Удаление воздуха из системы охлаждения: Как удалить воздух из системы охлаждения мотора?

Содержание

Определяем и устраняем воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Автор Аня Маданова На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k. Опубликовано 29.11.2016

Любой автомобиль — это набор достаточно сложных узлов и агрегатов, тесно связанных между собой. Законы физики никто не отменял, а потому нагревание автомобиля в процессе работы неизбежно. С целью предотвращения чересчур высокой температуры и была изобретена система охлаждения автомобиля. Однако периодически возникающие в этой системе воздушные пробки могут привести к выводу из строя многих узлов машины, в том числе и двигателя.

Чем опасно наличие воздушной пробки в машине

В первую очередь, это касается самого двигателя. Как известно, жидкости и материалы при нагревании имеют свойство расширяться. Достигая определённой температуры, кольца, клапаны и поршни ДВС начинают видоизменяться и терять свою форму, что приводит к гибели самого мотора.

Помимо этого возникновение воздушной пробки в системе охлаждения приводит и к выходу из строя различных датчиков, из-за чего водителю поступает некорректная информация о состоянии автомобиля и его параметрах. Влияет неисправность системы охлаждения и на комфорт: как правило, при возникновении воздушной пробки очень слабо нагревается салон.

Основные признаки и симптомы возникновения

Не работает или слабо греет отопитель салона. Это — следствие того, что из-за возникшей воздушной пробки в системе антифриз или иная охлаждающая жидкость не попадают в радиатор.
Перегрев двигателя. Если это современный автомобиль, то о повышенной температуре даст знать индикатор на приборной панели. Впрочем, быстро ползущая вверх стрелка температуры двигателя тоже является показателем перегрева. Тосол, антифриз и прочие не могут свободно перемещаться по системе охлаждения, а значит, не могут нормально охлаждать двигатель.

Двигатель может перегреваться не только из-за наличия воздушных пробок

Нередко и более весомые причины могут выражаться такой симптоматикой.

Поэтому перед проведением диагностики нужно осмотреть все компоненты и части системы охлаждения на предмет отсутствия протечек и механических повреждений. Необходимо внимательно обследовать патрубки и крыльчатку, помпу, проверить термостат.

Итак, когда причина определена как возникновение воздушной пробки в системе охлаждения, следует предпринять действия, чтобы выгнать её. Для того чтобы убрать неполадку, требуется по сути немного — эстакада и умелые руки. Если речь идёт о старом авто, то достаточно просто загнать его на эстакаду так, чтобы был задран капот, отвернуть специальную резьбовую пробку на радиаторе и запустить двигатель. Как показывает практика, через некоторое время воздух удаётся полностью выпустить из системы охлаждения.

Однако такая схема не устранит проблему на современных транспортных средствах. Их система охлаждения отличается тем, что она замкнута, и, чтобы удалить завоздушивание, нужно помочь системе освободиться от воздуха. Для этого следует ослабить верхний патрубок, идущий от печки.

Разумеется, будет выходить и антифриз. Как только в охлаждающей жидкости пропадут пузырьки воздуха, можно смело констатировать, что пробки в устройстве нет.

Пошаговая инструкция по удалению на примере Лады Калины

Важно! Для проведения процесса удаления воздуха понадобятся ключи для съёма защиты и хомутов, а также отвёртка для подкручивания.

Сначала нужно снять пластиковую защиту. Она крепится к корпусу шпильками на резиновых уплотнителях.
С любого патрубка снимается хомут — либо с верхнего, либо с нижнего.
Открыть крышку расширительного бачка и накрыть его горловину обычной тряпкой, желательно чистой. С любого патрубка при помощи отвертки снимается хомут
В бачок подаётся воздух (можно просто дунуть туда изо всех сил).

Если всё выполнено правильно, то из вскрытого патрубка польётся тосол.
Далее нужно быстро надеть патрубок на штуцер дросселя и закрепить хомутом.
Защиту поставить обратно.

Ниже прилагается видео, в котором наглядно демонстрируется процесс удаления воздушной пробки из системы охлаждения автомобиля.

Как стравить воздух из системы охлаждения на автомобилях семейства ВАЗ (видео)

https://youtube.com/watch?v=A4UXEZxXzOI

Профилактика

Для того чтобы в дальнейшем избежать подобных инцидентов с системой охлаждения, стоит запомнить несколько простых правил по обслуживанию и эксплуатации автомобиля:

соблюдать регламент технического обслуживания и проверять уровень охлаждающей жидкости не реже раза в месяц. Стоит помнить, что именно утечка жидкости из системы приводит к её завоздушиванию.
не экономить на охлаждающей жидкости и приобретать ту, что рекомендована производителем. Зачастую некачественный тосол или антифриз являются причинами появления воздушных пробок в системе охлаждения.

Автомобиль, как и любой технически сложный агрегат, требует соответствия режиму эксплуатации, заявленному производителем. Поэтому именно соблюдение всех правил и требований завода является залогом долгой и беспроблемной работы вашего любимца.

Здравствуйте! Меня зовут Аня. Мне 25 лет. По образованию — учитель русского языка и литературы. Специализируюсь на автомобильной тематике. В разное время писала для автосервисов и центра шумоизоляции. Стараюсь развиваться и узнавать новое. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из-за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из-за чего сапун больше не держит.
Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из-за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.

avtoexperts.ru

Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.

Места образования воздушной пробки. Патрубки системы охлаждения идущие на подогрев дроссельной заслонки

Симптомы

Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.

Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.

Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.

Пузыри в расширительном бачке

Причины завоздушивания

Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.

Воздушная пробка в системе охлаждения

Среди других причин:

1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.

2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.

Пробита прокладка ГБЦ

3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.

Разобранная крышка расширительного бачка

Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.

Два способа удаления воздуха

Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.

Отверстие для развоздушивания

1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.

Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.

Патрубки подогрева дроссельной заслонки

2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.

У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.

Автор — Александр Нечаев

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Симптоматика

Симптомы или признаки завоздушивания распознать не сложно. Для этого нужно лишь обратить внимание на нехарактерное поведение своего транспортного средства.

Хотя иногда случается так, что водитель, спокойно эксплуатируя свою машину, даже и не подозревает, что внутри системы охлаждения уже давно образовалась зловредная воздушная пробка. Признаки подобной неисправности следующие:

Ломается термостат. Когда после запуска мотора практически сразу включается вентилятор, наверняка в системе проблемы. В патрубках порой накапливается воздух, который и провоцирует циркуляцию только по внутреннему контуру рубашки охлаждения;
Стрелка указателя температуры ОЖ находится в нулевом положении, даже когда мотор прогрет;
Наблюдается утечка жидкости охлаждения. Посмотрите под машину, нет ли там следов ОЖ. Это также поможет определить, где именно утечка;
Двигатель перегревается с завидной регулярностью. Такой симптом указывает на нарушенную циркуляцию;
При работе насоса возникают посторонние шумы;
Печка работает неправильно. Не факт, что причина именно в завоздушивании. Но проверить стоит.

Если вы наблюдаете один или несколько из представленных симптомов, вам стоит проверить работу системы охлаждения. При наличии новой и хорошей иномарки лезть туда своими руками я не советую. Но каждый решает сам.

Плюс следите за сигналами значков приборной панели. Они подскажут, если мотор перегревается, и не только.

Причины

Поскольку с признаками все понятно, можно переходить к причинам, по которым ваш инжектор может столкнуться с завоздушиванием системы охлаждения.

Нет смысла устранять проблему, пока не были выяснены ее причины. Иначе можно разобрать половину машины, так и не достигнув желаемого результата. Причем не важно, Газель у вас, новый Солярис или какой-нибудь Мерседес S-Class.

Завоздушивание часто происходит по причине:

разгерметизации;
неправильного долива жидкости охлаждения;
нарушений в работе воздушного клапана;
образования подсоса из-за насоса;
утечки жидкости охлаждения;
механических повреждений элементов системы;
естественного износа;
выхода из строя прокладки ГБЦ;
неправильно выполненного предыдущего ремонта.

Разобравшись с источником неприятностей, сначала нужно избавиться от причины завоздушивания. А уже потом стоит приступать непосредственно к самой процедуре удаления воздушной пробки.

Если вам не удалось самостоятельно разобраться с причинами, лучше не продолжать изучать подноготную своего транспортного средства самостоятельно. Обратитесь в хороший автосервис, где специалисты при помощи профессионального и точного оборудования проведут все необходимые диагностические мероприятия.

Последствия

В случае обнаружения воздушной пробки в автомобильной системе охлаждения 8 кл двигателя или любого другого мотора, откладывать ремонт на потом не стоит ни в коем случае.

Поскольку в машине нарушена работа циркуляции жидкости охлаждения, очень скоро начнет страдать сам двигатель и все связанное с ним оборудование. Мотор не будет охлаждаться должным образом, а эксплуатация авто при повышенных температурах ведет к крайне быстрому износу элементов.

Есть еще одна дополнительная проблема, которая не кажется столь серьезной. Но только до наступления холодов. При завоздушивании системы печка не сможет должным образом отапливать салон. А потому вам будет очень холодно.

Дополнительно воздушная пробка приводит к повышенному расходу топлива, поломке разных датчиков, перегреву. Как результат, все заканчивается капитальным ремонтом. Поверьте, выгнать воздух намного проще и дешевле, чем ремонтировать двигатель.

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

встать на автомобиле максимально ровно;
заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол-метра;
открутить пробку;
запустить двигатель;
включить фильтр салона на оптималку;
начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Если в бачке низкий уровень антифриза, то добавить новую порцию до нужной метки.
Прогреть силовой агрегат до 60 градусов.
Демонтировать самый верхний патрубок охлаждения (в инжекторных двигателях это подогревательный элемент дросселя) и поместить его в широкую посуду. Что касается старых машин, оборудованных карбюратором, то здесь такой точкой является коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Дунуть в горловину бачка, открыв крышку. Свободный конец патрубка должен быть помещен в широкую посудину. Когда пойдет чистый антифриз — остановить процедуру (не должно быть пузырьков воздуха). Надеть трубку на штуцер, закрепить хомутом.

Продувка системы

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Способы удаления

Теперь переходим непосредственно к тому, как выгнать из системы охлаждения образовавшуюся воздушную пробку, не прибегая к помощи специалистов.

Всего могу предложить 3 метода. Каждый из них имеет свои особенности и может применяться для определенных автомобилей. Потому подумайте внимательно, прежде чем останавливаться на одном из способов.

Первый метод

Этот вариант подойдет владельцам автомобилей ВАЗ, среди которых:

ВАЗ 2107;
2110;
ВАЗ 2114;
2109;
ВАЗ 2115;
Лада Калина;
Приора;
Лада Гранта;
ВАЗ 2111;
ВАЗ 2108 и пр.

Если у вас именно такие машины, тогда можете смело приступать к работе.

Выглядит процедура следующим образом:

Открывается доступ к бачку, где находится ОЖ. Нужно убрать элементы защиты;
Теперь отключается один из 2 патрубков, которые идут на нагрев дросселя. Тут не важно, какой именно патрубок отсоединять;
Снимается крышка с бачка и накрывается отверстие ветошью с низкой плотностью;
Дуйте в бачок, чтобы создать избыточное давление. Дуть следует до момента, когда из патрубка пойдет воздух;
Вскоре должна вытекать ОЖ. В этот момент нужно закрепить патрубок хомутом. Здесь стоит обратиться за помощью к товарищу;
Если патрубок не зафиксировать, может появиться новая пробка;
Верните все элементы на место;
Запустите мотор и можно проехаться пару километров.

По идее симптомы неисправностей должны исчезнуть. Только учтите, метод подходит именно для автомобилей отечественного производства, поскольку на них реально отсоединить патрубок.

Второй метод

Если первый вариант удаления завоздушивания вам не подходит, предлагаю воспользоваться вторым методом.

Запустите двигатель на холостых;
Дайте поработать в течение 10-15 минут;
Заглушите мотор;
Как и в прошлой инструкции, снимите элементы защиты;
Откройте доступ к бачку;
Снимите только 1 патрубок;
ОЖ при этом будет циркулировать по системе;
Воздух начнет выходить без вашего участия;
Когда начнет выходить антифриз, патрубок возвращается на место.

Метод откровенно неплохой. Но есть один недочет. Заключается он в высокой температуре патрубков. Браться за них голыми руками настоятельно не рекомендуется.

Включите печку и проверьте, начал ли в салон поступать горячий воздух в должном объеме. Если да, все прошло успешно, а потому можно наслаждаться результатом самостоятельного ремонта. Работа не сложнее, чем прокачка сцепления.

Третий метод

Его считают самым сложным, поскольку для работы вам потребуется домкрат или какая-то поверхность с наклоном.

Действовать нужно в следующей последовательности.

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из-под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2-3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Профилактика неисправности

Вместо устранения проблемы легче предпринять меры по её профилактике. Главное правило защиты охлаждающей системы от воздуха извне – своевременная диагностика. Систему необходимо регулярно проверять на наличие утечек. Чтобы воздушные пробки не появлялись в будущем, следует придерживаться следующих правил:

Не доводить движок до перегрева, а жидкость до кипящего состояния. ОЖ превращается в пар, под давлением проникающий в труднодоступные уголки системы охлаждения. Самостоятельно удалиться из них он не способен.
Регулярно промывать охлаждающую систему водой или спецжидкостями. Некоторые водители советуют делать это напитками «Кока-кола» или «Спрайт». Чистый радиатор работает правильно, поэтому пробки в нём не образуются.
Правильно заливать ОЖ. Перед заливом жидкости ослабляют затяжку хомута, отсоединяют шланг подачи жидкости в автомобиле с инжектором. В карбюраторном моторе отсоединяют шланг подачи жидкости от штуцера карбюратора. В бачок заливают ОЖ до максимального уровня. Делают это медленно и тонкой струйкой, чтобы воздух из бачка вытеснялся водой. Если отметки уровня нет, жидкость заливают до верхней кромки бачка. Заполненный бачок закрывают, когда на поверхности исчезают пузырьки воздуха, затем подсоединяют шланги. После этих действий запускают двигатель и прогревают до рабочей температуры. После включения вентилятора мотор глушат и проверяют уровень ОЖ. При необходимости ОЖ доливают.

Правильная замена охлаждающей жидкости снижает риск появления воздуха в системе

Это важно! Использование качественной ОЖ – одно из условий предупреждения воздушных пробок. Опытные водители также советуют установить специальный фильтр, который позволяет применять даже не очень качественные жидкости, однако менять его придётся каждые 3-5 тысяч километров. Поэтому приобрести качественную жидкость на деле оказывается выгоднее.

Удалять воздушную пробку необходимо при первых же признаках её появления в охладительной системе. Игнорирование неисправности приведёт к дорогостоящему ремонту автомобиля или полной потере двигателя.

Автор: Андрей
Распечатать

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 3.5 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Главная →

Обслуживание и Ремонт →

Как выгнать воздух из системы охлаждения бмв е39 м52

Как развоздушить систему охлаждения в BMW Е39/// — бортжурнал BMW 5 series Баварец 🇩🇪 1998 года на

Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.

Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ без пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной горловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобовое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.

Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Глушим двигатель. Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.Объемы заливки ОЖ, для всех моделей Е39 (вместе с системой кондиционирования):— 520d (M47)—-9.40 л— 520i (M52)——10.50 л.— 520i (M54)——10.50 л.— 523i (M52)——10.50 л.— 525td (M51)—10.00 л.— 525tds (М51)—10.00 л.— 525d (M57)——8.40 л.— 525i (M54)——10.50 л.— 528i (M52)——10.50 л.— 530d (M57)—-9.70 л.— 530i (M54)——10.50 л.— 535i (M62)——12.50 л.— 540i (M62)——12.50 л.— M5 (S62)——-12.75 л.

www.drive2.ru

08. Как избавиться от воздушной пробки в охлаждающей системе — бортжурнал BMW 5 series 520i 1996 года на

Далее пойдет речь о том как избавиться от воздушной пробки в радиаторе или патрубках на BMW e39. Процедура несложная, но требующая присутствия, многих парит :)).

Симптомы воздушной пробки:а. печка не греет горячим воздухомб. перегревается мотор

Это два симптома, с которыми я столкнулся на своем опыте. Если вам известны другие особенности, пишите в комменты.

Для начала скопирую текст из библии БМВ — TIS-а:

1. Ослабить пробку на расширительном бачке, но пока ее не снимать. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.

2. Включить зажигание.

3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.

4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.

5. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя — четырьмя короткими толчками (4500 — 5000 об/мин).

6. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.

7. Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки.

8. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель до тех пор, пока не откроется термостат.

9. Проверить уровень охлаждающей жидкости. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.

Я делал немного иначе.

Полный размер

Загнал машину на склон.

Открыл бачок ОЖ, завёлся, врубил печку на самый максимум, воздух поставил самый горячий.

Погазовал 2-3 раза до 2500-3000 оборот. Бегу к капоту, а там уже из бочка ручей ключем бьет. Конечно, если был бы кто рядом, то это бы облегчило жизнь.

Нам понадобится второй патрубок.

Хватаюсь за левый патрубок и начинаю его сжимать-разжимать, качаю как эспандер ручной раз 10-15. Заглядываю в бачок — ОЖ ушла, а значит надо долить до середины.

Доливаю, повторяю операцию по прокачке.

Приоткрываю вентиль на корпусе термостата (находится рядом патрубком под цифрой 1, на корпусе термостата), оттуда пар выгоняю. В салоне появляется тепло из печки (первый хороший признак), даю еще пару раз газулю, повторяю операцию с прокачкой.

В результате вроде стало всё ок, но когда поехал, температура опять полезла вверх. Остановился, стравил немного воздуха с клапана термостата (такое чувство было, что он бесконечно там готов выходить). Открыл бачок через тряпочку (предварительно постоял минутку, а то и обжечься можно) и снова покачал левый патрубок. Ушла жидкость из бачка — доливаю. После этого проблем не возникало.

www.drive2.ru

19. Прокачка системы охлаждения М52TU. — бортжурнал BMW 5 series 525/// БезВаносовАвтоНет 1998 года на

Приветствую)Когда сломался клапан в крышечке, выдавило N-ое кол-во антифриза, печка стала дуть холодным, машина стала греться на холостых до следующей риски, при перегозовке остывала. Далее я долил просто на холодную антифриз, не прокачав систему, это и была ошибка, воздух остался снизу, и не давал толком церкулировать антифризу по системе.

Итак приступим:

1. Ставим машину мордой вверх, желательно, но не обязательно.

2. Ждем полного остывания двигателя. И медленно откручиваем крышечку РБ.3. Далее откручиваем винт для прокачки, я откручивал только на бачке. Откручивать лучше всего монеткой, чтоб не сорвать грани.

Примерно так. Если не поддается, можно еще плоскогубцами прихватить.

4. Как подсказал мне Юрий :

TIS >.

Начинаем лить антифриз, льем медленной и плотной струей, чтоб меньше пузырилась.

5. Льем до тех пор, пока не пойдет антифриз через винт стравления воздуха.

6. Пошел антифриз с пузырями, значит выходит воздух.

7. Ждем пока не пойдет чистый антифриз, без пузырьков, плотной струей.

8. Далее как пошел чистый антифриз, закручиваем винт, закручиваем плотно, до конца резьбы, и закручиваем крышечку РБ.

9. Заводим, время от времени толчками дает до 4-5 тыс. оборот, включаем печку, еще раз толчками даем газу, с печки должен уже пойти горячий воздух, машина тем времен должна чуть чуть остыть, печка много тепла на себя забирает.

10. Далее проверяем на холостых, у меня минут 10 простояла на холостых и температура дальше не поползла.

Ну и в конце едем проверяем, в разных режимах, в спокойном, потом побыстрей.Я подключился через диаг.разъем к телефону, и смотрел температуру на телефоне в реальном времени, выше 98 град. не поднималась.

Далее смотрим чтоб нигде не давило антифриз, и после того как заглушили в течении 10 минут если не будет давить, то все в норме. По необходимости доливаем антифриз на холодную, я не стал доливать, машина не греется, печка греет.

Если будут вопросы спрашивайте, подскажу что знаю)

www.drive2.ru

как выгнать воздух из системы охлаждения — бортжурнал BMW Z4 «Чарли» ☠ 2003 года на

С наступлением аномальной жары автомобиль закипел.Оказалось банально — шуба между радиаторами.

Разобрал морду. почистил. продул воздухом. аккуратно помыл керхером.На форуме Е39 нашел как выгонять воздух из системы охлаждения.

Цетирую 1в1:

Желательно приподнять переднюю часть автомобиля на высоту 25-40см, можно использовать передние лапы подъёмника, эстакаду, въёзд в гараж и т. д., это нужно сделать для того, чтобы заливная горловина была выше уровня радиатора отопителя, этим самым мы облегчим заполнение СО жидкостью.Открыть заливную пробку радиатора, пробки для удаления воздуха из системы – одна справа от заливной горловины, вторая на корпусе термостата(если внешнее сотояние пробок вызывает подозрение — повреждение шлицов и пр., то лучще из заменить на новые.) Включить зажигание, установить отпитель на максимальную температуру, а регулятор оборотов вентилятора отопителя в минимальное положение – откроются клапаны отопителя и начнёт работать насос подкачки ОЖ.Жидкость желательно заливать в двигатель имеющий температуру не более 60С.Заливать ОЖ небольшой струёй, давая ей тем самым постепенно вытеснять воздух из СО. Как только из перепускных отверстий на радиаторе и корпусе термостата пойдёт ОЖ дез пузырьков воздуха – сразу заворачиваем пробки перепуска, заливаем жидкость до среза заливной грловины радиатора. (На автомобилях, у которых насос подкачки установлен на кожухе радиатора – желательно выждать 5-7мин, чтобы насос успел прокачать жидкость по СО) После этого помощник запускает ДВС и удерживает обороты двигателя в пределах 2500 – 3500об/мин, вы ожидаете момента когда из байпасного отверстия радиатора начнёт бить стабильная, плотная струя ОЖ, после чего закручиваете пробку заливной горловины. Как только с обеих сторон отопителя начнёт идти одинаково тёплый воздух (потоки воздуха лучше направить на лобое стекло, так легче отслеживать разницу в температуре)– обороты можно снизить, если двигатель уже тёплый, а воздух холодный, то нужно несколькими резкими нажатиями на акселератор кратковременно увеличить обороты до 4000-4500 об/мин, или удерживать двигатель в этом диапазоне оборотов до тех пор, пока воздух из отопителя не пойдёт одинаково горячий.Дожидаемся температуры открытия термостата – кладём руку на патрубок, идущий от термостата в нижнюю часть радиатора, он должен постепенно прогреваться, а когда термостат откроется полностью – температура обоих патрубков радиатора должна выровняться. Если основной вентилятор охлаждения ещё не установлен – смотрим по 14(сейчас не помню точно) тесту температуру ОЖ в ДВС и ждём включения дополнительного вентилятора(предварительно нужно убедиться, что вентилятор находится в рабочем состоянии), после чего дожидаемся отключения вентилятора, глушим двигатель и устанавливаем основной вентилятор на место.

Даём двигателю остыть, проверяем уровень ОЖ, на радиаторах со встроенным р/бачком – середина бачка, на вынесенных бачках – вершина поплавка по срезу заливной горловины или немного выше – 10-15 мм. Проверяем рефрактомером плотность ОЖ и по необходимости корректируем её.

www.drive2.ru

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

Казалось бы, воздушная пробка — незначительная проблема, — но на практике часто из-за наличия воздуха в системе выходит из строя печка, отопитель салона недостаточно обогревает, либо вовсе страдает «сердце» машины. К проблеме стоит подойти серьёзно и с ответственностью, ведь именно от того, своевременно будет удалена воздушная пробка или нет, зависит стабильность работы автомобиля в целом. Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения? Дальше подробно расскажем о трех действенных и популярных способах.

Основные причины завоздушивания системы

Присутствие воздуха – банальная причина выхода из строя многих компонентов системы охлаждения. Всё дело в том, что пробка стопорит циркуляцию в каналах системы, нарушая тем самым стабильность работы охлаждающих устройств. Наверняка каждый водитель сталкивался в процессе эксплуатации авто с кипением тосола или антифриза – это также верный признак наличия воздуха. Распространенные причины появления пробки:

В негерметичных местах соединения путей системы с прохождением жидкости образуется низкое давление, следовательно, происходит втягивание воздуха.
С заменой или доливом недостающего количества хладогена может произойти попадание воздуха в систему.
Использование дешевого, низкокачественного антифриза. Качественная ОЖ способна выдержать повышения температуры без образования пара. Дешевая жидкость зачастую закипает в самом начале работы мотора, образовывает пар, и, как следствие, воздушную пробку.

Часто воздушная пробка появляется вследствие выхода из строя прокладки ГБЦ. Попутно с этим антифриз попадает в цилиндры мотора, что важно вовремя предотвратить. В расширительном бачке при этом наблюдается характерное повышению температуры бурление из-за проникновения выхлопных газов.

Некоторые автовладельцы предпочитают приобретать фильтры на тосол вместо качественного антифриза. Подобное решение принесет пользу – пробок в системе не будет. Однако сами фильтры утрачивают свой ресурс уже спустя 5 тыс. км пробега, что невыгодно с экономичной точки зрения. Куда разумней приобретать хорошую охлаждающую жидкость, способную эффективно справляться со своими задачами на протяжении заявленного срока службы.

Причины образования пробки

Воздушная пробка появляется в системе по следующим причинам:

Разгерметизация патрубков, штуцеров, трубок. Втягивание воздуха сквозь щели повреждённого участка происходит из-за разгерметизации и возникающего вследствие этого снижения давления.
Попадание воздуха при доливе или замене ОЖ.
Нарушение герметичности водяной помпы вследствие изношенности прокладок пломбы или прокладки ГБЦ. Сквозь повреждённый участок происходит утечка жидкости.
Залипание клапана бачка. Вместо стравливания избыточного давления клапан работает на закачку воздуха.
Применение некачественного антифриза. Он закипает даже при минимальном перегреве двигателя. Хороший антифриз держит температуру до 150 градусов без образования пара. Дешёвые подделки закипают при температуре 100 градусов.

Статья в тему: Замена крестовины карданного вала и рулевого вала своими руками

Как определить, есть воздушная пробка или нет

Как говорилось выше, пробка нарушает циркуляцию жидкости по каналам охлаждающей системы. Нормального теплообмена между двигателем и антифризом не происходит, в итоге возникает перегрев силовой установки. Либо наоборот мотор недостаточно прогревается. Подобные сбои в работе силового агрегата в теории могут обернуться серьезными затратами на ремонт. Важно вовремя выявлять любое даже малейшее завоздушивание и предпринимать действия, направленные на удаление лишнего воздуха. Понять, что в системе образовалась пробка, можно по следующим признакам:

Печка недостаточно обогревает салон. Автовладельцам приходится часто сталкиваться с подобным явлением, и именно скопление воздуха чаще препятствует нормальной работе отопителя.
Рост рабочей температуры двигателя. Очевидно, что силовой агрегат машины работает в определенном диапазоне температур. Если показатель начинает расти вверх – явное свидетельство появления пробки. Понять о том, что температура двигателя отклонена от нормы, можно по специальному индикатору на панели приборов.
Мотор не прогревается. Обратная ситуация перегреву. С прогревом установки стрелка на индикаторе не поднимается и находится в нижнем положении. Вероятней, скопление воздуха произошло в самом термостате.
Постоянная нехватка ОЖ в бачке. Еще одна распространенная ситуация – в расширительном бачке периодически не хватает жидкости. Происходит это явление по причине нарушения циркуляции ОЖ.

Удаление воздуха из системы охлаждения – задача тривиальная и выполнимая усилиями даже начинающего водителя. Главное – вовремя определить появление завоздушенности, чтобы в будущем не тратиться на серьёзный ремонт главного агрегата машины.

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.

Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух. Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно.

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Первый способ

Получивший распространение среди отечественных автолюбителей определяет следующий порядок действий:

Снимаем защиту с двигателя.
Обеспечиваем беспрепятственный доступ к расширительному бачку.
Отсоединяем отвечающий за нагрев дроссельного узла патрубок.
Снимаем крышку с бачка и накрываем отверстие мягкой тканью.
Дуем внутрь бачка, создавая так дополнительное давление, которого хватит для выхода воздуха.
С появлением антифриза сразу же устанавливаем патрубок на место и закрепляем хомутом.
Дальше обратно устанавливаем крышку и демонтированные элементы двигателя.

Важно быстро выполнить работу и мгновенно среагировать на появление антифриза из отверстия. В противном случае воздух обратно попадет в систему охлаждения.

Признаки возникновения воздушного затора

Как уже было сказано выше, воздушная пробка в системе охлаждения может вызвать массу проблем. Лучше если автовладелец выявит проблему до того, как она приведёт к основательной поломке. Итак, признаки, по которым можно определить, что систему охлаждения завоздушило.

Самый первый признак — перегрев двигателя, так как нет необходимого теплообмена между ним и антифризом. Однако причиной перегрева двигателя может стать не только воздушная пробка, поэтому если её удаление не дало результатов нужно искать другую проблему.
Поломка отопительной системы автомобиля, «печка» перестаёт греть салон. Как правило, проблема возникает одновременно с первой.

Если в автомобиле замечены подобные нарушения, то следует приступать к исправлению ситуации.

Второй способ

Владельцам импортных автомобилей можно воспользоваться или первым способом, или вторым способом:

Запускаем силовой агрегат и прогреваем до выхода на рабочую температуру.
Спустя 10-15 минут работы мотора глушим его.
Демонтируем элементы, препятствующие свободному доступу к расширительному бачку.
Отсоединяем один из патрубков бачка без откручивания крышки. Если скопление воздуха в системе присутствует, то выход воздуха можно будет понять по характерному шипящему звуку.
С первым появление ОЖ установите и зафиксируйте патрубок на положенном месте.

Здесь также важно быстродействие и внимательность. Будьте аккуратны, ведь температура антифриза может достигать значения в 80 градусов по Цельсию. Это стоит учитывать во время проведения всей операции.

Третий способ

Удаление воздушной пробки из системы охлаждения возможно и третьим способом:

Устанавливаем автомобиль на возвышенность под небольшим углом.
Фиксируем ручник в верхнем положении, для безопасности не будет лишней установка упоров под задние колеса.
Убеждаемся, что крышка радиатора находится выше всех остальных частей системы охлаждения.
Запускаем мотор и даем ему проработать в течение 15 минут.
Демонтируем две крышки: одну с бачка, другую с радиатора.
Несколько раз жмем на педаль газа, после чего восполняем уровень ОЖ в радиаторе.

Вот таким простым способом можно избавиться от назойливой пробки. В последнем способе также можно легко определить наличие завоздушенности по характерным пузырькам.

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Если есть завоздушенность в охлаждающем механизме, то это может вызвать проблемы, как в движке, так и в прочих узлах автомашины. А именно, перегреется мотор либо печь станет неисправно работать. Потому всякому водителю необходимо знать способ выгона воздушной пробки из механизма охлаждения. Этот процесс сравнительно тривиален, потому его могут сделать даже владельцы авто без опыта. В данном материале мы поговорим о трех методиках удаления воздушной массы. Но вначале расскажем о способе, который поможет узнать о наличии воздушной пробочки и о вероятных причинах их возникновения.

В статье содержится:

Признаки завоздушенности
Причины воздушных пробочек
Методики удаления
Советы для всех

Признаки завоздушивания

Как узнать, что в охлаждающей системе имеется пробочка с воздухом? При появлении такового, происходит немного типовых признаков. Это:

Неисправность в деятельности термостата. А именно, когда после включения движка, охлаждающий вентилятор бывает включен слишком быстро, то большая вероятность того, что термостат неисправен. Второй причиной становится скопление воздушной массы в насосном патрубке. Когда термостатный клапан прикрыт, то тосол будет циркулировать по маленькому кругу. Может быть и по-другому, если стрелочка температуры жидкости охлаждения бывает на «нулях» при хорошо нагретом движке, то это, скорее всего, поломан термостат либо есть в нем пробочка с воздухом.
Утекает антифриз. Это проверяется глазами по остаткам антифриза на некоторых деталях движка либо ходовой авто.
Помпа издает шум. При ее неполной неисправности присутствует не относящейся к нормальной работе шум.
Проблемы в деятельности печи. Неисправность может существовать по многим причинам, но одна из них — это появление пробочки с воздухом в системе охлаждения.

При обнаружении одного из вышеназванных симптомов нужно сделать диагностирование охлаждающей системы. Но, для начала, следует понять, что повлекло за собой появление этой проблемы.

Причины появления воздушных пробочек

Завоздушенность охлаждающей системы вызывается многими поломками. И это:

Разгерметизированная система. Она появляется в различных точках: на шланге, штуцере, патрубке, трубках и прочее. Разгерметизированность вызывается механическими повреждениями некоторых ее элементов, их естественным изнашиванием, уменьшением давления в механизме. Когда после устранения пробочки с воздухом, в механизм вновь проникла воздушная масса, получается, что он разгерметизирован. Это говорит о том, что нужно провести диагностирование и зрительно осмотреть вероятные места повреждений.

Лить тосол необходимо тоненькой струйкой

Неправильный процесс долива антифриза. Когда он заливается мощной струйкой, то возрастает возможность появления того, что воздушная масса не выйдет из бака, так как часто горло у него узковатое. Потому, дабы такого не было, нужно лить жидкость охлаждения понемногу и дать воздушной массе выйти их механизма.
Поломка клапана воздуха. В его функции входит удаление ненужного воздуха из механизма охлаждения и не допущение проникновения его снаружи. Когда неисправен клапан воздуха, то подсасывается воздушная масса, распространяющаяся по рубашечке охлаждения движка. Справиться с ситуацией можете ремонтированием либо сменой крышечки с названным клапаном.
Поломка помпы. Тут процесс аналогичен прежнему. Когда фибра либо сальник не задерживают воздушную массу, то она уходит в механизм. Следовательно, если появились названные признаки, советуем сделать проверку этого узла.
Утекает жидкость охлаждения. В принципе, это такая же разгерметизация, так как вместо тосола в механизм проникает воздушная масса и образуется там пробочка. Утекания бывают в различных точках: на прокладке, патрубке, радиаторе и прочее. Произвести проверку такой поломки не трудно. Как правило, потеки тосола можно увидеть на частях движка, ходовой либо прочих элементах авто. Если найдены таковые, то нужно сделать осмотр охлаждающего механизма.
Выходят из строя прокладочки ГБЦ. Причем антифриз возможно проникнет в двигательные цилиндры. Одним из самых главных признаков этой поломки бывает наличие беловатого дыма из трубы выхлопов. Тогда частенько в бачке расширения механизма охлаждения бывает сильное бурление, которое обусловлено проникновением в нее газов выхлопа. Больше материалов по данной теме и симптомах поломки прокладочки ГБЦ, а также, рекомендациях по ее смене можно узнать в других текстах на нашем сайте.

Крышечка радиаторного устройства

Абсолютно каждая из названных выше причин способна нанести вред узлам и системам автомашины. Сперва пострадает движок, так как будет нарушено его оптимальное охлаждения. Он станет греться чересчур, вследствие этого изнашивание повысится до максимума. И это приведет к разрушению его конкретных частей, поломке элементов уплотнения, а в критических моментах к его полной поломке.

Еще завоздушенность ведет к неисправной деятельности печи. Причины этого похожи. Тосол с трудом совершает циркуляцию и не может перенести нужного объема тепловой энергии.

Дальше переходим конкретно к методикам, которые помогают избавиться от пробочки воздуха из охлаждающего механизма. Они различаются по тому, как их выполняют и по уровню сложности.

Методики удаления пробки из воздуха из механизма охлаждения

Способ выгона воздушной пробки из механизма охлаждения классического ВАЗ

Есть три главных методики, которыми мы можем решить проблему. Назовем их по очереди. Первая методика прекрасно подойдет для автомашин ВАЗ. Схема действий будет такова:

Снять с движка все элементы защиты и иные, мешающие вам дойти до бачка расширения с жидкостью охлаждения.
Отсоединить один из патрубочков, отвечающий за нагревание узла дросселя (не имеет значения, прямой либо возвратный).
Снять крышечку бачка расширения и накрыть горловину неплотной материей.
Подуть внутрь бака. Благодаря этому там создастся малый объем давления, достаточного для выхода лишней воздушной массы сквозь патрубочек.
Когда из щели для патрубочка выйдет тосол, незамедлительно нужно надеть патрубочек на него и хорошо зафиксировать хомутиком. Иначе воздушная масса снова проникнет туда.
Закрыть крышечку бачка расширения и собрать назад все части защиты движка, которые раскрутили.

Вторая методика осуществляется в соответствии с такой схемой:

Запустить движок и дать ему погудеть около 10-15 минут, затем выключить его.
Снять нужные детали, чтобы дойти до бачка расширения с жидкостью для охлаждения.
Не убирая от него крышечки, отсоединить один из патрубочков на баке. Когда в системе завоздушенность, то оттуда выйдет воздушная масса.
При вытекании антифриза, немедленно поставить патрубок туда же, где он был и зафиксировать его.

При данной процедуре нужно быть осторожным, так как градусы антифриза бывают высокими и могут дойти до плюс 80-90.

Третья методика удаления воздушной пробки из системы нужно делается так:

Ставим авто на возвышенность так, чтоб спереди оно оказалось вывешенным. Нужно, чтобы крышечка радиаторного устройства оказалась выше все прочих частей системы охлаждения. Причем, в обязательном порядке, нужно поставить авто на ручник, хорошо установить еще под колесики упорчики.
Дайте погудеть движку 10-15 минут.
Открутить крышечки с бачка расширения и радиаторного устройства.
Периодами нажимать на акселераторную педаль и доливать в радиаторное устройство жидкость охлаждения. Тогда из системы станет выходить воздушная масса, это вы увидите по пузыречкам. Продолжать процесс надо, пока вся воздушная масса не выйдет. В это время можете подключить печь на полную мощь. При открытии термостатом задвижки и проникновении очень горячего воздуха в салон, можно говорить об удалении воздушной массы из системы. В то же время необходимо делать проверку выходят ли пузырьки из жидкости охлаждения.

Касаемо последней методики, то на авто с автоматически подключаемым вентиляторным устройством системы охлаждения, можно и не газовать, а тихо дать движку согреться и ждать включения вентилятора. В то же время, двигательная активность жидкости для охлаждения будет усилена и под действием циркуляции воздушная масса уйдет из механизма. Нужно долить жидкость для охлаждения в систему, чтобы снова не было завоздушенности.

Как видим, методики избавления от пробочки воздуха в охлаждающей системе движка, очень просты. Все они проводятся на основе того, что воздушная масса весит меньше жидкости. Потому нужно сделать такие условия, которые вытеснят воздушную пробочку из системы под давлением. Но лучше не доводить до такого явления и своевременно проводить профилактику. Об этом разговор дальше.

Советы по проведению профилактики

Для начала нужно смотреть на уровень антифриза в охлаждающей системе. Всегда проводите его контроль и, если нужно, доливайте. Когда становится нужно доливать жидкость для охлаждения часто, то это самый первый симптом того, что система где-то неисправна и нужно дополнительное диагностирование. Еще следует контролировать нет ли пятен от утекания антифриза. Делайте это на яме для осмотра.

Не забываем периодами очищать систему. Как это делать и с помощью каких веществ вы можете узнать в определенных публикациях у нас на сайте. Нужно стараться использовать тот антифриз, который советует производитель вашей автомашины. А покупать нужно в магазинах, которые проверены и лицензированы, чтобы не купить подделку. Жидкость для охлаждения плохого качества при множественном нагревании будет испаряться и поэтому в системе будет образована пробка из воздуха. Поэтому нужно прислушиваться к требованиям производителей.

Послесловие

В конце необходимо добавить о том, что, если появились вышеназванные симптомы завоздушенности системы, то нужно быстро сделать диагностирование и проверочку. Потому как пробочка из воздуха сильно понижает эффект от деятельности охлаждающей системы. Из-за чего движок функционирует в условиях увеличенного изнашивания, что ведет к его преждевременной поломке. Потому нужно стараться при нахождении завоздушенности избавляться от пробочки очень быстро. Справиться с этим может даже неопытный владелец авто, так как процесс легкий и дополнительные инструменты и приспособления не нужны.

Какой выбрать автомобиль в 2020? Дизельный, Бензиновый или Электрический?

Смотреть все фото новости >>

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля (9 простых шагов)

Вывести весь воздух из системы охлаждения после замены водяного насоса или термостата может быть очень сложно.

Ваш двигатель может легко перегреться, и это может серьезно повредить ваш двигатель, если вы не будете делать это правильно.

Есть несколько шагов, которые сделают всю ситуацию намного проще. Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы быстро и безопасно выпустить весь воздух.

Различные методы удаления воздуха из системы охлаждения автомобиля

На самом деле существует два разных метода удаления воздуха из вашей системы охлаждения.

Старый ручной метод

Ручной метод — старый вариант удаления воздуха из системы охлаждения.

В некоторых автомобилях есть один или несколько клапанов для удаления воздуха из системы, а в некоторых автомобилях нет клапана для удаления воздуха, что значительно усложняет задачу.

Для использования этого метода вам не нужны какие-либо специальные инструменты, и вы получите пошаговое руководство о том, как это сделать, позже в статье.

Вакуумный метод

Новый метод, которым я пользуюсь, — это вакуумный метод. Для этого вам понадобится вакуумный инструмент и сжатый воздух (в зависимости от инструмента), чтобы использовать этот метод.

Однако этот метод создает вакуум и всасывает весь воздух из системы охлаждения в течение нескольких секунд, а затем заполняет все вакуумное пространство охлаждающей жидкостью. Это действительно эффективный метод, если у вас есть инструмент, и вам больше не придется беспокоиться об утечке охлаждающей жидкости автомобиля. Вы всегда будете получать идеальный результат, а процесс займет не более минуты.

Если вас интересует один из этих инструментов, вы можете найти его здесь, на Amazon.Обратите внимание, что для этого инструмента вам понадобится воздушный компрессор.

Если вы не чувствуете необходимости покупать один из этих инструментов и не хотите идти в мастерскую, чтобы сделать это, это тоже нормально. Вот как я это делаю, когда у меня нет доступа к вакуумному спускному устройству:

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля

Это руководство о том, как вручную удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля без каких-либо специальных инструментов. Помните, что всегда нужно быть осторожным, когда речь идет о системах охлаждения автомобиля, потому что они могут достигать температуры кипения.
Это намного проще сделать, если вы два человека, поэтому обязательно возьмите с собой друга! Чтобы легко удалить воздух из системы охлаждения, выполните следующие действия:

Общее время: 30 минут

Шаг 1. Подготовка охлаждающей жидкости

Первый шаг в этом руководстве — убедиться, что ваш антифриз готов. Вы всегда должны использовать ту охлаждающую жидкость, которая требуется вашим производителем. Неправильный тип охлаждающей жидкости может повредить ваш двигатель!
Если вы не уверены, какую охлаждающую жидкость использовать, обратитесь к руководству по ремонту или обратитесь к авторизованному дилеру.
Обычно смешайте охлаждающую жидкость с 50% водой и 50% охлаждающей жидкостью (если это концентрированная охлаждающая жидкость-незамерзающая жидкость).
Всегда читайте описание охлаждающей жидкости для получения правильных инструкций. Если вы живете в холодной стране, вы должны убедиться, что смесь охлаждающей жидкости правильная. Если охлаждающая жидкость замерзнет в двигателе, он выйдет из строя.
СВЯЗАННЫЙ: 10 лучших антифризов и охлаждающих жидкостей для двигателей

Шаг 2: Поднимите переднюю часть автомобиля

Шаг, который делают немногие, но дает гораздо лучший результат, — это сначала приподнять переднюю часть автомобиля.С помощью этого метода вам будет намного легче удалить воздух из автомобиля, особенно если крышка заливной горловины находится у радиатора. Если у вас есть автомобиль с внешним расширительным бачком, установленным в задней части двигателя, в этом может быть нет необходимости.
Чтобы поднять переднюю часть автомобиля, вы можете использовать напольный домкрат или поставить машину на крутой холм передней частью вверх.
Поднимая автомобиль с помощью напольного домкрата, всегда используйте подъемные стойки, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Шаг 3: Залейте охлаждающую жидкость до MAX

Теперь, когда передняя часть автомобиля приподнята, самое время залить охлаждающей жидкостью как можно больше.Если в вашем двигателе есть воздуховыпускные клапаны, открывайте их одновременно с добавлением охлаждающей жидкости. Закройте их, когда из них потечет охлаждающая жидкость.
Антифриз токсичен, и вы всегда должны проверять, не стекает ли охлаждающая жидкость в колодцы на полу или на дороге. Вся охлаждающая жидкость должна быть возвращена на местную экологическую экспертизу. Имейте в виду, что если животные выпьют охлаждающую жидкость, они могут сильно заболеть, что приведет к смерти. Осторожно используйте антифриз! Когда вы залили охлаждающую жидкость как можно больше, переходите к следующему шагу

Шаг 4: Запустите двигатель

Теперь вы должны запустить двигатель.Лучший способ сделать это — обратиться за помощью к другу. Когда вы запускаете двигатель, водяной насос может вытолкнуть охлаждающую жидкость из радиатора, если внутри системы есть воздух. Чтобы этого не произошло, рекомендуется установить на радиатор такой инструмент:

Шаг 5: Включите обогрев климат-контроля на максимум

После того, как вы запустили двигатель, вы должны переключить обогрев климат-контроля на МАКС. Это зависит от автомобиля, но во многих автомобилях используется клапан, который ограничивает протекание охлаждающей жидкости внутри теплового пакета автомобиля, если климат-контроль установлен на холодный режим.
Другие автомобили перенаправляют поток воздуха, а не охлаждающей жидкости, поэтому этот шаг не повлияет на эти автомобили. Независимо от того, какая у вас модель, вы можете легко настроить климат-контроль на МАКСИМАЛЬНУЮ высокую температуру.

Шаг 6: Разогнать двигатель до 3000-4000 об / мин

Посадите друга в машину и позвольте ему разогнать ваш двигатель до 3000-4000 оборотов в минуту. Это может вызвать вытекание охлаждающей жидкости из радиатора, если вы не воспользуетесь инструментом для разлива. Поддерживайте постоянную скорость вращения во время работы в системе.Однако убедитесь, что охлаждающая жидкость не слишком горячая, пока вы работаете с ней.

Шаг 7. Осторожно откройте спускные клапаны

Пока ваш друг немного увеличивает обороты двигателя, теперь вы можете ослабить клапаны для выпуска воздуха. Убедитесь, что температура охлаждающей жидкости не слишком высока, так как в этом случае работать с вашим автомобилем будет опасно. Будьте внимательны к любым пикам температуры охлаждающей жидкости и утечкам охлаждающей жидкости в этот момент. Осторожно откройте спускные клапаны, пока из них не пойдет вода, а затем закройте их.Сделайте это пару раз, пока при открытии из них не пойдет только охлаждающая жидкость.

Шаг 8: При необходимости долейте охлаждающую жидкость

Закройте клапаны выпуска воздуха. Дайте двигателю снова поработать на холостом ходу, проверьте еще раз, долейте охлаждающую жидкость и опустите переднюю часть автомобиля. На этом этапе вы должны повторять эти шаги до тех пор, пока внутри автомобиля не нагреется, а температура охлаждающей жидкости не достигнет 90 ° C и не останется на этом уровне. Закройте крышку радиатора. Если температура охлаждающей жидкости сейчас составляет 90 ° C (рабочая температура) и внутри вашего автомобиля тепло, воздух должен исчезнуть из вашего автомобиля. Предупреждение: горячая охлаждающая жидкость может причинить вам вред, если не использовать ее осторожно.
СВЯЗАННЫЙ: Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя — безопасно ли ехать?

Шаг 9: Пройдите тест-драйв

Теперь вы должны убедиться, что после ремонта вы не обнаружите утечек. Если все в порядке, отправляйтесь на длительный тест-драйв на машине. Во время тест-драйва внимательно относитесь к температуре охлаждающей жидкости и следите за тем, чтобы машина не начала перегреваться. Перегрев может привести к взрыву прокладки головки блока цилиндров, чего вы действительно не хотите.Проверьте все функции и температуру климат-контроля.

Шаг 10: Залейте охлаждающую жидкость снова

Если тест-драйв прошел успешно, без скачков температуры или других странных явлений, откройте капот и еще раз проверьте уровень охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости.
После этого вы можете дать своему автомобилю постоять пару часов, затем сделать еще одну тест-драйв, проделать ту же процедуру и проверить на утечки и уровень охлаждающей жидкости.
После всех этих шагов ваш ремонт должен быть успешным.Если есть какие-либо странные поведения, повторите это руководство или продолжите устранение неполадок.
СВЯЗАННЫЙ: Можно ли использовать только воду без охлаждающей жидкости в радиаторе?

Предложение:

Как удалить воздух из радиатора и системы отопления

Как удалить воздух из радиатора и системы отопления

Странные вещи происходили с моим Ford Fusion 2006 года в холодные дни последних месяцев. Моя система отопления работала нормально, пока я ехал.Как только машина останавливалась на красный свет, мой вентилятор начинал выдувать только холодный воздух. Я закончил тем, что промыл радиатор, что не помогло. Оказалось, что в моей системе охлаждения есть воздушные карманы, и их нужно удалить.

Если у вас есть воздух в вашей системе охлаждения / обогрева, ваш двигатель может перегреться, и ваша система обогрева не будет работать наилучшим образом.

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения (радиатора), выполните следующие действия.

1.Открытый резервуар для перелива (предупреждение: не открывать в горячем состоянии)

2. Откройте спускной клапан на верхнем шланге радиатора. ( Важно: , чтобы открыть спускной клапан, поверните против часовой стрелки, поверните только примерно на четверть оборота, больше не прилагайте усилий. Этот клапан не открывается полностью, он только немного поднимется, чтобы позволить воздуху выйти. Если вы заставляете его пройти допустимый диапазон, вы повредите клапан, и вам нужно будет заменить весь верхний шланг радиатора)

3.Когда спускной клапан находится в открытом положении, заполняйте переполненный бак антифризом, пока не увидите, как жидкость выходит через спускной клапан.

4. Закройте спускной клапан (поверните до упора по часовой стрелке, не прилагайте чрезмерных усилий)

5. При открытом баке для перелива запустите двигатель и дайте ему поработать, пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры. Следите за уровнем охлаждающей жидкости в баке для перелива, если уровень охлаждающей жидкости падает, убедитесь, что вы добавили еще охлаждающей жидкости.

6. Положите руку на нижний шланг радиатора, переходите к следующему шагу только после того, как нижний шланг радиатора станет теплым.Будьте осторожны, не касайтесь основного ремня (слева), если вы носите свободные рукава, снимите их, чтобы они не зацепились за ремень. Также будьте осторожны с верхним шлангом радиатора, так как он может сильно нагреться и обжечь руку.

7. Вы заметите, что верхний шланг радиатора нагревается первым, нижний шланг радиатора нагревается только после того, как термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает полностью течь через систему охлаждения.

8. Как только нижний шланг радиатора станет теплым, начните сжимать нижний шланг.Сделайте несколько хороших и сильных сжатий (должно хватить 10). Сжимая нижний шланг, следите за уровнем охлаждающей жидкости, он должен двигаться вверх и вниз, когда вы сжимаете. Если это так, вы делаете это правильно.

9. Перейдите к верхнему шлангу радиатора (доступ намного легче). Выполните ту же технику сжатия, что и в шаге 8.

10. Закройте переливной бак.

11. Включите сильный огонь. Оставьте это на высоком уровне.

12. Двигатель холостой ход примерно при 2500 об / мин в течение примерно 10 минут.Следите за температурой двигателя. Если температура становится слишком высокой, долейте охлаждающую жидкость в бачок.

13. Готово. При необходимости вам, возможно, придется повторить эти шаги.

Хотя эти шаги применимы к Ford Fusion, большинство автомобилей используют тот же принцип, когда дело доходит до прокачки системы.

Не обманывайтесь «Воздушным шлюзом»

04.11.2016

Установка охлаждающей жидкости двигателя — довольно простой процесс, и для многих это процесс, сделанный своими руками.Однако попадание воздуха в систему охлаждения может отрицательно сказаться на общей производительности вашей системы охлаждения.

Иногда Evans Cooling Systems получали отзывы от клиентов о том, что после установки Evans они заметили повышение температуры охлаждающей жидкости более чем на 15 ° C ……. это ненормально!

Evans может незначительно повышать температуру охлаждающей жидкости (примерно на 5–7 ° C), но никогда не должна превышать 15 ° C.

Для многих первая реакция — это сказать: «Охлаждающие жидкости Эванса не работают!», Однако во многих случаях было обнаружено, что проблема заключается в воздушной пробке, создаваемой воздухом, который попал в систему охлаждающей жидкости из-за недостаточного удаления воздуха. во время / после процесса установки.

Термин «воздушный шлюз» — это общий термин, используемый для обозначения захваченного воздуха, но его название может варьироваться в зависимости от местоположения воздуха.

Evans — более вязкая жидкость, чем вода, поэтому воздух может легче задерживаться во время установки, и для его выхода требуется немного больше времени.

Вот краткое описание двух наиболее распространенных воздушных пробок и того, как попытаться избавиться от воздуха в системе охлаждения.

Общий воздушный шлюз

Находится в системе охлаждения, чаще в верхнем шланге, сердечнике нагревателя или термостате (самые высокие точки системы).Обычная воздушная пробка обычно проявляется в виде более высоких температур охлаждающей жидкости, сопровождающихся низким расширением или отсутствием расширения. В некоторых случаях нагреватель не будет правильно работать, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Воздушный карман создаст горячую точку, а низкий уровень охлаждающей жидкости снизит эффективность.

Некоторые конструкции двигателей имеют особую проблему, связанную с конструкцией или расположением каналов охлаждающей жидкости, что затрудняет удаление воздуха из системы. Например, в двигателе LS напор выше насоса (выпускного патрубка), что создает необходимость в выпускных трубопроводах на головке блока цилиндров.

Обычно OEM-производитель использует специальную процедуру удаления воздуха для удаления воздуха.

Самым простым средством устранения воздушной пробки является циклическое включение системы. Запустите двигатель, прогрейте его до температуры, выключите, дайте двигателю остыть и повторите при необходимости. Обычно 1 или 2 цикла нагрева показывают изменение уровня, а верхний предел указывает на то, что воздух прошел через систему. При замене термостата просверлите отверстия диаметром 1 или 2 1/8 дюйма, чтобы воздух мог легко проходить через термостат.В большинстве термостатов есть приспособления для этого, но они обычно очень маленькие или заблокированы так называемым «булавкой для хихиканья».

Иногда может помочь не закрывать крышку радиатора во время этого процесса, слегка сжимая верхний шланг.

Устранение проблемы во время установки с помощью подходящего оборудования делает ее проще, но дорого для среднего домашнего мастера. Некоторые мастерские используют машину для закачки (замены) охлаждающей жидкости в систему, одновременно вытесняя воздух. Как правило, при использовании этого метода не требуется дозаправка системы или каких-либо проблем с воздушной пробкой.Мастерские также могут создать разрежение в системе и заставить его втягивать хладагент в систему (фактически атмосферное давление выталкивает ее).

Воздушный затвор насоса

Как сказано в описании, воздушный карман находится в полости рабочего колеса насоса. Это место является наименее распространенным и маловероятным при использовании Эванса.

При первоначальной заправке двигатель очень быстро разогреется в течение нескольких минут. Это связано с тем, что завершение потока ограничено; крыльчатка вращается в воздухе, а не в жидкости.Воздушная пробка также может произойти во время вождения (утечка на стороне всасывания), датчик температуры будет зафиксирован, чем быстро вернется в норму, чем снова. Это результат того, что воздух в полости рабочего колеса прекращает циркуляцию, а затем продолжает работать, но циркуляция возвращается. В некоторых случаях стрелка указателя температуры будет двигаться так сильно, что будет напоминать тахометр.

В некоторых конструкциях насосов поток охлаждающей жидкости может с трудом перемещать воздух через насос, в результате чего воздушный карман вызывает кавитацию рабочего колеса.Малый и большой блоки Chev и большинство ранних двигателей Ford — это лишь несколько примеров. Упомянутые выше средства уменьшат вероятность образования воздушной пробки насоса.

В большинстве случаев дренажное отверстие водяного насоса является источником, через который проходит воздух, но не происходит утечка охлаждающей жидкости. Вот почему можно закрыть дренажное отверстие или установить воздуховыпускные линии. Это все еще жизнеспособная модификация большинства насосов, но после установки ее нелегко сделать.

Текущая версия Evans имеет более низкую вязкость, чем ранние версии, поэтому возникновение воздушной пробки насоса маловероятно.

О компании Evans Cooling Systems, Австралия:

Evans Cooling Systems Australasia — это 100% австралийская компания, базирующаяся в Мельбурне, Виктория, которая постоянно стремится улучшить характеристики и эффективность двигателей, а также внести свой вклад в более чистую и безопасную окружающую среду. Для получения дополнительной информации о охлаждающих жидкостях Evans Cooling Systems Australasia и Evans для безводных двигателей посетите сайт www.evanscoolants.com.au или свяжитесь с нами по info @ evanscoolants.com.au

Лучший инструмент для удаления пузырьков воздуха

Одна из самых сложных проблем для выявления при диагностике ситуации перегрева — это пузырьки воздуха, застрявшие в системе охлаждающей жидкости. Система охлаждающей жидкости любого двигателя с водяным охлаждением зависит от плавного и чистого потока охлаждающей жидкости внутри водяных рубашек блока цилиндров, трубопроводов охлаждающей жидкости, водяного насоса и радиатора. Внутри системы охлаждающей жидкости могут появиться пузырьки воздуха, что увеличивает внутреннюю температуру двигателя; и, если не отремонтировать быстро, может привести к серьезному повреждению двигателя.

Пузырьки воздуха иногда возникают во время обслуживания охлаждающей жидкости механиками. Если не позаботиться должным образом, это может привести к серьезным повреждениям. Чтобы решить эту проблему, многие опытные механики, сертифицированные ASE, используют вакуумную заправку охлаждающей жидкости и называют ее лучшим инструментом для устранения пузырьков воздуха во время обслуживания и ремонта радиатора или охлаждающей жидкости.

Изображение: FJC

Что такое вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости?

После того, как механик выполнил плановое обслуживание охлаждающей жидкости или радиатора, они обычно добавляют охлаждающую жидкость в бачок перелива, чтобы «долить бак».Однако это может привести к потенциально опасным ситуациям образования пузырьков воздуха внутри системы охлаждающей жидкости. Вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости предназначен для устранения этого путем создания вакуума, который удаляет все пузырьки, захваченные в линии, а затем добавляет охлаждающую жидкость в герметичную систему охлаждения. Сам инструмент представляет собой пневматическое устройство, которое включает в себя насадку, которая крепится к крышке переливного резервуара. Доступно несколько насадок, поэтому механику потребуется заказать несколько из них, чтобы они подходили для большинства приложений в США и за рубежом.

Как работает вакуумная заправка охлаждающей жидкости?

Вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости — исключительный инструмент, который может предотвратить попадание пузырьков воздуха в систему охлаждающей жидкости или удалить пузырьки, которые существуют в настоящее время. Однако для правильной работы механик должен следовать специальным инструкциям, предоставленным производителем инструмента (поскольку для каждого отдельного вакуумного наполнителя охлаждающей жидкости есть особые инструкции по уходу и использованию).

Вот основные принципы работы вакуумных заправок охлаждающей жидкости:

Механик завершает любой ремонт или обслуживание системы охлаждающей жидкости, а также диагностирует и устраняет любые механические неисправности, приводящие к перегреву.
Перед добавлением охлаждающей жидкости механик использует вакуумную заправку охлаждающей жидкости, чтобы удалить весь воздух, оставшийся внутри системы охлаждающей жидкости.
Как только вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости прикреплен к резервуару перелива, он активируется и создается вакуум. Любые пузырьки воздуха или мусор, застрявшие внутри системы охлаждающей жидкости, будут отсасываться через трубопроводы, камеры и в резервуар.
Устройство остается включенным до тех пор, пока не будет достигнуто давление вакуума от 20 до 30 фунтов на квадратный дюйм.
Как только вакуумное давление стабилизируется, воздуховод меняет направление, и трубка для заправки охлаждающей жидкости вставляется в контейнер с предварительно смешанной охлаждающей жидкостью.
Механик отпускает клапан и медленно добавляет охлаждающую жидкость для заполнения системы, не добавляя пузырьков воздуха в систему.
Когда бачок охлаждающей жидкости заполнен до рекомендованного уровня, линия подачи воздуха отсоединяется, верхнее крепление бачка снимается и крышка заменяется.

После того, как механик завершит этот процесс, все пузырьки воздуха должны быть удалены из системы охлаждающей жидкости.Затем механик проверяет наличие утечек в системе охлаждающей жидкости, запускает двигатель, проверяет температуру охлаждающей жидкости и проводит тестовые поездки на автомобиле.

Когда вы можете легко удалить пузырьки воздуха из системы охлаждающей жидкости любого автомобиля с помощью вакуумных заправок охлаждающей жидкости, можно избежать многих ситуаций перегрева. Если вы сертифицированный механик и хотите работать с YourMechanic, отправьте онлайн-заявку на получение возможности стать мобильным механиком.

Как удалить воздух из системы охлаждения

Удаление воздуха из системы охлаждения

Удаление воздушных карманов или пузырьков воздуха из двигателя — это способ удаления воздуха из системы охлаждения.Этот процесс можно назвать стравливанием воздуха, продувкой или отрыжкой системы охлаждения. Воздушные карманы в системе охлаждения образуются после выполнения любых работ по обслуживанию системы охлаждения, таких как промывка охлаждающей жидкости, замена водяного насоса или ремонт радиатора. Каждый раз, когда вы теряете или удаляете антифриз из своего автомобиля, у вас может образоваться воздушный карман. Застрявший в двигателе воздух не позволит вам полностью заправить систему охлаждения и может привести к перегреву, повреждению двигателя и поломке.

Предотвращение воздушных карманов системы охлаждения

Чтобы предотвратить образование воздушных карманов в системе охлаждения, необходимо правильно заправить систему охлаждения.Используя смесь антифриза 50/50 и воды, добавляйте охлаждающую жидкость до тех пор, пока система не заполнится. Не снимая крышку радиатора, вы должны завести автомобиль и включить обогреватель на максимальную мощность. Дайте автомобилю поработать около 15 минут, наблюдая за уровнем жидкости.

По мере того, как ваш автомобиль нагревается и начинает циркулировать, вы увидите, как охлаждающая жидкость немного поднимается и опускается, и вы можете видеть, как при открытии термостата выходят пузырьки воздуха. Теперь вы очищаете систему охлаждения от воздуха, поскольку водяной насос начинает прокачивать охлаждающую жидкость через вашу систему, выталкивая воздух.Когда вы управляете автомобилем, добавляйте охлаждающую жидкость по мере выпуска воздуха, и уровень охлаждающей жидкости упадет. Продолжайте делать это до тех пор, пока обогреватель не начнет выдувать горячий воздух, все пузырьки воздуха не прекратятся, а уровень жидкости останется полным и больше не будет падать.

Некоторые механики рекомендуют поддомкрачивать переднюю часть автомобиля и следить за тем, чтобы радиатор был выше двигателя, или ставить переднюю часть автомобиля на уклон, чтобы помочь системе охлаждения отрыгнуть. Мы никогда не делали этого в нашем магазине, и я не думаю, что в большинстве случаев это необходимо.

При заполнении системы охлаждения и прогреве автомобиля вам необходимо открыть все спускные клапаны, которые могут иметься в вашем автомобиле, и выпустить захваченный воздух. Убедитесь, что вы знаете, есть ли в вашей системе какие-либо выпускные клапаны и где они расположены. Вам нужно будет открывать их, пока не будет выпущен весь воздух, и пока вы не увидите выходящую жидкость. Если в вашей системе охлаждения есть спускной клапан, важно его использовать.

Признаки неисправности воздушного кармана системы охлаждения

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить себя от воздушной ямы, — это следить за манометром и дважды проверять уровень охлаждающей жидкости после любых работ с системой охлаждения.Большинство воздушных карманов проявляются быстро, и очень важно проверять жидкость сразу после обслуживания системы охлаждения. Если вы теряете тепло после ремонта системы охлаждения, вероятно, у вас есть воздушный карман. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте систему охлаждения.

В нашем магазине мы всегда после любой работы системы охлаждения заводили автомобиль и «отрыгивали» систему охлаждения воздухом. Мы позволяем термостату открываться и циркулировать жидкость по системе, чтобы нагреватель работал должным образом.Затем мы проверяли и дважды проверяли все уровни жидкости, открывали все спускные клапаны и убеждались, что все долито.

Помните, транспортные средства не очищаются сами по себе, и их нужно «рыгать». Чтобы отрыгнуть систему охлаждения, термостат должен быть открыт, а система должна быть горячей и через нее должна проходить жидкость. Ваш обогреватель должен работать горячим и выпускать горячий воздух. Все спускные клапаны должны быть открыты, чтобы выпустить воздух из любой высокой точки в системе охлаждения, а затем надежно закрываться. Наконец, после любого ремонта системы охлаждения, сразу после первого вождения автомобиля, уделите минуту, чтобы проверить свой автомобиль и все уровни жидкости.Если вас не устраивает какая-либо из этих процедур, позвольте механику сделать это за вас. Помните, всегда проверяйте уровень охлаждающей жидкости после любого ремонта и убедитесь, что вы прокачиваете систему охлаждения должным образом, иначе вы перегреетесь.

Связанные

Лучший инструмент для удаления пузырьков воздуха

Одна из самых сложных проблем для выявления при диагностике ситуации перегрева — это пузырьки воздуха, застрявшие в системе охлаждающей жидкости. Система охлаждающей жидкости любого двигателя с водяным охлаждением зависит от плавного и чистого потока охлаждающей жидкости внутри водяных рубашек блока цилиндров, трубопроводов охлаждающей жидкости, водяного насоса и радиатора.Внутри системы охлаждающей жидкости могут появиться пузырьки воздуха, что увеличивает внутреннюю температуру двигателя; и, если не отремонтировать быстро, может привести к серьезному повреждению двигателя.

Что такое вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости?

После того, как механик выполнил плановое обслуживание охлаждающей жидкости или радиатора, они обычно добавляют охлаждающую жидкость в бачок перелива, чтобы «долить бак». Однако это может привести к потенциально опасным ситуациям образования пузырьков воздуха внутри системы охлаждающей жидкости. Вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости предназначен для устранения этого путем создания вакуума, который удаляет все пузырьки, захваченные в линии, а затем добавляет охлаждающую жидкость в герметичную систему охлаждения.Сам инструмент представляет собой пневматическое устройство, которое включает в себя насадку, которая крепится к крышке переливного резервуара. Доступно несколько насадок, поэтому механику потребуется заказать несколько из них, чтобы они подходили для большинства приложений в США и за рубежом.

Как работает вакуумная заправка охлаждающей жидкости?

Вот основные принципы работы вакуумных заправок охлаждающей жидкости:

Механик завершает любой ремонт или обслуживание системы охлаждающей жидкости, а также диагностирует и устраняет любые механические неисправности, приводящие к перегреву.
Перед добавлением охлаждающей жидкости механик использует вакуумную заправку охлаждающей жидкости, чтобы удалить весь воздух, оставшийся внутри системы охлаждающей жидкости.
Как только вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости прикреплен к резервуару перелива, он активируется и создается вакуум.Любые пузырьки воздуха или мусор, застрявшие внутри системы охлаждающей жидкости, будут отсасываться через трубопроводы, камеры и в резервуар.
Устройство остается включенным до тех пор, пока не будет достигнуто давление вакуума от 20 до 30 фунтов на квадратный дюйм.
Как только вакуумное давление стабилизируется, воздуховод меняет направление, и трубка для заправки охлаждающей жидкости вставляется в контейнер с предварительно смешанной охлаждающей жидкостью.
Механик отпускает клапан и медленно добавляет охлаждающую жидкость для заполнения системы, не добавляя пузырьков воздуха в систему.
Когда бачок охлаждающей жидкости заполнен до рекомендованного уровня, линия подачи воздуха отсоединяется, верхнее крепление бачка снимается и крышка заменяется.

После того, как механик завершит этот процесс, все пузырьки воздуха должны быть удалены из системы охлаждающей жидкости.

Определяем и устраняем воздушную пробку в системе охлаждения двигателя

Чем опасно наличие воздушной пробки в машине

Основные признаки и симптомы возникновения

Пошаговая инструкция по удалению на примере Лады Калины

Как стравить воздух из системы охлаждения на автомобилях семейства ВАЗ (видео)

Профилактика

Как выгнать воздух из системы охлаждения. Как удалить воздушную пробку правильно

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

avtoexperts.ru

Симптомы

Причины завоздушивания

Два способа удаления воздуха

Признаки завоздушивания

Симптоматика

Причины

Последствия

Чем опасно завоздушивание?

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Дорожный (прокачка)

Продувка обычная

Продувка компрессором

Полная замена

Способы удаления

Первый метод

Второй метод

Третий метод

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Профилактика неисправности

Как выгнать воздух из системы охлаждения бмв е39 м52

Как развоздушить систему охлаждения в BMW Е39/// — бортжурнал BMW 5 series Баварец 🇩🇪 1998 года на

08. Как избавиться от воздушной пробки в охлаждающей системе — бортжурнал BMW 5 series 520i 1996 года на

19. Прокачка системы охлаждения М52TU. — бортжурнал BMW 5 series 525/// БезВаносовАвтоНет 1998 года на

как выгнать воздух из системы охлаждения — бортжурнал BMW Z4 «Чарли» ☠ 2003 года на

Воздух в системе охлаждения двигателя: как удалить воздушную пробку

Основные причины завоздушивания системы

Причины образования пробки

Как определить, есть воздушная пробка или нет

Причины появления воздушных пробок

Первый способ

Признаки возникновения воздушного затора

Второй способ

Третий способ

Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля (9 простых шагов)

Различные методы удаления воздуха из системы охлаждения автомобиля

Старый ручной метод

Вакуумный метод

Как удалить воздух из системы охлаждения вашего автомобиля

Шаг 1. Подготовка охлаждающей жидкости

Шаг 2: Поднимите переднюю часть автомобиля

Шаг 3: Залейте охлаждающую жидкость до MAX

Шаг 4: Запустите двигатель

Шаг 5: Включите обогрев климат-контроля на максимум

Шаг 6: Разогнать двигатель до 3000-4000 об / мин

Шаг 7. Осторожно откройте спускные клапаны

Шаг 8: При необходимости долейте охлаждающую жидкость

Шаг 9: Пройдите тест-драйв

Шаг 10: Залейте охлаждающую жидкость снова

Как удалить воздух из радиатора и системы отопления

Не обманывайтесь «Воздушным шлюзом»

Лучший инструмент для удаления пузырьков воздуха

Что такое вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости?

Как работает вакуумная заправка охлаждающей жидкости?

Как удалить воздух из системы охлаждения

Лучший инструмент для удаления пузырьков воздуха

Что такое вакуумный наполнитель охлаждающей жидкости?

Как работает вакуумная заправка охлаждающей жидкости?

Добавить комментарий Отменить ответ