Замена сальника коленвала: Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

• Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки
• Течет сальник коленвала: можно ли ездить
• Как поменять сальник коленвала: передний и задний
• Подведем итоги

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какое масло лучше заливать, синтетику или полусинтетику. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора смазочного материала, а также о плюсах и минусах синтетических и полусинтетических масел.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой.

Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Замена сальника коленвала Форд Фокус 3 (заднего) по разумной цене в Санкт-Петербурге

Сальник коленчатого вала – деталь ходовой части автомобиля, необходимая для герметизации обмывания вала маслом. В процессе работы двигателя для предотвращения перегрева, трения и чрезмерного износа частей используется сальник. Это плотное кольцо из термостойких материалов, препятствующее протеканию масла. Выход сальника из строя грозит неисправностями коленчатого вала и всей ходовой и силовой части автомобиля. Поэтому в случае неисправности он требует немедленной замены.

Ситуации, приводящие к замене сальника коленвала на ФФ3

На коленчатый вал автомобиля устанавливается два сальника: передний и задний. Задний прибор значительно больше переднего, массивнее и долговечнее. Передний выходит из строя значительно чаще. Перед ремонтом автомеханики с точностью определяют, какая именно деталь пришла в негодность. Основной причиной износа переднего сальника служит большой пробег автомобиля (более 100 000 километров). Оба устройства также могут приходить в негодность по причинам:

1. Перепад температуры: эксплуатация автомобиля с холодным двигателем при «минусовой» температуре может стать причиной трещин в оборудовании.
2. Пересыхание: если машина долгое время стояла в гараже, материал мог потерять свою эластичность, внутри могло застыть масло. Эффект при начале эксплуатации после длительного простоя может быть таким же, как и при перепаде температуры.
3. Неисправность двигателя, ходовой части автомобиля или выхлопной системы: при неисправностях двигателя или выхлопной системы давление картерных газов становится выше. Данный эффект может просто выдавить достаточно мягкий сальник, образовав разгерметизацию. Дефекты также могут вызвать сильную вибрацию, которая сказывается на сроке службы автомобиля в целом.
4. Плохое качество детали: обычно с такой проблемой сталкиваются автомобилисты, желающие сэкономить и покупающие дешевые аналоги оригинальных деталей. Некачественный материал быстро приходит в негодность, образуя течь.
5. Неправильная установка: в этом случае сальник может дать течь, даже оставаясь исправным или прорваться от избыточного давления. Поэтому не рекомендуется осуществлять замену самостоятельно без специальных навыков и опыта.

Аккуратная эксплуатация автомобиля, своевременное сервисное обслуживание и качественный сервис способны значительно продлить жизнь не только сальнику коленчатого вала, но и автомобиля в целом.

При возникновении неполадок со смазкой автомобиля масла следует более детально осмотреть машину для выявления неисправности.

Замена сальника коленвала Форд Фокус 3: предпосылки

Неисправный сальник является причиной быстрой потери масла в автомобиле. Это заметно по быстрой утечке масла. Поломка приводит к серьезному перерасходу, который со временем становится больше. Протечка может возникнуть из-за неправильной работы двигателя или застоявшегося масла. В первом случае в силовой части создается избыточное давление. Застоявшееся масло изобилует пылью, сажей и другими мелкими частицами. Все они царапают сальник, из-за чего он приходит в негодность значительно быстрее, чем должен.

Всего два признака – быстрое снижение уровня масла на датчиках и появляющаяся лужа под стоящим автомобилем. Для точного определения причины поломки необходимо провести диагностику автомобиля.

Неподалеку от переднего сальника находится ремень газораспределительного механизма. При течи на него может попасть масло, что значительно ухудшит показатели детали и в большинстве случаев вызовет скорейшую поломку ремня. Могут быть погнуты клапаны двигателя. Кроме того, существует угроза повреждения, а иногда и пробоя поршней. Все эти детали стоят значительно дороже, поэтому в случае протечки масла или обнаружения необычных звуков при работе автомобиля рекомендуется обратиться в наш автосервис.

Ремонт переднего и замена заднего сальника коленвала Фокус 3

При обращении в автосервис специалисты проведут диагностику машины для выявления причин неисправности. Для этого будет проведен точный осмотр днища машины. В случае обнаружения течи необходима замена. Симптомами, характерными для протечки сальников, обладает еще одна неисправность: протечка масляного фильтра. При этом оба сальника коленчатого вала могут быть абсолютно исправными или поврежденными. Наши специалисты смогут безошибочно выявить причину поломки. После этого следует непосредственно замена. Процедуры для ремонта переднего и заднего сальников сильно отличается. Оба алгоритма действий довольно длительные, требуют точности и безошибочного соблюдения очередности.

При выходе из строя переднего сальника необходимо:

• установить автомобиль на специализированное место, полностью исключить подвижность машины;
• снять крышку моторного отсека;
• снять правое переднее колесо
• снять газораспределительный ремень
• снять крышку картера двигателя
• демонтировать маслоприемник
• произвести непосредственно замену сальника;

Процедура довольно сложная, требует наличия минимум двух человек, специализированное место, довольно большое количество специального инструмента.

Демонтаж заднего сальника выполняется немного быстрее, но процедура осложняется необходимостью демонтажа коробки передач и сцепления. При этом могут сбиться настройки, а выполнять из повторно довольно сложно.

Для осуществления замены необходимо:

• демонтировать коробку передач и корзину сцепления;
• демонтировать заднюю крышку двигателя, снять щит сцепления;
• демонтировать сальник, осуществить замену.

Выполнение этих процедур невозможно в одиночку, без специализированного инструмента и навыков. В то же время наши специалисты при таком уровне разборки автомобиля смогут не только поменять сальник, но и сменить прокладки в двигателе, а также определить общее состояние силовой и ходовой части автомобиля. Мы подберем для вашего автомобиля качественную деталь и безошибочно осуществим замену износившейся. Это позволит сэкономить массу времени и денег.

Результат

В комплексе с заменой сальника рекомендуется полная промывка двигателя. В случае, если в системе находилось некачественное масло, она позволит сберечь ДВС от быстрого износа, а также выведет ненужную жидкость, предотвратив повторную протечку сальника. Для промывки необходимо снять все масло из двигателя, после чего завести автомобиль и проехать несколько километров. После этого- заливать только качественную смазывающую жидкость.

После ремонта автомобиль перестанет терять масло, исчезнут подтеки. Благодаря этому улучшатся ходовые характеристики машины, а детали продержатся на много дольше. Наши специалисты сообщат Вам общее состояние машины, порекомендуют замену или ремонт других деталей.

Во избежание повторного преждевременного износа сальника рекомендуется своевременно производить замену масла, приобретать только качественную жидкость, не допускать длительных застоев транспортного средства.

Осторожное вождение, правильная эксплуатация автомобиля и своевременная диагностика машины – залог исправного состояния транспортного средства и отсутствия неприятных сюрпризов на дорогах.

Как заменить передний главный сальник коленчатого вала

В передней части двигателя имеется сальник, предназначенный для контроля масло от вытекания. Эта печать расположен в передней части коленчатого вала, так как он выступает из передней части двигателя блокировать. В передней части коленчатого вала находится балансир или демпфер (тот самый штука) тоже прикручен болтами и именно оттуда приводится поликлиновый ремень. Обычно передний главный сальник запрессован в переднюю крышку ГРМ или в корпус сальника на двигателях с ременным приводом. Это уплотнение состоит из металлического наружного кольца и резинового Манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения, когда оно упирается в уплотнительную поверхность ступицы гармонического балансира. Гармонический балансир или демпфер — это утяжеленная круглая деталь, используемая для обеспечения плавной работы двигателя. и держать баланс.

Что пошло не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, нагрев и вибрация двигателя могут привести к износу уплотнения. твердый и теряет свою герметизирующую способность, что допускает остаточное давление в картере двигателя чтобы протолкнуть масло через уплотнение и выйти из двигателя. Потому что печать едет против внутреннюю ступицу балансира, это может привести к образованию канавок на ступице, которые если манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном складывается из работы. Если бы вы сами работали стоимость печати на Amazon составит от 12 до 52 долларов. Если ты выполнение работы в ремонтной мастерской, за исключением оплаты от 250,00 до 550,00 долларов в зависимости от от производителя и от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Видео, на котором наш механик выполняет эту работу, находится внизу этого руководства.

Приступим

Автомобиль должен быть в большинстве случаев поднимается и поддерживается на домкратах. Носите защитные очки и перчатки с двигателем классные.

1. Отсоедините аккумуляторную батарею

Каждый раз, когда вы работаете с передней частью двигателя, существует вероятность короткое замыкание, если вы коснетесь гаечным ключом или любым металлическим предметом от аккумулятора до земли. Чтобы этого не произошло, снимите негатив кабель аккумулятора, чтобы остановить подачу электроэнергии в автомобиль.

2. Снимите поликлиновой ремень

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Поликлиновой ремень используется для привода вспомогательного оборудования двигателя, например, генератор и водяной насос. Этот пояс необходимо снять, чтобы получить доступ к демпферу, который необходимо снять, чтобы заменить передний главный сальник.

3. Снимите болт гармонического балансира

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие муфты вентилятора на большинстве задних полноприводные автомобили, а также это может означать снятие радиатора. Самый автомобили с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими изменениями. Если вы используете пневматический ударный пистолет, этот шаг намного проще, но если вы не беспокоитесь, вам просто понадобится снять стартер так вы можете получить доступ к маховик двигателя. Это так можно удержать двигатель от проворачивания подклинив большую стандартную отвертку между зубьями маховика и блоком двигателя или картером коробки передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховика, как это делают некоторые старые автомобили. сделайте инструмент для держателя маховика, который вы можете получить на Amazon. Не пытайтесь остановить двигатель от проворачивания каким-либо другим способом, иначе вы можете повредить двигатель.

Используйте большую головку на 22–24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки. Ни один из известных нам двигателей не имеет демпферного болта с обратной резьбой. Этот болт затянут (около 140 футо-фунтов), поэтому убедитесь, что вы хорошо держите храповик, и сделайте убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На изображении ниже мы используем пневматический пистолет, чтобы удалить болт.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

4. Снимите гармонический балансир

Для снятия балансира вам понадобится трехзубый съемник, который вы также можете получить от Amazon по цене от $ 16,00 до $ 30,00 (США). Использование может также арендовать съемник для бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном представляют собой металлическую пластину. с тремя прорезями и большим винтом в центре с шарниром, который вращается внутри винт. Этот винт выдержит значительное давление при снятии демпфера. поэтому в нем должно быть небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбу съемник.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансира. в котором могут быть установлены три болта и шайбы, которые вам, возможно, придется достать из в местном хозяйственном магазине, если в комплекте съемника их нет. С помощью съемного винта Равномерно размотайте болты в демпфер. Убедитесь, что есть хорошая сумма резьбы болты держатся внутри демпфера. Другими словами вы не хотите, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они выдвинется, как только винт съемника будет задействован. Постарайтесь, чтобы съемник был квадратным насколько это возможно балансировщику.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью пневматического или торцевого ключа. Это будет оказывать давление на съемник. Если используется гнездо, маховик должно быть проведено, как упоминалось ранее. Винт съемника станет очень плотно, а затем раздастся щелчок, сигнализирующий о том, что балансир начинает двигаться коленчатого вала. В этот момент винт станет легче поворачивать, так как балансир перемещается дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока балансир полностью не отсоединится от двигатель. В этот момент вы можете снять съемник с балансира и вернуться к детали храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите передний главный сальник

Теперь передний главный сальник будет виден в передней части коленчатого вала. Осмотреть деревянная шпонка, которая выравнивает демпфер относительно коленчатого вала. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должны быть обнаружены. Чистая часть времени крышка изношена утечка моторного масла смыла часть крышки, что указывает на утечка масла.

С помощью большой стандартной отвертки или съемника уплотнения снимите уплотнение с крышку цепи привода ГРМ или корпус уплотнения. Ослабьте уплотнение, осторожно поддев его уплотнение, следя за тем, чтобы не поцарапать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые крупные канавки, прорезанные в этих деталях, могут вызвать утечку после установки нового уплотнения.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных дефектов, таких как высыхание, порванные или изношенные манжетные уплотнения или сломанная пружина уплотнения.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте салфетку и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора хорошо подходит для этого, хотя вы не хотите распылять очиститель вниз в двигатель. Также почистите переднюю часть коленчатого вала.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Соедините старое уплотнение с новым, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры подобные. Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний край корпуса. печать. Это поможет защитить от любых утечек масла снаружи. корпус уплотнения.

Смотри видео!

Посмотрите это видео о том, как выполняется работа, а затем перейдите к получить дополнительную полезную информацию.

Будьте осторожны на этом этапе, потому что, если вы установите уплотнение задом наперед, оно будет протекать. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь двигателя. Аккуратно установите уплотнение в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к установке.

Используйте молоток и большую головку или установщик уплотнений, который вы можете получить на Amazon. примерно за 9 долларов0.00 или взять напрокат бесплатно в местном магазине автозапчастей. Аккуратно коснитесь уплотнение на место, убедившись, что уплотнение остается квадратным на протяжении всей установки процесс. После полной установки уплотнение будет сидеть заподлицо или почти заподлицо.

РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите балансир

Осмотрите уплотнительную ступицу балансира на наличие повреждений и канавок в месте старого уплотнения. ехал против. На изображении ниже вы можете видеть остатки сгоревшего масла, которые присутствуют во всех двигателях. Если этот балансир установлен в его текущем состоянии, новое уплотнение будет течь.

Используйте небольшой кусочек наждачной бумаги или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения. Если эти канавки слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы уплотнения балансира. Очистите ступицу салфеткой и убедитесь, что не остается шлифовальной крошки.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Нанесите небольшое количество смазки на уплотняемую поверхность ступицы балансира. Это будет смазывайте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавите смазку при этом момент, когда двигатель запущен, балансир начнет вращаться, сжигая уплотнение и подвергая опасности его способность работать корректно.

Для переустановки балансира требуется инструмент, который можно получить бесплатно по адресу в местном магазине автозапчастей или на Amazon примерно за 33 доллара США. Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, вставленный в конец коленчатого вала. Подшипник едет против балансира, в то время как он прижимается к концу коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушит тягу коленчатого вала. подшипники внутри двигателя. Также рекомендуется поместить демпфер внутрь. печь и нагреть ее до 175 градусов, что расширит металл и сделает установку Полегче. Выберите правильную резьбу из инструмента и убедитесь, что она легко входит в конец коленчатого вала.

Крепко возьмитесь за балансир и обратите внимание на расположение шпонки и совместите к месту расположения демпфера. Важно, чтобы эти две части совпадали или демпфер не может быть переустановлен.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно быть немного от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов к работе. быть ввинчены в конец коленчатого вала, чтобы еще больше удерживать балансир на месте.

Вверните инструмент для установки балансира в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника отвернута и что винт монтажного инструмента полностью входит в конец коленчатого вала. Если винт монтажного инструмента не полностью в нем будет вытягиваться из коленчатого вала, повреждая резьбу, вызывая проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винт) неподвижно при вращении подшипника гайку по часовой стрелке, чтобы затянуть подшипник относительно балансира. В этот момент маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от вращения. Продолжайте эту операцию, пока балансир не будет полностью установлен. Вы будете в состоянии чтобы сказать это, потому что гайка подшипника больше не сможет быть повернута. После завершения отвинтите установочный инструмент, чтобы удалить его.

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

7. Переустановите болт балансира

Это малоизвестный прием, который мы вам передадим. Нанесите небольшое количество силиконовой резины к болту балансира. Это поможет герметизировать болт от утечки масла. из-за небольшого просачивания, которое может произойти между головкой коленчатого вала и балансиром центр. После установки вверните болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечная резьба.

Для затяжки болта используйте пневматический или обычный торцовый ключ. Если обычный используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от вращения. Крутящий момент Спецификация для этого болта может варьироваться, но в большинстве случаев она составляет от 120 до 140 мм. футов фунтов. Соберите змеевидный ремень и другие принадлежности, необходимые для завершите работу, и все готово. Это хорошая идея меняй масло и фильтр как только работа, подобная этой, выполняется из-за мелких частиц, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя прислушайтесь к ненормальным звукам, которые являются признаком того, что что-то не так. Заглушите двигатель и перепроверьте работу.

Вопросы?

Если у вас есть вопросы по переднему уплотнению, посетите наш форум. Если тебе надо совет по ремонту автомобиля, пожалуйста, обратитесь к нашему сообществу механики рады помочь вам, и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный комплект руководства по ремонту автомобилей. Пожалуйста, подпишитесь на нашу Канал 2CarPros на YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые загружаются почти каждый день.

Статья опубликована 12 марта 2022 г.

Замена основного уплотнения коленчатого вала — 411

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Помощь в гаечном ключе.

Вопрос от одного из наших читателей задал нам: « Что такое задний сальник двигателя и почему его замена такая дорогая? Должен быть какой-то «трюк», чтобы поставить такие уплотнения, не покупая дорогое оборудование, которое используют дилеры. Не могли бы вы рассказать о простом способе установки этих уплотнений без повреждения внутренней кромки? ”
-Майк Г., через importuner.com

Чтобы ответить на вопросы Майка, давайте сначала вернемся к основам. Задний главный сальник, или, как его обычно называют, сальник коленчатого вала, представляет собой большое круглое резиновое уплотнение между двигателем и трансмиссией. Заднее уплотнение плотно прилегает к задней части коленчатого вала и предотвращает утечку моторного масла. Со временем заднее главное уплотнение кривошипа может стать сухим, треснуть или порваться, и, если его оставить без присмотра, оно будет вытекать из масла и, в конечном итоге, загрязнять сцепление. Коленчатый вал также может стать неуравновешенным из-за внутренней проблемы двигателя и износа или «движения» на кромке уплотнения асимметричным образом. Уплотнение также может подтекать из-за длительного хранения автомобиля, что приводит к высыханию и растрескиванию уплотнения.

К сожалению, негерметичный задний сальник довольно часто встречается на старых моделях автомобилей с большим пробегом. На заднеприводном автомобиле снять коробку передач обычно проще всего, но на переднеприводном автомобиле иногда проще снять двигатель, чтобы получить доступ к уплотнению.

Ремонт в дилерском центре может стоить около 500 долларов; однако, если у вас есть свободный день, вы можете исправить это самостоятельно менее чем за 50 долларов.

---

Многие хотят сделать эту работу, но могут быть немного напуганы неизвестностью и тем, как правильно заменить сальники. Наиболее распространенный метод замены уплотнения — забить его на место с помощью тонкостенного гнезда, имеющего такой же диаметр, как и уплотнение. К сожалению, этот метод не одобряется, так как он может привести к зацеплению или обрезанию внутренней кромки уплотнения при проталкивании уплотнения в отверстие, что приведет к преждевременной утечке.

Если вы чинили двигатели так же долго, как и мы, вы научитесь усваивать несколько советов и приемов, которые помогут ускорить процесс. Используя некоторые самодельные инструменты, которые мы купили в местном хозяйственном магазине, включая 4-дюймовую заглушку для трубы из ПВХ, открывалку для банок с краской и кусок дерева 2х4, мы разработали специальный инструмент для установки, чтобы равномерно вдавить уплотнение и правильная глубина менее чем за 10 долларов.

---

Изогнутая поверхность на конце нашей открывалки для бутылок с краской послужила отличным инструментом для снятия нашего старого уплотнения кривошипа/основного вала. После удаления старого уплотнения обязательно осмотрите поверхность кривошипа, где уплотнение соприкасается с кривошипом. В редких случаях уплотнение изнашивает канавку на валу, вызывая утечку. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность коленчатого вала при извлечении старого уплотнения.

---

Пластиковая конструкция трубы из ПВХ не только предотвратила выдавливание резинового материала уплотнения, но и обеспечила большую площадь поверхности, чем обычная металлическая муфта, для правильной установки уплотнения на место.

---

С помощью деревянного бруска 2×4 аккуратно постучите по уплотнению. Наносите небольшие удары молотком, чтобы обеспечить правильное и равномерное прижатие уплотнения к блоку, следя за необходимой глубиной.