Утепление двигателя ваз 2106: как утеплить, масло на зиму, резина, необходимые принадлежности

Содержание

как утеплить, масло на зиму, резина, необходимые принадлежности

Не за горами зима, а это указывает на то, что автолюбителей ждет очередной тяжелый период, ведь эксплуатация авто в зимний период требует особого подхода.

Современные авто во многом подготовлены к зимним периодам, хоть все же перед этим сезоном они тоже требуют вмешательства. Несколько хуже приходиться владельцам подержанных советских авто, подготовка зимнему периоду включает больший комплекс мер. И все же таких авто еще очень много, поэтому и рассмотрим, что нужно сделать перед зимой на примере автомобиля ВАЗ-2106.

Что нужно иметь в авто зимой

Подготовка ВАЗ 2106 на зиму касается практически всех систем и механизмом авто, а также постоянное наличие определенный перечень средств, которые помогут в определенных условиях. С этого перечня и начнем.

  Итак, в авто должно быть всегда:

  1. Баллончик силиконовой смазки и баллончик WD-40;
  2. Средство для удаления снежно-ледяной корки со стекол;
  3. Средство для размораживания замков;
  4. Скребок и щетку для очистки стекол и кузова авто от снега;
  5. Коврики в салоне с высокими бортиками;
  6. Саперную или небольшую штыковую лопату;
  7. Цепи или браслеты противоскольжения;

По поводу некоторых пунктов. Средство для размораживания замков всегда держите в доме, а не в авто, иначе при замерзании всех замков достать его из авто, чтобы воспользоваться попросту не получиться.

Лучше иметь в багажнике всегда комплект браслетов противоскольжения, чем цепей. Установка браслетов на колеса возможна даже после того, как авто увязло в снеге, с цепями так не получится.

Еще один интересный совет бывалых: держите в гараже мешок с песком весом не менее 50 кг. Если дорожные условия сложные, а ехать надо – киньте мешок с песком в багажник ВАЗ-2106. Данное авто – заднеприводное, а наличие дополнительного груза обеспечит более устойчивое поведение авто на дороге.

Теперь пройдемся по самому авто. У 2106 подготовка к зиме затрагивает практически все системы двигателя.

Система охлаждения

Начнем с системы охлаждения, ведь от нее зависит правильный температурный режим двигателя. В первую очередь следует обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости.

Если она мутная, давно потеряла свой изначальный цвет, а еще если и для доливки использовалась вода – то она в обязательно подлежит замене.

Радиатор обеспечивает охлаждение рабочей жидкости, но в зимнее время при морозах он будет охлаждать ее очень быстро, что нарушит температурный режим, поэтому перед радиатором, за его решеткой следует установить щиток, который будет перекрывать поток свежего воздуха к радиатору при движении. Этим щитком может выступать даже обычная картонная бумага.

Тормозная система

Тормозная система тоже нуждается в обследовании и, при надобности — обслуживании. Изношенные колодки не смогут достаточно эффективно работать, а если еще и замечен неравномерный износ – то это указывает, что работа тормозных механизмов у авто нарушена. А неравномерное тормозное усилие на колодках разных колес наверняка приведет к возникновению заносов при торможении.

Система смазки

Система смазки перед зимой тоже нуждается в диагностике. Масло на зиму Ваз-2106 лучше использовать новое. Отработавшее практически весь свой ресурс масло будет в значительной мере затруднять пуск. Обычно у нас используется всесезонное масло, но перед зимой нужно учитывать свойства залитого масла. Так, масло с маркировкой 15W40 уже при -15 град. будет сильно загустевать, а вот 5W40 при такой температуре будет еще вполне жидким. При замене масла обязательно производится замена и фильтра.

Таблица с рекомендациями по классу вязкости моторного масла в зависимости от температуры окружающей среды

Минимальная температура холодного пуска двигателя, град. СКласс вязкости по SAE J300Максимальная температура окружающей среды, град. С
ниже -30OW-3025
ниже -30OW-4030
-305W-3025
-305W-4035
-2510W-3025
-2510W-4035
-2015W-4045
-1520W-50выше 45

Зимняя резина

Теперь перейдем к одному из самых основных условий удачной эксплуатации авто – колеса.

Резина на ВАЗ «зима» нынче предоставлена на рынке разными производителями, от неизвестных, до именитых компаний. Важно только правильно выбрать по размеру.

На вопрос, какая резина лучше на зиму Ваз-2106, ответить достаточно сложно. Многое зависит от погодных условий зимой, а ведь они могут меняться. Одним по душе «шиповка» — эффективная на все покрытиях, кроме льда, на котором шипы могут проскальзывать. К тому же они достаточно шумны. «Липучка» же, не имеющая стальных шипов, отлично себя показывает на гололеде, а вот на снежную дорогу она не очень подходит.

В общем по поводу колес – это дело привычки и опыта вождения, важно только, чтобы авто к началу зимы было уже оборудовано зимней резиной, причем качественной, а не пришлось снимать колеса и отдельно их везти на шиномонтаж для «переобувки».

Система обогрева салона

Никому не хочется мерзнуть в авто, поэтому следует провести ревизию системы отопления и вентиляции салона. В первую очередь нужно оценить производительность радиатора печки.

Если при включенном обогреве она практически не греет, лучше сразу заменить этот радиатор, поскольку он забит.

Оценить также нужно работоспособность вентилятора печки, он должен легко крутить, без сторонних шумов и писков, иначе нужно будет его снять, очистить и смазать.

Проверить нужно и воздуховоды и при надобности отчистить их от пыли, а также проверить герметизирующие прокладки на всех заслонках.

Системы зажигания и питания

Перейдем к системе зажигания. От ее работоспособности зависит легкость пуска, поэтому нужно провести заранее все обслуживающие работы. Следует проверить все провода, особенно провода высокого напряжения на пробой, при надобности заменить свечи, произвести правильную регулировку зажигания.

Что касается системы питания, то перед зимой желательно произвести чистку карбюратора (если двигатель карбюраторный) или полное обслуживание инжектора (если на двигатель установлена такая система питания).

Одной из основных проблем зимой – вода в топливном баке, которая может замерзнуть, перекрыв каналы подачи топлива.

Перед зимой следует снять бак, тщательно промыть его и просушить. А зимой желательно держать бак максимально заполненным. Чем меньше количество воздуха в баке, тем ниже вероятность оседания конденсата.

Подготовка электрооборудования

От состояния элементов электрооборудования во многом зависит возможность запуска мотора в зимнее время. Если летом стартер функционировал с перебоями и не всегда быстро запускал мотор — то зимой он и вовсе не способен будет это выполнить, поэтому обязательно нужно отрмонтировать стартер.

Затем нужно оценить работоспособность генератора. При запуске авто аккумулятор значительно расходует свой заряд, а при «барахлящем» генераторе АКБ может полностью не восстановить свой заряд и в следующий раз запустить силовую установку не получится.

Особое внимание нужно уделить АКБ, поскольку без нее завести авто невозможно. Перед наступлением холодов нужно провести полный комплекс обслуживающих работ с АКБ – проверить состояние электролита и его плотность, измерить уровень заряда, все нужно довести до нормы.

При наступлении сильных морозов желательно перед утренней поездкой АКБ снимать на ночь и держать в тепле. На крайний случай – снимать «минусовую» клемму после постановки авто на стоянку.

Важно еще и провести утепление авто на зиму. Нужно повесить утеплитель на капот, чтобы силовой агрегат быстрее прогревался и дольше держал температуру. Следует проверить состояние уплотнителей дверей, стекол, багажника, и при надобности заменить поврежденные уплотнители.

Как правильно запускать мотор

Теперь пару слов о том, как следует правильно выполнять запуск силового агрегата авто в зимний период. Поскольку масло при морозе загустевает, стартеру прокручивать коленчатый вал затруднительно, при этом потребляется значительное количество энергии.

Для облегчения пуска перед включением стартера следует несколько раз «поморгать» светом фар. Это простое действие «разгонит» АКБ и обеспечит полную отдачу энергии. Долго крутить стартер зимой не следует, если мотор не запустился в течение 10 сек, нужно прекратить крутить стартер, и отключить зажигание. Следующую попытку можно будет делать только через 1 мин.

Силовая установка постоянно связана с трансмиссией, и при провороте коленчатого вала вращаются и валы КПП, которые тоже осложняют проворот. Чтобы облегчить запуск достаточно выжать педаль сцепления для разъединения мотора с КПП. А после запуска двигателя педаль отпускать медленно, чтобы подсоединение произошло плавно и без рывков.

В обязательном порядке на ВАЗ-2106 пользоваться рукояткой воздушной заслонки. Перед запуском при помощи рукоятки закрыть подачу воздуха, увеличив этим количество подаваемого топлива. Также перед запуском не лишним будет немного накачать топливом карбюратор при помощи ручной подкачки.

Хранение авто

Не все используют свое авто зимой, а предпочитают поставить его на стоянку, но как это сделать – тоже нужно знать. При стоянке авто на улице не рекомендуется накрывать его брезентом или полиэтиленовой пленкой, лучше из этих материалов сделать навес.

Само авто нужно поднять на опоры, так чтобы он не касался колесами земли. Это разгрузит подвеску и пружины не просядут от длительного стояния авто, также не будут повреждаться колеса.

С авто нужно снять АКБ, при этом в течении периода простоя авто нужно будет следить за состоянием батареи, и периодически обслуживать ее.

Чтобы не прихватило поршни в цилиндрах, перед постановкой через свечные отверстия залить в каждый цилиндр по 30-50 г моторного масла, после чего пару раз провернуть коленчатый вал, чтобы создать масляную пленку на зеркалах цилиндров.

Напоследок следует проверить герметичность салона, чтобы за время стоянки в салон не попадала влага.

Это основные рекомендации, как утеплить ВАЗ-2106 на зиму, провести подготовку и как правильно запускать двигатель. Хотя существует еще масса всяких нюансов, при том, что практически каждое авто требует своего индивидуального подхода.

Видео — подготовка автомобиля к зиме

Утепление ВАЗ-2107 на зиму - Remont-Avtovaz. ru

Комфортабельность во время поездок на авто зимой зависит от создания нужного микроклимата в салоне. В зимний период он во многом зависит от эффективности работы системы обогрева, а также от того, как утеплен автомобиль. Если взять ВАЗ-2107, то проблемы с теплом в салоне у этого авто достаточно существенны. Конструкторские недоработки, износ уплотнителей из-за длительной эксплуатации, слабая обработка салона теплоизолирующими материалами приводит к тому, что тепло просто не держится и по салону «гуляют» сквозняки.

Чтобы комфортабельно себя чувствовать во время поездок, автовладельцу нужно утеплить ВАЗ-2107.

Утепляем ВАЗ-2107

Чтобы подготовить «Семерку» на зиму, нужно принять ряд мер. Для достижения необходимого результата следует провести обработку:

  • Салона;
  • Дверей;
  • Подкапотного пространства.

Также не помешает ревизия и доработка печки.

Обработка салона

Чтобы минимизировать теплопотери начинать следует с салона. В конструкции кузова ВАЗ-2107 есть немало технологических отверстий, которые с завода закрываются резиновыми уплотнителями. Но резина со временем «стареет», растрескивается и заглушки теряются. В результате через технологические отверстия в салон начинает просачиваться холодный воздух.

Изношенные изоляционные материалы, нанесенные на днище, перегородки и крышу слабо удерживают тепло, поэтому через эти поверхности происходит активный теплообмен с наружной окружающей средой.

Все эти потери тепла существенно снижают температуру в салоне, поэтому в первую очередь нужно провести обработку кузова. Отметим, что утепление салона – самая трудоемкая и затратная работа, но без нее хороших результатов получить не удастся.

Работы по утеплению салона следует проводить до наступления холодов. Зимой работы провести получиться не так качественно, поскольку соблюсти технологию обработки салона сложно.

Для обработки кузова придется полностью разобрать салон – снять обшивки, сиденья, напольное покрытие и старые изношенные изоляционные материалы (если имеются). В целом, нужно убрать из салона все «до металла».

Следующий этап – осмотр всех технологических отверстий, изготовление или приобретение резиновых заглушек для них. Особенно это касается щита, разделяющего моторный отсек и салон.

Если коррозия повредила металл и привела к появлению дыр в металле, то без сварочных работ не обойтись – целостность кузова придется восстанавливать.

Далее кузов обрабатывается изоляционными материалами. Самой оптимальной технологией считается нанесение на поверхности (днище, щиты, перегородки, крышу) виброизоляции, шумопоглотителя и слоя теплоизолирующего материала. Трехслойная обработка обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства и потери тепла существенно снизятся.

Модернизация и улучшение печки

В процессе обработки салона следует сразу же проверить работоспособность системы обогрева. На ВАЗ-2107 конструкция обогревателя имеет некоторые конструктивные недоработки. К тому же со временем уплотнители корпуса и воздуховодов перестают выполнять свою функцию, что приводит к рассеиванию потока теплого воздуха.

Основная конструктивная недоработка на ВАЗ-2107 – недостаточные характеристики вентилятора (мощность, количество оборотов). Чтобы устранить этот недостаток, можно заменить штатный электродвигатель на эл. мотор от ВАЗ-2108, но для этого придется немного доработать корпус вентилятора. Но отметим, что помимо мотора нужно поменять сразу предохранитель и реостат.

Более существенной доработкой является инсталляция в печку вентилятора от ВАЗ-2108 вместе с корпусом («Улиткой»). Такая модернизация обеспечит не только мощным потоком воздуха, но и работать будет тише.

При работах с печкой, стоит разобрать воздуховоды, тщательно их почистить, и собрать конструкцию обратно, установив новые уплотнители. Дополнительно места соединения можно оклеить изоляционными материалами (тем же виброизолятором), чтобы устранить вероятность просачивания воздуха. Поступить так следует и с корпусом печки.

Если теплообменник печки прогревается слабо, возможно он требует промывки или замены. Трубки в радиаторе салона имеют незначительное сечение, поэтому со временем забиваются грязью из-за чего теплообмен сильно снижается.

Если радиатор сильно загрязнен, вымыть из него грязь – проблематично, поэтому в таких случаях проще купить новый.

Утепление дверей

Хорошей герметичности салона не достичь, если не утеплить двери. В первую очередь следует заменить все уплотнители – на дверях, стойках кузова, рамке стекол. Эти уплотнители делаются из резины и постепенно «садятся» из-за чего через неплотности уходит тепло и в салоне образуются сквозняки. Восстановить «родные» уплотнители не получиться, их нужно только менять.

Сама дверь также подвергается обработке изоляционными материалами и для этого их придется разобрать. Далее на внутренние поверхности наносятся вибро- и шумоизоляторы, а на карту двери – теплоизолятор.

Все эти обработки обеспечат одно из основных условий для создания комфортабельных условий – герметичность салона. А модернизация печки повысит ее эффективность.

Обработка подкапотного пространства

Но остается еще одна проблема – длительное время прогрева салона. И чтобы ее устранить, нужно утеплить двигатель. Это позволит мотору быстрее выходить на рабочую температуру и медленнее остывать.

Но утеплить сам мотор не получиться, на нем располагается значительное количество подвижных элементов, которые накрывать нельзя. Но допускается утепление подкапотного пространства.

Вначале нужно утеплить капот ВАЗ-2107. Для этого можно приобрести в автомагазине специальный чехол, закрепляемый на чехол изнутри капота.

Но многие автолюбители предпочитают делать это подручными материалами. Но решая обработать капот, следует правильно выбрать изоляционные материалы. Они должны быть негорючими и не впитывать масло. Поэтому использовать обычные ткани не рекомендуется.

Лучше утеплить моторный отсек позволяет наклеивание изоляционных материалов на щит, отделяющий двигатель от салона. Но сделать это можно, только сняв мотор с авто.

Помимо капота нужно утеплить и радиатор. Для этого применяются маски, закрепляемые радиаторной решетке.

Вместо маски можно использовать обычный картонный лист, помещенный между радиатором и решеткой. Но стоит учитывать, что полностью закрывать радиатор нельзя, теплообмен все же должен происходить. Поэтому лист картона не должен закрывать больше 2/3 площади радиатора.

С маской этого учитывать не нужно, поскольку помимо решетки отверстий в передке достаточно, чтобы поток воздуха прошел к радиатору.

Повышаем эффективность системы обогрева

Напоследок о повышении эффективности печки. Улучшить работу системы обогрева салона можно путем установки дополнительной помпы (электрической, от «Газели»). Этот узел врезается в систему охлаждения (в патрубок, ведущий на печку) и увеличивает циркуляцию охлаждающей жидкости.

Запитывают помпу от бортовой сети через предохранитель. При этом нужно предусматривать возможность отключения узла клавишей, установленной в салоне, поскольку использовать насос следует только в сильные морозы, когда штатная помпа не справляется с подачей разогретой жидкости в печку и в салоне прохладно.

Все указанные меры позволяют сделать салон теплым и быстро прогревающимся, поэтому комфортабельность во время поездок на ВАЗ-2107 будет обеспечена.

Поклейка изоляции

Утепление двигателя ваз 2106

Шумоизоляция ваз 2106 просто необходима

2106 ваз шумоизоляция начинается с разборки салона

Шумоизоляция на ваз 2106 с завода элементарно отсутствует, во первых, когда этот автомобиль проектировался, про шумоизоляцию еще слыхом не слыхивали, во вторых сегодня экономят на всем, и не только отечественные производители, поэтому и сегодня заводская шумка оставляет желать гораздо большего. Шум в салоне мешает нормально разговаривать и слушать музыку, только ваз 2106 шумоизоляция позволяет создать комфорт.

Зачем нужна звукоизоляция

Звукоизоляция позволяет заглушить посторонние шумы, проникающие в автомобиль снаружи, так же снизить вибрации, создаваемые подвеской и мотором:

  • Во-первых – тишина позволит насладиться любимой музыкой от новой аудиосистемы
  • Во-вторых – позволяет свободно разговаривать в салоне авто, не повышая голоса
  • В-третьих – сегодня ученые, исследовав воздействие шума на организм человека, доказали, что повышенный уровень шума негативно влияет на здоровье – повышает раздражительность, снижает реакцию, что на дороге опасно для жизни
  • Кроме того, шум сужает кровеносные сосуды, при этом сильно возрастает нагрузка на сердце, а постоянная нагрузка со временем приводит к стенокардии и инфаркту
  • Значит, звукоизоляция автомобильная это не только комфорт, но и забота о здоровье

Основные материалы

Какими материалами сегодня только не шумоизолируют свои машины «народные умельцы» — и строительными и дедовскими фуфайками и материалами, для этого совершенно непригодными, важно знать:

  • Во-первых, сегодня существуют специальные материалы с нужными свойствами, которые превосходят свойства стандартных материалов в десятки раз
  • Во-вторых, применяя строительные (см. Строительная шумоизоляция для авто имеет место быть) и другие не предназначенные для звукоизоляции машин материалы, вы рискуете здоровьем, они зачастую быстро разлагаются и являются токсичными
  • В-третьих, инструкция предписывает строгий порядок применения звукоизолирующих материалов, нарушив который вы не достигнете желаемого эффекта

Поэтому начинаем с рассмотрения применяемых материалов:

  • Первым слоем всегда идет материал, поглощающий вибрации, так как корпус машины металлический, главным источником шума являются именно они
  • Вторым слоем идет звукопоглотитель, либо звукоотражатель, в зависимости от зон обработки (внутри салона рекомендуется звукопоглотитель, снаружи – моторный отсек, днище, арки колесные — звукоотражатель)
  • Третьим слоем наклеивают антискрипные материалы, чтобы заглушить скрипы трущихся деталей обшивки и элементов Торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима)
  • Четвертым слоем, если хотите, накладываете декоративный материал, чтобы придать оригинальный вид и завершенность, эстетичность, выполненной работе

Подготовка

Авто звукоизоляция, как любая иная работа, требует предварительной подготовки:

  • Определитесь, с какой части вы будете начинать (салон, багажник, капот или другой)
  • Приобретаете нужные материалы, на капот, дверцы и багажник продаются готовые комплекты
  • Если приобретаете материал, тогда из картона следует выполнить лекала, по которым затем вырезать куски шумоизоляции
  • Затем следует разобрать отдел до металла, все обрабатываемые поверхности, промыть их от грязи, просушить, обработать растворителем
  • Поржавевшие поверхности зачистить и обработать от коррозии
  • Подготовьте так же нужные инструменты и материалы, чтобы упростить себе работу

Инструменты

Чтобы облегчить себе работу следует заранее запастись инструментами:

  • Набор отверток
  • Растворитель
  • Чистая ветошь
  • Фен для строительных работ (домашний слишком слабый)
  • Рукавицы хлопчатобумажные
  • Валик для прокатки
  • Разумеется, материалы для шумоизоляции
  • Выбрать свободный день (за часок вы не справитесь, особенно с салоном)

Начнем с капота и багажника

Существует ошибочное мнение, что шумка капота исключительно для комфорта окружающих, на самом деле:

  • Она устраняет вибрацию металла и глушит шум мотора, проникающий в салон
  • Служит теплоизоляцией в зимний период
  • Багажник (см. Шумоизоляция багажника в комплексе мер по снижению шума в салоне) вы тоже изолируете не только для звучания сабвуфера, одновременно вы глушите звуки, проникающие в салон извне
  • Плюс создаете акустическое пространство, в котором сабвуфер будет лучше звучать, так как крышка его больше не вибрирует и не искажает восприятие
  • Под капотом первым обрабатывается щиток двигательного отсека, Вибропласт перед нанесением следует прогреть феном, для улучшения пластичности
  • Потом прикладываете и прокатываете валиком, иначе могут оставаться пузыри воздуха, которые затем со временем приведут к коррозии и отставанию материала
  • Поверх клеите Сплен, в таком же порядке материалы идут и на крышку капота
  • Только Вибропласт клеится между ребер, а сплен сплошным слоем, фото ниже
  • В багажнике крышка обрабатывается как и капот, а вот аркам колес лучше добавить лишний слой шумоизоляции, от них больше всего шума

Шумоизоляция дверей

При установке динамиков внутрь неподготовленных дверей, вы услышите только громкое бренчание начинки и вибрации металла этих самых дверей:

  • Звук только создает резонанс и вызывает вибрации
  • Кроме того, тишина в салоне сильно зависит от уровня шумоизоляции дверей, меньше шума будет проникать через дверцы снаружи
  • На филенку клеится Вибропласт, затем закрывается Акцентом
  • Тяги рекомендуется обмотать Маделином, для устранения скрипов
  • После обработки филенки переходите к наружному слою, тут тоже Вибропласт, а все технологические отверстия следует заклеить битопластом, или на худой конец фольгой
  • Таким образом создается акустическая коробка, в которой динамик будет звучать чище

Дверца, проклеенная виброизоляцией

  • Обшивку дверей изнутри проклеиваете Акцентом, и шумопоглощение и лучшее прилегание достигается таким способом

Шумоизоляция салона

Важно помнить , что подходить к шумоизоляции салона стоит только с полностью исправной машиной, всех узлов и агрегатов, чтобы от них не исходило лишних шумов.

Переходим к реализации:

  • Сначала полностью разбирается весь салон, снимаются кресла и Торпедо
  • Снимаете с потолка обшивку
  • Затем металл очищается от грязи и коррозии
  • Обезжириваются все поверхности, затем можно приступать к работе

Внимание: оставляйте открытыми крепежные отверстия, иначе при сборке у вас будут проблемы.

  • На крышу первым слоем идет Вибропласт, поверх него Акцент
  • Аркам колес повышенное внимание, возможно более толстые материалы или в два слоя
  • На пол лучше Бимаст Супер, после него тоже Акцент
  • Для обработки крыши своими руками, вам понадобится помощник, чтобы прогревал материал, пока вы прокатываете его, придерживал большие куски
  • Торпедо с внутренней стороны тоже проклеиваете Акцентом
  • Перегородку под Торпедо проклеивают вибропластом
  • Места соприкосновения Торпедо с металлом лучше проклеить маделином, для устранения скрипов, тоже для всех элементов обшивки

Наружная шумоизоляция

  • Снаружи рекомендуется произвести шумоизоляцию днища и колесных арок, с целью снижения шума шин, стуков камушков
  • Идеально подходит жидкая шумка, которая наносится пульверизатором
  • После высыхания, превращается во вспененную резину
  • Цена такой шумоизоляции не на много выше стандартной
  • Служит отличной защитой от коррозии и легко наносится в самых трудных местах
  • Еще одним достоинством, является её малый вес, в сравнении с листовыми материалами

Рекомендуем посмотреть обучающее видео, и желаем успехов в работе.

Утеплители двигателей ВАЗ 2106 в Красноярске

Автоодеяло (утеплитель двигателя) для ВАЗ (Lada) 2115 1 поколение Седан (1997-2012)

Прокладки двигателя ВАЗ 2106 79,0 комплект

Автоодеяло (утеплитель двигателя) для ВАЗ (Lada) 2110 1 поколение Седан 4-дв. (1996-2012)

Утеплитель Радиатора 2106 Капроновый С Крепежом

Утеплитель двигателя 125*60см SKYWAY ВАЗ 2101-15 Приора, March стеклов./брезент

Утеплитель радиатора 660х240 мм ВАЗ 2106 иск кожа, наполнитель поролон

Как утеплить двигатель ВАЗ 2107 зимой

Вам понадобится

  • Кусок войлока или старое одеяло, поролон с фольгой, бензин, клей, ножницы, «намордник» на радиатор.

Инструкция

Утепление двигателя ВАЗ 2107 можно проводить подручными средствами. Возьмите старое одеяло или большой кусок войлока и просто накройте двигатель сверху. Этот способ не является довольно эффективным, но все же часть тепла он помогает сохранить.

Более качественными являются специальные утеплители капота. Они изготавливаются для всех автомобилей, в том числе и для ВАЗ 2107. Поспрашивайте на авторынках города, и если вам повезет, то приобретете хороший утеплитель. Он очень прост в установке, легко крепится на капот и так же легко снимается.

Если в продаже вам не удалось найти готового утеплителя - обратитесь в специальные сервисные центры. Здесь вам предложат два типа утепления — полностью на весь автомобиль или только на подкапотное пространство. Если вы не собираетесь дополнительно устанавливать шумо- и виброизоляцию, тогда выбирайте простое утепление капота.

Лучше всего сохранить тепло, которое поднимается от двигателя вверх, помогут различные вспененные материалы. Купите поролон, который с одной стороны оклеен фольгой. Подложите его под капот. Этот материал в своих порах будет задерживать теплый воздух, а фольга послужит эффективным отражателем тепла. Двигатель снизу таким образом вы не сможете изолировать, поэтому частичная потеря тепла, все же будет происходить. Но ваша машина будет остывать значительно медленнее.

Перед началом утепления тщательно очистите внутреннюю сторону капота, вымойте, затем протрите обезжиривающими средствами, можно использовать бензин. Дайте хорошо просохнуть.

После этого сделайте выкройку из того материала, которым вы решили утеплить ВАЗ 2107. Аккуратно смажьте клеем и приложите к крышке капота. Оставьте крышку на пару часов открытой до полного высыхания клея.

Чтобы утеплить радиатор, возьмите обычную картонку и вставьте ее спереди, предварительно подогнав по размеру. Эстетичней смотрятся специальные «намордники», которые продаются на авторынках. Утепление радиатора особенно эффективно при езде за городом и при длительном движении по морозу.

ВАЗ 2106 | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла. ..

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

Доработка системы охлаждения/отопления ВАЗ 2106

Летом с электро-вентилятором мне ездить не нравиться из-за постоянных его включений и высокой температуры. И где-то года четыре игрался перекидкой на лето обычной крыльчатки на шкив помпы. Летом он гораздо лучше охлаждает. Надоело мне это дело и решил я установить сразу оба. Сдвоенные нивовские вентиляторы на сток мотор нет смысла ставить, да и петли капота переносить надо. Место перед радиатором позволяет перенести эл.вентилятор на другую сторону. Спереди у меня размещались все дудки сигналов, пришлось их временно снять. После примерки стало видно, что немного лишнее и не позволяет встать эл.вентилятору, как нужно. Первое - было срезано крепление с правой стороны вентилятора и согнуты в разные стороны полоски корпуса, просверлены новые отверстия под крепёж.

 

Второе - вырезана часть фартука, которая мешала сесть вентилятору глубже.

Место среза закрасил краской с баллона сверху, внутри смазал графиткой. После этого вентилятор встал на свое место, как там и был.

Заменил четырёх лопастную крыльчатку на восьми лопастную от 08. Проводку на мотор немного нарастил соответствующим по сечению проводом. Места ещё хватило на три дудки сигнала.

Длинную поставлю за бампером изнутри чтобы не загораживать моторное пространство. Поставил на место новый радиатор Лузар турбо

. Сразу заменил на нём сливную пробку на кран, крышку и термодатчик. Затем установил новую помпу с увеличенной подачей тоже Лузар.

Поставил шкив, крыльчатку и воздухозаборник.

Крыльчатка на шкив, от нивы, шести лопастная. Патрубки с термостатом пока не ставлю буду генератор менять. Ну половина дела сделана. Предстоит ещё заменить радиатор печки и мотор печки.

После переделки печки и её установки проверил её работу уже на машине. Результатом доволен больше чем на 100%. 4х скоростным переключателем очень удобно пользоваться, а обдув стал это что-то! Поток воздуха на 4м положении такой сильный что сдувает на своём пути всё. Заднее стекло оттает за пару минут если направить оба дефлектора на зад. Эта переделка несложная и за неё надо браться обязательно, со стоком не сравнить. Поток воздуха теперь большой и для большей температуры печки решил установить помпу с газели. По многочисленным отзывам она здорово добавляет температуры. Помпу выбрал Стартвольт.

На ней входные и выходные трубки, армированные внутри, керамический сальник, крыльчатка 8ми лопастная. На вид добротно сделана. Как покажет себя время покажет. Вход на неё взял прямо с блока.

До помпы в разрыв установил электро-клапан тоже с газели.

Управляется с кнопки на два положения без фиксации. На клапане 4 провода: оранжевый+, черный-, остальные два управляющие. На кнопке центральный контакт -, крайние управляющие от клапана. Всё просто.
Рычаг троса крана печки снял, кран оставил полностью открытым. За ненадобностью открутил весь блок рычажков печки и "упрятал" его в глубину торпеды. Заслонка холодного воздуха у меня закрывалась несколько раз за всё существование. Когда она закрыта тёплый воздух плохо идёт, летом тоже открыта, смысла в ней не вижу. На место рычагов и пепельницы (тоже убрал так как курить бросил лет 15 назад) установлю блок с кнопками печки, эл.клапана, принудиловки вентилятора охлаждения и кнопки подогрева сидений. За это возьмусь позже по теплу, пока просто вывел проводку туда.

Выход с помпы идёт на вход печки.

\

Те, кто ставил помпу после печки говорили, что эффект есть, но меньший, чем до неё. Управление помпой сделал трёх режимное: всегда включена, выключена, и включена одновременно с регулятором печки. Для этого понадобилось пять 4х контактных реле. Одно непосредственно на помпу, остальные на её включение от регулятора печки. Реле установил на моторную перегородку.

Заодно навёл порядок со всеми реле. Попереносил все установленные в один ряд. Старые ржавые (но рабочие) реле света заменил новыми и сдвинул тоже в одно место.

Патрубки всей системы тоже заменил на новые, лучше один раз сделать, чем потом перебирать.

Патрубки радиатора заказывал на алюминиевый радиатор, а выслали на медный. Верхний короче, пришлось искать подходящую алюминиевую трубку для удлинения.

В наше время это оказалось не просто, всё сдали на металлолом.)) Ну вроде с монтажом закончено. Залить решил антифриз Синтек G11 силикатный. На сайте производителя рекомендуют заливать именно G11 на Вазы до 2001г.выпуска. С 2001 г. можно и G12+карбоксилатные и G12++ лобридные нового поколения. Раз рекомендуют так и залил Синтек G11 Ultra красного цвета.

Осталось запустить машину и проверить, как это всё теперь работает.

https://www.drive2.ru/l/2811154/, https://www.drive2.ru/l/2992630/

следующая статья:

Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107

Задача: произвести шумоизоляцию дверей для ВАЗ 2107.

Вот решил немного уменьшить шум в машине. занялся дверями.

Ваз 2106 üçün Motor - Bakıda elanlar: UcuzTap

  • Bütün kateqoriyalar
  • Şəxsi əşyalar
    • Geyim və ayaqqabılar
    • Saat və zinət əşyaları
    • Aksesuarlar
    • Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
    • Sağlamlıq və gözəllik
  • Ev və bağ üçün
    • Təmir və Tikinti
    • Мебель və Interyer
    • Məişət texnikası
    • Qab-qacaq vƏ mətbəx ləvazimatları
    • Bitkilər
  • Elektronika
    • Аудио v видео
    • Kompüter aksesuarları
    • Oyunlar, pultlar və proqramlar
    • Masaüstü kompüterlər
    • Planentlər və monitorlar
    • və Elektron kitablar
    • Noutbuklar və Netbuklar
    • Ofis avadanlığı və istehlak
    • Telefonlar
    • Nömrələr və СИМ-kartlar
    • Фото Texnika
  • Hobbi və asudə
    • Biletlər və səyahət
    • Velosipedlər
    • Kolleksiya
    • Мусиги alətləri
    • Idman və asudə
    • Китаб və jurnallar
    • Ovçuluq və balıqçılıq
    • Tanışlıq
  • Nəqliyyat
    • Avtomobillər
    • Ehtiyat hissələri və aksesuarlar
    • Su nəqliyyatı
    • Motosikletlər və mopedlər
    • Avtobuslar və xüsusi texnika
  • Daşınmaz əmlak
    • Məlak lər
    • Villalar, bağ evləri
    • Torpaq
    • Qarajlar
    • Xaricdə əmlak
    • Obyektlər VƏ ofislər
  • iş və Biznes
    • Иш
    • Biznes üçün avadanlıq
    • Xidmətlər
    • Ərzaq
  • Heyvanlar
    • İtlər
    • Pişiklər

GTA San Andreas Vaz 2106 Mod

  • Grand Theft Auto V
      • MODS показать все

      • Самолет (302)
      • Велосипеды (430)
      • Лодки (68)
      • Легковые автомобили (5696)
      • Хелис (67)
      • Карты (470)
      • Моды (1291)
      • Другое (82)
      • Сохранения (45)
      • Скины (966)
      • Инструменты (41)
      • Кроссовки (22)
      • Поезда (46)
      • Оружие (157)
      • Рекомендуемые еще

      • McLaren Novitec 720S N-Largo [Дополнение]
      • Информация и СМИ

      • Информация
      • Карта
      • Пресс
      • Коды
      • Прохождение
      • Учебники
      • Скриншоты
      • Скриншоты (PC)
      • Произведения
  • Grand Theft Auto IV
      • MODS показать все

      • Самолеты (50)
      • Велосипеды (237)
      • Лодки (39)
      • Легковые автомобили (5950)
      • вертолетов (88)
      • Карты (318)
      • Модификации (1757)
      • Другое (133)
      • Сохранения (46)
      • Скины (1578)
      • Инструменты (77)
      • Кроссовки (24)
      • Поезда (7)
      • Оружие (404)
      • Рекомендуемые еще

      • 1993 Chevrolet Caprice (колесо 2)
      • Информация и СМИ

      • Карта
      • Расположение
      • Персонажи
      • Оружие
      • Радиостанции
      • Рассказ
      • Прохождение
      • TLAD Прохождение
      • Прохождение
      • TBogT
      • Коды
      • Коды ошибок
      • (ПК)
      • Скриншоты
      • Скриншоты (PC)
      • Произведения
  • Сан-Андреас
      • MODS показать все

      • Самолеты (1927)
      • Велосипеды (1767)
      • Лодки (132)
      • Легковые автомобили (25623)
      • Вертолет (404)
      • Карты (1280)
      • Модификации (19617)
      • Другое (514)
      • Сохранения (259)
      • Скины (16166)
      • Инструменты (203)
      • Кроссовки (10)
      • Поезда (426)
      • Оружие (3532)
      • Рекомендуемые еще

      • Suzuki GSX-R1000R 2019 года выпуска
      • Информация и СМИ

      • Карта
      • Пресс
      • Учебники
      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • Вайс-Сити
      • MODS показать все

      • III / VC Автомобили (2541)
      • Самолеты (24)
      • Велосипеды (149)
      • Лодки (13)
      • Вертолет (23)
      • Карты (181)
      • Модификации (1266)
      • Другое (62)
      • Сохранения (53)
      • Скины (685)
      • Инструменты (40)
      • Кроссовки (5)
      • Оружие (293)
      • Рекомендуемые еще

      • 2009 Aprilia RSV4 - издание II
      • Информация и СМИ

      • Оружие
      • Карта
      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • GTA III
      • MODS показать все

      • Легковые автомобили (2541)
      • Карты (19)
      • Модификации (1158)
      • Другое (56)
      • Сохранения (37)
      • Скины (386)
      • Инструменты (24)
      • Кроссовки (3)
      • Рекомендуемые еще

      • 2015 Ferrari 458 Speciale v1.1
      • Информация и СМИ

      • Скриншоты (PC)
      • Скриншоты (Xbox)
      • Скриншоты (PS2)
      • Произведения
  • Меню
    • Архив новостей
    • Поиск

    • Загрузить мод

    • FAQ
    • Учебники

    • Форумы

  • Профиль
    • Мой профиль
    • Мои загрузки
    • Мое избранное
    • Настройки
    • Пожалуйста, войдите
  • Поиск
    • Разместить Расширенный поиск
  • Загрузить мод
  • сообщений
    • Сообщения:
      Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию сайта.

      Войти | регистр

  • Уведомления
    • Уведомления:
      Пожалуйста, войдите, чтобы использовать эту функцию сайта.

      Войти | регистр

Двигатели ВАЗ 2106: особенности конструкции, описание, ремонт

автомобилей ВАЗ-2106 были оснащены двигателями 100260. Кроме этого автомобиля они подходят и всем остальным классическим моделям ВАЗ от 2103 до 2107.Давайте разберемся, что такое двигатели ВАЗ-2106, как устроен двигатель, какие проблемы с ним, как отремонтировать.

общее описание

Данные силовые агрегаты предназначены для установки на легковые автомобили малого класса. Производство двигателей на Волжском автомобильном заводе началось в 1976 году. Такой же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Нива-2121.

Двигатель имеет ресурс 125 000 км, однако это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тысяч км и выше.Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал 80 л / с без потерь ресурса.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 - бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть разной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные - инжекторными. Его объем составляет 1568 см3. По паспорту мощность 77 л / с. Крутящий момент составляет 104 Нм при 3000 об / мин.

Расход топлива по городу 10,3 на 100км пробега. По бездорожью можно погонять чуть экономичнее.Расход по паспорту 7,4 литра. При эксплуатации авто в смешанном цикле аппетиты составляют около 10 литров. Двигателям для эффективной работы необходимо не только топливо, но и моторные масла - агрегат расходует 0,7 литра смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Залейте в агрегат 3,5 литра масла.

Отличительные особенности

Двигатели ВАЗ-2106 - вполне удачное завершение предыдущей модели. В процессе создания силового агрегата инженеры использовали самые современные на то время технологии.Производитель поставил задачу улучшить конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 увеличена за счет увеличения общего полезного объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделили повышению качества камеры сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям родился блок цилиндров 10002011. Кроме диаметра, других отличий от базовой конструкции в данном агрегате нет.

В ходе производственных технологических процессов инженеры и специалисты присваивают каждому блоку цилиндров определенный класс. Теперь вы можете выбрать пять или более из этих классов. Они отличаются на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы - A, B, C, D, E. Чтобы узнать, к какому классу относится конкретный агрегат, достаточно заглянуть под движок. Буква указана внизу основания. Головка блока с индексом 21011-10005011-10 осталась без изменений. Чтобы скорректировать общий размер цилиндров, разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается стандартных и принятых во всем мире поршней, то поршни имеют много схожих характеристик. В этом двигателе использованы детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр этого поршня 79 мм по паспортным данным.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические колодцы. Также увеличились объемы. В процессе работы на каждом участке поршень нагревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию.Также инженеры решили разместить в бобышках поршней специальные терморегулирующие пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами «ОЗОН» 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для данной модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, как правильно эксплуатировать этот двигатель. Также перечислим типовые неисправности.

Предварительный нагрев

Чтобы силовой агрегат мог работать долго, с ним нужно быть осторожным.Итак, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать пять минут на оборотах, близких к 2000 тысячам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *