Замена натяжителя ремня: Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Содержание

Натяжной ролик. Устройство, признаки неисправности, замена.

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

 

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

 

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Источник: auto-gl.ru

От себя мы добавим только одно - не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность  этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т. к. ремень крутит не только генератор.

Замена ролика натяжителя ремня генератора: инструменты, процесс

Диагностика и ремонт2 ноября 2019

Любые детали автомобиля, постоянно подвергающиеся трению, со временем выходят из строя. Они считаются расходными материалами, не подлежащими ремонту. Замену ролика натяжителя ремня генератора можно выполнить своими руками. Для этого достаточно найти подходящую деталь и купить минимальный набор инструментов.

Механизм конструкции

Генератор и работающие с ним в паре детали функционируют нормально только при достаточном натяжении ремня. Изготовители стараются улучшать материалы и конструкции, используемые при выпуске основных узлов автомобиля. Однако характер работы системы и комплектация остаются прежними. Механизм стандартного строения состоит из следующих элементов:

  1. Кронштейн. Приспособление прикрепляется к валу ДВС посредством нескольких винтов.
  2. Ролик. Устройство снабжено встроенным подшипником.
  3. Закрепляющий болт.

Используют несколько модификаций такой конструкции:

  1. Натяжитель со смещенной центральной частью. Нужного натяжения добиваются путем вращения эксцентрика, закрепляемого винтом.
  2. Ролик, устанавливаемый на подвижную опору. В таком случае ремень натягивается с помощью фиксирующего болта.

Независимо от строения натяжного ролика ремня генератора, основным элементом, принимающим большую часть нагрузки, считается подшипник.

Замена ролика натяжителя

Менять деталь рекомендуется при возникновении таких признаков:

  1. Невозможность увеличения уровня заряда аккумулятора.
  2. Посторонние звуки, возникающие в рабочей области ремня. Возникновение свиста объясняется проскальзыванием, связанным с заеданием натяжителя.
  3. Гул. Такие звуки свидетельствуют о поломке или износе подшипника.
  4. Дрожание ролика или ремня во время работы мотора. Появляется при износе втулки, которую необходимо заменять.
  5. Прогиб ремня более чем на 1,5 см. Это указывает на необходимость регулирования соответствующей детали.
  6. Смещение натяжного шкива. В этом случае требуется замена подшипника.
  7. Растяжение и истирание части ремня. Возникает при прогибе кронштейна.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить рожковые ключи разных размеров, головки с воротами, новый подшипник или натяжитель.

Пошаговая инструкция

Для замены детали выполняют такие действия:

  1. Снимают с двигателя кожух воздушного фильтра. Процедура выполняется для получения доступа к нужному узлу.
  2. Демонтируют насос ГУР. Это помогает получить доступ непосредственно к натяжителю. Чтобы выкрутить болты, закрепляющие деталь, нужно снять с двигателя защитную накладку выпускной системы.
  3. После демонтажа экрана удаляют крепежные элементы, удерживающие насос ГУР. Этот узел убирают в сторону, после чего осматривают систему натяжения.
  4. Демонтируют ремень генератора, стягивая его со шкива. Подведенные к насосу трубки удалять не нужно.
  5. Перед демонтажем ролику придают правильное положение. Для этого деталь сдвигают, действуя против усилия пружины. Смещение продолжают до совпадения отверстий на поверхностях кронштейна. Натяжитель фиксируют в новом положении винтом или спицей, вводимой в прорезь.
  6. Вывинчивают болты, удерживающие конструкцию. Вынимают ролик. Размещают новый, который также переводят в установочное положение. После этого его совмещают с кронштейном, фиксируют винтами.
  7. Насос ГУР, защитную накладку впускного коллектора возвращают на место, закрепляют. Ремень устанавливают на шкивы. При этом нужно обеспечить правильное натяжение данного элемента.
  8. Удаляют спицу или стопорный винт. Пружина приведет натяжитель в правильное положение.

Процесс замены детали, в зависимости от модели автомобиля, может включать дополнительные действия. В эксцентриковых системах натяжку выполняют специальным ключом. С его помощью ролик проворачивают вокруг шпильки.

Замена натяжного ролика ремня генератора своими руками

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Современному человеку, для которого автомобиль стал надёжным и незаменимым помощником, следует иметь хотя бы общие представления о его устройстве. Как минимум, нужно знать симптомы основных неисправностей и обязательно необходимо овладеть навыками устранения самых простых неисправностей.

Хотя концентрация сервисных центров и частных мастерских постоянно увеличивается, но может случиться так, что до ближайшего будет слишком далеко и рассчитывать придётся только на собственные силы.

Если кто-то из ваших коллег-автомобилистов спросит, для чего нужен ролик натяжителя ремня генератора и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек действительно не понимает, о чём речь.

Сердцем автомобиля является его мотор. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит лишь для того, чтобы она могла ехать, то сильно ошибается. Функции мотора значительно шире.

Первое, что мы видим, поднимая крышку капота, - это множество различных устройств, которыми «обвешен» двигатель со всех сторон. Интересно и нужно  знать, зачем всё это установлено в моторном отсеке.

Ролик ремня генератора – золотник, который очень дорог

Натяжной ролик ремня генератора

Кроме того, что двигатель внутреннего сгорания является источником происхождения усилия передаваемого колёсам, он обеспечивает функционирование многочисленных устройств машины и собственных систем.

В передней части мотора, коленвал обязательно имеет одно-, двух- или трёхрядный шкив, который связан с помощью мягкой ременной передачей с таким оборудованием, как:

  • генератор;
  • насос системы охлаждения;
  • газораспределительный механизм;
  • кондиционер;
  • гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большая их часть, также как и мотор, не могут обойтись без генератора.

Стабильная работа генератора, как  источника энергии, возможна лишь при условии достаточного натяжения ремня. Большая часть автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство – ролик ремня генератора, который и регулирует степень натяжения ременной передачи.

Встречаются несколько модификаций подобных приспособлений. Одно из самых простых – это ролик, центр которого смещён. При вращении эксцентрика происходит натяжение ремня, фиксация происходит с помощью болта.

Другой вариант – установление ролика на подвижный кронштейн и натяжение с помощью болта. Независимо от того, как ролик натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следит за его состояние и проводить ремонт при малейших подозрениях на неисправность.

Замена натяжного ролика ремня генератора – дело пяти минут

Натяжной ролик ремня генератора имеет очень простое устройство, а самая главная его деталь – это подшипник. При каждом удобном случае, когда ослабляется или заменяется ремень, следует проводить диагностику состояния подшипника.

При вращении рукой, исправный ролик крутится тихо, без закусываний, рывков и люфта. Если ресурс ролика исчерпан, следует его заменить. Сделать это не сложно в условиях гаража, имея минимальный набор инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить такие действия:

  • обездвижить коленчатый вал с помощью монтировки или другого инструмента, вставив его в зубы венца диска сцепления;
  • ослабить болт крепления ролика или кронштейна натяжителя, сняв напряжение с ремня;
  • выкрутить осевой болт полностью и снять ролик;
  • установить новый ролик и отрегулировать степень натяжения ремня.

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда должна заканчиваться проверкой его работоспособности и повторным осмотром. В руководстве по эксплуатации автомобиля можно найти подробную инструкцию о том, как проверить правильность натяжения ремня генератора.

Важно помнить, что чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу подшипника ролика и, соответственно, к необходимости его замены.

Замена ролика натяжителя ремня генератора в Москве

Замена ролика натяжителя ремня генератора автомобиля проводится в комплексе работ по обновлению системы привода этого агрегата. Дело в том, что подобные элементы имеют примерно схожий срок службы и находятся в непосредственной близости друг от друга. Следовательно, выполнять их замену отдельно нецелесообразно – придется платить за одну и ту же работу дважды. Обычно износ этого набора деталей оценивают по состоянию ремня. Это связано с тем, что в случае достижения критической выработки, ремень попросту оборвется, что вызовет отказ в работе генератора. Ролики же могут начать люфтить или издавать при работе посторонние шумы, однако, крайне редко сходят с оси вращения или слетают с посадочного места.

Работа генератора

Этот механизм внедряется в систему для выработки электроэнергии, которой питается большое количество важных устройств автомобиля. Для получения импульса, превращаемого в ток, установлена ременная связь между механизмом и коленчатым валом двигателя. Соединяю тся шкив элемента ДВС и приводной ролик генератора. Также в системе присутствует ролик натяжителя, который помогает не допустить провисание ремня.

Так как механизм работает все время, пока функционирует мотор, элементы получают достаточно серьезную нагрузку. Конечно, это ведет к их износу. Следует осуществлять регулярный осмотр системы – это можно сделать невооруженным глазом и без какой-либо дефектовки. Также недопустимо игнорирование возникновения посторонних шумов при работе агрегата. Такие симптомы – это явный сигнал к замене элементов.

Выполнение операций

Перед заменой ролика натяжителя ремня генератора авто следует приобрести запчасти. Цена оригинальных элементов может показаться слишком высокой, но в Москве нет проблем с выбором высококачественных аналогов. Также нередко продаются комплекты для обслуживания привода генератора. Отметим, что не следует выбирать самые дешевые детали – обычно, они имеют скромный ресурс.

Рассмотрим основные этапы:

  • Демонтаж навесного оборудования
  • Снятие ремня
  • Удаление роликов
  • Установка новых элементов
  • Сборка

Так как демонтаж оборудования открывает доступ к другим элементам, стоит осмотреть их состояние. При обнаружении дефектов – запланируйте восстановительные работы.

Выбор сервиса

Замену ролика натяжителя ремня генератора стоит поручить опытным специалистам. В этом случае у Вас не будет сомнений в том, что все работы выполняются в соответствии с техническими требованиями. Также опытные сотрудники помогут подобрать необходимые запчасти, если в этом вопросе Вам тоже нужна помощь. Например, Вы можете обратиться к мастерам техцентра «Кволити Моторс». Там работают профессионалы с большим стажем, поэтому все операции будут выполнены быстро и с гарантией качества.

Ролик натяжителя ремня генератора. Узнаем как заменить ролик натяжителя ремня генератора



Ролик натяжителя ремня генератора. Узнаем как заменить ролик натяжителя ремня генератора li { font-size:1.06rem; } }.sidebar .widget { padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 20px; }::selection { background-color: #4f4f4f; } ::-moz-selection { background-color: #4f4f4f; }a,.themeform label .required,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-next:hover,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-prev:hover,.post-hover:hover .post-title a,.post-title a:hover,.sidebar.s1 .post-nav li a:hover i,.content .post-nav li a:hover i,.post-related a:hover,.sidebar.s1 .widget_rss ul li a,#footer .widget_rss ul li a,.sidebar.s1 .widget_calendar a,#footer .widget_calendar a,.sidebar.s1 .alx-tab .tab-item-category a,.sidebar.s1 .alx-posts .post-item-category a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-title a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,. sidebar.s1 .alx-posts li:hover .post-item-title a,#footer .alx-tab .tab-item-category a,#footer .alx-posts .post-item-category a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-title a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,#footer .alx-posts li:hover .post-item-title a,.comment-tabs li.active a,.comment-awaiting-moderation,.child-menu a:hover,.child-menu .current_page_item > a,.wp-pagenavi a,.entry.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ color: #4f4f4f; }.themeform input[type="submit"],.themeform button[type="submit"],.sidebar.s1 .sidebar-top,.sidebar.s1 .sidebar-toggle,#flexslider-featured .flex-control-nav li a.flex-active,.post-tags a:hover,.sidebar.s1 .widget_calendar caption,#footer .widget_calendar caption,.author-bio .bio-avatar:after,.commentlist li.bypostauthor > .comment-body:after,.commentlist li.comment-author-admin > .comment-body:after,.themeform .woocommerce #respond input#submit.alt,.themeform .woocommerce a.button.alt,.themeform .woocommerce button.button. alt,.themeform .woocommerce input.button.alt{ background-color: #4f4f4f; }.post-format .format-container { border-color: #4f4f4f; }.sidebar.s1 .alx-tabs-nav li.active a,#footer .alx-tabs-nav li.active a,.comment-tabs li.active a,.wp-pagenavi a:hover,.wp-pagenavi a:active,.wp-pagenavi span.current,.entry.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ border-bottom-color: #4f4f4f!important; } .search-expand, #nav-topbar.nav-container { background-color: #282828}@media only screen and (min-width: 720px) { #nav-topbar .nav ul { background-color: #282828; } } #header { background-color: #dddddd; } @media only screen and (min-width: 720px) { #nav-header .nav ul { background-color: #dddddd; } ]]>

Замена натяжителя приводного ремня Обслуживание и стоимость

Что такое натяжитель приводного ремня?

Устройство натяжения приводного ремня - это шкив, установленный либо на пружинном механизме, либо на регулируемой точке поворота, который используется для поддержания постоянного натяжения змеевидного ремня. Это большой длинный ремень в передней части двигателя.

Натяжитель движется по внешней поверхности ремня, оказывая давление или натяжение на ремень и против шкивов, которые приводят в движение такие вещи, как генератор, гидроусилитель руля, кондиционер и т. Д.

Помните:

Натяжители обычно поставляются со шкивами; они обычно заменяются вместе. Также при замене натяжителя обычно необходимо снимать приводной ремень. Механик также может порекомендовать заменить ремень.

Как это делается:

  • Проверьте двигатель на предмет шума (обычно скрипящего или скрежета).
  • Снимите приводной ремень (ремни) (в большинстве случаев).
  • Осмотрите шкивы приводного ремня.
  • Проверить натяжитель приводного ремня.
  • Снимите и замените натяжитель, если он неисправен.
  • Заведите машину, чтобы проверить, исчез ли шум.

Наша рекомендация:

Натяжитель приводного ремня всегда должен проверяться при обслуживании приводного ремня. Во время планового технического обслуживания и осмотра необходимо проверить систему приводного ремня, чтобы убедиться, что все компоненты находятся в рабочем состоянии. Натяжитель приводного ремня обычно служит дольше, чем приводные ремни, поэтому до тех пор, пока ваш натяжитель проверяется или заменяется вместе с приводными ремнями, ваша система ремня должна оставаться в хорошем состоянии.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены натяжителя приводного ремня?

Необычный шум (писк или скрежет) каждый раз при запуске двигателя.

Насколько важна эта услуга?

Кондиционер, гидроусилитель руля и генератор в вашем автомобиле получают питание через приводной ремень. Ремень прикреплен как к коленчатому валу, так и к этим системам и передает мощность от двигателя для привода каждого из этих компонентов. Натяжитель приводного ремня отвечает за поддержание натяжения приводного ремня, что позволяет ему продолжать движение и передавать мощность. Когда натяжитель приводного ремня выходит из строя, натяжение приводного ремня начинает уменьшаться, и автомобиль также перестает работать.

MINI Cooper Замена натяжителя ремня (R50 / R52 / R53 2001-2006)

Эта статья - одна из серии, выпущенной вместе с новой книгой Pelican Parts «Как обслуживать и модифицировать ваш MINI Cooper». Эта книга содержит 270 страниц полноцветных проектов, в которых подробно описывается все, от изменения характеристик до замены тормозных колодок.С более чем 1100 полноцветными глянцевыми фотографиями, сопровождающими подробные пошаговые инструкции, эта книга обязательна к прочтению в коллекции любого владельца MINI! Нажмите здесь для получения более подробной информации

MINI Cooper S использует змеевиковый ремень для привода различных вспомогательных компонентов двигателя. Сюда входят генератор переменного тока, компрессор кондиционера и нагнетатель / водяной насос. Змеевиковый ремень удерживается на месте небольшим демпфером и винтовой пружиной, установленной на конце натяжного шкива.Это называется натяжителем ремня. Со временем змеиный пояс может растянуться. Устройство натяжителя спроектировано таким образом, чтобы допускать определенный прогиб с учетом растяжения, а также вибрации.

Первым делом отсоедините аккумулятор, так как вы будете работать с двигателем. Это дешевая страховка от случайного прикосновения к электрическому разъему или клемме и повреждения электрической системы автомобиля.

Подойдите к двигателю со стороны пассажира и снимите выпускной клапан топливного бака.Он расположен прямо над натяжителем (см. Рисунок 2). Нажмите на выступы сверху и снизу, чтобы удалить соединения (см. Рисунок 3 и рисунок 4). Под клапаном вы также увидите электрическую вилку, которую необходимо отключить (см. Рисунок 5). Потяните за язычок сбоку вилки и снимите его. Наконец, нажмите язычок сбоку от клапана и снимите его с двигателя (см. Рисунок 6).

Теперь поместите инструмент для змеевикового ремня на натяжитель ремня и потяните на себя. Это снимет натяжение ремня с натяжителя (см. Рисунок 7).Как только второе отверстие выйдет из натяжителя, воткните в него стопорный штифт, чтобы зафиксировать натяжитель на месте, и снимите змеевиковый ремень (см. Рисунок 8).

Затем домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля и закрепите ее на опорных стойках и снимите передний брызговик под передней частью автомобиля.

Снимите верхнюю крышку воздушной камеры, воздушный фильтр, шланги подачи воздуха и нижнюю воздушную коробку. (Подробнее см. В нашей статье об установке воздухозаборника для холодного воздуха). Вам нужно будет удалить эти предметы, чтобы получить доступ к одному из болтов на опоре трансмиссии.Затем поместите напольный домкрат с деревянным блоком под центр двигателя, как показано на рис. 9. Деревянный блок распределяет вес двигателя, а также защищает нижнюю часть двигателя. Поднимите вес двигателя с помощью напольного домкрата. Теперь ослабьте длинный 16-миллиметровый болт, которым резиновое крепление трансмиссии крепится к кронштейну со стороны водителя в моторном отсеке (см. Рисунок 10).

Теперь вернитесь под двигатель и снимите 16-миллиметровый болт, которым нижняя передняя опора двигателя крепится к двигателю (см. Рисунок 11).Затем посмотрите на переднюю часть двигателя, где шланг радиатора проходит прямо под промежуточным охладителем, и снимите зажим, удерживающий шланг радиатора на месте (см. Рисунок 12).

Теперь снимите узел верхней подушки пассажира. Начните с удаления гайки и болта, которыми крепится заземляющий кабель (см. Рисунок 13). Затем снимите 8-миллиметровый болт, которым кронштейн шланга крепится к монтажной скобе (см. Рисунок 14). Теперь снимите два 16-миллиметровых болта, которыми переднее крепление крепится к креплению, расположенному на рулевой арке со стороны пассажира (см. Рисунок 15 и Рисунок 16).Снимите гайку 16 мм, крепящую опору к кронштейну двигателя (см. Рисунок 17). На MINI 2004 года и более поздних версиях опора двигателя была изменена, поэтому вам нужно снять только одну гайку, чтобы освободить опору (см. Рисунок 18).

На этом этапе начните осторожно поднимать двигатель домкратом. Идея состоит в том, чтобы сделать доступ к натяжителю ремня безопасности со стороны пассажира двигателя. Когда станет виден шкив нагнетателя, как показано на Рисунке 20, прекратите подъемные домкраты. Следите за всеми кабелями или предметами, которые могут заедать или защемляться.Если вы столкнулись с этим, остановитесь, тщательно устраните проблему и двигайтесь дальше.

Чтобы получить доступ к болтам натяжителя, необходимо снять подушку двигателя со стороны пассажира с направляющей рамы. Почувствуйте себя под поручнем. Вы найдете болт E12 Torx под подушкой двигателя со стороны пассажира (см. Рисунок 19). Этот длинный болт крепит кронштейн к направляющей рамы. После снятия снимите опору двигателя с направляющей рамы. Теперь снимите длинный 16-миллиметровый болт, которым рычаг натяжителя крепится к двигателю (см. Рисунок 20).Затем снимите два 10-миллиметровых болта в передней части натяжителя и 16-миллиметровый болт в задней части (см. Рисунок 20). После того, как эти болты будут удалены, натяжитель можно будет вывести со стороны двигателя (см. Рисунок 21 и Рисунок 22).

Сравните новый натяжитель со старым. В нашем случае упор натяжителя в нашем проектном автомобиле оторвался от несколько хрупкого листового металла (см. Рисунок 23). Этот небольшой кусок металла предназначен для удержания значительного натяжения пружины в случае выхода амортизирующей стойки из строя.Также рекомендуется установить упор натяжителя в качестве дополнительной страховки. См. Нашу статью об установке упора натяжителя ремня для получения дополнительной информации.

Теперь осторожно опустите двигатель обратно на болт крепления двигателя со стороны пассажира. При опускании домкрата следите за опорой под двигателем, так как кронштейн, вероятно, нужно будет направить на место. Вставьте 16-миллиметровый болт в нижнее соединение двигателя, но пока не затягивайте его.

Теперь перейдите к опоре трансмиссии и либо поднимите, либо опустите домкрат, чтобы совместить опору с кронштейном.Продолжайте перемещать предметы до тех пор, пока вы не сможете продвинуть длинный 16-миллиметровый болт и затянуть его с моментом 66 Нм (49 футов / фунт). Теперь затяните нижний соединительный болт двигателя с моментом 38 Нм (28 футов / фунт). Установите 16-миллиметровую гайку на кронштейн (как показано на рисунке. 17 и Рис.18) и затяните с усилием 68 Нм (50 футов / фунт).

Теперь вы можете опустить домкрат. Теперь используйте инструмент для натяжителя ремня, чтобы снять нагрузку с натяжителя ремня и удалить стопорный штифт. Убедитесь, что ремень правильно сидит на всех шкивах. Все, что остается на этом этапе, - это установить на место воздушный короб, клапан вентиляции топливного бака и кронштейн шланга радиатора.

В моделях Non-S Cooper используется другая конструкция натяжителя ремня, однако для этого требуется снять опору двигателя, как в случае с Cooper S. Начните со снятия серпантинного ремня (см. Нашу статью о замене серпантинного ремня для больше информации). После снятия ремня и фиксации натяжителя снимите два 10-миллиметровых болта в верхней части натяжителя, удерживающие его на месте. Затем удалите оставшийся болт 10 мм в нижней части натяжителя. Доступ к этому болту должен осуществляться изнутри колесной арки.После того, как все три болта будут удалены, осторожно извлеките натяжитель из моторного отсека. Новый просто прикручивается на место.

Модели R55 / R56 / R57 немного отличаются от ранних автомобилей. В этих автомобилях используется натяжитель ремня рычажного типа со встроенным механизмом блокировки. Чтобы заменить натяжитель ремня, сначала снимите фары, серпантинный ремень и держатель замка.

После снятия серпантинного ремня с двигателя ослабьте и снимите два болта Torx на передней части натяжителя и снимите его с двигателя.Имейте в виду, что эти два болта также являются двумя верхними крепежными болтами генератора.

Рисунок 1

Здесь показан новый узел натяжителя змеевикового ремня. Со временем натяжитель может выйти из строя, что может привести к повреждению шкива коленчатого вала в случае выхода из строя упора натяжителя. Здесь показан новый юнит, доступный в компании Pelican Parts.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Начните со снятия вентиляционного клапана топливного бака непосредственно над натяжителем ремня и шкивом нагнетателя.На этом изображении вы можете увидеть соединение верхнего вентиляционного клапана (фиолетовая стрелка), разъем жгута проводов (зеленая стрелка) и нижнее соединение вентиляционного клапана (желтая стрелка)

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Снимите нижнее соединение вентиляционного клапана, сжав два выступа на внешней стороне соединителя и потянув его. Следите за тем, чтобы не прикладывать слишком много усилий к пластиковой леске.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

Затем снимите соединение верхнего вентиляционного клапана, нажав на выступы на соединителе и потянув его вверх. Опять же, будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую леску.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

С помощью небольшой отвертки потяните назад пластиковый язычок, которым разъем электрического жгута крепится к клапану, затем потяните его вниз и снимите с клапана.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Нажмите небольшой выступ на монтажном кронштейне (зеленая стрелка) и сдвиньте выпускной клапан. Отложите это на время.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 7

На этом рисунке показан инструмент для натяжения ремня, установленный над натяжителем и готовый к оттягиванию для установки предохранительного штифта.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 8

На этом рисунке вы можете увидеть натяжитель ремня в заблокированном положении. (Имейте в виду, что верхняя левая опора двигателя была снята для наглядности на этом рисунке.) Когда вы оттягиваете инструмент для натяжения ремня, натяжитель втягивается, и рычаг натяжителя выходит из узла пружины. Вставьте предохранительный штифт (зеленая стрелка) во второе отверстие на рычаге натяжителя (желтая стрелка).Теперь натяжение ремня будет снято.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 9

Установите напольный домкрат под центр двигателя с помощью деревянного бруска, чтобы распределить вес двигателя, а также защитить масляный поддон.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 10

После снятия воздушной коробки и шлангов у вас теперь есть доступ к опоре трансмиссии.Закрепив напольный домкрат под двигателем, снимите длинный 16-миллиметровый болт, которым крепление крепится к кронштейну (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 11

Выкрутите 16-миллиметровый болт, которым нижняя опора со стороны пассажира крепится к двигателю (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 12

Снимите 8-миллиметровый болт, которым верхний шланг радиатора крепится к передней части промежуточного охладителя.Это позволит немного прогнуть верхний шланг радиатора при подъеме двигателя домкратом.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 13

Снимите заземляющий браслет с кронштейна опоры двигателя на стороне пассажира автомобиля. Следите за тем, чтобы не потерять болт, который подходит под кронштейн, так как он может выпасть, когда вы открутите гайку заземления.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 14

Удалите маленький 8-миллиметровый болт, которым кронштейн, удерживающий два шланга, крепится к скобе опоры двигателя.Отодвиньте на время кронштейн или вытащите из него шланги и отложите кронштейн в сторону.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 15

Снимите 16-миллиметровый болт в передней части скобы подушки двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 16

Затем открутите 16-миллиметровый болт крепления скобы подушки двигателя сзади. Учтите, что двигатель может немного сдвинуться с места. Убедитесь, что домкрат с деревянным блоком полностью выдерживает вес двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 17

Теперь снимите гайку 16 мм, крепящую кронштейн подвески двигателя к подушке двигателя (зеленая стрелка). После снятия осторожно приподнимите двигатель и снимите его с подушки.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 18

На MINI 2004 года и более поздних версиях была изменена конструкция подушки двигателя со стороны пассажира.Если у вас есть один из этих автомобилей, вы просто снимаете заземляющий ремень (желтая стрелка) и гайку 16 мм в верхней части кронштейна (зеленая стрелка).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 19

Выверните болт E12 Torx под подушкой двигателя со стороны пассажира. Этот длинный болт крепит кронштейн к направляющей рамы. После снятия снимите опору двигателя с направляющей рамы. Для снятия натяжителя ремня потребуется дополнительное пространство.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 20

Теперь снимите длинный 16-миллиметровый болт, крепящий рычаг натяжителя к двигателю спереди, как показано здесь.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 21

Затем снимите два 10-миллиметровых болта в передней части натяжителя и 16-миллиметровый болт в задней части (зеленые стрелки).После того, как эти болты будут удалены, натяжное устройство можно вывести со стороны двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 22

Вот вид на двигатель со снятым натяжителем ремня.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 23

Здесь показан отказавший заводской останов (зеленая стрелка) по сравнению с новым (желтая стрелка).Как видите, упор натяжителя в автомобиле нашего проекта оторвался от несколько хрупкого листового металла. Этот небольшой кусок металла предназначен для удержания значительного натяжения пружины в случае выхода амортизирующей стойки из строя. Также рекомендуется установить упор натяжителя в качестве дополнительной страховки. См. Нашу статью об установке упора натяжителя ремня для получения дополнительной информации.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 24

Вот новый натяжитель ремня, установленный сбоку от двигателя.В этот момент переустановите опору двигателя со стороны пассажира и опустите двигатель обратно на опору. Снова установите змеевиковый ремень и используйте инструмент для ремня, чтобы ослабить натяжение ремня.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 25

(R50 Cooper) На моделях Cooper натяжитель ремня другой конструкции; однако вам нужно будет выполнить все шаги по снятию подушки двигателя со стороны пассажира, чтобы получить доступ к натяжителю.Снимите два 10-миллиметровых болта вверху, как показано здесь (зеленые стрелки).

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 26

(R50 Cooper) Удалите 10-миллиметровый болт в нижней части натяжителя ремня (зеленая стрелка). Вам нужно будет удалить этот болт из нижней части направляющей рамы. После снятия старый натяжитель можно снять с двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 27

(R50 Cooper) Здесь показан новый натяжитель ремня для моделей Non-S Cooper. Он будет поставляться с установленным стопорным штифтом. Не снимайте стопорный штифт, пока не будет установлен натяжитель.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 28

(MK2 Cooper и Cooper S) На R55 / R56 / R57 MINI натяжитель ремня снимается легче. После того, как вы сняли держатель замка, фары и змеевиковый ремень, найдите два показанных здесь болта Torx (зеленые стрелки), чтобы снять натяжитель ремня с двигателя.

Большое изображение | Очень большое изображение

5 Признаков неисправного натяжителя ремня ГРМ (и стоимость замены в 2021 г.)

Последнее обновление 18 декабря 2020 г.

Двигатель внутреннего сгорания содержит важную деталь, называемую ремнем ГРМ, на большинстве автомобилей (у некоторых есть цепь ГРМ). Он отвечает за одновременное вращение распредвала и коленчатого вала.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Таким образом, клапаны двигателя будут открываться и закрываться тогда, когда они должны. Работа клапанов должна синхронизироваться с тактами впуска и выпуска цилиндров двигателя.

Две основные части зубчатого ремня - это прочная резина и армированные нейлоном шнуры. Ремень постоянно контактирует с различными шестернями и шкивами.

Через некоторое время ремень становится слишком свободным, потому что из-за износа он растягивается. По этой причине используется натяжитель ремня газораспределительного механизма, обеспечивающий натяжение ремня.

Если натяжитель ремня ГРМ выходит из строя, это будет похоже на неисправный ремень ГРМ, потому что он больше не сможет нормально работать. Это создаст всевозможные проблемы для вашего двигателя, включая производительность.

См. Также: Ремень ГРМ и цепь ГРМ

Топ 5 симптомов неисправного натяжителя ремня ГРМ

Вот пять наиболее распространенных признаков того, что натяжитель ремня ГРМ вышел из строя и нуждается в замене. Если вы заметили сочетание любого из этих факторов, то, вероятно, пора заменить натяжитель.

# 1 - Check Engine Light

Если ремень привода ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя, то синхронизация клапанов будет отключена. Это означает, что в двигателе возникнут проблемы, в результате которых на приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.

Поскольку один только индикатор проверки двигателя может означать миллион вещей, вы можете использовать сканирование любых кодов неисправностей с помощью автомобильного сканера, чтобы подтвердить проблему.

# 2 - Звуки стука

Когда ремень ГРМ ослабляется, он начинает стучать и ударяется по крышке ГРМ и другим частям внутри нее.Если это не совсем похоже на стук, то это может быть скорее звук хлопка.

# 3 - Двигатель не проворачивается

Распределительный и коленчатый валы не могут синхронизироваться, если ремень ГРМ ослаблен из-за плохого натяжителя. Из-за этого вы не сможете зажечь топливно-воздушную смесь в камере.

Вы можете услышать звук мотора после того, как повернете ключ в замке зажигания, но не сможете его перевернуть.

Связано: Причины, по которым автомобиль проворачивается, но не заводится

# 4 - Скрежетание звуков

Если ремень ГРМ не крепко держится на шкивах, это приведет к тому, что шкивы будут деформироваться. скрежет или дребезжание.Это обязательно произойдет, если выйдет из строя подшипник шкива.

# 5 - пропуски зажигания в двигателе

Если клапаны цилиндра открываются или закрываются слишком преждевременно, это приведет к пропуску зажигания в двигателе. Это произойдет, если ремень ГРМ не может вращать распределительный вал и коленчатый вал одновременно.

Стоимость замены натяжителя ремня ГРМ

Стоимость замены натяжителя ремня газораспределительного механизма может составлять от 150 до 500 долларов. Стоимость запчастей может варьироваться от 60 до 350 долларов в зависимости от автомобиля и от того, является ли натяжитель OEM или послепродажным.

Ожидайте, что вы заплатите от 90 до 150 долларов за рабочую силу. К этим ценам могут быть добавлены налоги и сборы.

См. Также: Ремень безопасности не втягивается или не выдергивается? (Как исправить)

Как долго прослужит натяжитель ремня ГРМ?

В отличие от самого ремня ГРМ, натяжитель не обязательно имеет рекомендуемый производителем интервал замены. Почти во всех случаях натяжитель ремня газораспределительного механизма следует заменять одновременно с ремнем газораспределительного механизма, который обычно составляет от 75 000 до 100 000 миль.

Фактический срок службы натяжителя намного больше, чем у ремня ГРМ, но, поскольку до него обычно довольно сложно добраться, вы сэкономите много денег в будущем, если замените натяжитель (а также водяной насос ) во время замены ремня ГРМ.

Стоимость замены ремня ГРМ - Ремонт и обслуживание автомобилей

DIY Kit: 100-800 долларов США + Профессиональная замена: 150-1000 долларов + (только ремень) Профессиональная замена: 300-1600 долларов США + (Пакет)

Автомобильный ремень ГРМ соединяет коленчатый вал в нижней части двигателя с распределительными валами в верхней части головки блока цилиндров, гарантируя, что все движется одновременно. Если ремень ГРМ выходит из строя, двигатель останавливается, а в некоторых автомобилях отсутствие работающего ремня ГРМ может вызвать дорогостоящее повреждение двигателя. Autozone предоставляет видеообзор [1] . Типичные затраты:
  • Замена ремня ГРМ (и, возможно, змеевидного ремня и вспомогательного ремня одновременно) в механике или ремонтной мастерской может стоить долларов США, 150-1000 долларов США или больше, в зависимости от марки, модели и тип транспортного средства. Доступность варьируется, поэтому работа может занять от двух до восьми часов и более, а затраты на рабочую силу составляют от долларов до 120 долларов в час.4-цилиндровый двигатель с одним верхним распредвалом легче в эксплуатации и, следовательно, дешевле; Замена ремня ГРМ в автомобиле с двумя верхними распредвалами с двумя кулачками в каждой головке будет сложнее, займет больше времени и будет стоить дороже. Читатели CostHelper сообщают, что для легкового автомобиля заплатили 179–942 долларов за замену ремня ГРМ, при средней стоимости 449 долларов. Читатели CostHelper сообщают, что за внедорожник или минивэн платят $ 502–950, в среднем $ 736 .
  • Поскольку доступ к ремню ГРМ и соответствующему оборудованию может быть трудоемким, а также поскольку может быть сложно оценить состояние этих деталей, не открывая все, производители автомобилей обычно рекомендуют заменять такие элементы, как натяжитель, натяжной рычаг, водяной насос, змеевиковый ремень, вспомогательный ремень, приводные ремни, уплотнения или прокладки одновременно с ремнем ГРМ в качестве профилактического обслуживания.В зависимости от того, что именно входит в комплект, полный «комплект ремня ГРМ» может стоить $ 300–1 600 $ или больше. Например, Clutch & Brake Doctors [2] в Бивертоне, штат Орегон, рекламирует замену ремня ГРМ по цене от $ 169 и полный пакет с ремнем ГРМ, натяжителем, водяным насосом, приводными ремнями, сальниками коленчатого вала и сальниками кулачка, начиная с 388 долл. США . Читатели CostHelper сообщают, что для легкового автомобиля стоимость пакета ремня ГРМ составляет $ 300–1570 $ , в среднем $ 750 . За внедорожник, минивэн или пикап читатели сообщают, что платят долларов, 610–1565 долларов, долларов при средней стоимости долларов, 1048 долларов.
  • Замена ремня ГРМ своими руками - сложный проект, требующий относительно высоких механических навыков, но он может сэкономить значительную сумму денег. Детали обычно стоят $ 25-80 $ или больше только за ремень ГРМ, в зависимости от марки и модели автомобиля; или $ 100-800 $ или больше за комплект, который также включает другие рекомендованные запасные части, такие как уплотнения, натяжитель или водяной насос.Читатели CostHelper сообщают:
Статьи по теме: Настройка, замена цепи привода ГРМ, глушителя, шин, замена пыльника CV, регулировка углов установки колес
Что должно быть в комплекте:
  • Ремень ГРМ расположен за защитным экраном, что затрудняет осмотр, и он медленно изнашивается. Производители автомобилей обычно рекомендуют заменять его каждые 60 000–105 000 миль или через шесть-семь лет. В руководстве к автомобилю будет указан рекомендуемый график обслуживания, когда необходимо заменить ремень ГРМ (и соответствующее оборудование, например, водяной насос).Если руководство для автомобиля недоступно, механик может найти информацию, или инструкции по замене руководства будут доступны на веб-сайте производителя.
  • Addison Auto Repair and Body Shop в Денвере, Колорадо, имеет видеоиллюстрацию [3] замены ремня ГРМ на Toyota Camry, а AutoMD.com перечисляет общие шаги по замене ремня ГРМ [4] , оценили этот проект как сложный и оценили, что он занимает в среднем 5,6 часа.
Скидки:
  • Некоторые ремонтные мастерские предлагают скидки для членов AAA [5] .
  • Читатели CostHelper сообщают, что заплатили в общей сложности 350–725 долларов за сами детали, а затем наняли местный магазин или механика для выполнения работы со средней стоимостью 508 долларов.
Покупка для замены ремня ГРМ:
  • При принятии решения о замене ремня ГРМ (и, возможно, связанного оборудования) в качестве профилактического обслуживания важно знать, есть ли в автомобиле интерференционный двигатель, что означает нарушение синхронизации ремень может вызвать катастрофическое повреждение двигателя. В ремонтной мастерской Car Scope в Чесапике, штат Вирджиния, есть список двигателей по производителю [6] , указывающий, какие из двигателей являются интерференционными.
  • Найдите местные ремонтные мастерские в Национальном институте автомобильного сервиса [7] или в Международной сети автомобильных техников [8] .
  • На предмет жалоб обращайтесь в Better Business Bureau [9] .

Как заменить ремень ГРМ на Audi A3 8P MK2 1.6 TDI 2009-

Интервал между заменами

  • Audi рекомендует замену каждые 75 000 миль или 5 лет.
  • Всегда необходимо учитывать предыдущую историю использования и обслуживания автомобиля.

Проверить двигатель на предмет повреждений

ВНИМАНИЕ: Этот двигатель был идентифицирован как двигатель ПОМЕХИ, в котором НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО возникнет возможность повреждения клапана-поршень в случае отказа ремня ГРМ. Перед снятием головки (головок) цилиндров необходимо выполнить проверку компрессии всех цилиндров.

Время ремонта - часов

Снять и установить:
A1 2,70
A3 2,20

Специальный инструмент

  • Приспособление для фиксации звездочки распределительного вала / звездочки топливного насоса высокого давления - No T10172 / 2.
  • Инструмент для фиксации распределительного вала / топливного насоса высокого давления - 2 x No 3359.
  • Приспособление для фиксации звездочки коленчатого вала - No T10050.
  • Головка с несколькими шлицами - No.Т10385.
  • Инструмент для регулировки натяжного ролика - № T10264 или T10409.
  • Инструмент для фиксации натяжного ролика - № T10265.

Особые меры предосторожности

  • Отсоединить провод массы аккумуляторной батареи.
  • НЕ поворачивайте коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ.
  • Снимите свечи накаливания, чтобы облегчить вращение двигателя.
  • Проверните двигатель в обычном направлении вращения (если не указано иное).
  • НЕ проворачивайте двигатель через распределительный вал или другие звездочки.
  • Соблюдайте все моменты затяжки.
Как заменить ремень ГРМ на Audi A3 1.6 TDI 2009-

Снятие

  1. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля.
  2. Снять верхнюю крышку двигателя.
  3. Отсоединить штекер датчика давления сажевого фильтра (DPF).
  4. Снять кронштейн датчика давления сажевого фильтра (DPF).
  5. Отключить:
      • Трубки подачи и возврата топлива.
  6. Снять топливный фильтр.НЕ отсоединяйте шланги.
  7. Отсоединить штекер датчика уровня охлаждающей жидкости.
  8. A1: Отодвинуть расширительный бачок охлаждающей жидкости в сторону. НЕ отсоединяйте шланги.
  9. Отсоединить многожильный разъем датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
  10. Снять опорный кронштейн трубопровода охлаждающей жидкости с кронштейна крепления двигателя. НЕ отсоединяйте шланги.
  11. Снимите верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма [1].
  12. Удалить:
      • Болты шкива коленчатого вала [2].
  13. A1: Опора двигателя.
  14. Удалить:
      • Нижняя крышка ремня привода ГРМ [4].
      • A1: Кронштейн правой опоры двигателя.
  15. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
  16. Зафиксируйте распределительный вал [5]. Используйте инструмент №3359.
  17. Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6]. Используйте инструмент № T10050.
  18. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
  19. Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала находится в корпусе сальника [8].
  20. Ослабить болты звездочки распределительного вала [9].
  21. Ослабить болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Используйте инструмент № T10385.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Существует два типа роликов натяжителя.

  22. Натяжной ролик типа A:
      • Ослабьте гайку ролика натяжителя [11].
      • Поверните ролик натяжителя против часовой стрелки, чтобы можно было вставить фиксатор [12]. Используйте инструмент № T10264 [13].
      • Вставьте фиксатор в ролик натяжителя [14]. Инструмент № T10265.
      • Полностью поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до упора [15].Используйте инструмент № T10264 [13].
      • Затяните гайку ролика натяжителя вручную [11].
  23. Натяжной ролик типа B:
      • Ослабьте гайку ролика натяжителя [16].
      • Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, чтобы ослабить натяжение ремня. Используйте инструмент № T10409 [17].
      • Затяните гайку ролика натяжителя вручную [16].
  24. Снимите ремень ГРМ, начиная с направляющего ролика (G3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Отметьте направление вращения на ремне мелом, если ремень будет использоваться повторно.

Установка

ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель должен быть ХОЛОДНЫМ.

  1. Убедитесь, что распределительный вал заблокирован с помощью приспособления [5].
  2. Затяните болты звездочки распределительного вала вручную [9].
  3. Установите новые болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Затяните болты вручную.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Звездочки должны вращаться свободно, но не наклоняться.

  4. Убедитесь, что фиксатор звездочки коленчатого вала установлен правильно [6] и [8].
  5. Блокировка ТНВД [18].Используйте инструмент №3359.
  6. Полностью поверните звездочку распределительного вала по часовой стрелке в продольных отверстиях.
  7. Поверните звездочку топливного насоса высокого давления до упора по часовой стрелке в продольных отверстиях.
  8. Установите ремень ГРМ в следующем порядке:
      • Звездочка ТНВД.
  9. Поверните звездочку распределительного вала против часовой стрелки, чтобы устранить провисание ремня между звездочкой распределительного вала и звездочкой топливного насоса высокого давления. Используйте инструмент № T10172 / 2.
  10. Удерживать звездочку распределительного вала.
  11. Затяните болты звездочки распределительного вала и звездочки топливного насоса высокого давления [9] и [10]. Момент затяжки: 20 Нм.
  12. Натяжной ролик типа A:
      • Ослабьте гайку ролика натяжителя [11].
      • Снимите фиксатор с ролика натяжителя [14].
      • Убедитесь, что фиксирующая проушина ролика натяжителя надежно зафиксирована [19].
      • Удерживать ролик натяжителя. Используйте инструмент № T10264 [13].
      • Затяните гайку ролика натяжителя [11].Момент затяжки: 20 Нм + 45 °.
  13. Натяжной ролик типа B:
      • Ослабьте гайку ролика натяжителя [16].
      • Удерживать ролик натяжителя. Используйте инструмент № T10409 [17].
      • Затяните гайку ролика натяжителя [16]. Момент затяжки: 20 Нм + 45 °.
  14. Удалить:
      • Инструмент для фиксации распределительного вала [5].
      • Фиксатор топливного насоса высокого давления [18].
      • Фиксатор звездочки коленчатого вала [6].
  15. Медленно поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
  16. Установите фиксатор звездочки коленчатого вала, медленно поворачивая коленчатый вал до ВМТ [6].
  17. Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала находится в корпусе сальника [8].
  18. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
  19. Убедитесь, что фиксатор распределительного вала легко вставляется [5].

    ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ вставляйте фиксатор топливного насоса высокого давления, так как центрирующее отверстие может быть слегка смещено.Регулировка не требуется.

  20. Убедитесь, что указатель ролика натяжителя совмещен с выемкой или максимум на 5 мм слева или справа от выемки [20] или [22]. Если нет: повторите процедуру натяжения.
  21. Если фиксатор распределительного вала не может быть легко вставлен [5]:
      • Вынуть выступ фиксатора звездочки коленчатого вала из отверстия в корпусе сальника.
      • Проверните коленчатый вал против часовой стрелки до тех пор, пока выступ фиксатора не войдет в отверстие в корпусе сальника [23].
      • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока нельзя будет вставить фиксатор распределительного вала [5].
  22. Если выступ коленчатого вала инструмента звездочки стопорного расположен слева от отверстия в корпусе сальника:
      • Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [8].
      • Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
      • Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
      • Затяните болты звездочки распределительного вала [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
  23. Если выступ фиксатора звездочки коленчатого вала расположен справа от отверстия в корпусе сальника:
      • Поворот коленчатого вала против часовой стрелки до тех пор, выступ фиксации инструмента просто проходит отверстие в корпусе сальника [23].
      • Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения выступа и отверстия [8].
      • Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
      • Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
      • Затяните болты звездочки распределительного вала [9]. Момент затяжки: 20 Нм.
  24. Снимите стопорные инструменты [5] и [6].
  25. Медленно поверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до ВМТ цилиндра № 1.
  26. Зафиксируйте звездочку коленчатого вала [6].
  27. Убедитесь, что установочные метки совмещены [7].
  28. Убедитесь, что выступ фиксатора звездочки коленчатого вала находится в корпусе сальника [8].
  29. Убедитесь, что фиксатор распределительного вала легко вставляется [5].
  30. Удерживать звездочку распределительного вала. Используйте инструмент № T10172 / 2.
  31. Затяните болты звездочки распределительного вала [5]. Момент затяжки: 25 Нм.
  32. Удерживать звездочку топливного насоса высокого давления. Используйте инструмент № T10172 / 2.
  33. Затяните болты звездочки топливного насоса высокого давления [10]. Момент затяжки:
  34. Снимите стопорные инструменты [5] и [6].
  35. Установите компоненты в порядке, обратном снятию.
  36. Затяните болты шкива коленчатого вала [2]. Момент затяжки: 10 Нм + 90 °. Используйте новые болты.

Надеюсь, информация будет полезна!


7 Признаки неисправного серпантинного ремня и стоимость замены в (Easy DIY)

В автомобилях есть несколько периферийных устройств (также называемых аксессуарами), которые позволяют их двигателям внутреннего сгорания работать должным образом. Некоторые из основных аксессуаров включают насос гидроусилителя руля, генератор, компрессор кондиционера и водяной насос.

Однако эти устройства не могут работать должным образом без змеевидного ремня. Этот длинный непрерывный ремень - это сила, которая приводит в действие многие периферийные устройства двигателя. Обычно имеется натяжитель ремня или холостой шкив для направления ремня при его движении.

Что такое змеиный пояс?

Серпантинный ремень, также называемый вспомогательным ремнем, - это основной ремень двигателя, который вы видите, когда открываете капот вашего автомобиля. Эти ремни легко отличить по четким выступам, которые проходят по длине ремня с одной стороны.Ребра помогают сохранять сцепление при повороте вспомогательных шкивов.

Принадлежности двигателя должны откуда-то получать питание, и вы можете удивиться, узнав, что этим местом не является аккумулятор. Во время работы двигателя вращательное движение коленчатого вала передается на каждый из вспомогательных шкивов через змеевик.

Если ваш автомобиль оснащен наддувом, змеевиковый ремень также питает нагнетатель.

Серпантинный ремень и клиновой ремень

В старых двигателях вместо змеевидных ремней используются клиновые ремни.Они тоньше и меньше змеевидных ремней и обычно соединяют один аксессуар с коленчатым валом. В двигателе часто можно встретить несколько клиновых ремней, но только один змеевик.

Топ-7 симптомов неисправного змеевика

Плохой змеевиковый ремень - это не то, что вы можете просто отложить и подождать, чтобы разобраться с этим. Вся функциональность вашего автомобиля может быть нарушена, если ваш ремень изношен, поврежден, потрескался или сломался.

Вы будете знать, когда ремень становится в плохом состоянии, потому что появятся несколько признаков.Ниже приведены семь наиболее распространенных симптомов неисправности змеевикового ремня:

1) Нет кондиционера

Неисправный кондиционер может быть вызван многими причинами. Поскольку змеевиковый ремень сохраняет работоспособность кондиционера, плохой змеевидный ремень лишит его этой функции.

Если вы включаете кондиционер и видите, что он не выдувает холодный воздух из вентиляционных отверстий, это может быть связано с плохим змеевидным ремнем.

2) Визжащие звуки

Если передняя часть вашего автомобиля издает визжащие звуки, это может означать, что ваш змеевиковый ремень смещен или проскальзывает.Иногда для решения этой проблемы может потребоваться просто отрегулировать или правильно натянуть серпантинный ремень.

В других случаях ремень, вероятно, поврежден и его необходимо будет заменить.

См. Также: Распространенные причины шума серпантинного ремня

3) Нет усилителя руля

Серпантинный ремень обеспечивает правильную работу системы рулевого управления с усилителем. Рулевое управление с усилителем - это то, что дает водителям возможность плавно управлять автомобилем без необходимости прилагать слишком большую силу рук.

Если у вас плохой серпантинный ремень, будет сложнее поворачивать рулевое колесо для управления автомобилем.

Эта проблема также может быть вызвана жидкостью рулевого управления с низким усилителем. Пока вы находитесь под капотом, убедитесь, что в бачке гидроусилителя рулевого управления есть рекомендуемый уровень жидкости.

4) Перегретый двигатель

Змеевидный ремень активирует водяной насос, который помогает охладить двигатель. Если у вас поврежден или изношен серпантинный ремень, он не сможет активировать водяной насос.Это означает, что ваш двигатель начнет перегреваться, так как он больше не сможет охлаждаться.

Вы увидите, как это происходит, когда указатель температуры на приборной панели покажет, что стрелка движется к красной зоне. Не позволяйте этому продолжаться слишком долго, иначе весь ваш двигатель может быть поврежден.

5) Видимые трещины на ремне

Змеевиковый ремень легко доступен в большинстве автомобилей. Если вы хотите узнать, плохой ли ваш ремень, просто откройте капюшон и посмотрите на ремень сами.Если вы заметили видимые трещины или повреждения где-либо на ремне, это означает, что ремень неисправен и требует немедленной замены.

6) Разряженная батарея

Если вы однажды едете по дороге и внезапно теряете мощность, проверьте под капотом, пристегнут ли еще змеевиковый ремень. Даже если вам удастся завести автомобиль, оборванный серпантинный ремень не позволит генератору зарядить аккумулятор.

Без заряда генератора ваша машина рано или поздно умрет от электричества, используемого свечами зажигания, радио и фарами.Автомобиль часто может работать без работающего генератора некоторое время, но ненадолго.

Если ремень слишком ослаблен, чтобы удерживать шкив генератора, вы можете столкнуться с симптомом, аналогичным разрыву ремня.

7) Скольжение шкива

Если вы начинаете замечать вой двигателя, который изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя, вы можете дважды проверить натяжение серпантинного ремня. Слишком натянутый ремень создает слишком большую нагрузку на подшипники в каждом из вспомогательных шкивов и часто может вызвать преждевременный выход из строя этих компонентов.

Одним из наиболее распространенных видов отказов водяных насосов является выход из строя подшипников, вызванный слишком натянутым змеевиком. Если вы считаете, что ваш ремень может быть слишком тугим, лучше решить эту проблему как можно скорее, чтобы предотвратить дорогостоящее повреждение двигателя из-за перегрева.

Стоимость замены змеевикового ремня

Замена змеевикового ремня очень недорогая, независимо от того, сломан он или ослаб. Стоимость замены в большинстве случаев будет составлять от 100 до 200 долларов.Сам пояс будет стоить от 25 до 80 долларов, а затраты на рабочую силу, вероятно, будут от 75 до 120 долларов. К этим ценам также будут добавлены налоги и сборы.

От легкости доступа к змеевику будет зависеть стоимость рабочей силы. Некоторые модели автомобилей имеют легкий доступ к серпантиновому ремню, что означает, что работа займет менее часа. Но если ремень находится в более сложном месте, это может занять около 2 часов.

Легкодоступные ремни можно заменить дома с минимальными инструментами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *