Замок зажигания ваз 2107 инжектор: схема подключения, замена, как снять, инструкции с фото и видео

Реле зажигания ВАЗ 2107 инжектор где находится ~ AUTOTEXNIKA.RU

Замена заблокированного замка зажигания

Если замок заело – ключ не поворачивается либо сломался, оставшись в личинке, можно снять неисправный элемент 3-мя методами.

Реле зажигания

Ранешние ВАЗ-2107 не имели отдельного реле зажигания – электричество шло сходу от контактной группы замка. Беря во внимание, что зажигание в «семерке» потребляет огромное количество тока и подключаются сразу несколько потребителей, то нагрузка на ЗЗ росла. Контакты стремительно сгорали, а пластмассовые элементы от нагрева деформировались.

Потому на седьмую Ладу — как карбюраторную, так и инжекторную — стали устанавливать реле зажигания. Его основная задачка – разгрузить контактную группу замка, продлив срок работы всех частей.

Электронная схема системы зажигания ВАЗ-2107 с реле в цепи выключателя зажигания

Как работает замок выключения зажигания

Основной задачей устройства является пуск и отключение всех систем автомобиля. Поворот ключа замыкает электронную цепь, позволяя току от АКБ поступать ко всем устройствам и устройствам машины. Возврат ключа в изначальное положение позволяет выключить большая часть электросистем. При всем этом активизируется противоугонный блокиратор руля.

В ЗЗ ВАЗ-2107 предвидено четыре позиции ключа:

III – стоянка. Исходная позиция – ключ можно вставлять и вынимать исключительно в таком положении. Работает внешняя оптика, обогреватель и очиститель стекол. Чтоб разблокировать руль, нужно плавненько покрутить его в любом направлении. Так же, чтоб включить блокировку, его нужно покрутить после удаления ключа.

О – все выключено. Вся электроника обесточена, а ключ зафиксирован в замке.

I – зажигание. Работают системы III позиции, а также зажигания, возбуждение генератора, приборы контроля, поворотники и фары.

Ключ в этой позиции при выключенном двигателе может сжечь катушку зажигания.

II – стартер. Работает все, запускается стартер.

Ключ во II позиции нужно придерживать, поскольку он не фиксируется. Также не стоит останавливаться на ней при работающем моторе – велика вероятность повреждения стартера.

Снятие замка

• Снять вилку с проводами, отключив ЗЗ от электрических систем.
• Вставить ключ в личинку, повернуть в горизонтальное положение до позиции «О».
• Открутить пять винтов пластикового кожуха колонки.
• Выкрутить боковые винты, закрепляющие прибор (их два).
• Тонкой отверткой или шилом нажать на фиксатор блокировки и вытащить ЗЗ.
• Отсоединить электропровода от контактов.

Третий способ

При третьем способе понадобиться помощь второго человека. Расположившись на передних сидениях, два человека одновременно, резкими рывками, тянут руль на себя. В «семерках» последних лет выпуска таким образом возможно сломать блокиратор. Для более ранних автомобилей этот способ вряд ли подойдет.

Существуют также способы, при которых распиливается цилиндр замка, высверливается или проворачивается личинка и т. д.

Как быть, если ключа нет?

В случае утери ключа от замка зажигания необходимо выполнить следующее:

• Снять пластиковый кожух с колонки.
• Тонкой отверткой или шилом подхватить и снять деталь, на которой нанесены цифровые позиции ключа.
• Вогнать, раскачивая, шило в щель между корпусом и личинкой замка до выпадения крепежа.
• Снять личинку.
• Для разблокировки колонки отжать подвижный элемент, расположенный под личиной.
• Снять ЗЗ и установить новый.

Если потерян ключ от ВАЗ-2107

Открывая автомобиль без помощи ключа – убедитесь, что хозяин транспортного средства не против ваших манипуляций. Иначе знакомства с уголовным кодексом РФ не избежать.

Существует как минимум четыре метода, которыми можно завести отечественную Ладу-семерку без ключа.

Реле зажигания ВАЗ 2107

На самых первых версиях ВАЗ не было блока предохранителей и реле, то есть питание подавалось на катушку через сам замок зажигания.

Такая система запуска мотора «съедала» очень много электроэнергии, к тому же контакты быстро подвергались окислению и переставали нормально функционировать.

На ВАЗ 2107 устанавливается современное реле зажигания. Главная его функция — при включении прибора уменьшать нагрузку на контакты, так как реле в момент запуска отключает некоторые электрические цепи. Реле зажигания используется как в карбюраторных, так и инжекторных моделях ВАЗ 2107.

Любой тип силового агрегата может быть оснащён реле зажигания старого образца, то есть устройство можно считать универсальным. Однако реле нового образца подходят исключительно для «семёрок» после 2000 года выпуска.

Реле зажигания ВАЗ 2107: все секреты

Маленькие и незаметные детали автомобиля практически всегда игнорируются водителями, ведь ходовая часть или сам мотор кажутся более важными и требуют особой заботы. Однако большие проблемы с машиной чаще всего возникают из-за какой-нибудь «мелочи» — например, реле зажигания. Это миниатюрное устройство, которое на ВАЗ 2107 играет очень важную роль.

Принцип работы

Реле зажигания — это один из элементов всей системы зажигания. Эта система состоит из:

• свечей зажигания;
• распределителя;
• конденсатора;
• кулачка прерывателя;
• катушки;
• монтажного блока;
• выключателя.

В момент запуска двигателя питание от свечей попадает на реле зажигания, которое переключает энергию с некоторых цепей. Благодаря этому на катушку подаётся то количество питания, которое необходимо для штатного запуска мотора. Для равномерности подачи тока реле напрямую работает с распределителем и конденсатором.

Таблица: обозначения реле и предохранителей

Номер предохранителя (номинальный ток)	Назначение предохранителей ВАЗ 2107
F1 (8А/10А)	Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047).
F2 (8/10А)	Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107.
F3/4 (8А/10А)	Резервные.
F5 (16А/20А)	Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты).
F6 (8А/10А)	Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы.
F7 (16А/20А)	Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
F8 (8А/10А)	Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации).
F9 (8А/10А)	Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей).
F10 (8А/10А)	Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза.
F11 (8А/10А)	Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп-сигнала.
F12 (8А/10А)	Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар.
F13 (8А/10А)	Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар.
F14 (8А/10А)	Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.
F15 (8А/10А)	Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика.
F16 (8А/10А)	Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар.
F17 (8А/10А)	Ближний свет (левая фара).
В знаменателе для предохранителей штыревого типа

• Реле и плавкие предохранители штыревого типа, расположенные в мон­тажном блоке.
• Реле включения обогрева заднего стекла.
• Реле включения очистителей и омывателей фар.
• Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
• Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
• Реле включения дальнего света фар.
• Реле включения ближнего света фар.

Водителю необходимо знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 устанавливается рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют одинаковый потенциал, поэтому при поломках в дороге на место перегоревшего реле зажигания можно установить аварийного реле.

Месторасположение реле в автомобиле

Любые проблемы с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что водитель не может с первого раза завести двигатель. Сразу же возникают подозрения относительно работоспособности тех или иных узлов, но, как правило, первым делом проверке подвергается именно реле. На «семёрке» оно находится сразу же за приборным щитком и зафиксировано под торпедой. Такое расположение нельзя назвать удобным, ведь чтобы добраться до реле, потребуется снять приборную панель полностью.

Реле поворотов на ВАЗ 2107 схема

Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

Для самостоятельной замены реле зажигания не потребуется специального инструмента. Можно легко обойтись теми приспособлениями, что есть в наборе у любого водителя:

• отвёртка с прямым и тонким лезвием;
• отвёртка с крестовым лезвием;
• гаечный ключ на 10.

При помощи обычных отвёрток можно за несколько минут снять реле зажигания

Если реле перестало работать, то восстановить его невозможно, так как изначально устройство этой детали не подразумевает ремонтных работ. Поэтому при проблемах с реле можно провести только его замену на новое.

Добравшись до перегоревшнего реле, остаётся только его вытащить и установить новое на штатное место

Порядок работы как для инжекторных, так и для карбюраторных моделей ВАЗ 2107 будет одинаковым. Для создания безопасных условий при замене рекомендуется перед началом работ снять отрицательный провод от АКБ машины. Далее действовать по схеме:

• Снятие щитка приборов начинать с разжатия отвёрткой фиксаторов.
• Снять рукоятки с рычагов, которые держат щиток.
• Вытащить сопла воздуховода, поддев каждый из них лезвием отвёртки.
• Сразу же вслед за соплами потянуть на себя и вытащить переключатель режимов отопителя, предварительно отсоединив от него провода.
• Далее снять наконечники магистралей с этого переключателя.
• Используя отвёртку, вытянуть саморез и его заглушку.
• Выкрутить ключом на 10 гайку крепления ручки сброса пробега машины.
• Вогнать ручку максимально глубоко внутрь приборной панели.
• Затем извлечь правый край щитка.
• Отсоединить гайку, которая фиксирует тросик привода спидометра автомобиля.
• Снять шланг от штуцера.
• Снять колодки проводов, которые идут к панели.
• После всех этих работ можно снимать приборный щиток.
• Реле зажигания находится сразу же за ним, на специальном кронштейне. Ключом на 10 открутить фиксирующую гайку и снять реле.
• На место вышедшего из строя устройства установить новое, монтажные работы выполнять в обратной последовательности.

Ремонт монтажного блока

После демонтажа БП для обнаружения проблемных участков и ремонта либо замены печатной платы потребуется полностью разобрать узел. Выполняем процедуру следующим образом:

Вынимаем из монтажного блока реле и предохранители.

Чтобы разобрать монтажный блок сперва нужно извлечь все реле и предохранители

Отворачиваем крепёж верхней крышки.

Верхняя крышка крепится на четырёх винтах

Поддеваем отвёрткой 2 фиксатора.

Со стороны разъёмов корпус удерживается фиксаторами

Сдвигаем корпус блока предохранителей.

После раъединения фиксаторов, сдвигаем корпус блока

Нажимаем на контактные разъёмы.

Чтобы вынуть плату, необходимо нажать на разъёмы

Вынимаем плату блока.

Демонтируем плату, извлекая её из корпуса

Ваз

2107 щелкает под панелью, машина глохнет

Проверяем целостность платы, состояние дорожек и качество пайки вокруг контактов.

Осматриваем плату на предмет повреждений дорожек

Устраняем дефекты, если это возможно. В противном случае меняем плату на новую.

Как проверить реле зажигания на «семерке»

Вы сможете проверить реле зажигания прямо на автомобиле, чтоб выполнить эту функцию без помощи других и через две-три минутки. Но для точности рекомендуется вооружить себя мультиметром либо хотя бы обыкновенной индикаторной лампой. Дальше следуйте последующему методу:

ПИТАНИЕ НА ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ

2107 2020

• Снимите присоединенный блок с реле.
• Проверьте контакты на предмет окисления, разрушения и загрязнения.
• По мере надобности почистите контакты.
• Подключите мультиметр к контактам реле.

После подачи питания на реле необходимо измерить напряжение, создаваемое устройством. Если во время питания к клеммам 85 и 86 отсутствует куцее замыкание, реле неисправно. Рабочие свойства реле определяются методом замыкания контактов меж 30 и 87 контактами. Нумерация контактов указана на самом реле с оборотной стороны.

«ВАЗ 2107» injektor mühərriki: 950,00 манатов, Bakı

• Geyim və ayaqqabılar
• Saat və zinət əşyaları
• Aksesuarlar
• Uşaq məhsulları və oyuncaqlar
• Sağlamlıq və gözəllik

Ev və bağ üçün

Təmir və Tikinti

Мебель və Interyer

Məişət texnikası

Qab-qacaq vƏ mətbəx ləvazimatları

Bitkilər

Elektronika

Audio və video

Kompüter aksesuarları

Oyunlar, pultlar və proqramlar

Masaüstü kompüterlər

Komponentlər v000 monitor

0002 Planşet və Elektron kitablar

Noutbuklar və Netbuklar

Ofis avadanlığı və istehlak

Telefonlar

Nömrələr və SIM-kartlar

Фото Texnika

Hobbi və asudə

Biletlər və səyahət

Velosipedlər

Kolleksiya

Мусиги alətləri

Idman və asudə

Kitab və jurnallar

Ovçuluq və balıqçılıq

Tanışlıq

Nəqliyyat

Avtomobillər

Ehtiyat hissələri və aksesuarlar

Su nəqliyyatı

Motosikletlər və mopedlər

Avtobuslar və xüsusi texnika

Daşınmaz 900 mlak

04 Mənzillər

Стартер не крутит на ВАЗ 2107

инжектор. Где искать причину.

Villalar, bağ evləri

Torpaq

Qarajlar

Xaricdə əmlak

Obyektlər və ofislər

İŞ və Biznes

Иш

Biznes üçün avadanlıq

Xidmətlər

Ərzaq

Heyvanlar

İtlər

Pişiklər

Quşlar

Akvarium

Digər heyvanlar

Heyvanlar üçün məhsul

Elan Yerləşdir

• Şəxsi əşyalar

• Geyim və ayaqqabılar (10946)
• Saat və zinət şyaları (20529)
• Aksesuarlar (6397)
• Uşaq məhsulları və oyuncaqlar (442)
• Sağlamlıq və gözəllik (10261)

Ev və bağ üçün

Təmir və 1425ı

• Qab-qacaq və mətbəx ləvazimatları (10789)
• Bitkilər (988)

Elektronika

Audio və video (15790) 0004 Audio və video (15790) 0004 Kompülar v видео (15790) 0004 kompülar

• Masaüstü kompüterlər (1134)
• Komponentlər və monitorlar (2574)
• Planşet və elektron kitablar (992)

.

Замена

реле зажигания и реле аварийной сигнализации и указателей поворота

Оба реле установлены в салоне на передней панели за щитком приборов. Реле зажигания (113.3747-10 или 90.3747-10) и реле аварийной сигнализации и указателей поворота (23.3747 или 231.3747) имеют кронштейн для непосредственного крепления на кузове.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления реле. Реле, подлежащее замене, отсоединяем от колодки.

Новое реле крепим на место, подложив под гайку провод «массы».

Старый вариант блока

Старый монтажный блок состоит из 17 защитных элементов и 6 реле электромагнитного типа. Количество коммутирующих элементов может отличаться в зависимости от комплектации авто. Плавкие вставки расположены в один ряд, выполнены в форме цилиндра, держатся при помощи подпружиненных контактов. При таком способе соединения надёжность контактов довольно низкая, поскольку в момент прохождения токов большой величины через предохраняющий элемент происходит не только его нагрев, но и самих пружинных контактов. Последние со временем деформируются, что приводит к необходимости извлечения предохранителей и зачистке окислившихся контактов.

Старый монтажный блок состоит из 17 цилиндрических предохранителей и 6 реле

Монтажный блок выполнен в виде двух печатных плат, которые установлены друг над другом и соединены посредством перемычек. Конструкция далека от совершенства, поскольку её ремонт довольно затруднителен. Обусловлено это тем, что разъединить платы не каждому под силу, а это может потребоваться в случае перегорания дорожек. Как правило, дорожка на плате перегорает вследствие установки предохранителя большего номинала, чем необходимо.

Подключение блока предохранителей к электросети автомобиля осуществляется через разъёмы. Чтобы не допустить ошибок при подсоединении, колодки выполнены разных цветов.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 может потребоваться во время проведения ремонтных работ

Задняя часть монтажного блока выступает в бардачок, где подходит разъем заднего жгута проводов и щитка приборов. Низ БП расположен под капотом и также имеет разъёмы разного цвета. Корпус блока выполнен из пластика. Крышка узла прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок.

Верхняя крышка блока предохранителей прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок

Проверьте и замените

Если есть признаки неисправности в автомобиле, есть признаки повреждения частей системы зажигания, не торопитесь инкриминировать стартер и модуль. Часто виновником может быть малозначительный по размеру и цены элемент. реле.

• Вооруженный омметром либо мультиметром, больше подходит для автомобилиста, где все есть нужные режимы;
• Провести испытание на сопротивление;
• Проверьте удерживающую катушку, подключив один провод тестера к проводному реле, а другой. к земле, другими словами к корпусу;
• Дальше проверьте обмотку втягивающего устройства. Тут клеммы соединены с болтом, соединяющим обмотку возбуждения стартера, и болтом, соединяющим провод управления;
• При отсутствии сопротивления вывод только один. провал.

Ремонт замка зажигания не имеет смысла. Товар подлежит только замене. Это также стоит копейки.

Для вас необходимо будет выполнить несколько обычных операций, чтоб поменять его. Вы не должны быть автомехаником тут

• Отсоедините аккумулятор, удалив отрицательный вывод.
• Используйте шлицевую отвертку, чтоб отвинтить четыре винта на крышке управляющий колонки. Это дозволит для вас просто удалить предмет.
• При помощи крестообразной отвертки ослабьте другой самонарезающий винт, удерживающий нижнюю часть крышки.
• Снимите крышку управляющий колонки.
• В нижней части находится блок жгута с проводами, к которому подключено реле зажигания.
• Чтоб поменять реле, просто отсоедините устройство от устройства и установите новый элемент на его место.
• Проверьте итог автомобиля с новейшей рейкой.

Видите ли, в проверке и подмене устройства нет ничего сложного. Он редко выходит из строя, но стоит смотреть за состоянием реле зажигания.

Замена замка зажигания на ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Предназначение замка зажигания ясно из его названия, но, как и прочие элементы и механизмы в автомобилях он имеет свойство ломаться. Кстати, в моделях народной классики от ВАЗ выход из строя данного элемента происходит не так уж и редко.

Причины поломок и их проявления

Самые распространенные причины поломки замка зажигания и их симптомы:

1. Поломка секрета – сложно повернуть ключ, его может подклинивать или даже вообще перестанет проворачиваться.
2. Подгорание контактной группы – если становятся неисправными контакты на фишке, завести автомобиль с первого или даже второго раза не получится. Возможно, вам придется проделать эту процедуру раз 5-6 раз.

Чтобы проверить свои предположения по поводу второго типа неисправности, воспользуйтесь «контролькой»: один контакт подключается к минусу на аккумуляторе, а второй к малой клемме на реле втягивания или разъемной фишке провода 50. Вам понадобится посторонняя помощь, чтобы включать зажигание во время этого теста. При повороте ключа до упора загорается контрольный индикатор, если этого не происходит – отсутствует команда с замка, а именно его контактной группы.

Можно произвести замену только самой группы. Но большинство автовладельцев, столкнувшихся с такой проблемой, предпочитают менять весь замок, якобы это проще и поможет отсрочить повторений инцидента с контактами.

Но даже приобрести качественную деталь для авто Жигули достаточно проблемно. Выбор огромен, хоть цены не так уж и высоки. Но проблема в том, что продавец может предоставить вам подделку под видом фирменного замка, и это уже действия на ваш страх и риск. Без ключа не заводится мотор, а при сломанном замке от него нет толку.

Читайте также: Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2107

Подготовка

Производитель замка для Жигулей весьма важен. Многие, прошедшие тернии этого выбора, настаивают на отличном качестве механизмов русского производства ДААЗ, который достаточно легко найти.

При покупке контактной группы вы столкнетесь с массой подделок, качественных и откровенно халтурных, потом будьте внимательней и если колеблетесь, возьмите с собой друга, разбирающегося в подобных вещах. Возьмите с собой обязательно магнит, с помощью которого легко определить работоспособность группы контактов для замка зажигания. Отсутствие примагничивания является хорошим признаком. Помните, что, сэкономив раз, – заплатите во второй больше.

Полноценная замена замка зажигания на автомобиле ВАЗ-2107 инжектор производится достаточно легко, даже если вы это будете проделывать впервые.

Пошаговая процедура замены замка, группы контактов и личинки

После того как вы приобрели новую деталь, для ее замены вам понадобятся простые инструменты:

• набор отверток;
• шило.

Да, этого более чем достаточно. Если нет шила, получится обойтись самой маленькой плоской отверткой.

Ваши действия:

1. Снимите с аккумулятора минусовую клемму – это обязательно при демонтаже замка.
2. Поверните ключ до горизонтального положения «0».
3. Избавьтесь от крепежных винтов пластикового кожуха колонки руля. Они находятся снизу. Для удобства можете снять и сам руль.
4. Открутите пару-тройку винтов на креплении самого замка.
5. С помощью шила или отвертки нажмите фиксирующий элемент и вытяните неисправный замок.
6. Провода или фишку с ними отключите от извлекаемого механизма. С фишкой проще, но мы распишем более распространенный вариант – без нее.
7. На этом пункте заканчивается замена замка. Вы просто меняете вытянутый сломанный на новый, а затем совершаете в обратной последовательности вышеперечисленные действия.
8. При замене только группы придется еще повозиться. Подденьте отверткой кольцо стопора и извлеките контактную группу. Вставляйте приобретенную деталь так, чтобы полностью совпадали пазы и шток на секрете. В ином случае не будет работать.
9. Потом подключите провода к замку по схеме на фото: 50 – стартер (красный), 15 – зажигание и приборы при его включении (синий с темной полосой), 30/1 – (коричневый), INT – питание фар и габаритов (черный), 30 – (розовый).

При замене группы случается, что в приобретенной только 6 контактов, а на замке их 7. Так случается только со старыми моделями, и вам придется покупать новую группу. Можно еще попробовать подключить два провода 15/1 с 15/2 к 15-й клемме.

Если ключ сломан, потерян и заблокирован, вы можете заменить только личинку:

1. Работа проводится с самим замком, который нужно предварительно извлечь из машины по указанному ранее методу, используемому при замене элемента.
2. На верхней хромированной крышке отожмите 3 завальцовки и снимите ее.
3. У запорного стержня найдите штифт стопора.
4. Рядом с ним просверлите углубление в 2 мм глубиной (сверлом на 4 мм).
5. Достигнув штифта, прекратите сверление.
6. Упритесь шилом в штифт и приподнимите его над корпусом.
7. Подденьте бокорезами штифт и вытащите.
8. Подденьте личинку ножом со стороны вытащенного элемента и извлеките ее.

Читайте также: замена моторчика печки ВАЗ-2107

Замена происходит в обратном порядке, за исключением сверления – только сборка.

Порядок замены замка зажигания на ВАЗ 2107

Главная » Ремонт

Ремонт

На чтение 4 мин. Просмотров 177 Опубликовано 14.10.2022

Содержание

1. Причины поломки замка зажигания
2. Когда необходима замена?
3. Процесс замены
4. Необходимые инструменты
5. Демонтаж замка зажигания
6. Проверка и ремонт контактной группы, установка и подключение нового замка
7. Замена замка зажигания на автомобили ВАЗ 2107

В этой статье мы подробно поговорим о том, как поменять замок зажигания на Ваз 2107 своими руками. На самом деле для замены данного узла автомобиля семейства Ваз не нужно обладать специальными знания и навыками, также вам не потребуется специализированный инструмент.

В модели ВАЗ 2107 замок зажигания нередко выходит из строя. Если вы решили завести автомобиль, но панель с приборами не загорается или не слышно работу стартера, потребуется замена замка зажигания или одной из его составляющих. Как уже говорилось ранее, ремонт этого механизма несложный, сделать его можно без привлечения специалистов автосервиса.

Причины поломки замка зажигания

В седьмой модели ВАЗа замок зажигания состоит из двух основных частей:

• механической, куда вставляется ключ;
• контактной группы, к которой присоединяются провода.

Чаще всего механическая часть замка требует замены после попытки угона или заклинивания. При потере ключей также потребуется приобрести новую «секретку». Неисправность контактной группы возникает из-за короткого замыкания, нарушения изоляции или окисления контактов.

Каждый автолюбитель должен знать, как устроен замок зажигания, уметь проводить разборку и диагностировать неисправность этого узла. Если понимать схему подключения и конструкцию запчасти, можно быстро устранить неисправность даже в дороге. Для ремонта не требуются особые навыки или профессиональный инструмент.

Когда необходима замена?

Выявить неисправность механической части довольно легко. Необходимо просто внешне осмотреть деталь на наличие трещин или деформации. Если при вращении ключа происходит заклинивание или резкие скачки, механизму требуется замена.

Диагностика контактной группы требует контрольного прибора, который покажет наличие напряжения на стартере при включённом зажигании. Если такого устройства нет, можно использовать обычную «контрольку» — лампочку с двумя отходящими проводами. Если при повороте ключа до упора лампа не загорается, значит, сигнал не поступает и контактная группа не работает. Следовательно, механизм надо менять.

Совет! При поломке одной из деталей замка зажигания лучше приобрести сразу весь комплект, так как у некоторых производителей могут отличаться соединительные разъёмы комплектующих.

Процесс замены

После диагностики приступаем к снятию и замене.

Необходимые инструменты

При обнаружении поломки в замке потребуется приготовить следующие инструменты для разборки:

• плоская отвёртка;
• крестовая отвёртка;
• шило.

Демонтаж замка зажигания

Все элементы механизма соединяются между собой с помощью обычных болтов, которые снимаются без применения грубой физической силы. Порядок снятия старого замка следующий:

1. Отключаем аккумулятор, чтобы в процессе работы случайно не замкнуть провода.
2. Вставляем ключ в замок и поворачиваем его на 90 градусов. При таком положении рулевой вал заблокируется и не будет мешать демонтажу. Перед разборкой устройства поворачиваем ключ в замке зажигания на 90 градусов
3. Для снятия пластмассового кожуха откручиваем 5 болтов, которые соединяют верхнюю и нижнюю часть.
4. Аккуратно снимаем обе части кожуха. После откручивания болтов обе части кожуха легко снимаются с кронштейна
5. Откручиваем два винта, которые удерживают замок. Они расположены по обе стороны от переключателя.
6. Для демонтажа замка зажигания нужно открутить два болта крепления
7. Отсоединяем провода с контактной группы зажигания.
8. В плоское отверстие на кронштейне вставляем шило и нажимаем на защёлку, чтобы отодвинуть фиксатор. Снимаем болт крепления и шилом через плоское отверстие надавливаем на фиксатор
9. Поддеваем механизм плоской отвёрткой и снимаем его с кронштейна. После снятия болтов и отжима фиксатора замок зажигания легко вытягивается наружу.

Проверка и ремонт контактной группы, установка и подключение нового замка

Если вы решили заменить лишь контактную группу, то потребуется откинуть плоской отвёрткой кольцо – и деталь отсоединится. При установке новых контактов необходимо расположить паз на секретную часть, чтобы произошло небольшое зацепление. После этого зажимаем всё пружинным кольцом.

Установка нового замка проходит следующим образом:

1. Вставляем ключ и поворачиваем его на метку «0».
2. Зажимаем фиксатор и одновременно вставляем выключатель в кронштейн.
3. Подключаем провода согласно схеме. Подключаем провода по цветам, как обозначено на схеме
4. Устанавливаем две части кожуха и скрепляем их болтами.

Совет! При подключении контактов важно использовать правильную схему. Если соединить разные полюса, то проводку может замкнуть, что приведёт к поломке электроприборов.

Замена замка зажигания на автомобили ВАЗ 2107

Если в процессе эксплуатации автомобиля у вас начал заклинивать замок зажигания или не всегда срабатывает питание при повороте ключа, необходимо заменить устройство на новое. Это можно сделать самостоятельно, достаточно лишь изучить схему подключения и подготовить инструмент. Замена контактной группы не займёт много времени и может быть сделана даже начинающими автолюбителями.

Итак, в этой статье мы пошагово рассказали о том, как можно поменять замок зажигания на Ваз 2107. Надеемся, что у вас не возникло сложностей и вы сможете с легкостью произвести замену.

ВАЗ-2107. Не заводится инжектор: возможные причины и решения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска. Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор – система сложнее. Но вы можете решить проблему самостоятельно. Давайте посмотрим, как это сделать.

Стартер крутится?

Сначала нужно проверить напряжение в сети коляски. Для нормального запуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер — это механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому, если не заводится ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными – низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей на уровне 12,5-14 вольт.

Неисправность стартера

При коротком замыкании в корпусе или проводке поврежденную деталь следует заменить. Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод соединяется с местом трения щеток, а второй — с осью якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны двигаться легко, а их пружины — быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов перезапустите двигатель.

Система зажигания

Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Они могут просто «сыпаться». Выверните элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить. Также проверьте зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

Что делать, если индикатор неправильный? Электрод можно погнуть. Но делайте это осторожно. Если цифра меньше нормы, используйте минусовую отвертку. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по капоту двигателя). Нелишним будет проверить свечи на наличие искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются высоковольтные провода, идущие к ним от распределителя зажигания.

При заправке свечей

Если плохо заводится инжектор ВАЗ-2107(схватывает, но не заводит), значит камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. Такая проблема часто случается на таких автомобилях. При запуске топливный насос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно в бак.

Как высушить свечи, не снимая их? Для этого откройте дроссельную заслонку при запуске. Здесь он механический и активируется нажатием дроссельной заслонки акселератора через тросовый привод. Так камера сгорания получит больше воздуха и двигатель сразу же запустится.

Автор песен

В автомобиле ВАЗ-2107 используется зажигание. Если машина не заводится, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Trembler имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один(центральный) на катушку зажигания. На концах металла часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не может передавать импульсы на катушку. Кстати, проверка самого распределителя зажигания будет лишней. Часть выглядит так.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 рублей. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, необходимо заменить высоковольтный провод. Еще он «пробит» по свечам. Вы можете увидеть это ночью. Возле них мелкие блестки голубого цвета. При этом провода меняются комплектом. Они недорогие. Есть новые элементы порядка 700 руб.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался. А вот в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано какой из них отвечает за бензонасос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать 15- или 20-амперный элемент.

Исправность определить визуально

Можно ли без мультиметра проверить наличие напряжения на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерное гудение. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в блоке питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой аварийные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной рампе. Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверьте это, отсоединив трубку подачи от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружной? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Бывает и следующая ситуация. Вы приехали к месту назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и больше не можете ее завести. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Виной может быть забитый топливный фильтр. Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной тяжелого пуска является грязный воздушный фильтр.

Если прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения элемент может отправлять ложные показания. Из-за бедной смеси ВАЗ-2107 инжектор не запускается или работает и сразу глохнет. Также проверьте состояние воздушных форсунок на наличие утечек. При необходимости замените.

LCPD

Если на автомобиле исправная топливная система ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107. Как видите, найти и устранить неисправность можно самостоятельно, за небольшую цену.

Деталь силиконовая для автомобилей 2101, 2106, 2107

Сравнение товаров (0)

---

DefaultName (A — Z)Name (Z — A)Price (Low > High)Price (High > Low)Rating (Highest) Рейтинг (самый низкий)Модель (A — Z)Модель (Z — A)364896

---

Хомут T-Bolt 76 мм (3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90x90x50 Для автомобилей: 2101, 2108, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4.60€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, медный радиатор ВАЗ 2107, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

139,22€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, алюминиевый радиатор, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

126,99€

Силиконовые патрубки системы охлаждения CS20, ВАЗ 2107, инжектор, комплект

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 550х220х100 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107

160. 64€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 51 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х70х70 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

6.80€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 57 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х76х76 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7.33€

Силиконовый демпфер Mishimoto, 76 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х90х90 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

8.67€

Силиконовая насадка Mishimoto, 32 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х32х32 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4.07€

Силиконовая насадка Mishimoto, 38 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х38х38 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

4. 34€

Силиконовая насадка Mishimoto, 45 гр. 63 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 165х80х63 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

14,92€

Силиконовая насадка Mishimoto, 57 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 76х57х57 Для автомобилей: 2107, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

6.24€

Насадка силиконовая, 135 гр. 76 мм (3″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

24,41 €

Насадка силиконовая, 45 гр. 51 мм (2″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

15,44 €

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 102-76 мм (4

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х150х120 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

22,24€

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 57-76 мм (2,25″-3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

16.56€

Насадка силиконовая, 45 гр. переход 63-76 мм (2,5″-3″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х130х80 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170, 2106, 2107, 2109, 2111, 2112, 2114, 2115, 21099, Калина 1117, Калина 1119, Приора 2171, Приора 2172

16.56€

Трубка демпфера силиконовая, 51мм (2″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7.59€

Соединение силиконовое, 57-63 мм (2,25

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7.89€

Соединение силиконовое, 57-76 мм (2,25″-3″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Нива, Приора 2170, Гранта 2190

10,05 €

Соединение силиконовое, 63-60 мм (2,5

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х73х73 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

8. 15€

Соединение силиконовое, 76-102 мм (3

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х112х112 Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, 2190 Гранта, Калина 1118, Нива, Приора 2170

10,32€

Силиконовое соединение, 90 гр. 45-51 мм (1,75″-2″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2172 9003, Приора 2171

13,57€

Силиконовое соединение, 90 гр. 45-57 мм (1,75″-2,25″)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 150х130х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

13.01€

силиконовое соединение, 90 гр. 51-57 мм (2″-2,25″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

13,57€

Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 300 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

16. 26€

Труба гофрированная силиконовая, 32 мм, длина 600 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 600х40х40 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

27.93€

Труба гофрированная силиконовая, 34 мм, длина 300 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х42х42 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

20.60€

Труба гофрированная силиконовая, 34 мм, длина 600 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 600х42х42 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

40,68€

Труба гофрированная силиконовая, 36 мм, длина 300 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 300х44х44 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

21,69€

Труба гофрированная силиконовая, 36 мм, длина 600 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 600х44х44 Для автомобилей: 2101, 2107, 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1119, Нива, Приора 2170

42,29€

Соединение демпфера силиконовое, 76 мм (3″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Granta 2190, Kalina 1118, Niva, Priora 2170

9,50 €

Силиконовый демпфер, 57 мм (2,25″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Granta 2190, Калина 1118, Нива, Приора 2170

7. 59€

Форсунка демпфера силиконовая, 63 мм (2,5″)

Для автомобилей: 2101, 2108, 2110, 2113, Granta 2190, Kalina 1118, Niva, Priora 2170

9,50€

Ремонт рулевой колонки ваз 2107 своими руками

Несмотря на простую и надежную конструкцию, рулевая колонка ваз 2107 подвержена износу, как и любые детали и механизмы автомобиля. Со временем могут появиться неисправности, из которых скрип при повороте руля самый безобидный. Если проблемы вовремя не выявить и не исправить, они могут усугубиться. Все может закончиться тем, что машина перестанет реагировать на руль. Вероятность аварии в этом случае почти 100%. Поэтому следует следить за состоянием рулевой колонки и при необходимости ремонтировать или заменять ее, чтобы обеспечить абсолютную работоспособность этого важнейшего для безопасности движения узла.

Устройство рулевой колонки

Назначение рулевого вала (рулевой колонки) — передача крутящего момента от рулевого колеса червячного механизма рулевого управления. Колонка ВАЗ 2107 (инжекторная), как и аналогичные узлы на всех моделях «классического» АвтоВАЗа, жестко крепится к кузову автомобиля при помощи кронштейна. Конструктивно колонка состоит из пары шарниров, которые можно сложить в случае аварии. Это обеспечивает безопасность водителя. Для облегчения управления верхний вал колонки вращается на паре игольчатых подшипников, от состояния которых зависит усилие вращения руля.

Неисправности рулевой колонки ВАЗ 2107

Учитывая простую конструкцию колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за его состоянием и своевременно устранять неполадки при их появлении.

Существует несколько основных типов неисправностей:

1. Скрип колонки. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация панелей обшивки, неисправность блока подрулевых переключателей.
2. Люфт рулевого колеса. Возможно, этому есть две причины. Первый – откручивается гайка рулевого колеса. Устранить эту проблему просто. Но если этого не сделать вовремя, то шлицы на валу сломаются и левое колесо РУ может перевернуться, оставив машину неуправляемой. Еще одна причина – износ червячной передачи рулевого механизма. Тогда необходимо отрегулировать коробку передач или отремонтировать ее.
3. Люфт в плоскости оси руля или колонки. Это опасная неисправность, появляющаяся при износе (ослаблении) элементов монтажного кронштейна или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых креплений со временем изнашивает шлицы, что приводит к потере управления автомобилем. Поэтому люфт колонки нужно устранять сразу.

Замена рулевой колонки ВАЗ 2107

Замена рулевой колонки задача достаточно сложная, но вполне выполнимая своими силами при наличии определенного опыта в ремонте автомобилей. Вам понадобятся следующие инструменты:

• Ключи на 17 (накидные и рожковые).
• Торцевые головки на 17 и 30.
• Рукоятка с трещоткой.
• Крепление.
• Молоток.
• Вороток.

Колонка снимается в следующем порядке:

После демонтажа старой колонки необходимо очистить от загрязнений ее посадочное место. Перед установкой новой колонки следует проверить состояние ее шарнирных соединений и игольчатых подшипников. Если все в порядке, можно приступать к установке, которая проводится в порядке, обратном снятию.

При установке новой рулевой колонки ВАЗ 2107 необходимо обратить внимание Особое внимание Убедитесь, что все болты и гайки крепления хорошо затянуты. Учитывая, насколько важен этот узел для вождения автомобиля, люфта и уж тем более, проскальзывание шлицов рулевой колонки может привести к трагическим последствиям.

При установке руля обратите внимание на положение его спиц.

После завершения установки деталей и подключения колодок проводов к замку зажигания можно подключить аккумулятор. Замена колонки завершена.

В этой статье вы узнаете о том, что такое рулевая колонка ВАЗ-2107, как производится ее замена, а также в чем отличия от тех коробок передач, которые устанавливались на более ранние модели- 2101-2106. Но обо всем по порядку. Сначала нужно рассмотреть принцип работы всего рулевого управления, после чего можно приступать к замене и снятию коробки передач. Каждый может выполнить всю работу самостоятельно, проблем не возникнет. Но только после установки новой коробки передач необходимо правильно выставить углы схождения и развала передних колес.

Как работает рулевое управление?

По сути, рулевая колонка ВАЗ-2107 представляет собой сложный механизм, включающий несколько элементов. Во-первых, это сам руль, который вы вращаете руками. Во-вторых, переход от руля к коробке передач. В-третьих, это сам редьюсер, который преобразуется в поступательный. При этом выход коробки передач воздействует на рычаг, который сдвигает тяги влево или вправо, в зависимости от того, в какую сторону вы повернете.

Но у редуктора есть еще одна функция — он позволяет увеличить усилие, прилагаемое к рулю, в несколько раз. В результате поворот становится намного эффективнее. Коробка передач состоит из нескольких элементов — червячной передачи, которая является ведомой шестерней, соединенной карданной передачей с рулевым колесом. Трансмиссионное масло заливается внутрь механизма.

В чем отличия от коробок передач, устанавливаемых на 2101-2106?

Несмотря на кажущуюся схожесть рулевых машин «семерок» и «копеек», у первой системы гораздо более современная и удобная система. Начать стоит с того, что рулевая колонка ВАЗ-2107, цена которой составляет около 2500 рублей, несколько длиннее тех, что устанавливались на «шестерки» и более старые модели автомобилей. Но это не последнее отличие, внутри есть и мелкие детали, делающие обращение более удобным. Меньшее усилие должно прилагаться к рулевому колесу.

Кроме того, колонна намного безопаснее. Если посмотреть на ранние модели Жигулей, то можно увидеть, что у них сплошной штифт от коробки передач к рулю. А если представить лобовое столкновение, то эта булавка просто протыкает человека насквозь. Старые автомобили небезопасны. А вот на «семерках» впервые применили безопасный руль. В нем нет цельного штифта, есть карданные передачи, которые в случае аварии складываются и не достают до водителя.

Можно ли настроить редуктор?

К сожалению, ремонт рулевого механизма будет максимально эффективным только в том случае, если поставить новый. Это плохие свойства рулевой колонки ВАЗ-2107. Регулировка практически невозможна. Верно, но практически. Можно немного подтянуть червячную передачу редуктора. Тогда люфт руля уменьшится, но комфорта вы потеряете. Поворачивать руль будет намного сложнее.

Представьте, что вы пытаетесь накрутить гайку на болт. И оба элемента одинаковы. Сделать это можно легко, никаких усилий прилагать не придется. А сейчас ситуация немного другая — на гайке шаг резьбы отличается на несколько микрон. Усилие приходится прикладывать значительное, но гайка все равно затянута. Та же история с коробкой передач. При затягивании болта в верхней части коробки передач ухудшается комфорт, руль крутится сильнее. Но есть плюс — не надо тратиться, и люфт уходит.

Замена коробки передач

Для замены коробки передач вам понадобится несколько инструментов. Во-первых, съемник, во-вторых, набор ключей и отверток. Все, даже домкрат не понадобится, так как всю процедуру замены можно провести на ровной поверхности. Рулевая колонка ВАЗ-2107 снимается буквально в три движения. Замена его осуществляется в течение нескольких минут при наличии всех необходимых инструментов.

Откройте капот, чтобы облегчить работу. Отсоедините от коробки передач две тяги – среднюю и крайнюю. Не пытайтесь снять рычаг с коробки передач! Он запрессован туго, единственный способ его вытащить — срезать автогеном или болгаркой. Со стороны салона будет удобнее открутить гайку, которая будет стягивать кардан в месте соединения с валом коробки передач. Откручиваем три гайки крепления картера коробки передач, после чего весь механизм можно снимать для замены. Установка осуществляется в обратном порядке.

Послесловие

Снятие и установка рулевого механизма или карданной передачи не вызовет у вас затруднений. Но стоит отметить, что после всех работ с рулевым управлением необходимо отрегулировать развал и схождение. Это сэкономит шины и кузов. И не забудьте залить редуктор. Это позволит механизму работать максимально легко. Вот так меняется рулевая колонка ВАЗ-2107. Цена б/у детали 500-1000 рублей в зависимости от состояния.

Не секрет, что от исправности рулевого управления зависит не только управляемость и устойчивость автомобиля, но и безопасность находящихся в нем людей. При появлении первых подозрений на поломку необходимо провести диагностику и устранить проблему в короткие сроки.
Но как правильно поступить? На самом деле все просто – достаточно знать конструктивные особенности узла, возможные неисправности и способы их устранения. И в этой статье речь пойдет об одном из важнейших элементов системы – рулевой колонке.

Назначение, устройство и особенности

Рулевая колонка является связующим звеном между рулевым колесом в салоне и колесами автомобиля. Его задача – передавать команды от водителя, вращающего руль, на червяк рулевого механизма. Многие автолюбители недооценивают важность этого узла. Но тщетно. Игнорирование, казалось бы, незначительных проблем может привести к разрушению механических элементов и, как следствие, к потере управляемости автомобиля. Страшно представить, чем это могло закончиться при движении по трассе.

Из конструктивных элементов колонки стоит выделить сам вал (по сути та же рулевая колонка), кронштейн, на котором крепится руль, подшипник, крестовину (есть в некоторых моделях) и руль.
Обратите внимание, что даже в классических моделях продукции АвтоВАЗа конструктивно рулевые колонки могут различаться. Например, в «шестерке» — это сплошной вал, полностью выполненный из металла. Сверху имеется шлицевое соединение и специальная резьба для крепления руля. С другой стороны колонны находится внутреннее соединение, предназначенное для крепления к червячному механизму.
В той же «семерке» конструкция механизма более утонченная. В его состав входит пара небольших шарниров, обеспечивающих складывание рулевой колонки при мощном лобовом ударе. Благодаря этому свойству данный вид конструкции получил название «безопасность».

Признаки и причины выхода из строя

Симптомы неисправности рулевой колонки следующие:
1. Появление стука в рейке. Если ничего не предпринимать, звук усилится (особенно при частых поездках по неровностям). Со временем будет сильный возврат к рулю, что само по себе очень опасно. Чем дольше игнорируется проблема, тем хуже будет управляемость и тем больше вероятность полного отказа узла.
2. Возникновение люфта. Появление люфта в оси часто вызвано расшатыванием шлицевых соединений, а в плоскости — проблемами с элементами кронштейна (здесь также возможен износ или ослабление конструкции).
3. Появление скрипа в рулевой колонке часто бывает вызвано кривизной панелей облицовки или обшивки, выходом из строя блока подрулевых переключателей.
При качественной установке и своевременном уходе рулевая колонка может прослужить очень долго. Но большинство автомобилистов даже не заглядывают под машину. При такой эксплуатации через несколько тысяч километров возможно расшатывание гаек и болтов, появление люфта и истирание шлицев. Со временем узел полностью приходит в негодность.

Особенности замены

Хочется отметить, что замена рулевой колонки очень сложный процесс, который потребует от вас определенной выдержки и знаний. Но вооружившись необходимыми инструментами и советами из статьи, вы обязательно справитесь с задачей.
В качестве «подопытного кролика» мы используем один из самых популярных отечественных автомобилей — ВАЗ-2106.

Итак приступим:
1. Загнать машину на яму или эстакаду. Если это невозможно, поднимите одну из сторон домкратом и зафиксируйте деревянной подставкой.
2. Подготовьте необходимый инструмент. Вам понадобится ключ с головкой «30» и «17», разводной ключ (важно, чтобы он был длинным и мощным), молоток, монтировка, трещотка и один рожковый ключ на «17». ».
3. Сразу находим рулевую колонку — у «шестерки» она находится в левом нижнем углу.
4. Снимите рулевой вал (без этого дальнейшая работа будет невозможна).
5. Отверните гайку, прижимающую колонку к рулевым тягам. Здесь могут быть большие проблемы. Чтобы упростить себе задачу, тщательно обработайте резьбу WD-40 и запаситесь длинным рычагом (две мощные ручки будут в самый раз). Будьте готовы приложить много усилий.

Некоторые автолюбители вообще не откручивают эту гайку — просто демонтируют колонку и рулевые наконечники в сборе (все зависит от ваших задач). Если вы все-таки решили открутить гайку, то будьте готовы к еще одной весьма неприятной работе – сбиванию колонки со шлицов.
6. Отверните болты крепления стойки и лонжерона. Получить к ним доступ — очень сложная задача, поэтому снимите переднее левое колесо (так будет намного проще работать).
7. Возьмите ручку на «17» и поочередно открутите три крепежных болта. Удерживайте гайку рожковым ключом, чтобы она не проворачивалась с другой стороны. Учтите, что места там очень мало, поэтому ключ придется наставлять и держать с торца.
8. После того, как вам удалось подточить все болты из их «заштрихованных» положений, завершите работу более удобной трещоткой.
9. Открутив все болты, снимите колонку. И тут «всплывает» нюанс, который мы рассмотрели в пункте 5. В случае разъединения кончиков можно смело удалять узел. Решили открутить большую гайку? — Тогда вам придется потрудиться и выбить его из щелей.

10. Теперь устанавливаем новую рулевую рейку и собираем узел в обратном порядке.

В принципе, при наличии необходимых инструментов и минимальных технических способностей эту работу можно выполнить за 1-2 часа в неторопливом темпе и с перекурами.

Выход

Хороший водитель никогда не инициирует неисправность и обнаружит дефект на ранней стадии. По этому принципу действуйте и вы. При первых же подозрениях на выход из строя колодок осмотрите и при необходимости замените этот узел. Зачем подвергать опасности себя и своих близких, если можно потратить всего 1-2 часа личного времени, решить проблему и спокойно отправиться в путешествие. Удачи.

Одним из элементов автомобиля ВАЗ 2107, получившим в этой модели ряд улучшений по сравнению с предыдущими, является рулевая колонка. Чем отличается ее устройство? В ВАЗ 2107 вал рулевой колонки состоит из двух частей, соединенных крестовиной. Благодаря такой конструкции значительно повышается безопасность водителя, так как в случае столкновения вал просто сгибается в месте сочленения, и не причиняет серьезного вреда человеку. Также вал в ВАЗ 2107 обзавелся подшипниками, поэтому для поворота руля требуется гораздо меньше усилий.

Рулевая колонка ВАЗ 2107 состоит из вала с шарнирным соединением и редуктора с червячной передачей. Ремонт колонок – очень редкое явление. Если обеспечить своевременное обслуживание этого узла, то он может никогда не понадобиться. К работам по обслуживанию рулевой колонки относятся смазка шарнира рулевого вала, подтяжка гайки рулевого колеса, замена масла и регулировка коробки передач. Рассмотрим возможные проблемы, связанные с рулевой колонкой, и способы их устранения.

Скрип в стойке

Как правило, скрип возникает из-за недостаточной смазки деталей вала — подшипников или крестовин. Лечится смазкой, особых затруднений не вызывает, ремонта не требует.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта рулевого управления может быть вызвано двумя причинами. Первый – откручивается гайка крепления руля к валу. Если вовремя не затянуть гайку, то шлицы на руле и валу со временем будут повреждены, и, возможно, потребуется замена одной из этих деталей. Второй причиной может быть износ червячной передачи. Для решения этой проблемы есть специальное приспособление — регулировочный болт с контргайкой.

Для регулировки червячной передачи откручивают гайку, поворачивают винт отверткой до устранения люфта, после чего гайку затягивают во избежание самопроизвольного откручивания. Если устранить люфт регулировкой не удается, то требуется ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей коробки передач рекомендуется периодически проверять уровень масла и заменять его. Контроль уровня осуществляется следующим образом:

• Ключом на 8 откручивается заливная пробка;
• Проверьте уровень масла с помощью отвертки или другого предмета. Он должен быть на уровне нижнего края заливного отверстия.
• При необходимости доливать масло с помощью специального нагнетателя до тех пор, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла отверните винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под нее емкость для сбора отработанного масла. Поскольку полный вывод крышки не требуется, она отодвигается и масло сливается. Эту операцию лучше всего выполнять на горячем двигателе. Теплое масло более жидкое и стекает быстрее. После того, как все масло вытечет, крышка закручивается на место и в редуктор заливается новая описанным выше способом.

Снятие коробки передач

Устройство коробки передач не позволяет производить ее ремонт без снятия с автомобиля. Для того чтобы его снять необходимо:

• Отсоединить наконечники рулевых тяг от коробки передач.