Выключенное сцепление это как: ❶ Как выключать сцепление 🚩 как сменить сцеплению 🚩 Управление автомобилем

Устройство автомобиля: сцепление

Сцепление

Сцепление – это одна из составляющих трансмиссии. Трансмиссия передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса и изменяет величину крутящего момента, в том числе и его направления. В зависимости от трансмиссии ведущими могут являться, как задние, так и передние колеса. На рисунке 9.1 представлен пример трансмиссии заднеприводного автомобиля. Рис. 9.1. Схема трансмиссии заднеприводного автомобиля I — Двигатель; II — Сцепление; III — Коробка передач; IV — Карданная передача: 1 — эластичная муфта; 2 — шлицевое соединение; 3 — передний карданный вал; 4 — подвесной подшипник; 5 — передний карданный шарнир; 6 — задний карданный вал; 7 — задний карданный шарнир; V — Задний мост с главной передачей и дифференциалом: 8 — полуоси; 9 — ведущие (задние) колеса

Рассмотрим первую составляющую трансмиссии – сцепление. Сцепление передает крутящий момент от маховика коленчатого вала двигателя к первичному валу коробки передач.

Составляющими сцепления являются привод и самого механизма сцепления.

Привод выключения сцепления. Каждый механизм в автомобиле начинает свою работу при помощи привода. Так и сцепление. Привод выключения сцепления относится к приводу гидравлического типа. Схема привода сцепления представлена на рисунке 9.2. Рис. 9.2. Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления 1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач

Привод выключения сцепления состоит из следующих механизмов:
• педаль,
• главный цилиндр,
• рабочий цилиндр,
• вилка выключения сцепления,
• нажимной подшипник,
• трубопроводы.

Когда водитель нажимает на педаль сцепления давление его ноги через шток и поршень передается жидкости, а жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. При помощи штока рабочего цилиндра перемещается вилка выключения и нажимной подшипник. Подшипник передает усилие механизму сцепления. После того как водитель отпустит педаль, возвратные пружины вернут все детали в исходное положение.

Механизм сцепления.

За счет силы трения, в этом устройстве осуществляется передача крутящего момента на ведущие колеса. При помощи этого механизма двигатель и коробка передач разъединяются на короткое время, а затем вновь соединяются.

Составляющие механизма сцепления:
• картер и кожух,
• ведущий диск (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
• нажимной диск с пружинами,
• ведомый диск со специальными износостойкими накладками.

Итак, для того, чтобы машина поехала, водитель должен включить сцепление. Это происходит в три этапа:

1. Отпуская немного педаль, водитель предоставляет возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их соприкосновения. За счет возникших сил трения ведомый диск начинает вращаться. Автомобиль начинает трогаться.

2. Удерживая педаль, мы тем самым удерживаем ведомый диск. Это нужно для того, чтобы скорость вращения маховика и ведомого диска сравнялась. На этом этапе автомобиль начинает увеличивать скорость.

3. На этом этапе диск и маховик вращаются с одинаковой скоростью, передавая крутящий момент коробке передач, а затем на ведущие колеса. Сцепление полностью включено, и машина едет (рисунок 9.3).

Для выключения сцепления необходимо нажать на его педаль. При этом нажимной диск отходит от маховика, ведомый диск освобождается, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач (рисунок 9.4) Рис. 9.3. Сцепление включено Рис. 9.4. Сцепление выключено

Основные неисправности сцепления.

Сцепление выключается не полностью. Причина: большой свободный ход педали сцепления, перекос нажимного подшипника, повреждение ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода педали, выпуск воздуха из гидропривода, замена неисправных дисков и пружин.

Сцепление включается не полностью. Причина: малый свободный ход педали, замасливание (износ) фрикционных накладок ведомого диска, поломка пружин. Способ устранения: регулировка свободного хода, чистка или замена дисков, пружин.

Сцепление включается резко. Причина: заедание в механизме привода, задира на рабочих поверхностях дисков или маховика, разрушение фрикционных накладок ведомого диска. Способ устранения: замена неисправных узлов привода, устранение задиры на поверхностях дисков, замена ведомого диска.

Течь тормозной жидкости в приводе выключения сцепления. Причина: течь из главного или рабочего цилиндров, из соединительных трубок. Способ устранения: замена неисправных узлов, прокачка всего гидропривода (удаление воздуха).

Как выключать сцепление

Как выключать сцепление

Сцепление — важный элемент в механизме движения автомобиля. Его основные задачи: передавать момент движения от двигателя к колесам, кратковременный разрыв этой передачи во время отжатия педали сцепления. От качества его работы зависит ровный старт автомобиля, расход топлива.

1

Если машина новая, то особенно важно уделять внимание состоянию коробки переключения передач. Привод сцепления надо проверить, проехав первые 2000 км. Отрегулируйте его при необходимости.

2

При работающем двигателе выжмите сцепление, прислушайтесь, как изменяется шум двигателя. Только при этом положении сцепления можно определить правильность его отключения. Появление новых необычных звуков означает наличие неисправностей в подшипнике выключения. Подшипник выключения сцепления надо проверять каждые 15000 км пробега на слух.

3

Если вы неопытный водитель, все равно разберитесь в принципе функционирования сцепления автомобиля, каким бы сложным оно не казалось. Надо знать его предназначение и устройство, механизм сцепления и разъединения двигателя и коробки передач, как при этом обеспечивается защита двигателя от резких нагрузок.

4

Для включения сцепления отпустите педаль. При этом на нажимной диск начинают давить пружины. Ведущий диск оказывается прижатым к диску сцепления, а тот уже к маховику. Вся система, оба диска и маховик движутся одновременно, крутящий момент передается к колесу от двигателя за счет работы сил трения, через детали трансмиссии.

5

Для выключения сцепления нажмите на крайнюю слева педаль. Ее полный ход около 140 мм. При правильной регулировке свободный ход педали не более 35 мм. Для начала движения надо включить сцепление. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Вначале передача включена, педаль сцепления нажата.

6

 Начинает действовать система привода. Выжимной подшипник прижимает выжимные пружины, поверхность нажимного диска отходит на 1,4-1,7 мм от диска сцепления. Диск освобожден, и хотя двигатель работает, он не передает крутящий момент, вал коробки передач заканчивает вращение. Теперь сцепление выключено и можно переключать передачи, можно тормозить.

7

 Теперь педаль сцепления медленно отпустите. Воздействием возвратных пружин она вернется к исходному положению. Включается механизм сцепления, нажимной диск медленно прижмет ведомый диск к маховику.

8

 Сцепление — самая загруженная система машины, поэтому через определенное время начинают возникать проблемы с переключением скоростей. Необходимо сразу, не откладывая, решить эту проблему. Для уточнения износа сцепления надо осмотреть ведомый диск. Если он перекошен, то заменить.

Выключать сцепление, то есть нажимать педаль, нужно максимально плавно, не отпускать резко. Вообще все три этапа выполняются без рывков, постепенно. Иначе автомобиль дергается, и двигатель может заглохнуть. Если у педали слишком свободный ход, сцепление выключается не полностью, надо его отрегулировать. Проверяйте в системе уровень тормозной жидкости хотя бы один раз в месяц, нажатие на педаль сцепления бесполезно при отсутствии жидкости.

sovetclub.ru

❶ Как выключать сцепление

Вам понадобится

Сцепление FAQ — рекомендации, полезные советы, диагностика, техническое обслуживание

Главная \ FAQ \ FAQ Сцепление — рекомендации, полезные советы, диагностика, техническое обслуживание

Диагностика неисправностей

Для диагностики повреждений или отказов сцеплений необходима системная методика.
Только в этом случае можно гарантировать, что будет определена и устранена истинная причина отказа.

• Важным является точное определение причин рекламации.

• Сначала необходимо осмотреть узел, выявляя возможные причины возникновения неисправности. Не следует сразу разбирать систему на компоненты.

• После демонтажа поврежденных деталей анализируют картину повреждений, а также сопрягаемые детали с тем, чтобы исключить все возможные причины возникновения неисправности.

• При монтаже изделия необходимо осуществлять все типы соответствующего контроля.

 

Сцепления грузовых автомобилей

Типы, конструкция и рабочие функции

Сцепление с диафрагменными (мембранными) пружинами (в настоящее время находят широкое распространение). Состоит из:
Корзина сцепления (Сбалансированная корзина с диафрагменной пружиной).
Диск сцепления (Состоит из торсионных пружин для работы во время езды и демпферы холостого хода для работы без нагрузки. На диске установлены износостойкие фрикционные накладки).
Выжимной подшипник (с защелкой для соединения с мембранной пружиной).

Сцепление с винтовыми пружинами
Усилие сжатия сцепления обеспечивается винтовыми пружинами, которые располагаются между корпусом сцепления и нажимным диском.
Нажимной диск приводится в действие посредством мощных кулачков, расположенных в корпусе сцепления. Включение и выключение сцепления осуществляется с помощью кованых рычагов выжимного подшипника. Регулировка установки в процессе эксплуатации не допускается.

 

Сцепления — рекомендации и полезные советы

Проверка работы

Когда сцепление разъединяется правильно?
Для проверки правильности разъединения сцепления, его необходимо отключить во время работы двигателя на холостом ходу. Приблизительно через три секунды задний ход должен включаться бесшумно.
Если задний ход будет включен сразу, то это неизбежно приведет к образованию шумов.

Когда сцепление пробуксовывает?
Для проверки пробуксовки сцепления температура сцепления должна достичь своей рабочей величины, для этого перед тестированием необходимо проехать небольшое расстояние, используя разные режимы работы сцепления.
Снять с ручника. Установить самую высокую передачу. Из положения с выключенным сцеплением дать газ, пока не будет достигнут крутящий момент двигателя около 2.000 об/ мин. Удерживать это значение. Быстро включить сцепление. Если двигатель заглохнет, то передающий момент сцепления в порядке. С целью избегания перегрузок подобную проверку рекомендуется проводить лишь один раз.

 

Техническое обслуживание

Система выключения сцепления
— В системе выключения сцепления, в которой конструктивно отсутствует зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, нужно учитывать необходимую предварительную нагрузку нажимного подшипника.
Необходимо соблюдать ход выключения сцепления согласно инструкциям по эксплуатации.
— В стандартных системах выключения сцепления необходимо обеспечивать зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления от 2 до 3 мм.

Выжимной подшипник
— При подвижных выжимных подшипниках необходимо проверить точки контакта с вилкой привода выжимного подшипника. Выжимные подшипники с центральным приводом должны легко двигаться по оси по направляющей трубе. Направляющая труба должна быть направлена точно к центру маховика. Не смазывать выжимные подшипники со шлицевой пластиковой вставкой.

Диски сцепления
— Перед монтажом дисков сцепления необходимо проверить боковое биение. Отклонение не должно существенно превышать 0,5 мм.
— Шлицы ступицы дисков сцепления необходимо смазать тонким слоем, чтобы обеспечить их свободное передвижение на вале коробки передач.
— После смазки шлицов ступицы следует насадить диск сцепления на вал коробки передач, легко подвигать в оба направления и стереть излишки смазки.
— Перед окончательным крепежом нажимного диска (корзины), диск сцепления необходимо отцентрировать в маховике с помощью центрирующей оправки.
— Для двухдисковых сцеплений центрирование необходимо осуществлять с помощью профильного вала! При установке вала коробки передач в ступицу диска сцепления необходимо действовать осторожно, чтобы избежать повреждений шлицов ступицы и торсионных пружин.

Нажимные диски (корзина сцепления)
— Нажимные диски сцеплений имеют заводскую установку. Изменение установок не допускается! Исключение составляют двухдисковые нажимные диски с винтовыми пружинами.

Маховик
— При образовании в процессе эксплуатации большого количества канавок, поверхность трения обычного маховика может быть доработана. При этом необходимо соблюдать предписания производителя автомобиля. При доработке необходимо сместить поверхность для прикрепления нажимного диска на такую же величину.
— Центрирование нажимного диска сцепления должно быть безупречным. Опорные подшипники коленчатого вала должны двигаться свободно и должны быть смазаны достаточным количеством смазки.
— Для избежания повреждений (перекос или разлом) нажимного диска и, как следствие неисправностей в работе, крепеж к маховику должен осуществляться профессионально.

 

Монтаж

Демонтаж и монтаж сцеплений
Болты, с помощью которых крепится корпус сцепления на маховике, должны откручиваться также попеременно «крест на крест». Монтажный хомут/ упор должен удаляться лишь после окончания монтажа.
Не допускать попадания пыли, грязи или масла на фрикционные накладки сцеплений.
Для избежания несоосности обращать внимание на правильное положение центрирующей оправки между картером коробки передач к корпусом двигателя.

Несоосность
Несоосность — это отклонение общей оси вращения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Отклонение может быть параллельным и угловым.

Причины недопустимых отклонений:
— Повреждение или сильное загрязнение центрирующего элемента.
— Лишние детали между двигателем и коробкой передач.
— Болты фланца закручены неправильно или не закреплены.
— Установочные втулки/ штифты отсутствуют или повреждены.
— Искривление корпуса сцепления.
— Направляющий подшипник первичного вала коробки передач выработался.
— Отсутствует опорный подшипник коленчатого вала.

  

Ошибки при эксплуатации и возможные риски

Неправильная эксплуатация сцепления приводит к неисправностям и преждевременному износу.

Не осуществлять спуск с горы с выключенным сцеплением или на низкой передаче.
При низком передаточном числе коробки передач и при высокой скорости качения диск сцепления переходит на показатели частоты вращения, которые могут намного превышать максимальную частоту вращения двигателя.
— Фрикционные накладки отрываются и заклиниваются между маховиком и корпусом нажимного диска. Внезапное включение сцепления приводит к возникновению мощной толкающей силы, которая оказывает негативное влияние на корзину сцепления (элементы крепления), а также диск сцепления (торсионные пружины и пружины накладки).
— Влияние подобных нагрузок может быть настолько сильным, что не исключен разлом элементов конструкции. Осколки деталей, в свою очередь, могут привести к массивным повреждениям корзины сцепления, двигателя и коробки передач.

Не оставлять ногу на педали сцепления
Высокое передаточное число в системе выключения сцепления по причине относительно небольшой нагрузки на педаль сцепления оказывает исключительно отрицательное воздействие на усилие сжатия сцепления. /
— Это может привести к пробуксовыванию сцепления и, как следствие, к преждевременному износу накладок и к повреждениям из-за перегрева.

Причины сокращения срока службы/ ресурса
— Трогание с места на высокой передаче или с повышенной частотой вращения и приводит к многократному снижению срока службы накладок.
— Остановка автомобиля на подъеме с буксующим сцеплением.
— Регулирование скорости езды посредством пробуксовывания сцепления.
— Торможение с помощью сцепления посредством переключения передачи с высшей на низшую.
— Перегруженность автомобиля или буксирование прицепа с тяжелым грузом.
— Следующие друг за другом с коротким промежутком времени трогания с места на крутых подъемах.
— Частое маневрирование.
 

Сцепление пробуксовывает

Возможные причины и их возникновение

Если сцепление пробукосовывает, то это не всегда означает, что причина связана непосредственно со сцеплением. Часто проблема связана с системой выключения сцепления, с неправильной доработкой маховика или несоответствием сцепления с типом автомобиля.

Рекомендуется:
— Проверить систему выключения сцепления (износ, плавность хода, установка)
— Проверить соответствие деталей с данным типом автомобиля
— Проверить правильность доработки маховика 

Износ фрикционных накладок до головок заклепок
Причина:
— Нормальный износ в соответствии с условиями эксплуатации. Частое трогание с места/ ошибки в управлении автомобилем. Тугой ход системы привода сцепления. Привод сцепления установлен или отрегулирован неправильно.
Следствие:
— Недостаточное усилие сжатия сцепления.

Фрикционные накладки замаслены или засалены
Причина:
— Повреждение уплотнения коробки передач или двигателя. Слишком много смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике коленчатого вала. Негерметичность гидравлического привода.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Сгоревшая или отслоившаяся фрикционная накладка сцепления
Причина:
— Постоянное пробуксовывание сцепления.
— Трогание с места на слишком высокой передаче.
— Слишком малое усилие сжатия сцепления (слабый прижим).
— Неисправность/ дефект в системе выключения сцепления/ отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
— Замасливание/засаливание.
— Слишком большая глубина маховика — ошибка доработки.
Следствие:
— Перегрев ведет к сильному повреждению материала фрикционных накладок.

Фрикционная накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью
Причина:
— Маховик не был доработан.
— Поверхность трения с многочисленными царапинами.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

Примечание:
При установке нового нажимного диска фрикционная накладка вначале воспринимает нагрузку только снаружи (больший радиус трения), обеспечивая тем самым еще до полной приработки полную нагрузку новых деталей.
Является признаком качества! Не является дефектом!

Перегрев нажимного диска сцепления
Причина:
— Постоянное пробуксовывание сцепления.
— Замасливание/засаливание.
— Неисправность / дефект в системе выключения сцепления / недостаточный зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
— Слишком большая глубина маховика — ошибка доработки.
Следствие:
— Снижение коэффициента трения фрикционных накладок. Вследствие слишком малого усилия сжатия сцепления постоянная пробуксовка сцепления ведет к превышению значений теплопоглощающей способности. Результатом является перегрев.

Концы мембранной пружины сильно изношены
Причина:
— Износ системы привода.
— Направляющая труба выработалась.
— Слишком высокая предварительная нагрузка на выжимной подшипник.
Следствие:
— Действие усилия сжатия сцепления «блокируется» вследствие «зависания» выжимного подшипника или же частично снижается вследствие высокой предварительной нагрузки.

Разлом мембранной пружины
Причина:
— Превышение усилий сжимания/ сильное превышение допустимого хода выключения сцепления.
Следствие:
— Усилие сжатия мембранной пружины теряет свою расчетную величину.

Примечание:
Малое отжатие нажимного диска приводит к проблемам разъединения сцепления.

Ступенчатая форма направляющих кулачков после приработки
Причина:
— Выжимной подшипник задевает разъединительное кольцо или рычаги выжимного подшипника.
Следствие:
— Усилие сжатия сцепления не действует, так как рычаги выжимного подшипника при включении сцепления застревают на ведущих кулачках.

 

Сцепление не разъединяется (ведет)

Возможные причины и их возникновение

Если сцепление не разъединяется, то это не всегда означает, что причина связана непосредственно со сцеплением. В большинстве случаев причина неисправности связана с системой выключения сцепления или же с отсутствием вращения подшипника коленчатого вала. Также причиной может являться несоблюдение предписаний по монтажу.

Рекомендуется:
— Проверить, были ли соблюдены при монтаже все обязательные инструкции
— Проверить систему выключения сцепления
  — наличие изношенных деталей, трос, гидравлику, места шарнирных соединений
  — проверить правильность установки.

Слишком большое боковое биение диска сцепления
Причина:
— Искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Превышение порога бокового биения ок. 0,5 мм.
Следствие:
— Предписанный уровень отжатия нажимного диска не является достаточным, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.

Примечание:
Диски сцепления необходимо проверять перед монтажом на наличие бокового биения.

Ржавчина шлицах ступицы
Причина:
— При сборке не нанесена смазка в соответствии с инструкциями.
Следствие:
— Диск сцепления «зависает» и не скользит по валу коробки передач: фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает дергаться.

Примечание:
Центрирование диска сцепления осуществлять при монтаже с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.

Повреждение профиля ступицы
Причина:
— Слишком большое применение силы при соединении вала коробки передач и ступицы сцепления при монтаже.
Следствие:
— Диск сцепления не скользит по валу коробки передач.

Примечание:
Центрирование диска сцепления осуществлять при монтаже с помощью соответствующего инструмента! Осторожно установить вал коробки передач.

Диск сцепления выпуклой формы
Причина:
— Сильный удар при сборке валом коробки передач о ступицу диска сцепления.
— Сильный перегрев (металлические детали имеют следы перегрева синего цвета).
Следствие:
— Предусмотренное отжатие нажимного диска более не является достаточным для безупречного разъединения сцепления.

Примечание:
Также ведет к проблемам разъединения сцепления в связи с недостаточным отжатием нажимного диска.

Разлом пружин фрикционной накладки или ведомого диска
П

Механизм выключения сцепления

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 14Следующая ⇒

 

Механизм выключения состоит из педали 1 (рис. 31) сцепления, троса 12, рычага выключения 16, штока вы­ключения 14 с упорным шариковым подшипником 13, упорного регулировочного винта с контргайкой, располо­женного в ступице нажимного диска сцепления.

Педаль сцепления подвешена на оси к кронштейну 8 боковины 17 левой подножки и соединена тросом, заклю­чённым в направляющую трубку 15 с рычагом выключе­ния. Рычаг выключения шарнирно прикреплён к защитному кожуху цепной зубчатки коробки перемены передач.

В нижней, более широкой части, рычаг имеет гнездо для упорного подшипника штока выключения. Упорный под­шипник заключён в корпус и смонтирован на правом конце штока выключения. Другой конец штока упирается в регулировочный винт сцепления. Шток выключения расположен в сверлении вторичного вала коробки пере­мены передач.

Рис. 31. Механизм выключения сцепления:

1 — педаль; 2 — крышка; 3 и 6 — стальные диски; 4 — возвратная пружина; 5 — диск из ферродо; 7 — шпилька; 8 — кронштейн; 9 — шайба; 10 — упругие шайбы; 11 — гайка; 12 — трос; 13 — упорный шариковый подшипник; 14 — шток выключения; 15 — направляющая трубка; 16 — рычаг выключения; 17— боковина подножки

 

Усилие, потребное для выключения сцепления, может быть изменено при помощи тормозка, смонтированного вместе с педалью сцепления. Тормозок состоит из двух стальных дисков 3 и 6 (рис. 31), диска 5 из ферродо и возвратной пружины 4. Внешний стальной диск 3 жёстко соединён с педалью сцепления и перемещается вместе с ней. Другой стальной диск 6 своим выступом и шпиль­кой 7 неподвижно удерживается на кронштейне 8. Между стальными дисками расположен диск из ферродо. Все диски плотно сжаты гайкой 11, навёрнутой на конец оси педали. Для более равномерного сжатии дисков под

 

гайку поставлены две упругие шайбы 10, опирающиеся на подвижную шайбу 9. От попадания пыли и грязи диски тормозка защищены крышкой 2.

Возвратная пружина концами прикреплена к педали и шпильке на кронштейне и облегчает выключение сцепле­ния. Регулировка тормозка педали сцепления произво­дится подвёртыванием гайки, сжимающей диски аморти­затора. Правильная регулировка должна обеспечить лю­бое промежуточное положение педали.

 

Работа сцепления

 

Когда сцепление включено, диски сжаты пружинами с большой силой. В результате между ними возникает трение, которое заставляет вращаться ведомые диски при вращении ведущих, и усилие от коленчатого вала дви­гателя через диски сцепления передаётся к первичному валу коробки перемены передач.

Сцепление выключается нажимом каблука левой ноги на педаль сцепления. При этом натягивается трос, рычаг выключения поворачивается влево и нажимает на упор­ный подшипник штока выключения. Шток выключения упирается в упорный регулировочный винт сцепления и, сжимая пружины, отодвигает нажимной диск. В этом положении диски сцепления пробуксовывают, и усилие от коленчатого вала двигателя к коробке передач не пере­даётся.

 

Регулировка сцепления

 

У правильно отрегулированного сцепления свободный ход рычага выключения в месте присоединения троса должен быть равен 5—б мм.

При отсутствии свободного хода рычага диски сцепле­ния начнут пробуксовывать, и мотоцикл с увеличением оборотов двигателя будет слишком медленно набирать скорость, а на подъёме может остановиться.

При увеличенном свободном ходе рычага диски сцепления разъединяются не полностью и передачи включаются с характерным шумом.

Регулировка сцепления производится упорным регули­ровочным винтом в такой последовательности:

1. Отвернуть винты и сиять крышку контрольного от­верстия на защитном кожухе передней цепи.

2. Отвернуть на 2—3 оборота контргайку регулировоч­ного винта.

3. Вращением регулировочного винта установить необ­ходимый свободный ход рычага выключения. Свободный ход рычага уменьшается при завёртывании регулировоч­ного винта и увеличивается при его отвёртывании.

4. Удерживая регулировочный винт отвёрткой, затянуть контргайку. Поставить на место крышку контрольного отверстия.

Пробуксовка дисков может происходить и. при ослаблении пружин сцепления. В этом случае необходимо произ­вести натяжение пружины равномерным навёртыванием гаек крепления опорного диска на шпильках. Гайки сле­дует довёртывать не более, чем на пол оборота, после чего производить проверку результатов регулировки. При максимальном натяжении пружин расстояние между внут­ренней поверхностью опорного диска и нажимным ди­ском не должно быть менее 22 мм. Это расстояние обеспе­чивает необходимое сжатие пружин при выключении сцепления.

Проверка сцепления после регулировки производится следующим образом:

1. Выключить сцепление и плавно нажать ногой на пе­даль рычага кикстартера. Рычаг кикстартера должен легко проворачиваться.

2. Включить сцепление и резко нажать ногой на пе­даль рычага кикстартера. Коленчатый вал двигателя дол­жен провернуться без пробуксовки дисков сцепления.

 

Коробка перемены передач

 

Коробка перемены передач позволяет изменять вели­чину усилий на заднем колесе.

Па мотоцикле установлена трёхступенчатая, двухходо­вая коробка перемены передач с постоянным зацеплением шестерён.

Коробка состоит из картера 46 (рис. 30, 32), первичного вала 44, вторичного вала 20, промежуточного блока ше­стерен 31, механизма переключения передач, и механизма кикстартера.

 

Картер

 

Картер коробки перемены передач представляет от­ливку из алюминиевого сплава, закрытую с правой сто­роны литой чугунной крышкой 48. В картере установлены палы и механизмы коробки перемены передач и содержится масло, необходимое для их смазки. В левой стенке

 

картера имеется внешняя обойма роликового подшип­ника 11 (рис. 30) первичного вала, бронзовая втулка вала 27 кикстартера и отверстие для валика вилок переключения. Сверху и снизу втулки валика кикстартера рас­положены головки двух винтов 33, ввёрнутых в картер. Снаружи левая сторона картера оканчивается пло­скостью, к которой плотно прилегает щиток кожуха перед­ней цепи. В верхней части картер имеет прилив, отверстие которого закрыто крышкой.

Рис. 32. Детали коробки перемены передач:

13 — барабан переключения; 19— цепная зубчатка; 24 — рычаг кикстартера; 25 — возвратная пружина; 27—вал кикстартера; 28 — шестерня первой передачи; 29— шестерня второй передачи; 31 — блок шестерен; 32 — храповик; 41 — первичный вал; 46 — картер коробки передач; 48—крышка картера; коробки перемены передач; 49 — тяга переключения; 50 — упорный подшипник первичного вала; 51 — вилка переключения с валиком; 52 — верхняя крышка картера

 

В передней части картера расположены два прилива; в верхнем помещается пружина и шарик фиксатора 16, а нижний 18 является заливной горловиной, закрытой удли­нённой пробкой.

В нижней части картер имеет плоскость с тремя шпиль­ками крепления коробки перемены передач к раме и регу­лировочный болт.

Крышка 48 крепится к картеру пятью винтами и че­тырьмя шпильками. В крышке имеется внешняя обойма роликового подшипника 17 вторичного вала, бронзовая втулка вала кикстартера и отверстие для валика вилок переключения. На шпильках крышки установлен кожух 47 цепной зубчатки 19. В эту же крышку ввёрнута шпилька удерживающая конец возвратной пружины 25 рычага кикстартера.

 

Первичный вал

 

Первичный вал 44 представляет собой шестерню с хвостовиком и с запрессованной внутрь бронзовой втулкой, На шлицованную часть вала надет ведомый барабан б сцепления. Со стороны шестерни вал оканчивается кулач­ками. Первичный вал опирается на роликовый подшип­ник 11, внешняя обойма которого запрессована в левую стенку картера. Для того чтобы из картера не вытекало масло, вал плотно охватывается кожаным сальником 8. С этой же целью поставлен кожаный сальник 37 в по­лости первичного вала, где проходит шток 21 выключе­ния сцепления. Между краями зубцов шестерни первич­ного вала и обоймой роликового подшипника 11 поставлен упорный шариковый подшипник 50.

 

Вторичный вал

 

Вторичный вал 20 опирается на бронзовую втулку, расположенную в полости первичного вала и роликовых под­шипников 17 в крышке картера коробки перемены пере­дач. На бронзовых втулках на валу свободно вращаются шестерни 28, 29 первой и второй передач. Между шестер­ней второй передачи и кулачками первичного вала пере­мещается муфта 14 переключения, имеющая по сторонам кулачки. Муфта может зацепляться с кулачками первич­ного вала или входить в соответствующие отверстия шестерни второй передачи. В отверстия шестерни первой передачи могут входить кулачки муфты 15 переключения, перемещающейся по шлицам правой части вала. По окружности муфт переключения имеются канавки для, вилок переключения. От осевого смещения шестерни удер­живаются на валу специальной пластинкой, прикреплённой к внутренней части картера двумя болтами. На выступаю­щем из крышки картера конце второго вала установлена на двух шпонках и закреплена гайкой цепная зубчатка 19. В цепной зубчатке имеется кожаный сальник, предупреж­дающий вытекание масла из картера коробки перемены передач через роликовый подшипник вала.

Во вторичном вале просверлено сквозное отверстие через которое проходит шток выключения муфты сцепления.

 

Промежуточный вал

 

Промежуточный вал 31 представляет блок из четырех шестерён, изготовленных вместе. Блок опирается на вал

 

кикстартера двумя роликовыми подшипниками 2б и 30. Шестерни первой, второй и третьей передач первичного вала и блока шестерён находятся между собой в постоянном зацеплении.

Правая шестерня блока в работе коробки перемень передач не участвует. С левой стороны блок шестерен имеет на своём торце зубцы.

 

Механизм переключения

 

Механизм переключения передач состоит из кулисы с рычагом переключения, тяги, зубчатого сектора 10 с рычажком 9, барабана 13 с шестерней 12, двух вилок переключения 51, муфт переключения 14 и 15 и фиксатора 16.

Барабан с шестерней установлен на оси и расположен в верхнем приливе коробки перемены передач. По окружности барабана имеется четыре гнезда для шарика фиксатора и два фигурных выреза, в которые входят шипы головок вилок переключения. Вилки переключения могут перемещаться на оси, установленной в картере коробки. Шестерня барабана зацеплена с зубчатым сектором. К валику последнего прикреплен рычажок, соединённый тягой с рычагом переключения на кулисе. Длина тяги может быть изменена при помощи регулировочного наконечника расположенного на её переднем конце.

Рычаг переключения и кулиса смонтированы на левой стороне топливного бака. Рычаг перемещается по кулисе в зависимости от включаемой передачи и может быть установлен в четыре различных положения.

 

Механизм кикстартера

 

Механизм кикстартера состоит из вала 27 (рис.32) храповика 32 и рычага 24 с возвратной пружиной 25. Вал опирается на бронзовые втулки, запрессованные в картер и крышку коробки перемены передач. На левый шлицованный конец вала надет храповик 32 со спиральной пружиной 34 (рис. 30), а правый квадратный конец служит для крепления рычага и возвратной пружины кикстартера. На ступице храповика имеется два выступа, которыми он может заходить за головки винтов 33 (рис. 30), сжимая при этом спиральную пружину 34.

От осевых смещений вал удерживается пружиной 35, помещенной в его левом торце. Рычаг кикстартера имеет

 

откидную педаль велосипедного типа и головку с квад­ратным отверстием. Головка рычага прикрепляется к валу

кикстартера болтом.

 

Читайте также:

 

Как включается и выключается сцепление? муфты трансмиссионные …

Муфта предназначена для включения и выключения соединения между маховиком двигателя и входным валом коробки передач. Сцепление приводится в действие нажатием на педаль сцепления внутри автомобиля, в результате чего сцепление отключается, и при отпускании педали сцепление включается.

В зависимости от типа системы, в автомобиле может быть гидравлическое сцепление или тросовое сцепление.Они оба будут нажимать на нажимной диск сцепления, чтобы снять давление с диска сцепления, поэтому соединение между двигателем и трансмиссией не происходит.

Тросовая система сцепления начинается с нажатия оператором на педаль сцепления. Педаль устанавливается на вал, а затем на рычаг. Рычаг соединен с тросом сцепления. Когда рычаг перемещает трос внутрь, трос протягивается через кожух и на трансмиссию, в то время как другой конец троса соединяется с рычагом сцепления.Рычаг тянется за трос. Другой конец рычага прикреплен к выжимному подшипнику. Когда рычаг перемещается, он использует выжимной подшипник и толкает нажимной диск сцепления, чтобы освободить сцепление и выключить его.

В системе сцепления гидравлического типа используется главный гидроцилиндр, управляемый педалью и толкателем. Главный цилиндр соединен с помощью гидравлических линий с рабочим цилиндром трансмиссии для включения сцепления, аналогично тросовой системе, тянущей за рычаг.Существует другой тип рабочего цилиндра, который заменяет выжимной подшипник и нажимает на сцепление без использования рычага.

Само сцепление состоит из нажимного диска, диска сцепления, выжимного подшипника и маховика. Диск сцепления прикреплен к входному валу трансмиссии на шлицевом валу. Диск зажат между маховиком и нажимным диском. Выжимной подшипник используется для надавливания выжимных пальцев прижимной пластины. Если нажимной диск включен, он прижимает диск сцепления к маховику и блокирует двигатель на первичном валу трансмиссии.Когда выжимной подшипник нажимает на пальцы прижимного диска, он снижает давление на диск сцепления и разъединяет соединение двигателя и трансмиссии.

Как устранить неполадки в сцеплении, которое не полностью выключается

Назначение сцепления в автомобиле — передавать крутящий момент, передавать мощность от двигателя к трансмиссии, уменьшать вибрацию привода и защищать трансмиссию. Сцепление находится между двигателем и трансмиссией транспортного средства.

Когда автомобиль движется с усилием, сцепление включено. Прижимная пластина, прикрепленная болтами к маховику, оказывает постоянное усилие с помощью диафрагменной пружины на ведомый диск. Когда сцепление выключено (педаль нажата), рычаг прижимает выжимной подшипник к центру диафрагменной пружины, которая ослабляет зажимное давление.

Когда сцепление не выключается полностью, сцепление постоянно проскальзывает и сжигает фрикционные материалы. Кроме того, выжимной подшипник сцепления будет постоянно оказывать давление на него вместе с поворотами, вызывающими чрезмерное нагревание.В конце концов фрикционный материал выгорит, а выжимной подшипник сцепления заедает и разрушается.

Есть четыре области для проверки сцепления, которое не выключается полностью

• Растянутый или обрыв троса сцепления
• Утечка в гидравлической системе сцепления
• Тяга не отрегулирована
• Несовместимые запчасти для вторичного рынка

Часть 1 из 5: Диагностика растяжения или обрыва троса сцепления

Подготовка автомобиля к проверке троса сцепления

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• SAE / набор метрических головок
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния троса сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления.Проверьте, не ослаблен ли кабель, не натянут ли он или нет.

Шаг 2. Проверьте опорные кронштейны кабеля на предмет ослабления. Убедитесь, что кабель надежно закреплен и корпус кабеля не двигается.

Шаг 3: Посмотрите на трос, где он прикреплен к педали сцепления. Убедитесь, что он не потерт и не растянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, отремонтируйте растянутый или сломанный трос сцепления.

Часть 2 из 5: Диагностика утечки гидравлической жидкости в гидравлической системе сцепления

Подготовка автомобиля к проверке гидросистемы сцепления на герметичность

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации.

Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

Проверка состояния гидросистемы сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости. Посмотрите на заднюю часть главного цилиндра сцепления на предмет наличия масла.

Также осмотрите гидравлическую линию и проверьте, нет ли утечки масла. Проверьте линию до и убедитесь, что она туго натянута.

Шаг 2: Возьмите ходунку и пройдите под автомобиль. Проверить состояние рабочего цилиндра на предмет утечек. Оттяните резиновые сапоги, чтобы увидеть, не вышло ли из строя уплотнение на корпусе.

Убедитесь, что спускной винт затянут. Проверьте шнур и убедитесь, что он натянут.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Обратитесь к сертифицированному механику для проверки, нет ли утечек в гидравлической системе сцепления.

Часть 3 из 5: Диагностика тяги, которая не отрегулирована

Подготовка автомобиля к проверке настроек регулировки тяги сцепления

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы игольчатые
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка настроек регулировки тяги сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Посмотрите, не ослаблена ли тяга сцепления или нет ли ее регулировки. Проверьте соединения с вилкой сцепления, чтобы убедиться, что тяга сцепления затянута.

Шаг 2: Проверьте тягу сцепления на педали сцепления. Убедитесь, что штифт и шплинт на месте.

Убедитесь, что регулировочная гайка затянута.

Этап 3: Проверьте возвратную пружину педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина исправна и работает правильно.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если рычажный механизм не отрегулирован, обратитесь к профессиональному технику для проверки.

Часть 4 из 5: Диагностика установленных на вторичном рынке запчастей, которые несовместимы

• Примечание : Некоторые запасные части аналогичны заводским, однако они могут отличаться от расположения болтов или детали могут работать по-другому.Если ваши запасные части несовместимы, это может повлиять на работу вашего сцепления.
  

Подготовка автомобиля к проверке несовместимых запчастей

Необходимые материалы

• Ходьба
• Фонарик
• Джек
• Джек стоит
• Плоскогубцы игольчатые
• SAE / Набор метрических ключей
• Защитные очки
• Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматов) или на первой передаче (для МКПП).

Шаг 2: Поместите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые будут оставаться на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку крепления. локации. Затем опустите автомобиль на опоры домкрата.

В большинстве современных автомобилей точки крепления домкратов должны быть на сварном шве прямо под дверями в нижней части автомобиля.

Проверка несовместимых запчастей

Шаг 1: Осмотрите всю систему сцепления. Найдите необычные детали, которые не выглядят установленными на заводе.Обратите внимание на расположение и характер детали.

Шаг 2: Проверьте детали на предмет повреждений или необычного износа. Включите сцепление при выключенном двигателе и убедитесь, что деталь или детали работают неправильно.

• Примечание : Если педаль сцепления была заменена на педаль послепродажного обслуживания, вам нужно будет проверить расстояние от педали сцепления до пола.
  

Часто у кого-то установлена ​​нестандартная педаль сцепления и отсутствует надлежащий зазор, что свидетельствует о неполном отключении сцепления при ударе педали об пол.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если вам нужна дополнительная помощь в диагностике проблемы, обратитесь за помощью к сертифицированному механику. Исправление сцепления, которое не выключается полностью, может помочь улучшить управляемость автомобиля и предотвратить любое повреждение сцепления или трансмиссии.

Что такое муфты вентилятора — и когда пришло время заменить вашу

Когда вы думаете об автомобильной системе охлаждения, первое, что приходит на ум, это ваш радиатор … или , может быть, ваш вентилятор охлаждения. Часто упускаемая из виду муфта вентилятора не заслуживает особого признания или внимания, но она является важной частью уравнения охлаждения во многих автомобилях. Это помогает вашей системе охлаждения работать эффективно и вашему двигателю.

Но давайте начнем с начала.

Что такое муфта вентилятора?

Муфта вентилятора — это муфта с регулируемой температурой между валом водяного насоса и вентилятором, которая позволяет вентилятору работать на низких скоростях и отключаться на более высоких. Это позволяет двигателю работать более эффективно, снимая нагрузку, которую возлагает на него вентилятор.

Так как это работает?

Это действительно зависит от того, какой стиль муфты вентилятора вы выберете.

Основными типами являются нетепловые, тепловые и электронные — все они используют силиконовую жидкость для включения и выключения вентилятора.

Нетепловые муфты работают исключительно в зависимости от частоты вращения вала водяного насоса. На низких оборотах и ​​на холостом ходу муфта позволяет лопастям вентилятора вращаться почти в соотношении 1: 1. На высоких скоростях силиконовая жидкость внутри муфты теряет способность передавать энергию от вала к корпусу муфты вентилятора (и, следовательно, к вентилятору), и тогда вентилятор получает возможность почти свободно вращаться, снимая свою нагрузку с двигатель.

Нетепловая муфта обеспечивает постоянный поток охлаждающего воздуха, но всегда включена, поэтому она обеспечивает меньшую экономию топлива, чем тепловая муфта вентилятора.Однако нетермические муфты являются более дешевым вариантом, чем термические муфты.

Муфта теплового вентилятора срабатывает в зависимости от температуры под капотом. Когда горячий воздух проходит через радиатор, он нагревает термопружину, установленную в передней части сцепления. Когда пружина нагревается, она поворачивается и позволяет открываться портам клапана в муфте. Силиконовая жидкость, хранящаяся в резервуаре, может проходить через эти открытые порты и попадать в рабочую зону сцепления.Это включает сцепление и приводит в движение вентилятор. Как только двигатель остынет, термопружина поворачивается назад и закрывает отверстия клапана, отключая вентилятор.

Скорость, с которой термическая муфта вентилятора вращает вентилятор, во многом зависит от того, какой именно вентилятор вы выберете. Например, на веб-сайте Summit Racing вы найдете три различных типа тепловых муфт вентилятора только от Hayden:

Тепловая муфта вентилятора для стандартного режима работы: Эта конструкция вращает вентилятор на 60–70 процентов скорости вала водяного насоса при включении и на 20–30 процентов при отключении.Он создан для любителей с более легким звуком.

Тепловая муфта вентилятора для тяжелых условий эксплуатации: Этот тип вентилятора вращает вентилятор на 70-90 процентов скорости вала при включении для усиления охлаждения. В выключенном состоянии он крутит вентилятор на 25-35 процентов. Он используется с вентиляторами с большим шагом (шаг 2 1/2 дюйма) и хорошо работает при более высоких рабочих оборотах.

Муфта теплового вентилятора для тяжелых условий эксплуатации: Тепловентиляторы для тяжелых условий эксплуатации вращают вентилятор на 80–90% скорости вала при включении и на 20–30% при отключении.Он используется с вентиляторами с большим шагом и имеет большую рабочую поверхность, что обеспечивает более прохладную работу и более длительный срок службы.

Электроника — Работа муфты вентилятора с вязкостным электродвигателем

Муфта вентилятора этого типа работает как тепловая муфта, но сигнал ECM / PCM управляет уровнем включения муфты EV. Этот процесс взаимодействия в конечном итоге контролируется через ECM / PCM следующими входными переменными: температура охлаждающей жидкости, температура впускного коллектора, температура трансмиссионного масла, давление кондиционера и температура моторного масла.Эти переменные зависят от производителя, а скорость вращения вентилятора зависит от требуемого уровня охлаждения.

Как и все компоненты, муфты вентилятора изнашиваются и требуют замены.

Признаки износа муфты вентилятора

По словам Хайдена, вот некоторые признаки того, что муфта вентилятора может нуждаться в замене:

• Вентилятор слишком сильно вращается при остановке двигателя (три или более раз при выключении горячего двигателя).
• Плохая работа кондиционера на холостом ходу или низких оборотах автомобиля.
• Скорость вентилятора не увеличивается при горячем двигателе.
• Скорость вентилятора не увеличивается, пока двигатель не станет чрезмерно горячим.
• Наконечник лопасти вентилятора перемещается более чем на 1/4 дюйма спереди назад.
• Вентилятор грубо вращается или не вращается совсем.
• Чрезмерный шум вентилятора на всех скоростях из-за неисправного подшипника.
• Вибрация, усиливающаяся с увеличением числа оборотов двигателя.
• Утечка жидкости или скопление масел вокруг подшипника или термопружины.

Эти проблемы часто возникают из-за неисправного подшипника, который может заклинивать или иметь чрезмерный люфт, или из-за износа или ослабления термопружины.

Вооружившись этой информацией, вы можете определить неисправную муфту вентилятора и заменить ее подходящей опцией для вторичного рынка.

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.