Устройство ведомого диска сцепления: Сцепление: устройство, принцип работы

Сцепление

Зачем нам сцепление?

Муфты используются в устройствах с двумя вращающимися валами.Муфта соединяет два вала, так что они могут быть либо заблокированы вместе и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединены и вращаться с разными скоростями.

VW Сцепление

В VW маховик прикреплен к заднему концу коленчатого вала двигателя, а диск сцепления соединен с трансмиссией посредством шлицевого вала, который выступает из заднего конца трансмиссии.

Во всех автомобилях Volkswagen с механической коробкой передач с главной передачей в сборе используется однодисковое сцепление с цилиндрической пружиной (модели 1972 года и более ранние модели) или сцепление с диафрагменной пружиной (модели 1973 года и более поздние модели. Диск сцепления имеет шлицевую ступицу, которая позволяет ему скользить по шлицам первичного вала коробки передач. Муфта и нажимной диск удерживаются в контакте за счет давления пружины, создаваемого винтовой пружиной диафрагменной пружины в нажимном диске.

Система выключения сцепления тросовая. Система выключения включает педаль сцепления, трос сцепления, рычаг выключения сцепления, вал выключения сцепления и подшипник выключения сцепления.

Когда ваша нога не нажата на педали сцепления, пружины нажимного диска прижимают ее к диску сцепления, который, в свою очередь, прижимается к маховику.Это блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя их вращаться с одинаковой скоростью.

Когда педаль сцепления нажата, ее движение передается тросом на рычаг выключения сцепления. Когда рычаг поворачивается, вилки выжимного вала нажимают на выжимной подшипник, который скользит вдоль первичного вала к маховику. В более ранних муфтах выжимной подшипник нажимает на выжимное кольцо, которое давит на внутренние концы трех выжимных рычагов, что освобождает место давления с диска сцепления, позволяя диску сцепления отсоединяться от маховика. В более поздних муфтах выжимной подшипник нажимает на пальцы диафрагменной пружины узла нажимного диска, поднимая нажимной диск с диска сцепления и позволяя ему отсоединиться от маховика. Это освобождает сцепление от вращающегося двигателя.

Терминология может быть проблемой при обсуждении компонентов сцепления, поскольку общие названия в некоторых случаях отличаются от названий, используемых производителем. Например, ведомый диск еще называют диском сцепления или диском, выжимной подшипник иногда называют выжимным подшипником и т. Д.

Что может пойти не так?

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Через некоторое время фрикционный материал изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Другая проблема, иногда связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник. Эта проблема часто характеризуется грохотом при включении сцепления. См. Нашу статью о выжимном подшипнике.

Если вы не планируете заменять явно поврежденные компоненты, всегда выполняйте следующие предварительные проверки, чтобы выявить источник проблем со сцеплением:

1. Проверить время остановки сцепления? Дайте двигателю поработать на нормальных оборотах холостого хода, включив коробку передач в нейтральном положении и педаль сцепления поднята. Выключите сцепление (нажмите педаль сцепления), подождите несколько секунд и переключите коробку передач в положение заднего хода. Вы не должны слышать скрежета шестерен. Скрежетание указывает на проблему в нажимном диске или диске сцепления.
2. Убедитесь, что сцепление полностью выключается. Запустите двигатель (с включенным стояночным тормозом, чтобы предотвратить движение автомобиля) и удерживайте педаль сцепления на расстоянии примерно 1/2 дюйма от пола. Несколько раз переключите коробку передач с 1-й передачи на задний ход. Если переключение жесткое или трансмиссия скрипит, что-то в механизме выключения сцепления сломано.
3. Осмотрите втулку шарнира между педалью сцепления и валом педали на предмет заедания или чрезмерного люфта.
4. Если педаль сцепления работает с трудом, наиболее вероятная причина — неисправный трос сцепления. Снимите кабель и проверьте его на наличие перегибов, потертостей проводов, ржавчины и других признаков износа. Он в плохом состоянии, замените его; если он выглядит в хорошем состоянии, смажьте его проникающим маслом и попробуйте еще раз.

Вопросы и ответы

Замена сцепления —

Кто-то написал — У меня пропало сцепление. .. Я хочу научиться делать работу сам? Это тяжелая работа?

Роб ответил — Нет, это очень простая работа (см. Нашу процедуру снятия и установки сцепления).

Вы снимаете двигатель (см. Нашу процедуру снятия двигателя), заменяете диск сцепления на маховике, а также выжимной (выжимной) подшипник, который находится в корпусе колокола, и снова собираете его.

Это короткая версия 🙂

Сцепление удерживается в маховике шестью болтами.Удаляйте их постепенно, чтобы пластина не деформировалась (лучше работать поперек болтов — с противоположных сторон, чем просто вращать маховик).

Комплект сцепления обычно состоит из нажимного диска и диска сцепления. Одновременно с этим имеет смысл заменить выжимной подшипник — он МОЖЕТ прослужить жизнь другому нажимному диску, но зачем рисковать.

Для стандартного двигателя лучше всего использовать стандартное сцепление. Я не использовал какие-либо другие детали, но могу предположить, что «гоночная» нажимная пластина может иметь более тяжелую педаль и быть менее «удобной для пользователя».

Проверьте поверхность маховика — если она зеркально гладкая, ее следует слегка обработать, чтобы на ней были крошечные выступы для лучшего сцепления.

Также проверьте отсутствие утечек из основного сальника за маховиком — на всякий случай лучше иметь новое уплотнение перед началом работы. См. Нашу процедуру маховика и главного уплотнения.

Также следует заменить выжимной подшипник сцепления в корпусе колокола, если это не производилось в течение нескольких лет.См. Нашу процедуру по выбиванию подшипника.

При установке двигателя на место постарайтесь выровнять его по мере приближения к нижним отверстиям под шпильки. Как только они будут запущены, вы сможете достаточно легко покачивать двигатель. Иногда вам придется немного повернуть кривошип, чтобы шлицы диска сцепления совпадали со шлицами вала коробки передач — двигатель в конечном итоге «встанет» на место — в этот момент чувствуется очень хорошо 🙂

После того, как вы снова заведете двигатель, отрегулируйте трос сцепления так, чтобы педаль сцепления совершала лишь небольшое движение перед тем, как сцепление начинает отпускать — она ​​должна полностью отключаться в первой половине хода педали, а не вниз у пола. Некоторые тросы сцепления имеют на конце двойную (стопорную) гайку, а другие — гайку-барашек. Либо работает хорошо. У крыльчатой ​​гайки есть выемки на передней стороне (передней части автомобиля), чтобы удерживать рычаг сцепления, поэтому вам, возможно, придется потрудиться, чтобы повернуть его, пока он не войдет в следующую выемку. Возможно, вам придется схватить трос, чтобы он не поворачивался при повороте гайки. Для этого на конце кабеля есть небольшие плоские поверхности — не беритесь за сам кабель зажимами и т. Д. — только за жесткий конец кабеля.

Также проверьте трубку Боудена между корпусом и коробкой передач — она ​​ДОЛЖНА иметь изгиб вниз 0.От 8 до 1 дюйма, поэтому коробка передач может раскачиваться на опорах, не дергая за трос сцепления (можно ли сказать «кенгуру прыгает»?). Чтобы отрегулировать этот изгиб, между трубкой Боудена и опорой коробки передач вставляются С-образные шайбы — вы поймете, что я имею в виду, если внимательно посмотрите на это. Вы можете сделать С-образные шайбы, вырезав небольшой кусочек из шайбы, чтобы он скользил по кабелю, но при этом оставался на выступе на конце трубки Боудена.

Подсоедините топливный кабель, кабель акселератора и электрооборудование (и кабели нагревателя, если вы их используете) и вперед.Будьте готовы отрегулировать сцепление примерно через 100 миль — это займет некоторое время, чтобы прижаться.

Снятие / замена прижимной пластины —

По поводу снятия нажимного диска сцепления Дэйв писал — Чтобы добраться до главного сальника, необходимо снять маховик. И перед тем, как снять маховик, необходимо снять нажимной диск сцепления. Меня пугает любая часть, в названии которой есть «давление»! 🙂

Роб ответил — Диск сцепления отрывается и очень легко заводится.Когда болты затягивают его, они нагружают пружины сцепления — все эти пальцы указывают на середину, если у вас диафрагменная муфта более позднего типа, или все маленькие винтовые пружины, если у вас муфта более раннего типа. Вы просто вынимаете болты по несколько оборотов за раз, переходя к следующему болту. Они не просто расколются и не раскрутятся, потому что находятся под натяжением пружин сцепления. При повторной сборке мне нравится делать их аккуратными, а затем слегка затягивать (около 10 футов на фунт) «крест-накрест».Один болт, затем один противоположный, затем снова один, затем первый, затем противоположный и т. Д. Затем я делаю это снова, для окончательного затяжки (до 18 фунт-футов), чтобы убедиться, что пластина затягивается без деформации (что может дать вам дрожащий клатч). Наверное, никогда не будет проблемой — только я осторожен и приложу немного дополнительных усилий.

Единственная сложная задача во всей операции — это совместить фрикционный диск сцепления с игольчатым подшипником в гайке сальника при затягивании болтов сцепления.Фрикционная пластина «плавает» на приводном валу коробки передач во время работы, поэтому она может немного перемещаться при затяжке болтов, поскольку двигатель еще не прикреплен к коробке передач. Я просто спустился до высоты маховика и «на глаз» как мог. Вероятно, поэтому последний дюйм установки двигателя потребовал некоторой обработки. Если фрикционная пластина не находится точно на одной линии с игольчатым подшипником, валу коробки передач немного трудно войти в этот игольчатый подшипник. Для этого есть специальный инструмент VW, но я никогда не беспокоился, потому что я думаю, что это довольно дорого (если вы даже можете его получить).

Я пробовал использовать металлический стержень, и он может дать вам некоторое представление, но для того, чтобы он был действительно полезным, вам нужно найти способ убедиться, что он находится под прямым углом к ​​поверхности маховика, тогда вы можете « на глаз » ‘зазор между внутренней частью ведомого диска сцепления (фрикционного диска) и стержнем с разумной точностью.

Если выровнять его окажется действительно сложно (двигатель просто не уйдет на последний дюйм или около того), вы можете попробовать свой старый трюк «установить сцепление в машине», затягивая болты сцепления почти вместе с двигателем. и, будем надеяться, ведомый диск сцепления будет сидеть на шлицах приводного вала коробки передач и «центрироваться» относительно подшипника ведущей шестерни в гайке сальника.

Надеюсь, в этом нет необходимости. Конец вала коробки передач имеет небольшой изогнутый край («закругленный» конец), и это позволит валу «заводиться» внутри подшипника ведущей шестерни, даже если диск сцепления смещен на один или два миллиметра.

Выжимной подшипник —

Кто-то написал — Итак, вы собираетесь сделать решительный шаг и снять двигатель — молодец. Как сказал бы Мьюир, «верь себе, это единственный способ жить». Похоже, вы все хорошо спланировали.Единственное мое предложение — заменить выжимной подшипник сцепления (выжимной подшипник), даже если он выглядит нормально. Это относительно недорого по сравнению с проблемой необходимости добраться до него позже. Кроме того, настоятельно рекомендуется заменить сальник заднего карданного вала коробки передач за выжимным подшипником, так как вы уже там. Я также отремонтировал маховик вместе с заменой диска сцепления и пластины пружины. Не забудьте отметить положение маховика по отношению к кривошипу, прежде чем снимать его — я не знаю почему, но это упоминается в некоторых книгах, а не в других.

Педальный блок —

Кто-то написал: «Если вам когда-нибудь придется вынимать педальный блок, вы действительно можете избавить себя от многих будущих проблем, потратив немного времени на это, прежде чем вставлять его обратно и повторно подсоединять кабели».

Крюк, за который трос сцепления цепляется в туннеле, изнашивается со временем и при использовании, и он БУДЕТ отклеиваться или ломаться, если он станет слишком тонким. Если кластер педали отсутствует, стянуть стопорное кольцо держит все вместе и вставьте центральный вал (с крюком прилагается) из остальных частей.Затем возьмите его куда-нибудь и попросите их укрепить этот крючок с помощью небольшой сварочной работы. Это намного лучше, чем в какой-нибудь забытой богом ситуации, и это дешевая страховка.

Джон Коннолли (Aircooled.Net) написал: — Также ОЧЕНЬ часто случается, что крючок на конце педального узла ломается, что НЕ требует снятия двигателя для ремонта; но его нужно сваривать!

Кто-то написал — Под центральным туннелем (в передней части автомобиля) нет контрольной пластины, и я постоянно схожу с ума, пытаясь выяснить, как добраться до переднего конца троса сцепления.

Роб ответил — Передний конец троса сцепления прикреплен к педальному блоку. На моделях с правым рулем (например, в Австралии и Великобритании) на противоположной стороне туннеля от педального блока должна быть крышка, удерживаемая двумя болтами.

Новый трос сцепления вводится через это отверстие, и это довольно неудобно — вы должны убедиться, что вы запускаете его через направляющую кабеля (трубку), которая находится внутри туннеля, чтобы он выходил сзади над коробка передач.Прикрепить переднюю часть кабеля к педальному блоку тоже непросто, но выполнимо. Некоторые менее скрупулезные механики просто вырезали большой кусок из верхней части туннеля с помощью угловой шлифовальной машины, чтобы облегчить себе задачу, но это просто лень — трос БУДЕТ проходить. VW очень хорошо проектировал свои автомобили для замены вещей, и большая часть обслуживания может выполняться любым владельцем, имеющим базовые знания в области механики.

Возможно, вам будет проще снять передние сиденья, чтобы освободить место для движения, не изгибая спину. 🙂

Для информации, во избежание путаницы — прямо в передней части автомобиля ЕСТЬ накладка, которая используется для вывода тяги переключения передач из туннеля. На стандартном Beetle он находится между передними торсионными трубами на головке рамы, а на Super Beetle он состоит из «отбойной пластины», которая крепится к раме под передней частью автомобиля с помощью восьми болтов. Ни одна из этих накладок не имеет отношения к сцеплению.

Возврат педали сцепления —

Кто-то написал с проблемой — У моей педали сцепления нет возврата — когда вы нажимаете на нее, она остается нажатой, а не возвращается.Когда вы нажимаете сцепление, вы тянете трос вперед, который поворачивает рабочую планку, к которой прикреплен выжимной (выжимной) подшипник, вперед и толкает подшипник назад и контактирует с диском сцепления. Но что тянет трос обратно к передней части автомобиля, когда вы убираете ногу с педали сцепления и в то же время, конечно, возвращает педаль в нормальное вертикальное положение? В своем воображении я вижу пружину, зацепленную за основание педали сцепления — это то, что тянет трос назад вперед и возвращает педаль в вертикальное положение?

Роб ответил — Возвратная пружина выжимного подшипника на самом деле оборачивается вокруг рабочего рычага, который выступает из корпуса колокола (рычаг с прикрепленным тросом). Это вернет трос сцепления в исходное положение и вместе с ним вытянет педаль в вертикальное положение. Затем вокруг педального механизма есть еще одна пружина меньшего размера, чтобы удерживать педаль в вертикальном положении. Я только что вышел и посмотрел на свою машину — видимая спиральная пружина вокруг вложенного вала (для сцепления / тормоза / акселератора) предназначена для педали тормоза, поэтому я думаю, что возвратная пружина сцепления должна быть под крышкой на левая сторона туннеля.

Примечание: Педальные блоки в автомобилях с левым и правым рулем находятся на противоположных сторонах автомобиля, а пружины — в разных местах.В автомобилях с правым рулем вал акселератора проходит через середину всей группы, от педали справа до троса слева от туннеля. В автомобилях с левым рулем акселератор — самое короткое соединение, так как акселератор заканчивается рядом с тросом акселератора. Интересно, как в VW так устроили, что только педальный блок меняется на левый / правый — все остальное остается прежним.

Не отсоединился трос сцепления от крючка на педальном механизме (внутри туннеля)? На автомобилях с правым рулем вы должны иметь возможность снять защитную пластину с левой стороны туннеля (напротив педального блока), а с помощью небольшого зеркала и фонарика вы должны увидеть прямоугольную петлю на конце сцепления. трос и он должен находиться над крюком, которым движется педаль сцепления.

Если трос снят с крючка или если крюк изношен и сломан (да, это может произойти через 30+ лет, но его можно повторно приварить), то педаль будет шлепаться, а не тянуть за кабель вообще. А если его собственная возвратная пружина сломана или не подключена, то педаль упадет прямо на пол.

Не пытайтесь задействовать сцепление или тормоз с какой-либо силой при снятой крышке — это помогает удерживать механизм на месте, и он будет двигаться, если вы будете сильно нажимать на педали с ослабленными болтами.

И не путайте трос акселератора с тросом сцепления! Крючок троса акселератора находится СНАРУЖИ туннеля под этой крышкой, и это просто изогнутый провод на конце троса. Трос сцепления находится внутри туннеля и намного толще с большой прямоугольной петлей.

Еще одна вещь, которую нужно проверить. Поднимите крышку туннеля под задним сиденьем и посмотрите на трубку троса сцепления с правой стороны этого отверстия. Трубка должна быть приварена к боковой стороне отверстия — это самый задний из трех сварных швов, удерживающих трубку сцепления в туннеле, и если какой-либо из сварных швов сломается, педаль сцепления будет ощущаться очень губчатой ​​(как педаль тормоза с воздухом в строках).У меня был разрыв заднего сварного шва. К счастью, этот один легко увидеть и отремонтировать — два других шва НАМНОГО сложнее 🙁

Не знаю, помогает ли это, но вы все равно можете проверить всю тросовую систему сцепления 🙂

Продолжение вопроса — проверил зацеп на педали, все исправно, как и тросик. Большая пружина на рычаге управления (на корпусе раструба) тоже находится в хорошем состоянии, когда я нажимаю на нее отверткой, она сильно возвращается к ней.

Роб ответил: «Иллюстрированный каталог запчастей весьма полезен — я должен был сам взглянуть на него, прежде чем писать последний.

Педаль в сборе — левый руль

Педаль в сборе — RHD

Я думал, что в педальном блоке для сцепления есть дополнительная пружина, но на этой иллюстрации ее не видно (а теперь я тоже посмотрел на «оригинальную» картинку на сайте oldbeetle), поэтому мне нужно Предположим, что пружина на корпусе раструба делает все для механизма сцепления.

Рад слышать, что крючок для кабеля в порядке. Они могут проникнуть в заднюю часть крючка, если на проушине троса, когда он вставлен, нет смазки (подойдет немного смазки для колес).

Итак — с проушиной для троса, правильно надетой на крюк педали, а регулятор бабочки правильно затянут на заднем конце троса сцепления, вы должны получить лишь небольшое движение педали сцепления, прежде чем трос начнет двигаться. вытащить.Конечно, если педаль опускает сцепление около пола (ослабленная регулировка троса), проушина может выскочить из крючка педали. Это отпустит педаль и рухнет на пол.

Также возможно, что U-образная втулка изношена и создает больше движения для всей группы, чем должна. Блок фактически удерживается на месте болтом с правой стороны (возле педали акселератора), двумя болтами с левой стороны туннеля и U-образной втулкой.

Если какой-либо из этих компонентов будет ослаблен, это будет стимулировать движение кластера, что может нарушить движение педали сцепления (плюс, конечно, тормоз и акселератор).

Замена троса сцепления —

Кто-то написал: «Почти дома сегодня, когда я отпускал сцепление, я слышу неприятный щелчок и ослабевающее ощущение отсутствия сопротивления в педали сцепления. Есть какие-нибудь советы, прежде чем я пройдусь под ней?

Роб ответил — Надеюсь, сломался только трос сцепления.Если окажется, что трос не сломан, придется вытащить двигатель и заменить вилку выжимного подшипника. Пока вы там, вы также можете заменить остальную часть сцепления и выжимной подшипник.

Если это просто кабель, его легко заменить. Просто пропустите его спереди назад. Лучше сначала смазать его смазкой. См. Нашу процедуру замены троса сцепления.

Регулировка сцепления —

Примечание: См. Нашу процедуру регулировки сцепления.

Кто-то написал, чтобы спросить — Можете ли вы отрегулировать трос (т.е. ход педали) без того, чтобы сам механизм сцепления находился в машине? Вероятно, глупый вопрос, показывающий, как мало я знаю о том, как на самом деле работает сцепление.

Роб ответил — Нет, нельзя. Механизм выключения сцепления находится в картере коробки передач, а сцепление — на маховике, поэтому вам необходимо соединить двигатель и коробку передач, прежде чем вы сможете установить свободный ход между выжимным подшипником и диском сцепления, что вы делаете при регулировке кабель.При правильной регулировке выжимной подшипник будет просто освобождаться от диска сцепления, когда педаль сцепления поднимает его, поэтому он не вращается все время, а начинает вращаться только тогда, когда педаль сцепления нажимается на небольшую величину и выжимает срабатывание. подшипник контактирует с диском сцепления.

Кто-то написал — я думаю, трос сцепления затянут слишком туго. Когда я завожу машину с нажатой педалью сцепления, а затем отпускаю педаль, возникает определенное частичное включение сцепления, как если бы кто-то ехал на сцеплении.Я уверен, что в этом проблема.

Роб ответил — Похоже, кабель слишком тугой. Попробуйте опустить педаль сцепления рукой — должен быть небольшой люфт.

Туннельный сварной шов —

Роб написал: «Когда у вас есть возможность взглянуть на муфту переключения передач под задним сиденьем, внимательно посмотрите на трубку троса сцепления, которая должна быть надежно приварена к боковой / верхней части туннеля в этой точке. Это один из трех сварных швов в этой трубке, и все три, как известно, отламываются и вызывают неконтролируемый ход сцепления.Моя здесь дважды сломалась (моя первая повторная сварка была недостаточно хорошей). Найдите трещины на сварном шве и вокруг трубы по краям сварного шва. Если вы видите трещины, необходимо провести повторную сварку с минимальным нагревом трубки, так как кабель все еще находится внутри. Мои собственные усилия не повредили кабель, так что это не настоящая проблема, просто нужно знать. Надеюсь, с вашей все будет в порядке, но стоит проверить, пока ваша голова находится «под задним сиденьем». (Два других сварных шва ОЧЕНЬ трудно достать — центральный требует вырезания отверстия в боковой части туннеля — и я боюсь, что любой из них вырвется.)

Проскальзывающая муфта —

Дэйв написал о своем проскальзывающем сцеплении: «Двигатель работает на верхнем пределе диапазона передач — мощность не передается на приводные валы».

Роб ответил — Звучит как пробуксовка сцепления или что-то в этом роде. В таком случае требуется регулировка троса сцепления, или, возможно, на диске сцепления есть масло, возможно, из-за плохого главного сальника. Это вызывает недоумение — этого не должно происходить с таким небольшим количеством миль. Я думал, у вас новый диск сцепления — обычно они служат годами. Вы уверены, что это не тугой кабель? Есть ли небольшой люфт педали? Сначала я бы сделал простые вещи, например, отключил трос сцепления за несколько щелчков, просто чтобы проверить его.

Дэйв продолжил — Я не думаю, что это жесткий кабель. На самом деле кабель немного болтается. Полагаю, я мог бы ослабить его еще немного? В любом случае сцепление серьезно проскальзывает под нагрузкой (например, при подъеме в гору), хотя в нормальных условиях это не очень заметно.

Роб ответил: «Если педаль сцепления уже много движется до того, как сцепление сдвинется, то дальнейшее ее ослабление ничего не даст — к сожалению, это НЕ проблема. Поскольку натянутый трос определенно не является проблемой, похоже, что пришло время для нового диска сцепления — работа с двигателем.

Диск сцепления может быть изношен даже при том, что на фрикционном диске, кажется, много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому некоторые давления по мере износа фрикционной пластины. Кроме того, заметили ли вы, была ли поверхность муфты маховика зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной»? Блестящая поверхность имеет меньшее сцепление, и в этом случае поверхность маховика может нуждаться в механической обработке. Коммерческие магазины редко упоминают об этом при замене сцепления — они просто полагаются на новый нажимной диск (с обработанной поверхностью IT), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Проведите ногтем от центра к внешней стороне маховика — вы должны почувствовать крошечные выступы от исходной обработки.Он не должен быть гладким до зеркального блеска, хотя в таком случае он будет работать нормально — просто, возможно, более склонен к небольшому скольжению при жестких запусках. Как и в случае с тормозными барабанами, лучшее сцепление с дорогой достигается за счет небольшой шероховатости (канавки, как у виниловой пластинки).

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач. Конечно, это обе стороны сцепления, поэтому утечки с любой стороны могут попасть на фрикционный диск.

Примечание: Описанная выше ситуация действительно возникла из-за пробуксовки сцепления, вызванной маслом на диске сцепления. Источником этого масла было повреждение главного уплотнения, которое, в свою очередь, было вызвано чрезмерным осевым люфтом в коленчатом валу, вызванным прокруткой главного подшипника. Дэйву пришлось заменить кожух двигателя. См. Нашу статью о главном уплотнении для получения дополнительной информации.

Сцепление Competition —

Дэйв написал — Я купил детали сцепления для соревнований «Who’s Yer Daddy» у Aircooled.Сеть. Это не стандартные, но предполагаемые улучшения (см. Рисунок ниже).

Роб ответил — Интересно — я раньше не видел такого типа дисков. Я предполагаю, что у него уменьшенная площадь контакта с давлением, но давление в конечном итоге будет больше. Хорошо, если уменьшенная площадь контакта не приводит к более быстрому износу маховика и нажимному диску. Я не удивлюсь, если он будет чуть более «цепким», чем стандартный диск, но я думаю, что небольшое изменение стиля вождения преодолеет это (несколько больше оборотов на взлете, немного больше пробуксовки при использовании педаль сцепления возможно).

Дэйв написал: «Я установил новые детали сцепления, заменил двигатель, опустил машину и установил статическое время — затем завел! Мы объехали квартал — гоночное сцепление — это что-то другое! Напоминает мне песню Beach Boys — «У меня клатч для соревнований и четверка на полу!» Сцепление захватывает гораздо более уверенно и решительно. Если вы выпустите его слишком быстро, то прямо сейчас! Я на самом деле положил резину, когда вчера впервые проехал на машине! Никогда раньше такого не делал в Volkswagen!

«Кто твой папочка!» Диск сцепления с воздушным охлаждением.Нетто

Роб ответил — Широкая улыбка. Этим утром мне удалось раскрутить колеса, но это было под сильным дождем — не то же самое, но весело ПРЕДОСТАВЛЯТЬ, что у VW есть мощность.

Гидравлическое сцепление

Кто-то написал — у меня трайк, я использую двигатель VW и трансмиссию. У меня был построен трайк, и я катаюсь на нем с сентября этого года. Я отрегулировал сцепление, но у меня все еще есть пробуксовка на максимальной скорости.Если я настрою его в другую сторону, у меня будут проблемы с включением передачи, поэтому у меня проблема. У меня нет проблем с переключением, но есть проскальзывание на полную дроссель. Я использую гидравлическое сцепление и ведомый блок.

Роб ответил: «Гидравлические муфты работают по двум принципам: объем жидкости в главном цилиндре должен быть таким же или больше, чем объем подчиненного цилиндра, чтобы главный не опускался до дна, пока подчиненный не прошел максимальное расстояние. Рычаги на обоих концах, которые обеспечивают рычаг (рычаг педали и рычаг привода сцепления), установлены таким образом, что, когда педаль сцепления полностью нажата, рычаг сцепления перемещается на достаточно большой угол, чтобы полностью освободить нажимной диск. от фрикционной пластины.

В вашем случае мне кажется, что главный и рабочий цилиндры не совпадают по размеру должным образом, поэтому, когда сцепление отрегулировано «туго», он толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы переключить передачи, но затем проскальзывает при более высокой мощности (в Другими словами, он не отпускается полностью, когда ваша нога не на педали). Если он настроен так, что проскальзывания не происходит, ведомый не толкает нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободить его, поэтому вы получаете «заедание» шестерен.

Если я правильно описал это, то вам, возможно, придется найти главный цилиндр немного большего размера, чтобы его можно было немного отрегулировать, но все же толкать ведомый и нажимной диск сцепления достаточно далеко, чтобы полностью освободиться при переключении передач.Даже немного больший главный цилиндр (на 1 или 2 мм больше [возможно, 1/8 дюйма] в диаметре), вероятно, подойдет.

Я не знаю, какое расположение рычагов, педалей и т. Д. У вашего гидравлического сцепления, но другим возможным ответом было бы использование немного более короткого рычага на рабочем цилиндре, чтобы при перемещении рабочего штока он вращал рычаг сцепления. под большим углом. Это может сработать, но при этом педаль сцепления может стать тяжелее.

Или другой вариант этого последнего — если главный цилиндр работал с более длинным рычагом (перемещая отверстие для толкателя немного выше рычага педали сцепления), он тоже мог бы это сделать, хотя вы должны быть уверены, что главный Шток цилиндра еще не достигает дна внутри главного цилиндра.Если это так, то это предложение не сработает, так как педаль просто опустится до дна, когда педаль будет немного выше от пола — никакого улучшения срабатывания сцепления.

Жесткое сцепление

Кто-то написал —

У меня есть трехколесный велосипед 1600 vw, который не использовался два года, но двигатель работает нормально. У него очень ЖЕСТКОЕ сцепление — оно движется всего на два дюйма, но отлично входит в зацепление. Я отключил трос сцепления и он свободно движется. Как освободить рычаг сцепления от хода?

Роб ответил —

Вы проверяли движение педали при отключении кабеля? Внутри раструба находится всего три движущихся компонента — педаль, трос и выкидной рычаг сцепления.Вы сказали, что дело не в кабеле. Педаль МОЖЕТ заедать, поскольку это вложенный вал в педальный блок — возможно, какой-то WD40 или что-то подобное, взорванное там (используя небольшую соломинку, чтобы подобраться очень близко), может помочь. Но если это не трос или педаль, это должен быть рычаг в кожухе колокола. У него есть подшипники с каждой стороны, и вы можете добраться только до левой стороны, если не снимете двигатель. Но вы можете попробовать немного WD40 или аналогичного проникающего масла для левой стороны и посмотреть, поможет ли это. Если этого не произойдет, вам придется снять двигатель, чтобы вы могли снять рычаг или, по крайней мере, проверить его на прилипание и смазать правую сторону.

Я полагаю, что при использовании сцепления нет шума (скрежета / урчания)? Я не думаю, что изношенный выжимной подшипник может стать причиной вашей проблемы, но это малая вероятность. Похоже, проблема связана с двумя годами неиспользования, но я не думаю, что диск сцепления был заменен на более тяжелую версию с жестким механизмом, не так ли? Существуют «гоночные» сцепления, требующие большего давления на педаль.

Определение дискового сцепления.Значение дискового сцепления. Синонимы дискового сцепления

Здесь вы найдете одно или несколько объяснений на английском языке слова disk clutch . Также в левом нижнем углу страницы несколько частей страниц википедии, относящихся к слову disk clutch и, конечно же, disk clutch синонимов, а справа изображения, относящиеся к слову disk clutch .

Определение дискового сцепления

Дисковое сцепление
Дисковое сцепление Дисковое сцепление (Двиг.) Фрикционная муфта, в которой поверхностями захвата являются диски или более-менее напоминают диски.

Значение дисковой муфты из википедии