Стояночный тормоз: причины неисправности и порядок регулировки — Статьи
Регулировка стояночного тормоза (диск, две стороны) может осуществляться в условиях мастерской, дома в гараже, если есть все необходимое оборудование, расходные материалы и имеются соответствующие навыки и умения. Под стояночным тормозом принято понимать один из основных элементов самой тормозной системы транспортного средства, благодаря которому можно без проблем осуществить блокировку колес, после чего обеспечить максимальную неподвижность его на стоянке. Особенно это актуальное решение в том случае, если находится авто на поверхности с достаточно серьезным уклоном.
Причины возникновения неисправности
К основным причинам неисправности тормозного элемента принято относить следующее:
- Ослабление расположенного в конструкции тормозного троса;
- Чрезмерный износ тормозных колодок или же диска, что потребует обязательной замены последнего оборудования на новое, чтобы не вызывать рисков выхода автомобиля из строя в процессе движения.
Стоит выделить и характерные признаки неисправности, на которые нужно обратить внимание каждому водителю автомобиля:
На дороге с уклоном, транспортное средство не держится даже при условии зажатого водителем ручного тормоза. Когда включена первая передача и параллельно с этим в таком же положении находится и ручка тормоза, транспортное средство не останавливается, а начинает свое движение, что указывает на неисправность стояночного тормоза. Как правило, наблюдаются определенного рода проблемы и после замены тормозных дисков или же тормозных колодок, что обязательно указывает на характерные неисправности в стояночном тормозе и затребует (как минимум) его регулировки. Ситуация может наблюдаться и после окончания процесса регулировки текущего положения тормозных колодок, что указывает на некорректное соблюдение норм предписанных требованиями правил эксплуатации. Когда была проведена замена в ручнике тормозного торса, также время от времени могут возникать проблемы с работой тормоза, что связано с отсутствием его качественной и последовательной регулировки, об этом обязательно стоит позаботиться. Отмечается, что сильно увеличивается ход самого тормозного рычага (в пределах до десяти зубцов или щелчков).
Основным принципом, на основании которого осуществляется регулировка стояночного тормоза, является принцип последующего уменьшения показателя зазора, образовавшегося непосредственно между дисками и тормозными колодками. Ниже предлагается рассмотреть сам процесс подобной регулировки, который можно сделать в домашних условиях.
Порядок регулировки стояночного тормоза
Процедура регулировки стояночного тормоза может показаться сложной, на самом деле в ней нет ничего проблематичного. Выглядит последовательность действий в этом случае следующим образом:
- Отворачивается по одному элементу крепления у задних колес, что позволяет несколько их ослабить;
- Транспортное средство поднимается, после чего устанавливается непосредственно на подставки.
После выполнения вышеизложенных процедур, обязательно необходимо снять установленную крышку рычага в области стояночного тормоза, переставляется в переднее положение посредством манипуляции рукояткой. Снимается сама крышка рычага тормоза, что делается после некоторого ослабления ботов. Сделать это легко и просто, необходимо лишь оттянуть крышку в положение назад и вверх, непосредственно в направление стороны расположения водителя автомобиля, после чего просто вынуть элемент.
Далее в обязательном порядке отворачиваются две установленные контргайки, комплект регулировочных болтов, расположенных непосредственно в области нахождения троса привода.
После чего обязательно потребуется в полной мере ослабить все установленные тросы. Один болт крепления выворачивается на каждом колесе полностью, после чего его необходимо обязательно провернуть таким образом, чтобы само отверстие заняло самое крайнее, нижнее положение. Освещается место отверстия карманным фонариком, при этом обязательно нужно учесть, что регулировочная гайка должна быть видна невооруженным глазом. Как раз с вращением регулировочной гайкой и предстоит работать далее, для чего используется стандартная отвертка. Тормозные колодки прижимаются таким образом, чтобы колесо было невозможно провернуть вручную, после чего на восемь зубцов в обратное положение отворачивается и регулировочная гайка. Если с левой стороны транспортного средства она вращается непосредственно по направлению движения, тормозные колодки будут очень плотно прилегать к самому барабану. С правой стороны автомобиля, гайка будет вращаться непосредственно в противоположном направлении.
После окончания процесса регулировки необходимо будет проверить, в свободном ли режиме вращаются колеса авто. Если движения имеет место несвободно, потребуется попробовать отвернуть регулировочную гайку, колеса после этого обязательно должны вращаться в свободном режиме. Обязательно потребуется провести регулировку тросов привода, для чего затягивается рычаг тормозного элемента примерно на четыре зубца, после чего наворачиваются специальные регулировочные гайки. Делается это в таком положении, чтобы правое и левое задние колеса могли равномерно проворачиваться в результате воздействия на них рукой.
Процесс выполнения регулировки стояночного тормоза позволит решить проблему. Если возникает необходимость в услугах специалистов, обязательно потребуется обратиться к услугам агрегатора Uremont и выбрать оптимального исполнителя, мастерскую со всеми необходимыми гарантиями. Специалисты предложат лучший сервис на выгодных условиях.
uremont.com
Регулировка ручного тормоза
Как правило, неисправности, возникающие в достаточно примитивной системе стояночного тормоза, происходят по вине неопытного водителя, забывающего при трогании с места привести рычаг в исходное положение. Хотя на приборной панели горит лампочка (должна гореть), которая сигнализирует как раз о том, что автомобиль стоит на «ручнике», случаи не выключения тормоза далеко не редки. В результате становится необходимой регулировка ручного тормоза, так как постоянная готовность его к работе очень важна с точки зрения безопасности.
Назначение ручника
Стояночный или ручной тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте во время длительной стоянки. Он также используется для аварийного, экстренного торможения во время движения и в качестве притормаживающего устройства, если использование основного, ножного, затруднено. Это может иметь место, когда, например, надо одновременно «газовать» и при этом удерживать автомобиль от скатывания.
Устройство ручника
Стояночная тормозная система довольно проста по устройству. Она состоит из тормозных механизмов задних колес, определенных для данного класса автомобиля, и механического привода.
Механический привод включает в себя:
- рычаг «ручника», расположенный в кабине рядом с водительским креслом на осевой диаметральной линии;
- передний и задний приводные тросы.
Задний трос своими концами включен в рычаги ручного привода тормозных колодок. На месте перехода переднего троса в задние участки расположен уравнитель с регулировочной гайкой, контргайкой и оттяжной пружиной. Через эту пружину наконечник переднего троса прикреплен к кронштейну на корпусе кузова. Пружина постоянно возвращает уравнитель в исходное положение и ослабляет тросы при отпускании рычага ручника. Именно здесь производится регулировка стояночного тормоза.
Неисправности стояночного тормоза
Как правило, неисправности сводятся к тому, что ручник просто напросто не держит машину и необходимо лишь отрегулировать (подтянуть) его. С такой проблемой постоянно сталкиваются владельцы отечественных автомобилей.
Регулировка, или как подтянуть стояночный тормоз
Как уже было сказано, механический привод ручника включен в те же тормозные колодки задних колес, которые приводятся в действие и основными, гидравлическими тормозами автомобиля. Поэтому мы не будем касаться неисправностей, имеющих место в самом барабане – тормозном механизме задних колес. Ведь в противном случае не работали бы основные.
Итак, если не работает стояночный тормоз, есть необходимость его отрегулировать. Для этого нам понадобятся гаечный ключ на 13, пассатижи и эстакада или смотровая яма.
Произведите следующие последовательные действия:
- поставьте автомобиль на смотровую яму или загоните на эстакаду;
- поднимите «ручник» на 2 щелчка;
- спуститесь под днище, ослабьте контргайку уравнителя;
- заворачивайте регулировочную гайку до натяжения тросика;
- затяните контргайку.
А если регулировочная гайка уже не натягивает трос? Это может иметь место на старых, долго эксплуатируемых автомобилях. В этом случае требуется его замена, так как от времени трос уже предельно вытянулся. Необходимо менять трос также при наличии признаков сильного износа, чтобы он не оборвался в самый неподходящий момент.
Не горит (горит постоянно) лампочка ручника
Тут сложно дать общую рекомендацию, в каждом отдельном случае необходимо найти электросхему для автомобиля, и уже по ней попытаться устранить возникшую неисправность. И если в первом случае лампочка могла просто перегореть, то при постоянном ее горении возможны замыкания в электросистеме, повлекшие за собой нарушение в индикации на панели приборов.
Проверка состояния
По окончании работ, проверьте, насколько хорошо держит ручник. Для этого поставьте машину на склоне и оттяните на себя рычаг до фиксации. Убедитесь, что лампочка горит. Попробуйте подтолкнуть автомобиль. Стояночный тормоз должен надежно удерживать вашу машину на месте. В случае необходимости можно ещё подтянуть трос.
Эти действия желательно совершать регулярно, чтобы внезапный отказ не застал врасплох. Начиная движение, всегда обращайте внимание на панель приборов, и, трогаясь, убедитесь, что лампочка (датчик включения ручника) не горит.
znanieavto.ru
Основные неисправности тормозной системы | ТО и ТР автомобиля
Отказы и неисправности тормозной системы автомобиля заключаются в потере работоспособности тормозных механизмов и тормозного привода, в результате которой происходит полная или частичная потеря эффективности торможения автомобиля.
Неисправностями тормозного механизма являются:
- износ накладок тормозных колодок и барабанов и увеличение зазора между ними
- замасливание, заклинивание колодок, сопровождающееся нагревом тормозных барабанов
Неисправности механического привода ручного (стояночного) тормоза заключаются в вытягивании и повреждении тяг или тросов их заеданий.
В гидравлическом тормозном приводе имеют место следующие неисправности:
- подтекание жидкости через манжеты колесных тормозных цилиндров и через шланги
- недостаточный уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра
- увеличенный свободный ход педали тормоза
- притормаживание колес на ходу
Основной признак неисправности тормозной системы характеризуется увеличением длины пути торможения (при одной и той же скорости движения и одинаковом состоянии дороги) и стремлением автомобиля к заносу при торможении, нагреванием тормозных барабанов.
Подтекание и недостаточный уровень жидкости в гидроприводе способствуют проникновению воздуха в систему привода, что сопровождается «проваливанием» педали. Тормоза при этом начинают действовать лишь после нескольких нажатий на педаль. Набухание манжет приводит к заеданию тормозов.
Увеличенный свободный ход педали наблюдается вследствие увеличения зазоров между накладками колодок и тормозным барабаном и между штоком и поршнем главного тормозного цилиндра, а также из-за уменьшения избыточного давления в системе в результате неисправностей клапана и возвратной пружины поршня главного цилиндра. Причиной этого является также недостаточный уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра.
При наличии в системе гидравлического привода гидровакуумного усилителя (автомобиль ГАЗ-53П и др.) может происходить полное или частичное торможение всех колес автомобиля без нажатия на педаль тормоза или увеличение усилия нажатия на педаль при торможении автомобиля.
Причиной первой неисправности является отсутствие зазора между вакуумным клапаном и его седлом или неплотности в шлангах, штуцерах и других соединениях. В результате этого в камере усилителя над диафрагмой устанавливается атмосферное давление (вместо разрежения), в то время как под диафрагмой имеется разрежение, что и вызывает срабатывание тормозов.
Второй причиной увеличения усилия является выключение из работы усилителя вследствие нарушения регулировки его атмосферного клапана (недостаточный ход клапана или его отсутствие, в результате чего в камере усилителя под диафрагмой будет постоянное разрежение).
Причиной нагревания тормозных барабанов могут быть притормаживание (одного или нескольких) колес, ослабление или поломки стяжной пружины тормозных колодок, заедание поршня в колесном цилиндре (в гидравлическом приводе), недостаточный зазор между накладками колодок и барабаном и др.
Тормозные качества автомобиля оцениваются по двум основным показателям:
- величине тормозного пути
- максимальной величине замедления автомобиля
Наибольший тормозной путь для легковых автомобилей составляет 7,2 м при скорости 30 км/ч (на сухом горизонтальном участке) и замедлении 5,8 м/с2, для грузовых автомобилей массой 8 т и более и автобусов длиной 7 м и более соответственно 8,5—11 м и 5—4,2 м/с2. Для автомобилей КамАЗ — 20—21 м при скорости 40 км/ч. При этом усилие нажатия на педаль тормоза должно быть около 0,7 кН.
Эффективность ручного тормоза должна удовлетворять требованию удерживать полностью груженный автомобиль на уклоне 16% (автопоезд на уклоне 8%).
ustroistvo-avtomobilya.ru
Диагностика неисправности ручного тормоза | «АвтоРелиз»
Валерий Леонидов
7 декабря 2017 22:41
Безопасность превыше всего и исправный ручной тормоз в жизни может сыграть не последнюю роль. По этому, самостоятельная диагностика и знания о том, как можно его починить без помощи специалистов могут пригодиться в ситуации, когда не кому обратится за помощью.
Важно помнить про особенности различных систем, описанные в статье действия подходят для мехнических систем. Для электро-магнитных или электро-механических порядок действий и план и стоимость работ значительно отличаются!
Ручной тормоз на большинстве автомобилей — это механическое соединение, которым управляет рычаг находящийся в салоне. С течением времени он может изнашивается, что приводит к разрыву тросика ручника и другим повреждениям.
В большинстве автомобилей кабели расположены по одной и той же схеме, в зависимости от того, являются ли они передним или задним приводом. По этой причине достаточно определить схему расположения тросиков и кабелей, что бы справиться с ремонтом.
Как правило, к ручному тормозу прикреплён стержень, который крепиться U-образной направляющей, известной как уравнительный хомут. Другой кабель (вторичный кабель) отходит от хомута и направляется к каждому заднему колесу.
На каждой тормозной пластине вторичный кабель крепится к рычагу. Когда ручной тормоз натягивается, первичный стержень или кабель тянет за хомут и вторичный в свою очередь тоже натягивается.
Бывает такое, что тросики ручного тормоза в хорошем состоянии, тогда их менять не надо. Нужно всего лишь поставить дополнительный регулятор, который устранит провисание и обеспечит нужное натяжение. Регулятор представляет собой простой зажим, который крепиться к самому кабелю.
Сначала немного ослабьте существующий регулятор ручного тормоза. Затем, закрепив зажим, затяните болт сбоку, чтобы убрать провисание.
Чтобы оценить состояние системы ручного тормоза необходимо приподнять машину на домкрате, так чтобы колеса не касались земли и вам удобно было подлезть под днище. Опуститесь под машину и посмотрите на сцепление в тот момент когда приводится в действие ручной тормоз.
Еще одной причиной плохой работы ручника может быть плохое состояние тормозных колодок, по этому стоит проверить и их. Никогда не настраивайте кабель ручного тормоза, чтобы компенсировать износ тормозных колодок.
Еще один вариант, почему ручник плохо работает — это плохая смазка. Некоторые из них снабжены смазочным ниппелем. Но у многих такого нет. По этому смажьте кабеля и тросики и проверьте работу. Вполне возможно этого будет достаточно для приведения ручника в нормальное состояние. Если это не помогло, то с большой вероятностью нужно устанавливать новый кабель.
Тематические новости:
avtoreliz.com
| Признаки неисправности | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| Педаль тормоза проваливается и пружинит | Воздух в тормозной системе | Удалить воздух из тормозной системы автомобиля |
| В расширительном бачке мало тормозной жидкости | Долить тормозную жидкость в расширительный бачок. Удалить воздух из тормозной системы | |
| Образование пузырьков пара. Проявляется при большой нагрузке на тормоза | Заменить тормозную жидкость. Удалить воздух из тормозной системы автомобиля. | |
| Повышенный свободный ход педали тормоза | Частичный или полный износ тормозных колодок, тяжелый ход установочного механизма | Обеспечить легкость хода установочного механизма или заменить тормозные колодки автомобиля |
| Повреждение манжеты в главном тормозном или в одном из колесных цилиндров | Заменить поврежденные детали | |
| Отказ одного тормозного контура | Проверить утечки тормозной жидкости в тормозных контурах | |
| Повышенные люфты подшипников колес | Заменить подшипники колес | |
| Боковое биение или выход из допуска по толщине тормозного диска | Проверить биение и толщину. Диск проточить или заменить | |
| Тормозной суппорт не параллелен тормозному диску | Проверить поверхности тормозного суппорта | |
| Попадание воздуха в тормозную систему | Удалить воздух из тормозной системы | |
| Несоответствующие тормозные колодки | Заменить тормозные колодки на рекомендованные заводом-изготовителем | |
| Негерметична тормозная система | Проверить герметичность тормозной системы | |
| Не функционирует устройство установки тормозных колодок (для барабанных тормозов) | Обеспечить легкость хода установочного механизма | |
| Снижение эффекта торможения, жесткая педаль тормоза | Утечки в трубопроводе | Подтянуть крепления или заменить трубки |
| Повреждение манжет в колесных или в главном тормозном цилиндрах | Заменить манжеты, внутренние детали главного тормозного цилиндра или сам цилиндр. | |
| При торможении автомобиль уводит в одну сторону | Неправильное давление в шинах | Проверить давление в шинах и откорректировать |
| Односторонний износ шин | Заменить изношенные шины | |
| Замаслены накладки тормозных колодок | Заменить накладки тормозных колодок | |
| Различный материал накладок тормозных колодок на одной оси | Заменить тормозные колодки. Установить тормозные колодки, пригодные для данной модели автомобиля | |
| Повреждение поверхностей накладок тормозных колодок | Заменить накладки | |
| Загрязнение шахт тормозных суппортов | Очистить посадочные и направляющие шахты колодок в тормозном суппорте | |
| Коррозия цилиндра суппорта | Заменить суппорт | |
| Неравномерный износ тормозных колодок | Заменить тормозные колодки (на обоих колесах) | |
| Загрязнение или повреждение направляющих пальцев суппортов | Заменить направляющие пальцы | |
| Нарушена геометрия заднего моста | Произвести обмер ходовой части | |
| Дефект амортизаторов | Проверить и, если требуется, заменить амортизаторы | |
| Колодки суппорта изношены или затвердели | Заменить тормозные колодки суппорта | |
| Приржавели поршни в колесных тормозных цилиндрах (для барабанных тормозов) | Заменить колесные тормозные цилиндры | |
| Разогрев тормозов в движении | Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре | Очистить цилиндр, заменить внутренние детали |
| Мал зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра | Проверить зазор | |
| Засорено дроссельное отверстие в специальном клапане избыточного давления в главном тормозном цилиндре | Очистить цилиндр, заменить внутренние детали. Заменить тормозную жидкость. | |
| Разбухание резиновых деталей из-за использования тормозной жидкости не рекомендованного сорта | Отремонтировать или заменить главный тормозной цилиндр. Заменить тормозную жидкость. | |
| Сломана распорная пружина | Заменить распорную пружину | |
| Ослабли возвратные пружины тормозных колодок (для барабанных тормозов) | Заменить возвратные пружины | |
| Не отпущен рычаг ручного тормоза | Отрегулировать ручной тормоз или заменить трос ручного тормоза | |
| Подтормаживание колес | Засорено компенсационное отверстие в главном тормозном цилиндре | Очистить цилиндр, заменить внутренние детали |
| Мал зазор между тягой и поршнем главного тормозного цилиндра | Проверить зазор | |
| Стук тормозов | Несоответствующие тормозные колодки | Заменить тормозные колодки на рекомендованные заводом-изготовителем |
| Частичная коррозия тормозных дисков | Тщательно отшлифовать тормозные диски | |
| Боковое биение тормозных дисков | Проточить или заменить тормозные диски | |
| Овальность тормозного барабана | Расточить или заменить тормозной барабан | |
| Накладки тормозных колодок не отделяются от тормозного диска, колесо тяжело проворачивается рукой | Коррозия цилиндра тормозного суппорта | Отремонтировать или заменить тормозной суппорт |
| Неравномерный износ тормозных колодок | Несоответствующие тормозные колодки | Заменить тормозные колодки на рекомендованные заводом-изготовителем |
| Загрязнение тормозного суппорта | Очистить шахты тормозного суппорта | |
| Тяжелый ход поршней | Проверить установку поршней | |
| Негерметична тормозная система | Проверить тормозную систему | |
| Повреждение пыльников | Заменить пыльники | |
| Разбухание резинового кольца поршня | Отремонтировать суппорт или колесный цилиндр | |
| Клинообразный износ тормозных колодок | Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту | Проверить плоскости установки тормозного суппорта |
| Коррозия в тормозном суппорте | Очистить тормозной суппорт | |
| Неправильная работа поршня | Проверить установку поршней | |
| Скрип тормозов | Зачастую зависит от климатических воздействий (влажность) | Ничего не делать, если скрип появляется после долгой стоянки автомобиля в условиях повышенной влажности, а затем пропадает после первых торможений |
| Несоответствующие тормозные колодки | Заменить тормозные колодки. Установить тормозные колодки, рекомендованные для данной модели автомобиля | |
| Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту | Проверить плоскости установки тормозного суппорта | |
| Загрязнение тормозного суппорта | Очистить шахты тормозного суппорта | |
| Ослабление распорных пружин | Заменить распорные пружины | |
| Велик люфт колесных подшипников | Заменить колесные подшипники | |
| Коррозия края тормозного диска | Обработать или заменить тормозные диски | |
| Отделение накладки тормозной колодки | Заменить тормозные колодки | |
| Овальность тормозного барабана (для барабанных тормозов) | Расточить или заменить тормозной барабан | |
| Загрязнение тормозного барабана | Очистить и проверить тормозной барабан | |
| Снижение эффекта торможения несмотря на высокое усилие на педаль | Замаслены накладки тормозных колодок | Заменить накладки |
| Несоответствующие тормозные колодки | Заменить тормозные колодки на рекомендованные заводом-изготовителем | |
| Дефект усилителя тормозов | Проверить усилитель | |
| Износ накладок тормозных колодок | Заменить тормозные колодки | |
| Отказ одного из тормозных контуров | Проверить герметичность тормозной системы | |
| Пульсация тормозов | Функционирование АБС | Нормально, ничего не предпринимать |
| Повышенное биение или отклонение от нормальной толщины тормозного диска | Проверить биение и толщину. Диск обточить или заменить. | |
| Тормозной диск не параллелен тормозному суппорту | Проверить плоскость установки тормозного суппорта | |
| Велик люфт колесных подшипников | Заменить колесные подшипники | |
| Недостаточная эффективность стояночного тормоза | Увеличен свободный ход тормозных колодок или тросов | Отрегулировать стояночный тормоз автомобиля |
| Замаслены тормозные колодки | Заменить тормозные колодки | |
| Коррозия распорного замка или тросов | Установить новые детали | |
| Нарушение регулировки тросов стояночного тормоза | Отрегулировать тросы стояночного тормоза автомобиля |
avtonov.info
Признаки неисправностей тормозной системы
Осмотр тормозной системы рекомендуется проводить не реже двух раз в год. Проверку разумно совмещать с сезонной сменой колес, когда тормозные механизмы становятся доступны для осмотра. Стоит сразу внепланово обратиться в сервис, если при торможении автомобиль уводит в сторону или появились посторонние шумы, вибрации.
1. Неравномерный износ колодок
Одна из возможных причин неравномерного износа дисковых колодок – их неправильная установка. В этом случае необходимо проверить направление – на некоторых колодках бывают метки «левая», «правая» или стрелки по направлению вращения колеса. Кроме того, если изношена только одна колодка из пары, или пара имеет клиновидный износ, то, вероятно, элементы тормозной системы не работают должным образом (подробнее об этом ниже). В случае предельного износа колодок – до толщины накладок 3 миллиметров и менее, – может издавать шум акустический индикатор износа или загореться лампа на панели приборов, предупреждающие водителя о необходимости замены колодок. Если не контролировать состояние тормозной системы, то рано или поздно появится скрип, писк или скрежет – фрикционная рабочая накладка сотрется, и металлическая подложка колодки начнет тереться о металлическую поверхность диска. В такой ситуации, чтобы тормозной диск, суппорт или другие элементы тормозной системы не вышли из строя, необходимо срочно обратиться в автосервис.
В барабанной тормозной системе колодки также необходимо менять по мере достижения минимально допустимой толщины фрикциона, определенной автопроизводителем. Неравномерный износ колодок слева и справа свидетельствует о наличии проблем в системе. Для подробного осмотра механизмов барабан необходимо снять. В некоторых системах исходное рабочее положение колодок определяется автоматическим натяжителем. В этом случае важно убедиться в его работоспособности и подвижности всех механизмов.
2. Неравномерный износ тормозного диска или барабана
Бороздки, задиры на поверхности тормозного диска могут быть следствием предельного износа колодок или попадания частиц грязи. Если автовладелец вовремя не поменял колодки, то в этом случае после стирания фрикционной поверхности металлическая подложка накладок становится рабочей поверхностью при торможении и трется о диск или барабан. Все это ведет к их деформации и неравномерности износа.
При замене дисковых колодок необходимо измерить остаточную толщину диска в нескольких точках. Косвенно об износе может говорить выступ на крае рабочей поверхности диска. Если диск изношен неравномерно или его толщина мала, то при частых интенсивных торможениях его плоскость из-за нагрева может «повести», что приведет к возникновению вибраций. Кроме того, если водитель заметил на дисках синюшный цвет, то это говорит о том, что он был перегрет и необходимо обратиться в автосервис для более подробного осмотра. Такой диск мог изменить свои свойства, геометрию, деформироваться, на его рабочей поверхности могли появиться трещины. Вследствие этого тормозной путь удлиняется, появляется шум, биения, снижается надежность деталей тормозной системы. Чтобы не допустить подобного, поврежденные диски необходимо заменить.
В барабанной тормозной системе также возможно появление борозд или задиров. Кроме того, при истирании фрикционной части колодки ускоряется износ барабана. Тормозной барабан подлежит замене, если остаточная толщина его рабочей части достигла минимально допустимого уровня, определенного производителем автомобиля. Либо если барабан получил механические повреждения. Важной рекомендацией, влияющей на безопасность, является одновременная замена всех колодок или барабанов, расположенных на одной оси.
3. Коррозия и нарушение подвижности компонентов, заклинивание тормозного суппорта или цилиндров, отсутствие смазки на направляющих суппорта, неисправный стояночный тормоз
Коррозия и нарушение подвижности компонентов тормозной системы может блокировать движение колодок и привести к их неравномерному износу, шумам, вибрации и даже заклиниванию суппорта (дисковая система), закисанию пары «колодка-барабан» или тормозного цилиндра (барабанная тормозная система).
При осмотре суппорта необходимо очистить все компоненты от грязи и проверить смазку на направляющих болтах и местах перемещения колодки. Использование смазки, такой как Bosch Superfit, – это важный пункт в регламенте обслуживания тормозной системы. Ее отсутствие приводит к преждевременному износу компонентов. У некоторых производителей не предусмотрено наличие смазки на направляющих, но у большинства автомобилей она обязательна. Поэтому при обслуживании тормозной системы необходимо следовать инструкциям автопроизводителей.
В барабанной тормозной системе аналогично стоит очистить все компоненты от грязи и пыли и убедиться в наличии смазки на механизмах или местах перемещения колодок. При коррозии на пружинах и других элементах системы их необходимо заменять новыми. Иначе пружина может сломаться или окончательно утратить свои свойства, что может привести к ускоренному износу или заклиниванию пары «колодка-барабан».
При проверке тормозной системы также необходимо убедиться в исправной работе стояночного тормоза. Из-за нарушения его работоспособности может страдать и основная тормозная система – снижается эффективность работы задних механизмов. Так, распространенной неисправностью считается растяжение тросов. Вполне возможно, что будет достаточно осуществить должным образом их регулировку. Но проблемы в работе стояночного тормоза могут свидетельствовать о коррозии и закисании тросов или нарушении подвижности связанных с ним механизмов задних тормозов. В этом случае стоит внимательно проверить работу всех компонентов и при необходимости заменить их новыми.
4. Порванные провода датчиков износа колодок
Скорее всего, колодки с порванными проводами датчиков износа перепутали местами при установке. Либо обрыв случился в результате механического повреждения в процессе эксплуатации, например, на бездорожье. В таких случаях на панели приборов загорается сигнальная лампа, или, наоборот, даже при срабатывании датчика износа водитель не увидит световой индикатор, предупреждающий о замене колодок. Последнее может привести к запредельному износу диска и колодок и вывести из строя другие элементы тормозной системы. Чтобы это не случилось, колодки с поврежденными проводами или датчиками износа необходимо заменить новым комплектом.
5. Течь или низкий уровень тормозной жидкости; влажная точка кипения
При осмотре тормозной системы стоит обращать внимание на уровень тормозной жидкости в бачке. Снижение уровня указывает на большой износ колодок и дисков или барабанов, либо на негерметичность гидравлической системы.
По регламенту тормозную жидкость необходимо менять каждые 2 года. Но при осмотре следует обязательно проверить ее специальным тестером, таким как Bosch BFT 100. Лишь измерение температуры кипения может дать правдивую информацию о состоянии тормозной жидкости. Если определенная влажная точка кипения окажется ниже минимально допустимого значения, тормозную жидкость необходимо заменить новой. Информацию о том, какой ее тип применяется в системе, можно найти в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Либо можно использовать тормозные жидкости Bosch ENV6, которые совместимы со всеми типами стандарта DOT на полигликолевой основе.
6. Скрип и шум, вибрации после установки новых колодок
Водитель жалуется на скрипы, но колодки уже менял, и при осмотре у них хорошее состояние. Значит, стоит проверить смежные компоненты подвески и рулевого управления. По отдельности компоненты системы могут и не шуметь. Но когда в разных местах понемногу накапливается износ, начинают вибрировать и вступают в резонанс сразу несколько деталей – тормозная система начинает «звучать» в полную силу. Это могут быть колодки, диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже амортизатор. Поэтому при возникновении шума необходим осмотр всех смежных компонентов. Менять колодки, диски или другие элементы системы необходимо только после проверки всего тормозного механизма и выявления всех дефектов, причин шума. Например, шум могут вызвать перетянутые гайки на колесах без динамометрического ключа. В результате перетяжки «поведет» диск, появятся биения. Если поставить новую деталь на неисправный механизм, она не будет хорошо работать. Более того, если поставить одну и ту же колодку на разные автомобили, на одном она может вести себя идеально, а на другом – вступать в резонанс с остальными деталями.
autospot.by
Причины выхода из строя стояночного тормоза
Механизм ручного тормоза призван путем блокирования колес не допускать самопроизвольное движение автомобиля во время его стоянки, в особенности на уклоне.
Данный узел называется ручным, поскольку зачастую активируется специальным рычагом ручного натяжения, однако в некоторых машинах стояночный тормоз может быть ножного типа. Так как «ручником» приходится пользоваться довольно часто, ремонт ручного тормоза рано или поздно становится неизбежным.
Признаки неисправности
Главное свидетельство того, что узел требует ремонта — заметное снижение эффективности его функционирования: даже поставив машину на ручной тормоз, не происходит ее надежного удержания на месте. Одновременно с этим, рычаг начинает затягиваться с некоторым усилием или же наоборот, двигается очень легко. Подобное как раз и говорит о том, что требуется заменить колодки, отвечающие за работу ручника либо требуют замены тросы узла.
Причины износа тросов
Благодаря тросам в узле стояночного тормоза, передаваемое при затягивании рычага усилие передается к тормозным механизмам. Логично предположить, что при регулярном использовании к ним прикладывается определенная нагрузка, а ввиду похождения тросов по днищу, на них пагубно сказывается влага. Кроме того, ускоренный износ происходит ввиду закисания тросиков, если водитель подолгу не пользуется ручником.
Износ колодок
Как и главные тормозные колодки, отвечающие за работу стояночного тормоза также отвечают за блокировку колес. Если ручник используется правильно, колодки изнашиваются минимально и, в сравнении с основными, не требуют частой замены. В случае, если во время движения автомобиля ручник оказался опущен не до конца, колодки начинают перегреваться, что и сказывается на выходе их из строя.
Ремонтируем ручник вовремя
Как становится понятно, ручной тормоз относится к важным узлам, отвечающим за безопасность передвижения. Им происходит фиксация машины не только во время стоянки, но и отводится задача затормозить автомобиль при выходе из строя основных тормозов. Помимо этого, иногда ручником пользуются, чтобы тронуться на подъеме, а также совершая резкие повороты. Именно поэтому ручной тормоз требует поддержания его в исправном состоянии, а при поломке – ремонтировать своевременно.
automania.ru