Установка сцепления: Совет для СТО по замене сцепления

Содержание

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.


Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

  2. Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

  2. Регулировка сцепления.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Замена сцепления в Уфе | Автосервис "Автодеталь-Уфа"

Если при переключении передач или нажатии педали сцепления возникают трудности, посторонние шумы, неестественная вибрация или другие неприятные симптомы, то пора обратиться за диагностикой к профессионалам. Даже при аккуратной эксплуатации на 80-100 тыс. километров пробега может понадобиться замена сцепления, и в таком мегаполисе, как Уфа, вам в этом поможет наш автосервис, где доступная цена и качество работ полностью соответствуют друг другу. Обращаясь к нам, вы доверяете свой автомобиль в надежные руки.

Сцеплением называется механизм, который управляет подключением и разъединением двигателя и коробки. Соединение между этими компонентами необходимо для передачи крутящего момента от двигателя на колеса. Неисправность узла нарушает плавность хода автомобиля, появляются рывки или же машина просто не может тронуться с места. При первых симптомах пора задуматься о том, чтобы поменять сцепление. Доставка машины эвакуатором до СТО обойдется значительно дороже.

Как узнать, что пора делать замену сцепления?

Как и любой другой агрегат, этот узел состоит из нескольких элементов, каждый из которых может поломаться. Чаще всего бывает востребована замена диска сцепления, но также может понадобиться заменить цилиндр, диск, подшипник.

Характерные неполадки:

  • затруднено переключение передач, причем присутствует шум или треск;
  • сцепление пробуксовывает, появляется характерный запах гари от износа фрикционных накладок;
  • нарушена плавность хода и появились рывки в движении;
  • вибрация при нажатии на педаль;

Если же при начале движения с места не получается включить даже первую скорость, то это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник. Самостоятельно диагностировать и проводить ремонт не рекомендуется, так как вам в первую очередь понадобиться подъемник, подробный план действий, а также дополнительная пара рук. Чтобы выполнить замену сцепления, необходимо снять коробку передач, а это весьма непросто. И если все же вы решили это сделать, то мы рекомендуем за раз менять комплект запчастей: ведомый диск, корзину и выжимной подшипник, так как срок службы у каждого из этих элементов одинаковый. Чтобы сделать замену рабочего цилиндра сцепления, отсоединять КПП не обязательно. По всем этим вопросам вы можете сначала у нас проконсультироваться, узнать цену, а потом уже принимать решение о ремонте.

Где в Уфе сделать замену сцепления?

Чтобы сэкономить время и нервы, обращайтесь в автосервис «Автодеталь-Уфа», мы проведем диагностику, определим неисправности, посчитаем стоимость работ и в обозначенный срок сделаем замену сцепления на вашем автомобиле. Мы также сможем выполнить ремонт механической коробки передач, ходовых деталей или автоэлектрики. Все необходимые запчасти вы также можете купить у нас, и мы гарантируем, что они точно подойдут под модель вашего авто.

Замена сцепления | Shaft Gear

Сервисные центры ООО "ШАФТ"

Адрес техцентра "ШАФТ" в Московской области: г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 37. Контактный телефон: 8 (499) 322-37-97

Адрес техцентра "ШАФТ" по Краснодарскому краю: Аул Тугургой, возле трассы Восточный обход. Контактный телефон: 8 (861) 205-01-26

 

СЦЕПЛЕНИЕ, как и любой другой механизм в автомобиле, рано или поздно необходимо ремонтировать или осуществлять замену. Когда сцепление неисправно? Далее будут приведены основные признаки сцепления, которое вышло из строя:

  • Запах гари. Данный запах очень очевидный и не обнаружить его невозможно.
  • Когда работает сцепление - автомобиль дергается.
  • Не включается сцепление.
  • Педаль сцепления проваливается.
  • Сцепление буксует.
  • Сцепление ведет.
  • Шум, скрежет, гул при нажатии на педаль сцепления.
  • Сложно переключаются передачи.
  • Ощущается вибрация при нажатии на педаль сцепления.

Если Вы обнаружили какие-либо признаки неисправности сцепления необходимо сразу обратиться в сервисный центр, где Вам окажут квалифицированную помощь. Замена (ремонт) сцепления у специалиста занимает мало времени. Чего не скажешь о самостоятельной попытке установки сцепления.

С нашими работами по сцеплению Вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Обратившись в сервисный центр «ШАФТ» Вы получите квалифицированную помощь. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы и быстро устранят поломку. Преимуществом сервисного центра «ШАФТ» является наличие как всех составных частей сцепления (диски, корзины, муфты), так и самого комплекта сцепления в наличии на складе. Это существенно сэкономит Ваше время.

На складе компании «ШАФТ» всегда в наличии комплекты сцепления на европейские грузовые автомобили (Скания, МАН, ДАФ, Мерседес, Рено, Ивеко), на отечественные грузовики (МАЗ, КАМАЗ), на китайские грузовики (Фотон, Хово, Шанкси, Донг Фенг, Фав, Джак), на японские грузовики (Хино, Исузу, Фотон, Митсубиси), на китайские автобусы (Голден Драгон, Хайгер, Ютонг, Кинг Лонг), на автобусы Неоплан, ПАЗ, на автомобили ГАЗ «Валдай», Газон Некст, КАВЗ и другие автомобили.

Еще одним немаловажным преимуществом установка сцепления в компании «ШАФТ» являются низкие цены на само сцепление, так и на запасные части (диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник).

Почему возникают перечисленные выше неисправности? Причин может быть множество. Например:

  • все фрикционные накладки на ведомом диске сцепления стерлись;
  • деформация ведомого диска;
  • замасливание ведомого диска;
  • износ накладок ведомого диска;
  • повреждение, либо износ выжимного подшипника;
  • износ корзины сцепления;
  • износ, либо поломка демпферных пружин.

Если у Вас есть вопросы по замене (установке) сцепления обращайтесь к нам – мы обязательно Вам поможем. 

✔️ Замена сцепления на грузовиках

Автоцентр «Технология Движения» проводит комплексный ремонт сцепления МАН и иных востребованных марок грузовой техники. Признаки неисправностей знакомы многим водителям — это появление сухого треска при переключении передач, ненормированный свободный ход педали, машина начинает пробуксовывать на больших оборотах.

Если появились симптомы неполадок, воспользуйтесь услугами специалистов. Сотрудники нашего автосервиса выявят причину неисправностей и заменят изношенные детали.

Сцепление Sachs

Снятие сцепления

Замена сцепления

Установка сцепления

Услуги по устранению неполадок

Если возникла необходимость ремонта сцепления с заменой изношенной корзины, не откладывайте обращение в автосервис. Пробуксовка и нарушения хода педали не только создают неудобства для водителя, но и приводят к ускоренному износу комплектующих, что в итоге потребует дополнительных затрат. В нашем автосервисе проводится замена сцепления Ивеко Дейли, МАН, ДАФ, Исузу и других марок грузовых автомобилей. Предлагаются следующие услуги по ремонту:

  • Регулировка свободного хода педали (в норме он не превышает 6–12 мм). При отклонениях от нормативного значения он регулируется вращением эксцентрикового пальца.
  • Настройка свободного движения муфты путем передвижения рычага и регулировкой сферической гайки. В норме ход муфты составляет не более 3,2–4 мм, сотрудники автоцентра добьются нормализации этого параметра.
  • Регулировка толкателя усилителя. Для этого устраняются неполадки гидравлической системы: проблемы возникают, если в нее попадает воздух. В условиях автоцентра проводится полная диагностика для выявления возможных причин неисправностей и их устранения.

Если потребовалась установка сцепления, в каталоге компании «Технология Движения» найдете полный набор комплектующих. Предлагаются качественные запчасти, рассчитанные на длительное использование.

Цены за замену сцепления грузовых автомобилей

Обратите внимание! Цены на замену могут отличаться от указанных в прайс-листе в зависимости от марки/модели и года выпуска Вашего автомобиля.

№ п/п Наименование работ Цена (от)

1

КПП с ретардой – снятие/установка

16500

2

КПП без ретарды – снятие/установка

14500

3

Замена сцепления 

1500

4

Прокачка сцепления

800

5

Замена ПГУ 

2800

6

Переборка вилки сцепления

1500

7

Замена маховика

2000

Из-за чего выбирают нас?

Компания «Технология Движения» работает только с грузовыми автомобилями, сотрудники отлично разбираются в уязвимых местах востребованных моделей и марок. Диагностика, настройка параметров и замена комплектующих займет минимум времени, наши специалисты быстро подготовят машину работе. Клиентам предоставляется гарантия — это главное подтверждение качества. Закажите недорогой ремонт сцепления, и вы останетесь довольны качеством наших услуг!

Чтобы сцепление цепляло

Проблема - вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие - увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно


Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.


Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика


Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.


Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.


Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.


С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.


Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.


Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.


Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.


В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.


Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.


В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)


Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши


Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.


Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала


Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.


ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить


Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора


Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой


Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры


И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»


Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.


Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,


причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом


Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Замена сцепления XTend или SAC

Что такое XTend или SAC?

Так известные производители Sachs и LUK называют свои системы компенсации износа.

Позволю себе процитировать краткое описание, взятое с технического портала REPEXPERT:

При износе ведомого диска сцепления увеличивается выжимное усилие на педаль сцепления. Сцепление LuK с системой компенсации износа (SAC) обеспечивает автоматическую компенсацию износа и предотвращает жесткость педали на протяжении всего срока службы сцепления.

Существует два типа сцеплений SAC: с контролем усилия и контролем хода. В сцеплениях SAC с контролем усилия компенсация износа активируется датчиком усилия (сенсорная диафрагменная пружина) и осуществляется через поворот компенсационного кольца. В сцеплениях SAC с контролем хода за поворот компенсационного кольца отвечает механизм регулировки, который активируется при увеличении хода выключения сцепления, вызванного износом.

Механизм регулировки надолго сохраняет стабильность усилия, необходимого для включения сцепления, увеличивая тем самым срок службы обычного сцепления в 1,5 раза и обеспечивая при этом повышенный комфорт для водителя.

Преимущества:

  • Низкое усилие нажатия на педали сцепления, которое практически не изменяется на протяжении всего срока службы, гарантирует повышенный комфорт для водителя
  • Увеличение запаса на износ означает увеличение срока службы
  • Уменьшение хода педали
  • Упрощенная конструкция системы выключения сцепления
  • Сцепление таких же размеров, как традиционные системы, может передавать больший крутящий момент
  • Качество первичной комплектации

Здорово? Факт! Однако есть и нюансы:

Для установки сцеплений с системой автоматической  компенсации износа требуется специальный инструмент:

Он позволяет затянуть болты крепления корзины без противодействующей силы. Что, в свою очередь, позволяет избежать перекоса компенсационного кольца сцепления. В противном случае ведущий диск может быть поврежден, что приведет к выходу сцепления из строя.

p.s. Это не относится у сцеплениям фирмы VALEO, там совершенно другая конструкция, не требующая каких-либо плясок с бубном при установке.

О том, как правильно устанавливать подобные конструкции, я снял небольшое видео:

p.p.s. Данным материалом я не призываю к самостоятельной установке. Всё же требуется и оборудование и опыт. Но, решаясь доверить свой автомобиль какому-либо сервису для замены сцепления, теперь вы как минимум знаете, как проверять их готовность к данной процедуре:-)

Рекомендации по установке комплектов сцепления LuK на тракторы МТЗ-80/82

28 мая 2019


Рекомендации по установке комплектов сцепления LuK арт. № 633308709 / 633308710 на тракторы МТЗ-80/82.

Для исключения рисков, рекомендуется использовать рельсовую систему для «раскатывания» двигателя и трансмиссии трактора при замене системы сцепления, чтобы исключить повреждение ведомого диска. Кран-балка с большим шагом при управлении высотой подъема для этих целей не подходит!

Перед установкой новых деталей системы сцепления необходимо выполнить следующие действия:

  • Очистив первичный вал КПП, убедиться в отсутствии критического износа шлицевой части. Методика проверки: установленный на первичный вал для проверки новый ведомый диск сцепления не должен иметь затруднений при перемещении на шлицах и при этом исключать чрезмерный люфт.

 

  • Рекомендуется замена сальника первичного вала КПП со снятием направляющей втулки и одновременным контролем износа опорного подшипника первичного вала. В случае обнаружения явных признаков износа направляющей втулки и подшипника – заменить детали!

 

  • При снятии вала с вилками привода выжимного подшипника, обратить внимание на износ точек механического контакта деталей. При наличии износа необходима замена приводного вала с вилками. Обязательно нанести на все пары трения "металл – металл" системы выключения сцепления и шлицевое соединение первичного вала высокотемпературную консистентную смазку удалив излишки.

 

Внимание! Слишком большое количество смазки на шлицах первичного вала КПП и ведомого диска сцепления ведет к ее попаданию на фрикционные накладки во время работы трактора и их повреждению!

  • Перед установкой нового сцепления, маховик проверить на глубину износа, отсутствие следов перегрева и микротрещин. Если техническое состояние маховика позволяет продолжить его эксплуатацию, зачистить поверхность трения наждачной бумагой средней зернистости, тем самым избавившись от так называемой "заполированности" поверхности.

 

  • Очистить «колокол» трансмиссии от загрязнений и устранить причины их появления.

 

  • Очистить от загрязнений или консервационной смазки поверхности трения маховика и нажимного диска сцепления.

 

Установку ведомого диска сцепления необходимо проводить в соответствии с обозначением на ступице (FW/side– Flywheel side – сторона маховика), используя центровочную оправку.

Протяжку корпуса нажимного диска производить строго по схеме «звезда», соблюдая момент затяжки, указанный в инструкции по ремонту трактора. Транспортировочные скобки (3 шт.) не снимать до прикручивания корпуса сцепления на маховик. Данные элементы отделятся самостоятельно при полном прикручивании гаек сцепления на шпильки.

Оригинальный выжимной подшипник МТЗ перед установкой необходимо через штуцер прошприцевать смазкой, указанной производителем трактора. Выжимной подшипник производства LuK необслуживаемый и предварительно смазан.

При «скатывании» трактора обеспечить максимальную соосность КПП и ДВС и исключить ударные нагрузки на шлицы ведомого диска при стыковке трансмиссии.

После сборки трактора обеспечить свободный ход педали сцепления в диапазоне 40 – 45 мм, а также зазор между выжимным подшипником и пальцами диафрагменной пружины 3 мм.

Максимальный ресурс при эксплуатации достигается только при единовременной замене всех изнашиваемых элементов как системы сцепления, так и системы выключения сцепления.

Читайте так же: Преимущества сцепления LUK


Как установить новое сцепление - RacingJunk News

Фото: blogspot.com Помимо цветов, это то, как должен выглядеть ваш готовый продукт до соединения трансмиссии.

Проход в муфте при установке нового

Фото: http://pawlikautomotive.com

Сцепление - важная часть вашей механической коробки передач. Это позволяет вам временно отключить выход передачи от входа, чтобы вы могли переключиться. Изношенные муфты проскальзывают. Они не передают всю необходимую мощность через трансмиссию на ваши колеса.Короче говоря, изношенная трансмиссия может свести на нет время и деньги, которые вы вкладываете в двигатель своей ленточной горелки.

Как узнать, что вам нужно новое сцепление?

Определить, что вам нужно новое сцепление, может быть легко или сложно. Запустите двигатель, включите трансмиссию первой (чувствуя, как она «кренится» на передаче), дайте газу, когда вы медленно отпускаете сцепление, и машина никуда не уедет, когда двигатель наберет обороты. Совершенно очевидно, что вам нужно новое сцепление.

Однако не все изношенные сцепления так быстро избавятся от призрака.У вас, вероятно, все еще будет приличное ускорение от горелки для стрипов с слегка изношенным сцеплением. Однако будут признаки и симптомы, которые дает вам сцепление. Один из таких признаков - запах. Единственный способ описать это как запах горящего фрикционного материала или, возможно, запах горящей трансмиссионной жидкости.

Однако что, если запаха нет, а ваша машина все еще движется с довольно приличной скоростью, как узнать, что ваше сцепление на последнем издыхании? Несколько лет назад мой приятель, старший техник Aamco, сказал мне действительно простой способ проверить: выбросить транс.Переключитесь на первое и приступайте. Когда вам нужно переключить его на вторую, переместите ее на третью. Признак того, что ваше сцепление в хорошем состоянии - двигатель заглох и почти заглох. Однако, если двигатель только немного тормозит, а затем начинает тянуть, вы понимаете, что скоро вам понадобится новое сцепление. Заменить сцепление довольно легко, хотя и требует много времени, особенно если вам нужно повернуть маховик.

Необходимые инструменты и оборудование

Предполагается, что вам понадобятся как минимум две стойки для домкратов и домкрат.Четыре подставки для домкратов помогут облегчить беспорядок, который вам впоследствии придется убирать. Вам также понадобится новый комплект сцепления для вашего автомобиля и трансмиссии. Обычно он состоит из нажимного диска, диска сцепления и выжимного подшипника. Остальное, что вам понадобится, состоит в основном из инструментов и может различаться в зависимости от марки и модели.
• Набор головок с удлинителями и универсальным вертлюгом.
• Гаечные ключи
• Плоскогубцы или кусачки
• Поддон
• Трансмиссионное масло для вашей коробки передач

Фото: www.amsautomotive.com

Шаг 1. Поднимите машину в воздух

Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности, а не на проезжей части. Надежно поставьте стояночный тормоз. Отсоедините аккумулятор. (Не беспокойтесь о включении трансмиссии, мы скоро снимем ее.) Заблокируйте одно (оба) заднее колесо (колеса) спереди и сзади. Поместите домкрат под поперечину передней рамы или опору радиатора и поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы вы могли проскользнуть под ним. Разместите по одной домкратной опоре под рамой за каждым из передних колес.Опустите автомобиль на опоры домкрата и снимите домкрат. Если у вас четыре домкрата, затем поместите домкрат под дифференциалом и поднимите автомобиль на равную высоту. Установите домкрат под картер заднего моста и осторожно опустите заднюю часть автомобиля на домкрат. Теперь автомобиль должен быть ровным или немного ниже спереди, чем сзади.

Шаг 2: Опустите ведущий вал

Чтобы добраться до трансмиссии, необходимо уронить карданный вал. Здесь может начаться беспорядок.Установите поддон под хвостовой вал трансмиссии. С помощью гаечного ключа снимите два U-образных зажима, крепящих задний карданный шарнир к вилке дифференциала. Сдвиньте приводной вал вперед, чтобы освободить его от вилки. Осторожно снимите карданный вал с заднего вала трансмиссии. Я предпочитаю завернуть трансмиссию в полотенце или тряпку, прежде чем отложить ее в сторону.

Примечание: Получите отчет о возможном ремонте в будущем, проверив и при необходимости заменив карданные шарниры. Возьмитесь за карданный вал и покачивайте им из стороны в сторону, вверх и вниз.Играть следует только в податливости вашей кожи. Затем проверните карданный вал вперед и назад. Опять же, люфта быть не должно. Если есть, замените карданные шарниры.

Шаг 3. Распутайте трансмиссию

Под «отсоединением» я подразумеваю отсоединение всего, например троса сцепления или рычажного механизма. Трос переключателя или рычаг. Трос Speedo. Кабель нейтрального предохранительного выключателя. Рекомендую делать снимки, чтобы не запутаться при сборке.

Здесь все начинает расходиться.Некоторые автомобили имеют механическую связь, соединяющую педаль сцепления с узлом сцепления. Другие используют кабель, а третьи - гидравлику. Переключатель на вашем ручном трансмиссии может подключаться непосредственно к верхней части трансмиссии. Он также может быть подключен через рычажный механизм в верхней или боковой части трансмиссии. Если ваш автомобиль ДЕЙСТВИТЕЛЬНО старый, рычаг переключения передач может быть на рулевой колонке, и вам придется отсоединить немало рычагов. Из-за этих различий я рекомендую руководство по эксплуатации двигателя для вашего автомобиля.

Шаг 4: Снимите стартер

Снимите стартер.Он будет иметь два или три болта, крепящих его к двигателю и трансмиссии. Просто сдвиньте его вперед, чтобы убрать с дороги; он не обязательно должен выходить полностью, если вы его не замените.

Шаг 5: Снимите трансмиссию

Сдвиньте домкрат под середину коробки передач и поднимите его настолько, чтобы поддержать коробку передач. Выровняйте его на север и юг под трансмиссией. Затем, используя гаечные ключи или трещотку и головку, снимите болты, которыми трансмиссия крепится к двигателю.Нужно будет удалить от восьми до пятнадцати болтов.
Вывернув все болты, крепящие трансмиссию к двигателю, возьмитесь за задний вал трансмиссии и покачивайте им взад и вперед, толкая / тянув к задней части автомобиля. Как только первичный вал выйдет из муфты, медленно опустите домкрат на землю.

Примечание: Когда я делаю это в домашнем гараже, я обычно использую небольшой стяжной ремень, чтобы закрепить трансмиссию на домкрате. Нет ничего хуже пола гаража, залитого трансмиссионным маслом..

Шаг 6: Снимите узел сцепления с маховика

Посмотрите на картинку выше. На нем показан маховик (прикрепленный к коленчатому валу) с прикрепленным диском сцепления и нажимным диском. Прижимной диск прижимает диск сцепления к маховику и удерживается на маховике шпильками и болтами. Шпильки используются для правильного позиционирования прижимной пластины на маховике, а болты используются для их скрепления.

Используя гаечный ключ или головку, ослабьте болты, крепящие прижимную пластину к маховику.Удерживая нажимной диск и диск сцепления на месте, снимите болты и поместите детали сцепления на землю.

Шаг 7. Осмотрите

. Фото: www.renntech.org/forums Этот маховик в приличной форме, но я все равно его повернул.

После снятия дисков сцепления с маховика проверьте поверхность трения маховика. Он должен быть гладким, с небольшим воронением или без него. На поверхности также не должно быть бороздок. Смотрите изображения выше и ниже. Если фрикционная поверхность вороненая, рифленая или проблемная по иным причинам, вам нужно будет уронить маховик и повернуть / восстановить поверхность.Будь осторожен. Этот плохой мальчик не лёгкий, и поверьте мне, ему действительно больно, когда он приземляется вам на руку.

Фото: www.callasrennsport.com На этой прижимной пластине показаны зазубрины и канавки. Если бы это был маховик, его следовало бы повернуть.

Затем проведите пальцами по шлицам первичного вала. Проверьте, нет ли заусенцев. Для гидравлических муфт проверьте на герметичность главное и ведомое устройства. Для муфт с механическими рычагами убедитесь, что они не изогнуты, а отверстия имеют правильную форму (не имеют продолговатой формы).

Фото: www.corvetteforum.com
Этот маховик только что повернули. Обратите внимание на цвет и отсутствие бороздок.

Шаг 8: Соберите узел сцепления

Фото: blogspot.com
Кроме цветов, это то, как должен выглядеть ваш готовый продукт до того, как соединить трансмиссию.

Хорошо. Вы получили недавно отремонтированный маховик из механического цеха, и вы готовы к работе. Если вы посмотрите внимательно, в центре маховика вы заметите небольшой подшипник.Это называется пилотным подшипником или втулкой. Воткните в него палец и вращайте им вперед-назад. Он должен плавно катиться. Если нет, замените его.

Мой папа и ребята, которые научили меня выполнять эту ремонтную работу много лет назад, всегда говорили мне, что я должен использовать специальный инструмент для шлифования при работе со сцеплениями, но я считаю, что использовал только один раз. Для тех, кто не делает это ежедневно, это может помочь правильно выровнять нажимной диск и диск сцепления перед затяжкой. Я просто использую свой палец.

Диск сцепления должен быть точно отцентрован под нажимным диском. Любое смещение вызовет серьезные проблемы с трансмиссией из-за дисбаланса. Выровняйте шпильки и резьбовые отверстия для болтов и удерживайте узел нажимного диска / диска напротив маховика, когда вы ввинчиваете болты и затягиваете их.

Шаг 9: Замена выжимного подшипника

Выжимной подшипник помогает при переключении передач. Он скользит в вилку сцепления и движется по входному валу, обеспечивая лучшую поверхность, на которой вилка сцепления прижимает и отпускает нажимные пальцы сцепления.Удалите старую и наденьте новую.

Шаг 10: Установите трансмиссию на место

Когда узел сцепления прикреплен к маховику, пора вернуть трансмиссию на место. Поддерживая балансировку трансмиссии на домкрате, медленно поднимайте домкрат, пока он не встанет на место. Теперь вы можете использовать небольшие движения домкрата вверх или вниз вместе с покачиванием из стороны в сторону, чтобы установить трансмиссию на место на двигателе. Помните, что на блоке также есть шпильки, которые должны совпадать с отверстиями без резьбы на корпусе трансмиссии.Возможно, вам понадобится сделать это примерно на дюйм до идеального сопряжения, а затем использовать пару болтов, чтобы «втянуть их вместе». Иногда этот последний дюйм, мягко говоря, «проблематичен».

Шаг 11: Подключите все резервное копирование

Установите на место рычаг переключения передач и исполнительные механизмы сцепления, а также кабель стартера / аккумуляторной батареи. Вот здесь и пригодятся фотографии, о которых я упоминал ранее. Просто сравните то, что у вас есть, с картинками. Это также еще одна часть, где вам пригодится руководство по эксплуатации двигателя.

Шаг 12: Заклеивание приводного вала

Вставьте переднюю вилку приводного вала в задний вал трансмиссии до упора. Возможно, вам придется немного пошевелить, чтобы он вошел внутрь. Сдвиньте вниз к заднему концу и поднимите заднюю часть приводного вала на место. При необходимости поверните одно из колес, чтобы вилка и карданный шарнир соединились должным образом. Установите на место U-образные болты и затяните.

Шаг 13: Отрегулируйте (если требуется)

Последний этап замены сцепления - его регулировка.Если у вас гидравлическое сцепление, вам не о чем беспокоиться. Однако, если он тросовый или механический, вы, скорее всего, сделаете это. Опять же, руководства по моторам дают вам точный процесс для этого.

После того, как сцепление отрегулировано должным образом, опустите автомобиль и проведите тест-драйв. Двигайтесь с усилием, чтобы убедиться, что сцепление работает правильно. Держите при себе руководство по эксплуатации двигателя и все необходимые инструменты на тот случай, если вам понадобится немного подправить регулировку во время тестовой езды.

Управляйте им, как будто вы его украли, дорогие читатели!

Tech Corner: Основы установки сцепления

Меня зовут обжора в наказание, но такая работа меня только втягивает.Не стану отрицать, что какая-то часть меня их ненавидит, но, честно говоря, ничто не стимулирует меня больше, чем установка, особенно когда речь идет о двигателе и трансмиссии. Даже эта заноза в заднице, я имею в виду заноза в заднице, - это то, к чему я испытываю большой энтузиазм. Установка сцепления - грязная рутинная работа, но ее стоит научиться делать хорошо. Возможно, мои безумные отношения во многом связаны с отсутствием лифта или магазина профессионального уровня ( однажды, ребята - однажды ), но я знаю, что многие другие энтузиасты чувствуют то же самое.Хотя замена сцепления варьируется от автомобиля к автомобилю, к счастью, концепция обычно остается неизменной.

Для тех из вас, кто не готов самостоятельно заняться установкой сцепления, но хочет получить совет по выбору правильной запасной части, ознакомьтесь с нашей статьей: Что следует учитывать при покупке сцепления. В нем Уилл Бати из Centerforce Clutches помогает нам разбить все основания, которые вам нужно будет покрыть перед заменой или обновлением.

Если вы ищете рекомендации по поиску подходящего магазина, который бы справился с установкой за вас, прислушайтесь к совету Бати."Делай свою домашнюю работу! Убедитесь, что они имеют квалификацию и соответствующие инструменты для выполнения работы. Не помешает получить рекомендацию или поговорить с другими, кто посещал этот магазин. Знайте, какое сцепление вы устанавливаете, и убедитесь, что вы и магазин находитесь на одной странице, прежде чем начинать какие-либо работы ».

Будьте организованы

Как и многие другие работы, которые мы обсуждали, такие как создание кластера нестандартных датчиков, изготовление коммутационных панелей или даже просто хранение и утилизация автомобильных жидкостей, организация проекта с самого начала имеет решающее значение.Когда вы приступаете к установке сцепления, последнее, что вам нужно, - это бегать туда-сюда к ящику для инструментов. Кардио - это хорошо, но в этом случае оно действительно может продлить работу, особенно если вам придется искать неуместные предметы. Прежде чем начать, неплохо подумать заранее и отложить в сторону все, что, как вы знаете, вам понадобится для выполнения работы. Это верно для любой работы…

Для вашей настройки могут потребоваться некоторые дополнительные инструменты, но я думаю, что они охватят большинство баз.Вам понадобится прерыватель и розетка для переворачивания двигателя. (Мы поговорим об этом позже.) Вам понадобятся торцевой ключ, динамометрический ключ и накидные ключи соответствующих размеров для колокола, трансмиссии к колоколу, поперечины трансмиссии, нажимного диска, маховика, вилки сцепления или гидравлического выжимного подшипника. настройки, выхлоп, карданный вал, свечи зажигания и блоки катушек, если они есть. Вам также понадобятся чистые тряпки и соответствующие чистящие средства. Наконец, напольный домкрат и стойки домкрата необходимы для тех, у кого нет лифта, и домкрат передачи, чтобы сохранить вашу спину и пальцы.

«Старые машины не сильно изменились, поэтому они довольно просты в зависимости от вашего уровня мастерства», - поясняет Батый. «Однако новые автомобили требуют больше знаний и специализированных инструментов для выполнения своей работы. После снятия трансмиссии и других необходимых деталей (в зависимости от применения) само сцепление довольно легко заменить ».

Доступ к сцеплению

Итак, чтобы действительно добраться до сцепления, вам нужно разобрать значительную часть автомобиля. Необходимо будет опустить выхлоп, снять карданный вал и опустить поперечину трансмиссии.Кроме того, необходимо будет снять рычаг переключения передач вместе с вилкой сцепления и выжимным подшипником или рабочим цилиндром. Вы также хотите посмотреть на свою настройку и решить, как вы планируете отделить трансмиссию от двигателя. Вы можете либо снять колокол с трансмиссией, либо снять трансмиссию с колокола. Каждое приложение будет отличаться, и вы должны определить это заранее, прежде чем начинать разбирать движок.

По моему опыту, я оставил колокол на двигателе и снял с него трансмиссию.Это значительно упрощает управление трансмиссией, и именно это будет делать большинство. Однако для этого вам нужно будет постепенно поворачивать двигатель, чтобы получить доступ к болтам прижимной пластины. То же самое и с установкой сцепления. Вы не захотите использовать для этого стартер, что отнимает много времени. Убедитесь, что вы поворачиваете двигатель в правильном направлении, чтобы предотвратить внутренние повреждения. Переворачивать двигатель намного проще, если вытянуть свечи зажигания. Если вы намереваетесь это сделать, перед началом работы выньте заглушки.

Безопасность прежде всего

Я не могу точно сказать, насколько тяжелая 4-ступенчатая трансмиссия в стальном корпусе, но могу сказать, что вам, когда вы лежите на спине с руками над головой, создается ощущение, что вы поднимаете всю машину. Следовательно, почему домкраты передачи так важны. Да, вы можете использовать домкрат, и да, я виноват в этом, но не впадайте в эту привычку.

В последний раз, когда я боролся с механической коробкой передач, она была на земле, и я использовал небольшой напольный домкрат, чтобы поднимать и опускать трансмиссию во время работы.Вынуть трансмиссию удалось, но с установкой все получилось схематично. Я пытался совместить шлицы первичного вала со сцеплением, и мои руки очень устали, так как я лежал на спине и пытался поднять трансмиссию вверх и внутрь, закинув руки над головой.

На самом деле мои руки так устали, что я решил на секунду попытаться восстановить свои силы. Ну, поскольку двигатель качнулся назад без двигателя на месте, трансмиссия соскользнула назад и зацепила мой палец между этой трансмиссией в стальном корпусе и домкратом.Это была не такая уж большая боль (хотя это определенно заставило меня видеть звезды) , но когда я услышал звук удара металла по металлу, я наверняка подумал, что это сработало сразу.

Нет, я не потерял палец, но именно поэтому я настоятельно рекомендую использовать правильные инструменты для работы. Хотя сейчас я могу посмеяться над этим (я, черт возьми, не стал бы, если бы потерял этот палец) , но здесь есть еще один урок. Я нарушил главное правило: никогда не делай этого в одиночку. Контроль веса в труднодоступных местах опасен, и если вам удобнее обращаться за профессиональной помощью с этой задачей, я не виню вас.

Держите его в чистоте

Совмещение сцепления и маховика - одна из тех работ, которые усложняются искушением срезать углы. Когда вы покупаете комплект сцепления, инструмент для центровки входит в комплект. И если он у вас есть, вы золотой. Однако в моем случае прилагаемый инструмент для выравнивания сцепления оказался не подходящим (конечно) . В основном это потому, что у меня странная установка. Я пробовал все: от розеток до сцепления и даже трансмиссии. В конце концов, выход в интернет и специальный заказ моего приспособления для выравнивания было проще, чем бороться с трансмиссией в стальном корпусе.

Управление весом - это сложно и может привести к спешке, но нельзя забывать о чистоте. Очень важно соблюдать чистоту во время установки сцепления. Убедитесь, что маховик и сцепление не загрязнены. Вам нужно будет использовать хорошее чистящее средство для удаления грязи и масла с этих компонентов во время работы. Что для этого использовать? Браклин. Тормоза и сцепления имеют много общего, поэтому очиститель тормозов также подходит для очистки.Что касается тряпок, то всем известно, что вы не ошибетесь, используя полотенца Scott Shop.

Осторожно, болты и гайки

Также невероятно важно убедиться, что вы затягиваете гайки и болты. Маховики могут слететь и прорезать металл, как масло. Во время работы вам нужно затягивать каждый болт в соответствии со спецификацией, чтобы этого не произошло. Кроме того, для правильного включения сцепления убедитесь, что нажимной диск также затянут в соответствии со спецификацией. В ограниченном пространстве это может быть проблемой, и у вас может возникнуть соблазн пропустить ее и просто оценить парк мячей.Но я настоятельно рекомендую потратить это дополнительное время, чтобы убедиться, что все устроено правильно.

После установки сцепления необходимо отрегулировать точку выключения сцепления. Вы немного повозитесь с этим, но, опять же, не торопитесь. Настройка точки выключения сцепления зависит от того, насколько жесткое сцепление и как вы управляете автомобилем. Хотя, по большей части, примерно на середине поворота педали вы хотите включить сцепление.

Не заставляйте себя больше работать

Одна вещь, в которой вы хотите убедиться во время установки сцепления, - это исправность рабочего цилиндра или выжимного подшипника.У меня ручная настройка, поэтому я решил заменить выжимной подшипник, хотя он был не в таком плохом состоянии. Я принял эту меру, потому что последнее, что я хотел сделать, - это снова открыть эту штуку на части пути через жизнь когтей. Батый соглашается: «Мы всегда предлагаем заменять все связанные подшипники и проверять все уплотнения и точки поворота, пока у вас все отдельно».

В общем, эта работа тяжелая и потенциально опасная. Да, моя опасная ситуация была результатом моего личного невежества, и я буду первым, кто это признаю.Но все же важно не торопиться и сохранять бдительность. Если вы решили заняться установкой сцепления и у вас есть подходящие инструменты для этой работы, а также более высокий уровень терпения, чем у меня, эта работа может реально сэкономить деньги. А может, даже откровенно весело.

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

6 способов подготовиться к неудачной установке сцепления Epic

За 38 лет продажи сцеплений, кажется, я видел почти все возможные ошибки, которые могут быть сделаны при установке, а потом кто-то появляется и меня удивляет! Многие из них могут показаться вам до боли очевидными, но не помешает пересмотреть!

  1. Установка диска сцепления задом
    Часто я задаюсь вопросом, как это вообще возможно, но мы получаем возвращенные диски по предполагаемой гарантии, которые фактически вывернуты наизнанку и изогнуты, когда покупатель пытается вставить диск задом.Когда маховик установлен на двигатель, положите диск сцепления на маховик и немного поверните его. Он должен плотно прилегать к маховику и не касаться болтов маховика при его вращении. Если диск не сидит ровно, убедитесь, что он вставлен правильно, или остановитесь, пока не разберетесь.
  2. Использование электроинструментов для затягивания крышки сцепления
    Это огромное запрещение, записанное во всех инструкциях, которые когда-либо предоставляла RAM. Затягивание крышки создает нагрузку на фланец крышки сцепления, поскольку вы опускаете ее вниз, преодолевая давление диафрагмы или винтовых пружин.Использование электроинструмента может привести к изгибу этого фланца, что, в свою очередь, сделает пальцы неровными после полного затягивания сцепления. Это может вызвать сильное дребезжание сцепления.
  3. Затягивание болтов крышки до упора за один раз
    Другой способ повредить фланец крышки сцепления - полностью затянуть болты одним выстрелом, а не по схеме в форме звезды. Это может повредить фланец и привести к неравномерной посадке пальцев. Затягивайте болты крышки ТОЛЬКО ручными инструментами и используйте звездообразную или крестообразную схему, по несколько оборотов за раз, как при затягивании колес на месте.
  4. Неправильная регулировка выжимного подшипника (механическая или тросовая связь)
    Правильная установка выжимного подшипника на сцеплении очень важна - не только на начальном этапе, но и периодически в дальнейшем. Механическое соединение должно быть отрегулировано на минимальное высвобождение; этого отпускания достаточно, чтобы сцепление полностью отключилось для переключения передач. Это приведет к тому, что педаль опустится на пол и останется максимальный свободный ход. По мере износа диска сцепления пальцы сцепления будут становиться выше, и если вы настроите подшипник слишком близко, это может в конечном итоге разгрузить пальцы сцепления и не позволить пластине полностью нагружать диск.Это вызовет чрезмерное скольжение и износ.
  5. Не шлифовать маховик перед установкой
    «Маховик выглядел довольно неплохо, поэтому мы просто установили сцепление». Не могу сказать, сколько раз я это слышал. Независимо от того, насколько хорошо может выглядеть поверхность, если вы хотите, чтобы новое сцепление сидело должным образом, ему потребуется новая поверхность трения. В противном случае это было бы похоже на установку новых тормозных колодок и повторное использование старых роторов.
  6. Замена только диска сцепления
    Очевидно, что диск сцепления является частью вашей системы, которая физически изнашивается больше всего.Замена только диска создает проблемы. По мере износа сцепления, диска и маховика поверхности сужаются к поверхности, которой будет соответствовать диск сцепления. Если вы установите только диск, он будет касаться только внешних краев и никогда не будет правильно установлен. В конечном итоге это вызовет преждевременное проскальзывание и, скорее всего, также будет вибрировать при взлете.

Заменить сцепление не так уж и сложно

Замена диска сцепления и нажимного диска, вероятно, находится в вашем списке «отнесите к механику».Этого не должно быть - замена всего узла сцепления - это то, что опытный домашний мастер может сделать в домашнем гараже или, как показывает механик YouTube ChrisFix, на подъездной дорожке. Теперь стоит упомянуть, что замена сцепления без подъемника означает, что упадет трансмиссию без подъемника, что не так просто, как показано на видео, хотя в большинстве случаев это просто тяжело и неудобно.

После того, как вы уберете трансмиссию с дороги, вы сможете хорошо рассмотреть все детали, которые позволяют мощности перемещаться от вашего двигателя к трансмиссии.Обычно вы видите прижимную пластину, прикрученную к маховику. На трансмиссии вы по-прежнему увидите рычаг сцепления и выжимной подшипник - часто называемый выжимным подшипником. Очевидно, что существуют разные типы выжимных подшипников, многие из которых теперь имеют рабочий гидравлический цилиндр, встроенный в сам выжимной подшипник. В более старых системах гидравлического сцепления с внешним рабочим цилиндром вы, вероятно, захотите заменить и это. Хотя даже на старых механических рычагах сцепления вам просто нужно заменить выжимной подшипник и проверить рычажный механизм сцепления.

Как показывает ChrisFix, за нажимным диском скрывается ваш диск сцепления - частая причина проблем со сцеплением. Вы также сможете лучше рассмотреть поверхность трения маховика и направляющий подшипник. Управляющий подшипник или втулка - это то, на чем движется входной вал вашей трансмиссии после того, как он скользит в заднюю часть коленчатого вала вашего двигателя. Их всегда полезно заменить, но сильно изношенные втулки или вышедшие из строя подшипники могут быть признаком усталости трансмиссии. Спойлер: ChrisFix узнает об этом позже в своем видео, что заставляет его заменить передачу.В видеоролике ChrisFix также показывает, как можно заменить направляющий подшипник с помощью специального инструмента или вытеснив его с помощью жира и хлеба. Инструмент намного чище.

Оттуда вы можете снять маховик. Теперь ChrisFix показывает способ обойтись только ручными инструментами и блокирует маховик гаечным ключом, сражаясь с парой плохо ввинченных болтов. Это определенно способ ослабить болты маховика - или вы можете просто купить устройство для поворота маховика, которое фиксируется в зубчатом венце и устойчиво удерживает маховик, не рискуя сломать болт в вашем старом маховике или блоке двигателя.После того, как вы уроните маховик, вы захотите осмотреть его, прежде чем ремонтировать его - это означает, что вам нужно будет проверить, нет ли трещин. Или вы можете сделать то же, что и ChrisFix, и просто заменить его.

ChrisFix также отмечает, что сейчас прекрасное время для замены заднего главного уплотнения двигателя. Это правда с современными неразъемными уплотнениями. Хотя он может открыть банку с червями, если вы пытаетесь заменить заднее главное уплотнение троса старого двигателя.

После этого работа настолько проста, насколько это возможно - просто замените все изнашиваемые детали: маховик, нажимной диск, диск сцепления, направляющий подшипник и выжимной подшипник.Что касается новых деталей, вам нужно будет обратиться к руководству по обслуживанию для получения всех надлежащих значений крутящего момента. Да, это означает, что вы должны стереть пыль с динамометрического ключа, который вы купили несколько лет назад, и использовать его вместо того, чтобы просто полагаться на свой внутренний датчик крутящего момента.

Видео длится около 30 минут, поэтому оно длиннее той серии «Друзья», которую вы, вероятно, собирались смотреть, но вы узнаете, что замена сцепления - это не более чем работа на целый день если у вас есть все части под рукой.

H / T Jalopnik

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Замена сцепления. Как установить сцепление.

Замена сцепления. Как установить сцепление. | sachsperformance.com

Горячая линия нашего обслуживания: (пн-пт 9.30-17.00 CET) +49 40 3999 2118

Performance Clutch
Высокотехнологичное оборудование для вашего автомобиля.

В качестве связующего звена между двигателем и трансмиссией сцепление является незаменимым компонентом.

Профессиональная замена сцепления.
Замена сцепления механической коробки передач настолько грамотно, что переключение передач снова может быть идеально переключено, - это обычная рутина для автомобильного техника.

Однако, как показывает анализ производителя некоторых муфт, на которые подана рекламация, в некоторых случаях есть исключения.

В этих случаях картина повреждений доказывает, что соблюдение лишь нескольких решающих деталей во время замены компонентов в основном означает, что можно сэкономить много времени и больших затрат, а недовольных клиентов можно избежать.

Очистка всех соответствующих деталей

Перед установкой нового сцепления необходимо очистить внутреннюю часть корпуса раструба, а также все компоненты системы включения сцепления, например. грамм. вилка выключения сцепления, направляющая втулка подшипника выключения сцепления, а также входной вал трансмиссии, включая шлицевую передачу.

Это единственный способ определить потенциальные признаки износа этих деталей, которые отрицательно влияют на характеристики выключения нового сцепления.При обнаружении таких признаков необходимо заменить и описанные компоненты.

Не забудьте про испытание на осевое биение

Запасные части от производителей запатентованной продукции тщательно производятся в соответствии с современными производственными стандартами. Однако особенно точные компоненты, такие как сцепления, могут быть повреждены из-за неправильного обращения во время транспортировки в мастерскую. Состояние упаковки является первым показателем.

Следовательно, испытание на осевое биение диска сцепления должно проводиться перед каждой установкой сцепления, даже если это не рекомендуется в плане обслуживания.Поскольку срабатывание муфты является очень точным процессом, осевое биение облицовки не должно превышать 0,5 миллиметра. В противном случае переключение будет очень затруднено или вообще невозможно.

Точное центрирование диска сцепления

Если диск сцепления точно центрируется еще до того, как на него нажимает нажимной диск сцепления, это означает более легкую установку трансмиссии: вы минимизировали риск повреждения и / или деформации шлица ступицы диска сцепления в процессе.

Допуск между входным валом коробки передач и шлицем ступицы составляет всего несколько сотых миллиметра. Даже минимальная деформация при установке первичного вала трансмиссии снижает подвижность диска сцепления, которая требуется для последующего выключения сцепления.

Поддержание чистоты облицовки сцепления

Функция сцепления и, следовательно, характеристики переключения улучшаются, если даже шлицы ступицы со специальным покрытием покрыты специальной смазкой, входящей в комплект поставки, перед установкой - подходящими инструментами могут быть щетка или зубная щетка, например.Во избежание заедания сцепления необходимо всегда удалять излишки смазки, а поверхности сцепления должны содержаться в идеальной чистоте. По этой же причине рекомендуется дополнительно очистить поверхности трения маховика и прижимного диска.

Снятие и установка сцепления

Пожалуйста см. наши процедуры, связанные со сцеплением.

~~~

Примечание: Каждый раз при снятии двигателя проверяйте сцепление на износ и при необходимости заменяйте изношенные детали. Относительно низкая стоимость компонентов сцепления по сравнению со временем и трудностями, потраченными на получение доступа к ним, гарантирует их замену - если они не новые или не находятся в почти идеальном состоянии - каждый раз при снятии двигателя.

~~~

Снятие сцепления

  1. Снимите двигатель с автомобиля (см. Нашу процедуру снятия и установки двигателя).
  2. Примечание: При снятии двигателя узел нажимного диска и диск сцепления остаются на маховике. Выжимной подшипник сцепления и связанные с ним детали остаются в трансмиссии.

    Прижимная пластина

    Диск сцепления
  3. Если старую прижимную пластину необходимо использовать повторно, нанесите или закрасьте метки совмещения на прижимной пластине и маховике, чтобы обеспечить правильное выравнивание прижимной пластины при повторной сборке.
  4. Удерживайте прижимную пластину надежно и полностью, затем ослабьте болты крепления прижимной пластины к маховику, слегка поворачивая каждый болт. Работайте крест-накрест, пока не будет снято все давление пружины. Затем откручиваем болты, затем нажимной диск и диск сцепления.
  5. Осторожно: Прижимная пластина находится под сильным давлением пружины. Если вы будете обходить пластину, снимая каждый болт по одному, она деформируется.

  6. Очистите поверхность трения на маховике и осмотрите ее на предмет износа, трещин, тепловых проверок, канавок и других очевидных дефектов. Чередование ярких и тусклых областей указывает на деформированную пластину. Механический цех может обработать поверхность ровной и гладкой (настоятельно рекомендуется, независимо от внешнего вида поверхности). Легкое остекление можно удалить наждачной бумагой средней зернистости.
  7. Осмотрите пальцы диафрагменной пружины на предмет чрезмерного износа и убедитесь, что они не деформированы.
  8. Встряхните узел нажимного диска и убедитесь, что пружина диафрагмы, которая должна быть под напряжением, не дребезжит. Если прижимная пластина неисправна, замените ее.
  9. Если вы собираетесь переустанавливать снятый двигатель, очистите фрикционные поверхности маховика и нажимного диска с помощью растворителя для лака или ацетона.
  10. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали.

  11. Проверить выжимной подшипник сцепления. Если при повороте он кажется песком или шумит, замените его. Никогда не мойте подшипник в растворителе, так как это приведет к удалению установленной на заводе смазки. Если подшипник не обслуживается, замените его в соответствии с процедурой.
  12. Осмотрите накладки на диске сцепления на предмет износа. Над головками заклепок должно оставаться не менее 2 мм фрикционного материала.
  13. Проверьте диск сцепления на предмет ослабленных заклепок, деформации, трещин, сломанных пружин и других явных повреждений.
  14. Примечание: Как упоминалось выше, обычно диск сцепления обычно заменяется, поэтому, если вы сомневаетесь в его состоянии, замените его новым. Если вы планируете повторно использовать старый диск сцепления, рекомендуется проверить его на биение.

  15. Внимательно осмотрите шлицы внутри ступицы диска сцепления и шлицы входного вала коробки передач.Их нельзя ломать или искажать. Смажьте шлицы ступицы диска и шлицы первичного вала порошком из графита или дисульфида молибдена (последний замененный диск сцепления Роба поставлялся с крошечной трубочкой специальной «шлицевой» смазки, которую нужно аккуратно намазывать на шлицы).
  16. Убедитесь, что диск сцепления свободно скользит по шлицам приводного вала без чрезмерного радиального люфта. Если диск сцепления неисправен, замените его.
  17. Примечание: Вы, вероятно, все равно замените диск сцепления, но если шлицы на первичном валу повреждены, Вам также придется заменить первичный вал.

    Примечание: Если вы заменяете главный сальник, снимите маховик на этом месте и замените сцепление после того, как маховик был переустановлен.

~~~

Установка сцепления

  1. Установите маховик, если он был снят.
  2. Очистите фрикционные поверхности маховика и прижимного диска растворителем для лака или ацетоном.
  3. Осторожно: НЕ используйте масло или консистентную смазку на этих поверхностях или на накладке диска сцепления.И вымойте руки перед тем, как брать детали.

  4. Установите диск сцепления и нажимной диск напротив маховика, удерживая муфту на месте с помощью инструмента для центровки (лучший инструмент для центровки - старый первичный вал или имеется доступный в продаже недорогой вал из пластика).
  5. Примечание Инструкции по продукту от Aircooled.Net -

    Пилотный инструмент сцепления - Использование инструмента для выравнивания сцепления может избавить от головной боли при установке двигателя.Вместо того, чтобы смотреть, отцентрировано ли сцепление, просто установите инструмент для выравнивания сцепления в диск сцепления и затяните прижимной диск (один оборот на болт, поверните вокруг). Инструмент будет удерживать диск сцепления по центру, чтобы двигатель легче переходил на трансмиссию. После того, как вы закончите, просто вытащите инструмент, почистите и сохраните на случай, если он понадобится вам в следующий раз!

    Примечание: Не имея инструмента для центрирования, вы можете просто спуститься до высоты маховика и "на глаз" его.Худшее, что может случиться, если он не будет точно отцентрован, - это то, что последний дюйм установки двигателя может потребовать немного большего толчка.

  6. УБЕДИТЕСЬ, что диск сцепления установлен правильно (большинство заменяемых дисков сцепления будут иметь маркировку «Сторона маховика» или что-то подобное. Если нет такой маркировки, установите диск сцепления демпферными пружинами в сторону трансмиссии.
  7. Если вы повторно используете старую прижимную пластину, убедитесь, что отметки, сделанные на прижимной пластине и маховике, совпадают.
  8. Установите приспособление для выравнивания сцепления в центр диска сцепления, который вы собираетесь использовать. Установите диск сцепления на приспособление для выравнивания и установите приспособление на торец коленчатого вала. Убедитесь, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника.
  9. Убедитесь, что диск сцепления упирается в маховик, затем установите прижимной диск.
  10. Заверните шесть крепежных болтов в маховик. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов.
  11. Отцентрируйте диск сцепления, убедившись, что центрирующий инструмент проходит через шлицевую ступицу в игольчатый подшипник в гайке сальника. Подвигайте инструментом вверх-вниз и / или из стороны в сторону, чтобы прижать инструмент до гайки сальника.
  12. Установите все крепежные болты, не затягивая. Затяните их «крест-накрест» вперед и назад по пластине, чтобы крышка не деформировалась. После того, как все болты будут плотно затянуты, сначала затяните их с усилием примерно 10 фунт-футов, а затем с усилием 18 фунт-футов.
  13. Установите выжимной подшипник сцепления, если он был снят. Обязательно смажьте отверстие выжимного подшипника и внешнюю поверхность центральной направляющей втулки высокотемпературной смазкой и нанесите универсальную смазку на участки контакта вилок на выжимном валу.
  14. Установите двигатель на место в соответствии с нашей Процедурой установки двигателя.
  15. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления в соответствии с нашей процедурой регулировки троса сцепления.

* * * * *

Инструкции по установке | Advanced Clutch Technology

Mod-Twin 225 Инструкции по установке EX-INS-EU-0037 Открыть | Скачать
GM LS - комплекты сдвоенных дисков EX-INS-EU-0001 Открыть | Скачать
2003-2005 Dodge SRT4-D017-D017X EX-INS-EU-0004 Открыть | Скачать
2003-2005 Dodge SRT4 - Комплект двухдискового сцепления EX-INS-EU-0014 Открыть | Скачать
Camaro SS LT1 - комплекты двухдискового сцепления EX-INS-EU-0009 Открыть | Скачать
Cadillac CTS-V - Комплекты двухдискового сцепления EX-INS-EU-0015 Открыть | Скачать
Комплекты шестерен ACT с широким передаточным числом EX-INS-EU-0016 Открыть | Скачать
2009-2012 Honda CRF 450R ACT Комплект шестерен с широким передаточным числом EX-INS-EU-0022 Открыть | Скачать
2000-2012 Suzuki DR-Z400 и Kawasaki KLX 400 ACT с широким передаточным числом EX-INS-EU-0022 Открыть | Скачать
DSM - T1RR-M01 и T1RR-M02 7.Комплекты двухдискового сцепления 25 дюймов EX-INS-EU-0017 Открыть | Скачать
Гидравлический привод серии B - T1RR-H03 Комплекты двухдискового сцепления 7,25 дюйма EX-INS-EU-0018 Открыть | Скачать
Кабель серии B T1RR-H01, T1RR-H02 Комплекты двухдискового сцепления 7,25 дюйма EX-INS-EU-0026 Открыть | Скачать
2008-2012 Додж Челленджер комплекты двухдискового сцепления EX-INS-EU-0019 Открыть | Скачать
Комплекты двухдискового сцепления Ford EX-INS-EU-0020 Открыть | Скачать
KA24DE 7.Комплекты двухдискового сцепления 25 дюймов EX-INS-EU-0024 Открыть | Скачать
SR20DET Комплекты двухдискового сцепления 7,25 дюйма EX-INS-EU-0025 Открыть | Скачать
Рекомендации по ремонту комплекта сдвоенного дискового сцепления 7,25 дюйма EX-INS-EU-0030 Открыть | Скачать
Рекомендации по комплекту сдвоенного дискового сцепления 10,5 дюйма для восстановления EX-INS-EU-0031 Открыть | Скачать
Инструкция по установке Monoloc Инструкция по эксплуатации Monoloc Открыть | Скачать
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *