Схема плавного розжига и затухания светодиодов: Схема плавного включения и выключение светодиодов

Схема плавного включения и выключение светодиодов

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Содержание

• 1 Схема и принцип ее работы
• 2 Элементы схемы
• 3 Управление по «минусу»

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость.

В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала.

Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plavnyj-rozzhig.lay6

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

схема включения и выключения на 12В

На чтение 4 мин Просмотров 269 Опубликовано 17.05.2020 Обновлено 31.07.2021

Содержание

1. По какому принципу работает схема
2. Самостоятельное изготовление
3. Что понадобится
4. Пошаговая инструкция
5. Особенности схемы с настройкой времени

Постепенное разжигание светодиодов широко применяется в электротюнинге автомобилей и рекламном бизнесе для украшения баннеров. Чтобы реализовать эту технику без помощи профессионалов, можно воспользоваться одной из схем, взяв ее в интернете. Если самостоятельно изготовить блок не получится, его можно приобрести в магазине.

Сделать устройство для плавного включения своими руками без опыта сложно. Необходимо разбираться в принципе работы светодиодов и электронных схем. Плюсом будет экономия, так как себестоимость изготовленного устройства будет намного ниже стоимости готовых изделий.

По какому принципу работает схема

Для неопытного мастера схема плавного розжига и затухания светодиодов может показаться сложной, но это не так. Помимо простоты, она отличается надёжностью и невысокими затратами на реализацию.

Рис.1 – схема плавного возгорания диодов.

Сначала ток подаётся на второй резистор для зарядки конденсатора C1. На конденсаторе показатели не изменяются мгновенно, за счет чего происходит плавное открытие транзистора VT1. К затвору ток подаётся через первый резистор. Это провоцирует рост потенциала (положительного) на полевом транзисторе (его стоке), за счет чего светодиод включается плавно.

Когда произойдет отключение, конденсатор постепенно разрядится через резисторы R1 и R3. Скорость разрядки определяют по номиналу третьего резистора.

Самостоятельное изготовление

Если знать все тонкости, на работу уйдёт не более 1 часа. Следует подобрать необходимые элементы и оборудование, чтобы качественно выполнить соединения.

Что понадобится

Нужны будут:

• припой и паяльник;
• светодиоды;
• резисторы;
• конденсатор;
• транзисторы;
• корпус для размещения необходимых элементов;
• кусок текстолита для платы.

Рис.2 – текстолитовый лист для пайки.

Ёмкость конденсатора – 220 mF. Напряжение не более 16 V. Номиналы резисторов:

• R1 – 12 kOm;
• R2 – 22 kOm;
• R3 – 40 kOm.

При сборке желательно использовать полевой транзистор IRF540.

Пошаговая инструкция

Первый этап – изготовление платы. На текстолите необходимо обозначить границы и вырезать лист по контурам. Далее заготовку зашкурить наждачной бумагой (зернистость P 800-1000).

Далее распечатать схему (слой с дорожками). Для этого используют лазерный принтер. Схему можно найти в интернете. Лист А4 малярным скотчем приклеивается к глянцевой бумаге (например, с журнала). Затем распечатывается изображение.

Рис.3 – схема после распечатки.

На лист схему приклеивают, прогревая утюгом. Чтобы плата остыла, её нужно поместить в холодную воду на несколько минут, и после этого снять бумагу. Если сразу она не отслаивается, необходимо очистить постепенно.

Двусторонним скотчем приклеить плату к пенопласту такого же размера и поместить в раствор хлорного железа на 5-7 минут. Чтобы не передержать плату, её нужно периодически доставать и смотреть состояние. Для ускорения процесса вытравливания можно покачивать емкость с жидкостью. Когда лишняя медь стравится, плату необходимо промыть в воде.

Рис.4 – плата в растворе хлорного железа.

Следующий этап – зачистка дорожек наждачной бумагой и можно приступать к просверливанию дырочек для установки элементов платы. Далее плату нужно залудить. Для этого её смазывают флюсом, после чего лудят паяльником. Чтобы не спровоцировать перегрев или разрыв цепи, паяльник постоянно должен находиться в движении.

Рис.5 – плата, подготовленная к установке элементов.

Следующий шаг – установка элементов по схеме. Чтобы было понятнее, на бумаге можно распечатать ту же схему, но со всеми необходимыми обозначениями. После пайки необходимо полностью избавиться от флюса. Для этого плату можно протереть растворителем 646, затем прочистить зубной щеткой. Когда блок хорошо просохнет, его нужно проверить. Для этого постоянный плюс и минус необходимо подключить к питанию. При этом управляющей плюс трогать не стоит.

Рис.6 – проверка корректности работы платы.

Вместо светодиодов для проверки лучше использовать мультиметр. Если возникнет напряжение, это значит, что плата коротит. Такое возможно из-за остатков флюса. Чтобы избавиться от проблемы, достаточно прочистить плату ещё раз. Если напряжения нет, блок готов к использованию.

Особенности схемы с настройкой времени

Чтобы иметь возможность самостоятельно настроить продолжительность выключения и включения, в цепь добавляются резисторы.

Рис.7 – схема с добавленными резисторами R4 и R5.

Для плавного включения светодиодов рекомендуется брать резисторы R3 и R2 небольших номиналов. Параметры резисторов R4 и R5 дают возможность держать под контролем скорость затухания и включения.

Советуем посмотреть серию тематических видеороликов.

 

Простая схема из гладких светодиодов. Схема плавного зажигания и гашения светодиодов. Основа плавного пуска основы

Плавное включение и выключение светодиодов своими руками

Что Плавный пуск , иначе зажигание Светодиоды Я думаю они все представляют.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками .

Светодиоды должны не сразу загореться, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать или вообще светиться.

Схема устройства:

Компоненты:

■ Transistor IRF9540N
■ Transistor KT503
■ Rectifier diode 1N4148
■ Capacitor 25V100µF
■ Resistors:
— R1: 4.7 kOhm 0.25 W
— R2: 68 kOhm 0.25 W
— R3: 51 kΩ 0.25 W
— R4: 10 кОм 0,25 Вт
■ Односторонний стекловолокно и хлорид железа
■ Винтовые клеммы, 2- и 3-контактные, 5 мм

Изменить время зажигания и затухания светодиодов можно подбором значения сопротивления R2, ​​а так же подбором емкости конденсатора.

Разрезать текстолит можно множеством способов: ножовкой, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

С помощью канцелярского ножа сделал канавки по размеченным линиям, затем ножовкой выпилил и напильником подпилил края. Еще пробовал ножницами по металлу — оказалось намного проще, удобнее и без пыли.

Далее шлифуем заготовку под водой наждачной бумагой зернистостью Р800-1000. Затем высушите и обезжирьте поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно касаться поверхности доски руками.

Для этого в программе при печати слева вверху в разделе «слои» снимите ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем страницу глянцевого журнала/глянцевой фотобумаги (если их размеры меньше А4) на обычный лист формата А4 и распечатываем на нем нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевых журналов и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но при отсутствии последней страницы журнала вполне поместятся. Кальку использовать не советую — рисунок на доске отпечатался очень плохо и получится нечетким.

Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим нажимом прогладьте доску в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем ее в емкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если она полностью не оторвется, то медленно скатайте ее пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и подкрашиваем плохие места тонким перманентным маркером.

С помощью двухстороннего скотча приклейте плату на кусок пенопласта и поместите ее в раствор хлорного железа на несколько минут. Время травления зависит от многих параметров, поэтому мы периодически достаем и проверяем нашу плату.

Используем безводное хлорное железо, разводим его в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления, можно периодически встряхивать емкость с раствором.

После того, как ненужная медь вытравлена, промываем плату в воде. Затем при помощи растворителя или наждачной бумаги счищаем тонер с дорожек.

Затем нужно просверлить отверстия для крепления элементов платы. Для этого я использовал дрель (гравер) и сверла диаметром 0,6 мм и 0,8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

Далее нужно облучить плату. Есть много разных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смажьте плату флюсом (например, ЛТИ-120) и паяльником залудите дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе при перегреве дорожки могут оборваться. Берем еще припоя на жало и ведем им по дорожке.

Теперь припаиваем необходимые элементы по схеме. Для удобства в SprintLayot я распечатал схему с условными обозначениями на обычной бумаге и при пайке проверил правильность расположения элементов.

После пайки очень важно полностью смыть флюс, иначе между проводниками могут остаться короткие кусочки (в зависимости от используемого флюса). Сначала рекомендую хорошенько протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После высыхания подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс не трогаем»), затем вместо светодиодной ленты подключаем мультиметр и проверяем, есть ли Напряжение. Если хоть какое-то напряжение еще присутствует, значит, где-то короткое замыкание, возможно плохо смылся флюс.

Результат:

Проделанной работой доволен, хотя времени на это ушло много. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным и простым. Но, несмотря на это, в процессе работы я, наверное, допустил все возможные ошибки. Но, как говорится, на своих ошибках учатся.

Такая плата плавного зажигания светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться как в автомобиле (плавное зажигание ангельских глазок, панелей приборов, подсветки салона и т. д.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и 12В источник питания. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании натяжных потолков.

Наверное многие хотели добавить что-то новое в свой автомобиль, сегодня я расскажу как это сделать без особых затрат и технических изменений в конструкции автомобиля.
Устройство, которое я хочу вам сегодня представить, представляет собой не большую схему для регулировки включения и выключения нагрузки, в нашем случае, осветительных приборов, освещения салона, подсветки приборной панели и т.д. Наше устройство позволит плавно включить и от любой из перечисленных нагрузок. Согласитесь, гораздо приятнее, когда при включении зажигания мы видим не резкое включение подсветки приборной панели, а плавное зажигание. То же самое можно сказать и о внутреннем освещении и осветительных приборах.

Перейдем от слов к делу и перед началом сборки предлагаю ознакомиться со схемой:

Сначала поговорим о том, как это соединяется. На VCC+ нам нужно подвести постоянные 12 В от аккумулятора, которые будут питать нашу нагрузку. Подключаем к РЭМ те 12 В, которые появляются после включения зажигания, именно они будут инициировать зажигание, а при их исчезновении схема отключит освещение. Соответственно подключаем нашу нагрузку к контактам LED+LED- (в моем случае светодиоды)

В качестве транзистора Т1 использовал BC817 (аналог КТ503В) в качестве Т2 взял IRF9540S. Если вы хотите увеличить время зажигания, вам нужно увеличить значение R2, чтобы уменьшить, соответственно, понизить его. Для управления временем затухания аналогичную операцию необходимо проделать с резистором R3.
Теперь можно приступать к сборке. Для уменьшения габаритов устройства я применил поверхностный монтаж.
Вот весь набор элементов, которые мне понадобились:

Платы изготовлены по технологии «ЛУТ» из одностороннего текстолита.

Вот такое компактное устройство, способное добавить эстетики нашему автомобилю, мы получили в итоге.

Расходы:
1. Резисторы 0,25 руб\шт. х4 = 1 руб
2. ВС817 = 3 руб.
3. IRF9540S = 35 руб.
4. Конденсатор 8 руб.
5. Клеммы 21,5

Результат: Всего 70 руб. получаем довольно интересное устройство.
П.С. Видео с работой устройства:

Как работает схема:

Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом открывается транзистор, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе постепенно увеличивается, а затем через резистор 10 кОм поступает на вход ИРФ9540 полевой транзистор. Транзистор постепенно открывается, постепенно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разрядки конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в дежурный режим. Потребление тока в этом режиме ничтожно мало.

Схема с регулятором минус:

IRF9540N распиновка с маркировкой

Схема с управляющим плюсом:

IRF9540N и КТ503 распиновка с маркировкой

В этот раз я решил сделать схему методом ЛУТ (лазерно-гладильная технология). Делала это впервые в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобятся: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.

КОМПОНЕНТЫ:

Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Диод выпрямителя 1N4148
Конденсатор 25V100 мкф
Резисторы:
— R1: 4,7 км 0,25 Вт
— R2: 68 KOHM 0.25 W
-R35: 51 w
— R2: 68 KOHM 0.25 W
-R3: 51 w
— R2: 68 KOHM 0.25 W
-r35: 517 W
— R2: 68 KOHM 0.25 W
: R.25: 51. Односторонний стекловолокно и хлорид железа
Винтовые клеммы, 2- и 3-контактные, 5 мм

При необходимости можно изменить время зажигания и затухания светодиодов подбором значения сопротивления R2, ​​а также подбором емкости конденсатора.

РАБОТА:
????????????????????????????????????????????????
?один? В этом посте я подробно покажу как сделать плату с управляющим плюсом. Плата с контрольным минусом делается так же, даже немного проще за счет меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей доски. Делаем края чуть больше выкройки дорожек, а затем вырезаем. Существует множество способов резки текстолита: ножовкой, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

С помощью канцелярского ножа сделал канавки по размеченным линиям, затем ножовкой выпилил и напильником подпилил края. Еще пробовал ножницами по металлу — оказалось намного проще, удобнее и без пыли.

Далее шлифуем заготовку под водой наждачной бумагой зернистостью Р800-1000. Затем высушите и обезжирьте поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя касаться поверхности доски руками.

2? Далее с помощью программы SprintLayot открываем и распечатываем схему на лазерном принтере. Печатать нужно только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе «слои» снимите ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и немного измененные мной схемы я выложил для вас на Яндекс.Диск.

С помощью малярного скотча приклеиваем страницу глянцевого журнала/глянцевой фотобумаги (если их размеры меньше А4) на обычный лист формата А4 и распечатываем на нем нашу схему.

Я пытался использовать кальку, страницы глянцевых журналов и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но при отсутствии последней страницы журнала вполне поместятся. Кальку использовать не советую — рисунок на доске отпечатался очень плохо и получится нечетким.

3? Теперь разогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим нажимом прогладьте доску в течение нескольких минут.

Теперь даем доске полностью остыть, после чего опускаем ее в емкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на доске. Если она полностью не оторвется, то медленно скатайте ее пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и подкрашиваем плохие места тонким перманентным маркером.

4? С помощью двустороннего скотча приклейте плату на кусок пенопласта и поместите ее в раствор хлорного железа на несколько минут. Время травления зависит от многих параметров, поэтому мы периодически достаем и проверяем нашу плату. Используем безводное хлорное железо, разводим его в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления, можно периодически встряхивать емкость с раствором.

После того, как ненужная медь вытравлена, промываем плату в воде. Затем при помощи растворителя или наждачной бумаги счищаем тонер с дорожек.

5? Затем нужно просверлить отверстия для крепления элементов платы. Для этого я использовал дрель (гравер) и сверла диаметром 0,6 мм и 0,8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

6? Далее нужно облучить плату. Есть много разных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смажьте плату флюсом (например, ЛТИ-120) и паяльником залудите дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе при перегреве дорожки могут оборваться. Берем еще припоя на жало и ведем им по дорожке.

7? Теперь припаиваем необходимые элементы по схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал схему с условными обозначениями на обычной бумаге и проверил правильность положения элементов при пайке.

восемь? После пайки очень важно полностью смыть флюс, иначе между проводниками могут остаться короткие кусочки (в зависимости от используемого флюса). Сначала рекомендую хорошенько протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После высыхания подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс не трогаем»), затем вместо светодиодной ленты подключаем мультиметр и проверяем, есть ли напряжение. Если хоть какое-то напряжение еще присутствует, значит, где-то короткое замыкание, возможно плохо смылся флюс.

ФОТО:

Снята плата в термоусадке

ВИДЕО:

?????????????????????????????????????????????
И Т О Г:
????????????????????????????????????????????????
Проделанной работой доволен, хоть и времени на это ушло много. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным и простым. Но, несмотря на это, в процессе работы я, наверное, допустил все возможные ошибки. Но, как говорится, на своих ошибках учатся.

Такая плата плавного зажигания светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться как в автомобиле (плавное зажигание ангельских глазок, панелей приборов, подсветки салона и т.д.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании натяжных потолков.

Бывают случаи, когда необходимо плавно включить светодиоды, используемые для освещения или подсветки, а в некоторых случаях и выключить. Мягкое зажигание может потребоваться по разным причинам.

Во-первых, при мгновенном включении свет сильно бьет по глазам и заставляет щуриться и щуриться, ожидая, пока наши глаза привыкнут к новому уровню яркости. Этот эффект связан с инерционностью процесса аккомодации глаза и, разумеется, имеет место не только при включении светодиодов, но и при включении любых других источников света.

Просто в случае со светодиодами усугубляется тем, что излучающая поверхность очень маленькая. Говоря научным языком, источник света имеет очень большую общую яркость.

Во-вторых, могут преследоваться чисто эстетические цели: согласитесь, свет, который плавно загорается или гаснет, прекрасен. Цепь питания светодиода нуждается в доработке. Рассмотрим два разных способа плавного включения и выключения светодиодов.

Задержка RC-цепью

Первое, что должно прийти в голову человеку, знакомому с электротехникой, это введение задержки путем включения в цепь питания светодиодов RC-цепочки: резистора и конденсатора. Схема представлена ​​на рис.1. При подаче напряжения на вход напряжение на конденсаторе по мере его заряда будет возрастать за время, примерно равное 5τ, где τ=RC — постоянная времени. То есть, говоря простым языком, время включения света будет определяться произведением емкости конденсатора на сопротивление резистора. Соответственно, чем больше емкость и сопротивление, тем дольше будет происходить зажигание светодиодов. При отключении питания конденсатор разряжается на светодиоды. Время, в течение которого будет происходить плавное затухание, также будет определяться τ, но в этом случае вместо R в произведение будет входить динамическое сопротивление светодиодов. Например, конденсатор на 2200 мкФ и резистор на 1 кОм теоретически «растянут» время включения на 2,2 секунды. Естественно, что на практике это значение будет отличаться от расчетного как из-за разброса параметров (для электролитических конденсаторов допуски на номинал обычно очень велики) RC-цепи, так и из-за параметров самих светодиодов . Нельзя забывать, что p-n переход начнет открываться и излучать свет при определенном пороговом значении. Представленная простейшая схема позволяет хорошо понять принцип действия этого метода, но малопригодна для практической реализации. Для получения рабочего решения усовершенствуем его, введя несколько дополнительных элементов (рис. 2).
Схема работает следующим образом: при включении питания конденсатор С1 заряжается через резистор R2, транзистор VT1 по мере изменения напряжения на затворе уменьшает сопротивление своего канала, тем самым увеличивая ток через светодиод. Отключение питания вызовет разрядку конденсатора через светодиоды и резистор R1.

Включим «мозги»…

Если схема должна обеспечивать большую гибкость и функциональность, например, не меняя аппаратную часть, мы хотим получить несколько режимов работы и более точно выставить время зажигания и затухания, то пора включать в схему микроконтроллер и встроенный драйвер светодиода с управляющим входом. Микроконтроллер способен с высокой точностью отсчитывать требуемые интервалы времени и выдавать команды на управляющий вход драйвера в виде ШИМ. Переключение режимов работы можно предусмотреть заранее и выводить для этого соответствующую кнопку. Нужно только сформулировать, что мы хотим получить и написать соответствующую программу. Примером может служить мощный светодиодный драйвер LDD-H, который доступен с номинальным током от 300 до 1000 мА и имеет ШИМ-вход. Схема включения конкретных драйверов обычно приводится в тех. описание производителя (паспорт). В отличие от предыдущего способа, время включения и выключения не будет зависеть от разброса параметров элементов схемы, температуры окружающей среды или падения напряжения на светодиодах. Но за точность придется платить — это решение дороже.

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей — габаритов, ближнего света и т.п. . Если ваша панель приборов подсвечивается светодиодами, то при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет загораться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же самое можно сказать и о внутреннем освещении, которое будет плавно загораться и плавно гаснуть после закрытия дверей автомобиля. В общем неплохой вариант для тюнинга подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Данную схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями малой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Сигнал управления поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включенных габаритных огнях и зажигании.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом открывается транзистор, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе постепенно увеличивается, а затем через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Разряд конденсатора на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разрядки конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в дежурный режим. Потребление тока в этом режиме ничтожно мало. При необходимости можно изменить время зажигания и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) подбором значений сопротивления и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправности деталей данная схема не нуждается в дополнительных настройках.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей этой схемы:

Данная схема позволяет плавно включать/выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может пригодиться при чрезмерно ярком освещении, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме использован транзистор КТ827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбирая емкость конденсатора, можно регулировать время загорания и затухания светодиодов.

Для того, чтобы реализовать функцию затемнения подсветки при включении габаритов, нужно установить двойной выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное отключение светодиодов.

Простейшая схема плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подходит для реализации функции плавного затухания света салона после закрытия дверей.

Подойдет практически любой диод VD2, ток через него небольшой. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор С1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как из-за большого зарядного тока конденсатора будут гореть контакты концевых выключателей.