Чем лучше варить кузов автомобиля: Как и какой сваркой лучше варить кузов автомобиля своими руками » АвтоНоватор

Adblock
detector

Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля: полуавтомат, электрод, инвертор

Сварочные работы над кузовом автомобиля могут потребоваться в двух случаях – сильный износ в результате коррозии и повреждения после дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Содержание статьи:

• 1 Особенности сварки кузова автомобиля
• 2 Какой сваркой варить кузов
  • 2.1 Полуавтомат
  • 2.2 Инвертор
  • 2.3 Ручная дуговая сварка
• 3 Подготовительные работы
• 4 Как варить кузов машины полуавтоматом
• 5 Сварка кузова электродом
  • 5.1 Можно ли варить кузов автомобиля инвертором
• 6 Чем обработать кузов после сварки

Воздействие высоких температур уничтожает заводскую защиту, ухудшает свойства металлов и вызывает ускорение коррозии в зоне сварки. Но умелое пользование современными технологиями максимально снижает тяжесть последствий.

Особенности сварки кузова автомобиля

Главная специфика сварки кузовного железа заключается в его малой толщине. Кузов автомобиля разрабатывается и изготавливается из соображений минимальной массы, поэтому используется тонкий катаный лист, а прочность обеспечивается трёхмерностью конструкции и усилением в нужных местах.

Существуют и массивные детали, но их немного, да и проблем при сварке они не создают. Поэтому главное при такого рода ремонте – ориентировать оборудование, технологию и опыт исполнителя на работу с малой толщиной стального листа, меньше миллиметра.

В заводских условиях используется точечная сварка. Кузовные детали сжимаются тисками кондукторов, после чего сварочный робот своими клещами устанавливает точки, в которых два и более листа металла оказываются проплавлены и прочно скреплены.

Реализовать такой способ при ремонте затруднительно, да и необходимости в этом нет. Точечная сварка является типично конвейерной технологией.

По теме: Чем обезжирить кузов перед полировкой, покраской и мойкой

Вторая особенность – отсутствие сплошных швов. При таком воздействии металл будет сильно поведён и изменит свои геометрические размеры.

Если по незнанию и из соображений повышенной прочности таким способом проварить одну из сторон кузова, то она может оказаться на несколько сантиметров короче противоположной, и кузов будет непоправимо испорчен. Поэтому варят, имитируя точечную сварку, короткими стежками, соблюдая симметрию прогрева металлических деталей.

Какой сваркой варить кузов

Выбор сварочного аппарата в конечном счёте определит качество и скорость выполнения работы. Опытный специалист справится с любой технологией, но необоснованно потеряет время, а скорее всего просто не станет заниматься устаревшими способами сварки.

Например, давно уже никто не использует кислородно-ацетиленовую горелку, хотя именно с её помощью ремонтировали кузова до появления современных полуавтоматов.

Полуавтомат

Основной вид сварочного аппарата в кузовном ремонте – это полуавтомат, работающий в среде инертного газа. Способ сварки настолько прост, что доступен любому начинающему ремонтнику.

До массового распространения данной технологии искусству сварки в применении к кузовному железу приходилось много учиться. Сейчас это доступно для самостоятельного исполнения автовладельцу, если у него возникнет желание лично отремонтировать кузов.

Суть такой сварки заключается в подаче тонкой стальной омеднённой проволоки в зону сварочного шва из катушки электромотором с редуктором. Один выход напряжения питания электрической дуги соединяется с направляющими роликами и соплом, через которое проходит проволока, второй – со свариваемыми деталями.

Через то же сопло в область дуги подаётся газ, обычно это углекислота из баллона с редуктором, которая не допускает кислород, мешающий чистому сплавлению деталей. Иногда к углекислому газу подмешивают немного аргона для получения более качественных швов.

При нажатии на кнопку, расположенную на горелке сварочного аппарата, одновременно подаётся напряжение к проволоке, включается подача и открывается клапан углекислоты.

Режим выбирается ручным или автоматическим регулированием основных параметров сварки:

• тока дуги, от него зависит надёжное проплавление шва, так называемый провар;
• скорости подачи проволоки, чем больше ток, тем значительней должна быть масса присадочного металла;
• потока поступающего газа, регулируется редуктором на баллоне.

Обычно ток устанавливается чуть больше требуемого, а время касания регулируется сварщиком длительностью нажатия кнопки. Образуется хорошо проваренный короткий стежок без прожигания тонкого металла.

Инвертор

Инвертором называется силовой электронный преобразователь высокого переменного напряжения сети в низкое постоянное, которое можно использовать для питания сварочной дуги.

Иногда ещё встречается заблуждение, что инвертор – это сварочный аппарат для работы с электродами, но компактней и легче устаревшего сварочного трансформатора. То есть полуавтомат по мнению авторов утверждения – это не инвертор.

На самом деле данный термин относиться лишь к способу преобразования, а в настоящее время уже вообще все сварочные аппараты, включая полуавтоматы и всё прочее, используют этот инверторный принцип.

Это интересно: Как открутить тормозную трубку с сорванными гранями

Суть инвертора состоит в увеличенной частоте преобразования. Физика такова, что трансформатор, а он должен присутствовать обязательно хотя бы для гальванической развязки сети и электродов, тем меньше по массе и габаритам, чем выше частота, на которой он работает.

Сетевая частота составляет 50 Гц, такие трансформаторы для приемлемой мощности сварки весят около 20 кг. Инвертор же обычно работает на частоте 50-100 кГц, то есть в тысячу раз выше, соответственно его трансформатор практически незаметен среди прочей комплектующей электроники, а весь аппарат может весить 2-3 кг.

Ручная дуговая сварка

Если говорить об устаревших технологиях, но ещё до конца не изжитых, то это ручная сварка плавящимся электродом с обмазкой флюсом. Способ неплохо работает при сварке массивных деталей опытным специалистом, но совершенно непригоден для кузовных работ.

Конечно, существуют специалисты с огромным опытом, которые легко смогут заварить электродом консервную банку, но на практике все используют полуавтомат.

В крайнем случае без громоздкого баллона, применяя флюсованную проволоку. Но это имеет свои недостатки, расходники дорогие, а качество работы низкое.

Подготовительные работы

Перед сваркой детали должны быть полностью очищены от загрязнений и окислов. Это основа как качественного шва, так и дальнейшей сохранности кузова в этом месте.

Выбирается способ соединения деталей. Благодаря полуавтомату это не критично, можно легко сварить детали встык или с нахлёстом в любом пространственном положении. Подготавливается аппарат. Очищается или заменяется сопло, проверяются запасы проволоки и углекислого газа.

На пробных кусках похожего металла выставляются режимы, ток, подача и давление (расход) газа. Проверяется прочность тестового соединения.

Как варить кузов машины полуавтоматом

Сварка ведётся короткими стежками или точками (сварочными заклёпками). Во втором случае сверлится отверстие (обычно на месте заводской точки), после чего оно заваривается с проплавлением обеих деталей и заливанием просвета металлом.

Если металл очень тонкий, то сильно уменьшать сварочный ток смысла нет. Надо короткими касаниями, быстро нажимая на кнопку горелки, набросать металл проволоки на листы, не давая им прогореть. После чего уже более уверенно расплавить образующийся утолщенный шов, придав ему товарный вид и прочность.

Нельзя варить в очках, тем более вообще без защиты, закрывая глаза в момент нажатия кнопки. Надо использовать маску типа «хамелеон», автоматически затеняющуюся при зажигании дуги и возвращающую прозрачность сразу же после отпускания кнопки. Все процессы будут отлично просматриваться, качество гарантировано.

Сварка кузова электродом

Если возникнет острая потребность воспользоваться ручной сваркой, то следует взять тонкий электрод, инвертор с глубокой регулировкой тока и попытаться подобрать режим, используя тот же принцип, что был описан для сварки тонкого листа полуавтоматом. То есть быстрыми касаниями, не давая металлу прогореть.

Никакие швы в один проход не получатся. А электроды лучше использовать для переменного тока, они от инвертора лучше всего поджигают и удерживают дугу. Скорее будет проблема быстро её погасить.

Можно ли варить кузов автомобиля инвертором

Если использовать слово «инвертор» как обозначение ручного дугового аппарата, то с массой неудобств, но проварить можно. Примерный способ описан выше. Что же касается истинного смысла термина «инвертор», то других аппаратов сейчас просто уже давно не существует, они все инверторные, включая любой полуавтомат.

Чем обработать кузов после сварки

Металл должен быть чист до начала сварки. Но в её процессе он неминуемо будет окислен. Для защиты используется первичная грунтовка, её называют праймером.

Праймер может быть кислотным (фосфатным, реактивным, названий много, но суть одна, это протравливающий грунт) или эпоксидным.

Первый лучше работает по остаткам окислов, но хуже защищает в долговременном прогнозе. Эпоксидный хорош как защита, на него можно класть шпатлёвку и лучше держится второй слой грунта – филлера. На кислотный праймер шпатлёвка не кладётся.

Однозначного выбора не существует, определяться должен мастер, ему виднее условия. А вот дальше всё по технологии – швы защищаются кузовным герметиком и окрашиваются или покрываются защитными составами для днища.

Возможно использование составов для скрытых полостей. Основная задача – полностью перекрыть доступ влаги и кислорода к перегретому металлу сварочного шва, стойкость которого утеряна, даже если в нём и присутствовали легирующие добавки.

Сварка кузова автомобиля своими руками

 При возникновении необходимости в кузовном ремонте, прежде всего, всатет вопрос о вспомогательных средствах, которые помогли бы исправить имеющееся положение вещей (повреждение кузова). Так, в частности вам, необходимо будет иметь оборудование для правки кузова, сварочное оборудование и конечно же малярное — покрасочное оборудование. 
 Конктретно в этой статье, мы хотели рассказать лишь об одном из этапов кузовного ремонта. То есть лишь об одном виде оборудования. Данная статья будет посвящена сварочному оборудованию для  выполнения кузовных работ на автомобиле своими руками. Мы поговорим о выборе сварочного аппарата, о технике безопасности, принципах работы сварочного аппарата, материалах используемых для сварки кузова и о технологии сварки.

Сварочный аппарат переменного тока с электродами для сварки кузова автомобиля (ручная сварка)

Для самых неискушенных может показаться, что можно обойтись рядовым сварочным аппаратом для ремонта кузова автомобиля, а аменно сварочником переменного тока с электродами и возможностью выставлять ток под них.  Хотелось сразу сказать откровенно, что если вы хотите достичь прочного качественного эстетичного  шва на кузове автомобиля, то с таким сварочным аппаратом вам это не реализовать. Для ремонта кузова автомобиля такой аппарат вам никак не подойдёт. На легковом автомобиле почти нет таких мест, куда можно без проблем подлезти электродом, или это вообще невозможно или электрод придется каждый раз откусывать что бы подобраться к месту сварки.  Такой сварочный аппарат на электродах подойдет в случае если надо приварить грубое железо, если вы оторвали буксировочный крюк или фаркоп. Или захотели  на скорую руку заварить лопнувшую раму на грузовом автомобиле. Если  вам нужно варить арматурную сетку из прутка, так скажем, толщиной от 10 мм, или другой, относительно толстый металл, то такой выбор – в самый раз.

Какой сварочный аппарат нужен для сварки деталей кузова автомобиля?

При необходимости варить тонкий кузовной  металл,  толщиной порядка  0,8 -1 мм, а не жечь в нём дырки, сварочный аппарат должен быть углекислотным полуавтоматом. Если подробнее то углекислотный полуавтомат, это сварочник который варит проволокой, автоматически подаваемой в зону сварки, или аппарат, предназначенный для сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом в среде защитного газа.   На западе такие автоматы имеют абревиатуру  MAG  и TIG, о том что это значит чуть далее.  Причём, углекислотный полуавтомат можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников, и сервисов выполняющих кузовной ремонт. Углекислотный аппарат наиболее универсальный и доступный среди всех сварочников, которыми можно выполнить качественно кузовной ремонт. Он может варить стальной лист толщиной от 0,8 мм и вплоть до 5-6 мм. То есть углекислотный автомат вполне заменит сварочный аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится. При этом стоит отметить, что качество сварки (провар и исключение напряжения металла в околошовной зоне) даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.
 Надо заметить и следующее, если научиться варить электродом – долгий и не простой процесс, то научиться варить углекислотным полуавтоматом значительно быстрее и проще, так как от вас не требуется умение зажигать и поддерживать дугу во время сварки. То есть, квалификация сварщика на полуавтомате может быть ниже, но качество при этом шва будет выше.
 Суммируя всё вышесказанное, можно убедительно заявить, что гаражная сварка кузова автомобиля – это прежде всего электрическая сварка в среде защитного газа выполняемая полуавтоматом.

Что может полуавтомат в качестве сварки кузова автомбиля и не только…

Еще раз повторимся про полуавтомат более конкретно, вернее про его возможности. Сварка полуавтоматом –  основа кузовного ремонта автомобиля. Только благодаря тому, что у вас есть надёжный углекислотный полуавтомат, ремонт любого автомобиля не будет казаться авантюрой. Будь то старая, дырявая и убитая «копейка», у которой вместо порогов осталась лишь ржавая бахрома, а водитель и пассажиры ежесекундно рискуют выпасть из салона через огромные дыры в полу,  или пафосная иномарка, расплющенная невнимательной блондинкой в роковом ДТП. С помощью углекислотного полуавтомата вы восстановите любой кузов – приварите любые заплаты на любые дыры, вварите новые кузовные детали – крылья, пороги, лонжероны, ремонтные вставки, выправите вмятины, к которым нет доступа изнутри, и тем самым подарите автомобилю новую жизнь.
Помимо ремонта автомобильных кузовов, углекислотный полуавтомат позволит вам решить множество других важных проблем:
1. Ремонтировать сваркой садовый и домашний инвентарь
2. Сваривать водопроводные трубы.
3. Изготавливать специнструмент для ремонта автомобиля – например, мощный торцовый ключ для отворачивания ступичных гаек
4. Изготавливать любые металлоконструкции для вашего гаража, например, стеллажи из стального профиля. 

Технические термины абревиатуры используемые в сварочных работах

MIG  — металл – инертный газ (например, аргон). Сварка происходит в среде инертного газа, не взаимодействующего с расплавленным металлом.
MAG — металл – активный газ (углекислый газ). Сварка происходит в среде защитного газа, взаимодействующего с расплавленным металлом сварного шва.  Некоторые пояснения: если вы варите углекислотным полуавтоматом, то значит, это MAG сварка. Если вам надоело варить с углекислым газом, и вы подключили тот же полуавтомат к баллону с аргоном, то это уже MIG сварка.
TIG   — сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертного газа (как правило, аргона). 

Какие газы используют для полуавтоматической сварки кузова автомобиля

Основной газ применяемый для полуавтоматической сварки это СО2 (двуокись углерода), также именуется как диоксид углерода, угольный ангидрид.
 Двуокись углерода подается в зону сварки под давлением, при этом вытесняет обычную воздушную среду, что предотвращает металл от излишнего окисления. Если быть до конца честным, то кислород и в этом случае выделяется из двуокиси углерода, но в гораздо меньшем количестве, чем, если бы сварка проводилась без него.
 Предотвращение окисления позволяет сохранить больший объем металла, которые не перешел в оксиды (FeO). В итоге металл не сгорает, а только плавится,  выделяется меньше шлака (оксидов).

 Как правило, двуокись углерода получают из углекислоты (ГОСТ 8050 — 76), фактически это сжиженный газ. Углекислота хранится в специальных баллонах  объемом по 40 кг, при этом углекислоты заправляют в баллон лишь 25кг. При испарении 1 кг жидкой углекислоты при 0°С и 760 мм рт. ст. образуется 506,8 л газа, то есть 25 кг углекислоты составят 12,67 м3 газа. А вот какие должны быть баллоны, для хранения углекислоты мы поговорим далее. Углекислота бывает технической или пищевой. В принципе подойдёт любая, но в технической меньше содержание водяных паров, которые совсем ни к чему в зоне свариваемых деталей.
 Если вместо двуокиси углерода в качестве защитного применить аргон, то сваривать можно и цветные металлы – нержавейку, алюминий, латунь и другие сплавы и металлы. При одном обязательном условии, что вы будете применять соответствующую сварочную проволоку – т.е. из нержавейки или алюминия. Что касается сварки неплавящимся электродом (TIG сварка), то этот вид сварки требует большей сноровки, и менее удобен для сварки кузовного металла. Хотя, качество сварки этим способом – вне конкуренции.

Баллон для углекислоты

Здесь возможны варианты. Можно купить малогабаритный импортный баллон с углекислотой, но это дороговато. Более ходовой слчай, это стандартный отечественный баллон объёмом 40 или 25 литров. Углекислый газ, вернее углекислота в баллонах находится в жидком состоянии и занимает чуть больше половины их объёма. В остальной половине находится газ  в своей естественной фазе — газообразной.

Если для вас сварка – не случайный эпизод, а дело жизни – покупайте не большой баллон, литров на 20 литров. Такого баллона хватит надолго – на год, а то  и больше, при этом перетаскивать его можно в одиночку. И ещё. Такой баллон легко умещается на заднем сидении практически любой легковушки.
 Что касается 45 литрового баллона, то он, конечно, работает ещё дольше. Но он тяжеловат для оперативного перемещения. Перетаскивать в одиночку такой баллон, особенно заправленный, очень тяжело – можно надсадиться. Остаётся потихоньку перекатывать… 

Можно ли для полуавтоматической сварки применять обычный газовый баллон

Некоторые наверное очень хотели бы сэкономить, применив обычный газовый баллон, при проведении сварочных работ полуавтоматической сваркой. И если по объему у обычного газового баллона все в порядке, то насчет его давления и присоединительной резьбы, такого не скажешь.
 Во-первых рабочее давление у баллона для углекислоты порядка 14,7 МПа  (150 атмосфер). В обычном газовом баллоне рабочее давление составляет всего лишь 1,6 МПа (16 атмосфер).
Во-вторых, присоединительная резьба  на обычном газовом баллоне не обеспечит соединения редуктора высокого давления с баллоном без применения переходника.
 То есть, обычный газовый баллон использовать для хранения углекислоты и применения в полуавтоматической сварке нельзя.

Редуктор для полуавтомата для проведения сварочных работ

 Редуктор для отечественных баллонов можно купить в сварочных отделах инструментальных магазинов. Корпус редуктора выкрашен в чёрный цвет (как и сам баллон под углекислоту), и имеет регулятор давления газа на выходе и манометр.
Манометр имеет две шкалы и показывает как давление газа на выходе, так и его расход в литрах в минуту.
Редуктор крепится к баллону накидной гайкой на 32. Не забудьте установить паронитовую прокладку, иначе соединение будет «течь»
Годится и кислородный редуктор. У такого редуктора два манометра – один показывает давление непосредственно в баллоне, а другой на выходе редуктора. Давление газа на выходе регулируется точно так же, как и у углекислотного редуктора. Основное различие в том, что корпус кислородного редуктора окрашен в голубой цвет.

Сварочная проволока для полуавтомата

 Проволока должна быть омеднённой, нашей, или импортной. Наша проволока может называться СВ08Г2С, или СВ08Г2 (диаметр 0,8 мм).  Сварка будет успешной с любой проволокой, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.
В некоторых случаях сварка может вестись так называемой “флюсовой”, или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа.
Но такая проволока значительно дороже обычной, да и сварные швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.
Наиболее распространённый диаметр сварочной проволоки – 0,8 мм. Её можно купить практически в любом сварочном отделе любого инструментального и даже хозяйственного магазина. Этой проволокой можно варить как тонкий (0,7 – 0,8 мм), так и достаточно толстый металл – 4 мм и толще.
Если вы специализируетесь на сварке тонкого (от 0,6 мм) металла, то удобнее использовать проволоку диаметром 0,6 мм. Этой же проволокой вы можете варить и толстый металл – от 4 мм и толще.
Кстати, проволока диаметром 0,6 мм бывает только импортная. Во всяком случае, лично мне отечественная проволока такого диаметра не попадалась.

Можно ли в полуавтомате применять обычную проволоку

Как мы рассказали выше, основной задачей двуокиси углерода является предотвращение окисления. Дело в том, что частично в этом процессе участвует также и сварочная проволока. Когда металл окисляется, то первыми компонентами, которые участвуют в окислении металла, являются марганец и кремний. Для того, чтобы полезный объем кремния и марганца сохранялся в металле конструкции, в сварочную проволоку также добавляют эти элементы. При этом, кремний и марганец из проволоки окисляются в первую очередь, заменяя собой элементы из металла конструкции, которую мы свариваем. Тем самым сохраняя объем металла в свариваемых деталях.
 То есть, использование обычной проволоки не даст желаемых результатов.

Углекислотный сварочный полуавтомат – примеры полуавтоматов и основные органы управления для сварки кузова.

 Далее в статье, мы более подробно затронем принцип использования управляющих органов сварочного полуавтомата для кузовного ремонта автомобиля, в случае  сварки кузова автомобиля своими руками, а также наглядно продемонстрируем все подключения, необходимые для начала сварочных работ.

(на фото полуавтомат — Блю Велд 4.135)

 Первоначально взгляните на переднюю панель полуавтомата. Как правило здесь есть выключатель, регулятор тока сварки, регулировка скорости подачи проволоки.
Теперь перейдем к подключения баллона высокого давления.

Баллон и редуктор без которого качественные сварочные работы кузова невозможны

Далее показан пример «заправки» проволоки в сварочный аппарат

Подающий механизм и бобина с проволокой полуавтомата для сварки кузова Пантер 132

Второй возможный вариант «заправки» проволоки в полуавтомат

Подающий механизм и бобина полуавтомата для сварки кузова Блю Велд 4. 135.

Подготовка полуавтомата к работе для сварки кузовных деталей автомобиля.

Что нужно сделать перед подключением сварочного полуавтомата.
Прежде, чем пускаться в рассуждения по поводу того, как правильно подключить полуавтомат, вы должны провести тест – тест гаражной сети на нагрузочную способность.
Говоря русским языком, вы должны выяснить, потянет ли гаражная сеть такую нагрузку,ток, какой потребляет сварочный полуавтомат.
Суть этого теста заключается в следующем: вы должны измерить тестером напряжение в гаражной сети, к которой подключена нагрузка мощностью 2,5-3 кВт. Это может быть электроплитка, утюг или их комбинация.
Если напряжение под нагрузкой меньше 205 – 210 Вольт, то работа обычного полуавтомата становится проблематичной.
Если у вас – инверторный полуавтомат, то он несколько лучше переносит пониженное напряжение.
Но если в гаражной сети под нагрузкой всего 170 – 180 вольт, то нормальная  сварка невозможна.
Это значит, что вы сначала должны решить вопрос с сетью, вернее с током, а затем уже думать о дальнейшем

О том, как готовить полуавтомат к работе, написано в мануале к нему. Но, у вас может быть б/у аппарат, купленный с рук, или просто могут возникнуть те или иные вопросы поэтому о подготовке к сварке кузова автомобиля далее:
1. На первом этапе “заряжаем” полуавтомат сварочной проволокой. Для этого придётся:
а) Снять (или отвинтить) газовое сопло сварочной горелки.
б) Отвинтить медный наконечник сварочной горелки. Это делают ключом или пассатижами.
в) Отвести прижимной ролик подающего механизма.
г) Установить евробобину с проволокой.
д) Устанавливаем нужную полярность сварочного тока, а именно: при сварке флюсовой проволокой – плюс на зажиме, минус – на горелке. В этом случае максимум тепловыделения будет на проволоке, что необходимо для активации содержащегося в ней флюса. Такая полярность называется прямой.
Если вы варите с углекислым газом обычной проволокой, то полярность будет обратной – плюс на горелке, минус на зажиме. В этом случае максимум тепловыделения будет на свариваемом металле.
Переключение полярности производится перестановкой клемм (см. фото).
е) Завести руками конец проволоки в подающий канал на 10 – 20 сантиметров. Делайте это аккуратно, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины. Проволока должна быть абсолютно ровной, безо всяких резких изгибов. Если изгибы есть, то острыми кусачками откусите дефектный конец, и только потом продолжайте работу.
ж) Удерживая проволоку от «осыпания», подведите прижимной ролик. Проследите за тем, чтобы проволока попала в канавку на ведущем ролике.
Кстати, канавок может быть две – одна для проволоки диаметром 0,6мм, другая – для 0,8мм. Это значит, что подающий ролик нужно установить так, чтобы проволока попала в «правильную» канавку.
Если канавка на ролике одна – значит, ролик универсальный и париться не о чем. 
и) Подключаем полуавтомат к сети, и нажимаем на клавишу на рукояти сварочной горелки. Проволока приходит в движение, и через некоторое время появляется на выходе сварочной горелки. Для ускорения процесса протяжки проволоки можно выставить максимальную скорость подачи проволоки. Обычно, для этого достаточно повернуть плавный регулятор величины сварочного тока до упора вправо. Подающее устройство начинает громко визжать, и проволока очень скоро вылетает из подающего канала.
Кстати, о клавише: когда вы нажимаете на неё, сначала открывается подача газа, и только в следующий момент включается подача проволоки и сварочного тока. Подача газа открывается газовым клапаном, расположенным, как правило (но не всегда),  в горелке.
к) Надеваем на проволоку нужный медный наконечник, и завинчиваем его ключом или пассатижами. Кстати, у наконечника должен быть соответствующий диаметр отверстия – или под проволоку 0,6мм, или под 0,8мм, или под другую. Обычно на фирменном наконечнике есть клеймо с диаметром проволоки.
м) Устанавливаем газовое сопло.

Горелка СО-2 сварочного полуавтомата

2. На втором этапе подключаем углекислый газ.
Для этого придётся:
а) Установить редуктор на баллон с углекислотой.
б) Соединяете шлангом редуктор и полуавтомат. Здесь тоже возможны варианты – либо на вашем аппарате имеется штуцер для подключения шланга, либо из полуавтомата выходит тонкая длинная полипропиленовая трубка.
В первом случае всё просто – соединяете оба штуцера – и на редукторе, и на аппарате резиновым, лучше кислородным, шлангом (внутренним диаметром 6мм) нужной длины. Штуцер на редукторе должен иметь соответствующий шлангу диаметр (штуцера бывают на  6, 8 или 12 мм)
Крепление шланга на штуцерах – с помощью червячных хомутов.
В случае полипропиленовой трубки подключение происходит несколько по-другому: в комплект таких полуавтоматов входит переходник, с помощью которого полипропиленовую трубку можно подключить к резиновому шлангу. А шланг подключают к редуктору уже известным способом.

Регулировка сварочного полуавтомата при проведении сварки кузова

Перед тем, как начать работать, вы должны провести ряд регулировочных работ:
а) Отрегулировать натяжение сварочной проволоки. Это делается с помощью пластиковой гайки, установленной на оси бобины. Закручивая гайку, вы увеличиваете трение между бобиной и опорой, на которой она находится. В результате в процессе протяжки проволока автоматически натягивается пропорционально установленной вами силе трения.
Или другим способом, определяемым типом вашего полуавтомата. Так или иначе, натяжение проволоки должно быть таким, чтобы проволока не «осыпалась» с бобины, но и не особенно  затрудняло протяжку.
б) Отрегулировать силу прижима прижимного ролика в подающем механизме. Сила прижима должна быть такой, чтобы проволока уверенно, без проскальзывания между роликами, подавалась в канал при любых изгибах подводящего шланга.
Но, с другой стороны, проволока не должна ломаться на входе в подающий канал, если по – какой либо причине застряла в нём.
Например, проволока приварилась к медному наконечнику и «встала». Если ролик прижат чрезмерно сильно, то проволока сломается в промежутке между роликом и входом в подводящий канал, а если прижим нормальный – то начнёт проскальзывать.
в) Отрегулировать расход газа. Для этого медленно открываем вентиль на 1-2 оборота на газовом баллоне. Регулятором давления на редукторе предварительно выставляем давление на выходе порядка 2 Кг/см.
Далее…
Нажимаем на клавишу, расположенную на рукояти сварочной горелки. Нажимаем так, чтобы проволока осталась «стоять», а газовый клапан открылся. Вы услышите лёгкое шипение газа, выходящего из сопла газовой горелки (можете его понюхать – пахнет кислятиной). Хотя нюхать конечно не стоит, так как это все таки двуокись углерода, то есть возможно кислородное голодание.
 В это время расход газа (его величину смотрите на манометре по шкале расхода) должен составлять 8-10 литров в минуту.
Если расход сильно отличается от рекомендованного, корректируете его.
Учтите, что искомый параметр – расход газа, а не его давление.
Расход газа зависит от величины сварочного тока.  Простое правило: чем больше ток, тем больше расход. Величина расхода 8-10 литров оптимальна при сварке металла толщиной 0,8мм. Поэтому, окончательно корректируете величину расхода газа исходя из конкретной задачи.
г) Последняя и важная регулировка – это регулировка сварочного тока. Но её лучше делать в непосредственно в процессе сварки.
 Конечно стоит заметить, что для качественного проведения сварочных работ нужна практика, с которой в последствии придет опыт и профессионализм проведения сварочных кузовных работ.

Необходимое оборудование для обеспечения защиты жизни и здоровья при проведении сварочных работ

Если у вас есть сварочный аппарат, то обязательно должна быть и маска. Она позволит вам спокойно смотреть на ярчайшую электрическую  дугу и расплавленный металл и контролировать процесс сварки, а так же защитит ваши лицо и глаза от жесткого ультрафиолета (его излучает электрическая дуга), едкого дыма и брызг расплавленного металла. Лучше всего, если это будет маска типа “Хамелеон”. Эти маски имеют защитный светофильтр электрооптического типа с управлением от фотодиодов. То есть, прозрачный в обычных условиях  светофильтр в момент вспышки дуги  моментально затемняется, и ваши глаза не успевают нахвататься “зайцев”. После того, как дуга погасла, светофильтр опять становится прозрачным. В процессе сварки можно менять величину затемнения светофильтра, что позволяет подбирать комфортные условия работы.

 Защитная маска сварщика – простая или «Хамелеон»

 Защитная одежда – специальная роба, или хотя бы краги для защиты рук от ожогов.

После проведения кузовных операций по ремонту кузова с использованием сварочного аппарата, в последующем необходима будет шпатлевка, грунтовка и покраска. Дополнительную информацию по данной теме можно найти в статье «Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ «

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом, сварка газового баллона

Какой проволокой лучше варить кузов автомобиля полуавтоматом?

• admin
• Стройка и ремонт
• 0

Возможна ли сварка без газа?

Сразу скажем, что в этой статье мы будем говорить о технологии MIG/MAG (сварка с применением защитного газа и плавящейся проволоки). Эта технология хорошо себя зарекомендовала и позволяет получить качественные швы, в отличие от ММА сварки (ручная дуговая сварка). Для выполнения MIG/MAG сварки необходимы специальные сварочные полуавтоматы, присадочная проволока и, конечно, газ. Но что делать, если у вас нет возможности использовать газ?

Хоть MIG/MAG сварка и позволяет получить очень качественные швы, она не лишена недостатков. Зачастую газовые баллоны слишком громоздки, чтобы использовать их для сварки в труднодоступных местах и на высоте. В таких случаях сварка с газом просто невозможна. Также при частой сварке газовый баллон необходимо заправлять, и это не всегда возможно, а запасного баллона может не быть под рукой. Возникает необходимость применять сварочный аппарат без газа… Но насколько это возможно?

Многие умельцы решают просто исключить газ из технологии MIG/MAG и варить присадочной проволокой. Они убеждены, что можно использовать сварочный полуавтомат проволочный без газа и при этом получить качественные швы. Так ли это мы расскажем далее.

Сварка без газа обычной проволокой

Сварка обычной присадочной проволокой без газа с применением полуавтомата — это бессмысленная затея. Такая сварка практически невозможна из-за особенностей самой присадочной проволоки. Повторимся, что в данной статье мы говорим о технологии MIG/MAG сварки, где обязательно применение газа. Если убрать газ и оставить только присадочный материал, то он будет либо постоянно разбрызгиваться, либо залипать. И эту проблему не решить встроенными функциями полуавтомата. Просто такова технология. Отсутствие газа при сварке обычной проволокой — это все равно, что у человека отобрать одну руку и заставить выполнять привычные повседневные действия.

Итак, проволочные присадочные материальные годятся для сварки без газа. Что тогда делать? На помощь приходит так называемая порошковая проволока. С виду это обычный металлический пруток. Но в его сердцевине содержится флюс, который при плавлении проволоки высвобождается и позволяет варить без газа.

Вывод: сварка полуавтоматом без газа обычной проволокой возможна, но получаемые швы никуда не годятся и саму работу крайне сложно выполнять. Используйте такой метод только при экстренных случаях, когда у вас вообще нет никакого выбора. В остальных ситуациях лучше применять порошковую проволоку с флюсом внутри. На данный момент это единственный безгазовый способ сварки при применении MIG/MAG технологии.

Читайте также: Все, что вам нужно знать о порошковой проволоке

Но учтите, что порошковая проволока стоит недешево и такая сварка может оказаться дороже применения газа и обычной проволоки. К тому же, получаемые швы не отличаются высоким качеством и подвержены коррозии. В случае с некоторыми металлами это особенно критично.

Например, при сварке нержавеющей стали. Если использовать порошковую проволоку при работе с нержавейкой, то шов через время покроется ржавчиной, и антикоррозийные свойства сойдут на нет. Учитывайте это и не используйте порошковую проволоку на постоянной основе вместо газа. Все-таки MIG/MAG технология подразумевается связку газ+присадочный материал. А порошковая проволока скорее помогает решить срочные задачи и не подходит для регулярного использования.

Технология сварки

Итак, теперь вы знаете, что сварка обычной проволокой неэффективна и нужно использовать порошковую проволоку, если вы хотите варить без газа. Технология сварки порошковой проволокой довольно проста, и в чем-то напоминает ручную дуговую сварку, но с некоторыми отличиями. Мы расскажем про основные особенности технологии, которые нужно учитывать.

Ваш сварочный аппарат должен работать на постоянном токе или иметь возможность переключения с переменного тока на постоянный. Это связано с тем, что большинство марок порошковой проволоки предназначены для сварки на постоянном токе. Но вы можете подобрать проволоку, которая подходит для переменного тока, если это необходимо. Но учтите, что найти такой присадочный материал непросто и при сварке металл будет разбрызгиваться. Что касается полярности, то рекомендуется установить обратную.

У проволоки должен быть свой сертификат или паспорт, где будет указан рекомендуемый вылет. Обычно вылет проволоки должен составлять от 15 до 20 мм. В процессе сварки вылет должен быть неизменным. Внимательно прочтите рекомендации, которые дает производитель в сертификате или паспорте.

Еще одна важная особенность — это подбор направляющего канала для горелки. Его диаметр должен быть больше диаметра проволоки. Например, для сварки порошковой проволокой диаметром 2 мм подберите направляющий канал диаметром 3 мм. Наконечник лучше выбирать из меди и длиной около 40 мм.

Порошковая проволока не нуждается в перемотке, ее можно сразу использовать их бухты в которой она поставляется. А вот в прокалке она все же нуждается. Так что перед сваркой поместите ее в печь на 2-3 часа. Прокалите до температуры не более 250 градусов. Если в составе проволоки есть органические элементы, то ее не нужно прокаливать. Зачастую все рекомендации касаемо прокалки есть в сертификате или паспорте на купленную вами проволоку.

При формировании швов горелкой совершайте плавные колебательные движения.

Сварка проволокой без защитного газа

Сварка без защитного газа

Сам по себе полуавтоматический сварочный процесс по технологии MIG и MAG с механической подачей проволоки в среде защитных газов позволяет получить более качественное соединение и с большей производительностью, чем при ручной сварке плавящимся электродом в специальной обмазке типа ММА. Так же, как и сварочные полуавтоматы, работающие по технологии MIG и MAG, уже давно не являются новинкой, которая доступна только лишь для профессионального применения. Теперь в специализированных магазинах можно приобрести недорогой и качественный сварочный полуавтоматический аппарат для собственных нужд.

Популярность сварочных полуавтоматов MIG и MAG объясняется простотой процесса сварки, отменным качеством сварного шва и высокой производительностью, причем все это достижимо даже при не очень больших навыках сварщика.

Но при всех своих весомых достоинствах сварочный процесс по технологии MIG и MAG требует значительных затрат для создания среды защитных газов, а это и влечет ряд существенных неудобств таких, как:

• постоянное наличие заправленного баллона с инертными или активными газами, необходимыми для процесса сварки;
• необходимость в периодической заправке газовых баллонов на специальной станции;
• отсутствие достаточной мобильности из-за наличия газового баллона и дополнительного оборудования.

И дело даже не в том, что газобаллонное оборудование достаточно громоздко, а в том, что при не очень частом применении, к примеру, для 5-10 см сварного шва в сутки, заряжать газовый баллон становиться слишком дорого и накладно.

В случае отсутствия баллона с защитным газом сварка полуавтоматом MIG или MAG без газа обычной проволокой возможна, но очень проблематична и крайне неэффективна, а полученное таким образом сварное соединение не будет отличаться прочностью. Разве что можно сделать небольшие точечные прихватки двух листов тонкой жести. А обусловлено это тем, что при больших значениях сварочного тока непростая проволока будет гореть в атмосферном воздухе и разбрызгиваться, а при слабых токах кончик проволоки просто будет прилипать к свариваемой поверхности без должного эффекта.

Но если во время сварки защитить расплавляемый металл от кислородного воздействия путем одновременной подачи сварочной проволоки и флюса в гранулах в район образования сварного шва, то можно вполне обойтись и без защитной среды в виде инертного или активного газа. Отсюда, единственным условием получения качественной сварки при отказе от использования среды защитного газа является наличие специальной проволоки с флюсом, которую можно использовать в сварочных полуавтоматах для стандартного механизма подачи, как для обычной сварочной проволоки.

Как производится сварка порошковой самозащитной проволокой без газа на сварочном полуавтомате MIG или MAG вы можете посмотреть на данном видео:

В свою очередь, при небольших объемах работ, что весьма актуально при индивидуальном использовании, на том же сварочном оборудовании MIG или MAG гораздо выгоднее применять специальную порошковую проволоку. При сварке с использованием такой специальной проволоки защита сварочной ванны осуществляется не потоками инертных или активных газов, а образуемой газообразной средой при испарении флюса, который содержится внутри полой проволочной конструкции.

Таким образом, сварочный полуавтомат проволочный без газа будет способен при работе обходиться без дополнительного газобаллонного оборудования, что сделает такой аппарат абсолютно мобильным, как инверторные аппараты ММА сварки, при этом сохранив все достоинства технологии MIG и MAG.

Плюсы и минусы сварки проволокой без газа

Отказ от газобаллонного оборудования на сварочных полуавтоматах MIG и MAG или сварка порошковой проволокой дает ряд существенных преимуществ:

• полная мобильность сварочного процесса, так как отпадает необходимость в газовом баллоне, редукторе и резиновых шлангах;
• возможность использования присадочной проволоки с определенным химическим составом для формирования заданных параметров сварного соединения;
• более простой сварочный процесс, который значительно эффективней, чем у ММА сварки, при этом не требуется переустановка очередного электрода и обрыва дуги;
• постоянная доступность непосредственного наблюдения через защитную маску за формированием сварочной ванны, в отличие от сварки MIG и MAG в среде инертных или активных газов, где сварочная дуга постоянно закрыта соплом горелки.

Но стоит понимать, что сварочный аппарат проволочный без газа при всех видимых достоинствах обладает и определенными недостатками, которые выражаются в виде:

• высокой стоимости порошковой проволоки, если здесь понимать качественный товар, а не дешевые аналоги;
• повышенных требований к выбору типа и состава сварочной проволоки;
• необходимости сварочного полуавтомата MIG и MAG с возможностью изменения с обратной полярности на прямое включение;
• сложностей в правильном подборе сварочных режимов, которые очень чувствительны к составу порошковой проволоки и толщине свариваемого металла;
• плохой видимости сварного шва под слоем шлаковых отложений, отсюда необходимость в зачистке полученного соединения от шлака, как при обычной сварке ММА;
• трудностей при сваривании металлических листов толщиной менее 1,5 мм;
• бережного отношения к порошковой проволоке из-за слабой жесткости ее тонкостенной конструкции, не позволяющей производить большие сжатия и резкие повороты рукавом полуавтомата.

Применяемое оборудование

Единственным существенным требованием к сварочным полуавтоматам типа MIG и MAG для того, чтобы они могли варить сварочной порошковой проволокой без защитного газа — это обязательная возможность переключения полярности с обратной на прямую.

То есть для сварки в среде защитных газов по технологии MIG или MAG требуется подключение на горелку «плюса», а на свариваемое изделие — «минуса» или массы, что называется обратной полярностью. А вот при сварке с помощью порошковой проволоки требуется так называемая прямая полярность, где на держак подключают массу или «минус», а на заготовку «плюс», как при обычной ММА сварке, что обусловливается необходимостью достижения более высокой температуры при подаче порошковой проволоки при распылении флюса для создания защитной газовой среды.

Порошковую проволоку применяют для использования в полуавтоматических сварочных аппаратах MIG и MAG без необходимости в газовых баллонах. А также ее еще могут называть флюсовой или самозащитной, в зависимости от особенностей конструктивного исполнения.

Порошковую проволоку для полуавтоматов производят несколько видов, причем конструктивно она представляет собой различного вида полую поверхность, заполненную флюсом с присадками. Итак, различают формы порошковой проволоки, в виде:

Формы порошковой проволоки

• простой трубчатой,
• с одним загибом и двумя полостями,
• с двумя загибами и двумя полостями,
• трубчатой двухслойной.

Порошковую проволоку изготавливают в виде полой стальной оболочки, которую заполняют специальным составом. В состав флюса, в основном, входят деоксидирующие и шлакообразующие вещества. Например, рутил с концентратами флюорита с общим содержанием до 60%.

А также в состав флюса входят различные по содержанию присадки, важным компонентом которых являются различные по составу металлические порошки. В зависимости от назначения и области использования в состав присадок могут входить железо, никель, молибден, марганец и другие легирующие вещества.

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сегодня мы поговорим о том как и чем лучше всего сваривать кузов нашего авто.

Если Вы, как настоящий автолюбитель, не хотите доверять ремонт своего «железного коня» чужим рукам, особенно какие-то мелкие работы, и к тому же хотите значительно сэкономить, то эта статья для именно Вас.

Содержание:

1. Сварка кузова автомобиля своими руками
2. Специфика сварки кузова инвертором
3. Преимущества сварки кузова полуавтоматом
4. Полезные советы
5. Защищаем от коррозии

В последнее время растет интерес к кузовным работам. Причем многих интересует именно сварка кузова автомобиля. Кто-то хочет приварить нужную деталь или заплатку, кто-то вытянуть вмятину, кто-то исправить следы коррозии. Все это можно сделать своими руками в гараже. Нужно всего лишь вооружиться необходимыми инструментами, изучить нюансы предстоящей работы и немного потренироваться.

Так как же восстановить кузов автомобиля с помощью сварки?

Наверняка первый вопрос, который пришел Вам в голову — что же понадобится Вам для работы? И какой сварочный аппарат выбрать?

Существует два способа кузовных сварочных работ:

• с помощью инвертора;
• с помощью полуавтомата.

Есть еще также вариант точечной сварки. Именно им пользуются на заводах при производстве автомобилей. Тут нужно специальное оборудование и определенный опыт сваривания.

Важно! Если Вы никогда не работали со сваркой, то обязательно сначала потренируйтесь на каких-нибудь металлических заготовках.

В перечисленных выше случаях не требуется каких-то специализированных навыков и умений. Достаточно просто немного попрактиковаться. Можно конечно и сразу приступить к работе с кузовом, но уже на свой страх и риск что-то испортить.

Варить сварочным инвертором несложно. Металл нагревается до нужной температуры за считанные секунды, поэтому весь рабочий процесс займет совсем немного времени.

Сварочный ток остается стабильным даже при перепадах напряжения и не создает излишних нагрузок. Разбрызгивание металла незначительно. Приятным бонусом идут функции горячего старта, антизалипание электрода и форсаж дуги. А так же инвертор потребляет на 15-20% меньше электроэнергии по сравнению с другими устройствами.

Недостатком можно считать только небольшую толщину соединяемых деталей — не больше 3 мм. В целом для бытовых условий и даже небольших мастерских — это идеальный аппарат.

К нему нужно будет докупить только нужные электроды — они различаются по толщине и по составу. Так что будьте внимательны при их выборе, ведь они напрямую влияют на качество будущего сварного шва. Кроме того стоит заранее побеспокоиться о защитной маске, рукавицах и спецодежде.

Для начала выставляем на инверторе силу тока — она зависит от толщины детали и электрода. Ее можно определить по таблице, которая размещена на корпусе большинства аппаратов.

Далее поджигаем дугу, подносим электрод к нашей детали и удерживаем под небольшим углом на расстоянии в пару мм. После этого начинаем сваривать детали, а на получившемся и уже остывшем шве сбиваем окалину молотком или щеткой.

Важно! Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность.

Поясним. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая.

Обратная полярность применяется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки, которая в силу своих химических особенностей сложнее поддается обработке.

Для начала поясним, что полуавтомат — это сварочный аппарат, который варит проволокой. Причем она автоматически подается в зону сварки. Эти устройства обозначают аббревиатурой MIG/MAG.

Такие аппараты идеально подходят для сварки кузова автомобиля. Ведь его толщина может составлять 0,8-1 мм, и чтобы не жечь в нем дырки используют именно сварочные полуавтоматы. Вообще, у них вдвое больше диапазон толщины свариваемого металла, чем у инверторов, и составляет до 5-6 мм. Стоит отметить и то, что качество сварки даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.

Примечание. С помощью полуавтомата получаются тонкие и практически незаметные швы.

Сварочный полуавтомат вполне заменит аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится.

Также имейте в виду, что научиться варить электродом — процесс долгий и не простой. А вот научиться варить с помощью полуавтомата получиться значительно быстрее и проще — как минимум потому, что здесь не требуется умение зажигать и поддерживать дугу. 

Полуавтоматы смело можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников и сервисов, выполняющих кузовной ремонт.

Проволока может быть как российской, так и импортной. Сварка кузова автомобиля будет успешной с любой из них, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.

В некоторых случаях работы можно вести так называемой “флюсовой” или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа. Но такая проволока значительно дороже обычной, да и швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.

Примечание. Самый распространённый диаметр сварочной проволоки — 0,8 мм.

Сварочную проволоку можно купить практически в любом инструментальном и даже хозяйственном магазине, если там есть отдел оборудования для сварки. 8-ми мм проволокой можно варить как тонкий (0,7-0,8 мм), так и достаточно толстый металл — от 4 мм и больше.

Скажем напоследок об одном нюансе сварки тонкого металла (примерно 0,6 мм). Проволоку тут тоже удобнее использовать меньше (диаметром 6 мм). Ей Вы можете сварить и более толстые детали. Однако такой диаметр есть только у импортных брендов.

Во-первых, если предполагается длинный сварной шов, то вне зависимости от выбранного аппарата надо действовать в несколько этапов:

• сперва привариваемую деталь необходимо «прихватить» в нескольких местах, чтобы она была надёжно зафиксирована;
• затем следует сделать несколько коротких (1-2 см) шва, по линии соединения;
• после каждой операции металл должен остыть;
• и лишь как завершающий этап — производить окончательное соединение. Это позволит свести температурные деформации к минимуму.

Во-вторых, если проводится сварка кузова автомобиля из-за коррозийных разрушений, то всегда удаляем ржавчину до начала работ. Причем очистить нужно полностью до металла. В противном случае ремонта хватит ненадолго.

После проведения работ необходимо защитить сварной шов от коррозии. Если он останется «как есть», то он очень быстро будет разрушен. И если на лицевой части детали этот процесс происходит практически всегда, то про внутреннюю часто «забывают», особенно когда она расположена в закрытой полости.

Важно! Наносим антикор не только на внешнюю, но и на внутреннюю поверхность шва!

Нередки случаи, когда через год по шву через краску начинает прорываться ржавчина. Причём косметикой, в описанном случае, отделаться уже не получится — необходима полноценная переделка. Когда доступ к обработке есть с двух сторон — то проблем нет.

Однако что делать, если внутренняя часть шва находится в закрытой полости? В этом случае мы рекомендуем частично пожертвовать целостностью и просверлить в полости отверстие, которое позволит обработать ее антикором.

Читайте также:

• Основные способы сварки алюминия
• Инструкция по сварке алюминия аргоном

Сварка кузова автомобиля своими руками электродом и полуавтоматом

Кузов автомобиля постоянно подвергается разрушающему действию влаги, грязи, химикатов, которыми зимой посыпают дороги. Проблема усугубляется вибрационными нагрузками. Поэтому даже при тщательном уходе неизбежно появление трещин и дыр, проеденных коррозией. Выход один — сварка автомобиля. Однако это не означает что нужно обращаться в автомастерскую. Небольшие повреждения можно устранить сваркой кузова автомобиля своими руками.

Особенности сварки кузова автомобиля

Для кузовного ремонта машины потребуется качественное сварочное оборудование. Работа производится в помещении, где есть возможность подключения к электросети энергоемкого оборудования. Необходима высокая квалификация исполнителя, так как потребуется сварка тонкого металла. Универсального способа ремонта кузова автомобиля пока не придумано, поэтому в зависимости от места и характера повреждений применяются разные технологии. Соединения выполняются газовой, ручной, полуавтоматической сваркой.

Крылья, пороги чаще всего ремонтируются точечной сваркой. Соединение внахлест используется для восстановления целостности силовых элементов. Сварка встык применяется при замене поврежденных элементов.

Какой сваркой лучше варить кузов автомобиля

Если есть простой сварочный аппарат, ремонт выполняется вручную обычными электродами. Однако наложенные швы получаются грубыми и высока вероятность прожога тонкого металла. Поэтому этим способом рекомендуется производить ремонт мест не видимых снаружи. Например, под крыльями, в багажнике, днища.

Качественная сварка кузова автомобиля производится полуавтоматом. С его помощью даже новичок соединит металл толщиной 0,8 мм без риска прожигания. Если углекислый газ заменить аргоном будет доступна сварка нержавеющей стали и алюминия. Поэтому думая, какой выбрать аппарат, предпочтение следует отдать полуавтомату.

Подготовительные работы

Перед проведением сварочных работ с поверхности удаляется грязь и пыль, очищается от коррозии. Для очистки труднодоступных мест можно использовать газовую горелку. Надежно сварить ржавый металл не получится.

При подготовке полуавтомата необходимо убедиться в соответствии направляющего канала диаметру выбранной проволоки. В зависимости от его величины устанавливается нужный сварочный наконечник. В сопле аппарата не должно быть брызг металла. При их обнаружении производится очистка наждачной бумагой.

Перед ремонтом с помощью сварочного инвертора необходимо проверить:

• надежно ли закреплен электрод;
• нет ли поврежденной изоляции на кабеле и держателе;
• прочность закрепления кабеля;
• исправность заземления аппарата.

Как варить кузов автомобиля полуавтоматом

Для сварки кузова полуавтоматом нужно приготовить проволоку диаметром 1 мм, покрытой медью, наждачную крупнозернистую бумагу, понижающий давление редуктор, баллон с углекислым газом на 20литров. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Зачищенные наждачной бумагой ремонтируемые участки плотно прижимаются друг к другу. Возможно применение струбцин, болтовых соединений, саморезов.
2. На передней панели аппарата переключателями выставляется величина сварочного тока, скорость подачи проволоки.
3. На газовый баллон устанавливается редуктор и соединяется шлангом с горелкой.
4. Сопло пассатижами свинчивается с горелки, снимается наконечник.
5. Бобина с проволокой вставляется в аппарат. Ее конец на 15 — 20 см вводится в подающий канал.
6. На проволоку надевается наконечник, устанавливается сопло.
7. Переключателями устанавливается полярность тока так, чтобы держатель был подключен к плюсу, а горелка к минусу. Для проволоки без покрытия полярность меняется на противоположную.
8. После подключения аппарата к электросети, держатель с горелкой подносится к ремонтируемому месту. При нажатии кнопки на держателе включается подача проволоки и углекислого газа.
9. Чтобы заварить длинный шов и не перегреть место соединения детали сначала прихватываются в 3 — 4 местах. Затем с промежутком 7 — 10 см накладываются стежки длиной 2 — 4 см.
10. После пятиминутного перерыва, когда швы остынут, провариваются промежутки между ними.

Сварка кузова автомобиля электродом

Сварка кузовных элементов (кузовщина) электродами выбирается, когда нет высоких требований к эстетике швов. Для создания прочного соединения необходимо правильно подбирать тип электродов в соответствии с маркой стали. Для сварки лучше использовать инвертор, так как у него нет проблем с зажиганием и поддержанием дуги. Поэтому качество швов мало зависит от уровня мастерства.

Чтобы не было температурных деформаций варить кузов автомобиля нужно поэтапно:

• сначала прихватка;
• затем накладка стежков длиной по 2 см с интервалом 6 см;
• заключительная проварка периметра.

Между этапами делаются перерывы, дожидаясь полного остывания. При сварке толстого металла может потребоваться несколько часов. Принудительное охлаждение недопустимо, так как вызывает деформацию металла.

Чем обработать кузов после сварки

После окончания ремонта нужно обязательно очистить сварочные швы от шлака, так как под ним металл быстро окисляется. На скрытых от взгляда участках достаточно щетки по металлу. В открытых местах обработку кузова после сварки производят болгаркой со шлифовальным кругом или лепестковой насадкой. Для зачистки труднодоступных швов применяется шлифовальная машинка с борфрезой.

Зачищенные поверхности обезжириваются ацетоном или бензином, затем обрабатываются антикоррозийным составом либо кислотным грунтом. Для защиты против коррозии используется эпоксидная шпатлевка. Благодаря плотной структуре она надежно защищает поверхность металла от контакта с влагой и воздухом и используется в качестве выравнивающего слоя.

После нанесения тонкого первого слоя его оставляют на день для просушки. Нельзя для ускорения применять фен, поскольку после высыхания верхнего слоя шпатлевка внутри останется сырой, так как влаге некуда испаряться. Затем для придания поверхности шероховатости с помощью 120-й наждачной бумаги наносятся риски. После наложения 2 — 3 слоев производится подготовка к окрашиванию.

Для защиты невидимых снаружи швов на легкодоступных участках используется автомобильный шовный герметик. Его при необходимости разглаживают шпателем и красят. В труднодоступные места герметик подается с помощью пневматического распылителя через пластиковую трубку.

Полезные советы при сварке кузова авто своими руками

В зависимости от обширности и характера повреждений ремонт кузова бывает локальным и капитальным. В первом случае достаточно установки заплаток. При капитальном ремонте придется менять участок кузова. Для его проведения в домашних условиях необходим высокий уровень мастерства по проведению сварочных работ и качественное оборудование. Поэтому новичкам рекомендуется поначалу ограничиться установкой заплаток на дыры, проеденные коррозией.

Для заплат, устанавливаемых в незаметных местах, можно выбирать любое железо, лишь бы оно совпадало по толщине и обладало достаточной прочностью. На видные участки рекомендуется подбирать материал той же толщины и марки. Идеальным вариантом будет заплата, вырезанная из кузова старого автомобиля такой же модели.

Закончив сварку авто и обработав швы с наружной стороны большинство автолюбителей забывают об их обратной стороне. Поэтому неудивительно, что уже через год сквозь краску проступает коррозия и приходится начинать все сначала. При свободном доступе к обеим сторонам проблем с обработкой нет. В случае, когда обратная сторона шва расположена в закрытой полости, рекомендуется просверлить в ней отверстие. Через него производится обработка антикоррозийным составом и шовным герметиком с помощью распылителя.

Несмотря на кажущуюся сложность, кузовной ремонт автомобиля электросваркой доступен даже новичкам. При недостатке опыта его можно наработать, тренируясь на ненужных обрезках металла. На первых порах в качестве третьей руки желательно привлечь помощника. Во избежание ожогов работа должна выполняться в одежде, не имеющей карманов и складок, в которых могут застревать брызги расплавленного металла. На месте проведения ремонта должен быть огнетушитель.

Сварочные работы проводятся для восстановления повреждений или устранения коррозии. Применяются несколько способов выполнения этой задачи. В данном списке особое место занимает сварка поврежденного кузова автомобиля инвертором. Этот метод обеспечивает качественное соединение деталей, и позволяет добраться к труднодоступным зонам. Но у инверторных сварочных аппаратов есть и отрицательные стороны, поэтому такие приборы рекомендуется использовать в отдельных случаях.

Основные характеристики оборудования

Инвертор – сварочный прибор, характеризующийся высокой производительностью. При устранении повреждений и креплении деталей сварка автомобиля проводится электродами. Недостаток такого способа – наличие видимых швов. Частота преобразования тока аппарата варьируется в промежутке от 30 до 40 кГц. Несмотря на мощность, агрегат отличается компактными размерами и весом.

При работе с инвертором отмечается ряд преимуществ:

• аппарат быстро нагревает металл;
• производительность оборудования не зависит от стабильности напряжения электросети;
• прибор экономичен на 20% в плане потребления электричества;
• низкий показатель расплавленного металла в процессе сварки;
• простота использования.

Варить машину инвертором могут как работники автосервиса, так и люди без профессионального опыта. Обучение эксплуатации устройства занимает неделю. Недостаток оборудования – высокая стоимость.

Особенности инверторной сварки

Для использования инвертора потребуется подключение через стандартную розетку к электросети 220 Вольт. Ремонт кузова автомобиля проводится при наличии металлических элементов с очищенной поверхностью. Качество шва зависит от марки и диаметра электрода. В бытовых целях подходящий вариант – сварка электродом с диаметром от 2 до 5 миллиметров. Этого достаточно, чтобы обеспечить создание надежных заплаток.

Основным преимуществом устройства является возможность сварки габаритных деталей. Прибор создает шов на металле толщиной до 3 миллиметров. На поверхности инвертора производитель разместил специальную таблицу. На ней указаны допустимые значения силы тока. Это значение выставляется самостоятельно на основе того, какие размеры имеет электрод и свариваемая деталь.

Инвертор обеспечивает швы высокого качества, и применяется в основном для сварки кузова. Этот прибор также используется для создания сварных швов в местах соединения:

• крыльев;
• дверей;
• запасного колеса.

Поскольку швы не отличаются эстетичностью, инверторным оборудованием рекомендуется варить в зонах, не влияющих на внешний вид транспортного средства. Дополнительно прибор позволяет укрепить соединения на лонжеронах. Создание заплаток в области кузова выполняется при наличии повреждений или коррозии. Аппарат применяется при креплении также противотуманных фар, располагающихся на бампере, и выпрямлении вмятин.

Выбор инвертора

Инверторные аппараты могут похвастаться портативностью. Но качества шва зависит от ряда показателей, один из которых — равномерная подача напряжения. Выбор подходящего аппарата выполняется на основе ряда показателей:

• насколько прибор устойчив к работе с нестабильным напряжением – допустимый коэффициент защиты, указанный на устройства, должен составлять от 20 до 25%;
• допустимая температура при эксплуатации – от –40 градусов по Цельсию до +40 градусов по Цельсию;
• диаметр электрода – зависит от толщины свариваемых деталей (№2 – для тонких элементов, №4 – для компонентов с большой толщиной).

При отсутствии аппарата, соответствующего необходимым характеристикам, добиться надежности крепления сварного шва достаточно сложно.

На некоторых моделях в качестве дополнительных возможностей значатся системы:

• “горячего старта”;
• “анти-прилипания”.

На устройстве могут быть указаны и другие функции, якобы позволяющие добиться шва с более высоким качеством, чем при использовании аналогов. На самом деле, дополнительные возможности – рекламный ход от производителя, рассчитанный на неопытных пользователей. Практически все современные и отечественные сварочные инверторы априори оснащены такими функциями.

Подготовительные работы

Для запуска инвертора используется подключение к стандартной электросети. Предварительно необходимо проверить, способна ли электропроводка выдержать нагрузку оборудования с показателем 16А. В случае надобности прибор подключается к аккумулятору транспортного средства.

Инвертор включается пошагово:

• к отрицательной клемме подключается черный зажим;
• к положительной клемме подключается красный зажим;
• проводится присоединение дополнительных элементов к сварочному аппарату;
• прибор запускается в тестовом режиме.

Если в свободном доступе имеется сеть на 24 В, на ней нельзя работать с устройством на 12 В. Одновременно допускается использование только одного аппарата.

Автомобиль очищается от пыли и загрязнений. Если возникает подобная необходимость – снимаются компоненты, усложняющие работу. Показатель влажности в помещении необходимо снизить до минимума.

Пошаговая инструкция сварки кузова

Инверторный сварочный аппарат позволяет соединить детали толщиной от 0,8 миллиметров. Максимальная толщина элементов машины не должна превышать 6 миллиметров. Перед тем, как варить кузов автомобиля, необходимо определить объем работ, и закрыть части кузова, сварка которых проводиться не будет.

Если сварка используется при устранении коррозии своими руками:

• срезается часть металла, поврежденная коррозией, иле же детали удаляются полностью;
• края, по которым проходит срез, грунтуются;
• после обработки при помощи инвертора привариваются отдельные отрезки металла, или целые детали.

Если на поверхность крепятся новые элементы, сваривать инвертором следует при помощи электродного пошагового метода:

• длина швов составляет два сантиметра;
• интервал между швами не превышает шести сантиметров;
• после прохода по всему периметру детали, производится полноценная сварка.

Эта система позволяет обеспечить высокий показатель прочности и жесткости сварного шва. Для обработки швов после сварки потребуется болгарка. Если не выполнить шлифовальные и покрасочные работы, крепление быстро придет в негодность.

При поэтапной сварке следует делать перерывы, необходимые для остывания раскаленного металла. Длительность в зависимости от толщины деталей может составлять несколько часов.

Средства защиты

Сварщику, работающему с инвертором, необходимо обеспечить собственную защиту в процессе осуществления задачи. Данное условие выполняется при помощи:

• маски;
• перчаток;
• огнезащитного комбинезона.

Средства защиты должны максимально закрывать тело во время сварки. Необходимо следить за тем, чтобы на одежде не было складок и карманов, куда попадают раскаленные или расплавленные частицы металла.

Без спецодежды невозможно обеспечить достаточный уровень безопасности, поэтому не стоит рисковать, если защитная форма отсутствует. Также в рабочем помещении рекомендуется наличие огнетушителя или емкости с водой на случай возгорания.

Источник Источник Источник https://svarkaprosto.ru/tehnologii/chem-varit-kuzov-avtomobilya
Источник Источник Источник https://infokuzov.ru/remont/svarka-kuzova-invertorom

11 полезных советов по ремонту кузова автомобиля своими руками — Семейный мастер на все руки

Вы предпочитаете ремонтировать свой автомобиль самостоятельно? Вам нравится идея, что вы можете устранять различные проблемы с автомобилем в собственном гараже? Вы стремитесь к профессиональной детализации и обновлениям? Тогда эти советы — именно то, что вам нужно для ремонта кузова автомобиля своими руками.

1 / 11

Бхакпонг/Шаттерсток

Приобретите высококачественную шпатлевку и доску для смешивания

Для заполнения вмятин и царапин вам понадобится высококачественная шпатлевка для кузова и доска для смешивания, чтобы подготовить и нанести ее. Не пропускайте тщательную подготовку к кузовным работам! Чтобы узнать больше о правильном нанесении наполнителя, ознакомьтесь с нашим руководством, которое проведет вас через весь процесс.

2 / 11

Наттапат Джитрунгруэнний/Shutterstock

Рабочее освещение

Когда дело доходит до оценки вмятины и проведения ремонтных работ, правильное освещение очень важно. Убедитесь, что ваш гараж ярко освещен сильными огнями, которые легко освещают каждую плоскость и взламывают до того, как вы начнете кузовные работы. У нас также есть руководство по выбору лучших светодиодных ламп для кузовного ремонта!

3 / 11

Дмитрий Калиновский/Shutterstock

Для достижения наилучших результатов приобретите компрессор и краскораспылитель

При ремонте кузова многих автомобилей вам потребуется починить и заново прикоснуться к части автомобиля. После того, как вы подобрали краску (за краской лучше всего обратиться непосредственно к производителю), вам понадобится высококачественный распылитель краски для кузовных работ, желательно с достаточно легким прикосновением, чтобы легко нанести несколько слоев в течение нескольких дней. Не торопитесь с этими этапами ремонта кузова автомобиля и ознакомьтесь с нашим руководством по распылителям краски!

4 / 11

MongPro/Shutterstock

Используйте шлифовальный инструмент вместо рук

Шлифовка важна при ремонте вмятин, вмятин и царапин на кузове автомобиля, а также при полировке новой окраски. Однако для кузовных работ лучше использовать шлифовальный блок или шлифовальный инструмент, а не руки. Шлифование только руками часто приводит к «естественным» канавкам и ошибкам, иногда даже при очень осторожном подходе. Для получения гладкой поверхности подумайте о покупке универсальной шлифовальной машины.

5 / 11

Анджело Кордески/Shutterstock

Финишная глазурь

Финишная глазурь служит двум важным целям в кузовных работах. Во-первых, если у вас есть очень незначительные дефекты или царапины на лакокрасочном покрытии, финишная глазурь может решить проблему (убедитесь, что вы выбрали самовыравнивающуюся глазурь). Во-вторых, для крупных ремонтных работ остекление является важным этапом перед нанесением последних слоев краски на ремонтируемую поверхность.

6 / 11

sylv1rob1/Shutterstock

Устранение трещин на лобовом стекле с помощью правильного комплекта

Точно так же, как сколы на краске могут вызвать ржавчину, сколы на лобовом стекле могут привести к появлению неприятных повреждений, поэтому лучше устранить их сразу. Хорошей новостью является то, что вы можете заказать или приобрести комплекты для ремонта ветрового стекла, в которых используются смолы, чтобы заблокировать трещину или скол, прежде чем они нанесут еще больший ущерб. С помощью правильных инструментов вы также можете заменить боковые электрические стеклоподъемники!

7 / 11

oYOo/Shutterstock

Замените фары для большей видимости

Когда фара выходит из строя или вам нужна замена, которая улучшает видимость, вы можете заменить свои фары, используя только основные инструменты. Убедитесь, что вы приобрели фары, совместимые с вашей моделью, и мы можем показать вам, как их заменить в рамках ремонта кузова вашего автомобиля.

8 / 11

Фовуар/Шаттерсток

Набор высококачественных инструментов

Если вы выполняете серьезные работы по кузову автомобиля, которые включают использование листового металла для замены проржавевших секций или устранения повреждений, то вам необходим набор инструментов для выполнения авторемонтных работ. Этот набор инструментов поможет вам снимать, наклеивать и формировать автозапчасти.

9 / 11

nutcd32/Shutterstock

Есть старый боковой молдинг? Убери это!

Боковой молдинг кузова вашего автомобиля начинает выглядеть рваным или расшатываться? Вы не должны мириться с этим! Крепление бокового молдинга — это недорогой проект, который требует снятия старого молдинга с помощью шпателя, очистки области с помощью средства для удаления клея и повторного прикрепления молдинга. Мы можем показать вам, как это делается.

10 / 11

Александр Березко/Shutterstock

Замена разбитых зеркал

Проблема с зеркалом? Разбитые или разбитые боковые зеркала заднего вида — один из самых распространенных ремонтов кузова автомобиля, но вам не обязательно ехать в мастерскую, чтобы их починить. Вы можете заказать новые зеркала у производителя, приобрести инструменты для снятия панелей в автомастерской и выполнить работу самостоятельно. Мы можем провести вас через все этапы.

11 / 11

хакпонг/Shutterstock

Лакокрасочная пленка для долговременной защиты

Вы хотите защитить прекрасное лакокрасочное покрытие капота или других частей автомобиля? Подумайте о нанесении защитной пленки, чтобы краска оставалась гладкой даже перед лицом грязи, мусора и насекомых. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке и использованию комплекта пленки, чтобы закрыть капот и сохранить вашу работу.

Фото: hakpong/Shutterstock

Первоначально опубликовано: 22 октября 2018 г.

Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор подходящей краски

Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой автомобильный профессионал скажет вам одно и то же: все дело в подготовке. Ремонтируете ли вы скол или повторно окрашиваете весь автомобиль, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.

Чтобы помочь вам подготовиться как профессионалу, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору подходящей краски для нового вида вашего автомобиля, а также полезные советы, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.

Найдите краску для своего автомобиля уже сегодня!

Найдите свою краску