Замена ролика генератора: Замена ролика приводного ремня: он тоже не вечный

Содержание

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

шариковый подшипник внутри
пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

подшипник надевается на посадочное место
ролик фиксируется болтом
тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

металлическая линейка располагается на нужном участке
на ее верхний край цепляется крючок безмена
безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена ремня генератора, цена замены ролика натяжителя ремня генератора

Генератор служит для выработки напряжения. Вращение его ротора осуществляется от коленчатого вала двигателя приводным ремнём. Для надёжной работы он должен иметь постоянное натяжение с установленным усилием..

Недостаточное натяжение является причиной проскальзывания по приводным шкивам. Следствие:

снижение напряжения в бортовой сети, приводящее к некорректной работе электрооборудования
ускоренный износ ремня.

Правильный режим автомобильной системы энергоснабжения задаётся регулировкой положения ролика натяжителя. В зависимости от конструктивной схемы она производится вручную или автоматически.

Срок службы приводных элементов устанавливается заводом изготовителем в годах или тысячах километров пробега. По его истечении, а также в случае предельного износа они заменяются.

Процедура замены ремня и ролика натяжителя генератора в РОЛЬФ

Приводные элементы меняются в соответствии с заводским регламентом или досрочно при наличии признаков скорого выхода из строя.

Процесс включает следующие этапы:

Осмотр с оценкой технического состояния. Поверхности ремня не должны иметь следов износа – махров, трещин. Ширина не меньше минимально допустимой. В процессе работы мотора подшипник ролика натяжителя не издаёт посторонних звуков – скрипа и т. п. При наличии хотя бы одного признака все элементы заменяются комплектом.
Ослабляется механизм натяжения ремня. Выполнение операции зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля. Это может быть:
- отвинчивание стопорящей гайки и смещение генератора вдоль прорези направляющей планки
- то же, но с последующим поворотом эксцентрикового механизма
- ослабление крепления устройства автоматического натяжения.
Дальнейшие технологические операции различаются в зависимости от кинематической схемы моторов – имеется к ремню свободный доступ или же он охватывает опору двигателя.
1. В первом случае:
  1. После ослабления натяжения ремень снимается со шкивов
  2. Отвинчивается гайка или болт крепления, и снимается ролик натяжителя.
2. Во втором варианте:
  1. Двигатель ставится поддоном на опору (при наличии защиты картера она предварительно удаляется)
  2. Демонтируется опора мотора
  3. Следующие операции аналогичны первому случаю
3. Монтаж производится в обратном порядке.
4. Проверка системы, контроль отсутствия посторонних звуков, параметров напряжения в бортовой сети, работы электроприборов.

Где производить замену?

Обслуживание следует проводить в специализированной СТО. В Москве услуги предоставляет сервисный центр РОЛЬФ. Персонал имеет производственный опыт не менее 5 лет и ежегодно проходит аттестацию по программам, утверждённым автопроизводителями. Производственная база укомплектована необходимым технологическим и контрольным оборудованием. На все работы, детали и материалы предоставляется письменная гарантия. В соответствии с ценовой политикой центра стоимость услуг поддерживается на конкурентном уровне. При этом качество соответствует уровню, соответствующему состоянию нового автомобиля.

Замена ролика натяжителя ремня генератора в Москве

Замена ролика натяжителя ремня генератора автомобиля происходит в контексте обслуживания приводного механизма этого агрегата. Дело в том, что все эти детали имеют примерно одинаковый срок эксплуатации. К тому же, для замены понадобиться демонтаж сопряженных устройств, которые препятствуют доступу.

Цена таких мероприятий также входит в стоимость работ, поэтому, нет никакого смысла платить дважды. К тому же, многие производители выпускаю комплекты элементов для проведения работ. Оригинальные запчасти, конечно, выпускаются отдельно, но подыскать достойный аналог не составит труда. Отметим, что процедура в среднем проводится каждый 70-80 тысяч километров, поэтому сильно экономить на расходниках не стоит.

Работа генератора

Обеспечение устройств электроэнергией осуществляет генератор. Это специальный механизм, который связан ременным приводом со шкивом коленчатого вала, и, получая усилие, превращает его в электричество. Мощности правильно подобранного устройства хватает не только на поддержание бесперебойного питания, но и на зарядку аккумуляторной батареи, которая питает сеть, когда машина заглушена, а также дает импульс для срабатывания стартера, осуществляющего пуск ДВС.

Сам механизм рассчитан на длительный срок беспрерывной эксплуатации. Однако, его система привода является расходником.

То есть, естественный износ этих элементов является нормой. Однако, конечно же, достижения критических значений допускать не следует. Обрыв ремня, к которому они могут привести, не позволит функционировать генератору, а также нарушат штатную работу других важных агрегатов, например – автоматической коробки передач.

Выполнение операций

Для того чтобы не попасть в неприятную ситуацию, стоит проводить замену ролика натяжителя ремня генератора уже при обнаружении первых следов износа. Для того чтобы отследить этот момент, следует проводить регулярный осмотр состояния элементов. Отметим, что износ ремня виден невооруженным глазом, а люфт роликов проверяется вручную. Это недолгая операция, которую можно осуществить в рамках регламентного ТО.

Рассмотрим процедуру замены:

Демонтаж навесного оборудования
Снятие ремня
Демонтаж роликов
Установка новых деталей

Сборка

При проведении операции осмотрите состояние других приводных ремней и роликов. Если будут обнаружены следы большой выработки – попутно замените и их.

Куда обратиться?

Для замены ролика натяжителя ремня генератора авто обратитесь за помощью к профессионалам. В Москве множество мастерских пытаются выдать себя за опытных мастеров. Однако, доверять комы попало не следует. Например, Вы можете воспользоваться услугами сотрудников «Токио Сервис». В этом случае Вам будет обеспечено высококлассное обслуживание и соблюдение оговоренных сроков.

Замена натяжителя приводного ремня: когда, зачем и как

Вопросы, рассмотренные в материале:

Что такое натяжитель приводного ремня
Почему натяжитель приводного ремня нужно менять
Как определить, что натяжитель ремня пора менять
Как меняют натяжитель приводного ремня на Ситроен

Большинству автовладельцев известно о необходимости периодической замены приводного ремня (или ремня генератора), так как при эксплуатации автомобиля он изнашивается, покрывается трещинами и в итоге может порваться. Но далеко не каждый знает о том, что техобслуживание автомобиля требует, чтобы регулярно выполнялась также замена натяжителя приводного ремня.

Как работает натяжитель приводного ремня

Натяжитель приводного ремня (иначе называемый натяжным роликом или натяжным устройством приводного ремня) является узлом, входящим в систему привода навесных агрегатов двигателя, и представляет собой ролик с пружинным либо иным механизмом, за счет которого обеспечивается требуемая степень натяжения ремня.

Качество привода навесных агрегатов, включая генератор, водяную помпу, насос ГУР (при наличии), компрессор кондиционера существенно влияют на работу двигателя и возможность эксплуатации автомобиля в целом.

Для того чтобы привод навесных агрегатов работал должным образом, необходимо правильное натяжение ремня, используемого в приводе:

если натяжение будет слабым, ремень будет проскальзывать по шкивам, что приведет к повышенному износу узлов и деталей, при этом эффективность работы агрегатов будет низкой;
если же натяжение будет слишком сильным, то интенсивность износа элементов также возрастет, а нагрузка на узлы и агрегаты будет недопустимой.

Для обеспечения должной степени натяжения приводного устройства в современных двигателях используется вспомогательный узел – натяжной ролик или натяжитель.

Натяжитель приводного ремня имеет критически важное значение для нормальной работы двигателя, поэтому любая его неисправность является причиной для замены. Но до того как заняться заменой натяжного ролика приводного ремня, расскажем о том, какие бывают типы и конструкции роликов и каков принцип их функционирования.

Типы и конструкция натяжителей приводных ремней

Конструкция любого натяжителя приводного устройства включает две детали – натяжное устройство, создающее требуемое усилие, и ролик, передающий его на ремень.

В ряде случаев применяют демпфер, благодаря которому, помимо обеспечения необходимого натяжения ремня, снижается интенсивность его износа. В этом случае меньшей амортизации подвержены и шкивы агрегатов при работе на переходных режимах двигателя.

Натяжитель состоит из одного или двух пластиковых или металлических роликов, имеющих гладкую поверхность, через которую проходит ремень. Ролики закрепляются на натяжном устройстве или специальном кронштейне с помощью подшипника качения (шарикового или роликового, в основном используются однорядные модели, но можно встретить и узлы с двухрядными подшипниками).

Чаще всего ролики имеют гладкую рабочую поверхность, однако в ряде случаев на поверхности могут быть бурты или специальные выступы, благодаря которым ремень не сползает при работе двигателя.

Для крепления роликов используются либо сами натяжные устройства, либо различные кронштейны.

В зависимости от способа регулировки силы натяжения ремня все устройства делятся две группы:

первая представлена устройствами с ручной регулировкой;
во вторую входят агрегаты с автоматической регулировкой.

Механизмы первой категории, состоящей из эксцентриковых и ползунковых натяжных устройств, имеют более простую конструкцию. Эксцентриковые агрегаты представляют собой ролики, ось которых смещена. Совершая оборот вокруг нее ролик проходит ближе или дальше от ремня, за счет чего изменяется сила его натяжения.

Конструкция ползункового устройства представляет собой ролик, который крепится к подвижному ползунку, перемещающемуся по пазу направляющей (кронштейна). Движение и фиксация ролика в определенном положении происходят за счет винта, сама направляющая установлена перпендикулярно ремню, таким образом, передвигаясь по ней, ролик меняет силу ременного натяжения.

Современные двигатели редко оснащаются механизмами с ручной регулировкой натяжения ремня, поскольку они обладают серьезным недостатком – необходимостью изменения степени натяжения при первоначальной установке и в дальнейшем по мере растяжения ремня. Подобные устройства не в состоянии обеспечить должную степень его натяжения в течение всего срока эксплуатации автомобиля, исправить ситуацию при помощи ручной регулировки не всегда удается, а детали привода при этом изнашиваются гораздо быстрее.

В связи с этим двигатели современных машин оснащаются устройствами с автоматической регулировкой.

В зависимости от конструкции и принципа действия механизмы можно разделить на три группы:

Благодаря компактности и эффективности выполнения своих функций чаще всего используются механизмы, принцип действия которых основан на использовании пружин кручения. В основе конструкции – размещенная в цилиндрическом стакане витая пружина большого диаметра.

Один из крайних витков пружины фиксируется в стакане, а противоположный – на кронштейне с роликом. Стакан и кронштейн поворачиваются на определенный угол, который ограничивается за счет упоров. В процессе производства механизма стакан и кронштейн слегка поворачивают и фиксируют в таком положении при помощи предохранительного устройства (чеки).

Устанавливая конструкцию на двигатель, чеку вынимают, в результате чего кронштейн, на который воздействует пружина, отклоняется. Таким образом, ролик упирается в ремень и при этом обеспечивает ему нужную степень натяжения. При последующей эксплуатации пружина поддерживает заданный уровень натяга, благодаря чему необходимость в его регулировке отпадает.

Реже используются механизмы, основанные на принципе действия пружин сжатия, поскольку им требуется больше места, но при этом их эффективность несколько ниже. Подобное устройство состоит из кронштейна с роликом, который шарниром соединен с витой цилиндрической пружиной. Вторым концом пружина крепится к двигателю, обеспечивая тем самым требуемое натяжение ремня. Степень натяга пружины задается при ее изготовлении, а в процессе монтажа механизма освобождается чека или снимается иной предохранитель.

Следующая ступень развития натяжителей представлена механизмами с демпферами. Конструкция такого устройства схожа с описанными выше, но вместо пружины используется демпфер, прикрепленный к кронштейну с роликом и двигателем проушинами. Демпфер представляет собой компактный гидравлический амортизатор и витую пружину, при этом амортизатор может быть не только размещен внутри пружины, но и служить опорой для ее крайнего витка.

Благодаря демпферу приводной элемент получает нужный уровень натяжения, при этом сглаживаются колебания ремня в момент запуска двигателя и его работы на переходных режимах. За счет использования демпфера увеличивается срок службы привода навесных агрегатов и обеспечивается большая эффективность функционирования двигателя.

Когда требуется замена натяжителя приводного ремня

И сам приводной элемент, и его натяжитель обладают ограниченным ресурсом, выработка которого требует их замены. Ресурс может быть различным для разных типов механизмов – простые эксцентриковые нуждаются в регулярной смене одновременно с ремнем, пружинные и демпферные имеют более длительный срок службы.

Замена натяжителя приводного ремня должна выполняться в сроки и в порядке, указанных производителем для определенных двигателей. Отступление от этих требований может повлечь за собой негативные последствия для двигателя, включая возможность заклинивания (происходит по причине перегрева из-за остановки помпы).

О необходимости замены натяжителя приводного ремня свидетельствуют перечисленные ниже признаки.

Наличие следов ржавчины и трещин.

Внешне проявляются потеками ржавчины между рычагом и основанием, можно наблюдать, как ржавчина капает из натяжителя. Не помешает проверить, нет ли трещин либо повреждений на его рычаге, корпусе и кронштейне. Учтите, что ряд признаков можно увидеть, только сняв натяжитель.

Капающая или вытекающая ржавчина свидетельствует о внутреннем износе элементов натяжителя. Трещины можно чаще всего наблюдать в области ограничителей хода и монтажных болтов.

Для решения проблемы требуется замена натяжителя приводного ремня.
Изношенный подшипник шкива.

Чтобы обнаружить данную неисправность, вручную проверните шкив, включив двигатель и сняв ремень. Если ваши действия будут сопровождаться шумом, сопротивлением или неравномерностью вращения, причиной может являться износ подшипника шкива.

Причина заключается в неисправности подшипника и/или шкив.

Для решения проблемы требуется замена изношенного приводного элемента в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.
Изношенный шкив.

Для изготовления шкивов используется пластик, нейлон или сталь, их поверхность может быть как гладкой, так и иметь канавки.

Признаками неисправности являются зазубрины, трещины, выемки на гладкой поверхности шкива. Поверхность с канавками также не должна иметь дефектов, сами канавки должны быть чистыми, без следов износа и отличными по высоте. Ребра, расположенные на боковинах пластиковых шкивов, также должны быть без трещин и сколов. Причина неисправности заключается во врезающемся в шкив ремне.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня в сборе. Не стоит ограничиваться заменой только изношенного шкива, поскольку в скором времени вся деталь может выйти из строя.
Несоосность блока натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя.

Причина заключается в изгибе или несоосности монтажного кронштейна, неправильной установке натяжителя или коррозии/загрязнении, возникшей между его основанием и монтажной поверхностью.

Для выявления проблемы можно воспользоваться лазерным нивелиром Gates DriveAlign® Laser. При отсутствии возможности устранения неисправности, потребуется замена вышедшей из строя детали.
Наличие шума в натяжителе.

Проблему можно обнаружить по доносящемуся из натяжителя скрипу и треску.

Причина шума заключается в неисправности подшипников или зоны шарнира.

Для решения проблемы необходима замена натяжителя. Для верной диагностики шума ременного привода вспомогательных узлов изучите соответствующее руководство.
Несоосность рычага натяжителя.

Неисправность заметна по неправильному расположению ремня на шкиве натяжителя, блестящим, гладким участкам или выемкам на его корпусе или рычаге.

Причина заключается в контакте металла рычага с металлом корпуса пружины.

В данному случае речь идет об износе втулки оси, устранение неисправности требует замены детали.
Сильное биение рычага натяжителя.

Характеризуется движением рычага натяжителя взад-вперед при работе.

Причиной сильного колебания или постоянного биения является поломка демпфирущей детали или растяжение пружины. Вторая вероятная причина заключается в неисправности демпфера крутильных колебаний или обгонной муфты генератора.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня. В процессе обратите внимание на состояние демпфера крутильных колебаний и обгонной муфты генератора.
Наличие скрипа и заедания в процессе перемещении рычага натяжителя.

Для обнаружения признаков неисправности необходимо с усилием при помощи гаечного ключа провернуть натяжитель на полный ход (от остановки до остановки). Перемещение рычага должно быть плавным и свободным. При возникновении заедания, залипания или скрипа рычаг натяжителя нуждается в замене.
Ослабление пружины.

Обнаружить неисправность можно, переместив рычаг натяжителя на полный ход (воспользуйтесь для этого гаечным ключом). Вы должны прилагать определенное усилие для выполнения перемещения. В противном случае можно говорить об ослаблении пружины. Также об этом свидетельствуют визг ремня при проскальзывании, отсутствие вращения приводимых ремнем элементов.

Проблема решается заменой натяжителя приводного ремня.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Как происходит замена натяжителя приводного ремня

Менять натяжитель необходимо исключительно на рекомендованные производителем типы и модели (особенно актуально для автомобилей, находящихся на гарантии). Другие конструкции могут иметь другие характеристики, отличные от изначальных, следовательно, могут стать причиной изменения силы натяжения ремня и ухудшения функционирования привода навесных агрегатов. Несмотря на более низкую стоимость, такая замена натяжителя приводного ремня возможна лишь в крайнем случае.

Приобретая натяжное устройство, обратите внимание на наличие необходимых для него комплектующих (при отсутствии в комплекте они покупаются дополнительно) – крепежа, кронштейнов, пружин и т. п. В ряде случаев можно купить не механизм в сборе, а ремонтные комплекты, состоящие из роликов с установленными подшипниками, кронштейнов, демпферов в сборе с пружинами и пр.

Замена натяжителя приводного ремня производится в строгом соответствии с инструкцией по ремонту и ТО автомобиля. В зависимости от конструкции привода и размещения ремня, работы можно выполнять при смонтированном либо снятом ремне.

Пружинные натяжители в любом случае устанавливаются одинаково – устройство и ремень помещают на предназначенное место, удаляют чеку (чтобы освободить пружину и получить натяжение ремня). Неправильная установка такого узла существенно затруднит его повторный монтаж.

Замена приводного элемента или натяжителя генератора может быть выполнена самостоятельно, при этом не требуются специальные приспособления и инструменты:

Отсоедините клеммы от аккумулятора для обесточивания автомобиля.
Воспользовавшись необходимыми приспособлениями или обычной монтировкой, закрепите коленчатый вал во избежание его проворачивания.
Открутите болт, который отвечает за силу натяжения, ослабляя ремень генератора.
Снимите ремень и ролик натяжителя, при наличии кронштейна выкрутите болты его крепления.
Замените неисправные элементы, поставьте новые, действуя в обратном порядке.

Выбор подходящего устройства и его верная установка, гарантируют нормальное функционирование привода агрегатов и уверенную работу двигателя.

Обратите внимание на силу натяжения вновь поставленного ремня. Затянув его слишком сильно, вы повысите вероятность его быстрого износа из-за повышенной нагрузки на подшипник. Необходимое натяжение проверяется как вручную, так и при помощи соответствующего прибора. В первом случае ремень должен без усилия поворачиваться на 90° при боковом воздействии.

Ряд автомобилей укомплектован не несколькими ремнями (гидроусилителя, кондиционера, генератора и пр.), а одним, регулируемым автоматическим натяжителем.

В таком случае состояние и степень натяжения ремня влияет на уровень заряда генератора, работу охлаждающей системы, состояние гидроусилителя руля. Основной элемент такого натяжителя – пружина, благодаря которой поддерживается нужная степень натяжения.

При необходимости замены ремня требуется поменять весь автоматический натяжитель, независимо от состояния подшипника, поскольку этот узел не может быть отремонтирован по частям.

Замена натяжителя приводного ремня на Citroen

В видео показано, как выполнить замену механизма приводного ремня Citroen С5:

Видео о замене ролика с натяжителем ремня гидроусилителя на Citroen Berlingo:

Из видео вы узнаете, как осуществить замену приводного ремня генератора и ролика на автомобиле Citroen С4:

Где в Санкт-Петербурге выполнить замену натяжителя приводного ремня с максимальной выгодой

В автоцентрах нашей компании «Авто Премиум» быстро и качественно заменят натяжитель приводного ремня в любом автомобиле. Предприятие работает на рынке уже более 20 лет, оказывая качественные услуги по сервису Citroen и ремонту авто всех марок и любого года выпуска по доступным ценам. Наши СТО имеют новейшее оборудование и оснащены специальными инструментами, а сотрудники обладают высокой квалификацией.

Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте или узнать напрямую у менеджеров. Будем рады видеть вас в нашем сервисном центре!

Понравилось? Расскажите друзьям:

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Замена ролика натяжителя ремня генератора

Привет дорогой читатель! Всем здоровки друзья!

В связи с тем, что мой аристократ временно недвижим, это дало мне повод к проведению всякого рода работ над ним. О том, что произошло, вы друзья можете узнать здесь. Мы не успели толком вкатиться в зимний период. Ну и раз такое дело, то ждать не будем и начнём готовится к нему в тёплом гараже сейчас.

На прошлой недели я решил проверить состояние приводных ремней. А именно приводного ремня компрессора кондиционера + генератора и ремня насоса ГУР. Так как эти ремешки уже изъездили чуть более 30000 км. Именно столько мы проехали после капитального ремонта ДВС. В итоге картина такая:

Забыл сделать фото ремня насоса ГУР. И тем не менее в словах опишу его состояние. А состояние его отличное. Ни намёка на трещинки и износ. Ремень марки Gates. Так что как минимум зиму он ещё точно походит. Следующим летом поглядим его.

20 октября через сайт Emex заказал новый приводной ремень. Решил проверить на себе поговорку… Дороже — не значит лучше! И поэтому приобрёл один из самых дешёвых ремней, который только есть в каталогах.

Вдогонку к ремешку я решил поглядеть по каталогам цену его натяжителя. При помощи сайта www.rimmerbros.com я узнал артикул натяжителя и забил в строку поиска на emex.

Поэтому идею с покупкой всего натяжителя в сборе я отложил. Но тут же в каталогах нашёл его отдельную часть. А именно — ролик натяжителя. Именно та часть, которая вращается вместе с ремнём. Именно та часть, которая больше подвержена износу. Цена более чем оптимальная.

Процесс замены всех нужных нам элементов начинаем со снятия приводных ремней. Первое! Снимаем ремень насоса ГУР. Для этого накидным ключом на 13 или маленьким трещёточным ключём + головка на 13, отводим ролик натяжителя вверх. Второе! Снимаем приводной ремень компрессора и генератора. Также при помощи всё тех же ключей на 13 отводим ролик натяжителя вверх, дабы освободить ремень. И третье!

Чтобы снять сам ролик, нужно плоской (минусовой) отверткой поддеть пластиковую крышку в центре.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

шариковый подшипник внутри
пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
посадочная втулка внутри ролика

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Замена ролика своими силами

Диагностика

перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

подшипник надевается на посадочное место
ролик фиксируется болтом
тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

металлическая линейка располагается на нужном участке
на ее верхний край цепляется крючок безмена
безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Даже незначительные поломки в автомобиле могут не только испортить настроение, но и вызвать, так называемую цепную реакцию, когда выход второстепенного узла авто повлечет за собой более значительные поломки и незапланированные траты. К примеру, небольшой узел – натяжитель ремня генератора, казалось бы, что в нем значимого? Давайте рассмотрим, как он устроен, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня.
Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
натяжной ролик с внутренним подшипником;
фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

нет показателя зарядки аккумулятора;
свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка вероятных неисправностей

Прежде чем поменять необходимую часть, в профилактических целях или произвести полноценный ремонт, стоит предварительно осмотреть, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе:

произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
выяснить первоисточник неисправности: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
проверить вероятную степень износа всех рабочих деталей;
обратить внимание на следы от ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит, смещение ремня спровоцировал разбитый подшипник;
выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые, требуется поменять.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя, не всегда принесет желаемый результат, причина отказа может заключаться в другом.
Например, на снятом ремне есть следы тосола или масла, то необходимо найти источник, из которого попадают на ремень данные жидкости, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.

На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

Замена натяжного ролика ремня генератора

Сломался авто?
Мы все починим!
+7 (961) 014-5673
+7 (915) 732-0659
Звоните!

Маленькая, но очень важная деталь

Ремень генератора связывает коленчатый вал двигателя с другими очень важными агрегатами: ГРМ (газораспределительный механизм), насос системы охлаждения, кондиционер, гидравлический усилитель руля, и, собственно, устройство для генерирования электрического тока.

Роль генератора в современном автомобиле переоценить трудно – без электричества работать не будет практически ничего. Его же функционирование зависит от мотора – крутящий момент передается посредством мягкой ременной передачи. При этом, натяжение ремня генератора играет очень важную роль: в случае ослабления при, наоборот, перетяжения, зависимые агрегаты могут работать неэффективно или находиться под разрушающей нагрузкой. Для стабильной работы просто необходимы надежные способы регулирования, и натяжной ролик ремня генератора, как раз за это и отвечает. Это простое, но действенное техническое решение, достойного аналога которому просто не существует.

Встречается несколько модификаций натяжного ролика генератора. Самое простое – это эксцентрик, то есть, простейшая конструкция с посадочным отверстием, смещенным относительно центра. Вращая его, можно добиться различного натяжения, причем, процесс происходит плавно, а регулировка получается очень тонкая и точная. Другое возможное исполнение: использование для крепления специального кронштейна, при этом натяжной ролик генератора для автомобиля можно вращать с помощью специального винтика. Это удобнее с точки зрения эргономики, но сложнее технически. Возможны так же несколько другие исполнения с усовершенствованиями фиксации и регулировки, но принцип действия везде похож.

При любой конструкции натяжной ролик ремня генератора стоит периодически проверять, и при необходимости корректировать натяжение. Пренебрежение этим способно привести к потере автомобилем работоспособности и серьезным поломкам.

Проверка и замена

Находясь в постоянном движении и трении, натяжной ролик генератора склонен к износу. Обычно производитель устанавливает определенный срок службы, но лучше периодически осматривать его и при необходимости – заменять.

Признаки скорого выхода из строя нехитрые:

Заметное истирание поверхности. При попадании под ремень твердых частиц возможно повышенное истирание.
Видимое повреждение подшипника, кронштейна и пр.
Наличие люфта.
Трудности с его проворачиванием, слышимый скрежет. Натяжной ролик ремня должен свободно, равномерно и тихо крутиться, если по нему провести рукой.

И сама деталь, и работа по её замене стоят недорого, и экономить на этом не стоит. Для большинства моделей машин в этой процедуре нет ничего сложного, и при определенных навыках, это можно делать самостоятельно.

Разбирать весь натяжной механизм не придется. Последовательность действий в большинстве случаев следующая:

Закрепить коленчатый вал двигателя, чтобы исключить его проворачивание. Можно зафиксировать любым подручным инструментом, достаточно надежным для данной цели.
Ослабить, а потом открутить болт, которым крепится сам ролик или его кронштейн.
Снять деталь и установить новую, предварительно подведя к ней ремень генератора.
Отрегулировать и убедиться в работоспособности. Правильность натяжения стоит узнать применительно к модели автомобиля (возможны разные предельные величины) – это легко найти в технической инструкции по эксплуатации или в Интернете.

Натяжной ролик ремня генератора установлен на большинстве автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства. Его всегда легко обнаружить и осмотреть. Купить генератор или натяжной ролик ремня генератора можно в любом магазине автозапчастей.

Диагностика и устранение проблем обгонного шкива генератора

Шкивы генератора с обгонной муфтой становятся все более популярными на многих поздних моделях легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей из-за увеличения нагрузки на генератор. В отличие от традиционных сплошных шкивов, они позволяют генератору переменного тока «свободно вращаться» или «выбегать» каждый раз, когда двигатель замедляется, и в то же время гасить вибрации генератора.

Они бывают двух типов: односторонние муфты (OWC) и разъединители обгонной муфты генератора (OAD) .Решая аналогичную проблему, OWC и OAD сильно различаются по принципу работы. OWC свободно вращаются в одном направлении и немедленно блокируются в другом направлении; Обгонные разъединители генератора переменного тока (OAD) свободно вращаются в одном направлении и допускают небольшое угловое вращение в другом направлении.

Как и любая другая деталь, обгонные шкивы генератора не служат вечно, и техники будут заменять их все больше и больше. Поскольку ни один из типов шкивов не является взаимозаменяемым, очень важно использовать только тот тип шкива, которым изначально было оснащено транспортное средство .Поэтому, если для автомобиля требуется цельный шкив, OWC или OAD, необходимо установить шкив той же категории. Кроме того, для снятия и установки этих шкивов необходимо использовать соответствующие инструменты.

Кроме того, когда обгонной шкив генератора достигает конца своего срока службы, компания Gates рекомендует заменять все изнашиваемые детали одновременно, чтобы обеспечить наилучшее долгосрочное решение. При установке нового генератора также важно заменить обгонной шкив генератора.

КАК ПРОВЕРИТЬ, ЕСЛИ НЕОБХОДИМ ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА?

Шкивы генератора с обгонной муфтой изнашиваются, но это не всегда видно невооруженным глазом.Выполните следующие простые тесты, чтобы определить обгонной шкив генератора, который находится на грани отказа:

Испытания на внедорожниках

Если одна из этих проверок не удалась, обгонной шкив генератора следует немедленно заменить:

Тест 1 (слева)

Удерживайте внутреннее кольцо
Попробуйте повернуть внешнее кольцо в том же направлении, что и ремень.
Наружное кольцо не должно двигаться.Если да, замените обгонной шкив генератора

Тест 2 (справа)

Держите внутреннее кольцо.
Поверните внешнее кольцо в противоположном направлении, как это делал бы ремень.
Наружное кольцо должно вращаться. Если этого не произошло, замените обгонной шкив генератора.

Специальное испытание разъединителей обгонной муфты генератора

Устройства

OAD обладают дополнительной функциональностью и требуют специального тестирования.

OAD должны иметь плавное ощущение пружины в направлении привода и свободно вращаться в противоположном направлении. В противном случае OAD требует замены.

Примечание : Внутренняя пружина сильная и потребует использования гаечного ключа и специального инструмента для правильной диагностики шкива.

сменных генераторов | Генераторы, шкивы, подшипники — CARiD.com

Система зарядки преобразует механическую энергию в электрическую для подачи тока, необходимого для зарядки аккумулятора и питания электрических аксессуаров автомобиля при работающем двигателе.В генераторе переменного тока, также называемом генератором переменного тока, вырабатывается электрическая энергия. Механическая энергия от коленчатого вала двигателя передается ремнем от шкива коленчатого вала к шкиву генератора переменного тока, который прикреплен к двигателю с помощью скоб.

Типичный генератор переменного тока имеет двухсекционный литой алюминиевый корпус, в котором находятся статор и ротор, установленный на валу. Шкив и охлаждающий вентилятор установлены на валу в передней части корпуса со стороны привода, который также содержит подшипник для поддержки вала.В дополнении к другому подшипнику опорного вала, задний корпус также содержит щетки, выпрямитель сборки, и регулятор напряжения, если имеется. Выпрямительный блок содержит диоды и радиаторы.

Электричество вырабатывается, когда ремень вращает ротор внутри обмоток статора, создавая магнитное поле, которое индуцирует напряжение в обмотках. Генераторы вырабатывают переменный ток, который выпрямляется диодами и преобразуется в постоянный ток, который заряжает аккумулятор и питает электрическую систему.Выходное напряжение генератора переменного тока необходимо контролировать, чтобы предотвратить недозаряд или перезаряд. Это достигается изменением тока возбуждения. На старых автомобилях это выполнялось с помощью внешнего или внутреннего регулятора напряжения, но на большинстве новых автомобилей функция регулятора является частью модуля управления трансмиссией (PCM).

Мы предлагаем как новые, так и модернизированные генераторы от самых известных и уважаемых производителей автомобильных электрических деталей. Каждый генератор соответствует техническим характеристикам системы зарядки оригинального оборудования или превосходит их.Все они предназначены для прямой замены и будут устанавливаться на ваш двигатель и подключаться к электрической системе так же, как и ваш оригинальный генератор переменного тока. Независимо от того, новые или восстановленные, при сборке используются только компоненты высшего качества, и каждый генератор тщательно тестируется, чтобы гарантировать максимальную производительность и долговечность.

Помимо генераторов, мы также предлагаем сменные шкивы. Во время замедления вращающийся генератор переменного тока создает сопротивление, натягивая змеевиковый ремень и натяжитель.Некоторые производители используют развязывающие шкивы генератора, которые позволяют генератору свободно вращаться во время замедления, устраняя напряжение и увеличивая срок службы ремня и натяжителя. Существуют шкивы односторонней муфты (OWC) и обгонной муфты генератора переменного тока (OAD). Оба работают одинаково, но OAD также содержит механизм для уменьшения вибрации. Многие дилеры оригинального оборудования не обслуживают эти шкивы отдельно от генератора, но у нас они есть, поэтому вы можете сэкономить.

Как заменить автомобильный генератор переменного тока

Загорелся красный индикатор заряда аккумулятора? Скорее всего, это означает, что генератор погас и требует замены.Это обычная проблема для большинства автомобилей. и вы можете заменить его примерно за час. Мы команда сертифицированных механиков ASE и создали этот руководство, которое поможет вам сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно или, по крайней мере, знать, за что вы платите, когда отвезти свой автомобиль в гараж на ремонт. Перед изменением Генератор обязательно проверьте его, чтобы подтвердить его отказ.

Как это работает?

Генератор работает по принципу электромагнетизма.Повернув магнитная арматура внутри проволочного поля будет производить переменный ток (переменный ток) напряжение. Серия диодов (6) преобразует переменное напряжение в постоянное. который необходим для автомобильной электросистемы и аккумулятора. Арматура поддерживается двумя герметичными подшипниками на обоих концах корпуса. Напряжение тогда переведен на главный терминал в задней части корпус с помощью подпружиненного набора щеток.

Что пошло не так?

Генератор может выйти из строя одним из двух способов: либо электрическая часть агрегат перестает работать из-за перегрева и чрезмерного использования, либо подшипники могут выйти из строя заставляя генератор шуметь и в конечном итоге блокировать.Когда это произойдет змеевиковый ремень порвется или соскользнет со шкива генератора. Распространенная проблема — недозаряд. Это состояние часто сопровождается по таким симптомам, как сигнальная лампа батареи, низкий уровень заряда батареи, плохой или неустойчивый производительность электрических компонентов и, наконец, двигатель остановится.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Начало работы

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности с выключенным двигателем в аварийной ситуации. тормозной комплект.Используйте основные инструменты с защитными очками и перчатками. Найдите генератор под капотом, он будет у передней части двигателя либо сверху или внизу. Если нужно приподнять автомобиль с помощью напольного домкрата и закрепить его с помощью домкратов.

Ослабьте и снимите негатив аккумуляторный кабель, а затем отодвиньте кабель от клеммы, чтобы избежать случайные подключения. Иногда кабель может захотеть вернуться к Терминал. Этот шаг заключается в отключении электрического питания от транспортного средства, чтобы избежать короткого замыкания во время работы. с основным жгутом проводов.Не снимайте положительный конец кабеля, потому что вы может привести к короткому замыканию гаечного ключа на корпус или аксессуар. Запишите предустановки радио, если вы хотите повторно ввести их, когда работа завершена.

Змеиный пояс будет тоже нужно удалить. Найдите натяжитель ремня и удерживайте ослабьте натяжение с помощью гаечного ключа, торцевой головки или прерывателя. Это будет позвольте ремню снять со шкива генератора. Как только пояс был сняли, осмотрите его на предмет трещин и остекления, потому что сейчас самое подходящее время для замените его новым.

Давайте исправим!

Это общая схема, некоторые действия могут быть выполнены не по порядку в зависимости от приложения.

Шаг 1: Снятие генератора

Необходимые размеры гаечного ключа или головки:

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Начните со снятия пылезащитного чехла с клеммы основного питания, чтобы открыть доступ к основному источнику питания. провод. Если доступ к проводке затруднен, вы сможете отсоединить ее после отсоединения генератора от двигателя. Все генераторы разработан с основным силовым кабелем (большого сечения), который подключается непосредственно к аккумулятор для основной зарядки.

Используйте торцевой ключ или гаечный ключ, чтобы снять гайку, повернув ее против часовой стрелки. После снятия гайки возьмитесь за кабель питания и снимите его с клеммы зарядки генератора.

Найдите разъем жгута проводов управления и контроля. Возьмитесь за пылезащитный чехол и потяните его назад, чтобы получить доступ к предохранительному зажиму разъема. Некоторые автомобили не имеют пыльника.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Освободив фиксатор сбоку разъема, осторожно потяните его наружу, чтобы снять жгут проводов.Эти разъемы могут немного застрять из-за атмосферного уплотнения, которое вы можете нужно пошевелить, чтобы удалить его.

Очистите все шланги или проводку, удалив монтажные болты или винты. По завершении используйте гаечный ключ или головку для снятия верхнего крепежного болта и кронштейна.

Найдите и снимите нижний крепежный болт. Этот болт может быть затянут, поэтому крепко держите гаечный ключ или гнездо, надежно надев гаечный ключ или головку на головку болта, чтобы избегайте закругления головки болта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия крепежного болта возьмитесь за устройство и перемещайте его вперед и назад, потянув вверх. Это поможет освободить прессу приспособление (нижний монтажный кронштейн), используемое для удержания генератора на месте.

Как только старый блок окажется в моторном отсеке, крепко возьмитесь за него. осторожно приподнять и снять. Этот шаг может потребовать некоторых проб и ошибок, пока вращение устройства во время незначительных регулировок или ослабление вентилятора кожух или шланг радиатора, которые могут помешать снятию.

Шаг 2: Подбор нового генератора переменного тока

После снятия проверьте старую сборку на замену. Сравните электрическую вилку, расположение монтажных болтов и размер шкива для обеспечения правильной установки. Также посчитайте зубчатые канавки ремня на каждом из шкивов, они должны быть одинаковыми.

Шаг 3: Повторная установка

Нижние монтажные кронштейны включают в себя втулку с запрессовкой, которая должна быть немного наружу, чтобы освободить место для сменного блока.Этот шаг важен потому что установка нового блока будет очень сложной, если не невозможной без этого шага.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте большой пробойник или металлический стержень, чтобы аккуратно выбить гильзу наружу. Это может немного изящества, но оставайтесь с ним, потому что его нужно только переместить немного, чтобы установить новый генератор.

Вот крупный план того, как работа должна выглядеть после завершения.Теперь нижний выступ корпуса генератора легко вставится в нужное положение.

Осторожно опустите сменный блок в моторный отсек, повреждение любого из окружающих компонентов, например радиатора. Радиатор сердечник изготовлен из тонкого алюминия и его легко повредить, что приведет к повреждению получить удовольствие от работы, если вы вызовете утечку.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Теперь установите нижний болт крепления.Оставьте болт затянутым вручную до установки верхнего болт. Если сначала затянуть нижний болт, установить или закрепить верхний болт будет сложно, что может выньте болт.

От руки вверните верхний крепежный болт и затяните. Затем затяните и нижний болт. Эти болты должны быть плотно прижаты но не затягивайте слишком сильно, это может привести к срыву болтов, особенно верхний крепежный болт из-за меньшего размера. Спецификация крутящего момента нижнего болта составляет 30-40 фунтов.Максимальный крутящий момент составляет 20-25 фунтов.

После затяжки крепежных болтов установите на место жгут проводов компьютера, который контролирует и регулирует выходное напряжение вдоль с резиновым погодным чехлом. Убедитесь, что на разъеме нет грязи и смажьте перед повторной сборкой.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите на место основной зарядный кабель и крепежную гайку. Осторожно затяните кабель на место и не перетягивайте (момент 3-5 фунты).Эта электрическая клемма сделана из твердого пластика и используется как изолятор. который может сломаться, что приведет к внутреннему короткому замыканию, затрудняющему зарядку. Переустановить резиновый защитный чехол для предотвращения попадания влаги в соединение, которое вызовет коррозию и другие проблемы в дальнейшем.

Если на ремне отжима есть монтажный зажим, переустановите его, чтобы износ и, в конечном итоге, подключение к земле, что приведет к взрыву зарядки предохранитель системы и, возможно, повредить новый генератор.

Установите на место все шланги или скобы, снятые в процессе замены.

После завершения установки ремня используйте фонарик, чтобы проверить положение. ремня на каждом из вспомогательных шкивов, чтобы убедиться, что весь ремень ребра расположены правильно.

Снова подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи, осторожно прикоснувшись к кабелю, батарейный столб. При установке конца кабеля должна возникнуть небольшая искра. к терминалу, что нормально.Если образуется большая искра, зарядный кабель генератора заземлен и требует повторной проверки. Не подключайтесь повторно кабель аккумулятора, пока проблема не будет устранена. Не бывает очень часто, но вы должны знать об этом.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Когда работа будет завершена, запустите двигатель и посмотрите на аккумулятор. сигнальная лампа, которая должна погаснуть. Это хорошая идея проверить новый вывод напряжения генератора с помощью вольтметра.

Вот видео, в котором показано, как выполнять указанную выше работу.

Как работают генераторы?

Генератор предназначен для подачи электроэнергии (от 13,6 до 14,6 вольт) на автомобиль при работающем двигателе и резервной зарядке аккумулятора для будущего использования.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Змеевидный ремень используется для передачи энергии вращения от двигателя через главный привод. шкив.

Большой силовой терминал используется в качестве основного источника напряжения для электрического система, которая обычно подключается к положительному полюсу аккумуляторной батареи или блоку предохранителей.

Этот основной источник питания используется для питания цепей по всему автомобилю.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Большинство устройств разработано со встроенным регулятором напряжения, который помогает стабилизировать выходное напряжение. Разъем жгута проводов используется компьютером PCM для управления и контроля регулятор напряжения во время изменения частоты вращения двигателя (RPM) и требований напряжения.

Лучшие Лрактики

Вас может заинтересовать:

В этой статье вам понадобятся различные инструменты и принадлежности.Мы создали список, чтобы вы могли собрать эти припасы, если у вас их нет уже.

Подробнее: Инструменты и расходные материалы, необходимые для замены генератора

Вам также потребуются запасные части. Мы создали руководство, которое проинформирует вас о том, куда идти. чтобы получить лучшее предложение и качество.

Подробнее: Руководство по покупке генератора

Чтобы получить более подробную информацию о вашем конкретном автомобиле, посетите наш руководство по ремонту информационное руководство.

Подробнее: Инструкции по замене генератора

Есть вопросы?

Если вам нужна дополнительная информация о том, что вы только что видели или читали, посетите наш форум, где наши механики ответили на тысячи генератор вопросы по этой теме или спросите одного из наших механиков, Мы будем рады помочь.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 29.11.2020

Как заменить генератор и приводной ремень на Mercedes W212 и W204

Каждой системе в вашем Mercedes требуется электричество.Батарея может быть тем, о чем вы думаете в первую очередь, когда дело доходит до электроэнергии, но батарея была бы почти бесполезной без системы зарядки. Двумя основными элементами системы зарядки являются генератор переменного тока и регулятор напряжения. В противном случае аккумулятор не будет заряжаться во время движения, и на приборной панели загорится индикатор заряда аккумулятора. К счастью, замена генератора или регулятора напряжения не является трудоемкой задачей.

Генераторы на этих двигателях Mercedes расположены под рядом цилиндров со стороны пассажира.Пространство для работы ограничено, и временами вы будете работать вслепую, но заменить генератор или регулятор напряжения самостоятельно намного проще, чем кажется. Хотя вы уверены, что ваша проблема в генераторе? Если вы хотите точно определить, в чем причина того, что индикатор батареи загорелся, ознакомьтесь с нашим руководством по электрической системе вашего автомобиля.

Модели Mercedes и год выпуска:

2006-2011 Мерседес-Бенц E350	2006-2008 Мерседес-Бенц ML350
2007-2011 Мерседес-Бенц S550	2007-2012 Мерседес-Бенц SL550
2007-2009 Мерседес-Бенц CLK550	2007-2011 Мерседес-Бенц CLS550
2007-2008 Мерседес-Бенц GL450	2007-2011 Мерседес-Бенц E550
2007-2010 Мерседес-Бенц CL550	2008-2009 Мерседес-Бенц C300
	2009-2015 Мерседес-Бенц G550

Признаки неисправного генератора на Мерседесе W212:

Тусклый свет
Жесткий запуск
Постоянно умирающий аккумулятор
Периодически неисправная электроника
Колебания при разгоне с места
Индикатор неисправности аккумулятора

Электрическая система является основным компонентом во всех частях автомобиля.Без таких систем, как фары, антиблокировочная система тормозов и система подушек безопасности, получающих необходимую электроэнергию, транспортное средство может стать небезопасным для вождения. Однако заменить батарею, заменить регулятор напряжения или заменить генератор — несложно.

Генераторы

Mercedes обычно служат от 100 000 до 120 000 миль. Если он прослужит дольше, вероятно, у вас есть взаймы, и вам следует заменить его на всякий случай. Однако регуляторы напряжения могут выйти из строя раньше, что приведет к более дешевой замене полной замены генератора.

Сколько будет стоить замена системы генератора и приводного ремня на Mercedes W212?

Комплект приводного ремня Mercedes и восстановленный генератор обойдутся вам всего в 500 долларов. Если генератор в хорошем состоянии, и вам просто нужно заменить регулятор напряжения, это обойдется вам в 56,19 долларов. Если вы не хотите повторно использовать прокладку клапана впрыска воздуха (комбинированного клапана), новая прокладка стоит 2,38 доллара.

К счастью, для этой работы вам не нужны специальные инструменты, поэтому вы можете выбить ее с помощью простых ручных инструментов.Если вы хотите, чтобы эту работу за вас выполнил профессионал, добавьте еще около 300 долларов на оплату труда. Они также будут брать с вас свою цену за запчасти, так что общая сумма приблизится к 1000 долларов.

Сколько времени займет замена системы генератора и приводного ремня на Mercedes W212?

При снятии и установке генератора вам придется работать в ограниченном пространстве, но это не займет много времени. Все компоненты ременной передачи находятся прямо в передней части двигателя и относительно легко доступны.На всякий случай выделите около двух часов на выполнение работы.

Инструменты, необходимые для замены генератора и приводного ремня на Mercedes W212:

Детали, необходимые для замены генератора и приводного ремня на Mercedes W212:

Шаги, необходимые для замены генератора и приводного ремня на Mercedes W212:

Шаг 1: Снимите систему ременного привода

Генератор подключается к аккумуляторной батарее с помощью положительного кабеля под напряжением.Чтобы предотвратить искрение этого кабеля при отключенном генераторе, немедленно отсоедините аккумулятор. Чтобы добраться до аккумуляторной батареи, снимите воздушный короб салонного фильтра. Воздушная камера находится за стойкой стойки со стороны пассажира.

Снимите три зажима, которые удерживают крышку воздушной камеры на шасси, и снимите воздушную коробку. Под ним находится аккумулятор. Используйте торцевой ключ на 10 мм или гаечный ключ, чтобы ослабить отрицательный провод аккумуляторной батареи, а затем снимите его с аккумуляторной батареи. Отсоедините кабель от аккумулятора, чтобы он не касался отрицательного полюса аккумулятора.

Затем снимаем переднюю часть кожуха двигателя. Просто снимите его с установочных штифтов и отложите в сторону. Затем снимите всасывающую трубку со стороны пассажира. Сожмите впускную часть со стороны двигателя и поверните ее назад, чтобы высвободить ее из двигателя. Затем нажмите на язычок на другом конце и потяните его вверх, чтобы извлечь из моторного отсека.

Отрежьте впускное отверстие и разрежьте приводной ремень диагональными ножами, затем вытяните старый ремень.Затем используйте гнездо E12, чтобы снять натяжной шкив, который находится на водяном насосе.

Используйте головку E14, чтобы снять шкив под впускным отверстием для воды двигателя. Под вторым шкивом находится натяжитель ремня. Ослабьте выступающий болт с помощью торцевого ключа E14. Затем используйте торцевой ключ 17 мм, чтобы повернуть натяжитель и удерживать его против часовой стрелки.

Вы этого не увидите, но на вращающейся части натяжителя есть выступ. Когда вы поворачиваете натяжитель, эта приподнятая секция будет проходить мимо отверстия на монтажном фланце натяжителя.Вставьте шестигранный ключ на 5 мм в отверстие фланца и затем отпустите натяжитель. Поднятая часть ударяет по шестигранному ключу, не позволяя ему вращаться и давая вам доступ к другому болту, который крепит натяжитель к двигателю.

Используйте торцевой ключ E14, чтобы открутить два крепежных болта натяжителя. После этого проверьте состояние двух шкивов и натяжителя, покрутив их. Подшипники внутри шкивов должны работать почти бесшумно.Если вы слышите грубый или хрустящий шум во время вращения, подшипники изнашиваются, и вам необходимо их заменить.

Шаг 2: Снимите генератор

Комбинированный клапан установлен в передней части блока цилиндров со стороны пассажира. Используйте торцевой ключ E10, чтобы вывернуть три крепежных болта.

Клапан останется подключенным к двигателю через подсоединенные к нему вакуумные линии. Следуйте по линиям до черного переключающего клапана над комбинированным клапаном, затем выдвиньте переключающий клапан из его кронштейна.Затем отсоедините большой воздушный шланг с правой стороны от комбинированного клапана и затем поверните клапан вверх и в сторону.

Генератор находится под этими клапанами. Жгут проводов привязан на молнии к левой стороне генератора. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы снять ее с пружинного зажима, удерживающего ее на генераторе, или отрежьте ее с помощью косых ножей.

Используйте головку E12, чтобы ослабить два верхних болта генератора. После того, как они раскололись, их можно будет вывинтить вручную.

Нижние болты генератора находятся под генератором в том же относительном положении, что и верхняя пара. Места для работы практически нет, поэтому ослабьте болты гаечным ключом на 10 мм. Вы также можете достать болты из-под автомобиля, если снимете брызговики.

Вывернув болты, сдвиньте генератор вперед и поверните его так, чтобы у вас был доступ к задней части. Сначала отключите электрическую вилку регулятора напряжения. Затем снимите защитный колпачок и с помощью торцевого ключа на 13 мм открутите гайку, которой аккумулятор крепится к генератору.

Отодвиньте провод аккумуляторной батареи в сторону и вытащите генератор из моторного отсека.

Шаг 3: Замените регулятор напряжения

Следуйте этому шагу, чтобы заменить регулятор напряжения, если было установлено, что при этом загорается индикатор батареи. Если вы заменяете весь генератор, пропустите этот шаг и перейдите к переустановке.

Установите генератор на рабочую поверхность шкивом вниз. Затем с помощью торцевого ключа T20 открутите четыре винта задней крышки генератора.

Затем выверните три винта, которыми регулятор напряжения крепится к генератору, а затем снимите старый регулятор.

Используйте небольшой резец, чтобы отодвинуть щетки регулятора от центрального вала, когда вы устанавливаете новый регулятор на генератор.

После установки нового регулятора используйте гнездо T20 для установки монтажных креплений регулятора, а затем установите крышку на место, используя гнездо T20 в качестве крепежных элементов.

Шаг 4: Установите генератор

Пропустите генератор мимо двигателя лицевой стороной вверх. Снимите гайку со шпильки и снова установите провод аккумуляторной батареи. Накрутите гайку и затяните ее с помощью торцевого ключа на 13 мм. Повторно используйте оригинальную гайку, если новая гайка другого размера. Затем наденьте защитный колпачок на гайку и снова подключите регулятор напряжения.

Установите генератор на место напротив крышки привода ГРМ и вручную вверните четыре крепежных болта.После того, как все они будут ввинчены, используйте ключ на 13 мм или торцевой ключ E12, чтобы затянуть их. Затем снимите пружинный зажим со старого генератора.

Проденьте новую стяжку через зажим и наденьте ее на генератор. Используйте стяжку, чтобы прикрепить жгут проводов к генератору.

Перед установкой ременного привода установите на место комбинированный клапан. Выровняйте клапан и подготовьте новую прокладку. Вверните все три крепежных болта вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу и убедиться, что прокладка установлена правильно.Затем используйте головку E10 для вбивания болтов.

После того, как вы закрепите комбинированный клапан на двигателе, установите переключающий клапан в его кронштейн.

Шаг 5: Установите систему ременного привода

Возьмите натяжной шкив, который крепится к водяному насосу, и навинтите его. После зацепления резьбы используйте торцевой ключ E12 и динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с моментом затяжки 25 Нм.

Повторно используйте болт другого натяжного ролика, если вы его заменяете, и навинтите его на двигатель чуть ниже впускного отверстия водяного насоса.Используйте торцевой ключ E14, чтобы затянуть болт, и затяните его с моментом 25 Нм.

Затем переходите к натяжителю ремня. Прежде чем использовать торцевой ключ E14 для затягивания болтов, вверните его два крепежных болта вручную, чтобы предотвратить перекрестную резьбу.

Теперь вам нужно протянуть ремень на двигателе. Следуйте приведенной ниже схеме для правильной прокладки ремня.

Когда ремень протянут, вы можете отпустить натяжитель. Используйте головку 17 мм, чтобы повернуть натяжитель и удерживать его влево.Удерживая его, снимите шестигранный ключ с монтажного фланца. Затем дайте натяжителю повернуться вправо и натяните ремень. Убедитесь, что все ребра ремня правильно сидят на шкивах.

Затем установите впускную трубку на двигатель. Закрепите переднюю часть перед подсоединением задней части шланга к остальной части системы впуска.

После этого снова подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Используйте гаечный ключ на 10 мм или головку, чтобы затянуть кабель к полюсу батареи.Затем установите воздушный короб над аккумулятором.

Шаг 6. Проверьте напряжение аккумулятора

Зайдите в кабину и установите ключ в положение 1 или нажмите кнопку пуска один раз, не нажимая ногой на тормоз, если у вас есть ход без ключа.

Затем удерживайте телефон и кнопки «ОК» на рулевом колесе, пока не появится «Данные автомобиля». Выберите «Данные о транспортном средстве», нажав кнопку «ОК», и появится экран, показывающий текущее напряжение аккумулятора.

Верхнее число — это напряжение аккумулятора. Запустите автомобиль и посмотрите, как напряжение поднимется до 13,6 В, чтобы генератор правильно заряжал аккумулятор. Затем оставьте машину включенной и проверьте ремень, чтобы убедиться, что он установлен правильно. Если регулировка не требуется, установите на место кожух двигателя и закройте капот.

Характеристики крутящего момента генератора и приводного ремня Mercedes W212:

Болты натяжного шкива Mercedes = 25 Нм или 18.4 фунт-фут крутящего момента

Вот так и зарядная система вашего Mercedes полностью восстановилась. Если вас интересуют другие поделки для вашего Mercedes, вы можете посетить Mercedes. fcpeuro.com и подписывают на наш канал YouTube.

Как заменить генератор — теперь из общенационального

Исправный генератор имеет решающее значение для работы вашего автомобиля. Как производитель электроэнергии в вашем автомобиле и как механизм, который помогает аккумулятору удерживать заряд, он участвует во всем, от использования радио до способности автомобиля заводиться.Когда генератор дает сбой, ваша энергия поступает напрямую от аккумулятора, который не рассчитан на обеспечение питания в течение длительного периода времени. Это означает, что если вы слишком долго будете ждать замены неисправного генератора, вы рискуете остаться в затруднительном положении.

Есть много признаков неисправного генератора, которые могут потребовать его замены. Вот некоторые из наиболее важных индикаторов, на которые следует обратить внимание [1] [2]:

Периодическое включение и выключение фар
На приборной панели появляется сигнальная лампа «Низкий заряд батареи»
Затруднение при запуске автомобиля
Автомобильный аккумулятор часто умирает
Рычание, скрежет
Сильный запах горящей резины

К счастью, когда дело доходит до технического обслуживания автомобиля, замена генератора — относительно простое мероприятие.Обычно установка генераторов занимает около трех часов и стоит от 130 до 250 долларов, в зависимости от качества и типа, которые вам нужны. [3] Продолжайте читать, чтобы узнать все подробности о том, как проверить и как заменить генератор переменного тока.

Как проверить генератор

Прежде чем начинать копать слишком далеко под капотом, необходимо проверить генератор, чтобы убедиться, что он является истинным источником проблем с питанием вашего автомобиля. Лучше всего проверить генератор с помощью мультиметра. Установите мультиметр на настройку напряжения постоянного тока, затем выполните следующие действия, чтобы проверить генератор [1]:

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен .На неподвижном автомобиле проверьте напряжение аккумулятора, прикоснувшись выводами мультиметра к соответствующим клеммам на аккумуляторе (как правило, черный провод — отрицательный, красный — положительный). Полностью заряженная батарея должна показывать от 12,6 до 13,2 вольт. Если он на 12 или ниже, зарядите аккумулятор, прежде чем продолжить.
Запустите двигатель и снова проверьте напряжение аккумулятора . На холостом ходу напряжение должно быть от 14,2 до 14,7 вольт. Если он показывает 15 или выше, ваш генератор выдает слишком много энергии для батареи.
Проверить напряжение после включения автомобильных фар и электроники . Если напряжение находится в нужном диапазоне, проверьте выходное напряжение аккумулятора еще раз при включенных некоторых электрических аксессуарах, таких как фары или радио. Здесь напряжение может начать падать, но если оно опускается ниже 13, генератор не обеспечивает достаточный заряд аккумулятора.
Если напряжение ниже 13 вольт . Убедитесь, что все соединения между аккумулятором и генератором в хорошем состоянии — ищите возможные перегибы или коррозию.Если все соединения в порядке, увеличьте обороты двигателя до 1500 об / мин, чтобы увидеть, увеличивается ли выходное напряжение. Если изменений нет, ваш генератор неисправен.

Если вы обнаружите, что ваш текущий генератор выдает слишком много или слишком мало энергии на батарею, вероятно, пришло время для нового генератора.

Какие инструменты нужны для замены генератора

Теперь, когда вы определили, что ваш генератор нуждается в замене, пора собрать необходимое оборудование для работы.Вот инструменты и детали, которые вам понадобятся [4]:

Набор головок и трещоток
Набор гаечных ключей
Инструмент для натяжения ремня
Защитное снаряжение
Сохранение памяти, при необходимости
Новый генератор

Замена генератора

Когда все ваше снаряжение подготовлено, вы, наконец, можете приступить к работе. Вот как заменить генератор [4] [5]:

Если вашему автомобилю это необходимо, используйте программу сохранения памяти для резервного копирования предварительно установленных электронных данных.Дополнительную информацию см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Найдите генератор. Обычно они устанавливаются спереди или сбоку от двигателя.
Ослабьте змеевиковый ремень, оттягивая натяжитель ремня с помощью приспособления для натяжения ремня. Обратите особое внимание на то, как ремень соединен с другими компонентами, потому что вам нужно будет перенаправить ремень вокруг всех шкивов двигателя, когда вы закончите. Если возможно, просмотрите схему прокладки ремня для вашего автомобиля.
Снимите ремень и просканируйте его на предмет износа, например трещин или потертостей. Также проверьте натяжитель ремня, чтобы убедиться, что его ролик все еще легко вращается. Если какой-либо компонент кажется изношенным, замените его.
Отсоедините все разъемы или проводку от генератора.
Вывернуть и снять генератор. Возможно, вам придется осторожно маневрировать им вокруг других частей вашего автомобиля.
Сравните свой старый генератор с новым. Убедитесь, что все соединительные порты и отверстия для болтов совпадают.Если что-то кажется неуместным, верните новый генератор и замените его нужным образом.
Установите новый генератор и снова подсоедините все соединения.
Установите ремень на место, при необходимости сместив натяжитель ремня. Как только ремень вернется на место, проверьте его натяжение; он должен иметь прогиб около ½ дюйма.
Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.

После установки нового генератора рекомендуется проверить его с помощью мультиметра, чтобы убедиться, что он работает должным образом.Если выходное напряжение находится в нужном диапазоне, вы готовы отправиться в путь.

Многие знают, что автострахование помогает, когда вы попали в аварию, но есть и множество других ситуаций, когда это может сыграть роль. Узнайте больше о том, что покрывает автострахование.

[1] carid.com/articles/when-is-it-time-to-replace-my-alternator.html

[2] axleaddict.com/auto-repair/Five-signs-its-time-to-replace-your-alternator

[3] цех.advanceautoparts.com/r/advice/car-main maintenance/how-much-does-it-cost-to-replace-an-alternator

[4] shop.advanceautoparts.com/r/advice/car-main maintenance/how-to-replace-alternator

[5] autozone.com/diy/electrical/how-to-replace-an-alternator

Комплекты для переоборудования обгонной муфты / развязывающего шкива на цельный шкив и инструмент для снятия шкива

Шкивы обгонной муфты, шкивы развязки и цельностальные шкивы

от Alternatorman (мнение)

Я занимаюсь автомобильной электротехникой более 40 лет, задолго до того, как появились шкивы сцепления и развязки.Я недавно прочитал статью в журнале Counterman Magazine под названием:

Шкивы генератора: уже не так просто

Шкивы генератора уже не такие простые. Многие автомобили последних моделей оснащены специальными шкивами, которые разработаны для уменьшения шума, вибрации и резкости и продления срока службы генератора.

«Обгонной шкив генератора переменного тока (OAP) имеет односторонний механизм сцепления внутри ступицы, который позволяет ремню поворачивать генератор в одном направлении, но позволяет генератору свободно вращаться и вращаться на своей собственной скорости, когда двигатель внезапно замедляется. .Хороший шкив OAP должен блокировать и вращать ротор генератора, когда он повернут в одну сторону, но отпускать и свободно вращаться, когда он вращается в противоположном направлении. Если внутренний механизм сцепления неисправен, шкив может проскальзывать и не приводить в действие генератор, или он может оставаться заблокированным все время, что увеличивает шум, вибрацию и нагрузку на систему ременного привода. Другой тип специального шкива — это разъединитель обгонной муфты генератора переменного тока (OAD). Этот тип шкива также имеет одностороннюю обгонную муфту внутри ступицы, а также внутреннюю торсионную пружину для дополнительного гашения вибраций в системе ременного привода.Пружина действует как амортизатор, смягчая ступицу. Это снижает шум на холостом ходу и низких оборотах двигателя и помогает гасить гармонические колебания на высоких оборотах. Если муфта или пружина внутри шкива вышли из строя, шкив может перестать приводить в действие генератор или может создавать вибрацию и шум ».

У меня есть проблемы с некоторыми из этих моментов: Первое, о чем говорится в статье, это то, что шкивы сцепления / развязки уменьшают NVH (шум, вибрацию, резкость).

Вот мое мнение.

Шум

О каком уровне шума идет речь? Я использовал генераторы с муфтой / развязкой и цельнолитые шкивы, и они кажутся мне одинаковыми, я не могу сказать разницы.

Вибрация

Обгонной муфты / шкивы разъединителя гораздо больше шансов создать шум и вибрацию в генераторе, например, когда они вот-вот выйдут из строя. Цельные шкивы не выходят из строя, они из прочной стали, в них нет сцепления, я никогда не видел никакой вибрации в генераторе, кроме случаев, когда выходит из строя шкив сцепления / развязки.

Жесткость

О чем они говорят? В статье журнала Conterman говорится, что шкив сцепления / разъединителя приводит в движение генератор в одном направлении, а проскальзывает в другом. В нем говорится, что это позволяет генератору «свободно вращаться», когда двигатель быстро замедляется. Что ж, я могу вам сказать, что генераторы не «раскручиваются» во время зарядки. Люди думают, что генераторы легко вращать, это может быть правдой, когда они сидят на прилавке в магазине автозапчастей, но в реальной жизни, когда генераторы установлены на транспортном средстве и включают зарядку, их очень трудно повернуть, поэтому они и делают. не «свободное колесо» во время зарядки на автомобиле.Как только вы замедляете двигатель, генератор оказывается под такой зарядной нагрузкой, что генератор сам по себе замедляет двигатель.

Говорят, шкивы сцепления / развязки продлят срок службы вашего генератора?

Как шкивы сцепления / разъединителя продлят срок службы генератора? Муфта в шкивах сцепления / развязки постоянно выходит из строя, что может привести к тому, что вы окажетесь в затруднительном положении. Я случайно поговорил с клиентом, который приобрел переделку твердого шкива, чтобы заменить его вышедший из строя шкив сцепления.Он был очень расстроен тем, что генератор работает нормально, но шкив сцепления вышел из строя, и он не мог найти шкив сцепления для своего генератора. Он думал, что ему придется купить еще один генератор переменного тока почти за 300 долларов, прежде чем он найдет нас. Цельные шкивы не имеют сцепления, которое может выйти из строя. Они не оставят вас в затруднительном положении из-за неудачного сцепления. У нас есть много преобразований сцепления / разъединителя в цельный шкив, которые не показаны. Если у вас есть шкив сцепления, который вышел из строя, и вы хотите заменить его сплошным шкивом, но вы не видите тот, который вам нужен, позвоните по телефону 616-785-7990 или напишите по электронной почте INFO @ QSALTS.COM

Инструмент для снятия шкива сцепления
покупка	цена	часть #	описание
	$ 19.95	12623	33 Шлицевая головка, привод 1/2 «и шестигранник 7/8», инструмент для снятия / замены муфты генератора / шкива развязки
	19 долларов.95	12617	Инструмент для снятия / замены шестигранной головки 17 мм, привод 1/2 «, муфта генератора / развязывающий шкив.

Шкив сцепления / разъединителя в комплекты для переоборудования сплошного шкива
покупка	цена	часть #	описание
	34 руб.95	242278191SLD	Комплект для переоборудования шкива сцепления / развязки на цельный шкив для генераторов переменного тока Ford серии 4G.
	$ 26.95	2481107SLD	Комплект для переоборудования шкива сцепления / развязки на цельный шкив для генераторов Hitachi.
	29 долларов.95	2483278SLD	Комплект для переоборудования шкива сцепления / развязки на цельный шкив для генераторов Denso на автомобилях Chrysler, Dodge и Jeep.
	$ 26.95	3275242SLD	Комплект для переоборудования шкива сцепления / развязки на цельный шкив для генераторов переменного тока Mitsubishi на генераторах переменного тока Ford Crown Vic и др., Mitsubishi.

Ролик натяжителя ремня генератора.Как заменить ролик натяжителя ремня генератора. Самостоятельно меняем ролик натяжителя ремня генератора

Эта операция, наверняка, хорошо известна каждому автомобилисту, так как сам ремень не вечен, после выработки ресурса он начинает требовать замены. Предшествующая замена, тоже знакомые факторы. Если во время движения автомобиля обратить внимание на то, что он начинает неадекватно работать электроприборами, а из-под капота начнет раздаваться резкий неприятный свист, усиливающийся вместе с набором силового агрегата оборотов, выход генератора проскальзывает ведущими шкивами и его надо либо подтянуть вверх, либо поменять.

Поменять ремень, это половина дела. Довольно часто или замена ролика натяжителя ремня генератора , по которому этот ремень движется. Сам натяжитель имеет очень простое устройство. Это обычный металлический кронштейн, который крепится к силовому агрегату с помощью болтов. В зависимости от марки автомобиля сумма может быть разной. На этом кронштейне находится ролик натяжителя с подшипником. К кронштейну прикручиваем болт крепления. Если роликовый подшипник вышел из рабочего состояния, что будет свидетельствовать о чрезмерном люфте и появлении шума при резке, его следует заменить.

Некоторые специалисты при замене ремня генератора и ролика натяжителя рекомендуют менять весь кронштейн. В процессе длительной эксплуатации кронштейн может несколько деформироваться, из-за чего может смещаться плоскость соприкосновения ролика натяжителя и ремня. В результате даже новый ремень начнет изнашиваться с одной из сторон, а иногда доходит до того, что, периодически, особенно когда силовой агрегат работает на очень высоких оборотах, ремень будет вылетать из привода.Некоторые автомобилисты берутся исправить проблему кривизны кронштейна самостоятельно, запустив молоток, но это редко приносит желаемый результат, так как восстановить точную геометрию кронштейна довольно сложно.

Даже незначительные поломки в машине могут не только испортить настроение, но и вызвать так называемую цепную реакцию, когда выход майнингового агрегата авто повлечет за собой более значительную поломку и незапланированные траты. Например, небольшой узел — натяжитель модели генератора, казалось бы, что в нем имеет смысл? Давайте разберемся, как это устроено, какие существуют виды обследования и возможные варианты ремонта.

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятор, электронные устройства возможны только при нормальном натяжении ремня. Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и возможное их оснащение Всегда схожи. Стандартные компоненты этого узла состоят из следующих частей:

кронштейн, который крепится к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
S.внутренний подшипник;
Болт фиксирующего ролика.

Есть пара простых модификаций данного устройства:

со смещенным центром, вращающийся эксцентриком, добивающийся необходимого натяжения, который фиксируется болтом;
ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжение ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий основным элементом, на который направлена основная нагрузка, является роликовый подшипник.

Признаки выхода из строя натяжителя

Признаки неисправности или износа соответствующих деталей:

нет индекса заряда АКБ;
свист или пик в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
гул, издаваемый при износе и выходе из подшипника;
вибрация ремня или ролика при работающем двигателе свидетельствует об износе втулки, замена которой неизбежна;
величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что говорит о необходимости соответствующей регулировки;
свободный ход натяжного шкива или ролика указывает на износ подшипника;
Одна сторона ремня более растянута и изношена, признак перегиба кронштейна натяжителя.

Обследование и оценка вероятных неисправностей

Перед заменой необходимой детали, в профилактических целях или для проведения полного ремонта, необходимо провести предварительный осмотр, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе :

произвести оценку условий, в которых работала вся цепочка зарядки генератора;
определить исходную неисправность: подшипник, ремень или другие узлы, неисправность которых повлияла на ремонт;
проверить вероятную степень износа всех рабочих частей;
обратите внимание на следы ремня на направляющем и натяжном роликах, если они есть, значит смещение ремня спровоцировало поломку подшипника;
выявляют вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые необходимо заменить.

Поскольку даже замена ремня генератора или натяжного ролика не всегда приносит желаемый результат, причина выхода из строя может быть в другой. Например, при снятии ремня есть следы антифриза или масла, необходимо найти источник, из которого данные жидкости попадают на ремень, соответственно, для проведения необходимого ремонта.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра будет установлена причина вышеописанных симптомов, следует сразу перейти к ремонту и замене изношенных механизмов.Первое непреложное правило — при плановой замене необходимо провести диагностику подшипника, в нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без подпора и рывков. Если вы видите, что ресурс ролика развит, необходимо изменить этот узел. Действия, необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, не требующей специальных приспособлений и инструментов:

обесточить корпус станка, отключив клеммы от АКБ;
закрепить коленвал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простых креплений;
, выявив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабляем ремень генератора;
снимаем ремень и ролик натяжителя, если скоба предусмотрена, откручиваем болты крепления механизма;
поменять узлы не удалось, установка новых комплектующих запчастей производится в обратном порядке.

Сила натяжения вновь установленного ремня после ремонта требует особого внимания. Если он окажется натянутым, то нагрузка на подшипник поспособствует его быстрому износу. Необходимое натяжение можно проверить с помощью соответствующего устройства или вручную. В случае ручной проверки ремень необходимо повернуть без усилий, с боковым обнажением, на девяносто градусов. На некоторых марках автомобилей вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидравлический агент, кондиционер, генератор и т. Д.)), во-первых, нагрузка, на которую настраивается автоматический натяжитель. При этом от состояния ремня и его натяжения зависит не только степень зарядки генератора, но и работа системы охлаждения, и состояние гидроусилителя руля. В этом автоматическом натяжителе основным элементом является пружина, которая поддерживает определенную степень натяжения. Когда придет время менять ремень, то следует переставить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипников, так как этот узел не подлежит ремонту складывания.

Здравствуйте, дорогие автомобилисты! Современный человек, для которого автомобиль стал надежным и незаменимым помощником, должен иметь хотя бы общие представления о своем устройстве. Как минимум, вам необходимо знать симптомы серьезных неисправностей и уметь владеть навыками устранения простейших неисправностей.

Хотя концентрация сервисных центров и частных мастерских постоянно увеличивается, но может случиться так, что это будет слишком далеко от ближайших и рассчитывать только на свои силы.

Если кто-то из ваших коллег спросит, что нужно натяжному ролику и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек действительно не понимает, о чем идет речь.

Сердце машины — его мотор. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит только для того, чтобы он мог двигаться, то очень ошибается. Двигательные функции намного шире.

Первое, что мы видим, приподняв крышку капота, — это множество различных устройств, которые «лопают» двигатель со всех сторон.Это интересно и нужно знать, зачем все это установлено в подкапотном пространстве.

Ролик ремня генератора — катушка, что очень дорого

Кроме двигателя, внутреннее сгорание является источником передачи усилия на колеса. Он обеспечивает работу многочисленных устройств машины и ее собственных систем.

В передней части мотора коленчатый вал обязательно имеет одно-, двух- или промежуточный шкив, что сопряжено с мягкой ременной передачей с таким оборудованием как:

генератор;
насос системы охлаждения;
газораспределительный механизм;
кондиционер;
гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большинство из них, как и мотор, не обходятся без генератора.

Стабильная работа генератора как источника энергии возможна только при условии достаточного натяжения ремня. Большинство автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство — ролик ремня генератора, регулирующий степень.

Существует несколько модификаций таких устройств. Один из самых простых — это валик, центр которого смещен.При вращении эксцентрика происходит натяжение ремня, фиксация происходит с помощью болта.

Другой вариант — установить ролик на подвижную скобу и натянуть болтом. Вне зависимости от того, как ролик натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следить за его состоянием и ремонтировать при малейших подозрениях на неисправность.

Замена натяжного ролика ремня генератора — дело пяти минут

Натяжной ролик ремня генератора имеет очень простое устройство, а его важнейшим элементом является подшипник.В каждом удобном случае при ослаблении или замене ремня диагностируется состояние подшипника.

При вращении рукой хороший ролик крутится тихо, без бокеров, рывков и люфта. Если ресурс ролика исчерпан, его следует заменить. Сделать это в гараже несложно, имея минимальный набор инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить такие действия:

заблокировать коленчатый вал с помощью крепления или другого инструмента, вставив его в зубья диска сцепления;
ослабить болт крепления ролика или натяжной кронштейн, сняв напряжение ремня;
полностью открутить осевой болт и снять ролик;
установите новый ролик и отрегулируйте степень натяжения ремня.

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда должна завершаться его работоспособностью и повторным осмотром. В инструкции по эксплуатации вы можете найти подробную инструкцию Как проверить правильность натяжения ремня генератора.

Важно помнить, что чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу роликоподшипника и соответственно к необходимости его замены.

Роль, которую играет автомобильный генератор, переоценить просто невозможно.Этот важнейший агрегат обеспечивает не только эффективную работу автомобильной электропроводки, осветительных приборов и других потребителей электроэнергии при включенном двигателе. Это напрямую зависит от работы системы зажигания двигателя, а также такой полезной функции, как подзарядка аккумулятора во время работы двигателя. Поэтому очень важно, чтобы автомобильный генератор работал исправно и бесперебойно.

Однако, как и любой другой сложный технический узел, требует тщательной профилактики и скрупулезного ухода.Даже если подключение генератора произведено по всем правилам, отдельные его компоненты выходят из строя.

Характерные поломки генератора

Генератор автомобильный — устройство достаточно сложное, включая различные детали, узлы и механизмы. Но если говорить о поломках этого агрегата, то в основном они случаются не с внутренними, а с внешними частями и деталями.

Одной из самых частых неисправностей в работе автомобильного генератора считается повреждение приводного ремня.И самое слабое место это не сам контур, имеющий достаточно большой запас прочности, а ролик натяжителя ремня генератора, вовремя нуждающийся в замене.

Казалось бы, очень маленькая деталь, которая к тому же довольно недорогая (о стоимости натяжных роликов речь пойдет ниже), но какая она важная! В этой статье речь пойдет о том, возможна ли замена ролика натяжителя и как произвести эту процедуру.

Ведь если у вас не вся неисправность, владелец автомобиля должен немедленно мчаться в ближайший автосервис за помощью высококвалифицированных специалистов.Некоторые работы автомобилист вполне может произвести самостоятельно.

Зачем вам этот элемент в генераторе?

Как следует из названия, натяжной ролик разработан для обеспечения заданных параметров выдвижения привода. Дело в том, что стабильная и эффективная работа генератора невозможна без правильного натяжения ведущего ремня. Поскольку на его привод постоянно действуют высокие нагрузки, он имеет свойство растягиваться и деформироваться с течением времени. Это задача оптимального натяжения ремня и предназначена для решения специальных роликов.

Виды деталей

На сегодняшний день ролик натяжителя ремня генератора может быть двух типов:

Эксцентрический. То есть каток со смещенным центром тяжести.
Кронштейн передвижной специальный. На нем установлен натяжной ролик.

Необходимо понимать, что детали, предназначенные для марок и моделей автомобилей разных производителей, могут иметь свои конструктивные особенности. То есть ролик натяжителя ремня генератора Lacetti вряд ли будет корректно работать на автомобиле opel или на каком-то другом.

Тем не менее, детали некоторых производителей имеют определенную степень взаимозаменяемости. Однако определить эту степень могут только высокопрофессиональные специалисты, обладающие необходимыми теоретическими знаниями и богатым практическим опытом.

Замена деталей своими руками

Несмотря на важность стабильной и безотказной работы автомобильного генератора, сложность устройства и необходимость точной регулировки всех узлов и деталей, при замене ролика натяжитель ремня генератора, не нужно быть специалистом в области знания автомобиля.При определенном мастерстве автовладелец может сам произвести такую операцию, не обращаясь к специалистам автосервиса или СТО. Как именно это сделать?

Когда необходимо заменять ролик натяжителя? Основной компонент натяжного ролика, который часто еще называют «линзой», — это обычный подшипник. Находясь в хорошем состоянии, «Линза» вращается легко и абсолютно бесшумно. Но при выходе из строя или износе подшипников натяжной ролик начинает издавать очень характерный шум.Отсюда следует очевидный вывод. Если свистит ролик натяжителя ремня генератора, то его нужно немедленно заменить! Дело в том, что неисправный элемент влияет на работу не только самого генератора, но и клапанного двигателя двигателя.

Типичные неисправности Натяжной роликовый ремень генератора

Поскольку основа является подшипником, то большинство неисправностей этой детали связано с ней. Наиболее частые неисправности подшипников, входящие в состав натяжного ролика ремня, следующие:

износ, вызывающий впадины и щели при вращении детали;
разрушение отдельных опорных деталей, вызывающее рывки при работе;
Коррозия или разрушение сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу из строя ролика.

В любом случае необходимо помнить, что если этот элемент начинает издавать внешние звуки (как правило, это свисток), то откладывать замену деталей на долгое время неблаговидно, но даже опасно!

Стоимость натяжного роликового генератора

Цена натяжителя зависит от нескольких условий. Основные из них:

Производственный материал. Элемент может быть выполнен из металла, из высокопрочного пластика или из композитных материалов.В любом случае он включает в себя металлическую несущую группу.
Марка и модель автомобиля. Как известно, одна и та же вещь может существенно отличаться по цене, в зависимости от престижности автомобиля.
Конструктивные особенности. Чем жестче конструкция, тем дороже ролик натяжителя ремня генератора.

Тем не менее средняя стоимость Эта деталь может быть без особого труда. Для большинства регионов РФ Ролик натяжителя ремня генератора, цена на который колеблется от 200-300 руб. (Для скобовых конструкций) до 700-800 (для эксцентриков), не является серьезной проблемой с точки зрения его приобретения.Насколько легко можно убедиться, что натяжные ролики относительно недорогие. А для его установки или замены вам не потребуются какие-либо особые навыки и умения, особо сложный инструмент или специальное оборудование.

Какой инструмент понадобится для замены натяжного ролика

Как уже упоминалось выше, для замены ролика натяжителя ремня генератора не требуется специального инструмента или специального оборудования. Достаточно будет обычного гаечного ключа или трещотки с размерами шляпок крепежных болтов на разных моделях. Автомобили могут быть разными.Но, как правило, для демонтажа натяжного ролика достаточно открутить всего три метизных изделия.

Пошаговый алгоритм замены натяжного ролика

Конечно, прежде чем приступить к замене этой детали, необходимо открыть капот для доступа к моторному отсеку вагона. Очевидно, что ролик натяжителя ремня генератора («ВАЗ Приоры» в том числе) в автомобиле любой другой марки ставится на двигатель, с его лица. После этого необходимо будет произвести следующую процедуру и меры:

Зафиксируйте коленчатый вал автомобиля в фиксированном положении.Для этого достаточно вставить в зубья диска сцепления небольшой ломик, мотылек или любой другой металлический предмет.
Ослабьте крепление ролика (либо удерживая его скобу), при этом откручивая болт, тем самым снимая натяжение ремня.
Полностью закрутив крепежный болт, снимите натяжитель ремня заменяемого генератора.
Установите новое видео и аккуратно закрепите болтом.

Важно помнить, что натяжение ремня после всех производимых процедур должно быть максимально тугим.

В противном случае генератор заметит свою эффективность и не сможет дать оптимальный коэффициент полезного действия со своей работой. Более того, при неправильном натяжении ремня может возникнуть необходимость предотвратить повторное довольно дорогостоящее подключение генератора, с установкой новых регулировок. А это автоматически означает потерю времени, нервов и денег, связанных с поездками к специалистам автосервиса. И это при том, что подобных проблем можно избежать, если к процедуре замены элемента подойти с должным вниманием и ответственностью.

Просто — что-то не значит!

Совершенно очевидно, что заменить ролик натяжителя ремня генератора («Калина» не исключение) не так уж и сложно. По большому счету, с такой работой справится практически любой автовладелец. Однако простота этой операции не должна вводить владельца транспортного средства в легкомысленное заблуждение. Халатность недопустима при ремонте и обслуживании автомобиля при абсолютно любом процессе, каких бы деталей он не касался!

Раздельные обоймы и нюансы замены ролика

Конечно, описанный выше алгоритм замены ролика натяжителя ремня генератора довольно схематичен.Сегодня ведущие мировые производители автомобильного транспорта стараются уникальные в своих разработках, чтобы в максимальной степени исключить взаимозаменяемость деталей для разных моделей даже собственного производства. Что уж говорить о продукции конкурентов.

А мелочей для аутогигантов в этом случае практически нет. Самое пристальное внимание уделяется фабрике в целом и ролику натяжителя в частности.

Однако такая деталь, как ролик натяжения ремня, имеет довольно простую конструкцию.

Более того, можно сказать, что такие детали в их нынешнем виде и состоянии практически достигли потолка совершенства. Придумать что-то новое, кроме геометрических размеров и способа крепления, довольно сложно. Именно поэтому описанная выше процедура замены растягивающего элемента подходит примерно для 99% случаев.

Вывод

Итак, мы выяснили, как заменить натяжитель ремня генератора на станке. Полюбите свою машину, и тогда он ответит вам взаимностью.

Проблемы с генератором чреваты более серьезными неприятностями. Если электричество не вырабатывает автомобиль, если он питается от одного аккумулятора, поломка аккумулятора также неизбежна. При недостаточной выработке бортового тока индицируется соответствующая лампа сигналов панели приборов, в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня генератора.

Кроме того, во многих машинах на нас действует ременная передача, которая, кстати, часто связывает шкив от ГРМ и другие ответственные узлы.Эти узлы еще называют навесным оборудованием. В частности, ремень может приводить в действие насос, качающий антифриз. Так что ослабление ремня чревато не только проблемами с питанием!

Регулирует специальный ролик, который находится на кронштейне натяжителя. Если это колесо с шумом вращается, оно снимается или выделяет смазку из манжеты, требуется замена неисправного ролика натяжителя ремня генератора. Почему выходит из строя этот маленький ответственный элемент и как его исправить? Рассмотрим сначала на примере калины.

Причины поломки детали просты.

Износ в связи с окончанием срока службы.
Нарушение целостности манжеты.
Производственный брак.

Для проведения процедуры замены ролика натяжителя ремня Калиновского генератора нам потребуются следующие инструменты:

набор ключей гаечных;
.

В принципе, процедуру замены ролика ролика натяжителя калины несложно узнать из видео в сети.Но также даем достаточно понятную инструкцию.

Находим над шкивами шестигранник регулировочного стилета, накидываем на него ключ на 8.
Освободив ключ на 19, поверните шпильку по часовой стрелке, чтобы наша заветная вещь отошла от пояса.
Отверткой снимаем крышку ролика.
Болт крепления ролика откручиваем ключом на 17.
Снимите роликовый узел с болтом, втулкой и шайбой.
С новой детали Собираем все в обратной последовательности.

Из этой инструкции легко понять, что замена ролика натяжителя ремня генератора в Калине — довольно простой процесс.

Другие модели ВАЗ.

Однако на других современных автомобилях ВАЗ с передним приводом процедура проходит по похожему сценарию. Скажем, технология замены ролика натяжителя ремня генератора на приор практически не отличается от описанной. А вот у приоры регулировочного стилета нет.В принципе, ролик откручивается сразу. Однако, если выяснится, что ремень прошел испытания, то придется пострадать.

Также узнайте, почему и из-за чего.

Для замены ремня вместе с нашей деталью приоры нужно снять двигатель и открутить подушку опоры мотора, так как она мешает протягивать прогрессивную клинорему.

Что касается другой модели АвтоВАЗа — Lada Grant, то изначально в ней не предусматривался механизм натяжения ремня генератора, из-за сильно мигающего ременного привода пострадал подшипник электродвигателя.Но автомобиль лидировал в горячем списке самых дешевых автомобилей мира. Поэтому владельцам была предложена самостоятельная замена кронштейна генератора на такой же от калины с небольшой доработкой.

Поэтому замена ролика натяжителя генератора на Лада Грант идентична аналогичной операции на Калине, при условии, что в моторе вообще установлен механизм натяжения клиноремного привода.

Нюансы процедуры на иномарках

Ну с вазами все понятно, ремонтопригодность часто радует, а вот в некоторых популярных иномарках нужно разбирать половину удобств, чтобы добраться до какого-то узла.Точно так же обстоит дело, например, с автомобилем семейства Шевроле. Чтобы заменить натяжной ролик ремня генератора на Шевроле, Лачетти придется немало потрудиться. Хотя причины расположения деталей те же.

Для начала уточним, что вам понадобится из инструмента:

Этапов нужно пройти много, перечислите их.

Снять корпус мешающего воздушного фильтра.
Снять тепловой экран выпускного коллектора.
Отсоединяем от арматуры помпу ГУР и по шлангам отводим в сторону.
Ключ на 15 устанавливает наш сломанный элемент в монтажное положение.
Откручиваем.
Установка новой производим в обратной последовательности.

Здесь можно поставить точку в ремонте.

Еще одна популярная иномарка, к сожалению, тоже вызывает затруднения при производстве описываемой операции. Более конкретно рассмотрим процедуру замены ролика натяжителя ремня генератора в автомобиле Рено Логан.

Для реализации технологии будем использовать:

набор ключей гаечных;
.

Ремонт нужно производить с днища автомобиля, например, с смотрящего Джама. Разрежьте процесс поэтапно.

Снять правый грязезащитный щиток моторного отсека.
Ключ на 13 закидываем на болт нашего сломанного колеса, но не делимся — пока не откручиваем. Проверяя ключ по часовой стрелке, перемещаем кронштейн натяжителя на совмещение двух отверстий — в корпусе и на кронштейне.Таким образом, ролик зафиксируется, а пояс расслабится.
Теперь откручиваем болт с нужной вам сломанной деталью.
Установка новой запчасти и сборка механизма от обратного.

Если в предмете Логан есть кондиционер, то его трубка будет мешать работе, придется откручивать ее крепление и очень осторожно гнуть трубку, во избежание поломки и выхода фреона.

Так вот и тут морока.Тогда, может быть, с недорогой полноприводной машиной, собратом ВАЗом, дела обстоят проще? Посмотрим, как производится замена ролика натяжителя ремня генератора на Шевроле Нива.

На этой машине Чтобы снять заветную вещь, нужно ослабить ремень, а для этого необходимо сдвинуть сам электродвигатель.

Нам будет полезно:

набор ключей гаечных;
монтажное полотно.

Работы лучше производить на оборудованной смотровой яме при ремонте гаража.А теперь разложим все по полочкам.

Снять защиту поддона и брызговик двигателя.
Затем ослабляем две гайки — крепления генератора к растяжке и к нижнему домкрату.
Чтобы уменьшить ремень за монтажную ножку, перемещаем корпус электродвигателя в сторону блока цилиндров.
Откручиваем гайку крепления нашей детали, достаемся до пружинной шайбы и вынимаем деталь.
Сборка S. Новая запчасть Делаем, выполняя операции наоборот.

Получается, что на интересующей нас Ниве Шевроле процедура тоже принесет определенные сложности. Если кому-то все это не покажется, то лучше обратиться в автосервис.

Что сколько или где дешевле?

Цена такого ремонта, по идее, должна приятно удивить. Чтобы понять, как это на самом деле, сведем к минимуму собранное значение среднего значения городов города в некой таблице, которая представлена ниже.