать резинку. Старый сайлентблок извлекается без особых усилий, так как его посадочное отверстие хорошо разбито.

Чистим и вытираем насухо палец сайлентблока. Это можно делать обыкновенной ветошью.
Одеваем на палец новый сайлентблок. В новой резинке посадочное отверстие практически вровень с пальцем. Посадка будет с большим натягом. Поэтому есть смысл чем-то смазать сам палец или внутреннюю поверхность сайлентблока.

Разумеется, в сайлентблоке используется обыкновенная резина, которая легко разъедается стандартными смазочными веществами. Недопустимо смазывать сайлентблок солидолом, моторным маслом и прочими видами смазки! Специалисты обычно пользуются простым мыльным раствором. Альтернативой мылу является WD-40. Проникающая смазка не оказывает пагубного воздействия на резину.

Собираем узел в обратной последовательности. При закручивании скобы на резьбовую поверхность болтов крайне желательно нанести какую-нибудь смазку. Лучше воспользоваться смазкой с эффектом консерванта. Хорошо себя зарекомендовала автомобильная мовиль. Смазка болтов существенно облегчит последующее ТО.
Делаем пробный заезд и проверяем, как работает передняя подвеска со стороны обслуженного рычага.

Материалы и инструмент

Набор ключей
Крупная монтировка
Ветошь
Щетка по металлу
WD-40
Смазка

Необходим будет и новый сайлентблок. Артикул заднего сайлентблока для переднего рычага: GM-90235040.

Специалисты хорошо отзываются про оригинальную продукцию, которую производит General Motors. За оригинал заднего сайлентблока рычага передней подвески Daewoo Lanos в автомагазине обычно просят около $ 10. Сумма небольшая, но существуют сертифицированные аналоги, которые стоят еще дешевле, в районе $ 5.

Дополнительная информация

В обзоре был представлен вариант быстрого ремонта. Это способ обслуживания передней подвески ЗАЗ Ланос подходит в тех случаях, когда у водителя нет времени, сил или финансов на полноценное обслуживание рычагов. В идеале рычаги передней подвески нужно снимать полностью. На демонтированных рычагах необходимо снять все старые сайлентблоки, а на их место поставить новые аналоги.

В блоге по ремонту Daewoo Lanos есть информативный и очень доступный для простого понимания обзор на тему, как снять передние рычаги и как заменить в них сайлентблоки.

Касательно рекомендаций официального мануала по техобслуживанию данного авто, производитель и вовсе рекомендует ремонтировать рычаги методом полной замены на новые аналоги. Более-менее современные модификации Дэу Ланос выпускались с шаровыми опорами, которые соединены с рычагами несъемными заклепками. По изначальной задумке производителя, весь узел шаровых и рычагов необходимо менять за один раз.

Подобный ремонт сэкономит мастеру уйму времени и сил. Разумеется, такой сервис обходится весьма и весьма недешево. За пару передних рычагов в сборе, оригинального производства General Motors, мастеру придется облегчить карман примерно на $ 200. Из-за высокой цены этот метод ремонта и не прижился у отечественных водителей. Большая часть мастеров подвергает передние рычаги узловому ремонту. Так дешевле, а иной раз и интересней.

Конечно, обслуживание передней подвески не сводится к сервису одних только рычагов. При обслуживании нужно уделять внимание и стойкам стабилизатора, втулкам, шаровым опорам и амортизационным стойкам. Помимо передней подвески есть еще и задняя. Грамотные мастера стараются не запускать техсостояние элементов подвески, чтобы потом не менять все разом. Ведь это слишком уж накладно.

Комплексное и своевременное обслуживание подвески позволяет заметно продлить срок службы запчастей, что в конечном итоге приведет к экономии финансов!

5 способов понять, что вашему амортизатору требуется ремонт

[Обновлено 05.01.2022]

Правильный уход за подвеской — это хорошо. Он будет работать лучше, прослужит дольше и сэкономит ваши деньги, но большинство из нас даже близко не соблюдают рекомендуемые производителем интервалы обслуживания.

Резина подводит? Вам нужен наш справочник покупателя по шинам для горных велосипедов
Ваш полный путеводитель по линейке вилок RockShox
Много падает? Ознакомьтесь с нашим руководством покупателя по наколенникам для горных велосипедов

Поскольку имеет тенденцию к постепенному ухудшению производительности, часто легко не заметить болезненный шок. Мы попросили Джейка Айрлэнда из Sprung Suspension Workshop дать нам пять легко заметных симптомов шока, на которые нужно немедленно обратить внимание.

Грязные шорты: 5 способов узнать, что вашему амортизатору нужен ремонт, Джон Вудхаус дело. Если вы чувствовали себя немного неуправляемым в грубых вещах или обнаружили, что вас пинболят больше, чем обычно, то это может быть связано с вашим шоком, а не с вашей ездой. Проверьте и убедитесь, что регулировки демпфирования отбоя и сжатия по-прежнему работают должным образом. Если кажется, что они больше не имеют значения, пришло время взглянуть на это.

2. Утечка масла

Мы всегда удивляемся тому, сколько людей мы видим с амортизаторами, которые явно негерметичны. Первым признаком является масло, вытекающее из главных воздушных уплотнений или регуляторов, но вскоре после этого это обычно приводит к отсутствию демпфирования. Поскольку масло притягивает грязь, это часто заметно, потому что вокруг конца вала амортизатора начинает накапливаться неприятная черная грязь. Если вы видите это, это вопрос времени, когда вы серьезно повредите свой амортизатор, поэтому прекратите кататься и почините его.

3. Регуляторы не двигаются должным образом

Непослушные регуляторы могут показаться неважными, но это признак того, что внутри вашего шока происходит что-то нехорошее. В частности, Джейк говорит, что когда синий регулятор CTD на некоторых амортизаторах Fox начинает вращаться, определенно пора на него взглянуть.

4. Утечка воздуха

Опять же, это должно быть довольно очевидно, но даже медленная утечка воздуха является признаком того, что что-то не так. Пневматические амортизаторы могут работать очень долго без потери давления, поэтому, если вам приходится дозаправлять свой амортизатор перед каждой поездкой, это вопрос времени, прежде чем он — и вы — останетесь сдутым на обочине трассы.

5. Хлюпающие звуки

Как правило, ваш шок должен работать практически бесшумно. Если он начинает издавать больше шума, чем обычно, он определенно нездоров. Хлюпящий звук при сжатии и отбое обычно является признаком того, что уплотнение, отделяющее демпфирующее масло от азота под давлением, выходит из строя. Смешивание масла с газом не является рецептом контроля демпфирования и требует сортировки как можно скорее. Стук или стук еще более серьезны, так как что-то внутри амортизатора ударяется во что-то, чего определенно не должно быть. Перестаньте ездить на нем, иначе вы нанесете серьезный и дорогостоящий ущерб.

Вам также могут понравиться:

11 инструментов, которые должны быть у каждого домашнего веломеханика
Лучшие плоские педали для горных велосипедов, на которых ездили и в обзорах

Снятие рычага и шаровой опоры передней подвески Nissan Almera

Снимаем рычаги передней подвески для замены или ремонта.

Повреждения на рычаге могут быть:

— деформация самого рычага;
— износ шаровой опоры;

— износ сайлентблоков.

Работа по снятию левого и правого переднего рычага одинакова.

Снятие рычага передней подвески: 1 — подрамник передней подвески; 2 — гайка заднего болта крепления рычага к подрамнику; 3 — рычаг передней подвески; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — стабилизатор поперечной устойчивости; 6 — гайка болта крепления стойки стабилизатора; 7 — гайка болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку; 8 — поворотный кулак; 9 — шаровая опора

Операции по снятию рычага необходимо проводить при вывешивании передней части автомобиля или при полностью поднятом автомобиле на подъемнике.

При вывешивании одного колеса стабилизатор поперечной устойчивости будет создавать нагрузку и мешать демонтажу рычага.

Чтобы снять рычаг, снимите колесо.

Отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости, как описано выше.

Снимите защиту двигателя снизу.

Головкой на 16 откручиваем гайку стяжного болта концевого соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.

Снимите болт или выбейте его выколоткой из мягкого металла.

Мощной шлицевой отверткой или монтажным шпателем вскрываем соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.

Одновременно, покачивая поворотный кулак из стороны в сторону за тормозным диском, вынимаем палец шаровой опоры из отверстия в поворотном кулаке.

Головкой 1Z ослабляем болт крепления кронштейна подрамника к кузову.

Головкой на 18 откручиваем гайку крепления кронштейна подрамника

Снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику

Головкой на 18 откручиваем гайку болт крепления заднего рычага, удерживая болт накидным ключом того же размера.

Снимите болт или выбейте его оправкой из мягкого металла.

Аналогично откручиваем гайку болта заднего крепления рычага и снимаем болт.

Снимите рычаг подвески ki.

Установите рычаг в обратном порядке.

Окончательно затянуты гайки болтов крепления рычага к подрамнику.

Моменты затяжки креплений сборочных единиц при монтаже:

— Гайка стяжного болта концевого соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 Н·м
— Гайка болта крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм
— Гайка крепления кронштейна подрамника к болту рычага передней подвески 62 Нм
— Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 Нм
— Гайка винта крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 Нм
— Гайка подшипника передней ступицы 280 Нм

— Колесный болт 105 Нм

Причиной возможных стуков в передней подвеске могут быть шаровые опоры.

Дефектный шарнир можно определить на ощупь по зазору шарового пальца. Заменяем такой шарнир.

Проверить состояние брызговиков шарниров. Петли с сорванными крышками заменяются в сборе.

На новой шаровой опоре поверните или отклоните шаровой палец в разные стороны. Люфт, легкое движение пальца или сильное залипание недопустимы.