Восстановление и зарядка аккумулятора: Восстановление автомобильного аккумулятора

Режим источника питания.
В этом режиме («Supply») устройство поддерживает постоянное напряжение 13.6В с максимально допустимым током до 7A. В режиме возможно безопасное отключение аккумулятора, например, для замены на новый. К сожалению в этом режиме не реализована функция Spark Free (без искр).

Режим повышенного напряжения.
В этом режиме на аккумулятор в течение 4 часов подается постоянное напряжение 16В с ограничением протекающего тока (1.5А). Этот режим используется для аккумуляторов, которые были глубоко разряжены. После завершения этого времени XS 7000 MULTI автоматически перейдет на импульсный режим. Проверка в условиях реальной СТО, на конкретных автомобилях показала, что технические характеристики устройства полностью соответствуют заявленным, а некоторые параметры даже лучше паспортных данных.

Особенно впечатляют результаты проверки выходного напряжения зарядного устройства. При изменении входного напряжения питания от 110 (!¹) вольт до 280 вольт выходное напряжение оставалось практически неизменным (флуктуации примерно 1-2 сотых вольта). Причем это имело место быть и в режимах «зарядка» и в режиме «питание». То есть в разумном пределе выходное напряжение не зависит от величины входного напряжения сети, что свидетельствует о глубокой обратной связи и огромных возможностях систем стабилизации. Устранение сульфатации пластин аккумуляторов не проверялось, но судя по алгоритму управления зарядкой, — это вполне реально.

Большинство современных систем при перепрограммировании J2534 требуют жесткого соблюдения режима питающих напряжений. Причем диапазон допустимых напряжений ощутимо выше того, который может обеспечить аккумулятор при достаточно большой длительности этого процесса в условиях незаведенного двигателя. Например, для BMW E60 2006 года в этом режиме необходимо обязательно обеспечить питание ECM (БУ) напряжением в диапазоне 13.4÷14.6 вольт. При уменьшении напряжения процесс перепрограммирования будет остановлен, а при увеличении возможно повреждение блока. Toyota в явном виде требует при перепрограммировании своих ECM применение GR8 Battery Diagnostic Station (00002–MCGR8), задача которой обеспечение напряжения бортовой сети при незаведенном автомобиле не менее 13.5 вольт. Поэтому, использование рассматриваемого зарядного устройства (в режиме «Supply») техниками СТО позволит избежать покупки столь дорогой установки и обеспечит соблюдение необходимых режимов при перепрограммировании блоков управления.

Устройство достаточно хорошо защищено от попадания во внутрь влаги и пыли. Корпус выполнен из ударопрочной пластмассы. Выходные контакты защищены от короткого замыкания и переполюсовки. Предусмотрена защита от перенапряжения и предприняты специальные методы подавления помех. Заявлена изоляционная стойкость до 4 кВ. Встроенный таймер позволит избежать непрерывной зарядки короткозамкнутого или глубоко разряженного аккумулятора. Предприняты специальные меры для повышения вибростойкости и снижения уровня шума. Компактная и легкая конструкция позволяет брать это устройство с собой, отправляясь в дальнюю дорогу или в путешествие.
Одной из причин высоких эксплуатационных характеристик этого устройства является применение современного импульсного преобразователя, в котором переменное сетевое напряжение сначала выпрямляется, а затем с помощью высокочастотного генератора преобразуется в импульсы высокой частоты. Это позволяет резко уменьшить габариты и вес трансформатора, так как становится возможным использование сердечников из ферромагнитных материалов в десятки раз меньших размеров. Кроме этого снижаются потери, улучшаются регулировочные возможности стабилизации параметров напряжения и упрощается управление режимами зарядки.

В течении несколько дней «ломал голову» как производитель смог реализовать такие сложные алгоритмы зарядки и такие качественные показатели. Первое вскрытие чуть не вызвало разочарование. Просто «схемы управления» и только. После вскрыл блок еще раз и на другой стороне печатной платы был замечен микропроцессор (фото) и все стало на свои места, а в этой статье появился текст. Применение быстродействующего 8-битового микропроцессора AtmeGA48-20AU и запатентованных оригинальных алгоритмов является причиной значительного улучшения качественных показатели этого зарядного устройства и наличие оптимальных режимов зарядки.
Большинство зарядных устройств прекращают зарядку только после отключения питания или отсоединения от батареи. Зарядные устройства СТЕК «умные». После окончания зарядки устройство автоматически отключается от аккумулятора. Но как только напряжение на аккумуляторе станет меньше 12.9 вольт, он перезапустится на небольшое время и с малым током зарядки. После восстановления кондиции процесс «самотключения» повторится, и это будет продолжаться до тех пор, пока устройство не будет обесточено.
Особый интерес вызвал вопрос качества монтажа электронных компонентов. Могу ответственно сказать, что в некоторые места вызвали у меня лучшие воспоминания о добрых советских стандартах на качество исполнения и сборки печатных плат. Элементы печатного монтажа зарядного устройства установлены и пропаяны качественно. Выводы ответственных элементов защищены отрезками диэлектрических пластиковых трубок. Я думаю, что пресловутое ОТК тех времен признало бы это устройство полностью соответствующим стандартам надежности. И тем более оно соответствует нынешним.

Сразу видно, что печатные платы этого устройства собирались не руками китайских детей и разрабатывались не ногами китайских любителей контрафакта, для которых «десятью заповедями» является дешевизна производства и минимизация затрат — в ущерб надежности, качеству, безопасности покупателей и другим подобным требованиям цивилизованных стран к промышленной продукции. Доказательством качества является тот факт, что зарядные устройства производства CTEK под своим фирменными именами используются известными производителями таких автомобильных брендов как Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, Maybach, Aston Martin, Harley Davidson. Примечательна проверка «экстремальных» свойств этого зарядного устройства. Убедиться в защищенности от замыкания выходных проводов и от переполюсовки подключения было нетрудно. Это было подтверждено простыми манипуляциями с проводами соединения с аккумулятором.

Проверка влагозащищенности свелась к поливанию его водой и в проверке отсутствия после этого следов влаги внутри корпуса. Хотя было и такое испытание (фото слева).

Ранее планировавшееся сравнение с аналогичными девайсами других производителей оказалось «неинтересным», так все доступные для анализа зарядные устройства проигрывали практически по всем показателям.

Поэтому выбор за вами!! Что лучше для покупки, качественное оборудование за доступные деньги или дешевые под(д)елки жителей (ш)алого востока, каждый решает самостоятельно. И правильный ответ мне известен …
А Вам?

Владимир Лещенко

Компания Навионика предлагает весь модельный ряд зарядных устройств СТЕК для самостоятельного восстановления и зарядки автомобильных аккумуляторных батарей.

Как восстановить аккумулятор автомобиля после долгого простоя. Способы восстановления автомобильного аккумулятора. Простая десульфатация – применяем обычное зарядное устройство

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.

Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).

Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.

Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Какие аккумуляторы можно восстановить?

Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

Процесс восстановления аккумулятора

Этап первый: подготовка

Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.

Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления

Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.

Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).

Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи

Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство на оборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.

Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.

Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи

Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Видео по восстановлению аккумулятора

Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

4 способа восстановить автомобильный аккумулятор

Аккумуляторы — стабильный источник постоянного напряжения, они незаменимы в отдельных конструкция и приборах. Но конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их ремонтировать. На рынке можно найти море аккумуляторов разных типов емкостей и напряжения. В основном используют кислотные щелочные и литиевые аккумуляторы. Сегодня мы побеседуем о способах ремонта таких видов аккумуляторов, как свинцовые. Кислотные аккумуляторы — более часто их называют свинцово-гелиевыми. Две свинцовые пластинки погружены в серную кислоту, одна пластинка положительный полюс, другая отрицательный. Такие аккумуляторы чаще всего применяются в автомобильной технике и в карманных фонариках. Они имеют относительно малый срок службы. Их можно ремонтировать (восстановить) несколькими способами.

Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер.

Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов — замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства — 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более).

Третий способ — это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно — плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым, о ремонте и восстановлении щелочных и литиевых аккумуляторов поговорим в следующей статье, оставайтесь с нами — Артур Касьян (АКА).

Четвертый способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте. По вопросу приготовления раствора необходимо обратиться на предприятия, имеющие химические лаборатории. Раствор хранить в затемнённом месте в сосуде с герметической крышкой во избежание испарения аммиака. http://www.handiman.ru/
18 декабря 2012, 09:58
ремонт аккумулятора,
восстановление аккумулятора

Привет друзья! Сегодня я хочу рассказать вам ещё один простой действенный способ, как продлить срок службы своей старой аккумуляторной батарее. Все мы прекрасно знаем, что кислотно-свинцовый аккумулятор вещь не вечная. И даже если бережно следить на ним, рано или поздно он все равно начнет выходит из строя. Причиной тому — сульфатация пластин, в результате которой батарея теряет свою емкость и уже не способна выполнять заданные функции.

Хочу уточнить, что метода описанный ниже подходит только для засульфатированных аккумуляторов. Он не подходит для батарей с замкнутыми или вздутыми банками, с осыпанными пластинами, и т.п.

Явные признаки сульфатации пластин

Самым явным признаком является то, что аккумулятор не держит нагрузку. То есть, при замерах напряжения на клеммах вольтметр показывает полностью заряженную батарею, а при подключении нагрузки напряжение значительно проседает.

Вторым признаком является быстрый саморазряд. К примеру, вы не пользовались машиной дня 3. Приходите в гараж и пытаетесь завести. А аккумулятор сильно разряжен, что даже электроника не показывает свои значения.

Все эти явления не происходят сразу, а приходят постепенно, обычно через 3-5 лет эксплуатации батареи.

Первым делом необходимо замерить начальное напряжение.

Я уже давно заметил увеличение саморазряда, поэтому сегодня она в обще разрядилась.

Не лишним будет проверить плотность электролита.

После того как батарея диагностирована и диагноз поставлен, переходим к восстановлению.
Ареометром сливаем сверху электролит насколько это возможно. Как видите, его цвет темный.

Теперь переворачиваем батарею и сливаем остатки в ведро. Это нужно делать особо осторожно и поворачивать корпус при сливе, чтобы ряд отверстий банок был горизонтален. Это нужно делать для того, чтобы выходящие струи электролита не замкнулись между собой.

Ну тут он совсем черный с большим количеством примесей.

Теперь необходимо найти емкость под аккумулятор. Я взял таз.

Используя проточную воду промоем все банки обычной водой. Заливаем доверху.

И сливаем.

Тем самым удалим остатки электролита и черный налет.

Разводим ее с 5 литрами обычной воды в канистре. И хорошенько перемешиваем.

Как восстановить аккумулятор автомобиля просто!

В общем, ситуаций может быть только две:

1. Аккумулятор вроде бы работает, но очень быстро разряжается.
2. Аккумулятор сел в ноль и вообще не хочет заряжаться.

Первая ситуация: потеря емкости

В первом случае у аккумулятора упала емкость и с этим придется смириться. Полное восстановление аккумуляторов после глубокого разряда невозможно (это касается всех Li-ion аккумуляторов: 18650, 14500, 10440, аккумуляторов от мобильников и т.д.). Даже теоретически нельзя вернуть емкость литиевого аккумулятора.

Снижение емкости — абсолютно нормальный процесс. Это происходит во время каждого цикла заряда/разряда, независимо от того, насколько правильно эксплуатируется аккумулятор. Однако, если в процессе эксплуатации часто допускаются глубокие разряды или, наоборот, длительные перезаряды (более 500%), то скорость потери емкости может существенно возрасти.

Последние исследования показали, что литиевые аккумуляторы теряют свою емкость даже если вообще не эксплуатируются. Например, во время обычного хранения на складах. По данным исследований, аккумулятор теряет примерно 4-5% емкости в год.

Вторая ситуация: не хочет заряжаться

Теперь рассмотрим второй случай — аккумулятор не заряжается.

Обычно эта ситуация возникает, когда какое-либо устройство (телефон, планшет, мп3-плейер) долго лежали без дела с разряженным аккумулятором. Или если литиевые аккумулятор подвергся глубокому охлаждению.

В принципе проблем с зарядкой таких аккумуляторов быть не должно. Внутри каждого аккумулятора — между самой банкой аккумулятора и теми клеммами, которые мы видим — находится модуль защиты, который отключает банку от клемм при снижении напряжения ниже определенного порога. Внешне это проявляется как полное отсутствие напряжение на выходе аккумулятора (ноль вольт).

На самом деле, как правило, на самой банке в этот момент напряжение составляет около 2.4-2.8 Вольта.

В случае блокировки аккумулятора по перегрузке (КЗ в нагрузке), модуль защиты также запирает транзистор FET1. Нет никакой разницы от чего сработала защита — от переразряда или от короткого замыкания. Результат один — открытый транзистор FET2 и закрытый полевик FET1.

Таким образом, при глубоком разряде плата защиты литий-ионного аккумулятора ни в коей мере не препятствует заряду аккумулятора.

Проблема лишь в том, что некоторые зарядные устройства считают себя слишком умными и когда видят, что на аккумуляторе слишком низкое напряжение (а в нашем случае оно вообще будет равно нулю), они считают, что произошла какая-то недопустимая ситуация и напрочь отказываются выдавать зарядный ток.

Это сделано исключительно в целях безопасности. Дело в том, что при внутреннем коротком замыкании аккумулятора, заряжать его становится опасно — он может сильно перегреться и вспучиться (со всякими спецэффектами вроде вытекания электролита, выдавливания крышки планшета и т. п.). В случае же обрыва внутри аккумулятора, заряжать его становится совершенно бессмысленно. Так что логика работы таких умных зарядников вполне понятна и оправданна.

О том, как обхитрить зарядку и восстановить работоспособность литиевого аккумулятора после глубокого разряда читайте далее.

Как заставить заряжаться?

По сути, восстановление литий ионных аккумуляторов после глубокого разряда сводится к тому, чтобы вернуть его в штатный режим работы. Надо понимать, что потерю емкости это никоим образом не компенсирует (это невозможно в принципе).

Чтобы все-таки заставить слишком хитрое зарядное устройство заряжать наш сильно севший аккумулятор, необходимо сделать так, чтобы напряжение на нем превысило некий порог. Как правило, достаточно 3.1-3.2 Вольта, чтобы ЗУ посчитало ситуацию штатной и разрешило зарядку.

Поднять напряжение на аккумуляторе можно только с помощью сторонней (более глупой) зарядки. В народе это называется «толкнуть» аккумулятор. Для этого достаточно просто подключить к клеммам аккумулятора внешний блок питания, ограничив при этом максимальный ток.

Для наших целей подойдет любое зарядное устройство для сотового телефона. Чаще всего современные зарядники имеют выход в виде USB-гнезда и, соответственно, выдают 5В. Нам осталось только лишь подобрать резистор, ограничивающий ток заряда.

Сопротивление резистора рассчитывается по закону Ома. Возьмем худший сценарий — на внутренней банке литий-ионного аккумулятора напряжение составляет 2.0 Вольта (померить его, не разбирая аккумулятор, мы не сможем, поэтому просто предположим, что это так).

Тогда разница между напряжением источника питания и напряжением на аккумуляторе будет составлять:

Рассчитаем сопротивление токоограничивающего резистора, чтобы ток заряда не превышал 50 мА (этого вполне достаточно для первоначального заряда и в то же время вполне безопасно):

R = 3В / 0.050А = 60 Ом

Теперь узнаем, какова мощность будет рассеиваться на этом резисторе, в случае внутреннего короткого замыкания аккумулятора (тогда на резисторе будет падать все напряжение блока питания):

P = (5В) 2 / 60 Ом = 0. 42 Вт

Таким образом, чтобы восстановить аккумулятор 18650 после глубокого разряда, берем любой блок питания на 5В, ближайший подходящий резистор — 62 Ом (0.5Вт) и подключаем все это к аккумулятору следующим образом:

Подойдет источник питания и на другое напряжение, достаточно будет пересчитать сопротивление и мощность ограничительного резистора. И нужно помнить, что в схемах защиты li-ion, как правило, используются полевые транзисторы с небольшим напряжением сток-исток, поэтому брать блок питания с большим выходным напряжением нежелательно.

Надежный контакт при подключении проводов к клеммам аккумулятора 18650 помогут обеспечить небольшие неодимовые магнитики.

Если заряд не идет (резистор не греется, а на аккумуляторе полное напряжение блока питания), то либо схема защиты ушла в совсем глубокую защиту, либо она просто вышла из строя, либо имеет место внутренний обрыв.

Тогда можно попробовать снять наружную полимерную оболочку аккумулятора и подключить нашу импровизированную зарядку напрямую к банке. Плюс к плюсу, минус к минусу. Если и в этом случае заряд не пошел, то аккумулятору кранты. Зато если пошел, то нужно дождаться пока напряжение поднимется до 3+ Вольт и дальше можно заряжать уже как обычно (штатной зарядкой).

Конечно, с помощью данной приспособы можно зарядить аккумулятор полностью, но тогда ждать придется очень долго (все-таки ток заряда очень маленький). К тому же в этом случае придется очень плотно контролировать напряжение на банке, чтобы не прозевать момент когда там станет 4.2V. А, если кто не знает, напряжение ближе к концу заряда начнет подниматься очень быстро!

Теперь другая ситуация — резистор, наоборот, ощутимо нагревается, но на аккумуляторе нулевое напряжение, значит где-то внутри имеется короткое замыкание. Потрошим аккумулятор, отпаиваем модуль защиты и пытаемся зарядить саму банку. Если дело пошло, значит плата защиты неисправна и подлежит замене. Впрочем, можно использовать аккумулятор из без нее.

Как реанимировать аккумулятор автомобиля после глубокой разрядки

Автомобилисты довольно часто сталкиваются с ситуациями, когда батарея сильно разряжается, и её заряда уже не хватает для запуска двигателя.

Обычно в таких ситуациях выход один. Это снять АКБ, поставить её на зарядку, после чего вернуться к привычному режиму эксплуатации.

Но случается и так, что при разрядке батарею восстановить уже не получается. АКБ никак не реагирует на подключение к зарядному устройству, а при запуске от ПЗУ или бустера генератор не обеспечивает зарядку.

Тут нужно знать о том, что же такое глубокий разряд, чем он опасен, и как реанимировать аккумулятор.

Почему не стоит доводить АКБ до состояния глубокого разряда

Разряд аккумуляторной батареи является вполне естественным и нормальным явлением. Ведь АКБ и созданы для того, чтобы накапливать энергию, отдавать её, а затем снова накапливать. И так циклично. То есть аккумуляторы являются многозарядными устройствами. Здесь не нужно менять АКБ всякий раз, когда она отдала заряд. Ведь она его восполняет.

Но конструкция современных аккумуляторов далека от совершенства. У неё есть ряд проблем и требований:

• не допускается перезарядка, поскольку это провоцирует осыпание пластин;
• крайне нежелательно довольно батарею до глубокого разряда;
• всегда важно поддерживать правильную плотность электролита;
• рабочая жидкость должна находиться на стабильном уровне;
• избегать замыкания банок и пр.

То, сколько сможет ещё проработать батарея, если возник глубокий разряд автомобильного аккумулятора, во многом зависит от самой АКБ, её текущего состояния и оперативности реанимационных действий.

Прежде чем узнать, что делать в такой ситуации, необходимо уточнить причину такой высокой опасности глубокого (полного) разряда стартерной батареи.

В кислотных АКБ содержится электролит, обладающий определённой плотностью. Электролит представлен в виде смеси из серной кислоты и дистиллированной воды.

Когда батарея разряжается, кислота постепенно начинает оседать на положительных свинцовых пластинах в виде соли. И чем разряд сильнее, тем активнее и объёмнее оказываются эти отложения. Плотность падает, существенно отличаясь от нормы.

Оптимальным показателем плотности принято считать 1,27 г/см³.

Глубокий разряд можно охарактеризовать как минимальный порог разряда АКБ, ниже которого опускаться уже попросту некуда. Если батарея посажена в ноль, внутри протекает химический процесс, стимулирующий оседание солей на поверхностях. Чтобы удалить отложения, необходимо при первой же возможности подключить АКБ к зарядному устройству. Или позволить начать заряжаться от генератора автомобиля.

Тем самым плотность нормализуется, кристаллы солей разрушаются, и работоспособность аккумулятора восстанавливается.

Казалось бы, при глубоком разряде можно просто подключить АКБ к зарядному устройству, и всё нормализуется. Это распространённое заблуждение.

При нулевом заряде плотность солей настолько увеличивается, что при последующей зарядке они уже не разрушаются, а прочно оседают на поверхностях пластин.

То есть свинцовая пластина практически полностью покрывается твёрдым солевым слоем. А поскольку зарядка батареи происходит за счёт взаимодействия свинца и электролита, то в такой ситуации АКБ заряжаться уже не будет.

Накапливать заряд такой аккумулятор уже не способен.

При каждом глубоком разряде АКБ теряет 2–3% своей ёмкости, которая уже не восстанавливается.

Из-за этого, когда аккумулятор переживает порядка 10 полных разрядов, на 30% ёмкости уже рассчитывать не приходится. При таких потерях накопленного заряда не хватит, чтобы запустить двигатель.

Глубоким считается разряд до 10,5–11 В. Именно этот порог считается критическим, когда активно начинает протекать процесс сульфатации. То есть начинает появляться осадок в виде кристаллов солей.

Возможна ли реанимация

Потенциально можно реанимировать АКБ, у которой произошёл действительно глубокий разряд, и продолжить её эксплуатацию на благо автомобиля.

Для этого применяют разного рода методы и приборы.

Многое зависит от того, насколько сильным оказался разряд, как долго батарея находилась в таком состоянии, и сколько полных разрядов источник питания пережил до этого.

Глубокий разряд губителен именно для свинцово-кислотных аккумуляторов, где в качестве рабочей среды используется жидкий электролит.

Производители обычно указывают в технической документации количество глубоких разрядов, которые может пережить тот или иной жидкостный свинцово-кислотный стартерный аккумулятор.

Обычно фигурируют цифры в диапазоне 15–20 циклов. Но в действительности даже 10 циклов достаточно, чтобы зимой аккумуляторная батарея уже не смогла выполнить свои функции.

Потому совет предельно простой.

Старайтесь не допускать глубоких разрядов. Каждый из них ведёт к потере 3% ёмкости, восстановить которую уже не получится.

А есть и такие батареи, которые вовсе не боятся подобных ситуаций.

Какие АКБ не боятся глубокого разряда

В настоящее время можно выделить автомобильные аккумуляторы, которые действительно не боятся возможного глубокого разряда. Если говорить о том, какие именно эти «бесстрашные» АКБ, то тут внимание акцентируют на технологиях GEL и AGM.

Именно в их случае потеря заряда не будет критичной, и после зарядки АКБ смогут нормально функционировать ещё не один год.

Эти аккумуляторные батареи не боятся разрядки, поскольку здесь электролит используется не в жидком агрегатном состоянии, а в виде геля (GEL), либо в виде запечатанной в матах из стекловолокна жидкости.

Именно из-за этого соли практически не могут оседать на поверхностях пластин. Но и здесь полностью избавиться от возможной сульфатации не удалось. Просто количество циклов заряда–разряда, при котором сульфатация реально даёт о себе знать, увеличено в несколько раз.

Методы восстановления

Теперь непосредственно к вопросу о том, что делать при глубоком разряде аккумулятора автомобиля.

Первым делом важно понимать, что сульфатация, то есть процесс образования отложений на пластинах, протекает не только в случае полного разряда. Сульфатация менее активная, но всё равно протекает, если АКБ находится в полуразряженном состоянии. Из-за этого крайне важно поддерживать напряжение на уровне 12,7 В, а плотность не опускать ниже 1,27 г/см³.

Если же полной разрядки избежать не удалось, нужно выбрать способ, как зарядить аккумулятор своего автомобиля после потенциально губительного глубокого разряда.

Всего можно выделить несколько вариантов, как вывести батарею из подобного состояния, к которому привела сильная разрядка:

• механическая очистка;
• химическое восстановление;
• КТЦ;
• с помощью дистиллированной воды;
• переполюсовка;
• с использованием десульфатора.

Каждый вариант реанимации заслуживает отдельного внимания.

Механическая очистка

У некоторых автомобилистов возникает идея после глубокого разряда АКБ, которую не удаётся зарядить, попытаться очистить аккумулятор от автомобиля физическим способом.

Смысл метода заключается в том, чтобы слить электролит, вырезать элементы пластикового корпуса и извлечь поражённые пластины из батареи.

Далее все пластины и полости между ними промываются дистиллированной водой, очищаются специальными составами. Затем остаётся только восстановить герметичность корпуса, залить свежий электролит и поставить АКБ на зарядку.

Пластины очень чувствительные, а потому требует предельно аккуратного обращения. Из-за этого путём физической очистки восстановить АКБ очень сложно.

Есть умельцы, которым удавалось разрезать корпус и собрать его. Но как именно себя поведёт после такого аккумулятор – загадка.

Химический метод

Прежде чем начать заряжать аккумулятор, его можно попытаться восстановить после глубокого разряда химическим методом.

Для этого применяются специальные составы, функция которых заключается в растворении кристаллов солей. Смысл идеи заключается в следующем:

• батарея полностью разряжается нагрузкой;
• сливается весь электролит;
• внутренности промываются качественной дистиллированной водой;
• в очищенные банки АКБ заливается автохимия;
• происходит активный процесс кипения и образования газов;
• залитый раствор сливается;
• повторно выполняется промывка дистиллятом;
• если пластины не очистились полностью, ещё раз заливается очищающая химия;
• батарея промывается;
• вливается свежий электролит;
• АКБ ставится на зарядку.

Метод более эффективный и безопасный. Но тоже работает не всегда.

КТЦ

После глубокого разряда автомобильный аккумулятор может не реагировать на обычный процесс зарядки. Это может толкнуть водителя к идее провести КТЦ, то есть контрольно-тренировочный цикл.

Метод достаточно действенный, но на его реализацию уходит много времени.

Смысл КТЦ заключается в том, чтобы несколько раз полностью разрядить и зарядить аккумуляторную батарею. Изначально зарядка выполняется током до 10% от номинальной (паспортной) ёмкости, после чего подключается нагрузка, а АКБ разряжается до напряжения на клеммах около 10,2 В. И так нужно повторить несколько раз.

Чем медленнее АКБ будет разряжаться под нагрузкой, тем лучше она функционирует. А потому восстановление идёт.

КТЦ считается оптимальным вариантом для реанимации старых обслуживаемых АКБ и необслуживаемых батарей.

Дистиллированная вода

Ещё один метод десульфатации, который может проводиться без специальной химии. Здесь потребуется только дистиллированная вода.

Её заливают в батарею вместо электролита, и подключают к зарядному устройству. На ЗУ выбирается напряжение зарядки 14 В.

Важно при этом поддерживать слабое бурление воды в банках, регулируя параметры напряжения.

В процессе восстановления потребуется несколько раз слить воду и залить свежий дистиллят. Основной недостаток метода в том, что в некоторых случаях на полноценную реанимацию уходит около 3–4 недель.

По завершении растворения солей, АКБ ещё раз промывается, после чего заливается электролит и проводится стандартная процедура зарядки.

Переполюсовка

Самый крайний вариант, который используется лишь в том случае, когда все остальные методы не помогают.

Смысл переполюсовки предельно простой. АКБ соединяется с зарядным устройством, но только плюс идёт на минус, а минус соединяется с плюсом.

При подаче минуса на плюсовую клемму аккумулятора осадок на пластинах начинает разрушаться.

Фактически здесь есть 2 варианта полученного результата. Либо АКБ удастся восстановить, либо же батарея окончательно выйдет из строя.

Десульфаторы

Или же применяют десульфататоры. Так называют специальные устройства, которые предназначены для борьбы с последствиями сульфатации в аккумуляторных батареях.

Сейчас также выпускают современные зарядные устройства, у которых имеется режим десульфатации.

Достаточно следовать инструкциям производителя.

Проблема лишь в том, что стоимость таких устройств примерно равна цене очень неплохого нового аккумулятора. И есть ли смысл тратить деньги на десульфатор, если проще купить новую батарею.

Глубокий разряд губителен для автомобильных аккумуляторов. Да, АКБ способны выдержать некоторое количество циклов разряда–заряда, но их ресурс ограничен и постоянно снижается. Потому самым правильным решением будет следить за характеристиками и поддерживать аккумулятор в рабочем состоянии.

Восстановление батареи

Батареи глубокого цикла

Уравнительный заряд

Электронный десульфатор батареи

Некоторые из следующих процедуры также являются составной частью обслуживания батареи, но на самом деле являются разрушительными в какой-то степени и уменьшит срок службы батареи. Долговечность может не быть проблемой, если батарея производительность в настоящее время неоптимальна, и вам необходимо восстановить производительность. Что следует в целом не следует считать профилактическим обслуживанием.

Восстановление сульфатированных аккумуляторов;
то, что сработало для нас и наших клиентов, выглядит следующим образом:

Вы определили, что ваш батарея нуждается в восстановлении. Он, вероятно, продемонстрирует некоторые или все далее:

• быстрое падение напряжения при легких нагрузках,
• быстро заряжается,
•  требуется много времени для заполнения зарядка,
•  более высокие температуры во время зарядка и разрядка,
•  конкретная разница между ячейки 0,050 баллов и более.

1. Промаркируйте каждую батарею и каждая ячейка в батарее.
2. Запустить журнал батареи и постоянно контролируйте свои батареи с помощью хорошего ареометра (не дешевого из автомобильного магазина или крупного магазина Вам нужен ареометр, который измеряет до 3 знаков после запятой). Следите за отдельными аккумуляторы и элементы, регистрирующие напряжение, температуру и удельный вес. Записывайте все измерения после каждого процесса, через который вы проводите аккумулятор. Когда батареи восстановлены, продолжайте регистрировать их атрибуты по крайней мере раз в три месяца.
3. Купите хороший ареометр если у вас его нет.
4. Поместите батареи через Цикл уравнительного заряда вашего зарядного устройства
5. Немедленная покупка или если вы так склонны и способны построить электронный десульфатор батареи и подключите его к своим батареям и оставьте там. Убедитесь, что вы поддерживаете Подзарядка аккумуляторов во время работы десульфатора.
6. В качестве альтернативы вы можете провести глубокий цикл батарей. Глубокий цикл — это процесс полной зарядки аккумуляторов, а затем полного разрядка до удельной массы 1,120, а затем полная зарядка аккумуляторов до удельной массы около 1,27. Выполните не менее шести циклов .
7. Через две недели повторите шаг 6, если удельный вес клеток продолжает различаться. Сделайте так еще два недель спустя .
8. Если у вас есть батареи или клетки, которые продолжают отличаться от остальных, стремятся заменить их хорошими те, даже хорошие подержанные того же приблизительного возраста. В противном случае, возможно, пришло время для новый комплект батареек. ПОЖАЛУЙСТА, прочитайте все разделы нашей батареи раздел, из которого это всего лишь одна страница. Ваши батареи пришли в это состояние за причине, наши веб-страницы в этом разделе помогут вам избежать проблемы.

Удачи!

Во время уравнительного заряда пиковое напряжение повышается, вызывая повышение температуры и интенсивное газообразование. Вероятно, что причиной газообразования является слишком высокое напряжение. индуцированное газообразование вызывает турбулентность над покрытием из кристаллов сульфата пластины батареи, растворяя большинство, но разделяя некоторые, позволяя им всплывают на поверхность электролита. Более высокие температуры связанные с уравнительной зарядкой также помогают разрушить пластины аккумулятора, свежие поверхность плиты обнажена. Турбулентность внутри электролита также взбалтывает и перемешивает электролит, если он расслоился. Никогда не ставьте разряженная батарея на Equalize.  Выровняйте батареи после того, как они были заряжают и дают остыть. Параметр выравнивания не является методом зарядки, это метод обслуживания, используемый только при необходимости.

Электронный ток до 10А к батареям применяется циклически работающий на частоте 800 кГц или более. Это создает резонанс внутри батареи, которые изнашивают кристаллы сульфата на ионном уровне. резонанс может отрицательно сказаться на старых батареях со структурно разрушенными пластинами заставляя хрупкие кусочки пластины отваливаться и, возможно, закорачивать ячейку.

Техника, используемая для выравнивания и омолодить, когда батареи циклически переключаются между состоянием полного заряда и до 20% заряда. Подзарядка от 20% заряда есть оптимально работает при скорости заряда 10% от номинального значения ампер-часа массив батарей напр. аккумулятор емкостью 1500 Ач заряжается с помощью зарядного устройства, способного зарядка на 150 ампер. Последовательность перезарядки проходит через полный трехступенчатая последовательность загрузки: объемная, абсорбционная и плавающая, и зарядка должна быть непрерывным. Аккумуляторы с глубоким циклом сокращают срок службы батареи, но менее разрушительнее, чем уравнительный заряд. Аккумуляторы AGM и VRLA не могут быть уравновешены, но можно использовать метод глубокого циклирования.

Мы просматривали Интернет и видел много других предложенных решений и следовал некоторым. От уборки сульфатирование батареи с помощью химического вещества, называемого ЭДТА, или тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. (N,N’-1,2-этандиилбис [N-(карбоксиметил) глицерин тетранатриевая соль для удаления сульфатных отложений до использование ТСП (после слива электролита) для удаления остальной накипи из батарей. У нас нет опыта добавления или использования химические вещества для батарей, так как все производители, которых мы представляем, не рекомендуют их использовать.

Как правильно зарядить литиевую батарею? Charging Guide of ECO-WORTH

ECO-WORTHY premium LifePO4 batteries
LiFePO4 12V 10Ah 20Ah 30Ah Lithium Iron Phosphate Battery
LiFePO4 12V 50Ah Lithium Iron Phosphate Battery
LiFePO4 12V 100Ah Lithium Iron Phosphate Battery
LiFePO4 12V 150Ah Lithium Iron Phosphate Батарея
LiFePO4 24 В 100 Ач литий-железо-фосфатный аккумулятор
LiFePO4 48 В 50 Ач литий-железо-фосфатный аккумулятор

Зарядка и разрядка аккумуляторов — это химическая реакция, но утверждается, что литий-ион является исключением . На литий-ионные аккумуляторы
влияют многочисленные характеристики, такие как перенапряжение, пониженное напряжение, ток перезарядки и разрядки, тепловой разгон и дисбаланс напряжения элемента. Одним из наиболее важных факторов является дисбаланс ячеек, который со временем меняет напряжение каждой ячейки в аккумуляторной батарее и, следовательно, быстро снижает емкость батареи.
Как зарядить литиевую батарею ECO-WORTHY (нажмите и купите)

Вы можете заряжать литий-железо-фосфатные батареи в любое время, как и мобильный телефон. В отличие от свинцово-кислотных аккумуляторов, литий-железо-фосфатные аккумуляторы не повреждаются, если их оставить в частично заряженном состоянии, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, чтобы зарядить их сразу после использования. У них также нет эффекта памяти, поэтому вам не нужно полностью разряжать их перед зарядкой.

Существует два метода зарядки аккумулятора:

1. зарядное устройство (питание от сети)

2. солнечная панель (питание постоянного тока)

зарядное устройство для железо-фосфатных аккумуляторов, так как оно будет запрограммировано с соответствующими ограничениями напряжения. Большинство зарядных устройств для свинцово-кислотных аккумуляторов прекрасно справятся с этой задачей.

Профили заряда AGM и GEL обычно не выходят за пределы напряжения литий-железо-фосфатной батареи. Зарядные устройства для влажных свинцово-кислотных аккумуляторов, как правило, имеют более высокий предел напряжения, что может привести к переходу системы управления батареями (BMS) в защитный режим. Это не повредит аккумулятор; однако это может привести к появлению кодов неисправности на дисплее зарядного устройства.