Восстановление тормозных дисков: Полезные советы автомобилисту — журнал За рулем

Содержание

Технология проточки тормозных дисков своими руками

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы.

Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить.

Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

  • Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
  • Затем запускается двигатель машины;
  • Включается 5 передача;
  • Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
  • Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
  • После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль, и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Смотрите также

Прицеп трал — эвакуатор для легкового авто: варианты конструкции, модели

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления.

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Меняешь колодки — проверь суппорт: рекомендации экспертов по обслуживанию тормозной системы

Чаще всего ремонт тормозной системы выглядит как замена расходных деталей — колодок и, чуть реже, дисков. Нередко в зоне риска оказываются всевозможные датчики. Однако порой неисправности возвращаются быстрее, чем ожидаешь, а это значит, что проблемы гораздо серьезнее. Вместе со специалистами сервисной станции Volk Brake Performance и производственной компании ВМПАВТО разбираем поэтапное восстановление тормозных суппортов.

 

Неисправности тормозной системы автолюбители обычно чувствуют сразу: скрип, скрежет, вибрации на педали, увод машины при замедлении — все это причины для немедленного обращения в сервис. Как правило, дело ограничивается заменой изношенных колодок или дисков, однако нередко механики констатируют неисправность и третьего важного узла — тормозного суппорта.

Поводов для полной переборки и восстановления суппорта может быть масса — от физического износа или повреждения механизма, чаще всего коррозией, до ошибки конструкторов и применения некачественных или не подходящих для условий эксплуатации автомобиля материалов. Само собой, водительскую безалаберность и кустарный ремонт у горе-механиков тоже никто не отменял.

Если суппорт на сервисе все же «приговорили», расстраиваться не стоит. В последнее время появились профессиональные компании, которые специализируются на восстановлении тормозного узла до заводских характеристик. Одну из таких мы нашли в Санкт-Петербурге — Volk Brake Performance.

 

Прогрессивные алюминиевые суппорты и другие компоненты из летучего металла, увы, не выдерживают российских климатических реалий. Из-за влажности и реагентов за 5–7 лет детали рассыпаются в труху

После диагностики и разборки специалисты компании приступают к полной очистке суппорта с помощью пескоструйной машины. Когда снимается старый слой, открывается поврежденный металл, пористая структура которого может накапливать влагу, что в дальнейшем приводит к появлению ржавчины. Именно поэтому после очистки суппорты покрывают грунтом и красят — это необходимая защитная, а не декоративная работа.

Если после полной очистки выясняется, что коррозия повышенная, затронувшая важные элементы суппорта — в частности, внутренние ободки и другие важные элементы, — тогда все-таки требуется замена узла. Установленные новые детали суппорта могут иметь микролюфты, которые будут разбивать посадочные места.

 

Пример неправильной работы суппорта, которая привела к уничтожению тормозного диска на автомобиле не самого внимательного и заботливого автовладельца. Такое бывает нечасто, а вот выдавленные тормозные поршни по причине несвоевременной замены колодок встречаются регулярно

После чистки, грунтовки, покраски и сушки к суппорту подбираются новые составные компоненты. Использование бэушных деталей недопустимо, потому что малейшее повреждение любого из них приводит, например, к потере герметичности. Резиновые прокладки, на которых появляются следы разрушения, уже не способны полноценно выполнять свои функции. Происходит повышенный износ сопутствующих деталей из-за попадания грязи, пыли и влаги. Особенно внимательны должны быть владельцы внедорожников и кроссоверов, которые чаще оказываются вне асфальта.

Теоретически тормозная система гораздо более выносливый механизм автомобиля, чем получается в реальности. Связано это с ее плохим профилактическим обслуживанием, а иногда и с полным его отсутствием. Например, бо́льшая часть деталей тормозной системы порой никогда не очищается — в лучшем случае на механизм попадает чуть-чуть воды при мойке дисков да очередной замене колодок.

Кстати, качество самих колодок и их физические свойства в целом не влияют на износ механизмов суппорта. Единственное исключение — качество изготовления геометрии колодки. Если она «кривая», начинают разбиваться посадочные площадки. Часто такое происходит из-за ошибки в подборе колодки — устанавливают похожую, но не ту запчасть.

Профессиональная смазка — залог долгой жизни всех составляющих тормозной системы

Ремонт и сборка суппорта, а также обслуживание всей тормозной системы невозможны без применения профессиональных смазок. Делятся такие составы на универсальные и специализированные. Использование первых допускается во всем диапазоне элементов тормозной системы, вторых — только в тех механизмах, для которых они предназначены.

К смазкам тормозной системы предъявляются жесткие требования. Они не должны смешиваться или взаимодействовать с тормозной жидкостью, резиновыми прокладками и защитными манжетами, должны иметь высокие адгезионные, противокоррозионные и противоскрипные свойства, а также работать в широком диапазоне температур — вплоть до +1000 °C.

 

В тормозной системе смазыванию подлежат пять элементов: нерабочая сторона колодки, скоба суппорта, направляющие, поршни и резьбовые соединения

Универсальная смазка

Если нет возможности применить специализированную пасту для каждого тормозного механизма, подойдет универсальная смазка, к выбору которой стоит подойти максимально ответственно. Причем цена определяющего значения не имеет. В общей стоимости ремонта составляющая смазки практически незаметна, учитывая, что сервисные станции подчас имеют возможность покупать даже оригинальные смазки дешевле всевозможных аналогов.

Заводские и рекомендованные автопроизводителями смазки часто являются компромиссным выбором между ценой и качеством. Один из главных недостатков — терморежим. Часто производители не учитывают необходимость работы в экстремальных или высокотемпературных условиях, рассчитывая на спокойную европейскую манеру вождения, и в результате смазка расслаивается и теряет свои свойства.

Специалисты Volk Brake Performance используют универсальную силиконовую смазку МС 1600 производителя ВМПАВТО.

«За время нашей работы мы испробовали и протестировали очень большое число вариантов смазки, большая часть которых была отфильтрована. В этот список попали в том числе и оригинальные смазки, рекомендованные автопроизводителями», — рассказывает руководитель Volk Brake Performance.

Volk Brake Performance занимается и тюнинговыми, и спортивными проектами. Компания изготавливает тормозные системы под заказ, а также выполняет заказы по восстановлению и реставрации тормозных систем ретроавтомобилей

Главное достижение смазки ВМПАВТО — противостояние повышенным температурным режимам и химическая нейтральность к резиновым изделиям, а также нерастворимость в тормозной жидкости.

МС 1600 — универсальная силиконовая смазка, особенность которой в том, что ее можно использовать во многих механизмах, но при одном условии: механизм должен быть тщательно очищен от грязи, пыли, ржавчины, остатков старой смазки и любых посторонних вкраплений, иначе они будут приводить к абразивном эффекту или вступать в реакцию. Кроме того, должны идеально подходить все компоненты суппорта, чтобы не было непредвиденных зазоров.

 

Лишняя смазка отрицательно влияет на работоспособность тормозного механизма, так что наносить ее тоже нужно уметь: по всей поверхности, но тонким слоем. Избыток смазки на направляющих уходит в поршневую группу суппорта и будет находиться там во взвешенном состоянии, с большой вероятностью захватив с собой часть пыли и примесей

При наличии каких-либо посторонних примесей смазка МС 1600 подвержена риску коксования. При работе с ней необходимо быть уверенным в компетентности и ответственности сотрудников автосервиса, которые занимаются обслуживанием тормозной системы.

Кроме того, автолюбители нередко пытаются самостоятельно перебрать суппорт, например на даче или в гараже — то есть в условиях, где невозможно очистить суппорт так, как полагается. Оставшаяся старая смазка может вступить в реакцию с МС 1600, в результате чего состав загустеет и механизм суппорта начнет туго ходить.

Специализированные смазки

Если же особого доверия к сервису нет, а работы в любом случае проводить нужно, необходимо использовать другую продукцию ВМПАВТО — смазку для направляющих суппортов и их поршней PAG. Это специализированная высокотемпературная противоизносная пластичная смазка на полиалкиленгликолевой основе, которая не боится посторонних загрязнений.

При смазывании направляющих в системах закрытого типа паста способствует значительному увеличению ресурса тормозных колодок и дисков. А обработанные поршни заметно повышают отзывчивость срабатывания всей тормозной системы и уменьшают тормозной путь.

Однако стоит помнить, что ни для каких других поверхностей смазка PAG не подходит.

Состав PAG специалисты применяют в основном на спортивных автомобилях, где очень жесткая эксплуатация и высокотемпературные режимы работы. Его же можно рекомендовать для самостоятельных ремонтов, поскольку в этом случае можно будет простить ошибки механикам-самоучкам.

В любом случае залог качественного ремонта — гарантия на проделанные работы, которую должен предоставлять специализированный сервис.

 

Гоночный болид Honda — совместный проект ВМПАВТО и Volk Brake Performance. Серьезная переделка тормозной системы привела к тому, что болид, имея серьезное преимущество в торможении перед виражами, стал побеждать соперников из старших гоночных классов

Ремонт тормозных дисков своими руками » АвтоНоватор

Тормозные диски – это одна из основных и важных деталей тормозной системы автомобиля. Это знают все. Ремонтопригодность тормозных дисков – это практически притча во языцех.

Основные показатели диагностики, ведущие к ремонту тормозных дисков

Сервисники убеждают, что в случае малейшего отклонения от заводских параметров, нужно производить замену тормозных дисков, оно и понятно – это их заработок. Практики – ремонтники, наоборот склонны к тому, что ремонт тормозных дисков – это обычное дело, естественно, при условии позитивных показателей диагностики тормозов.

Существует целый перечень параметров предварительной диагностики тормозной системы, по которым водитель сам в состоянии определить, что что-то в тормозах неисправно.

Касаемо тормозных дисков основными показателями их неисправности являются:

  • Греются тормозные диски
  • Во время движения при торможении проявляется ощутимая вибрация педали тормоза или рулевого колеса.
  • При визуальном осмотре видна ржавчина на тормозных дисках или явно просматриваемые борозды в месте контакта тормозного диска и колодок.

При наличии вышеперечисленных факторов необходимо принимать меры для ремонта тормозных дисков.

Варианты ремонта тормозных дисков

Перегрев тормозных дисков вызывается нарушением правила выбора скоростного режима, которое, в свою очередь, заставляет водителя применять меры экстренного торможения. Это и ведет к перегреву тормозных дисков, что в итоге может привести к их разрушению.

Ведь при перегреве нарушается структура материала, из которого изготовлены тормозные диски. При перегретом тормозном диске эксплуатация возможна, но специалисты все же, рекомендуют в этом случае замену тормозных дисков.

Ржавчина на тормозных дисках – явление распространенное, и происходит оно по двум причинам: повышенная влажность в месте хранения авто, либо воздействие реагентов, которые применяют в зимний период на дорогах.

Есть еще один вариант – это редкая эксплуатация автомобиля. Если весь тормозной диск покрывается ржавчиной, то особенно можно не беспокоиться. Но, если ржавчина явно проступает в месте контакта тормозной колодки с диском, то пришла пора производить проточку тормозных дисков, либо менять изношенные тормозные колодки.

Биение педали и руля при торможении указывает на то, что поверхность тормозного диска пришла в негодность, и требуется проточка и шлифовка тормозных дисков. Шлифовка тормозных дисков производится после проточки с целью прекращения биения и избавления тормозов от существующего шума.

При ремонтных работах по проточке тормозных дисков самым главным требованием являются параметры производителя, которые ограничивают толщину тормозного диска, ниже которой опускаться нельзя категорически.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Проточка тормозных дисков автомобиля

«Тормозные диски под замену» — обычный вердикт автосервисов при биении руля или бороздах на рабочей поверхности дисков. Однако цена за комплект новых тормозных дисков кусается. Можно ли продлить им жизнь с помощью проточки? Разбираемся, есть ли смысл точить тормозные диски и как делать это правильно.

Тормозные диски — это основа тормозной системы. Именно они замедляют машину, взаимодействуя с тормозными колодками. Только с идеально ровными дисками тормозной путь минимален, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствуют вибрации. Разница тормозного пути автомобилей с ровными и кривыми дисками при скорости 120 км/ч может достигать 10–20 метров, что весьма существенно. В медленном городском потоке негативный эффект от повреждённых дисков, конечно, будет меньше — но иногда тех самых сантиметров и не хватает, чтобы остановиться вовремя.

Другой важный фактор: большинство современных автомобилей оборудованы ABS и системой стабилизации, которые используют тормозные диски и колодки, притормаживая колёса по отдельности. Алгоритмы работы этих систем рассчитаны на исправное состояние дисков. Если у дисков присутствует биение, работа электронных систем серьёзно нарушается, что может создать опасную ситуацию при резком торможении.

Почему нарушается геометрия тормозных дисков

Устройство тормозных дисков автомобиля сложнее, чем кажется на первый взгляд — это не просто круглые чугунные болванки, а технологичные и довольно хрупкие детали.

Движущийся автомобиль обладает кинетической энергией. При торможении она переходит в тепловую, а образовавшееся тепло рассеивают тормозные диски — для лучшего отвода тепла передние диски делают вентилируемыми. При серии резких замедлений температура тормозных дисков доходит до 500 °C — они в прямом смысле раскаляются докрасна, причём делают это неравномерно. Пик температуры находится в области контакта диска с тормозными колодками; на других участках температура ниже, в том числе за счёт охлаждения воздухом. Из-за температурных перепадов диск постепенно деформируется и изнашивается неравномерно, что и приводит к биению.

Более быстрый способ коробления диска — «шоковое» охлаждение. Если после агрессивной езды с резкими разгонами и торможениями попасть колесом в глубокую лужу, от тормозного диска повалят клубы пара — все автомобилисты видели такую картину. Из-за быстрого охлаждения диск искривляется, возникает биение его рабочей поверхности относительно оси вращения. Результат — вибрации на руле при торможении.

Рабочая поверхность диска страдает не только из-за перепадов температур. Кольцевые неровности, борозды и задиры на дисках возникают из-за тормозных колодок низкого качества, их критического износа (до металла) или попадания песка и грязи между диском и тормозными колодками. Свою лепту вносит и обычная коррозия — тормозные диски делаются из чугуна, поэтому быстро ржавеют.

Зачем протачивать тормозные диски

Любое повреждение рабочей поверхности тормозных дисков влечёт ухудшение их работы. Даже если вы не чувствуете биение на руле, кольцевая выработка на диске или бурт на внешней кромке снижают площадь прилегания тормозных колодок — особенно новых, которые ещё не приработались под его дефекты. Поэтому при плановой замене колодок всегда выполняют проверку дисков.

Проблемный тормозной диск нужно заменить или проточить. Качественные диски стоят дорого (тем более, что менять их нужно парой), а проточка является более дешёвой альтернативой замене. Она представляет собой ремонт диска: с рабочей поверхности стачивают повреждённый слой металла, и диск снова становится как новым, что позволяет отсрочить его замену. Квалифицированно выполненная проточка убирает биение диска и обеспечивает максимальную площадь прилегания новых колодок к рабочей поверхности, что восстанавливает заводскую эффективность торможения.

Правильная проточка тормозных дисков

Перед проточкой обязательно замеряется остаточная толщина тормозных дисков — минимальная толщина указана в инструкции к автомобилю или непосредственно на дисках. Слишком тонкие тормозные диски не смогут полноценно отводить тепло и станут хрупкими при нагреве в процессе работы, поэтому должны быть заменены.

Нужно учесть, что проточка «съедает» 0,25–0,5 мм толщины диска (в зависимости от глубины повреждений), поэтому механик должен определить, останутся ли диски в заводских допусках после процедуры. Если толщина дисков уже приближается к минимальной, протачивать их нет смысла — проездить на них долго после проточки вы не сможете.

Для выполнения проточки тормозной диск обязательно демонтируется с автомобиля. Установок, которые протачивают диск непосредственно на ступице без снятия с машины, лучше избегать — они не обеспечивают параллельности рабочей и привалочной поверхностей диска. Лучше протачивать тормозные диски со снятием, на стационарном станке. Например, в автосервисах Гиперавто используют полуавтоматические корейские токарные установки Auto Pro-Up DBL-STAR, предназначенные специально для проточки тормозных дисков и барабанов. Параллельность поверхностей в них обеспечивает конструкция станка: диск точно крепится на валу с помощью комплектных оправок.

Рабочие поверхности диска протачиваются в несколько проходов — механик контролирует процесс, регулируя толщину снимаемого резцом металла в зависимости от глубины борозд и биения диска.

В пару к проточенным дискам всегда устанавливают новые тормозные колодки.

Когда не стоит протачивать тормозные диски

К сожалению, тормозные диски невозможно протачивать бесконечно. Регламентный износ диска (разница между номинальной и минимальной толщиной) обычно составляет 3 мм — в среднем запаса толщины хватает на 2–3 проточки. Когда остаточная толщина подбирается к минимально допустимой, тормозные диски нужно заменить на новые.

Также существуют дефекты дисков, при которых проточка просто не поможет. Это трещины, выкрашивания и глубокие механические повреждения — такой диск нужно сразу менять на новый, не пытаясь чинить его.

Подводя итог, проточку можно назвать разумной экономией, позволяющей безопасно восстановить характеристики тормозных дисков. Но только при квалифицированном выполнении на стационарном станке (со снятием), с обязательными замерами остаточной толщины рабочей поверхности и при отсутствии структурных дефектов диска. Если хоть одно из этих требований не соблюдается, лучше купить новые тормозные диски — безопасность важнее.

Восстановление геометрии тормозных дисков — когда необходимо?

Биения диска на ступице вызывают постоянное касание диска о колодки, даже когда педаль тормоза отпущена. Постоянные касания достаточно быстро приводят к волнообразному износу поверхности тормозного диска, а от этого возникают пульсации на педали и вибрации на руле при торможении.

Почему волнообразный износ приводит к пульсациям на педали и к вибрациям на руле при торможении, а иногда к вибрации передней части авто?

Причина в тормозной жидкости, которая является несжимаемой. При нажатии на педаль тормоза, весь «рельеф» тормозного диска передается на педаль через несжимаемую жидкость (как профиль дорожного покрытия на подвеску).

Волнообразный износ снижает пятно контакта колодки с диском, что в свою очередь приводит к более длинному тормозному пути и снижению эффективности торможения.

В процессе эксплуатации автомобиля от ударов со стороны дорожного покрытия деформируется и сама ступица. Эти деформации легко выявляются при установке нового тормозного диска взамен изношенного. Микрометр моментально выявляет биения на идеальном заводском диске. Иными словами, волнообразный износ поверхности нового диска практически сразу вновь появится, а автовладелец может решить, что вибрации при торможении относятся к плохому качеству работ в автосервисе или плохому качеству установленных запчастей.

Каков выход из данной ситуации?

Проход резцами на 0.1- 0.2 мм нового диска целиком восстанавливает его идеальное вращение относительно колодок и суппорта. Ресурс при этом увеличивается, поскольку впоследствии диск можно будет проточить еще, чтобы устранить биения и обеспечить «заводскую» эффективности торможения.

Большинство автомобилей на сегодняшний день оборудованы системами ABS, антизаносными  и антипробуксовочными системами. Эти системы используют пару «Тормозной диск — Колодки», при разгоне или заносе притормаживая то или иное колесо. Алгоритм работы систем предусматривает исправное состояние диска и колодок. Когда тормозная система теряет свою эффективность, теряют эффективность и эти системы. Их работа становится менее точной.

Именно поэтому автопроизводители установили жесткие требования к геометрическим параметрам тормозных дисков:

•    Боковые биения не более 0,025 мм (25 микрон)

•    Нарушение плоскости диска не более 0.05 мм (50 микрон)

•    Разница в толщине по среднему диаметру не более 0.005 мм (5 микрон)

Важно, чтобы автовладелец вовремя увидел эту информацию. Лучше всего обратиться за ней к специалистам-консультантам в качественный автосервис

Порядок замены тормозных дисков ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

  • скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
  • увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
  • значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
  • при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

  • Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
  • Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

  1. Домкрат и баллонный ключ.
  2. Ключи на «13» и «17».
  3. Ключ гаечный с трещоткой.
  4. Большая плоская отвертка.
  5. Тонкая плоская отвертка.
  6. Струбцина.
  7. Кусок проволоки, чтобы зафиксировать ступор.
  8. Молоток.
  9. Жидкость WD, для того чтобы открутить прикипевший крепеж.
  10. Тормозная жидкость, на случай прокачки тормозов.
  11. Ветошь.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Подняв машину домкратом, с помощью «баллонника» снять колесо. Освободившийся механизм тормозов и поверхность ступицы очистить от грязи и масла с помощью щетки и ветоши.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

  1. Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
  2. Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.
  3. Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

  1. Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

  1. На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
  2. Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.
  3. После того как крепежные болты удалены, можно приступить к снятию ТД. Часто, он бывает прикипевший к поверхности ступицы. Чтобы облегчить его демонтаж, требуется легким постукиванием молотком добиться его отсоединения от стенки соседней детали.

  1. После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

  1. На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

  1. Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

  1. После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
  2. Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Статья впервые появилась на AutoRemont2.ru

«Деформированный» тормозной диск и другие мифы о тормозной системе

Создано 21 февраля 2011 г. Кэрроллом Смитом (из StopTech)

Миф № 1 — ДИСК ТОРМОЗА И ВИБРАЦИЯ ВЫЗЫВАЮТСЯ ДИСКАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗОБРАЖЕННЫМИ ДИСКАМИ ЧРЕЗМЕРНОЕ ТЕПЛО.

Термин «деформированный тормозной диск» широко используется в автоспорте на протяжении десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные бригады после проверки (и не обнаружения) трещин часто приписывают вибрацию «деформированным дискам».Затем они измеряют толщину диска в различных местах, находят существенные отклонения, и диагноз ставится в известность.

Когда на место прибыли дисковые тормоза для высокопроизводительных автомобилей, мы начали слышать о «деформированных тормозных дисках» на движущихся по дороге автомобилях, с теми же анализами и диагнозами. Как правило, диски покрывают заново, чтобы устранить проблему, и, что не менее часто, через относительно короткое время шероховатость или вибрация возвращаются. Шероховатость тормозов привела к тому, что их производители выкупили значительное количество автомобилей по «лимонным законам».Это продолжается уже несколько десятилетий, и, как и большинство вещей, которые мы бросили в камень, диагнозы ошибочны.

С одним уточнением, предполагая, что ступица и фланец колеса плоские и в хорошем состоянии, а колесные болты или крепежные детали шляпки находятся в хорошем состоянии, установлены правильно и затянуты равномерно и в правильном порядке с рекомендованным крутящим моментом, в более 40 лет профессиональных гонок, включая Shelby / Ford GT 40s — одну из самых интенсивных программ разработки тормозов в истории — я никогда не видел деформированного тормозного диска.Я видел много треснувших дисков (РИСУНОК 1), которые превратились в неглубокие конусы при рабочей температуре, потому что они были жестко закреплены на их крепежных раструбах или цилиндрах (РИСУНОК 2), некоторые из которых обрушились на поверхность трения в этой области. между прямыми радиальными внутренними лопатками (РИСУНОК 3) и бесчисленным количеством дисков с материалом колодки, неравномерно нанесенным на поверхности трения — иногда видимыми, а чаще — нет. (РИСУНОК 4)

Фактически каждый случай «деформированного тормозного диска», который я исследовал, будь то на гоночном или уличном автомобиле, оказался материалом фрикционной накладки, неравномерно перенесенным на поверхность диска. Это неравномерное осаждение приводит к изменению толщины (TV) или биению из-за образования горячих пятен, возникающих при повышенных температурах.

Чтобы понять, что здесь происходит, мы кратко исследуем природу тормозной способности дисковой тормозной системы.

ПРИРОДА ТОРМОЖНОГО ТРЕНИЯ

Трение — это механизм, преобразующий динамическую энергию в тепло. Точно так же, как существует два вида трения между шиной и поверхностью дороги (механическое сцепление неровностей поверхности дороги эластичной резиновой смесью и временная молекулярная адгезия между резиной и дорогой, по которой резина переносится на поверхность дороги), так и существует это два совершенно разных типа тормозного трения — абразивное трение и трение прилипания.Абразивное трение включает разрыв кристаллических связей как материала колодки, так и чугуна диска. Разрыв этих связей генерирует тепло трения. При абразивном трении связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска) постоянно нарушаются. Чем более твердый материал изнашивается, тем он мягче (можно надеяться, что диск изнашивает колодку). Колодки, работающие в основном за счет истирания, имеют высокую скорость износа и склонны к выцветанию при высоких температурах. Когда эти колодки достигают своего предела эффективной температуры, они будут переносить материал колодки на поверхность диска случайным и неравномерным образом.Именно этот «подбородок» на лицевой стороне диска вызывает как изменение толщины, измеренное техниками, так и шероховатость или вибрацию тормозов, о которых сообщают водители.

При сцепленном трении часть материала колодки диффундирует через поверхность раздела между колодкой и диском и образует очень тонкий однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку фрикционные поверхности как диска, так и колодки состоят в основном из одного и того же материала, теперь материал может пересекать границу раздела в обоих направлениях, и связи разрываются и восстанавливаются.Фактически, из-за постоянного трения между колодкой и диском связи между материалом колодки и отложениями на диске носят временный характер — они постоянно нарушаются, а некоторые из них постоянно восстанавливаются.

При торможении не бывает чистого абразива или чисто прилегающего трения. Во многих современных формулах колодок материал колодок должен быть достаточно абразивным, чтобы поверхность диска оставалась гладкой и чистой. Поскольку материал может пересекать границу раздела, слой на диске постоянно обновляется и остается однородным — снова до тех пор, пока не будет превышен температурный предел колодки или если колодка и диск не прилегают полностью или должным образом.В последнем случае, если однородный слой материала колодки, перенесенный на поверхность диска, не был образован во время наплавки или приработки, точечный или неконтролируемый перенос материала может произойти при работе при высоких температурах. В прошлом органические и полуметаллические подушечки были скорее абразивными, чем прилипающими, и имели жесткие температурные ограничения. Все гоночные колодки текущего поколения из «металлического углерода» используют в основном клейкую технологию, как и многие колодки для дорогих уличных автомобилей, и они обладают температурной стабильностью в гораздо более высоком диапазоне. К сожалению, бесплатного обеда нет, а гоночные колодки со сверхвысокими температурами неэффективны при низких температурах, которые обычно наблюдаются при уличном использовании.

Таким образом, идеальных универсальных тормозных колодок не существует. Фрикционный материал, который работает бесшумно и хорошо работает при относительно низких температурах в городе, не остановит машину, на которой ведется тяжелая работа. Если вы попытаетесь жестко водить много автомобилей с колодками OEM, вы испытаете выцветание колодок, перенос фрикционного материала и закипание жидкости — конец обсуждения.Настоящая гоночная площадка, используемая в нормальных условиях, будет шумной и не будет хорошо работать при низких температурах в городе.

В идеале, чтобы не терпеть визжащих тормозов, из-за которых машина не останавливается при движении по городу, или выцветания колодок на трассе, или спуска с горы на высокой скорости, мы должны менять колодки перед тем, как приступить к интенсивным автомобильным упражнениям. Никто не делает. Остается вопрос, какие колодки следует использовать в мощных уличных автомобилях — дорожные колодки с относительно низкой температурой или дорожки для гонок при высоких температурах? Как ни странно, на мой взгляд, ответ — это уличный коврик с высокими эксплуатационными характеристиками и хорошими низкотемпературными характеристиками.Причина проста: если мы едем очень сильно и начинаем сталкиваться с проблемами, будь то выцветание колодок или кипящая жидкость (или и то, и другое), состояние (я) возникает достаточно постепенно, чтобы мы могли просто изменить свой стиль вождения для компенсации . С другой стороны, в случае возникновения аварийной ситуации при холодных тормозах высокотемпературная накладка просто не остановит машину. Например, в середине 1960-х те из нас, кто работал в Shelby American, не водили GT 350 или GT 500 Mustang в качестве служебных автомобилей просто потому, что они были оснащены гоночными колодками Raybestos M-19, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза. достаточно сложно, чтобы остановить машину при нормальной езде.

Независимо от состава колодки, если и диск, и колодка не сломаны должным образом, перенос материала между двумя материалами может происходить случайным образом, что приводит к неравномерным отложениям и вибрации при торможении. Точно так же, даже если тормоза сломаны должным образом, если, когда они очень горячие или после одной длительной остановки с высокой скорости, тормоза остаются включенными после полной остановки транспортного средства, можно оставить контрольный отложение позади этого. выглядит как контур колодки.Этот вид отложения называется оттиском тампона и выглядит так, как будто подушечка была нанесена для печати как штамп, а затем нанесена на лицевую сторону диска. На диске можно увидеть идеальный контур колодки. (РИСУНОК 5)

Становится хуже. Чугун — это сплав железа и кремния в растворе с вкраплениями углерода. При повышенных температурах в матрице начинают образовываться включения карбидов. В случае тормозного диска любые неровные отложения — выступающие над поверхностью диска — становятся горячее, чем окружающий металл.Каждый раз, когда передняя кромка одного из отложений поворачивается и контактирует с подушкой, местная температура увеличивается. Когда эта местная температура достигает примерно 1200 или 1300 градусов по Фаренгейту, чугун под отложением начинает превращаться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа соединяются с одним атомом углерода). Цементит очень твердый, абразивный и плохой теплоотвод. Если интенсивное использование будет продолжаться, система войдет в саморазрушающуюся спираль — количество и глубина цементита увеличивается с повышением температуры, как и шероховатость тормоза.Драт!

МИФ № 2 — ГОНОЧНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СДЕЛАНЫ ИЗ СТАЛИ
МИФ № 3 — МЯГКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ PAD FADE
МИФ № 4 — ВАРЕННАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.
МИФ № 5 — НЕГИГРОСКОПИЧЕСКИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
МИФ № 6 — БАК ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОПОЛНЕН В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Остальные

6 посетите этот веб-сайт. подробная статья:
http: // www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml

Тормозные системы и способы повышения эффективности остановки

Все, что вам нужно для непревзойденного замедления, — это большие тормоза, красная краска и просверленные отверстия, верно? Позвольте мне вас тут же остановить … давайте поговорим о тормозах.

1.Какие основные компоненты?

Барабанные тормоза

заслуживают большего признания, чем я буду описывать в этой статье, но из-за превосходного удобства обслуживания, отвода тепла и преобладания дисковых тормозов в отрасли они будут в центре внимания. Основные компоненты включают:

1. Тормозные роторы
Тормозной ротор — это вращающийся диск, который вращается вместе с колесом; это используется в качестве источника для отклонения энергии, превращая кинетическую энергию в тепло.Как и все компоненты, перечисленные здесь, на каждом колесе будет по одному.

2. Тормозные суппорты
Это навесное устройство, которое включает в себя внутренний поршень, который оказывает давление на тормозную колодку. Давление возникает, когда вы нажимаете на педаль тормоза, заставляя тормозную жидкость попадать в поршень, который прижимает тормозную колодку к ротору, замедляя автомобиль и создавая тепло.

3. Тормозные колодки
Тормозные колодки — это изнашиваемая часть, которая контактирует с тормозным ротором.Давление тормозной колодки на тормозной ротор вместе с дифференциалом скорости — вот что позволяет вашему автомобилю замедляться.

4. Тормозные магистрали
Это магистрали, используемые для подачи тормозной жидкости к тормозным суппортам. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, это создает давление в тормозной жидкости, которая проходит по трубопроводам к каждому из четырех колес, создавая сильный контакт между тормозной колодкой и тормозным ротором.

2.Зачем вам нужно улучшать торможение?

Есть две основные причины, по которым вам необходимо улучшить тормозные характеристики вашего автомобиля:

1. Отсутствие тормозного усилия
Транспортное средство не имеет достаточного тормозного момента, чтобы заблокировать колеса на тех скоростях, на которых оно движется (или приблизиться к блокировке колес, обеспечивая максимальные силы торможения).

2. Чрезмерное затухание тормозов
Транспортное средство перестает тормозить после определенного времени использования тормоза и в результате теряет способность к торможению.Продолжительное торможение (например, на треке) может привести к потере тормоза из-за неправильного охлаждения тормозов.

3. Как можно улучшить тормозные характеристики?

Прежде чем вы слишком сильно увлечетесь улучшением тормозной системы вашего автомобиля, важно понять, что тормоза хороши ровно настолько, насколько позволяют шины и подвеска. Если вы используете жесткие шины, которые пропускают все дорожные неровности, усовершенствованные тормоза практически не улучшат ситуацию. Улучшения тормозного момента предполагают, что вы не ограничены в сцеплении. Улучшения в затухании тормозов предполагают, что вы действительно настолько сильно нагреете тормоза, что они потеряют производительность. Для подавляющего большинства автомобилей на дорогах общего пользования стандартных тормозов будет более чем достаточно.

Ближе к делу, есть четыре способа улучшить тормозной момент:

1.Увеличьте радиус диска
Диски большего размера позволят увеличить тормозной момент, так как тормозная колодка будет оказывать давление на большем радиусе, обеспечивая более высокий момент. Тормозной момент равен силе, приложенной колодкой, умноженной на расстояние, на котором сила прилагается от центра колеса. В данном случае мы увеличиваем расстояние от центра. Это хорошая вещь.

2. Увеличьте площадь поршня суппорта
Увеличение размера поршней (или количества поршней) означает, что у вас есть большая площадь, оказывающая определенное давление.Если давление остается постоянным, а площадь увеличивается, прилагаемая сила увеличивается.

3. Давление в трубопроводе
Надавите ногой сильнее, и автомобиль будет сильнее тормозить. Это потому, что давление в линии увеличивается. Если вы можете увеличить давление в трубопроводе (возможно, создав более крупное плечо рычага, на которое будет воздействовать педаль тормоза, или используя вакуумную поддержку), вы увеличите тормозной момент.

4. Коэффициент трения между колодкой и ротором
Возможно, это не требует пояснений, но если вы можете увеличить трение (это сводится к выбору материала; производители тормозных колодок часто предоставляют эти данные) между колодкой и ротором, вы можете увеличить тормозной момент. Однако чем больше трение, тем больше тепла, что аккуратно подводит нас к…

4. Как уменьшить выцветание тормозов?

1.Роторы большего размера
Увеличение диаметра или ширины тормозных роторов означает, что у вас появляется большая масса для отвода тепла. Это улучшит затухание тормозов, если роторы тормозов имеют надлежащее охлаждение.

2. Вентилируемые роторы
Вероятно, наиболее эффективный способ охлаждения тормозов, поскольку воздушный поток в центре тормозного ротора позволяет значительно улучшить охлаждение. Практически все серийные автомобили имеют вентилируемые роторы передних дисков, так как большая часть торможения осуществляется передними тормозами.

3. Роторы с пазами и отверстиями
Назначение тормозов с пазами или отверстиями — обеспечить выход газов и частиц, создаваемых тормозными колодками во время использования. В случае простых роторов этот слой газов может препятствовать идеальному контакту между колодкой и роторами. Щелевые роторы являются здесь предпочтительным методом, поскольку просверленные роторы имеют тенденцию преждевременно выходить из строя из-за повышения напряжения, связанного с просверленными отверстиями. Помимо дрифта (при минимальном торможении) в автоспорте вы не увидите просверленных роторов.

4. Выбор тормозных колодок
Очень важно выбрать тормозные колодки в зависимости от области применения. Некоторые тормозные колодки будут иметь высокий коэффициент трения при низких температурах (много прикусов перед нагреванием), тогда как другие будут более эффективными при более высоких температурах. Тормозные колодки можно приобрести для различных диапазонов рабочих температур, и это следует учитывать в зависимости от области применения. Дорожные автомобили имеют высокий начальный прикус, но теряют характеристики по мере прогрева.Гоночные колодки, как правило, работают с более высокими коэффициентами трения в более широком диапазоне высоких температур, что делает их идеальными для трекинга с интенсивным торможением.

5. Тормозные воздуховоды
Чрезвычайно распространенные в гонках и набирающие популярность в дорожных автомобилях, тормозные воздуховоды представляют собой просто вентиляционные отверстия, которые направляют воздушный поток, попадающий в автомобиль, так что он дует холодный воздух в колесные арки и, в идеале, на тормозные диски.

6. Цвет
Конечно, красные тормоза делают все лучше, но никто никогда не учит, какой оттенок красного.Пусть будет известно, эксперты единодушно согласны (на самом деле только я), что красный цвет пожарной машины лучше всего подходит для мощных тормозов. Останавливает пожары. Останавливает вашу машину.

Ремонт и обслуживание тормозов | Замена тормозных колодок

Предложение действительно во всех точках продаж BRAKEmax Tucson.

Приходите к специалистам BRAKEmax Tire & Service Center за особой экономией! В наш премиальный тормозной сервис входит:

  • Визуальный осмотр тормозной системы трения и гидросистемы

  • Восстановить поверхность роторов и / или барабанов, если применимо

  • Замена тормозных колодок и / или колодок премиум-класса

  • Проверить и упаковать подшипники ступиц, если применимо

Начните экономить сегодня: бесплатная полная проверка тормозов и скидка 40 долларов на услуги экспертов по тормозам.

Консьерж-сервис

Мы понимаем, насколько важно, чтобы ваш автомобиль находился в надлежащем рабочем состоянии. По этой причине мы представляем новую программу, разработанную с учетом вашей безопасности.

Программа доставки BRAKEmax — это бесплатная консьерж-служба, которая поможет вам исключить ненужные поездки за пределы вашего дома. Мы заберем ваш автомобиль на месте (в пределах трех миль от BRAKEmax) и вернем его вам бесплатно после завершения обслуживания.

Запись на прием
Ваше спокойствие так же важно для нас, как и для вас.Мы обещаем и дальше делать все, что в наших силах, чтобы устранить неопределенности и облегчить вашу жизнь. Мы надеемся, что программа доставки BRAKEmax демонстрирует нашу приверженность вам, гарантируя, что вы можете безопасно находиться в дороге, когда вам нужно.

BRAKEmax — лучший выбор Tucson для обслуживания и ремонта шин, включая ротацию шин и балансировку колес. Наши сертифицированные специалисты ASE используют самое современное шинное оборудование для эффективного и безопасного ремонта или замены ваших шин по разумной цене. От балансировочных станков, компьютеризированных центровочных станков и процедур, разработанных Ассоциацией производителей резины, нет лучшего места для обслуживания ваших шин. Мы можем помочь вам со следующими услугами:

90,0%
ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ СМОТРЕТЬ В США

BRAD R Заказчик с 2020 г.

Там была хорошая группа парней, и после того, как бросили ее, отвезли обратно на работу

CHRISTINA J Клиент с 2020 г.

Впервые в этом новом месте недалеко от рынка Costco, Тусон.Я попросил ускорить услугу замены масла, чтобы назначить другую встречу в течение часа. Они сделали все, чтобы меня быстро доставили и вывели. Тщательно осмотрели автомобиль и нашли несколько дополнительных рекомендованных услуг, из которых мы сделали приоритетное обслуживание и последующие действия. Я не чувствовал давления и чувствовал, что существует строгая этика обслуживания клиентов. Чистый и уютный зал ожидания. Я даже думаю, что моя машина вернулась ко мне чище, чем когда я ее оставил. Очень доволен обслуживанием, вернусь и порекомендую другим.

Запись на прием

Для наилучшей работы проверяйте тормоза каждые 6 месяцев или 6000 миль.

Поддержание в исправном состоянии тормозов важно для вашей безопасности и срока службы вашего автомобиля. Следите за этими знаками, что пора тормозить:

  • Визг, стук или скрежет

  • Желтые лужи тормозной жидкости

  • Меньше сопротивления педали при торможении

  • Для полной остановки требуется большее расстояние

  • Тянет в сторону при торможении

  • Вибрация педали при торможении

Запланируйте ваше обслуживание сейчас.

Доверьтесь нашим сертифицированным ASE техническим специалистам и сертифицированным AAA предприятиям в предоставлении отмеченного наградами обслуживания и комплексного ухода за автомобилем. Мы открыты шесть дней в неделю с 7:30 до 17:30. для вашего удобства.

Запись на прием

Как часто мне следует проверять тормоза?

Мы рекомендуем проверять тормоза каждые 6 месяцев или 6000 миль, или если вы вообще подозреваете какие-либо проблемы. Здесь, в BRAKEmax, мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ проверку тормозов во всех офисах Tucson. Мы также проверяем ваши тормоза при каждой замене масла, если требуется, или во время ротации шин.Тормоза у каждого человека изнашиваются по-разному, в зависимости от того, как они водят, и условий вождения, поэтому частота, с которой водитель нуждается в обслуживании тормозов, может быть разной.

Типы тормозов

Мы предлагаем различные услуги по тормозам, включая:

  • Бесплатная полная проверка тормозов
  • Замена тормозных колодок или колодок
  • Смазка суппортов и метизов, барабанов или роторов машин
  • Промывка тормозной жидкости

После того, как обслуживание тормозов будет завершено, наши опытные специалисты проведут тест-драйв вашего автомобиля, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Какие детали составляют тормозную систему?

Современная тормозная система обычно состоит из дисковых тормозов спереди и сзади, хотя некоторые из них все еще имеют барабанные тормоза сзади. Однако, поскольку дисковые тормоза более эффективны, они становятся стандартом для всех четырех колес. Принципы работы тормозов следующие: гидравлическая жидкость проталкивается через тормозные магистрали для приведения в действие поршней в суппорте, который прижимается к диску, чтобы остановить транспортное средство.

Предупреждающие знаки о необходимости ремонта тормозов

Самая частая жалоба водителей, нуждающихся в ремонте тормозов, — это пронзительный визг при нажатии на тормоза. Другие предупреждающие знаки включают «мягкую» педаль, менее отзывчивые тормоза или рывки в ту или иную сторону. Если вы испытываете какие-либо из этих проблем при торможении, вам следует обратиться к квалифицированному специалисту для проверки вашего автомобиля. Не все шумы и симптомы указывают на неисправность тормозов.Вот почему BRAKEmax предлагает бесплатный осмотр тормозов без каких-либо обязательств.

Запись на прием

Часто задаваемые вопросы

Существует ряд контрольных признаков, по которым вы можете искать или прислушиваться, которые говорят о вероятности того, что вам нужно проверить тормоза.. Признаки того, что вам необходимо обслуживание тормозов, включают:

  • Визг, скрежет, визг или стук
  • Пониженное сопротивление педали при торможении
  • Для полной остановки необходимо большее расстояние
  • Ваш автомобиль тянет в сторону при торможении
  • Педаль тормоза вибрирует
  • Вы видите лужи желтой тормозной жидкости под автомобилем
  • В некоторых автомобилях вы увидите индикатор на приборной панели

Если вы заметили один или несколько из этих знаков, назначьте встречу для бесплатного и необязательного осмотра тормозных колодок и тормозных дисков.

Тормозные колодки в дисковых тормозных системах прижимаются тормозными суппортами к тормозному ротору (вращающемуся диску). Трение колодок замедляет вращение колеса.Поскольку трение, которое они создают, и выделяемое ими тепло вызывают износ при каждом нажатии на педаль тормоза, замена тормозных колодок должна быть частью регулярного планового технического обслуживания автомобиля. Для сравнения, тормозные колодки называются тормозными колодками в барабанных тормозных системах.

Раньше в тормозных системах использовались почти исключительно полуметаллические или асбестовые колодки. Сегодня в большинстве современных автомобилей используются тормозные колодки из керамического композита. По сравнению с другими типами тормозных колодок керамические колодки тише при торможении.

Тормозной ротор — это «диск» в дисковой тормозной системе, который соединен с колесом транспортного средства.Есть несколько видов роторов: пустые и гладкие, перфорированные, шлицевые, перфорированные и шлицевые. Новые легковые автомобили обычно имеют пустые и гладкие роторы.

Когда вы включаете тормоза, суппорты прижимают тормозные колодки к роторам. Трение, создаваемое этим процессом, препятствует вращению колеса и замедляет его вращение. Как и в случае с тормозными колодками, нагрев и трение вызывают постоянный износ тормозных роторов, поэтому важно регулярно их проверять, чтобы гарантировать надежное торможение.

Роторы — это диски, с которыми ваши тормозные колодки соприкасаются с верхом вашего автомобиля. Они сделаны из металла, поэтому со временем изнашиваются. Кроме того, чрезмерное тепло, выделяемое при торможении, может вызвать деформацию роторов.Когда вам заменят тормозные колодки, техник «повернет» или «восстановит поверхность» вашего ротора при условии, что на нем будет достаточно материала для безопасного выполнения этой операции. Это включает в себя установку ротора на токарный станок и использование очень острого сверла для врезания в ротор и создания гладкой поверхности.

Суппорты тормозной системы — одна из ее самых важных частей, потому что они оказывают давление на тормозные колодки, которые останавливают ваши колеса. В частности, когда вы нажимаете на тормоз, тормозная жидкость создает гидравлическое давление на поршни в суппорте, которое затем прижимает колодки к ротору, замедляя его вместе с колесом.

Как и большинство компонентов тормозной системы, использование вызывает износ тормозных колодок. По мере того как колодки становятся тоньше, поршни в тормозных суппортах компенсируют это, помогая изношенным тормозным колодкам достигать ротора. Хотя колодки можно заменить, поршни необходимо втянуть обратно в суппорты, чтобы можно было снять колодки.Для этого нужен специальный инструмент. Хотя можно использовать другой инструмент, он может повредить как поршни, так и суппорты.

Если у вас есть признаки проблем с тормозами, наши специалисты осмотрят всю систему, включая тормозные суппорты. Запишитесь на бесплатный осмотр сегодня.

Вы можете легко проверить тормозную жидкость самостоятельно, но лучше всего привезти свой автомобиль и попросить наших техников заменить ее. Тормозная жидкость очень токсична и может испортить краску вашего автомобиля.

Конкретные инструкции по проверке уровня тормозной жидкости в автомобиле см. В руководстве пользователя. Как правило, вам нужно найти бачок с тормозной жидкостью на главном цилиндре. Взгляните на саму жидкость, чтобы увидеть, выглядит ли она темной или мутной; это признак того, что ваша жидкость грязная и теряет эффективность. Также обратите внимание на линии, обозначающие максимальный и минимальный уровни. Если ваша тормозная жидкость близка к минимальной отметке, вам, вероятно, потребуется обслуживание тормозов.

В рамках комплексного обслуживания тормозов BRAKEmax мы проверим вашу тормозную жидкость, чтобы убедиться, что в ней мало или она грязная и нуждается в замене.

Мы делаем! Посетите нашу страницу с купонами на ремонт тормозов, чтобы узнать о специальных предложениях по всему, от нашего премиального обслуживания тормозов, промывки тормозной жидкости, дисковых тормозов на весь срок службы и многого другого. Помните, что вы всегда можете бесплатно пройти проверку тормозов во всех наших офисах в Тусоне.

Запрещается игнорировать стоп-сигнал, поскольку он может указывать на любое количество проблем, от простых до срочных.Вот несколько причин, по которым может загореться стоп-сигнал:

  • Стояночный тормоз включен. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен. Езда с ним может увеличить износ тормозных накладок. Если стояночный тормоз был включен, когда вы завели автомобиль, а стоп-сигнал не гаснет, когда вы отпускаете стояночный тормоз, не садитесь за руль, потому что у вас возникла другая, неопознанная проблема с тормозом.
  • Низкий уровень тормозной жидкости: низкий уровень тормозной жидкости может привести к включению стоп-сигнала. У вас может быть утечка в тормозной системе, которую следует немедленно устранить. Гидравлическая система вашего автомобиля зависит от тормозной жидкости, которая останавливает ваш автомобиль, и ваши тормоза не будут работать без нее.
  • Проблема с вашей антиблокировочной тормозной системой (ABS): автомобили последних моделей могут иметь контрольную лампу на приборной панели только для ABS, но для автомобилей, у которых ее нет, стоп-сигнал может указывать на проблему с ABS.
  • Проблема с датчиком: маловероятно, что неисправный датчик тормоза вызывает включение стоп-сигнала, но это возможно.
  • Возникла электрическая проблема: возможно, необходимо проверить проводку в автомобиле.

Для получения рекомендаций обратитесь к руководству пользователя, но ответ зависит не только от рекомендаций производителя, но и от ваших привычек вождения. Водителю, который склонен к быстрой езде и резкому торможению, или водителю с необычно большим пробегом, вероятно, потребуется обслуживание тормозов чаще, чем другим водителям.

Лучше регулярно проверять тормоза. BRAKEmax предлагает бесплатный осмотр тормозов и полный сервис тормозов во всех наших офисах. Так как наши проверки тормозов бесплатны, разумно воспользоваться этим каждый раз при замене масла.

В нашу премиальную тормозную службу входят:

  • Полный визуальный осмотр тормозной системы трения и гидравлической системы
  • Замена поверхности роторов и / или барабанов, если применимо
  • Замена тормозных колодок и / или колодок премиум-класса
  • Проверка подшипников ступицы колеса, при необходимости мы их упакуем

Мы будем рады дать вам первоначальное смету на любую из наших услуг по ремонту автомобилей. Во время вашего приема мы сможем дать вам окончательную оценку на основе осмотра. Никакая работа не будет выполняться без вашего предварительного согласия.

НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА О ДЕФЕКТНЫХ ТОРМОЗНЫХ РОТОРАХ ..

Типичная ситуация: новые колодки устанавливаются на новую пару тормозных дисков. Через неделю при торможении возникает вибрация или «дрожь».Звонок другу, склонному к механике, и поиск в Интернете предлагают диагноз — тормозные диски деформированы.

Чувствуете дрожь в рулевом колесе при торможении? Принято считать, что роторы деформированы, но на самом деле у вас могут возникнуть проблемы с переносом фрикционного материала. Не волнуйтесь, исправить это относительно просто.

Диагноз может быть дополнительно подтвержден путем измерения поверхности дисков, чтобы увидеть, различаются ли они по толщине. Некоторым клиентам нужно обточить диски на токарном станке, чтобы удалить выступы.Это останавливает вибрацию, очевидно, доказывая, что диски были деформированы. Только симптомы вернутся через пару недель.

Теперь нам звонит разочарованный и разочарованный покупатель или просто возвращает тормозные диски как неисправные.

Дело в том, что диски никогда не деформировались. Каждый деформированный тормозной диск, который мы исследовали с помощью наших поставщиков, показывает неровные участки фрикционного материала от тормозных колодок на поверхности диска. Эти пятна вызывают изменение толщины (биение) и вибрацию при торможении.Производители тормозов годами изо всех сил пытались справиться с этой ситуацией, потому что деформированные диски так легко обвиняют в вибрациях, связанных с тормозами.

** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДХОДЯЩЕГО РЕШЕНИЯ **
*** КОМПЛЕКТ КОНДИЦИОНЕРА ТОРМОЗА ТОРМОЗА ALCONKITS ***

Чтобы понять, что происходит, давайте посмотрим, что происходит, когда мы нажимаем на педаль тормоза. Подушечки прижимаются к поверхности диска, преобразовывая энергию движения в энергию тепла посредством трения.Возможно, вы не знаете, что действуют два вида трения: абразивное и сцепляющее.

Абразивное трение: Согласно Кэрроллу Смиту, автору книги «Деформированный тормозной диск и другие мифы о тормозной системе», абразивное трение включает разрушение кристаллических связей как материала колодок, так и чугуна диска. Разрыв этих связей генерирует тепло трения. При абразивном трении связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска) навсегда нарушаются.Чем более твердый материал изнашивается, тем мягче он изнашивается, что означает, что диск изнашивает колодку. Когда мы видим слово трение, на ум приходит абразивное трение.

Адгезивное трение: когда тормозные колодки прижимаются к поверхности стального диска, часть материала колодок переносится непосредственно на поверхность диска, образуя тонкий однородный слой. Поверхность стального диска и поверхность тормозной колодки становятся идентичными по составу. Когда диск перемещается между колодками, фрикционный материал перемещается в обоих направлениях, разрывая и реформируя связи на молекулярном уровне.Этот перенос материала в обоих направлениях является нормальной и важной частью тормозного трения.

Использование правильных тормозных колодок и правильная их установка часто устраняют любую дрожь. Это легко может быть послеобеденный проект.

Материал колодок: Все тормозные колодки используют сочетание абразивного и сцепляющего трения во время торможения. Материал колодок различается в зависимости от спецификаций производителя, которые всегда пытаются сбалансировать производительность, износ, шум и, в меньшей степени, пыль.Для поддержания чистоты поверхности диска должно быть достаточно абразивных элементов, а колодки должны обеспечивать равномерную передачу сцепляющегося фрикционного материала на диск в заданном диапазоне температур.

Неравномерный перенос материала трением: колодки, которые используются за пределами предполагаемого диапазона температур, вызовут проблемы. Колодки могут быть нагреты до точки, при которой фрикционный материал переносится на диск случайными, неровными участками. Толстый и тонкий слои обычно не видны, но водитель может почувствовать вибрацию и измерить ее циферблатным индикатором.Современные тормозные колодки разработаны с учетом наилучшего возможного сочетания характеристик, но они по-прежнему ограничены предполагаемым диапазоном рабочих температур.

** НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДХОДЯЩЕГО РЕШЕНИЯ **
*** КОМПЛЕКТ КОНДИЦИОНЕРА ТОРМОЗА ТОРМОЗА ALCONKITS ***

Выбор колодок: Обычно существуют колодки для уличных, рабочих и гоночных тормозов, и большинство качественных колодок имеют более широкий температурный диапазон, чем колодки, изготовленные 10 лет назад. Однако никакие уличные колодки не подходят для гонок, и никакие гоночные колодки не подходят для улицы.Уличные колодки Performance — это компромисс: они более эффективны при низких температурах, чем гоночные, и могут работать при более высоких температурах, чем уличные.

С чего начать: Если у вас возникает вибрация при торможении с новыми дисками и колодками, сначала устраните очевидное, убедившись, что ступица и фланец колеса плоские, чистые и не подвержены ржавчине. Незначительное биение здесь будет увеличиваться на краю тормозного диска. Убедитесь, что крепежные детали диска находятся в хорошем состоянии, правильно установлены и затянуты в правильном порядке в соответствии с рекомендованным крутящим моментом.

Приготовление тормозов
Когда устанавливаются новые колодки и тормозные диски, самое важное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить проблемы, — это правильно прижать тормоза. Этот критический этап — первоначальный перенос фрикционного материала от колодки к диску, образуя гладкий однородный слой. Он закладывает фундамент, необходимый для правильной работы тормозов. Это сводит к минимуму вероятность наложения неровных, случайных участков фрикционного материала, которые будут ощущаться как вибрация при нажатии на тормоза.
Все высокопроизводительные диски и колодки должны поставляться с инструкциями по установке и обкатке. Процедуры одинаковы для всех основных производителей.
Поскольку вы не останавливаетесь полностью во время обкатки пэда или диска, вы должны спланировать, где и когда вы будете выполнять эту процедуру в целях безопасности. Если вы полностью остановитесь до завершения процесса обкатки, есть вероятность, что произойдет неравномерный перенос материала колодки или отпечаток колодки, что приведет к раздражающей вибрации во время торможения.

Базовая процедура обкатки
1. После установки новых дисковых роторов и / или тормозных колодок выполните от восьми до 10 замедлений с умеренным давлением со скоростью от 30 до 40 миль в час (от 50 до 60 км в час) без остановки.
2. Сделайте еще два или три замедления, прилагая сильное давление, со скоростью примерно от 40 до 45 миль в час (от 60 до 70 км в час), не останавливаясь.
3. НЕ ТЯГАЙТЕ ТОРМОЗА.
4. Подождите не менее 15 минут, чтобы тормозная система остыла.
5. Когда автомобиль находится в состоянии покоя во время охлаждения, НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ТОРМОЗА. Если вы это сделаете, материал перейдет от колодок к ротору и, вероятно, вызовет тормозную вибрацию.

После приработки тормозов

Роторы с прорезями уменьшают выцветание тормозов и налипание материала колодок на поверхности ротора.

На этом этапе ваши новые дисковые роторы и / или колодки готовы к нормальному использованию с тонким равномерным покрытием фрикционного материала на роторах. Но полный процесс создания фрикционного слоя может занять от 190 до 300 миль (от 300 до 500 км) в зависимости от вашего стиля вождения.В течение этого времени следует избегать двух ситуаций, поскольку они могут испортить хрупкое фрикционное покрытие, что потребует повторной приработки.
Во-первых, если вы в течение некоторого времени ведете осторожно, с небольшим резким торможением, вы действительно можете удалить необходимый тонкий слой фрикционного материала с поверхности диска. Это снова делает ваши тормоза уязвимыми для проблем. Вы можете восстановить его, повторив процедуру притирки.
Во-вторых, если вы попали в аварию, когда вы едете на высокой скорости и вынуждены сильно тормозить, полностью останавливая ногу на педали тормоза, колодки оставляют отпечаток на поверхности диска, передавая то, что кажется кусочком трения. материал.Этот неровный материал вызовет вибрацию.
Как правило, вы можете избавиться от излишков материала с помощью абразивного трения, повторив процесс приработки. Если это плохой отпечаток, и вы не можете избавиться от него таким образом, отнесите машину в магазин с токарным станком для тормозов. В результате этого процесса диски вернутся в исходное положение, а затем их можно снова установить.
Таким образом, установка может быть не разовой сделкой, но с терпением будет работать

Если вы позволите неравномерному осаждению колодок продолжаться слишком долго, в конечном итоге ротор «деформируется», и он будет изнашиваться с другой скоростью. Более твердое вещество, называемое «цементит», будет накапливаться на определенных участках и не будет изнашиваться так быстро, поскольку оно намного тверже, чем стандартное железо. В результате наслоенная часть изнашивается быстрее, образуя высокие и низкие точки. Сам утюг не коробится, просто неровно изношен.

Fox Body Disc Brake Conversion Guide

Следуйте инструкциям в этой статье с пошаговыми инструкциями по установке, чтобы увидеть, как вы можете преобразить свое Fox Body, потрудившись на выходные! Сотрудник

LatemodelResto Ли поставил перед собой задачу создать идеальную ежедневную гоночную гонку Fox Body Mustang.Ли начал с пружин Eibach Pro Kit, рычагов управления UPR, амортизаторов и стоек Tokico в своей первоначальной сборке. Ли знал, что для достижения «идеального» результата с его Fox он не мог оставить на машине стандартные тормоза с четырьмя проушинами.

Ли уже некоторое время пускал слюни из-за комплекта для переоборудования дисковых тормозов SVE Mustang и решил нажать на курок. Он выбрал комплект для переоборудования дисковых тормозов SVE Mustang с 5 выступами и 28 шлицев 1987-92 гг. В эти комплекты входят 13-дюймовые передние роторы Cobra Style, отремонтированные шпиндели SN-95, 11.Задние роторы 65 дюймов, новые оси и многие другие детали. Для получения полной информации о наших преобразованиях дисковых тормозов SVE с 5 проушинами перейдите по ссылке выше. Для установки потребуется один хороший уик-энд, хороший набор инструментов и, желательно, подъемник для Stang (не требуется, но вам потребуются домкраты и домкраты без него).

Эта замена требует базовых механических знаний. Если вы никогда раньше не работали с тормозами, но чувствуете, что можете с небольшим руководством, соедините это болото с одним из наших руководств по обслуживанию Haynes, и вы будете золотыми.Мы рекомендуем выбрать версию 1979-93 годов и версию 1994-04 годов, чтобы у вас были все необходимые характеристики крутящего момента для возврата. Если у вас есть какие-либо оговорки, проконсультируйтесь с профессиональным магазином для выполнения установки.

Fox Body Mustang Переделка переднего дискового тормоза

Установка началась с того, что машину Ли поставили в магазин и подняли на подъемник. Мы сняли колеса с машины и сразу же принялись ломать его передние 4-х рычажные тормоза. Сняли суппорты, ослабив болты суппорта (рис. Ниже).Затем мы сняли крышку для смазки на передней части ротора (рисунок). Как только крышка для смазки была снята с пути, мы удалили шплинт, фиксатор гайки, гайку и ротор. Когда суппорт и ротор были свободны, у нас был легкий доступ к шпинделям и подвеске (рис. Ниже). Затем мы ослабили гайку рулевой тяги и сняли рулевую рулевую тягу. Потребуется использование большого молотка или «вилки для рассола» (рис. Ниже).

Следующий шаг включает снятие передних стоек и шпинделей. ПРИМЕЧАНИЕ: ваша передняя подвеска находится под нагрузкой из-за сжатия пружины.Обязательно поддерживайте рычаг управления домкратом или используйте пружинные компрессоры для вашей безопасности. Чтобы отсоединить стойку от шпинделя, нам потребовалось снять два фиксирующих болта и гайки (рис. Ниже). Шпиндель оторвался от стойки (рис. Ниже). После снятия шпинделя мы заменили шаровую опору на шаровую опору 1994-2004 годов. Используя инструмент для снятия / установки шаровых шарниров, мы сняли стандартный шаровой шарнир и установили новые шаровые шарниры SN95.

Со снятыми шпинделями и установленным новым шаровым шарниром, мы полностью изменили предыдущие шаги и переустановили новые отремонтированные шпиндели SN-95 (рис. Ниже).Как только шпиндели были на месте, мы переустановили болты стоек и поместили новые 13-дюймовые роторы Powerslot на новый узел ступицы (рис. Ниже). Затем мы отсоединили штатный суппорт и тормозной шланг. Вы снимаете тормозные шланги, ослабляя гайку на жесткой линии корпуса (для этого используйте гаечные ключи, чтобы гайка не закруглялась), а затем снимая зажим. Теперь, когда они удалены, вы можете установить новые тормозные магистрали из нержавеющей стали. В наших полных комплектах для переоборудования с 5 ушками мы поставляем адаптер переднего тормозного шланга Fox для соединения плетеных шлангов из нержавеющей стали SN95 с жесткой тормозной магистралью Fox на стороне пассажира.Затем с помощью нового оборудования установите тормозные суппорты и тормозные колодки SVE (рис. Ниже).

Теперь, когда суппорты установлены, вы можете снова прикрепить концы рулевой тяги (сейчас хорошее время для их замены). Вы заметите, что вам придется отрегулировать их на несколько оборотов, чтобы заставить их правильно войти в зацепление со шпинделями. Из-за этого вам нужно будет исправить выравнивание переднего конца, поскольку оно будет отключено. Причина корректировки связана с большей шириной колеи, обеспечиваемой передними шпинделями 1996-04 гг.Вы также можете в это время заменить концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости. Еще раз проверьте все болты и гайки, которые были установлены, и убедитесь, что они затянуты в соответствии со спецификацией. Прокачивайте тормоза, и теперь вы установили комплект тормозов SVE 13 ”на переднюю часть вашего Fox кузова Mustang. Примечание. Некоторые Мустанги могут потребовать модификации переднего крыла / крыла в зависимости от размера шин и дорожного просвета, особенно 1987-90 гг. Из-за меньшего просвета колес. Мустанг 1991-92 годов имеет увеличенное отверстие в крыльях, но все же может потребовать модификации.Модификации обычно включают обрезку крыла и нижнего переднего лонжерона для обеспечения зазора между шинами и / или обрезку подкрылка колесной арки. Мы закатили крыло на машине Ли, чтобы получить дополнительный просвет. Вам также нужно будет проверить выравнивание передней части, потому что она будет отключена.

Вот и все! Передний передний тормоз SVE SN95 Cobra Style можно использовать на вашем Fox Mustang в сочетании с 5-лапкой для смены заднего барабана или как часть полной установки 4-колесных дисков, которую мы использовали на автомобиле Ли.

Fox Body Mustang Задний дисковый тормоз переделка

После завершения переоборудования передних 5 проушин с использованием SVE 13? Тормоза Cobra и шпиндели SN-95, мы перешли прямо к настройке задних тормозов. Этот раздел установки требует наиболее интенсивного труда — потребуются некоторые модификации. Во время этой части установки вы откроете дифференциал, чтобы снять задние оси. Это хорошая возможность изучить некоторые другие возможности профилактического / профилактического обслуживания, когда задняя часть автомобиля находится в воздухе.Если вы думали о добавлении задних конечных шестерен (см. Эту установку здесь — Установка задней конечной шестерни Mustang), исправлении неисправного уплотнения оси, замене тех старых подшипников оси или протекающей прокладке крышки дифференциала, сейчас самое время сделать это! Не забывайте о других улучшениях подвески, таких как задние рычаги и амортизаторы, если они подлежат обновлению.

Прежде чем вы снимете эти уродливые барабанные тормоза с задней части, позвольте мне рассказать о специальных инструментах, которые вам наверняка понадобятся перед началом работы.Один из них — инструмент для развальцовки тормозной магистрали. Другой — хороший набор линейных ключей. Их можно забрать у местного поставщика инструментов — Craftsman (Sears) или у другого крупного дистрибьютора инструментов. Вам также понадобится ловушка для старой жидкости дифференциала. Помимо этих инструментов, вы найдете все остальное в своем типичном «наборе инструментов» из 100+ предметов. Как и в случае с разделом переоборудования переднего дискового тормоза, просто следуйте каждому шагу ниже, чтобы провести вас через процесс установки. Наша команда по продажам / обслуживанию клиентов также готова ответить на ваши вопросы о любом из наших продуктов — 866-507-8871.

Разрыв оси

Поднимите Mustang в воздух и снимите с него задние колеса, а затем барабаны. Убедитесь, что стояночный тормоз не включен, иначе вы никогда не отключите эти барабаны! Подставьте подходящий дренажный поддон под заднюю ось. Затем открутите 9 из 10 болтов, удерживающих крышку дифференциала. Ослабьте 10-й и оставьте его на месте, чтобы крышка не разлетелась и не разбрызгалось масло. Используйте скребок для прокладок или отвертку с плоским лезвием, чтобы сломать уплотнение RTV между крышкой и корпусом и дать стечь трансмиссионному маслу.Снимаем 10-й болт и крышку дифференциала. Используете 5/16? Накидным гаечным ключом и сильно надавив, открутите болт крепления крестовины дифференциала. Снимите поперечный штифт, вдавите по одному полуось и снимите удерживающие c-образные зажимы. Небольшой выдвижной карманный магнит помогает снять зажим. Снимите оба полуоси. Держите под рукой тряпку, так как на них будет масло. Сейчас отличное время для замены подшипников и уплотнений оси! (На следующих фотографиях мы сняли задний стабилизатор поперечной устойчивости, вам не нужно снимать стабилизатор поперечной устойчивости для завершения этого преобразования.)

Снятие заднего тормоза

После того, как оси вынуты, немного почистите и двигайтесь в машине. Снимите верхнюю панель консоли и попросите кого-нибудь под автомобилем схватить стабилизатор на тросе переднего электронного тормоза, пока вы тянете трос к задней части автомобиля примерно на 2? или пока отверстия в ручке и пружинном колесе не совпадут. Вставьте штифт (подойдет универсальный гаечный ключ) в отверстия, чтобы удерживать узел натяжения пружины в отпущенном положении. Снимите концы троса стояночного тормоза с стабилизатора поперечной устойчивости.Снимите болты, которыми трос крепится к шасси автомобиля. Используете 9/16? торцевым ключом, наденьте его на конец кабеля и освободите зажим. Вытяните кабель из корпуса. (У Mustang 87-92 фиксирующий зажим будет расположен рядом с направляющей рамы. Если вы работаете с 1993, он крепится к кронштейну сразу за передним тросом и стабилизатором поперечной устойчивости.) Теперь взгляните на 4 болта. / гайки, удерживающие опорную пластину барабанного тормоза. Снимите болты и гайки и отложите их в сторону, так как вы будете использовать их позже.Очистите фланец оси, чтобы удалить ржавчину или окалину, которые могут присутствовать.

Тормозные кронштейны и установка моста:

С помощью 4 гаек и болтов, снятых ранее, прикрепите фланцы моста адаптера суппорта North Racecars. Установите прилагаемые шпильки в новые оси Moser и сдвиньте оси на место, закрепив их c-образными зажимами. Установите на место поперечный штифт дифференциала и зафиксируйте его болтом. Не перетягивайте! Хотя вы можете использовать RTV для повторного закрытия крышки дифференциала, нам нравится использовать прокладку LubeLocker.Намного чище и без высыхания! Установите на место кожух дифференциала и заправьте картер оси входящим в комплект маслом Royal Purple Gear Oil и модификатором трения FRPP. Пистолет для всасывания (его можно найти в местном магазине автозапчастей) значительно упрощает процесс заправки.

Модификация тормозной магистрали:

Удаление нижнего болта амортизатора позволит освободить дополнительное рабочее пространство при развальцовке лески. Установите новые задние тормозные шланги с оплеткой. (После этой установки мы поменяли поставщиков наших тормозных шлангов, и теперь кронштейн является частью шланга, а не отдельной деталью, как показано ниже.В картере вашей оси могут быть отверстия, необходимые для крепления заднего шланга, а может и не быть. Если нет, откажитесь от сверла и 1/4? сверлом и сделайте по 2 отверстия с каждой стороны. Одним из них является для вкладки установочной, а другие для болта. Зафиксируйте шланги прилагаемыми стопорными болтами. Отметьте имеющуюся жесткую линию тормоза на оси на длине, необходимой для удобного подсоединения его к шлангу. Если уж на то пошло. Обрежьте стропу и установите прилагаемые гайки тормозной магистрали. Теперь перейдем к использованию инструмента вспышки! Если вы никогда раньше не использовали его, на YouTube есть несколько хороших видеороликов о том, как добиться успеха в виде двойной вспышки.Зажмите линию в развальцовочном блоке и вставьте дисковый тормоз

против барабанного тормоза — Quote.com®

Дисковые и барабанные тормоза предлагают различные способы остановки транспортного средства.

Дисковый тормоз

Тормозная жидкость

Ротор (диск)

Ротор обеспечивает поверхность трения, с которой тормозные колодки прижимаются.

Воздушный поток

Ось

Ребра охлаждения

Нагрев может негативно повлиять на работу тормозов.Специально разработанные внутренние ребра действуют как «вентилятор», протягивая охлаждающий воздух через диск.

Тормозная колодка

Тормозные колодки контактируют с ротором и вызывают трение. Когда трение становится достаточно большим, ротор не может вращаться и автомобиль останавливается. Тормозные колодки являются основной точкой износа системы и легко заменяются.

Поршень

По мере износа тормозных колодок поршень медленно регулируется, чтобы колодки могли продолжать контактировать с ротором.

Кронштейн суппорта

Кронштейн суппорта прикрепляется к автомобилю и удерживает тормозные колодки на месте, но при этом позволяет им скользить по направлению к ротору при нажатии педали тормоза.

Каверномер

В суппорте находится тормозная жидкость и поршень. Поступающая тормозная жидкость толкает поршень внутрь, заставляя внутреннюю колодку давить на ротор; как только внутренняя колодка прижимается к ротору, суппорт перемещается, чтобы привести внешнюю колодку в контакт с ротором.

Педаль тормоза

Скользящие штифты

Барабанный тормоз

Анкерный штифт

Помимо обеспечения «якоря» для зацепления возвратных пружин, в некоторых случаях якорный штифт может также помочь или заменить колесный цилиндр, удерживая тормозные колодки от вращения вместе с барабаном при включении тормозов.

Возвратные пружины

Возвратные пружины снимают тормозные колодки с тормозного барабана, когда педаль тормоза не нажата.

Тормозная колодка

Тормозные колодки контактируют с барабаном и вызывают трение.

Прижимная пружина, штифт и фиксатор

Штифты и фиксаторы удерживают прижимные пружины на месте, а пружины позволяют тормозной колодке двигаться при необходимости.

Настройщик

Поворачивая регулировочный винт, регулятор можно удлинить, чтобы тормозные колодки оставались на одинаковом расстоянии от барабана по мере износа колодок.

Опорная пластина

Опорная пластина прикреплена к картеру моста и не вращается. Он удерживает колесный цилиндр, анкерный штифт и штифт.

Тормозной барабан

Тормозной барабан вмещает и защищает внутренние детали тормоза.Внутренний обод барабана — это тормозная поверхность.

Педаль тормоза

Колесный цилиндр

Когда тормозная жидкость попадает в колесный цилиндр, она толкает уплотнения / поршни наружу, заставляя тормозные колодки контактировать с внутренней частью барабана.

Ось

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.