Установка головки: Установка головки блока цилиндров: правильный монтаж ГБЦ

Содержание

Установка головки блока цилиндров: правильный монтаж ГБЦ

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 6 мин. Просмотров 1.4k.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) – один из самых важных узлов автомобильного двигателя. От того, как она установлена и отрегулирована, зависит работа мотора, его стабильность, надежность и экономичность.

В нашей статье мы расскажем, как быстро и без особых трат самостоятельно установить головку блока цилиндров на автомобили семейства ВАЗ.

Установка ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

Первое условие правильной и надежной установки ГБЦ – это чистота посадочного места. Тщательно очистите плоскость блока, на которую ставится ГБЦ. Очистка вначале осуществляется острым предметом, а потом специальными автомобильными чистящими средствами, которые помогут убрать остатки тосола, масла.

Обратите особое внимание на отверстия, в которые вкручиваются шпильки. В них попадает масло, вода, мусор. И потом, когда ГБЦ притягивается по шпилькам к блоку, они могут сделать микротрещины в блоке цилиндров из-за того, что при вкручивании шпилек образуется избыточное давление. При нагреве мотора через эти микротрещины продавит газы, газы пробьют прокладку между ГБЦ и блоком, и вода из охладительной системы пойдет в масло. Капитальный ремонт двигателя вам обеспечен! И это в лучшем случае. Поэтому рекомендуется тщательно проверить отверстия перед вкручиванием шпилек и обязательно промокнуть их, взяв чистую ветошь и воспользовавшись отверткой, чтобы добраться до самого дна.

Когда место под головку блока цилиндров очищено, приступайте к установке. Монтаж ГБЦ начинается с правильной установки прокладки, которая расположена между ГБЦ и блоком цилиндров.

Отверстия блока должны четко совпасть с отверстиями прокладки, только в этом случае ее установка считается правильной.

И головка блока цилиндров должна быть хорошо очищена от нагара, грязи, масла, тосола. Если есть подозрения, что ГБЦ подверглась перегреву или иному воздействию, которое привело к деформации, то она проверяется на специальном устройстве и потом, если нужно, шлифуется.

При установке ГБЦ на место бывает, что прокладка «съезжает», поэтому следите за ней.

ГБЦ считается установленным на место, когда она «устаканилась» на направляющих, и ей не мешают шланги, провода. После этого начинайте процедуру прикручивания. Чтобы не перепутать болты, их нужно заранее пометить. Внутренние болты измазаны маслом, так что их трудно перепутать с наружными, это и будет своеобразной меткой.

Если у вас нет пневмо- или электроинструмента, прикрутить болты ГБЦ можно старым, добрым коловоротом.

Коловоротом болты только наживляются, но не затягиваются окончательно, для этого существует специальный, динамометрический ключ. Только с его помощью проконтролируете правильный момент затяжки, который рекомендуется производителем.

Первый момент затяжки рекомендуют выставлять на 2 кг. Главное – обязательно придерживайтесь определенного порядка затяжки болтов, попарно от центра к краю. В этом случае головку не перекосит.

Второй момент затяжки не должен превышать 8 кг. Порядок затяжки остается неизменным, от центра к краям, попарно. После того, как болты затянуты на 8 кг, проводим два доворота, оба по 90°. Сначала проходим болты первый раз, проворачивая динамометрический ключ на 90 °, потом второй раз.

После окончательной затяжки головка блока цилиндров считается механически установленной, но еще не рабочей. Чтобы она оказалась рабочей, необходимо подсоединить всю «перифирию», т.е. шланги, патрубки, и прочее. Рекомендуется сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, подсоединить провод датчика температуры и выставить метку ГРМ.

После приступаем к установке стаканов клапанов. Перед установкой они обязательно очищаются от грязи и смазываются. Чистые и смазанные стаканы должны легко становиться на место.

Чтобы не перепутать последовательность установки стаканов, извлекая, их располагают в определенном порядке. После установки стаканов обязательно смажьте  «постель», на которую потом ляжет распредвал.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Смазанный и чистый распредвал ставится на место. Закреплять его можно сразу с сальником. Опытные слесари, для того чтобы упростить процесс выставления меток распредвала, до сих пор используют иногда дедовский метод. Во время установки распредвала первая и третья шейки распредвала должны смотреть на вас.

Затем мы устанавливаем на место крышку распредвала. Смажьте места, где будет лежать распредвал (постель), и не забудьте об одном нюансе. На торцах надо убрать старый герметик, и нанести новый, тогда он будет хорошо держать масло.

Устанавливая вторую часть крышки, процесс повторяем. Теперь наживляем гайки, и не забудьте о шайбах, которые должны быть под каждой гайкой.

Момент затяжки гаек крышки распредвала не должен превышать трех килограмм. Опытные ремонтники со временем могут производить процесс затяжки без динамометрического ключа. Затем ставится жестяная защитная крышка.

Затем надеваем шестеренку распредвала, но перед этим убедитесь, что вы не забыли поставить на распредвал шпонку, которая удерживает шестерню от прокручивания.

Болтом крепко фиксируем шестерню на своем месте. Обязательно следите за тем, чтобы метки на шестерне и ГБЦ совпали.

Потом накидываем ремень ГРМ, но предварительно рекомендуется поставить натяжной ролик. Перед роликом на шток установите специальную шайбу. Не стоит забывать, что ролик до «безумия» затягивать не стоит, он должен свободно проворачиваться на штоке.

При одевании ремня ГРМ не забывайте проверять совпадения меток на шестерне распредвала и на коленчатом валу. Когда ремень ГРМ одет, путем подкручивания натяжного ролика добиваемся нужной натяжки ремня.

После натяжения до нужного показателя (ремень проворачивается вокруг своей оси на 90°), затягиваем плавно контрольную гайку.

Следующим примеряется  трамблер, который нужно правильно установить в пазы. Нужно, чтобы после установки трамблера в пазы соблюдалась соосность валов. Между трамблером и ГБЦ монтируем бензонасос, не забыв смазать его герметиком. Чтобы шток не уперся в распредвал, его нужно отжать отверткой. Затягивается корпус привода бензонасоса шестигранником.

Прижав несильно шестигранником корпус, наживляем гайки и равномерно притягиваем. Затем уже затягиваем «серьезно» шестигранник. Устанавливаем окончательно трамблер, который мы до этого только примерили. Не забываем о герметике, который исключит подтекания масла. Не забываем и о планке, на которой есть шкала опережения зажигания, потому что после пуска мотора возможно понадобиться регулировка трамблера. Еще раз проверяем подсоединение проводов и патрубков, что забыли, подсоединяем.

Последний штрих — установка клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ. После окончания всех работ и проверок не забываем прикрутить на место тросик дроссельной заслонки. ГБЦ установлена и готова к работе.

Видео: Установка ГБЦ ВАЗ. Пошаговая инструкция

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Снятие и установка головки цилиндров автомобиля КрАЗ-6437, КрАЗ-260

Слить из системы охлаждения двигателя охлаждающую жидкость. Отсоединить вое трубопровода от головки цилиндров и защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи. Снять крышку головки цилиндров, затем форсунки, предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий. Снять оси коромысел вместе с коромыслами и вынуть штанги. Ослабить гайки крепления головки цилиндров, соблюдая ту же последовательность, что и при затяжке (рис. 12), а затем отвернуть их. Снять головку цилиндров с двигателя, снять осторожно прокладку головки цилиндров и при необходимости заменить ее.

Проверить внешним осмотром техническое состояние головки цилиндров; при наличии трещин, проходящих через отверстия под направляющие втулки клапанов, отверстия под стаканы форсунок и гнезда под седла клапанов, а также трещин на стенках рубашки охлаждения в местах, недоступных для ремонта, головка подлежит замене новой.

Наличие трещин также устанавливают испытанием головки цилиндров на герметичность воздухом под давлением 0,4 МПа (4 кгс/см2) в ванне с водой; при этом пропуск воздуха не допускается.

Допускаются мелкие трещины на привалочной поверхности между отверстиями под распылитель форсунки и клапаны, не захватывающие рабочую фаску впускного клапана и не нарушающие герметичность.

Нарушение уплотнения стакана форсунки устраняется подтяжкой гайки крепления стакана. Если при этом течь не устраняется, стакан снять и заменить уплотнительное кольцо и шайбу, а при необходимости и стакан. Гайку крепления стакана форсунки необходимо затягивать моментом силы 88,29-107,91 Н·м (9-11 кгс·м).

Установку головки цилиндров на двигатель производить в последовательности, обратной снятию. При этом привалочные плоскости блока и головки цилиндров необходимо протереть чистой ветошью, обратить внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифта и окантовок прокладки на бурты гильз цилиндров.

Гайки крепления головок цилиндров необходимо затянуть в том порядке, как показано на рис. 12, моментом силы 215,8-235,4 Н·м (22-24 кгс·м).

3.3.1 Снятие деталей шатунно-поршневой группы

При износах деталей шатунно-поршневой группы (отсутствие трещин, задиров и т. д. ) поршень, гильзу, палец и кольца, как правило, заменяют одновременно. Поршневые кольца подлежат замене чаще, чем весь комплект.

Для снятия поршней и гильз из двигателя необходимо установить автомобиль на осмотровую канаву и слить масло и охлаждающую жидкость.

Рис. 12. Порядок затяжки гаек крепления головок цилиндра

Рис. 13. Приспособление для извлечения гильзы из блока цилиндров:

1 — диск; 2 — гильза цилиндра; 3 — блок цилиндров; 4 — винт; 5 — шпилька крепления головки цилиндров; 6 — втулка; 7 — рукоятка гайки

Снять головки цилиндров и поддон картера двигателя. Отогнуть замковые шайбы и отвернуть болты крепления крышек нижних головок шатунов, убедившись в наличии меток спаренности на стыке со стороны длинного болта (при отсутствии меток или если метки плохо видны, их следует нанести вновь). Замена крышек или перестановка их с одного шатуна на другой не допускается.

Извлечь поршень в сборе с шатуном из цилиндра, а затем гильзы из блока цилиндров при помощи приспособления (рис. 13).

Для разборки комплекта поршень-шатун необходимо снять кольца с поршня специальными щипцами (рис. 14), ограничивающими расширение кольца до диаметра 142,5 мм. Вынуть стопорные кольца поршневого пальца с помощью щипцов (рис. 15). Вынуть поршневой палец, предварительно выдержав поршень в сборе с шатуном в масляной ванне в течение 10 мин при температуре масла 80-100 °С.

После разборки поршень и поршневые кольца очистить от нагара и промыть, прочистить отверстие для отвода масла, затем проверить техническое состояние деталей.

Гильза цилиндра, имеющая трещины, обломы и задиры внутренней поверхности, вмятины и забоины на опорном буртике, кавитационные раковины, выходящие на канавки под уплотнителыные кольца а также если овальность или конусность гильзы превышает 0,06 мм (диаметры следует замерять в двух взаимно перпендикулярных направлениях), подлежит замене новой.

Номинальный, зазор между внутренней поверхностью гильзы и юбкой поршня в холодном состоянии должен быть 0,18-0,22 мм; если зазор превышает 0,45 мм, поршневую группу нужно заменить.

Гильза также подлежит замене, если износ внутреннего диаметра превышает 130,18 мм; при установке в гильзу поршня с поршневыми кольцами, бывшими в эксплуатации (но ранее входившими в этот комплект), допускается износ до 130,25 мм.

Поршень подлежит замене при наличии задиров на боковой поверхности, выгорания на днище поршня или на перемычках канавок для поршневых колец, износа юбки поршня менее 129,6 мм (замер следует производить в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии 153 мм от днища поршня), задиров на поверхности отверстия под поршневой палец, износа отверстия под поршневой палец более 50,03 мм, а также если овальность и конусность отверстия превышают 0,015 мм, а торцовые зазоры между новыми поршневыми кольцами и канавками поршня превышают: для верхнего компрессионного кольца (размер «а» на рис. 16) 0,35 мм, для второго и третьего компрессионных колец (размер «б») 0,30 мм, для маслосъемных колец (размер «в») 0,25 мм.

Для замера торцовых зазоров поршень в сборе с новыми кольцами вставляют в калиброванную шайбу с внутренним диаметром 130,00-130,01 мм. Замер нужно производить одновременно с двух диаметрально противоположных сторон поршня.

Рис. 14. Приспособление для установки в снятия поршневых колец:

1 — поршневое кольцо; 2 — губка; 3 — рукоятке

Рис. 15. Щипцы для снятия и установки стопорного кольца поршневого пальца

Рис. 16. Торцовые зазоры между поршневыми кольцами и канавками поршня

1 — поршень; 2 — гильза или приспособление с внутренним диаметром 130. 00-130, 01 мм; 3 — верхнее комкомпрессионное кольцо; 4 — второе компрессионное кольцо; 5 — третье компрессионное кольцо; 6 — маслосъемные кольца; а, б, в — размеры

Поршневые кольца необходимо заменять при расходе масла двигателем, превышающим 3% расхода топлива, и повышенном дымлении через сапун.

Если вышеуказанные явления не наблюдаются, а двигатель по каким-либо причинам поступил в текущий ремонт, то кольца заменяют только при наработке двигателем более 150 тыс. км, полностью или частично сработанных канавках на рабочее поверхности второго и третьего компрессионных колец, наличии зазоров на внешней цилиндрической поверхности.

Поршневые пальцы необходимо заменять при наличии глубоких рисок, задиров, наволакивании металла и прожогах, износе менее 49, 98 мм, а также если овальность и конусность превышают 0, 015 мм.

Шатуны подлежат замене при наличии трещин. При износе втулки верхней головки шатуна (по внутреннему диаметру) более 50, 08 мм втулку необходимо заменить, одновременно проверить отверстие головки шатуна год втулку; размер его должен быть не более 56, 04 мм. Втулку также необходимо заменять при ослаблении посадки и при провороте втулки. При запрессовке новой втулки натяг должен быть 0,5-0,12 мм.

Внутренний диаметр нижней головки шатуна необходимо проверять после контрольной затяжки шатунных болтов моментом силы 196,2-215,8 Н·м (20-22 кгс·м). Предельно допустимый диаметр должен составлять 92,98-93,05 мм, если среднее арифметическое диаметров в плоскости стыка я сечении, перпендикулярном стыку, не выходит за пределы 93,00-93,021мм. Ширина нижней кривошипной головки должна быть не менее 41,25 мм. При меньшей ширине нижней головки шатун следует заменить.

Непараллельность осей отверстий верхней и нижней головок шатуна (изгиб) без ремонта допускается не более 0,08 мм на длине 100 мм, а отклонение осей указанных отверстий от положения одной плоскости (скручивание) не более 0, 1 мм на длине 100 мм. Если изгиб и скручивание осей верхней и нижней головок шатуна выше допустимых, шатун необходимо заменить. Допускается устанавливать новую втулку в отверстие верхней головки с последующей расточкой внутреннего диаметра до мм, обеспечив при этом отклонение от параллельности осей не более 0, 04 мм на длине 100 мм, положение осей в одной плоскости в пределах 0, 04 мм на длине 100 мм и расстояние между указанными осями (265±0, 04)мм.

Правка шатуна не допускается, при ремонте не допускается установка крышки с другого шатуна. Проверять шатун необходимо по меткам спаренности, нанесенным на шатуне и крышке.

3.3.2 Сборка деталей шатунно-поршневой группы

Гильзы цилиндров по наименьшему внутреннему диаметру цилиндра, а поршень по наибольшему наружному диаметру юбки делятся на три размерные

группы, обозначаемые клеймами на днищах поршней и на верхних торцах гильз (табл. 2).

Таблица 2

Гильза

Поршень

маркировка

наименьший внутренний диаметр, мм

маркировка

диаметр юбки, мм

А

130,00-130,02

АНБ

129,80-129,82

Б

130,02-130,04

БНБ

129,82-129,84

В

130,04-130,06

ВНБ

129,84-129,86

Поршни подбираются к гильзам цилиндров по одноименным размерным группам.

Установка поршней и гильз разных размерных групп может вызвать задиры на поверхности гильз или заклинивание поршня. Поршни и шатуны подобранного комплекта должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.

Втулку шатуна и поршневой палец перед сборкой поршня с шатуном смазать тонким слоем моторного масла. Поршневой палец устанавливают в поршень после нагрева поршня в течение 10 мин в масляной ванне при температуре масла 80-100 °С; при этом палец должен входить в отверстие бобышки поршня от усилия большого пальца руки. Запрессовка пальца в поршень не допускается.

При сборке поршня с шатуном поршень должен быть установлен так, чтобы смещение камеры сгорания было направлено в сторону длинного болта шатунной крышки.

На каждый поршень подобрать три компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем, наружная поверхность верхнего компрессионного кольца и рабочие пояски маслосъемного кольца должны быть покрыты слоем пористого хрома.

Компрессионные кольца устанавливать на поршень скошенной поверхностью в сторону днища поршня.

Тепловой зазор в замках поршневых колец, вставленных в гильзу цилиндра, должен составлять 0,45-0,65 мм. Просвет между стенкой-гильзы и наружной поверхностью колец не допускается. При величине теплового зазора менее 0,45 им можно пропилить концы стыка, обеспечив при этом их параллельность в сжатом состоянии. Тепловой зазор в замках поршневых колец проверяют щупом, кольцо должно находиться на расстоянии не менее 25 мм от верхней кромки гильзы. Кольца на поршень устанавливать при помощи специальных щипцов (см. рис. 15). Замки смежных колец должны быть расположены относительно друг друга под углом 180°.

3.3.3 Установка шатунно-поршневой группы

Перед установкой гильзы в блок цилиндров следует тщательно протереть посадочные поверхности в блоке, а уплотнительные кольца после установки в канавки гильзы смазать моторным маслом. Гильза с уплотнительными кольцами должна устанавливаться в блок цилиндров от усилия руки. Буртики гильз цилиндров должны выступать над плоскостью блока на 0,065-0,165 мм.

Поршень устанавливается в цилиндр с помощью оправки (рис. 17) и причем так, чтобы камера сгорания была смещена внутрь двигателя (в сторону топливного насоса).

При сборке шатунных подшипников необходимо, чтобы клейма спаренности на шатуне и крышке были одинаковыми, а риски спаренности совпадали. Болты крепления крышки шатунов должны быть затянуты моментом силы 196,2-215,8 Н·м (20-22 кгс·м), причем затяжку начинать с длинного болта и выполнять в два приема; сначала половинным усилием, а затем полным. Замковые шайбы необходимо заменить новыми, повторный отгиб усов замковых шайб не допускается. После установки шатунно-поршневой группы коленчатый вал должен плавно, без заеданий проворачиваться от усилия руки, приложенного к шкиву вала с помощью рычага длиной 550 мм.

Рис. 17. Оправка для установки поршня в гильзу цилиндра:

1 — гильза цилиндра; 2 — блок цилиндров; 3 — обжимное приспособление; 4 — поршневые кольца; 5 — поршень

3.3.4 Ремонт коленчатого вала

Коленчатый вал необходимо заменять при наличии трещин любого размера и расположения, задиров на шатунных и коренных шейках и биении коренных шеек, не устраняемых шлифованием под последний ремонтный размер. Биение средних коренных шеек относительно крайних допускается не более 0, 08 мм.

Проверку производить индикатором при установлениях на призмы крайних шейках. При износе коренных или шатунных шеек более допустимого размера (табл. 3) или при наличии на шейках глубоких рисок или задиров все коренные (или шатунные) шейки подлежат перешлифовке под один ремонтный размер. Номер ремонтного размера шатунных шеек может отличаться от номера ремонтного

размера коренных шеек.

Таблица 3

Контрольный размер

Размеры, мм

номинальный

допустимый без ремонта

Диаметр коренной шейки:

110-0,015

109,965

ремонтные диаметры:

1-й

109,750-0,015

109,715

2-й

109,500-0,015

109,465

3-й

109,250-0,015

109,215

4-й

109,000-0,015

108,965

5-й

108,750-0,015

108,715

6-й

108,500-0,015

108,465

Диаметр шатунной шейки:

88,000-0,015

87, 965

ремонтные диаметры:

1-й

87,750-0,015

87,715

2-й

87,500-0,015

87,465

3-й

87,250-0,015

87,215

4-й

87,000-0,015

86,865

5-й

86,750-0,015

86,715

6-й

86,500-0,015

86,465

Диаметр шейки вала

под шкив

50,016

Диаметр шейки вала под передний противовес

71,035

Диаметр шейки вала под шестерню

72,035

Ширина шпоночных пазов

10,020

Диаметр шейки:

под передний сальник

64-0,2

63,500

под задний саль-ний

140±0,014

139,600

Диаметр гнезда под

подшипник

коробки передач

52-0,03

52,03

Шлифовка шеек коленчатого вала под ремонтные размеры производится в пределах величин, приведенных в табл. 3.

При этом необходимо выполнение следующих требований:

Отсутствие трещин проверяется, магнитным дефектоскопом с обязательным последующим размагничиванием.

При снятии коленчатого вала с двигателя для замены вкладышей полости шатунных шеек рекомендуется очищать, предварительно сняв заглушки, которыми закрыты полости. Повторное использование заглушек не допускается.

Перед установкой заглушек вспученный металл у кромок отверстий от предыдущей раскерновки необходимо запилить, затем промыть вал и продуть масляные каналы. Заглушки запрессовать на глубину 5-6 мм и раскернить внутри отверстий в трех точках, равномерно расположенных по окружности, для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

Шестерню коленчатого вала необходимо заменять при контактном разрушении зубьев, сколах, трещинах, выработке в виде канавок, а также при боковом зазоре в зацеплении с шестерней распределительного вала более 0,3 мм.

Шестерню коленчатого вала можно заменить без снятия коленчатого вала с двигателя.

При снятых шкиве 6 (рис. 18) и передней крышке блока передний противовес и шестерню спрессовать с помощью съемника.

Перед установкой шестерню и передний противовес необходимо нагреть до температуры 105 °С и последовательно напрессовать их до упора с помощью специального приспособления.

3.3.5 Вкладыши коренных и шатунных подшипников.

После 80-100 тыс. км пробега рекомендуется профилактическая замена вкладышей, которая продлит срок службы коленчатого вала до перешлифовки.

Для замены вкладышей коренных и шатунных подшипников двигатель необходимо снимать с автомобиля.

Шатунные вкладыши заменяют по порядку, начиная с подшипника первого цилиндра. При наличии на них повреждений, имеющих нехарактерный износ, необходимо установить его причину.

Перед установкой подшипников на вал шейку вала и вкладыши смазать моторным маслом. Болты крепления шатунных подшипников затянуть моментом силы 196,2 — 215,8 Н·м (20-22 кгс·м).

Вкладыши коренных подшипников можно заменять при помощи штифта без снятия коленчатого вала.

Штифт представляет собой стальной стержень длиной 25 мм, диаметром 6 мм, имеющий головку диаметром 15 мм, высотой 3 мм. Для снятия верхнего вкладыша коренного подшипника штифт вставить в отверстие масляного канала коренной шейки и для выталкивания вкладыша коленчатый вал провернуть.

Для установки вкладыша в постель наложить его на шейку и вручную частично ввести в зазор между шейкой и постелью. Затем штифт вставить в отверстие масляного канала и, проворачивая вал, установить вкладыши на место. Вертикальные болты крепления крышек коренных подшипников затянуть моментом силы 421,8-461 Н·м (43-47 кгс·м), а горизонтальные — 98,1-117,7 Н·м (10-12 кгс·м).

Рис. 18. Съемник шкива коленчатого вала:

1 — рукоятка; 2 — винт; 3 — болт; 4 — траверса; 5 — пятка; 6 — шкив; 7 — коленчатый вал

Вкладыши необходимо заменять при наличии на них забоин, трещин, смятия усика для удержания вкладыша в гнезде; необходимость замены определяется также величиной износа по толщине и диаметральным зазором в сопряжении (табл. 4). Если износ по толщине превышает 0,05 мм или если диаметральный зазор более 0,23 мм, вкладыши заменить новыми. Толщина вкладыша измеряется в его середине. Зазор необходимо проверять измерением диаметра шейки коленчатого вала и внутреннего диаметра подшипника (после затяжки болтов крепления крышки).

При повторной установке вкладыши следует устанавливать только в те постели, из которых они были вынуты ранее. Верхний и нижний вкладыши подшипника коленчатого вала невзаимозаменимы, так как в верхних вкладышах имеются отверстия для подвода масла и канавки для его распределения. Оба вкладыша нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

Для ремонта коленчатого вала предусмотрено шесть ремонтных размеров вкладышей. Клеймо ремонтного размера нанесено на тыльной стороне вкладыша недалеко от стыка. Номер ремонтного размера вкладыша должен соответствовать номеру ремонтного размера соответствующей шейки коленчатого вала. При ремонте следует заменять сразу все вкладыши подшипников коленчатого вала.

3.3.6 Ремонт клапанов.

Для снятия клапанов сначала необходимо снять головку (или головки) цилиндров, как указано выше, затем очистить их от масла и нагара, нанести метки на тарелках клапанов, чтобы при сборке установить их в те же седла. Пользуясь приспособлением (рис. 19), сжать пружины, вынуть сухари и, освободив пружины, снять клапаны.

Очистить клапаны от нагара, промыть в керосине и проверить их техническое состояние. При незначительных износах и мелких раковинах на фаске клапана и седла, при отсутствии коробления тарелки клапанов и прогаров герметичность клапана может быть восстановлена притиркой пастой, которая приготавливается путем тщательного перемешивания 1,5 частей (по объему) микропорошка зеленого карбида кремния 63C-M28 с одной частью летнего моторного масла и 0,5 части дизельного топлива Л-0,2-40. Серед употреблением притирочную смесь тщательно перемешать, так как микропорошок способен осаждаться.

Притирка происходит в процессе возвратновращательного движения клапана, осуществляемого с помощью специальной дрели, автоматически изменяющей направление вращения. При отсутствии специальной дрели можно пользоваться обычной ручной дрелью. Но во всех случаях для связи приспособления (для проворачивания клапана) с тарелкой клапана применяется резиновый присос.

Для притирки на фаску клапана разномерно нанести тонкий слой пасты, смазать стержень клапана чистым дизельным маслом и поставить его на место. Если притирка осуществляется ручной дрелью, нужно легким нажимом провернуть клапан на 1/3 оборота, затем в обратном направлении — на 1/4 оборота и т.д. Не допускается производить притирку круговыми движениями. Клапан необходимо периодически приподнимать и наносить на его фаску новую порцию притирочной пасты. Внешним признаком удовлетворительной притирки является получение на фасках клапана и седла непрерывного матового пояска шириной не менее 1,5 мм. Разрыв матовой полоски и наличие рисок на ней не допускаются.

Таблица 4

Порядковый номер ремонта

Диаметр коренных шеек, мм

Толщина коренного вкладыша, мм

Диаметр шатунных шеек, мм

Толщина шатунного вкладыша, мм

Основной размер

110-0,022

3,000

88,00-0,022

2,500

1

I09,75-0,022

3,125

87,75-0,022

2,625

2

109,50-0,022

3,250

87,50-0,022

2,750

3

I09,25-0,022

3,375

87,25-0,022

2,875

4

I09,00-0,022

3,500

87,00-0,022

3,000

5

108,75-0,022

3,625

86,75—0,022

3,125

6

I08,50-0,022

3,750

86,50-0,022

3,250

По окончании притирки клапаны и седла следует промыть керосином, насухо протереть и, установив клапаны и пружины на свои места, проверить герметичность. Для этого во впускные и выпускные окна залить керосин и выдержать его в течение 3 мин. Течь или просачивание керосина при повороте клапана на любой угол не допускается.

Проверить качество притирки можно и с помощью карандаша. Для этого поперек фаски мягким графитовым карандашом нанести через равные промежутки 10-15 черточек. Осторожно вставив клапан в седло, сильно нажать на него и одновременно провернуть на 1/4 оборота, после этого все черточки на фаске должны быть стерты. При неудовлетворительных результатах проверки притирку нужно повторить.

Рис. 19. Приспособление для снятия и установки клапанов газоpaспpeделения:

1 — упорный винт; 2 — нажимная тарелка; 3 — рукоятка

Если герметичность клапана не удается обеспечить притиркой или одной притирки недостаточно (следы прорыва газов, углубление на рабочих фасках и т.д.), то необходимо прошлифовать седла и клапаны, а затем повторить притирку. Для шлифовки седел клапанов применяется шлифовальное устройство или электродрель, имеющая необходимый шлифовальный круг и оправку. Центрирование шлифовального круга в данном случае осуществляется хвостовиком оправки, входящей в направляющую втулку клапана. Если направляющие втулки клапанов необходимо заменить, то седла шлифуют после замены втулок.

3.3.7 Ремонт седел клапанов

Риски на рабочей поверхности седла впускного и выпускного клапанов, выработку и вмятины от нагара необходимо устранять зенкерованием или шлифовкой фаски седла, обеспечив при этом минимально необходимый съем металла и чистоту ее поверхности. Предельное утопание тарелки нового клапана от плоскости головки при восстановленных фасках седла головки допускается: 2,5 мм для впускного клапана и 3,0 мм для выпускного.

Режущий инструмент для восстановлении фаски должен иметь фиксацию по внутреннему диаметру направляющей втулки клапана для обеспечения соосности фаски и внутреннего диаметра направляющей втулки клапана в пределах 0, 025 мм (биение 0, 05 мм).

Обработку фаски седла впускного клапана необходимо производить в следующем порядке:

Обработку фаски седла выпускного клапана производить в следующем порядке:

Риски и незначительную выработку на седлах клапанов необходимо устранять шлифовкой седел с последующей притиркой клапанов.

Если невозможно получить ширину рабочей фаски на седле выпускного клапана, равную 1,5-2,0 мм, а также при наличии прогара, трещин, раковин и других дефектов седла выпускного клапана, не устранимых обработкой, седло необходимо заменить новым.

При запрессовке нового седла головку цилиндров нагреть в кипящей воде до 90 °С, затем запрессовать седло легкими ударами молотка с помощью оправки, обеспечив натяг не менее 0,02 мм. Прилегание седла к головке цилиндров проверяется щупом; при этом щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить в зазор.

При необходимости замены направляющих втулок клапанов рабочие фаски на седлах клапанов шлифовать после замены втулок. После шлифовки или при замене седел рекомендуется устанавливать также шлифованные или новые клапаны. Направляющие втулки заменять новыми при износе внутреннего диаметра более 12,06 мм, После запрессовки новой втулки внутренний диаметр развернуть на размер 12+0,019 мм Выступание втулки из тела головки должно быть (31±0, 5) мм.

Рис. 20. Обработка седла впускного клапана

Рис. 21. Обработка седла выпускного клапана

3.3.8 Штанги, коромысла и их оси.

Коромысло необходимо заменять при наличии трещин или обломов. При износе отверстия под ось коромысла до диаметра 25, 15 мм заменяется только втулка; кроме того, втулка заменяется при ослаблении ее посадки в коромысле.

Посадку необходимо проверять легкими ударами медной выколотки. Новая втулка после запрессовки должна утопать в теле коромысла по I мм с обеих сторон. Масляные отверстия во втулке и коромысле должны совпадать, а стык втулки должен находиться в верхней части отверстия. После запрессовки втулку необходимо развернуть до размера мм.

Ось коромысла заменяется при наличии трещин или обломов. Допускается износ оси до диаметра 25,00 мм.

Штанга толкателя не должна иметь задиров или выкрашивания цементированного слоя на рабочих поверхностях наконечников, Погнутость штанги необходимо проверять индикатором, на призмах; если биение штанги превышает 0,5 мм, ее необходимо править.

После сборки следует проверить тепловые зазоры в клапанном механизме при необходимости отрегулировать их.

Регулировка клапанного механизма

Тепловые зазоры клапанного механизма следует регулировать на холодном двигателе и в следующем порядке.

Выключить подачу топлива.

Снять крышки головок цилиндров, проверить динамометрическим ключом затяжку болтов крепления осей коромысел; момент силы должен быть 117,7-147,1 Н·м (12-15 кгс·м).

Проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора) с помощью ломика, вставленного в отверстие маховика, наблюдая за движением впускного клапана первого цилиндра. После того как впускной клапан полностью поднимется (полностью закроется), надо провернуть коленчатый вал еще примерно на. 1/3 оборота (в это время в первом цилиндре происходит сжатие и оба его клапана закрываются).

Проверить щупом у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра зазоры между торцом и носком коромысла; при необходимости отрегулировать зазоры в пределах 0,25-0,30 мм, для чего ослабить контргайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой, установить необходимый зазор, затем, придерживая отверткой регулировочный винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор (щуп толщиной 0, 25 мм должен проходить свободно, без заеданий, а толщиной 0, 30 мм — с усилием).

Отрегулировать тепловые зазоры в остальных цилиндрах двигателя в соответствии с порядком их работы: 1-5-4-2-6-3-7-8.

По окончании регулировки тепловых зазоров необходимо пустить двигатель и прослушать его работу. При появлении стука клапанов двигатель остановить, снова проверить зазоры и при необходимости отрегулировать. Убедившись в правильности регулировки зазоров, установить крышки головок цилиндров.

Снятие и установка головки блока цилиндров VW T4

1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обращать внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Отверстия закрыть ветошью.
2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов крепления головки блока цилиндров, при необходимости удалить. Для этого ввести в отверстия чистую ветошь и собрать масло.

Предупреждение

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.


3. Проверить стальной линейкой головку блока цилиндров на неплоскостность. Неплоскостность проверяется стальной линейкой и лепестковым щупом по всей поверхности головки блока цилиндров. Неровности не должны превышать 0,1 мм.

Предупреждение

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).


4. Головки блока цилиндров с разрывами между седлами клапанов и кольцами седел клапанов, а также первых заходов резьбы под резьбовую нарезку свечи зажигания, могут эксплуатироваться дальше без сокращения срока службы и переборки, если разрывы не превышают максимально допустимой величины а = max 0,5 мм.
5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда.
6. Подпись «oben» должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку головки блока цилиндров установить без герметика так, чтобы ни одно отверстие не было закрыто.
7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни стояли примерно на одинаковой высоте.
8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты блока цилиндров. При необходимости установить в оба внешних отверстия с впускной стороны новые направляющие штифты. Обращать внимание на то, чтобы распредвал находился в положении ВМТ для 1 цилиндра (см. подраздел 2.5.2.1).
9. Установить все 10 болтов головки блока цилиндров с подкладочными шайбами и затянуть от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

Предупреждение

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.


10. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 к 10 в два приема: вначале с усилием 40 Н·м, а затем – 60 Н·м. После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180°). Допускается дополнительная затяжка 90°х2 (за два раза по 90° каждый).
11. При затяжке болтов головки блока цилиндров можно оценивать угол поворота. Установить рукоятку ключа вдоль двигателя и одним движением повернуть ключ до положения рукоятки поперек двигателя (1/4 оборота, 90°). Повернуть ключ дальше – до положения рукоятки снова вдоль двигателя.

Предупреждение

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.


12. Установить коленвал в положение ВМТ для 1 цилиндра.
13. Привинтить задний кожух зубчатого ремня.
14. Привинтить зубчатое колесо распредвала и натяжной ролик зубчатого ремня.
15. Установить зубчатый ремень.
16. Установить крышку головки блока цилиндров с маслоотбойником и новыми уплотнителями и затянуть моментом 10 Н·м.
17. Установить верхний кожух зубчатого ремня.
18. Привинтить опору генератора к головке блока цилиндров.
19. Натянуть клиновой ремень (см. подраздел 2.12.1).
20. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор (см. подраздел 2.19.1).
21. Установить брызговик моторного отсека.
22. Снять машину с подпорок.
23. Привинтить трубу отбора отработанных газов к выхлопному коллектору и головке блока цилиндров.
24. Привинтить кожух выхлопного коллектора.
25. Надеть воздушный шланг подогрева приемного воздуха на кожух.
26. Установить воздушный шланг между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки вместе с клапаном стабилизации холостого хода.
27. Навесить тросик управления дроссельной заслонкой на дроссельную заслонку и на упор.
28. Протянуть жгут проводов двигателя через впускной коллектор.
29. Подсоединить электропроводку:
      – штекер потенциометра СО;
      – штекер потенциометра дроссельной заслонки;
      – многоконтактное соединение впрыскивающих клапанов;
      – штекер клапана стабилизации холостого хода;
      – штекер клапана холодного старта;
      – штекерное соединение лямбда-зонда под машиной, на кронштейне навесных агрегатов справа;
      – штекер датчика давления на рулевом механизме усилителя руля, если имеется;
      – штекер датчика давления масла на левой торцевой стороне головки блока цилиндров;
      – провод «массы» от крышки головки блока цилиндров к впускному коллектору.

Предупреждение

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.


30. Надеть свечные провода.
31. Надеть вакуумные шланги:
      – на дроссельной заслонке подогрева приемного воздуха, магнитного клапана бачка с активированным углем, прибора управления Digifant;
      – на обратном клапане усилителя тормозов.
32. Надеть трубопровод подачи топлива (черный) на клапан запуска холодного двигателя и распределения топлива, закрепить хомутами.
33. Надеть трубопровод возврата топлива (голубой) на распределитель топлива и закрепить хомутом.
34. Привинтить штуцер охлаждающей жидкости со шлангами к головке блока цилиндров.
35. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.
36. Подсоединить провод «массы» (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить время на часах.

Предупреждение

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.


37. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, произвести замену моторного масла и фильтра.
38. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Снова проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность соединений.
39. Проверить момент зажигания (см. подраздел 2.14.6).
40. Проверить холостой ход и содержание СО (см. подраздел 2.18.1).
41. Проверить давление компрессии (см. подраздел 2.11).

Снятие и установка головки блока Камаз

12.03.2019г. Монтаж и демонтаж ГБЦ КАМАЗ
Смазочный материал и/или антифриз, которые подтекают из-под ГБЦ ДВС КамАЗ 740, — достаточно понятно, большинству владельцам этих авто. К сожалению это рабочая «фишка» данных агрегатов = смена паронитовых, резиновых и даже силиконовых уплотнительных колечек между головками и блоком ДВС спустя 30-60 тысяч километров пробега явление достаточно частое. Важно! Технологическая особенность заключается в том, что ГБЦ на каждый цилиндр является отдельной, а это означает, что и при желании возможно демонтировать любую, не затрагивая при этом другие. А демонтировать их приходится не только для смены рез. колечек, но и для замены ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) или при обрыве шляпки болта ГБЦ КамАЗ.
Любой кто впервые столкнулся с заменой может испытать определенные трудности, но это по началу. Главное, быть предельно внимательным и не допускать попадания в ЦПГ посторонних предметов.

Изначально требуется слить как минимум половину от полного объема охлаждающей жидкости. Сподручнее использовать кран/клапан, находящийся на нижней трубке (патрубке) радиатора охлаждения ДВС. Снижается риск разлива ОЖ.
Как снимаем:
Ключом на «двадцать две» откручиваем  гайки подводящих и отводящих трубок бачка расширительного с отведением их в сторону.
Ключом на «десять» ослабляем хомут рукава перепускной трубы и снимаем рукав с патрубка бачка.
Далее, двумя ключами на «тринадцать» отворачиваем болты, затягивающие хомут бачка с двух сторон. Далее демонтируем хомут и бачок.
Ключом «девятнадцать» отворачиваем накидные гайки трубки высокого давления  с топливного насоса Камаз и одной из форсунок снимаемой ГБЦ Камаз.
Ключом /тринадцать/ отворачиваем гайку трубок высокого давления и снимаем его верхнюю часть, после трубку. Накидным или «рожковым» ключом на «четырнадцать» отворачиваем штуцеры дренажки форсунок, после демонтируем её.
Рожковым ключом на /10/ отворачиваем топливную трубку топливного насоса Камаз.
Ключом на «двадцать два» отворачиваем гайку  трубку воздушного компрессора, после отводим ее в сторону.
Рожковым ключом на двадцать два отворачиваем гайку трубки, которая подводит к воздушному компрессору охлаждайку.
Перед работами с охлаждающей жидкостью, дайте мотору остыть.
Ключом тринадцать необходимо ослабить крепление той же трубки к «водяной» трубке ДВС КамАЗ.
Ключом (рожковым к примеру…) на «семнадцать» отворачиваем 4 болта крепления воздушного компрессора
Сдвигаем воздушный компрессор Камаз вперёд и достаём его.
Ключом на/тринадцать/ откручиваем 6 болтов водяной трубки.
2 болта водяной трубы напротив 2-й и 3-й секций Топливного насоса сподручнее отвернуть немного гнутым ключом на «тринадцать». Доставать их не требуется.
Торцевым или рожковым ключом на «13»откручиваем болт крепящий крышку ГБЦ Камаз.
Необходимо снять крышку и уплотнительную прокладку ГБЦ. После обязательно необходимо снять крышку ближайшей ГБЦ, в противном случае её выступ может помешает снятию головки.
Ключом на «девятнадцать» откручиваем 4 болта крепления ГБЦ. После можно снимать головку.

      О наших ГБЦ КамАЗ Вы можете узнать тут…

      Установка ГБЦ Камаз:
На втулку масло-канала надеваем свежее уплотнительное колечко. После устанавливаем новую «рекомендуем» силиконовую уплотнительную

прокладку на блок/цилиндр и возвращаем на свои места обе штанги.
Прижимаем ГБЦ к одному из цилиндров, после затягиваем болты. Завершающий момент затяжки это 16-18 кгс.м. Проворачивая «маховик» ДВС 740 воротком, выводим поршень в такт сжатия, ключом на «семнадцать», и сразу регулируем «тепловые» зазоры клапанов ГБЦ Камаз.

Установка головки блока цилиндров — Avto remont Toyota

29  Перед установкой стыковочные поверхности головки и блока должны быть сухими и абсолютно чистыми. Удалите следы старой прокладки и нагар жестким пластиковым или деревянным скребком. Очистите так же и нагар с поршней. Особенно осторожно очищайте поверхность головки/блока, так как алюминиевый сплав легко повредить. Нагар не должен попасть в масляные и водяные каналы, особенно масляные, поскольку он может заблокировать подачу смазки к трущимся поверхностям двигателя. Заткните отверстия с помощью липкой ленты и бумажных пробок.

30  Стыковочные поверхности головки и блока не должны иметь трещин, раковин и зазубрин. Небольшие дефекты можно устранить наждачной бумагой.

31  Если есть подозрение, что стыковочная поверхность головки искривлена, проверьте ее стальной линейкой (пределы искривления смотрите в Спецификациях). Имейте в виду, что головка блока шлифованию не подлежит.

32  Прогоните резьбы отверстий под болты крепления соответствующим метчиком. Удалите из резьбовых отверстий все следы масла и воды, аккуратно промыв их растворителем и продув сжатым воздухом.

33  В дизельных двигателях может возникнуть ситуация, когда днища поршней сталкиваются головками клапанов и повреждают их. Это происходит, когда распредвал проворачивается без ремня привода ГРМ, а положение коленвала соответствует ВМТ. Исходя из этого, при установке головки блока поршень цилиндра № 1 должен занимать положение, отличное от ВМТ. Проверните коленвал описанным ранее способом приблизительно на 90° против часовой стрелки, что будет соответствовать середине рабочего хода всех четырех поршней.

34  Осмотрите старую прокладку и найдите на ней идентификационную метку фирмы-изготовителя. Она выполнена в виде вырезов на переднем крае прокладки (см. рис. 11.34).

Рис. 11.34. Идентификационные вырезы прокладки головки блока цилиндров

До замены поршней новая прокладка головки блока цилиндров должна

иметь такую же идентификационную метку, что и старая прокладка.

35  Если вы заменили поршни в процессе капитального ремонта двигателя, то перед покупкой новой пэокладки головки блока цилиндров для определения ее толщины нужно замерить выступание поршня следующим образом. Устанэвите поршень цилиндра № 1 в ВМТ. Используя индикатор часового типа или микрометр-глубиномер, замерьте расстояние, на кзторое поршень выступает над стыковочно!/ плоскостью блока цилиндров (см. рис. 11.35).

Рис. 11.35. Измерение величины выступания поршня с помощью индикатора часового типа

Повторите измерение на трех оставшихся цилиндрах и запишите максимальную Ееличину. Приняв за основу максимальное значение выступания поршня, используйте его для определения нужной толщины прокладки (см. таблицу).

Выступание

поршня

Количество вырезов в прокладке (индекс)

Толщина

прокладки

0,165-0,220 мм

1 (А)

0,85-0,95 мм

0,220-0,270 мм

2 (Б)

0,90-1,00 мм

0,270-0,320 мм

3 (С)

0,95-1,05 мм

0,320-0,370 мм

4(D)

1,00-1,10 мм

0,370-0,425 мм

5 (Е)

1,05-1,15 мм

36  Ножовкой по металлу отпилите головки с двух старых болтов крепления головки блока и затем прорежьте ножовкой в гладкой части каждого болта шлиц под соответствующую отвертку. аккуратно вставьте каждый болт в соответствующее отверстие и заверните от руки Для крепления головки следует использовать только НОВЫЕ болты, поскольку старые вытянуты в процессе затягивания и не обеспечат нужный момент затяжки при повторном использовании. Обратите внимание на то, что болты внешних рядов имеют большую длину, чем болты внутренних рядов.

40  Выверните изготовленные вами направляющие и вставьте на их место два оставшихся болта крепления головки блока, затем заверните их от руки.

41        Постепенно затягивая болты крепления в последовательности, указанной на рис. 11.41, до предписанного в Спецификациях момента, выполните первый проход.

Рис. 11.41. Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

А = 160 мм  В = 104 мм

42  В той же последовательности выполните 2-й проход, довернув болты крепления на предписанный в Спецификациях угол.

Примечание. При доворачивании болтов рекомендуется использовать угломерный прибор для более точного выполнения процедуры. Если прибор недоступен, перед доворачиванием нанесите краской соответствующую разметку углов на головках болтов и головке блока.

43  В той же последовательности выполните 3-й проход, довернув болты крепления на предписанный в Спецификациях угол.

44  В той же последовательности выполните 4-й проход, довернув бол1ы крепления на предписанный в Спецификациях угол.

45  Установите постель распредвалов в головку блока цилиндров.

46  Смажьте рабочие поверхности опор и опорные шейки впускного распредвала моторным маслом и установите впускной распредвал на свое место в передней частк головки блока цилиндров (см. рис. 14,а,б). Распредвал должен быть установлен таким образом, чтобы кулачки цилиндров № 3 и № 4 были направлены вниз.

47  Смажьте рабочие поверхности опор и опорные шейки выпускного распредвала моторным маслом и установите выпускной распредвал на свое место в задней части головки блока цилиндров, одновременно совместив метки ВМТ на шестернях обоих распредвалов. Метки ВМТ нанесены с внутренней стороны шестерен.

48  Очистите стыковочные поверхности крышки опоры распредвала № 5 и нанесите герметик, как показано на рис. 11.48.

Рис. 11.48. Нанесите герметик на заштрихованные участки поверхности крышки опоры распредвала № 5

49  Установите все крышки опор строго на свои места (см. рис. 10.17,а), затем поэтапно затяните болты их крепления до предписанного момента, руководствуясь последовательностью, указанной на рис.

10.17,6.

50  Проверьте и отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов, как описано в главе 1 Б.

51  Очистите стыковочный фланец корпуса сальника и нанесите полоску герметика шириной 2-4 мм, как показано на рис. 10.19. Установите корпус и затяните болты крепления предписанным моментом.

Рис. 11.51. Нанесите герметик на корпус сальника распредвала, как показано

52  Установите новый сальник в корпус следующим образом: наденьте новый сальник на распредвал, затем с помощью отрезка металлической трубы запрессуйте его заподлицо с внешней кромкой посадочного отверстия.

53  Очистите от остатков герметика полукруглые заглушки и заполните новым герметиком канавки, затем установите их в головку блока.

54  Установите форсунки, как описано в главе 4Б.

55  Установите сливной топливопровод форсунок и затяните штуцерные болты предписанным моментом.

56  Установите запорный клапан сливного топливопровода, трубку и прокладку.

57  Установите топливный шланг и шланг масляного охладителя.

58  Там, где предусмотрен дополнительный подогреватель, установите свечи, присоедините провода и наденьте колпачки.

59  Запрессуйте новые уплотнительные кольца в корпус вакуумного насоса усилителя тормозов, затем установите сам насос, совместив направляющие выступы стыковочного фланца усилителя с пазами распредвала. Заверните болты крепления и затяните их предписанным моментом.

60  Установите клапан системы рециркуляции отработавших газов с новой прокладкой и затяните болты крепления предписанным моментом.

61  Установите датчик температуры охлаждающей жидкости.

62  Установите топливную рампу, однако на этом этапе гайки крепления не затягивайте.

63  Установите отводящий патрубок системы охлаждения с новой прокладкой и затяните болты крепления предписанным моментом.

64  Установите шланг клапана принудительной вентиляции картера.

65  Установите кронштейн крышки привода ГРМ и затяните болты крепления предписанным моментом.

66  Установите впускной коллектор с новой прокладкой и затяните болты и гайки крепления предписанным моментом (см. рис. 11.66).

Рис. 11.66. Установка впускного коллектора

67  Полностью затяните болты крепления топливной рампы предписанным моментом.

68  Установите впускной воздуховод и корпус дросселя вместе с новой прокладкой и затяните болты и гайки предписанным моментом. Подсоедините разъемы проводки и вакуумный шланг.

69  Если есть, установите изолятор и крышку топливного насоса и затяните болты крепления предписанным моментом.

70 Установите датчик положения распредвала.

71  Установите выпускной коллектор вместе с новой прокладкой. Установите втулки и болты крепления выпускного коллектора и затяните их предписанным моментом.

72  Установите турбонагнетатель, как описано в главе 4Б.

73  Установите ремень привода ГРМ и звездочку распредвала, как описано в параграфе 7. Установите также внутреннюю треугольную крышку привода ГРМ.

74  Установите верхние крышки двигателя и интеркулер, как описано в главе 4Б.

75  Залейте охлаждающую жидкость, как описано в главе 1 Б. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек.

Снятие и установка головки цилиндров, замена уплотнительной прокладки для модели 316i, 318i с двигателем M43TU :: Документация :: RU BMW

Демонтируют головку цилиндров только при остывшем двигателе. Чтобы защитить лакокрасочное покрытие от повреждений на крылья кузова устанавливают необходимые крышки или защитные прокладки.

Вакуумные шланги антифриза и электрические провода в двигательном отсеке имеют различные прокладки, которые зависят от года производства оборудования и самого автомобиля, а также от типа двигателя. Из-за множества вариантов схем соединения необходимо промаркировать лентой отсоединяемый провод. Различают следующие признаки наличия дефекта в уплотняющей прокладке головки цилиндра:

· снижение мощности двигателя.

· утечка антифриза с выбивающимся из теплого двигателя облаком дыма.

· потеря масла.

· наличие антифриза в двигательном масле, увеличение его уровня и разжижение, масло имеет серый цвет, на индикаторе уровня образуются пенистые пузырьки.

· присутствие двигательного масла в антифризе.

· сильное образование пены в антифризе.

· в двух смежных цилиндрах низкая компрессия.

Для того, чтобы снять головку цилиндра на модели 316i, 318i с двигателем M43TU необходимо:

1. Слить антифриз, и из блока цилиндров тоже.

2. Снять термостат.

3. Снять впускной трубопровод.

4. Снять свечи зажигания.

5. Снять катушки зажигания.

6. Открутить болты крепления и вынуть приемную трубу из выпускной системы.

7. Отвинтить болты, закрепляющие у головки цилиндров крышки, ослабив их одинаково крест-накрест, и снять крышку.

8. Отвернуть болты крепления и снять держатель устройства электромагнитного клапана вместе с аккумулятором давления и подачи воздуха.

9. Открутить болты, закрепляющие датчик местоположения распределяющего вала, и вынуть датчик вместе с уплотняющим кольцом.

10. Отвернуть болты, закрепляющие у коробки привода ГРМ верхнюю крышку. Снять крышку и резиновую прокладку.

11. Сделать прорезь на нижней крышки с верхнего края наружу и снять с головки цилиндров уплотняющую прокладку. Их необходимо заменить, для этого можно применить и прокладку от коробки привода ГРМ для верхней крышки.

12. Нужно провернуть коленчатый вал в правую сторону за болт крепления в центре так, чтобы поршень в ВМТ был первого цилиндра. При этом на звездочке стрелка указывает вверх. Коленчатый вал провернуть можно одним из способов:

· Закрепить тормоз и установить на нейтралку КПП. Коленчатый вал торцевым ключом повернуть за болт крепления шкива в центре по часовой стрелке.

· Поднять и установить подставки боковую часть автомобиля сзади. Установить пятую передачу и освободить стояночный тормоз. Прокрутить коленчатый вал путем прокручивания заднего поднятого колеса. Лучше прибегнуть к помощи ассистента.

· Опустить автомобиль и установить пятую передачу. При этом сдвигать машину назад или вперед.

13. Зафиксировать распределительные валы с помощью инструмента BMW-11 3 190 или приспособлений фирмы KLANN, KL-0580-5.

14. Коленчатый вал зафиксировать инструментом BMW-11 2 300 в положении ВМТ. Сделать это можно и подходящим стержнем, для чего, его, предварительно удалив пробку, вставляют в отверстие маховика в блоке цилиндров через отверстие.

15. Открутить болты, закрепляющие звездочки распределяющего вала. Чтобы разгрузить цепь и снять звездочку, башмак натяжителя нужно отодвинуть медленно назад за шестигранник, используя гаечный ключ.

16. Отвернуть болты, которыми крепятся башмак натяжения и головочный успокоитель, и снять детали.

Перед откручиванием болтов, крепящих цилиндрические головки, коленчатый вал поверните на угол 45° назад, чтобы избежать касания клапанов поршней. После возврата на место головки цилиндров проверните коленчатый вал снова в положение первого цилиндра ВМТ.

17. Отвернуть специальным ключом Torx, например, HAZET-2925, ослабив несколько раз снаружи внутрь, болты, закрепляющие головки цилиндров.

18. Вместе с ассистентом снять с блока цилиндров головку. В случае необходимости, аккуратно подденьте отверткой головку цилиндров, избегая повреждения уплотнительной поверхности.

Теперь надо установить головку обратно:

19. От остатков уплотняющей прокладки очистите поверхность блока цилиндров шабером. Отверстие закройте тряпками, чтобы не попала грязь в блок цилиндра.

20. Уплотняющую поверхность почистите.

21. Стальной линейкой проконтролируйте плоскостность блока и головки цилиндров в поперечном и продольном направлении. Обработайте на СТО при необходимости. Предельное изменение от плоскостности должно быть 0.03 мм.

22. Хорошо очистите от масла и другой грязи отверстия с резьбой под болты, закрепляющие головки цилиндров.

В них не должно быть масла, иначе болты не будут оказывать сильного пресса на головку цилиндров, или блок цилиндров может даже треснуть.

23. Проверьте наличие двух направляющих втулок. Вставьте их, в случае отсутствия, и проверьте правильность установки.

24. Новую уплотняющую прокладку положите без герметика на обезжиренную поверхность блока цилиндров так, чтобы оставались открытыми отверстия.

25. Установите месте с ассистентом головку цилиндров, отжав гаечным ключом башмак натяжителя назад за шестигранник.

26. Новые болты крепления обработайте двигательным маслом. Ввинтите болты и равномерно затяните изнутри наружу по спирали до прилегания. Используйте новые болты, которые затягивают тарированным динамометрическим ключом в несколько приемов.

27. Болты крепления тщательно затяните в три приема последовательно с 1 по 10. Прежде чем затягивать болты, проверьте точность показаний динамометрического ключа. Вам также потребуется угловая шайба, например, HAZET 6690. В случае отсутствия такой шайбы, приложите ключ, а к его рычагу угломер, и мелом зафиксируйте угол в 90°. Поверните ключ до нанесенной метки за один прием.

28. Башмак натяжения в цепи привода ГРМ и успокоитель закрепите цилиндрической головке.

29. Приведите в положение первого цилиндра ВМТ коленчатый вал и вставьте стержень.

30. Наденьте звездочку и цепь, отодвинув назад за шестигранник башмак натяжителя. Стрелка звездочки должна показывать наверх. Овальные отверстия выставляются по центру.

31. Распределяющий вал установите в ВМТ. При этом болтами в количестве четырех штук моментом 10 Н•м закрепите звездочку.

Инструменты, фиксирующие распределительный и коленчатый вал, убираются.

33. Под верхней крышкой от коробки привода ГРМ очистите уплотняющие поверхности.

34. Проверьте уплотняющую прокладку между нижней и верхней крышками коробки ГРМ на присутствие повреждений. Поменяйте её при необходимости. Установите прокладку так, чтобы возвышение прокладки точно вошло в паз на цилиндрической головке.

35. Поменяйте на крышке коробки ГРМ бумажную прокладку.

36. Консистентную смазку тонким слоем нанесите на верхушку прокладки из резины и инструмент BMW-11 2 330, который перед установкой крышки коробки ГРМ кладется на уплотнительную прокладку. Также для направления вкручиваются два пальца BMW-11 4 110 в верхние отверстия с резьбой. Помимо этих инструментов можно применять два резьбовых пальца и тонкий стальной лист.

37. Установите крышку от коробки ГРМ, закрепив её болтами так, чтобы головка болта прилегала. Достаньте инструмент BMW-11 2 330.

38. Без прокладки установите крышку цилиндрической головки. Вкрутите винты М6 с крупными шайбами, прижимая крышку коробки ГРМ вниз так, чтобы на одном уровне лежали головки цилиндров и верхние края крышки коробки. Так затяните болты, закрепляющие крышку коробки ГРМ, моментом 15 Н•м. Вверните на место снятых направляющих пальцев остальные болты и затяните их моментом 15 Н•м.

39.Заново снимите крышку.

40. Смежные поверхности головки цилиндров и крышки коробки ГРМ обработайте эластичным герметиком, например, “Loctit Ultra Black” или “Drei Bond 1209”.

41. Этим же герметиком обработайте уплотняющую прокладку в переходах к полукругу.

42. Крышку от головки цилиндров зафиксируйте крест-накрест с прокладкой моментом 10 Н•м, обращая внимание на то, чтобы прокладка не выходила за края. Резиновые прокладки у болтов крепления поворачивать нельзя, т.к. крышка цилиндрической головки уплотняется и деформируется ими.

43. Установите с уплотняющим кольцом датчик местоположения распределяющих валов.

44. Приемную трубу выпускной системы закрепите болтами.

45. Установите впускной трубопровод.

46. Вставьте катушки зажигания.

47. Установите свечи зажигания.

48. Зафиксируйте держатель электромагнитного клапана и подачи воздуха с аккумулятором давления.

49. Вставьте термостат.

50. Наполните систему антифризом и удалите воздух из него.

51. В двигателе определите уровень масла. И долейте его до отметки МАХ при необходимости.

Если снятие головки цилиндров было вызвано дефектной прокладкой, то следует поменять масло, т.к. в нем может быть антифриз.

Добавлено: 25.10.2010 12:44

Правильная установка головки двигателя

После установки поршней, кулачка и масляного поддона в моем последнем посте об операции Stude я был очень взволнован, чтобы застегнуть остальную часть моего Small Block Chevy и вернуть его в машину! Прежде чем ставить что-либо еще на мой блок цилиндров, нам сначала нужно было очистить отверстия под болты . Для этого вы используете инструмент под названием tap . Метчики могут нарезать резьбу в металлическом блоке, но они также используются, когда необходимо закрепить резьбу — или, как мы делаем, просто прочистить отверстия под болты.Вот краткое объяснение того, как использовать метчики и плашки, если вы никогда этого не делали.

Перед началом работы вам необходимо найти метчик нужного диаметра и количества резьб. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему у болтов разное количество резьб, я нашел это отличное объяснение разницы между тонкой и обычной резьбой. Вы можете видеть, сколько грязи проходит с краном, вытащенным из одного болтового отверстия — это последних грязных битов в моем двигателе… ура!

После того, как все было снято, цилиндры были очищены и снова проверены, поскольку эти головки будут герметизировать цилиндры навсегда, были добавлены прокладки головок .

Для многих девушек, которые слышали, как механик говорит, что нужно заменить прокладки головки блока цилиндров, они знают, что эта работа стоит дорого, и могут задаться вопросом, почему. В то время как деталь проста, работа, проделанная для того, чтобы добраться до этой детали, является обширной… прокладка головки блока цилиндров находится примерно в середине вашего двигателя (то же самое касается поршневых колец!)

Замена прокладки ГБЦ не требует ничего особенного, кроме проверки чистоты! Мои головы уже были доставлены на станок для проверки и декодирования, то есть нижняя сопрягаемая поверхность была сделана абсолютно плоской.Это важно, потому что нижняя часть головки блока цилиндров и верхняя часть блока цилиндров должны образовывать идеально соединенную поверхность, чтобы ваш двигатель работал правильно!

Пошли головы. Итан надел их… они, конечно, не слишком тяжелые для меня, чтобы нести, но они тяжелые, и с ними нужно обращаться осторожно.

Если вы читали мою последнюю статью «Основы сборки двигателя», вы увидите, что я обнаружил, что мои головы — это головы World Sportsman II. Пока я решил поменять впускной коллектор и карбюратор в процессе переборки двигателя, головки я оставляю.Они производительны, но достаточно мягкие для моего SBC.

Головки на месте, пора их прикрутить! Мой муж, механик, говорит, что головные болты нельзя использовать повторно при ремонте двигателя, поэтому наши заменили на новый комплект болтов ARP от Edelbrock. В зависимости от приложения двигателя, на голове будет использоваться различная длина, как вы можете видеть выше. Если вы когда-нибудь покупали болты, вы знаете, что болты бывают разных марок. При выборе крепежных деталей для автомобильной промышленности очень важно понимать, что не все болты равны .

Это руководство взято из каталога ARP за 2014 г. Для получения НАМНОГО дополнительной информации о производстве болтов, их прочности и способах их использования для различных целей ознакомьтесь со статьями в их каталоге.

Grade 8 прочнее, чем Grade 5, есть еще Grade 3, но его не рекомендуется использовать на автомобиле. Вы можете увидеть, какой у каждого из них предел текучести, и существует множество различных версий, помимо класса 8. Для болтов с головкой указан материал «A286»… из которого, должно быть, сделаны мои.

Перед тем, как затянуть головку вниз, убедитесь, что у вас есть правильная последовательность крутящего момента для вашего конкретного двигателя. Я нашел эту последовательность крутящего момента головки SBC в Интернете и использовал ее для справки. Переходя от 1 к 17, вы начинаете с середины и постепенно продвигаетесь оттуда. Вам нужно затянуть их не только в правильной последовательности, но и в соответствии со спецификацией…

После затяжки болтов в соответствии с таблицей последовательности я затянул их в три раунда ( некоторые делают это только за 2 )… идея здесь в том, что вы хотите равномерно распределить давление, когда вы прикручиваете болты вниз.Использование моего электронного динамометрического ключа Gearwrench упрощает эту задачу. Я сделал первый проход с усилием 25 футо-фунтов, затем второй с усилием 50 футо-фунтов и, наконец, с 70 футо-фунтов в соответствии со спецификацией для SBC.

Теперь, когда я смотрю на паровоз Стади, он снова начинает выглядеть как настоящий паровоз! Разве она не чистюля?

Всегда приятно иногда поцеловать свой двигатель 🙂 Во впускной коллектор, а потом обратно в Stude!

Инструкции и видео по установке

Natures Head.Установка стала проще!

Если вы используете домашнюю электроэнергию 110 вольт, вам понадобится наш настенный трансформатор. При использовании 12 вольт, батарей или солнечных батарей туалет поставляется с необходимыми деталями. Наш вентиляционный узел из ПВХ — это простой способ вентиляции через стену или пол.

Туалет поставляется с необходимыми деталями на 12 вольт. Только при использовании домашней сети 110 В вам понадобится наш настенный трансформатор для подключения к розетке для питания вентилятора. Грибовидная вентиляция — это простой способ вентиляции через боковую стенку или крышу.Вентиляционное отверстие из ПВХ подходит для вентиляции через пол. Возможно, у вас уже есть существующее вентиляционное отверстие для подключения.

В комплект унитаза входит все для 12-вольтовой системы. Если вы используете 110, домашнюю электроэнергию, вам понадобится наш настенный трансформатор для подключения к розетке для питания вентилятора. Вентиляционное отверстие из ПВХ — это хороший способ вентиляции через стену или пол в приподнятой кабине.

Туалет поставляется с необходимыми деталями на 12 вольт. Вентиляция, вы можете использовать грибовидное вентиляционное отверстие на стороне кабины или на крыше. Его также можно использовать поверх отверстия для штуцера старого насоса.

Компостный туалет NATURE’S HEAD® поставляется с большинством элементов, необходимых для завершения установки. Наружное вентиляционное отверстие не включено, поскольку каждое приложение отличается от других, и для многих из них потребуются разные вентиляционные отверстия. Дополнительные советы и предложения см. в разделе «Вентиляция» наших инструкций. Не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте или телефону с любыми вопросами, которые у вас есть относительно вашей установки.

Для некоторых установок могут потребоваться шланги увеличенной длины, которые можно приобрести за фут.Трубы из ПВХ, которые можно приобрести в большинстве магазинов товаров для дома или в хозяйственных магазинах, также можно заменить более длинными секциями шлангов.

Для конструкции пола, отличной от деревянной, может потребоваться крепежный болт другого типа. Если установка осуществляется в подвале или на другом бетонном полу, многие клиенты сочли удобным установить унитаз на секцию фанеры, а не пытаться просверлить каменную кладку. Фанеру можно положить на бетонный пол и для внешнего вида покрасить или покрыть лаком.

При наличии обычного бытового тока (110 вольт) головка может питаться от трансформатора на 12 вольт или настенного адаптера. Их можно приобрести в компании Nature’s Head, Inc.

.

Потребуется некоторый тип материала для компостирования. Наиболее часто используемый материал — сфагновый торф (органический), который доступен в большинстве садовых магазинов или магазинов товаров для дома, таких как Lowe’s или Home Depot. Обычно он доступен в упакованных в термоусадочную пленку 3-футовых кубических тюках по цене от 8 до 10 долларов. Это количество сфагнового торфяного мха должно поддерживать использование насадки в течение года или дольше.Торф сфагнум должен быть органическим, без добавок. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ торфяной мох MIRACLE-GRO, так как он обогащен растительной пищей.

Кокосовое волокно (также называемое кокосовым кирпичом) также является приемлемой средой для компостирования. Однако он дороже и менее доступен. Его можно приобрести в магазинах гидропонного садоводства.

Компостный туалет Nature’s Head Размеры

измерения – Голова природы

Местоположение

Для обслуживания вашего Nature’s Head требуется разрешение.При поиске нового NATURE’S HEAD® обязательно оставляйте достаточно места для работы и обслуживания унитаза. Убедитесь, что крышка полностью откроется. Вы также должны быть уверены, что чаша имеет достаточно места для наклона назад, чтобы можно было снять ее и бак для жидкости. При установке у стены или переборки оставьте не менее 2 дюймов между задней частью унитаза и стеной.

Необходимо оставить достаточно места для соединения шланга и ручки мешалки.Оба они могут быть перемещены на противоположную сторону устройства, если это необходимо. В некоторых местах с ограниченным пространством может потребоваться сместить унитаз в одну сторону или даже немного повернуть унитаз в одну сторону, чтобы обеспечить дополнительный зазор.

Ширина устройства со стандартной ручкой составляет 20 ¾ дюймов. Для более тесных пространств дополнительная ручка-паук уменьшает ширину до 17 ¾ дюймов. Два дюйма слева от головы (если смотреть на нее лицом) необходимы, чтобы снять чашу с скользящего шарнира для обслуживания основания.Рис. 2. В очень ограниченном пространстве снятие монтажных ручек и отодвигание унитаза от места установки может быть более желательным методом обслуживания устройства.

Крепление

После выбора места для туалета необходимо прикрепить его к полу лодки, каюты или дома на колесах с помощью двух L-образных скоб. Кронштейны могут быть расположены внутри или снаружи основания устройства по вашему желанию. (Обычный монтаж заключается в размещении L-образных кронштейнов под основанием в углублениях в унитазе.)

В комплект входят крепежные винты с потайной головкой

для установки на деревянный пол.

Чтобы установить L-образные кронштейны на пол, расположите основание унитаза в ранее выбранном месте. Прикрепите L-образные кронштейны к унитазу с помощью прилагаемых ручек. Если вы решите установить L-образные кронштейны наружу (а не под унитаз), просто отметьте отверстия в кронштейнах карандашом для мест сверления. Если вы решите установить их под унитазом, тщательно обведите как можно большую часть контура кронштейна.Обратите внимание на расстояние между скобкой и линиями, которые вы нарисовали. Теперь снимите кронштейны с унитаза и отодвиньте унитаз в сторону. Аккуратно расположите L-образные кронштейны внутри нарисованных линий и отметьте отверстия для сверления. Прежде чем сверлить какие-либо отверстия в полу или стенах, убедитесь, что вы знаете, что за ними! Отверстия в кронштейнах предназначены для болтов или винтов с потайной головкой №12. Если вы используете прилагаемые винты, вам нужно будет просверлить направляющее отверстие диаметром 1/8 дюйма в отметках, сделанных сверлом на полу.

Если вы не уверены, правильно ли расположены кронштейны, просверлите и установите только один кронштейн. Затем переместите унитаз и закрепите его на одном прикрепленном кронштейне. Проверьте положение другого кронштейна и метки. Если все выглядит хорошо, приступайте к сверлению и установке другого кронштейна. Если ваши отметки не совпадают, отрегулируйте линии и приступайте к установке второго кронштейна. Если унитаз крепится к полу, который часто намокает, перед установкой шурупов в отверстия следует нанести небольшое количество герметика.Прикрепите унитаз и убедитесь, что все работает и подходит так, как вы задумали.
Не перетягивайте прижимные ручки, так как вы можете повредить резьбу в основании!

Вентиляция

Устройство должно вентилироваться снаружи вашей каюты, будь то лодка, дом на колесах, грузовик или недвижимость для отдыха. Это помогает поддерживать свежий запах в ванной и способствует правильному росту полезных бактерий, что облегчает процесс компостирования.

Подсоединение шланга может быть выполнено с любой стороны

Установка системы вентиляции будет самой сложной частью установки.Обычный самодельщик должен быть в состоянии легко выполнить это, если он знаком с соответствующими инструментами и имеет их. В зависимости от типа и расположения вентиляционного отверстия вам может потребоваться вырезать отверстия в стене, потолке или полу. Если вы не уверены, достаточно ли вы квалифицированы для выполнения этой части, может быть целесообразно нанять подрядчика или разнорабочего, чтобы он сделал это за вас.

Из-за разнообразия доступных вариантов вентиляции внешний вентиляционный клапан не предусмотрен. Грибовидные вентиляционные отверстия, солнечные вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия типа раскладушки обычно используются для вентиляции наружу.Устройство может вентилироваться горизонтально или вертикально через крышу, стену или пол. В комплект входят переходники для резиновых шлангов, которые подключаются непосредственно к унитазу и внешнему вентиляционному фланцу. Для установки в домах, хижинах и других капитальных сооружениях вентиляция может быть размещена горизонтально через стену с трубой из ПВХ диаметром 1¼ дюйма. Наружное вентиляционное отверстие может быть таким же простым, как труба из ПВХ с коленом под углом 90 градусов, направленным вниз, чтобы предотвратить попадание ветра и воды в туалет. Рекомендуется прикрепить экран (не входит в комплект) над отверстием.Это предотвратит попадание насекомых в систему. Любая сетчатая ткань, такая как оконная сетка или нейлоновая сетка, обеспечит достаточный барьер от насекомых. Вместо колена из ПВХ можно использовать грибовидный вентиляционный клапан со встроенным экраном.

Если необходим резкий поворот на 90 градусов от корпуса вентилятора, можно использовать 1¼-дюймовое уличное колено из ПВХ (не входит в комплект) для достижения правильной конфигурации. Установки на лодках и жилых автофургонах легко регулируются благодаря грибовидному вентиляционному отверстию из нержавеющей стали со встроенным экраном и регулируемой верхней частью, которая является самоуплотняющейся.Переходник для шланга, поставляемый с унитазом, будет помещен внутрь под вентиляционным отверстием. На многих лодках откачивающий патрубок можно снять, а грибовидное вентиляционное отверстие установить поверх существующего отверстия. Вентиляционный шланг, прилагаемый к устройству, подключается непосредственно к адаптеру.

Зажим не требуется для соединения с головкой и, как правило, не требуется для внешнего соединителя. При потолочном соединении вам может понадобиться зажать этот конец в зависимости от степени поддержки вентиляционного шланга.Если шланг правильно закреплен, хомут, вероятно, не понадобится. Вентиляционный шланг должен быть присоединен к корпусу, внутри которого находится вентилятор. Устройство предназначено для подачи свежего воздуха через голову и его вентиляции снаружи. Если вы разбираете корпус вентилятора, всегда проверяйте, дует ли вентилятор из вентиляционного отверстия, прежде чем снова подсоединять вентиляционный шланг.

Подключение питания

Простой 12-вольтовый компьютерный вентилятор для кексов, потребляющий менее 2 ампер-часов (питание 12 В) в течение 24 часов, является единственным источником питания, необходимым для этого устройства.Вилка питания, одноконтактная насадка с проводом длиной 6 футов, также входит в комплект. «Одноконтактный» блок питания подключается к гнезду на корпусе ВЕНТИЛЯТОРА. Рисунок 5. Возможно, потребуется увеличить длину соединительного провода.

Вентилятор может идти с любой стороны.

Как и во всех электрических соединениях, убедитесь, что ваша голова подключена к цепи с предохранителем. Предохранитель должен быть не менее 2 ампер и не более 5 ампер (12 вольт). Держатель предохранителя и предохранитель предназначены для использования в незащищенной 12-вольтовой системе, например, при непосредственном подключении к аккумулятору.

Вентилятор также может питаться от источника 110 вольт с соответствующим адаптером питания, который снижает мощность до 12 вольт. Если система питается от адаптера питания на 110 В, не обращайте внимания на предохранитель, держатель предохранителя и одноконтактный кабель, поскольку они предназначены для использования ТОЛЬКО с источником питания на 12 В. При использовании настенного трансформатора предохранитель не требуется. Эти адаптеры питания можно приобрести в компании Nature’s Head, Inc.

.

Если вы не уверены в своей системе электропроводки или требованиях, обратитесь к электрику.

Этот блок можно преобразовать в бесэнергетическую установку, используя солнечную вентиляцию на крыше или верхней части кабины и прикрепив внизу вентиляционный шланг. В зависимости от выбранного вентилятора и типа крыши в вашем приложении может потребоваться переходник той или иной формы. Обязательно используйте солнечную вентиляцию с резервным аккумулятором, чтобы вентиляция головы была постоянной. Если вы выберете этот вариант, внутренний вентилятор в туалете можно оставить в блоке.

Если установка вентиляционного шланга лучше подходит для размещения на одной стороне блока, чем на другой, корпус вентилятора/фильтра взаимозаменяем с корпусом только для фильтра.Это достигается путем замены компонентов и их соответствующих корпусов местами. Унитаз поставляется с отсоединенной ручкой мешалки, которую необходимо установить перед использованием. Стандартная рукоятка крепится с помощью хомута и зажима для шпильки, а крестовидная рукоятка крепится с помощью установочного винта с внутренним шестигранником и контргайки. В случае, если рукоятку необходимо переместить на противоположную сторону основания, мешалку необходимо вручную снять, перевернуть и переустановить.

Вот и все! Позвоните мне, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей установке Nature’s Head.

Как установить головку блока цилиндров дизельного двигателя

Замена головки блока цилиндров — непростая задача, и имеет смысл только то, что вы хотите, чтобы это было сделано правильно. Убедитесь, что ваш компьютер правильно установлен, следуя этим рекомендациям и распространенным ошибкам, которых следует избегать. Имейте в виду, что это только общие рекомендации, и вам следует обратиться к инструкциям вашего производителя для получения более конкретной информации о вашем типе двигателя. Чтобы узнать больше об индикаторах необходимости замены головки блока цилиндров, прочитайте статью в нашем блоге «Признаки необходимости замены головки блока цилиндров».Вы также можете посмотреть наше видео. Если вы ищете новую головку блока цилиндров для своего двигателя, обязательно ознакомьтесь с нашим выбором.


Руководство по установке головки блока цилиндров

  1. Очистка блока и компонентов: Во-первых, убедитесь, что блок двигателя полностью очищен. Грязь или мусор могут повредить компоненты во время работы. Любой дополнительный компонент следует очистить перед установкой, чтобы мусор не циркулировал по двигателю и не создавал более серьезных проблем.
  2. Установка установочных штифтов : Вставьте установочные штифты на место в блоке цилиндров. Обязательно проверьте штифты на наличие заусенцев, которые могут привести к проблемам в будущем.
  3. Установите прокладку головки блока цилиндров : Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы правильно сориентировать прокладку головки блока цилиндров. Неправильно расположенные прокладки не будут правильно герметизировать и могут вызвать проблемы со сгоранием. Убедитесь, что отверстия для болтов также полностью чистые. Поместите прокладку на блок двигателя, скорее всего, без герметика или клея.(Это зависит от материала прокладки, но большинству это не нужно.)
  4. Установка головки блока цилиндров : Равномерно опустите головку блока цилиндров в положение на установочных штифтах, чтобы не повредить головку.
  5. Установка болтов головки : Убедитесь, что болты чистые, имеют правильную длину и не изношены. Обязательно соблюдайте рекомендуемые рекомендации по крутящему моменту.
  6. Установка остальных компонентов : Следуя инструкциям для вашего типа двигателя, переустановите оставшиеся компоненты на головку, как это необходимо для вашей конкретной модели.Например, толкатели, коромысел в сборе, распределительный вал и т. д.

 

Общие ошибки установки

Неправильная установка головки блока цилиндров и связанных с ней компонентов может привести к дальнейшему повреждению двигателя. Вот несколько распространенных ошибок, которых следует избегать:

Установка изношенных креплений

Обязательно оцените свои застежки, когда решаете, использовать их повторно или нет. Износ или точечная коррозия на болтах могут привести к поломке, поэтому ищите любые признаки этого.Даже осматривайте новые крепления, так как установка их погнутыми или деформированными может создать столько же проблем. Вы хотите, чтобы ваши застежки были прямыми, максимально неизнашиваемыми и имели правильную длину, чтобы гарантировать, что все подходит друг к другу так, как должно. Убедитесь, что ваши болты не растянуты до предела, и никогда не используйте повторно одноразовые болты.

Использование герметика на прокладке

В настоящее время для большинства прокладок не требуется использование герметика. В зависимости от типа герметик может привести к порче и выходу из строя прокладки.Дополнительную информацию об установке прокладок читайте в нашем блоге Ошибки при установке прокладок, которых следует избегать.

Прокладки головки блока цилиндров

Убедитесь, что прокладка головки блока цилиндров плотно прилегает. Утечка через прокладку головки блока цилиндров может привести к попаданию масла в цилиндры, что приведет к повышенному расходу масла в двигателе. В этом может помочь внимание к меткам ориентации и инструкциям производителя. Перед установкой головки убедитесь, что выступ вашего вкладыша проверен и соответствует техническим требованиям. Неправильный выступ гильзы может привести к преждевременному выходу из строя прокладки головки блока цилиндров и, возможно, к повторной замене головки блока цилиндров.

 

Если вам нужна помощь в выборе правильной головки блока цилиндров для вашего двигателя, запросите расценки онлайн, чтобы получить дополнительную информацию. Или вы можете позвонить нам по телефону 844-304-7688, чтобы поговорить с одним из наших технических специалистов.

Модель A Ford Garage ~ Инструкции по установке прокладки головки блока цилиндров Brumfield

Во многих сообщениях на досках объявлений в Интернете Ларри Брумфилд поделился своими знаниями о работе двигателя, теории сгорания, впуска и выпуска, а также конструкции, конструкции и производстве головок цилиндров.

Его головки блока цилиндров производились и продавались в течение многих лет, и почти все клиенты сообщали о большом удовлетворении и безотказном обслуживании.

Большое спасибо Ларри за предоставленные ниже инструкции по головке и прокладке, а также за разрешение представить их в гараже Ford!

Вот последние инструкции Ларри по правильной процедуре прокладки головки блока цилиндров в его собственных словах:

Инструкции по затяжке головной гайки:

Следуйте этим инструкциям и, пожалуйста, игнорируйте любые противоположные инструкции, исходящие от самопровозглашенных экспертов, болтающих на различных досках объявлений о модели А и в других местах, которые думают, что они лучше знают всех пользователей Brumfield Head, особенно о значениях крутящего момента и повторном использовании. Процедура крутящего момента.

Меньшие значения крутящего момента оказались ненадежными с блоками, которые были немного больше, чем мне хотелось бы видеть. У меня есть веские причины для каждой части этих инструкций:

  1. Убедитесь, что плоскостность блока не превышает 0,002 дюйма. как измерено в центре с помощью машинной линейки, которая охватывает длину области прокладки блока, и используйте точные щупы с хорошими краями. Этот метод проверки не так точен, как это может быть сделано с помощью накладной пластины слесаря, но достаточен для надежного обнаружения проблемного выхода из плоскости на большинстве блоков.

  2. Убедитесь, что плоскостность головки не превышает 0,002 дюйма (предпочтительно меньше) при измерении в центре таким же образом, как и с блоком. Этот метод проверки не так точен, как это может быть сделано с помощью накладной пластины слесаря, но достаточен для надежного обнаружения проблемного смещения на большинстве головок.

    Если головка деформирована более чем на 0,002 дюйма, то отшлифуйте ее и убедитесь, что чистота поверхности, выполненная машиной, находится в пределах RMS 90-110, что достаточно шероховато, чтобы его можно было слегка нащупать ногтем.

    Вам не нужна зеркально гладкая поверхность на плоской головке, и при этом вам не нужна слишком грубая текстура. Небольшая текстура на плоской головке имеет тенденцию захватывать прокладку, и это то, что вам нужно.

  3. На головке Brumfield используйте новую прокладку головки Fel-Pro 7013 C (R2, R3 или R4) с медным покрытием и НЕТ ДРУГОГО. Мы устанавливаем их с тонким слоем смазки для шасси, размазанной по ним, и все.

    Однако вы можете использовать аэрозольный герметик, если хотите; например, спрей для медного покрытия от Permatex, НО нанесите ровно столько, чтобы покрыть обе стороны без потеков, и все; и установите прокладку и головку, пока покрытие ЕЩЕ ЛИПКОЕ, это очень важно.Если дать герметику высохнуть, а затем установить прокладку, это может привести к протечкам.

  4. Проверьте состояние шпилек и гаек. Вам нужны шпильки и гайки с хорошей резьбой и достаточно высокой степенью прочности, чтобы точно удерживать конечную величину крутящего момента, немного большую, чем у оригинала Ford, при применении точного динамометрического ключа. Шпильки и гайки класса 8 лучше всего удерживают значение крутящего момента.

    Правильный способ установки шпилек — просто затянуть вручную. Не затягивайте.Если затянуть, шпилька может перевернуться под углом, так как она будет садиться на выход резьбы.

    Некоторые люди предпочитают отвернуть шпильку примерно на 1/4 оборота, но обычно шпильки отвинчиваются на эту 1/4 оборота, когда гайка затягивается. Завинчивание до упора от руки позволяет использовать максимальное количество доступной резьбы в этих старых блоках и обеспечивает правильную длину над блоком, чтобы шпилька была правильно над головкой, чтобы принять гайку и выступать над ней на пару витков, если, конечно, что шпильки, гайки и головка изготовлены в соответствии с оригинальными спецификациями Ford.

    С помощью фонарика проверьте состояние резьбы в отверстиях под шпильки блока. Если резьба отверстий под шпильки сильно изношена или повреждена, исправьте их с помощью соответствующих вставок.

    С помощью фонарика осмотрите боковые стороны и дно или основание отверстий под шпильки. Если какие-либо из них имеют ржавые точечные отверстия или сломаны, таким образом открывая отверстие для шпильки водяной рубашке, нанесите на резьбу шпильки легкое покрытие из высокотемпературного силикона RTV и дайте крошечному шарику сформироваться вокруг основания шпильки, когда он закручен до упора.Дайте RTV высохнуть в течение ночи после установки шпилек.

  5. Убедитесь, что бобышки шпилек, в которых соприкасаются гайки, не покрыты краской и представляют собой гладкий чистый металл. Нанесите каплю моторного масла на каждую втулку, чтобы нижняя часть гайки могла скользить по ней. Смажьте резьбу шпилек и гаек моторным маслом. Также рекомендуется нанести противозадирную смазку на грубые концы резьбы шпилек, если не используется высокотемпературная RTV. Также, поскольку между шпильками и отверстиями под шпильки в головке имеется достаточный зазор, следующее не критично, но при желании можно слегка смазать стороны шпилек противозадирной смазкой, но не допускать ее попадания на тонкой резьбе или конце гайки шпилек.

  6. Затяните последовательно, следуя приведенной ниже схеме. Начни с пальца плотно на каждом, затем, скажем, 20 фунтов или около того на каждом, затем 40, затем окончательное количество 60 фунтов на обычной головке Brumfield 5,9 и 65 на любой Brumfield Super Head при степени сжатия 6,5: 1 или выше.

    Как упоминалось выше, рекомендуемые значения крутящего момента являются наиболее надежными для головок Brumfield; даже больше, если поверхность прокладки блока неровная немного больше, чем мне хотелось бы видеть. Более того, любое отверстие под шпильку, которое не выдерживает 5 фунтов дополнительного крутящего момента на гайке сверх стандартных 55 фунтов, действительно имеет плохую резьбу.Кроме того, 65 фунтов крутящего момента на Brumfield Super Heads с соотношением 6,5 к 1 и выше, без сомнения, больше, чем у стандартных, но блоки в хорошей форме выдержат 65 фунтов и более и не будут вытягиваться или деформироваться.

    И хотя верно то, что резьба всех блоков модели А старая и многие из них не в хорошем состоянии, причина поломки обычно кроется в том, что механик или установщик не знает, как проверить, выдержат ли отверстия требуемый крутящий момент. Это можно легко определить с помощью простого теста с использованием короткой шпильки класса 8, плоской прокладки диаметром 2 дюйма для распределения нагрузки, толщиной 3/4 дюйма с отверстием 15/32 дюйма, просверленным в центре, и твердой, высокая гайка.Все края проставки должны быть скошены, а поверхность блока должна быть чистой. Резьба шпилек и гаек должна быть смазана моторным маслом. Наденьте прокладку на отверстие, затяните короткую шпильку до упора вручную, наденьте твердую высокую гайку и затяните до требуемой величины крутящего момента. Если какая-либо резьба блока растягивается или деформируется, вы не можете выкрутить тестовую шпильку вручную, таким образом обнаруживая, что отверстие нуждается в правильной вставке перед испытанием, если, по крайней мере, первоначальная прочность Форда была или требуется.

    Гоночные двигатели модели А, требующие высокого крутящего момента, часто вставляются со стальными вставками с использованием трубной резьбы, диаметр которой позволяет внешней резьбе вставки выходить за пределы глубины спиральных катушек в стенку отверстия под шпильку, а также верхний край отверстие скошено, но только в качестве незначительной меры предосторожности.Они могут выдержать до 100 фунтов крутящего момента и не вырваться! Тем не менее, несмотря на этот тип вставки, это доказательство того, что дека Model A в хорошем состоянии не такая хрупкая, как некоторые люди изображают ее, включая несколько персонажей на доске объявлений, а также несколько ремонтников двигателя.

    Суть в том, что если резьба в отверстиях под шпильки не выдерживает требуемого крутящего момента из-за усталости от возраста, износа, износа, зачистки или гниения, замените их соответствующими вставками в цельный металл, чтобы можно было использовать правильные и безошибочные значения крутящего момента. и поддерживается ли голова стоковая или более высокая компрессия.

  7. Не используйте прокладку под горловиной. Убедитесь, что шея плоская (если это не так, то сделайте ее плоской) и используйте легкий мазок Силикон RTV вместо прокладки.

  8. Выполните описанный ниже 4-этапный процесс повторной затяжки, от A до D.
    Затем прочтите подробное объяснение отвинчивания гаек в следующем разделе ниже на этой странице:

    1. После того, как головка установлена ​​и затянута в надлежащей последовательности до конечного значения крутящего момента, а также установлены все компоненты, обеспечивающие работу двигателя (не забывая о масле и воде), запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не достигнет достаточной рабочей температуры. , по крайней мере 15 минут или около того.

      Не запускайте двигатель без воды во время повторной затяжки или КОГДА-ЛИБО в этом отношении! Есть некоторые заблуждающиеся A’ers и несколько производителей двигателей, которые думают, что работа двигателя в течение нескольких минут без охлаждающей жидкости или воды каким-то образом приведет к тому, что головка и прокладка приживутся лучше, или что-то в этом роде.

      Лично я не сторонник того, чтобы двигатель работал без воды какое-то время. Все, что нужно сделать утюгу, — это нагреться до такой степени, чтобы масло отварилось от верхних стенок цилиндра.Кто может точно сказать нам, сколько времени это займет, и подтвердить это доказательствами?

      Без воды на другой стороне, которая поглощала бы теплоту сгорания, утюг быстро нагревается. Когда масляная пленка испаряется, становится НАСТОЯЩИМ жарко! В кратчайшие сроки все кольца, поршни и стенки цилиндров могут в той или иной степени заедать и даже допустить возможную миграцию металла.

      Миграция металла — это когда две части соединяются вместе с достаточной силой или отсутствием смазки, чтобы нагреться и заставить металл перейти от одной к другой.Это форма сварки плавлением. Алюминий поршня, более мягкий и имеет более низкую температуру плавления, обычно идет первым. Как только алюминий попадает на стенки, он становится шероховатым и рвет кольца.

      Выключите зажигание и дайте двигателю остыть несколько минут, но не полностью. Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в правильной последовательности до окончательной величины крутящего момента на всех гайках.

      Повторная затяжка без остывшего двигателя, т. е. прогретой резьбы, не самая лучшая для точности.Но когда двигатель запускается в первый раз после установки головки, иногда гайки ослабевают настолько, что позволяет прокладке просочиться, если дать двигателю полностью остыть перед повторной затяжкой. Иногда орехи будут удивительно рыхлыми.

    2. Затем запустите двигатель и проведите машину на медленной скорости вокруг квартала или по улице и обратно, примерно милю или полторы мили или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.

      Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в правильной последовательности до окончательной величины крутящего момента на всех гайках.Но перед повторной затяжкой какой-либо отдельной гайки отверните ее на 1/8 оборота, а затем сразу же затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми орехами по одному в правильной последовательности. Не ослабляйте их все сразу.

    3. Затем запустите двигатель и ведите машину на более высокой скорости, чтобы проехать, скажем, 7 или 8 миль или около того. Выключите зажигание и дайте двигателю полностью остыть.

      Затем, начиная с гайки № 1, повторно затяните в правильной последовательности до окончательной величины крутящего момента на всех гайках.Но перед повторной затяжкой какой-либо отдельной гайки отверните ее на 1/8 оборота, а затем сразу же затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми орехами по одному в правильной последовательности. Не ослабляйте их все сразу.

    4. Обычно достаточно 3 повторных затяжек. Вы узнаете, когда закончите, потому что гайки будут повторно затянуты в то же положение с полным крутящим моментом, в котором они были затянуты при предыдущем повторном крутящем моменте.

      Тем не менее, даже после того, как кажется, что было выполнено достаточно повторных затяжек, хорошей практикой является повторная затяжка еще раз после того, как двигатель проедет около 500 миль или около того, поскольку возможно, что прокладка могла сжаться немного сильнее.

      При полностью остывшем двигателе, начиная с гайки № 1, повторно затяните в правильной последовательности до окончательной величины крутящего момента на всех гайках. Но перед повторной затяжкой какой-либо отдельной гайки отверните ее на 1/8 оборота, а затем сразу же затяните до конечной величины крутящего момента. Проделайте это со всеми орехами по одному в правильной последовательности.
      Не ослабляйте их все сразу.

Помните!… Всегда давайте двигателю полностью остыть, прежде чем выполнять все последующие повторные затяжки, и используйте для них описанный выше метод отката.Делайте это независимо от того, является ли головка заводской или какой-либо иной, поскольку это, безусловно, самый точный метод обеспечения равномерного зажима от гайки к гайке и предотвращения просачивания и преждевременного выхода из строя прокладки на Ford модели A.

Вот диаграмма последовательности затяжки головной гайки:

<---Передний

(со стороны распределителя двигателя)

⑨ …. ③ …. ⑥ …. ⑫
⑬ …. ⑦ …. ① …. ⑧ …. ⑭
⑪ … ⑤ …. ② …. ④ … ⑩

(Сторона заливки масла двигателя)

Ларри Брамфилд
май 2016 г.

Ослабление гаек перед повторной затяжкой:

Несколько слов о цели ослабления каждой гайки на 1/8 оборота, которую некоторые любители модели А не понимают или считают странной:

При установке плоской головки и затягивании гаек прокладка, будучи податливым материалом, сжимается между блоком и головкой.Затем, когда двигатель запущен и работает, сжатие и сгорание пытаются сбить головку. Головка давит на гайки, гайки сопротивляются, а прокладка прогибается и сжимается. Затем с гаек снимается напряжение. Затем гайки снова затягиваются, чтобы затянуть головку на прокладке и блоке.

Весь процесс повторяется, когда двигатель снова запускается, и должен повторяться столько раз, сколько необходимо, пока прокладка не сожмется настолько, насколько она собирается сжиматься, а гайки не останутся затянутыми при конечном значении крутящего момента.Обычно достаточно трех повторных затяжек, но одна последняя повторная затяжка примерно через 500 миль и несколько прогонов на более высокой скорости и при более тяжелых нагрузках являются хорошей практикой, так как может произойти небольшое дальнейшее сжатие прокладки.

При повторной затяжке обычно не рекомендуется отвинчивать гайки или болты. Однако на автомобиле Ford с плоской головкой некоторые гайки головки блока цилиндров могут иметь повышенное или более высокое статическое трение по сравнению со статическим трением некоторых других гаек головки блока цилиндров или сопротивление движению после того, как они были предварительно затянуты или затянуты.Или, другими словами, после затягивания они иногда имеют тенденцию прилипать, и величина крутящего момента, необходимая для приведения гайки в движение, немного превышает значение крутящего момента, которое предполагалось приложить.

Когда крутящий момент прикладывается стандартным способом с помощью динамометрического ключа, усилие должно быть достаточно большим, чтобы гайка сорвалась и затянулась сильнее. При этом часть крутящего момента теряется на преодоление повышенного трения, и ключ может не прикладывать правильное значение крутящего момента, установленное или отображаемое на ключе.В результате прикладываемый крутящий момент может быть неправильным. И, если увеличение статического трения достаточно велико, гайка может вообще не сорваться при величине крутящего момента, установленной на ключе.

Другими словами, установщика можно обмануть, думая, что гайка имеет значение, установленное на гаечном ключе, тогда как, если бы гайка не заедала, она бы затягивалась сильнее, как и должно быть, когда прокладка не завершила процесс сжатия. Это возможное заедание гаек может в некоторой степени произойти даже со смазанной резьбой по прошествии некоторого времени и нескольких циклов нагрева/охлаждения.Говорите о возможном неравномерном зажиме от гайки к гайке, негерметичных прокладках и преждевременном выходе из строя прокладок!! …. Любой должен быть в состоянии понять это.

Если бы можно было гарантировать, что гайки никогда не прилипнут, то их отвинчивание было бы ненужным. Однако во избежание этой проблемы и для обеспечения точной повторной затяжки и даже зажима от гайки к гайке гайки следует отвинтить или слегка отвернуть назад перед повторной затяжкой, а затем немедленно повторно затянуть или повторно затянуть.

Отвинчивание каждой гайки на 1/8 оборота не ослабляет их в истинном значении этого слова, ослабление.Процедура просто поворачивает гайку только на 45 градусов, и этого достаточно, чтобы преодолеть заедание, которое могло произойти или не произойти между резьбой гайки и шпильки, включая бобышку шпильки и поверхность гайки.

Поскольку показания крутящего момента зависят от коэффициентов трения, присутствующих под поверхностью гайки и в резьбе, должно быть плавное, непрерывное вращение, чтобы обеспечить точность при повторном крутящем моменте. И последнее, но не менее важное: наблюдались гайки, которые оказывались затянутыми при конечном значении крутящего момента, когда они были повторно затянуты и НЕ отвинчивались, только чтобы повернуться на 2/3 или почти на полный оборот дальше при отвинчивании и повторном закручивании. крутящий момент с той же величиной крутящего момента!

Помимо того, что поверхности прокладок слишком далеко от плоскости, недостаточный окончательный крутящий момент, изношенные или малопрочные шпильки и гайки и т. д.; многие протекающие или просачивающиеся прокладки, а также многие преждевременные выходы из строя прокладок на моделях А вызваны неравномерным зажимом, который возможен от гайки к гайке из-за неправильной повторной затяжки.

Ларри Брамфилд
июль 2016 г.

Примечание. Прокладка, показанная на рисунке выше, относится к модели B, а не к прокладке Fel-Pro 7013.

Ларри Брамфилд рекомендует для использования со своими головками только прокладку головки Fel-Pro 7013 R2, R3 или R4.

▷ Установка Nature’s Head® | TOMTuR

Разделительный унитаз Your Nature’s Head ® поставляется со всеми необходимыми компонентами для установки.Вы также должны учитывать следующее:

Вентилятор и вентиляция

Ваш биотуалет уже имеет предварительно установленный вентилятор, который будет удалять влагу из контейнера. Вытяжной воздух должен быть направлен наружу. Если у вас уже есть старое вентиляционное отверстие, вы можете использовать жаберные пластины разных размеров, чтобы закрыть его.

  • При новой установке вентиляционная крышка диаметром ок. 6 см достаточно.
  • На этом этапе мы настоятельно рекомендуем установить москитную сетку, чтобы предотвратить попадание насекомых в шланг отвода воздуха.
  • Купите вентиляционную решетку из нержавеющей стали с москитной сеткой в ​​нашем магазине!
    Для получения дополнительной информации о вентиляции см. инструкции по установке в коробке или свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы по установке.
Шланги и длины шлангов

Для некоторых вариантов установки может потребоваться более длинный шланг для отвода воздуха. В этом случае можно работать с трубой ПВХ HT40 (40 мм). Помните, что конец трубопровода должен быть гибким и съемным, чтобы вы могли снять его, чтобы опорожнить мусоросборник компостного туалета.

Заземление

Шурупы, входящие в монтажный комплект, подходят только для деревянных полов. Если вы хотите установить унитаз на бетонную или аналогичную поверхность, мы рекомендуем установить его на (окрашенной) деревянной пластине, которую затем можно привинтить или приклеить к бетону.

Блок питания

Если вы хотите, чтобы вентилятор работал от обычной сети 230 В (бытовая розетка), вам необходим подходящий блок питания. Это преобразует 230 В вашей домашней сети в 12 В, вы можете найти некоторые с немецкой вилкой в ​​​​нашем магазине.

Субстрат для компостирования

Все компостирующие туалеты нуждаются в абсорбирующем субстрате, чтобы в процессе не возникало неприятных запахов. Мы рекомендуем кокосовое волокно, экологически чистый и устойчивый отход производства канатов из кокосового волокна. Волокна спрессованы в кирпичи, которые легкие, маленькие, их легко хранить и транспортировать. Вы можете найти подходящие кирпичи в Магазине / Аксессуары для компостного туалета.

Установка прокладки медной головки

Pro | Прокладки SCE

Медные прокладки головки Pro (с префиксом «P») Номер образца P13524

Рекомендуемое применение: Extreme Boost, закись азота, продувочный спирт или нитрометан.

Для достижения наилучших результатов следует использовать медные прокладки головки SCE Pro с уплотнительными кольцами в блоке или головке и герметиком при жидкостном охлаждении (используйте медное покрытие, SCE арт. номер G1612).

Pro Copper HG Инструкции

ШАГ 1 – Перед установкой прокладки выполните визуальный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии повреждений во время транспортировки. Прокладки должны быть плоскими, без вмятин и царапин.

ЭТАП 2 – Все медные прокладки головки SCE отжигаются в вакуумной печи после штамповки, чтобы получить податливые прокладки, готовые к использованию. Не используйте горелку для размягчения прокладок.

ШАГ 3 — Прокладки головки блока цилиндров серии Pro Copper (префикс P) требуют использования герметика для каналов охлаждающей жидкости и масла, а также уплотнительных колец, установленных в головке или блоке. (Комплект уплотнительных колец P/N 31542).

ШАГ 4 — Если вы устанавливаете уплотнительные кольца, убедитесь, что диаметр и расположение уплотнительного кольца соответствуют отверстию отверстия и форме камеры сгорания. Это определит минимальный внутренний диаметр уплотнительного кольца.

ЭТАП 5  – Если камера сгорания или отверстие настолько велики, что уплотнительные кольца должны быть установлены менее чем на .На расстоянии 100 дюймов между цилиндрами рекомендуется использовать уплотнительные кольца в виде восьмерки (см. рис. 2). Это позволяет более равномерно распределять зажимную нагрузку по всей поверхности головки.

ЭТАП 6  – Рекомендуемый выступ уплотнительного кольца не более 25% толщины прокладки (см. рис. 1 ниже). Высота проволоки, превышающая 25% толщины прокладки без канавок ресивера, может привести к утечке охлаждающей жидкости из-за слишком высокой поддержки головки блока цилиндров для надлежащей герметизации охлаждающей жидкости. Пример: толщина прокладки 0,043 дюйма, высота выступа уплотнительного кольца должна быть .от 008” до 0,010”. Этот стандарт работает со всеми толщинами до 0,050 дюйма и меньше. Для прокладок толще 0,050 дюйма высота уплотнительного кольца не должна превышать 0,012 дюйма.

Примечание : Для экстремального наддува или тяжелой закиси азота рекомендуется расположение уплотнительного кольца-приемника-канавки (см. рис. 3 ниже). При использовании кольца круглого сечения / приемной канавки толщина проволоки может превышать 25 % толщины прокладки, поскольку прокладка будет смещаться в канавку.

Высота и ширина проволоки определяют глубину и ширину канавки приемника, сохраняя соотношение, показанное на рисунке 3.

ШАГ 7  – Для надлежащего уплотнения прокладки рекомендуются новые шпильки/болты. Резьба должна быть в хорошем состоянии, в противном случае замените ее. Для удаления старого герметика и/или ржавчины можно использовать штамп. Используйте кран, чтобы очистить резьбу в блоке. Если резьба нарезана через деку, используйте соответствующий резьбовой герметик (SCE p/n G1615), чтобы предотвратить попадание охлаждающей жидкости вверх по болту, силиконовый герметик не подходит для резьбового герметика на болтах, так как он будет срезан и протечет при повторной затяжке головок. . Если будут использоваться шпильки, проверьте их длину, чтобы гайки не упирались в дно.Всегда используйте качественные закаленные шайбы и смазку для резьбы, чтобы предотвратить заедание резьбы.

ШАГ 7 – Как и в случае любого высокопроизводительного применения, настоятельно рекомендуется повторно затянуть болты/шпильки головок. Запустите двигатель и дайте ему нагреться до рабочей температуры, не нагружая двигатель. Выключить и дать двигателю остыть до температуры окружающей среды (ночь). При холодном двигателе и соблюдая рекомендуемую последовательность крутящего момента, по одному отворачивайте каждый крепежный элемент ровно настолько, чтобы уменьшить трение, затем снова затяните до указанного значения крутящего момента.

Однопроволочное уплотнительное кольцо между цилиндрами позволяет головке правильно устанавливаться на внешних участках блока для герметизации охлаждающей жидкости. Два провода в очень узком месте приводят к тому, что медная прокладка «складывается», создавая очень плотную изоляцию сгорания, но это вызывает утечки охлаждающей жидкости и может деформировать головку.


Инструменты для установки стальных дюбелей с квадратной головкой

номер по каталогу, описание, значки, гм, толщина, ширина, длина, высота, бортовые футы, вес нетто, диаметр, сорт, зернистость, количество ящиков, слои, радиус, листы в коробке, примечание к поставке, минимальное количество, штук в коробке, штук в связке, обмотка, коробка для ног, длина ручки, диаметр головки ,длина головы,производственный номер


Просмотр размеров

Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу страницу распродажи

Обратите внимание:
Жидкие продукты продаются по весу, а не по объему.
SPB = листов в коробке

Доставка и обработка:
Freeman взимает стандартные опубликованные тарифы на доставку UPS/FedEx (если не указан фрахт). Все заказы на сумму менее 25 долларов США облагаются комиссией за небольшой заказ в размере 5 долларов США. При международных заказах минимальный заказ составляет 250 долларов США.

Описание Легенда:
 = Специальный заказ. Могут применяться минимальные количества и увеличенные сроки поставки.
 = Список закрытия. Доступны по специальной цене в нашем списке распродаж. При условии предварительной продажи.
 = Скидки на онлайн-заказы. На эти товары действует скидка для заказов, выполненных только через веб-сайт . Скидка будет применена после того, как вы запросите предложение или добавите товар в корзину и оформите заказ на веб-сайте.
 = Кнопка «Избранное». Войдя в систему, вы можете выбрать свои избранные элементы для последующего просмотра на вкладке избранного в разделе «Моя учетная запись»
 = Ваши избранные элементы. Чтобы просмотреть избранные элементы, перейдите на вкладку «Моя учетная запись»

Условные обозначения для доставки:
HAZ-G = опасный материал, не может перевозиться по воздуху, за каждую посылку, отправляемую наземным транспортом в пределах США, взимается дополнительная плата в размере до 33 долларов США.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.