Диагностика амортизаторов своими руками: Ремонт амортизаторов своими руками: видео инструкция

Содержание

Диагностика амортизаторов и как ее проводить? Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей.

Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей. Первый — визуальный осмотр, второй — тест на покачивание автомобиля, третий — оценка управляемости автомобиля при движении, четвертый — инструментальный контроль, или стендовая диагностика.

Визуальный осмотр – один из наиболее достоверных способов. К тому же, он является самым дешевым и оперативным. При проведении внешнего осмотра амортизатора можно заметить масляные потемнения на его поверхности. При этом не должно быть масляных потеков. Но если они все же имеются, это говорит о потере герметичности. Соответственно, такой амортизатор долго служить не будет. При наличии сомнений рекомендуют протереть амортизатор насухо и поле нескольких дней работы проверить его повторно.

В процессе внешнего осмотра амортизатора следует также обращать внимание на пыльник и буфер отбоя. Наличие масла на их поверхности говорит о том, что амортизатор очень быстро разрушится.

1. Важным показателем работы амортизатора является и состояние шин. Наличие на боковой кромке шин неравномерных пятен износа свидетельствует о неисправности амортизаторов.

Важно также выполнить осмотр штока амортизатора. Недостаток этой процедуры в том, что при этом амортизатор нужно снимать. Если на полированной поверхности штока присутствуют пятна от ржавчины или следы от зажимов, амортизатор необходимо заменить. Если амортизатор неправильно затянули при установке (то есть была допущена несоосность штока и цилиндра), может наблюдаться износ хромового покрытия в виде пятна. Амортизатор в этом случае быстро выйдет из строя, поскольку на лицо потеря герметичности.

2. Тест на покачивание машины. Такой способ позволит выявить лишь «убитый» амортизатор. Сущность этого способа такова. Сначала автомобиль раскачивают за угол, затем его отпускают в нижней точке. Очень важно здесь знать «золотую середину». Если автомобиль (после того, как его отпустили) продолжает свои колебания в течение долгого времени, это значит, что амортизатор «убитый».

Однако амортизатор не должен и останавливаться моментально, как «вкопанный». Ведь это будет означать, что амортизатор просто заклинил.

3. Оценка управляемости авто в движении. При неисправном амортизаторе автомобиль, начиная со скорости 70-80 км/ч, начнет «рыскать». Это особенно проявляется при мелких неровностях на дороге. При этом уменьшается устойчивость и наблюдается продольная и поперечная раскачка. Снижается также реакция машины на руль при поворотах.

Как правило, водитель постепенно привыкает к поведению неисправного автомобиля при езде и может даже не догадываться о неисправности амортизаторов. Лучший выход при этом – сравнение поведения на дороге вашего автомобиля с подобным автомобилем, имеющим исключительно исправные амортизаторы.

4. Инструментальный контроль, или стендовая диагностика. Для контроля можно использовать вибрационные стенды. Также используются специальные испытательные стенды, на которых проверяется демпфирующее усилие.

Благодаря вибрационному стенду можно получить диаграмму осевых колебаний. Специалисты безошибочно оценят состояние амортизаторов, сравнивая полученную диаграмму с допустимой граничной величиной осевых колебаний для конкретного авто.

При проверке демпфирующего усилия специалисты выполнят разборку подвески и снимут амортизатор. Эта диагностика сможет дать наиболее точную информацию. Недостаток такой диагностики лишь в ее сложности и дороговизне.

Амортизаторы, диагностика амортизаторов на специальном стенде Shocktester

Даже самые высококачественные амортизаторы со временем изнашиваются. Это неудивительно, ведь при пробеге автомобиля в 10 тысяч км поршень амортизатора совершает около 7 миллионов ходов. Примерно на три метра пути — два хода поршня. Поэтому специалисты рекомендуют проводить проверку состояния амортизаторов через каждые 20 тысяч км, но не реже одного раза в год. Диагностика амортизаторов на специальном стенде «Шоктестера» ( Shocktester ) позволяет проверять амортизаторы прямо на машине. Shocktester тест амортизаторов Диагностика амортизаторов осуществляется просто: вводите основные данные на автомобиль, (завод-изготовитель, год выпуска, тип автомобиля) и заезжаете на стенд сначала передними, а затем задними колесами.

Принцип работы «Шоктестера» наглядно виден из рисунка. Вертикально вибрирующие вверх-вниз подушки под колесами (4) приводят в колебательное движение массу автомобиля, давящую на подвеску (А + Д). После автоматического отключения привода (1) колебания подвески (А + Д) свободно затухают и прекращаются, при этом проходят через свою резонирующую область. Величина амплитуды колебаний (максимальное перемещение кузова от верхнего до нижнего положений) в резонирующей зоне находится в прямой физико-математической зависимости с амортизацией. Кто изучал в ВУЗе теорию колебаний, тот, возможно, что-то вспомнит. Амплитуда колебаний считывается электронным устройством, анализируется встроенным компьютером и отображается в виде диаграммы. Компьютер последовательно выдает на печатающее устройство измерительные данные на каждое колесо. Результаты тестирования для каждого колеса тотчас же отображаются на цветной ленте в виде зигзагообразной линии вроде сейсмограммы амортизатора. Этот наглядный материал для принятия дальнейших мер.

Если зигзаги попали в желтую, а тем более, в красную зоны, можно смело сделать заключение — амортизатор неисправен. Диагностика длится всего несколько минут, и в этом заключается основное преимущество данного способа диагностики. Регулярное тестирование, проводимое профессионалами, имеет большое значение для продления срока надежной и верной службы вашего стального коня. Если не доверяете им, возьмитесь за дело сами. Для того, чтобы более качественно провести проверку, нужно знать примерный порядок осмотра подвески, который позволяет разобраться в необходимости ремонта или замены амортизаторов. Поиск неисправностей: Внешний осмотр Какие внешние признаки указывают на неисправность амортизатора? Монтажная арматура Если она сломана или ослаблена вследствие усталости металла или внешней коррозии, имеется опасность поломки. Деформация корпуса Деформация корпуса амортизатора может замедлить или заблокировать возвратно-поступательное движение поршня. Течь Потеря масла ведет к «плохому функционированию» и, следовательно, к потере свойств, необходимых для гашения колебаний.

Монтажные втулки Монтажная втулка с трещиной или деформированная монтажная втулка может вызвать шумы в подвеске при ускорении, торможении или огибании препятствия. Шток поршня Если он подвергся коррозии, последуют быстрое ухудшение состояния уплотнения и потеря масла. Заклинивание Удары воспринимаются автомобилем непосредственно. Это влечет за собой повреждение части или всей монтажной арматуры и увеличивает опасность при вождении автомобиля. Состояние шин Износ шин пятнами может быть признаком неисправных амортизаторов. Неисправности 1. Шум в амортизаторе (постукивание, дребезжание). 2. Амортизатор не эффективен. Слабо сопротивляется при проверке. 3. Амортизатор подтекает, заметна потеря масла. 4. Амортизатор слишком жесткий в работе. 5. Амортизатор слишком мягкий. 6. Плохое качество езды. 7. Потертости на покрышке. 8. Слишком большой ход амортизатора. Причина 1. а) оторвалась проушина; б) корпус амортизатора касается корпуса (резервуара) цилиндра; в) износ резиновых втулок в проушинах; г) не затянуты гайки крепления амортизатора; е) деформирован кожух амортизатора; ж) деформирован шток или цилиндр; з) амортизатор изношен.

2. Потеря или недостаток масла из-за разрушения штока, износ клапанов и уплотнения, загрязнение жидкости, задиры на поршне и (или) цилиндре. 3. Износ уплотнителя штока. 4. Установлен амортизатор не того типа, при ремонте залито не соответствующее масло. 5. Амортизатор изношен. Установлен амортизатор не того типа. 6. Снижена эффективность амортизации (см. п. 2). Давление в шинах слишком низкое. Автомобиль перегружен. Неправильно отрегулировано рулевое управление. 7. Амортизация снижена или потеряна (см. п. 2). 8. Ограничитель хода амортизатора сломан. Амортизатор не работает. Американские профессионалы автосервиса считают, что амортизаторы ремонтировать незачем — только время терять: проще заменить их новыми. Такой же точки зрения придерживаются многие, но не все, водители. Изменять же характеристики амортизаторов или же ремонтировать их, похоже, нравится только бывшим «советским». Вот уж воистину: умом Россию не понять… Наши дороги, наши машины, наши люди заметно отличаются от западных.

И коль у нас есть такие умельцы Левши да Кулибины, а некоторые еще хотят стать ими, считаем необходимым напомнить порядок разборки, причины и способы устранения неисправностей амортизаторов. Но сразу необходимо предупредить: не все амортизаторы подлежат ремонту. Это относится, например, к газонаполненным амортизаторам высокого давления (25…30 атм), тем более, что на них указано: «Высокое давление — не нагревайте и не вскрывайте»). Вначале необходимо решить, стоит ли рисковать из-за $25-50 (стоимость нового). При таком давлении сила, действующая на поршень штока доходит до 500 кг и зависит от диаметра цилиндра. А теперь подумайте, как и чем удержать шток? И устоите ли вы на ногах, если его вытолкнет из цилиндра прямо в вас. инструмент для ремонта амортизаторных стоек Итак, вы решились разбирать — тогда за дело. Ремонт обычных амортизаторов широко описан в технической литературе. Надеюсь, необходимые инструменты у вас имеются. Не будете же вы разбирать «русским ключом» — кувалдой и зубилом? Рекомендуем иметь примерный перечень специализированного набора инструментов, подходящий для ремонта, в т.

ч. и для снятия амортизаторов с подвески. — Общий инструментальный ящик (1) — Сжиматель пружины с соответствующими пружинными гильзами (2) — Сплиттер шарового шарнира (3) — Набор ключей для затягивания гайки штока поршня (4) — Тиски (5) — Инструмент для удаления запорного кольца (6) — Ключ с ограничителем крутящего момента (7) — Специальный зажим для безопасного захвата штока поршня (8). «Русские» специалисты-умельцы, пользуются сокращенным набором инструментов — пассатижи и ключ 14 мм, например, — при ремонте автомобилей ВАЗ. Этот перечень приводится в литературе. К сожалению, «русского» набора мало для ремонта импортных амортизаторов — это во-первых. А во-вторых, в газете приводится необходимый инструмент для обеспечения безопасной и качественной работы. А что предпочтете вы — решать не нам. Блиц-справка. Хромирование деталей, например, штока, производят гальваническим способом, при котором на нем осаждается хром. Хотя сама поверхность покрытия очень прочная, но с основным материалом скреплена недостаточно сильно.

Кроме того, она пористая. Захватывая и удерживая пассатижами шток можно повредить поверхность и отслоить ее от основного материала. В дальнейшем это приведет к преждевременному износу резиновых уплотнений и, соответственно, к утечке масла. Отсюда вопрос: «Зачем тогда такая замена, если вскоре понадобится снова менять?» Хромированные поверхности надо оберегать от механических повреждений. Если нужно заменить амортизатор, ниже приводится минимальный примерный перечень работ. Руководство по замене перед снятием. — Внимательно прочитайте рекомендации завода-изготовителя или техническое руководство. — При необходимости очистите нижнюю часть автомобиля вблизи подвески. — В зависимости от конструкции подвески, оставьте автомобиль на поверхности или поднимите при помощи подъемника. — Внимательно осмотрите положение старых амортизаторов и отметьте позицию всех деталей. Правильный монтаж амортизаторов в дальнейшей эксплуатации имеет большое значение. — Устанавливайте только амортизаторы, рекомендованные для данной модели.

Во время сборки Не пользуйтесь ударным пневматическим ключом, так как при затягивании имеется риск поворота штока поршня. Это может привести к износу уплотнения и «расшатыванию» поршня. Не захватывайте шток поршня пассатижами, так как это приведет к повреждению хромированного покрытия и преждевременному износу масляного уплотнения. Перед установкой приведите амортизатор в первоначальное положение, верхней частью вверх (эта операция не обязательна для амортизаторов высокого давления). Не перетягивайте резиновые установочные вкладыши. Затяните все гайки монтажной арматуры, но не запирайте их. Затяните при помощи ключа с ограничителем крутящего момента в положении автомобиля на колесах, после «посадки» автомобиля при помощи его перемещения. И после этого… Проверьте давление в колесах. Проверьте углы установки колес. Снятие и установка обычных амортизаторов. Демонтируйте амортизатор в нижней части. Демонтируйте амортизатор в верхней части и снимите его. Установите новый амортизатор. Снятие и установка стойки подвески.

Пример: замена стойки «МакФерсон» (2 или 3 анкеровки и центральный болт) Отметьте положение верхних соединительных деталей. Отметьте взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов. Поднимите автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках. Удалите колесо. Слегка ослабьте центральную гайку в верхней части штока поршня, но не удаляйте ее. Развинтите крепеж в нижней части. При необходимости: — отделите стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира. — удалите суппорт тормоза (обращайтесь осторожно с тормозными шлангами, не повредите их). Освободите нижний крепеж, затем удалите верхний крепеж и удалите всю стойку. Затем на столе сожмите пружину (используя соответствующий сжиматель) и удалите гайку штока поршня. Удалите верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе со сжимателем. Перед обратной сборкой Проверьте: — состояние пружин (трещины и коррозия). — верхнюю опору пружины. — шаровые шарниры (направление и ось поворота).

— крепление амортизатора. — монтажные вкладыши (состояние). — колесные подшипники (люфт). — грязезащитный чехол (состояние). Обратная сборка Проводится в последовательности, обратной снятию. Пример: замена гильзы стойки «МакФерсон» — Отметьте положение верхних крепежных деталей. — Отметьте взаимное расположение колеса (балансировка) относительно крепежных болтов. — Поднимите автомобиль, поддерживая в рекомендованных домкратных точках. — Удалите колесо. — Слегка ослабьте центральную гайку в верхней части штока поршня, но не удаляйте ее. — Развинтите крепеж в нижней части. — При необходимости отделите стабилизатор и рулевую связку, используя сплиттер шарового шарнира. — Удалите суппорт тормоза (обращайтесь осторожно с тормозными шлангами). — Освободите нижний крепеж, затем удалите верхний крепеж и удалите всю стойку. — Затем на столе сожмите пружину (используя соответствующий сжиматель) и удалите гайку штока поршня. — Удалите верхние детали (гильзу, подшипник, монтажные вкладыши, защитные чехлы) и пружину вместе со сжимателем.

— Развинтите удерживающее кольцо и удалите из корпуса все внутренние компоненты. — Перед обратной сборкой убедитесь, что все внутренние компоненты удалены. Обратная сборка — Приведите гильзу в исходное положение. — Добавьте немного масла (около 50 куб. см) в цилиндр стойки для того, чтобы предотвратить ухудшение состояния узла из-за нагревания, уменьшить шум работы и обеспечить долговременную службу гильзы после ремонта. — Расположите новую гильзу в стойке. — Используйте запорное кольцо для закрепления гильзы в цилиндре стойки, убедившись в отсутствии вертикального и горизонтального люфта. — Начните сборку стойки в порядке, обратном удалению (см. инструкции по сборке). Данный перечень работ является ориентировочным. Более точный описан в руководстве по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля. При износе уплотнения штока амортизационная жидкость вытекает или же загрязняется. И в дальнейшем требуется ее замена. Амортизационная жидкость Основное требование, предъявляемое к амортизационной жидкости, — пологая кривая зависимости вязкости от температуры.

Это необходимо для того, чтобы при низкой температуре масло не очень густело, иначе амортизаторы будут передавать на кузов автомобиля толчки и вибрацию, а при ходе отдачи — запаздывать. От этого ухудшится не только комфортабельность машины, но и могут появиться трещины в местах крепления амортизаторов к кузову, а также увеличатся динамические нагрузки на узлы и детали. В качестве всесезонных жидкостей для амортизаторов используют АЖ-12Т или АЖ-16А, представляющие собой смеси маловязких нефтяных масел с 8-10% кремнийорганических соединений. Для снижения окислительных и износных свойств добавляются специальные присадки. Вязкость их при температуре 50оС соответственно 12 и 16 сСт, температура застывания — минус 55 и 60оС соответственно. Для автомобилей ВАЗ выпускается специальное амортизационное масло МГП-10 — высокоочищенное минеральное масло с несколькими присадками, застывающее при температуре минус 40оС. При температуре +50оС вязкость этого масла 10 сСт. Если при ремонте амортизаторов у вас по каким-то причинам не оказалось специальной амортизационной жидкости, ее можно заменить смесью веретенного АУ либо трансформаторного масла с турбинным 22 (турбинного масла в смеси примерно 50-60%).

Недостаток этой смеси — увеличенная вязкость при понижении температуры и высокая температура застывания (минус 30-35оС), поэтому ее можно применять в амортизаторах автомобилей, эксплуатируемых при температуре не ниже минус 20-25оС. Блиц-справка. Применять моторное масло, даже если оно и чистейшее, как было упомянуто в первой части данной статьи, не следует из-за его высокой вязкости при минусовой температуре воздуха. Условия работы амортизаторов самые разнообразные и, как правило, сложные: жара-холод, неровная ухабистая дорога. Эти природные и дорожные условия не способствуют продлению срока жизни узлов подвески и амортизаторы прекращают выполнять свою основную задачу — эффективно гасить колебания. Попав на дорогу с выбоинами, например, на улице Кедышко, или почти на любую другую, кроме проспектов Скорины и Машерова, вы при быстрой езде начинаете испытывать неприятное чувство, будто днище автомобиля вот-вот зацепит дорогу, если ее после зимы еще можно так назвать. Иностранцы шутят: «В России дорог нет — есть только направления».

И вот двигаясь в таком направлении на автомобиле, будьте уверены, что никакой амортизатор не выдержит быстрой езды. Температура жидкости в нем иногда повышается до 150оС. А в жару, что летом случается очень часто, повышается еще больше, и жидкость в нем достигает почти точки кипения. Перегреваясь, амортизационная жидкость частично теряет свои свойства, и эффективность гашения колебаний резко падает. Это приводит к тому, что несущие части кузова (лонжероны и стойки) могут значительно деформироваться. Если не обращать на это внимания, то ли по безразличию, то ли из-за тугого кошелька, со временем можно будет обнаружить трещины на стойках и в местах соединения задних крыльев с кузовом. И уж тогда постарайтесь тоже сохранить прежний вид лица своего и, раскошелясь, автомобиля. Не менее тяжело амортизаторам зимой из-за застывания жидкости. Поэтому в первые полчаса движения старайтесь особенно щадить амортизаторы, а значит, и ваш автомобиль, пока масло не разогреется от перекачивания поршнем из одной полости цилиндра в другую.

Если вы приняли за правило беречь двигатель своего «коня», путем прогрева на холостых оборотах до 40оС, то соблюдайте это и для других узлов и деталей. Но если двигатель можно прогреть без движения автомобиля, хотя это спорно с точки зрения износа, то амортизаторы и другие узлы так прогреть нельзя. Напрашивается вопрос читателя к автору: «А если ехать по хорошей асфальтированной дороге, которая без выбоин и ям, то как тогда поступить? Ехать сразу же с большой скоростью, показывая удаль и мощь мотора, или стать скромным и невзрачным участником дорожного движения?». Ответ такой: «Морально-этические и милицейские нормы такого движения рассматривать не будем. Рассмотрим только, как отражается начало быстрого движения на долговечности узлов вообще и амортизаторов в частности. В начале при низкой скорости, когда от холода зазоры в сопряжениях минимальны, а смазка загустевшая, происходит интенсивный износ всех узлов. Если же скорость будет высокая, то густая смазка частенько не может и не успевает поступать в необходимом количестве к трущимся деталям, что еще больше увеличивает износ.

Это вообще об узлах. А теперь об амортизаторах. Вероятно, амортизаторы не смогут достаточно прогреться за короткое время движения по ровной дороге. Но чаще всего любая энергия переходит в тепловую, в том числе и энергия движения жидкости в амортизаторе, что способствует разогреву, пусть даже и не столь значительно. Итак, подведем итог: начало движения (первые 5-10 минут) нужно осуществлять на небольшой скорости на первой-второй передаче. Это продлит жизнь не только амортизаторам, но и другим деталям. Такой порядок движения полезен и по многим другим причинам, которые в данной статье не рассматриваются. Когда-нибудь мы к ним вернемся и поговорим об этом более детально.

Ремонт стоек амортизаторов машины | Blog-Mycar.

Ремонт стоек амортизаторов – проблема, с которой чаще всего сталкиваются владельцы автомобилей. Это обусловлено тем, что стойки относятся к ходовой части автомобиля, на которую приходится львиная доля нагрузок при эксплуатации. А учитывая состояние дорожного покрытия на многих наших дорогах, следует понимать, что выход амортизационных стоек из строя не заставит себя долго ждать. Решить проблему, избежав полной замены изношенной детали, часто можно c помощью ремонта или реставрации, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Ремонт стоек амортизаторов машины

Что такое стойки и для чего они нужны?

Амортизаторы автомобиля – элементы, требующие ответственного и аккуратного обращения. В зависимости от места установки, они имеют различное строение и принцип работы. К примеру, передние стойки зачастую выполняют функцию двойного амортизатора, работая по принципу гидравлики. Задние изготавливаются в основном по двухтрубной схеме. Особенно разбирать их строение не имеет смысла, но вот знать их принципиальные отличия друг от друга необходимо. А оно заключается в задачах, выполняемых каждым комплектом амортизаторов:

Передние стойки отвечают за управляемость автомобиля, позволяя ему четче «держать дорогу»;
Задние обеспечивают комфортное пребывание в машине пассажиров, существенно смягчая неровности трассы.

Поэтому отменное состояние этих деталей крайне важно для авто, поскольку от них напрямую зависит не только удобство управления транспортным средством и передвижения на нем, а и безопасность всех, находящихся в автомобиле людей.

Диагностика

Даже если с вашей машиной все, казалось бы, в порядке, периодически стоит проверять состояние ходовой и амортизаторов, в том числе.

О неисправности стойки амортизатора могут свидетельствовать следующие признаки:

Постукивание, слышимое во время езды;
Подтеки, находящиеся в районе установки подвесок.

Наличие хотя бы одного из них говорит о необходимости более детального осмотра. А присутствие сразу двух факторов в девяноста пяти процентах случаев является гарантией поломки стоек.

Ремонт стойки амортизатора можно доверить мастерам на СТО, а можно сделать самостоятельно, сэкономив немало денег. Сделать это не так сложно, как кажется. Единственной загвоздкой может стать вид установленных стоек. С разборными моделями проблем нет вообще, а вот цельные восстановить смогут только специалисты автосервиса. При этом важно понимать, что ремонт стоек неразборной конструкции – это, по сути, нарушение целостности, что обязательно приведет к ухудшению их работы и повторному выходу из строя. Поэтому в этом случае лучше всего просто заменить детали, что будет более рационально.

Разборная стойка амотризатора

Ремонт стойки амортизатора своими руками

Процесс реставрации стоек амортизатора не представляет собой ничего сложного. Необходимо просто заранее определиться с инструментами и этапами его проведения, чтобы потом не отвлекаться на различные мелочи.

Вам потребуется:

Патрон – запчасть, которую в любом случае потребуется заменить. Ее приобретают, исходя из модели своего транспортного средства;

Вставной патрон амортизатора

Стоечный ключ, набор обычных и стяжки для пружин;

Инструменты для ремонта стойки амортизатора

Специальные козлы, куда на время ремонта необходимо установить авто. Не стоит заменять их домкратом, так как это может привести к травмам и даже смерти.

Страховочная опора автомобиля

После того, как все необходимое куплено, можно приступать к ремонту. Облегчить и правильно организовать его процесс помогут следующие рекомендации:

Заранее подготовьте все инструменты и запчасти, которые вам будут нужны;
Наберите в емкость воды, чтобы иметь возможность сразу смывать масляные потеки;
Затем установите авто на опору, позволяющую беспрепятственно работать;
Разобрать амортизатор. Для переднеприводных автомобилей придется предварительно сжать пружину с помощью стяжек и в таком виде установить на новую стойку;
Демонтировать вышедшую из строя деталь;
Заменить патрон;
Собрать амортизатор в обратной последовательности;
Обязательно отрегулировать развал-схождение у специалиста.

Принцип ремонта задней стойки такой же. Но главное правило любого ремонта или замены стоек амортизатора – это парность. То есть, меняя правую стойку, меняете и левую, даже если она целая.

Как заменить стойку?

Но как же быть тем, кому приходится менять стойки? Для начала следует, как в первом случае, провести диагностику. Это можно сделать «на глаз» или воспользоваться услугами автосервиса.

Если все же предпосылки замены оправдались, то нужно приобрести подходящие новые стойки (помните, что они меняются только парами) и определиться со способом их установки.

Сократить расходы поможет самостоятельная замена. Производится она так же, как и ремонт, с той лишь разницей, что устанавливаться будет не часть конструкции, а вся полностью. Вы должны быть готовы к тому, что замена стоек потребует значительных трат. Здесь все зависит от типа амортизатора, модели авто и производителя. Поэтому стоит пытаться максимально долго сохранять хорошее состояние стоек.

В этом вам помогут наши советы:

Старайтесь не использовать высокие скорости на плохом дорожном покрытии. Это способствует снижению технических характеристик транспортного средства, выходу из строя амортизационных установок;
Обработайте днище специальным составом, который защитит его от коррозии. Данный метод великолепно работает в условиях постоянного контакта нижней части автомобиля с со снегом, грязью и водой. Благодаря такой обработке, пружины и подшипники не начнут ржаветь и гнить, требуя дорогостоящего ремонта;
Откажитесь от слишком сильного поднятия подвески, так как это негативно скажется на амортизаторе в целом и стойке в частности. Это обусловлено сменой области действия штока, который через короткое время повредит амортизацию, спровоцировав выход из строя стойки.

Как видите, сделать замену или ремонт стоек своими руками совершенно несложно. Нужно только запастись необходимыми инструментами и запчастями, а также следовать нашим рекомендациям. Но лучше всего, беречь свое авто, сводя к минимуму потребность в ремонтах и заменах комплектующих.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Из данного материала Вы узнаете как провести диагностику подвески авто своими руками.

Если выясняется, что в каком-либо из механизмов подвески есть неисправности, то, как минимум, мы ощутим дискомфорт, в ином случае – можем потерять контроль над управлением автомобиля при движении. Это может повлечь за собой тяжелые последствия (вероятность возникновения ДТП) не только для нас, но и для других участников движения.

Собственно, именно по этой причине все элементы подвески должны быть в исправном состоянии, что и будет гарантией безопасности на дороге, а так же эксплуатации автомобиля в целом.

Способы диагностики подвески автомобиля своими руками

Благодаря развитой автомобильной индустрии, мы имеем возможность выбирать. Первое, провести диагностику самостоятельно, старым и испробованным методом. Второе, воспользоваться услугами автосервиса, где для этих целей есть необходимое оборудование, позволяющее проанализировать все параметры каждого механизма подвески. Положительным является тот факт, что при необходимости ремонта какого-либо механизма подвески, в автосервисе бесплатно проведут диагностику подвески полностью.

Компьютерная диагностика подвески

Стоит отметить, что компьютерная диагностика содержит несколько видов оборудования. Особенности их функционирования различаются, однако наиболее важные характеристики работоспособности они определяют и показывают. Данный вид диагностики может осуществляться только при наличии электронных систем управления, и как следствие, различных датчиков. И тут встает вопрос, как быть автомобилистам, машины которые не имеют ЭБУ и различных систем управления механизмами подвески? В таком случае придется проводить диагностику самостоятельно, своими руками.
Вибростенд для диагностики подвески. Данный вид диагностики считается неблагоприятным, по той причине, что предполагается полностью исправное техническое состояние автомобиля. В таком случае возникает вопрос – зачем нам необходима стендовая диагностика? Для прохождения ГТО, и только.

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля — особенности

Следует отметить, что не будет лишним проверить элементы тормозной системы, такие как колодки и тормозные диски, хоть они и не являются составляющими подвески. Какая вам разница, вы все равно уже под машиной, тем более что тормозная система отвечает за вашу же безопасность.
Как правило, сначала производится диагностика передней подвески, так как в ней сосредоточены основные элементы и механизмы управления автомобилем, это первое. Второе, она больше, чем задняя подвеска, подвержена повреждениям, так как все недостатки дорог принимает на себя первой.
— начать следует с осмотра чехлов и резиновых пыльников. Если пыльник разорван, тогда необходим ремонт или замена узла, который он закрывал;
— диагностика амортизаторов. Здесь следует проверить на корпусе утечку масла. Если на корпусе амортизаторов присутствует масляный налет, значит все в норме. А если присутствуют масляные подтеки, значит, есть неисправность;
— проверяем пружины на наличие трещин (на фотографии), и какова высота посадки кузова машины;

— с помощью монтировки, в подвешенном состоянии проверяются шаровые опоры. При покачивании вверх-вниз рукой не должен ощущаться люфт шаровой;
— на сайлент-блоках не должно быть трещин, отслоений, они не должны быть деформированы. При нажатии монтировкой на сайлент-блок не должен появиться видимый люфт;
— при раскачивании не должны люфтовать тяги, подшипники верхних опор, опоры стабилизаторов;
— рулевая тяга проверяется с напарником. Один поворачивает руль влево — вправо, другой в этот момент проверяет, есть ли на наконечнике люфт.

Проведя диагностику подвески, вы будете представлять общее состояние ее основных механизмов. Полагаясь на полученные результаты диагностики, вы решите, какие детали требуют замены, а какие ремонта. Определившись с необходимостью проведения ремонтных работ — смело обращайтесь к нам. Мы сможем отремонтировать ходовую часть (подвеску) Вашего авто за разумные деньги — Вы останетесь довольны.

Желаем вам удачи при самостоятельном проведении диагностики подвески!

< Назад
Вперёд >

Как проверить амортизаторы, советы и рекомендации

Приветствую вас на сайте ремонт авто своими руками. Дороги нашей страны полны неожиданностей. Большое количество ям и ухабов создает огромную нагрузку на элементы ходовой — штанги стабилизаторов, шаровые опоры, подвеску, амортизаторы и так далее.

Как проверить амортизаторы

При таких условиях эксплуатации важно своевременно производить осмотр и проверять основные элементы на факт их исправности, а в случае необходимости производить замену амортизаторов.

Игнорирование проблем и отсутствие своевременного ремонта неизбежно приведет к еще более серьезным поломкам или даже ДТП. Как показывает практика, у автолюбителей наибольшие проблемы вызывает проверка амортизаторов — элементов, которые отвечают за курсовую устойчивость транспортного средства и уровень комфорта в салоне при движении по неровным дорогам.

В статье мы рассмотрим, как проверить амортизатор на работоспособность, какие существуют симптомы неисправности и какими методами лучше производить диагностику.

Визуальный осмотр амортизаторов

Перед тем как проверить исправность амортизатора по более серьезной методике, проведите визуальный осмотр узла. На практике даже этого достаточно, чтобы определить неисправность и необходимость ремонта. Все, что требуется — иметь хорошее зрение и проявить максимальное внимание в процессе осмотра.

Наличие на поверхности амортизатора течи или маслянистых пятен позволяет сделать вывод об ухудшении герметичности изделия. В такой ситуации будьте уверены, что скоро изделие потребует замены. Также советуем прочитать статью, как прокачать амортизаторы перед установкой.

Чтобы убедиться в своем предположении, протрите амортизаторы сухой и чистой тряпкой, а через несколько дней произведите осмотр. Если следы масла появились снова, то можно делать окончательные выводы.

Особое внимание уделите пыльнику и буферу отбоя. Если на этих деталях есть следы течи, то амортизатор доживает последние месяцы. Не забывайте про еще один важный индикатор состояния — шины. Здесь неравномерный износ является одним из ключевых признаков неисправности.

Если спросить специалиста, как проверить амортизаторы, он обязательно посоветует начать со штока. Если на полированной части изделия есть явные следы потертостей, ржавчины или пятен, то изделие лучше заменить.

Тест на раскачивание

Теперь рассмотрим, как проверить работу амортизатора путем простого раскачивания машины. Сразу хотелось бы отметить, что методика не является полноценной, ведь с ее помощью не получится определить полностью вышедшее из строя устройства.

Суть способа проста и заключается в поочередном раскачивании каждой из сторон автомобиля. Если после вертикального воздействия кузов еще долго совершает колебания, то амортизатор неисправен и требует замены (ремонта).

С другой стороны, быстрая остановка после отпускания кузова — не факт крепости и идеального состояния изделия. В ряде случаев отсутствие колебаний свидетельствует о клине, что порой еще хуже. Идеальный вариант — 1-2 качания после прекращения механического воздействия.

Как проверить амортизаторы в движении

Если первые два теста не позволили выявить неисправность и сделать точное заключение, остается провести проверку в условиях дороги. Сделать это просто. Разгоняйте автомобиль до скорости в 75-80 километров в час и наблюдайте за ее поведением.

Если после попадания в ямку кузов начинает раскачиваться, машина теряет устойчивость, ухудшается управление, то это говорит о проблемах с одним или несколькими амортизаторами. В таких случаях лучше не испытывать судьбу, а в ближайшее время посетить СТО для квалифицированного ремонта.

Проверка амортизаторов на стенде

Выше рассмотрены варианты, как проверить амортизаторы на машине своими руками, то есть в условиях гаража. В комплексе они довольно эффективны и позволяют вычислить неисправный узел с достаточно высокой точностью. Если же на самостоятельную диагностику нет времени или никак не получается с точностью выявить дефект, лучше обратиться на СТО.

Как правило, в автомобильных сервисах есть приспособление для проверки амортизаторов — специальный стенд. Его преимущество — способность провести испытания по всем основным параметрам и получить точное представление о состоянии узлов.

Такое испытание — возможность протестировать демпфирующее усилие и получить полную картину осевых колебаний.

По завершению тестов специалисты озвучивают точные результаты и рассказывают, что делать дальше — продолжать ездить на автомобиле или же незамедлительно производить замену. Главный минус такого метода — высокая цена и сложность проведения. Кроме этого, не на всех СТО можно найти столь современное оборудование.

Учтите, что поездки на неисправных амортизаторах — это опасно. На первом же резком повороте есть риск опрокидывания, потери управления автомобиля и вылета в кювет.

Так что лучше не испытывать судьбу, своевременно производить проверку амортизаторов и замену неисправных элементов. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Диагностика амортизатора

Автомобилестроители всеми силами стараются повысить комфорт пассажиров. Немалую роль в этом играет «трясучесть» кузова, которую стараются уменьшить всеми доступными способами: придумали резиновые колеса, резиновые или полиуретановые сайлент-блоки, пружины-рессоры-пневмоподушки и даже подпружиненные сиденья. Все это довольно неплохо работает, но при чем тут амортизаторы?

Действительно ни при чем. Амортизатор служит демпфером, то есть, гасит колебания. Можно провести такую аналогию: попробуйте раскачать грузик на нитке и посмотрите, как долго он будет качаться, а потом попробуйте проделать то же самое в воде. Разница очевидна, вода сработала демпфером.

В подвеске современного автомобиля без амортизаторов обойтись нельзя, иначе ездить будет просто невозможно из-за постоянной вертикальной раскачки, гасить которую амортизаторы и призваны.

То есть, амортизаторы нужны для комфорта?

Да, но не только. Неисправные амортизаторы существенно увеличивают тормозной путь автомобиля, ухудшают его устойчивость в поворотах и при торможении и качество сцепления шин с дорогой. Почему так? Все довольно просто.

Исправный амортизатор способствует постоянному сцеплению шин с дорогой, при неисправном же колесо постоянно «подпрыгивает», вплоть до полной потери сцепления при таких прыжках, что особенно опасно в поворотах — машину может неожиданно вынести за пределы дороги или развернуть.

Как продиагностировать амортизатор?

Лучше всего на стенде. Кстати, процесс диагностики амортизаторов выглядит довольно любопытно: машину приковывают к специальной площадке и начинают раскачивать всяко-разно во все стороны. Такая диагностика выдает окончательный приговор, можно ли еще ездить на установленных амортизаторах или их уже пора менять. Или даже давно пора менять.

Если возможности заехать на такой стенд нет, диагностировать можно и своими силами.

Во-первых, надо осмотреть амортизатор. Если видны подтеки масла, амортизатор не жилец, необходима замена. Но неверно думать, что сухой амортизатор обязательно является исправным, это вовсе не так.

Во-вторых, прислушайтесь к подвеске, амортизатор может стучать. Если вы уверены, что подвеска в полном порядке, а стуки есть, почти наверняка виновник — главный герой этой статьи.

В-третьих, можно покачать машину за крыло, посмотреть на затухающие колебания и поцокать языком. Толку от этого никакого — машина будет качаться только при окончательно мертвом амортизаторе, если же он хоть как-то работает, то пройдет этот тест даже в предсмертном состоянии.

В-четвертых, надо оценить качество езды. Тест субъективный, давать какие-то рекомендации сложно, к тому же нужен опыт езды именно на этом автомобиле, чтобы было с чем сравнить. Автор этих строк такой тест устраивает примерно раз в неделю, оценивая предельную скорость прохождения некого поворота на пустынном участке дороги по пути с работы и на работу. Как только на скорости N км/ч машину в этом повороте начинает сносить, амортизаторы признаются отслужившими свое.

Почему нельзя ездить на неисправных амортизаторах?

Вообще, вопрос этот странный, вы же меняете масло в двигателе когда положено. Или почти когда положено. Колодки тормозные тоже меняете, наверно. Так вот, амортизаторы — такой же расходный материал, как колодки и фильтры, только с большим сроком службы.

Впрочем, все эти увещевания ни к чему не приводят, нашего человека можно убедить только дополнительными тратами из его собственного кошелька. Давайте попробуем посмотреть с этой стороны.

Мертвый амортизатор вкупе с даже небольшим дисбалансом колеса (а идеально отбалансированных колес не бывает) приводит к интенсивному неравномерному износу шины, сокращая срок ее службы в несколько раз, а то и десятков раз, в зависимости от качества работы амортизатора и степени дисбаланса колеса. Сколько стоят шины для вашего автомобиля, вы наверняка знаете. Заодно узнайте стоимость ступичных подшипников и работы по их замене — они тоже разбиваются.

Мертвый амортизатор приводит к ускоренному износу всех деталей подвески. Например, всего за несколько тысяч километров можно вывести из строя опорный подшипник стойки.

Мертвый амортизатор приводит к ускоренному износу или даже к поломке тормозных механизмов. Возможно, это звучит странно, но ресурс тормозных колодок и дисков зависит в том числе от того, нормально ли работают амортизаторы.

Наконец, мертвый амортизатор может привести к неплановому кузовному ремонту, а оно вам надо? Чтобы понять, что это не просто слова, имейте в виду, что изношенные на 50% амортизаторы существенно увеличивают тормозной путь (см. результаты теста в конце статьи). Несколько метров могут показаться незначительной величиной. Решать вам, имейте только в виду, что эти метры при аварии означают разницу в разы в стоимости кузовного ремонта, а иногда аварию, которой можно было избежать, не говоря о жизни и здоровье.

Каков срок службы амортизаторов?

Амортизаторы, как мы уже выяснили, — расходный материал. Срок их службы зависит от самих амортизаторов, качества изготовления и условий эксплуатации, в частности, зимой нежелательно сразу ехать быстро, амортизаторы этим можно убить если не одномоментно, то очень быстро. Желательно хоть немного их прогреть, проехав 1-2 километра с небольшой скоростью.

Некий усредненный срок службы амортизаторов составляет 30-50 тысяч километров. Больше 70-80 тысяч километров амортизаторы служат крайне редко. При этом они могут быть сухими, отлично проходить тест на «кач» и вообще, делать вид, будто отлично работают, если у вас спокойный стиль езды, но непременно подведут в критической ситуации.

Не большой тест.

В качестве подопытного выступал автомобиль Toyota Camry 1994 г.в. в кузове SV33. Измерительные приборы: GPS и рулетка.

Суть теста: измерение тормозного пути со 100 км/ч на одном и том же участке дороги и измерение скорости предельного прохождения поворота. Проводилось по 10 измерений до и после замены четырех амортизаторов. До замены износ передних амортизаторов составлял около 50%, задних — около 55%. до замены после замены

Тормозной путь со 100 км/ч, м 51,4 47,3
Предельная скорость прохождения «эталонного» поворота, км/ч 84 101

Ремонт амортизаторов самостоятельно ⋆ Петрович Онлайн

6 1

Read Time:5 Minute, 58 Second

Как правильно производится ремонт амортизаторов самостоятельно!?

Примером для рассмотрения, возьмём двухтрубный газонаполненный амортизатор подвески, типа Макферсон.
Подвеска MacFerson
Для начала посмотрим наглядно, как устроены амортизаторы. Стоит ли их вообще ремонтировать.
Принцип работы и устройство всех видов пружин и амортизаторов:

И так, приступим.

Что нам необходимо, для того чтобы произвести ремонт амортизаторов самостоятельно?
Основное!!!
Для ремонта амортизаторов нам необходимо демонтировать их с автомобиля, если же они не сняты.
Демонтаж амортизационной стойки
Важно!!!
Во первых. Соблюдение правил техники безопасности, самое главное в этом деле.
Важно! Соблюдай технику безопасности!

Во вторых. Нужно время и место, это площадка с ровной поверхностью или гараж.
Гараж или ровная площадка.
Ну и третье. Инструменты и приспособления. Перечень, необходимых инструментов и приспособлений для снятия амортизаторов, опишу далее.
Инструменты
!— Yandex.Market Widget —>

Подкатки под колёса, или как в народе говорят каблуки. Козлы тоже нужны или чурки. — Не забывайте про технику безопасности. Ставьте каблуки, если же нет каблуков, подложите хотя бы кирпичи либо доски. Не одного человека уже задавило! Идём дальше.
Домкрат гидравлический, винтовой, подкатной или пневматический. Выбор приспособления для подъёма автомобилей на рынке огромный, да и в самом автомобиле есть штатный домкрат. По крайней мере должен быть.
Ключ балонный (балонник в простонародье говорят). Так же должен быть в автомобиле, без него никак.
Ключи, то есть инструменты для ремонта автомобилей. Тут выбор так же огромен.
Наборы инструментов сегодня продают всякие разные, глаза разбегаются от ассортимента. При выборе такого набора, обратите внимание на рожковые и накидные гаечные ключи, пригодятся.
Самое интересное! У каждой марки автомобилей, свои номера ключей. Иногда приходится докупать отдельно, так как в наборах их нет. Это ключи под номерами: …..
Отвёртки также будут необходимы. На многих автомобилях без отвертки никак нельзя, демонтировать стойки амортизаторов, так как открутить гайки или болты крепления опорных подушек не возможно не сняв пластик или обшивку. Из инструментов для снятия амортизаторов вроде бы всё. Хотя ещё забыл дополнить. В некоторых случаях, потребуется купить специальные головки для того чтобы открутить гайку крепления штока к опорной подушке стойки. Ну и конечно же, купить стяжки пружин амортизаторов. Стяжек пружин амортизаторов, так же на рынке огромный выбор, всё зависит от бюджета. Если же вы не располагаете большой суммой, советую купить винтовые стяжки. Проверено на тысячи стоек!
У каждой марки автомобилей свои плюсы и минусы с которыми придется столкнуться при снятии и установке амортизаторов. Будьте готовы и к этому. С некоторых автомобилей отлетают как семечки, а некоторые даются с трудом. Проверено!
Ну вот и всё. Образно говоря, стойки мы сняли.
Стойки сняты
Приступаем к разбору.
Крепим стяжки на пружину амортизатора, ставим их друг напротив друга. Сразу хочется отметить, пружины амортизаторов, также имеют свои нюансы с которыми придется иметь дело. Без этого никак.
Ну вот наконец, пружина стянута. Откручиваем гайку крепления штока. Как описывал выше, есть специальные инструменты для этого дела. Процедуры по демонтажу и разборке стойки подошли к концу. Быстро не так ли, имея весь необходимый набор инструментов?!
Всё самое интересное, ещё впереди.
Необходимо будет сходить в магазин для того чтобы купить масло для амортизаторов. При выборе масла для ремонта амортизаторов стоит обратить внимание на износ внутренних деталей. Об этом чуть дальше.
Ремонт амортизаторов самостоятельно 🛠️ Без разбора.
Ремонт самостоятельно 🛠️ Без разбора

И так, перед вами, амортизатор двух трубной конструкции. Устройство по сути у всех амортизаторов двухтрубной конструкции одинаковые. Отличия всего лишь в внешнем виде и характеристиках, ну ещё и в фирме производителе. Сразу скажу что во внутрь луче не лезть, не разбирать. Там ничего интересного нет.
Что можно сделать не разбирая амортизатор?! Спросите вы. О каком ремонте, может идти речь, ведь ремонт, производится только после разбора?
Можно, можно, поверьте, если вовремя!
Не потёк, а только запотел. Вот, вот начнёт течь. Самое главное вовремя!
Коротко опишу, как определить, нуждаются ли амортизаторы в ремонте…..
Ремонт амортизаторов самостоятельно, возможно произвести разными способами.
Я же опишу два, наиболее оптимальных варианта и приведу примеры.
Первый вариант. Ремонт амортизатора с заменой масла, и закачкой газа.

Восстановление амортизаторов. Дедовский метод. Сверло. Керно. Напильник.
Ремонт амортизаторов неразборных без разбора своими руками от А до Я
Ремонт амортизаторов. Почти новые. Насадку не применить.
В двух первых видео, про ремонт амортизаторов. Нам не потребуются специальные насадки и токарный станок!
Газ (азот газообразный повышенной чистоты). Если же нет специальной насадки для закачки газа и масла, не беда. Главное газ, редуктор и манометр ну и трубка капиллярная (возможно использовать медный змеевик от холодильника). Инструменты и материалы, которые нужны будут для того чтобы амортизаторы вновь обрели работоспособность. Масло. Шприц. Турбинка или же напильник. Дрель. Сверло. Бородок. Олово. Паяльная кислота. Молоток. Берём амортизатор. Зажимаем в тиски. Перед этим, тщательно очищаем его поверхность от грязи. Берём за шток и проверяем нет ли люфта в направляющей втулке, делаем, туда сюда 🤣. Затем проверяем на провал, так же за шток и вверх вниз, так же туда сюда 🤣, провалы в основном при отсутствии части масла или вовсе отсутствия. Самое главное необходимо проверить на отбой, то есть на сдерживание или выстрел, сопротивление.
Второй же, наоборот. Ремонт амортизаторов с заменой масла и закачкой газа без сверла и токарного станка. (Ни в коем случае не воздуха!!!). Пардон! Токарный станок потребуется для нарезания резьбы в верхней части корпуса стойки и изготовления гайки амортизатора, дабы внедрить новые картриджи.
Важно!
Нет сопротивления, процесс ремонта без разбора не возможен. Отсутствие сопротивления это как правило, износ поршня, неисправность клапанной системы, выработка на цилиндре, потеря герметичности.
Диагностика амортизатора произведена, пусть не на стенде, но мы проверили работоспособность и имеем представление, стоит ли вообще ремонтировать или купить новые (без этого никак).
Если же есть шансы на спасение амортизатора. Приступаем к реанимации.
Сбиваем колпачок, если наш амортизатор крепится не болтом, а гайкой. Сбиваем колпачок по кругу зубилом аккуратно, чтобы не повредить шток. Иначе всё напрасно. Далее чистим зубной щеткой или кисточкой сальник. Осматриваем его состояние, так же визуально смотрим на завальцовку. Лучше конечно сразу подстраховаться и обвальцевать по новому, это можно сделать при помощи зубила.
Ремонт амортизаторов без разбора. Думаете контрактные амортизаторы не требуют ремонта? Начинаем. Приятного просмотра.
Амортизаторы🤣 ушастые или с набалдашником , чаще всего встречаются на задней подвеске автомобилей, перечислять долго. Хочу отметить лишь минус таких амортизаторов при реставрации, не срезав защитный кожух, не посмотришь состояние штока и сальника.
Ну вот и всё! В зависимости от состояния, даём оценку. Я оцениваю состояние по пятибалльной шкале.
Об этом, чуть позже.
Виснет видео про ремонт амортизаторов самостоятельно. Сверло. Керно. Напильник? Включи тут!
Закажи! Банковскую дебетовую карту Black или СИМ карту Мобайл. Принимай деньги и звони бесплатно по всей России. Карта банка Junior для ребёнка в подарок!
Junior! — Карманные деньги и первая карта в жизни ребёнка с крутым дизайном!
Поделитесь с друзьями:

About Post Author

Петрович
Пишу. Фотографирую. Ремонтирую. Тестирую. Регистрирую. Работаю. Хобби… Ремонт автомобилей. Охота. Рыбалка. Часть моей жизни связана с ремонтом легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта.

Happy
1 50 %

Sad
0 0 %

Excited
1 50 %

Sleepy
0 0 %

Angry
0 0 %

Surprise
0 0 %
5 1 голос
Рейтинг статьи
Ремонт амортизаторов своими руками: скрипит, стучит, потёк?
Сегодня, когда большую часть легкового автомобильного парка занимают машины иностранного производства, соответственно, так же широко развился рынок запасных частей. Не последнее место в нем занимают амортизаторы для автомобилей – одна из важнейших составляющих подвески.
С чего начинается ремонт амортизаторов?
Амортизаторам «везет» больше всех деталей подвески – они призваны не только гасить все колебания в цепочке: дорога – подвеска – кузов, но и играют важную роль в процессе сцепления колес с дорогой, в торможении и устойчивости автомобиля. Хотя, по ошибочному мнению многих начинающих автомобилистов основная задача амортизаторов представляется как создание комфортных условий движения в авто.

В первую очередь с диагностики амортизаторов и понимания сути их работы. Не надо паниковать, когда вдруг, ни с того, ни с сего, вы обнаружили: скрипит задний амортизатор, потек амортизатор спереди. А ведь недавно с ТО и всё было в порядке. Наоборот, хорошо, что вы обратили внимание на нетипичное поведение своего авто. Принцип диагностики «хороший стук себя проявит» еще никогда не подводил водителя.
Второй этап демпферной эпопеи – непосредственно ремонт амортизатора. Варианты ремонта уже рассматривались, но не будет лишним напомнить их. Первое желание начинающего водителя – ехать на СТО, где ему, как он думает, быстро и качественно произведут ремонт амортизаторов.

А первое действие опытного водителя – забраться в Руководство по эксплуатации и определиться с тем, какой тип амортизатора у него стоит. Вообще-то по правилам сегодняшнего автомобилестроения почти 90% автомобилей снабжены неразборными амортизаторами, а значит ремонт этих амортизаторов не предусмотрен. Но, это там, у них, где хорошие дороги и амортизаторы служат до 5-ти лет и более.
Ремонт амортизатора или восстановление
Итак, водитель со стажем приступает к рассмотрению варианта – ремонт амортизатора своими руками. И благо, если у него не стоит амортизатор с подкачкой. Это тип амортизаторов с изменением газового подпора, которое позволяет менять эксплуатационные характеристики в случае большой нагрузки на автомобиль.

Дело в том, что зачастую амортизаторы с подкачкой представляются как дополнительная опция. И работу они свою выполняют отменно до момента выхода из строя. И вот здесь начинается неприятная полоса у автовладельца. Ремонт амортизаторов с подкачкой заключается в том, что заглушают трубки гидрожидкости и устанавливают задние стойки в сборе обычные, без изысков.
Стоимость нового амортизатора с подкачкой исчисляется сотнями долларов. То ли дело ремонт газовых амортизаторов. В принципе ремонт газовых амортизаторов немногим отличается от ремонта гидравлических механизмов. Его возможно сделать своими руками при наличии определенного спецоборудования.

Что касается восстановления амортизаторов. Не хочется ставить под сомнение мастерство автомехаников, но существует такое понятие, как «глас народа». Услышать его можно на разнообразных автомобильных форумах, где люди делятся впечатлениями и опытом. Восстановление амортизаторов рассматривается на них исключительно с негативной точки зрения.
Неисправный амортизатор — это не та запчасть на которой следует экономить, да и экономия сомнительна, ведь гарантия пробега восстановленного амортизатора минимальна.
Мнение экспертов
С учетом важности задач выполняемых амортизаторами в автомобиле настоятельно рекомендуется производить ремонт амортизаторов только ремонтопригодных и только с применением оригинальных комплектующих. Ремонт или восстановление неразборных амортизаторов – это сомнительный выход из положения.

Тем более, что он категорически не рекомендуется производителем. И не забывайте — страховики в случае возникновения страхового случая, используют любое вмешательство в оригинальный конструктив, как причину отказа в выплате.
Замена неисправного амортизатора на новый удовольствие не из дешевых, но гарантия у вас появляется минимум на 3-4 года в режиме правильной эксплуатации автомобиля.

Удачи вам, любители своего автомобиля.
Как проверить исправность амортизаторов. Самодиагностика амортизаторов
Дом
легковых автомобиля
Как проверить исправность амортизаторов. Самодиагностика амортизаторов
Эти тонкие и практически незаметные под корпусом устройства делают диск не только комфортным, они определяют вашу безопасность, здоровье и жизнь.
19.11.2015 08:06:54 180
амортизаторы движения шток амортизаторы время амортизаторы время нижний кронштейн несколько
диагностическая визуализация
Внимательно посмотрите на внешний вид амортизатора.Если на корпусе этого устройства невооруженным глазом видны следы утечки масла, это свидетельствует о герметичности его ячейки из-за износа или повреждения уплотнительных элементов, например, сальника. Следовательно, демпфирующие свойства таких устройств будут либо ниже нормы, либо вообще отсутствовать. Даже небольшая деформация амортизатора может привести к обрыву хода или полной остановке из-за заклинивания. Крепеж этого демпфирующего устройства не должен быть сломан или корродирован, а резиновые прокладки и втулки нижнего шарнира должны быть целыми без видимых следов разрушения.Шток амортизатора должен сверкать идеально зеркальной поверхностью. В противном случае ход этого устройства полностью отсутствует, и аттенюатор не выполняет свою функцию демпфирования и подвески корпуса. Во многих случаях индикатором технического состояния амортизаторов являются шины. Чрезмерный износ может указывать на проблему с тонущими устройствами.
Проверить выстрел амортизатора
Снятый амортизатор следует поставить вертикально и закрепить каретку вверх, несколько раз растянуть, а затем опустить шток.Сила сопротивления дефектного амортизатора движению штока вверх должна во много раз превышать сопротивление движению штока вниз. Проще говоря: вниз шток должен падать относительно легко, а взбираться вверх — с большим усилием. Если ложа одинаково легко перемещается во все стороны, то жидкости в цилиндре амортизатора очень мало или ее нет вовсе. Уменьшение сопротивления движению штока в его положениях, близких к крайним, красноречиво будет свидетельствовать о наличии воздуха в рабочем цилиндре амортизатора.
Ревизия амортизаторов
Вы можете проверить состояние амортизаторов автомобиля, качнув передние, а затем задние. Автомобиль с неисправными амортизаторами совершит не один ход качелей, в случае застрявшей стойки амортизатор сотрясать машину вообще не удастся. Но этот метод проверки не всегда позволяет правильно оценить состояние демпфирующих устройств. Это касается автомобилей с новыми типами подвески.
Рейтинг амортизаторов по характеру движения автомобиля
Если при торможении транспортного средства, на поворотах, на мокрой и скользкой дороге или под воздействием сильного бокового ветра машина постоянно раскачивается из стороны в сторону, а на движение колесо реагирует неохотно и с запаздыванием, главный вывод — удар амортизаторы пора менять.Не пренебрегайте контролем технического состояния амортизаторов вашего автомобиля на протяжении всего срока эксплуатации. Вы знаете — автомобилем с неисправными амортизаторами становится сложно управлять, при торможении его тормозной путь значительно увеличивается, а маневрирование может привести к раскачиванию и крену, если не переворачиванию.
Статьи по теме
Как определить дефектные амортизаторы
Механика MEYLE: как определить неисправные амортизаторы
В этом выпуске «Механика MEYLE» продемонстрирует, как диагностировать неисправные амортизаторы.Они также объяснят влияние повреждения амортизатора на общее поведение автомобиля. Дополнительную информацию об амортизаторах MEYLE-ORIGINAL можно найти на сайте www.meyle.com.
Транскрипция:
Докладчик 1: Всем привет. Сегодня речь пойдет не о тормозах, а о неисправных амортизаторах.
Speaker 2: И как неисправные амортизаторы влияют на работу ваших тормозов.
Speaker 1: Начнем с диагностики дефектных амортизаторов. Мы продемонстрируем это на этих двух фургонах T5. Амортизаторы первого фургона более новые и работают плавно.Во втором фургоне мы проявили к ним особое отношение. Они неисправны. Мы сделали это, чтобы сделать разницу в поведении двух более очевидной.
Speaker 2: Самый простой способ проверить, повреждены ли амортизаторы, — это просто надавить на автомобиль, но вы также можете определить повреждение амортизатора, выполнив визуальную проверку.
Спикер 1: Верно. Ищите жидкость, протекающую по амортизатору, или разлив масла на земле или поперечном рычаге. Если вы регулярно ездите по бездорожью, проверьте амортизатор на предмет прилипшей к нему засохшей грязи.Это может указывать на то, что из амортизатора вытекает масло, из-за чего к нему прилипает грязь.
Speaker 2: И не забудьте проверить шины.
Громкоговоритель 1: Осмотрите шины на предмет признаков местного износа. Типичный симптом — неравномерно изношенная шина с глубокими чашевидными участками. Это также может указывать на повреждение амортизатора.
Speaker 2: Вы не увидите этого на нашей машине, потому что мы незадолго до этого подготовили амортизаторы, но следующий видеоролик дает вам пример износа шин. Вы, вероятно, заметите повышенный износ амортизатора во время вождения.Однако на ранних стадиях это может быть затруднительно, поскольку износ амортизатора является постепенным.
Громкоговоритель 1: Если рулевое управление не реагирует, особенно на поворотах, это типичный симптом неисправных амортизаторов, или если автомобиль не едет прямо без корректировки рулевого управления, или если вы слышите лязгающие звуки, исходящие от подвески на неровной дороге. .
Громкоговоритель 2: после того, как вы диагностировали повреждение амортизатора, вам следует обратиться к специалисту по ремонту для замены обоих узлов на каждую ось.
Громкоговоритель 1: Совершенно верно, и вам следует заменять их попарно, чтобы убедиться, что разница в характеристиках демпфирования между левым и правым амортизаторами минимальна. В противном случае автомобиль плохо держит дорогу или даже опасен.
Speaker 2: Но это не единственная причина.
Speaker 1: Вы абсолютно правы, потому что амортизаторы являются критически важными для безопасности компонентами. При повреждении амортизатора транспортное средство теряет устойчивость, и тормозной путь значительно увеличивается из-за того, что колесо теряет сцепление с дорогой.
Докладчик 2: Чтобы проиллюстрировать разницу, в начале этого выпуска мы показали, что оба автомобиля выполняют аварийную остановку. Давайте посмотрим на это еще раз. Теперь вы видите краткую информацию о влиянии дефектных амортизаторов на автомобиль. Очевидно, что дефектные шоки представляют собой серьезную угрозу безопасности. Вы должны проверить их не позднее, чем через 80 000 км.
Громкоговоритель 1: Если вы обнаружите, что амортизаторы изношены, немедленно замените их. В следующем видео мы покажем, как это сделать. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк.До свидания. Увидимся в следующий раз. Заботиться.
Почему я всегда за рулем этих обломков?
Speaker 2: Вы получаете то, что заслуживаете.
Стук в подвеске — проводим самостоятельную диагностику проблем. Диагностика ходовой части автомобиля: как сделать Как проверить ходовую часть на ВАЗ
Подвеска — очень важный компонент автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность, управляемость и комфорт. Зная, как провести диагностику подвески своими руками, можно сильно сэкономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень хорошие деньги.
Не бывает, чтобы детали подвески выходили из строя в один момент (конечно, если не влетишь в бордюр, а то и того хуже). Подвеска обычно ломается постепенно. Сначала один элемент начинает стучать по неровностям, так как он больше не работает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые для этого не предназначены. Их износ становится все быстрее. Все это накапливается, как снежный ком, и в конечном итоге приводит к неисправности передней и задней подвески и большим денежным затратам.
Чтобы этого не произошло, рассмотрим самую важную тему — диагностику подвески автомобиля своими руками. Вы можете распечатать эту статью и повесить ее в гараже в качестве памятки, а если вы подозреваете, что с подвеской что-то не так, немедленно проверьте это и не откладывайте в долгий ящик.
Существует огромное количество вариантов подвески авто. Отличия заключаются в ходовых качествах и стоимости обслуживания и, конечно же, его состоянии. Основные конструктивные элементы остались без изменений.
К основным элементам подвески относятся:
Амортизаторы
Рычаги
Пружины
Шаровые опоры
ШРУС
Подшипники ступиц
Стойка стабилизатора
Рассмотрим подробнее, как проверяется подвеска автомобиля, и выявим ее неисправности, если таковые имеются. Начнем с пружин и амортизаторов.

Амортизаторы
Амортизаторы телескопических стоек играют в автомобиле очень важную роль — они гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.
Проверить работоспособность амортизаторов довольно просто. Для этого поднимите и раскачивайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После того, как вы перестанете раскачивать машину, она должна прекратиться. Если задние амортизаторы или передние амортизаторы неисправны, они будут продолжать раскачиваться.
При неисправных амортизаторах управлять автомобилем становится проблематично. Чувствуется отсутствие сборки автомобиля, поломки на каких-то неровностях.
Обязательно загнать машину в яму или эстакаду, и посмотреть, нет ли подтеков на амортизаторах — если есть, значит, амортизатор не в порядке, и его надо менять.
Для более глубокого анализа изношенных деталей понадобится специальный вибростенд для диагностики подвески. Собрать такую подставку своими руками не получится, да и купить ее для личного пользования будет дорого, поэтому лучше всего раскошелиться на несколько сотен рублей и обратиться в сервис для выполнения этой процедуры.
Пружины
Следующим этапом диагностики ходовой части будет диагностика пружин. Начинается с визуального осмотра.Если пружина треснула или, что еще хуже, лопнула, ее необходимо заменить. Обратите особое внимание на витки пружины. Если они находятся близко друг к другу или даже соприкасаются, это говорит о том, что металл пружины «устал», такую пружину лучше поменять.

Еще стоит замерить дорожный просвет автомобиля и сравнить его с тем, который был у него заводской, если он меньше, значит, прогнулись пружины.
При неисправных рессорах машина будет катиться в поворотах, появиться поломки подвески.Управлять такой машиной будет сложно.
В основном пружины выходят из строя по естественным причинам. Если машина была рабочей лошадкой, на ней возили разный вес, то это может вызвать преждевременный износ.
В крупных городах реагенты негативно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и тем самым уменьшая толщину змеевика.
Шарик
Для более полной диагностики подвески необходимо обязательно проверить шариковые подшипники.Шаровая опора — это элемент, который соединяет подвижную ступицу и неподвижный рычаг подвески. Шары часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохой дороге.
При наличии износа шара будет слышен глухой звук. Особенно это будет заметно при движении по неровностям.

Вы можете точно диагностировать шаровые опоры двумя способами:
Метод качания из стороны в сторону. Для этого вам понадобится помощник, который проверит стук в районе колеса при раскачивании.Если есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, проверьте второй способ.
Для реализации второго способа необходимо поднять автомобиль домкратом, соблюдая технику безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно, чтобы кто-нибудь давил на педаль тормоза. В этот момент нужно покачать колесо, взявшись за верхнюю и нижнюю точки (как на циферблате часов 12 и 6). Если чувствуется заметный люфт, то опору нужно менять.
Опоры и стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора выходят из строя чаще, чем все другие элементы подвески.Их неисправность выражается в отчетливом дребезжании и постукивании по неровностям.

Если при отпускании руля автомобиль выскакивает из колеи, приходится постоянно рулить и выравнивать ее, это сигнализирует о неисправности стоек стабилизатора.
Чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно взять ее рукой или найти упор и пошевелить креплением. Если откручивание происходит без особых усилий, слышен стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо заменить.
Рулевая рейка
Рулевая рейка очень часто начинает стучать при движении на большой скорости по плохой дороге. Стук в рулевой рейке говорит о том, что ее необходимо как можно скорее отремонтировать. Если этого не сделать, то в будущем можно получить замену рулевой рейки, а это очень дорого.
Рулевая рейка часто начинает стучать на автомобилях с очень жесткой и сжатой подвеской. Он не поглощает всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку.В рулевой рейке установлены специальные сухари, которые нужны, чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, и постоянные удары, которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Начинают стучать грабли. Стук очень похож на стук стойки стабилизатора.
Чтобы проверить стойку, нужно залезть в яму, либо снять колеса, и вытащить вал стойки сначала с одной стороны, а затем с другой. Если вы чувствуете биение, значит, необходимо отремонтировать рейку.
Также будет полезно знать, что одним из характерных признаков данной неисправности является отдача на руль при движении по неровностям.
Тяги и наконечники
Признаки неисправности концов рулевой тяги можно сравнить с признаками неисправности рулевой рейки, а именно стук появляется при проезде по неровностям.
Чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, необходимо визуально осмотреть резиновые детали, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что эти детали неисправны.
Проверить люфт этих элементов можно с помощью крепления, качая вверх и вниз. Если чувствуется заметный люфт, то скорее всего изношены шаровые опоры рулевых тяг или наконечники.

Подшипники ступицы
Если подшипники ступицы неисправны, они издают гул, который появляется при движении. Этот гул становится очень слышимым при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Чтобы убедиться, что это ступичный подшипник, а не какой-то подшипник коробки передач, нужно немного разогнать машину, выключить передачу, чтобы машина ехала накатом.Если наши опасения подтвердятся.
Чтобы узнать, какой подшипник гудит, нужно поднять машину на домкрате, и покрутить колесо, если чувствуется характерный скрежет подшипника, значит этот подшипник неисправен.
Когда ситуация очень плохая, колесо имеет вертикальный люфт. Чем больше износится подшипник, тем больше будет люфт.
ШРУС
Чаще всего неисправный ШРУС проявляет себя отчетливым хрустом при повороте руля в одну сторону с резким троганием.Когда этот симптом наблюдается в автомобиле, имеет смысл загнать машину в яму и проверить.
Для того, чтобы самостоятельно проверить ШРУС, сначала нужно провести визуальный осмотр, если пыльники порваны, высока вероятность неисправности ШРУСа, так как грязь, которая улетит под него, будет действовать как абразивный и в несколько раз ускорит износ.
Результат
Это далеко не все, что входит в диагностику. Эти процедуры помогут только узнать общее состояние основных узлов подвески.Для более глубокого анализа износа того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.
Одна из самых распространенных проблем автомобилей в России — поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают местных дорог, препятствий и стилей вождения. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать машину для дальнейшей эксплуатации. Иногда возникают проблемы, которые вообще не требуют профессионального вмешательства. Возможно, что стук в подвеске исходит от незакрепленного колеса или незакрепленного крепления ступицы.В этом случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Это может сделать каждый без проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что именно не так с вашим автомобилем, вы можете провести эту процедуру. Если подвеска стучит, не обязательно виноваты детали шасси. Очень часто виной всему трансмиссия или даже подушки двигателя.
Поэтому диагностика часто затягивается, необходимо открыть капот и сдвинуть руками все детали, которые могут допустить крепления и стук при движении.Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушкой двигателя — обычное явление. При выходе из строя силовой агрегат начинает шататься в месте крепления и во время движения делать очень неприятные удары. Затяните все крепления в шасси. Верхнее крепление амортизатора можно освободить, что вызовет прямой удар по подвеске даже на ровной поверхности. Гайку ступицы необходимо затянуть должным образом, которая обеспечивает нормальную фиксацию всех деталей подвески на месте.Расскажем подробнее обо всех процессах доработки.
Закручиваем все гайки и болты, если подвеска начинает стучать
Нередко случаи, когда после ремонта в гаражной мастерской шасси начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера не обладали очень профессиональной рукой. Не затянули один из креплений или затянули неправильно. В результате деталь при движении сильно стучит или быстро выходит из строя. В этом случае нужно самому поставить машину в яму и провести несколько важных работ:
залезть в яму под двигатель и ощупать руками все детали подвески на предмет люфтов и ударов, особое внимание уделить сайлентблокам и сайлентблокам, креплениям;
нижнее крепление амортизатора может немного отпустить, что вызовет определенный звук, как будто теперь при движении по неровной дороге что-то отвалится;
рулевые наконечники и тяги тоже должны быть достаточно хорошо затянуты, как и другие детали, при обнаружении люфта нужно попытаться подтянуть элемент;
при невозможности затяжки стоит обратиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто бывает очень опасной и нежелательной;
также можно подтянуть верхние крепления стоек под капот, они часто пускаются в ход и начинают стучать даже на ровной дороге при разгоне или замедлении.
Стук на ровной дороге водителю автомобиля особенно непонятен. Если подвеска дребезжит при разгоне или торможении, особое внимание следует уделить стойкам. Если рывки и стуки возникают непосредственно в момент нажатия на газ или тормоз, обратите внимание на внешние и особенно внутренние ШРУСы. Их можно проверить, взявшись за полуоси рукой и проверив люфт. Они часто оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно устранять.
Проверяем все детали подвески своими руками — как диагностировать?
Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе подвески, вполне возможна, но доставляет ряд трудностей. Во-первых, вам понадобится приямок для установки транспортного средства и комфортного осмотра. Во-вторых, нужно знать все, что необходимо для диагностических работ на вашей модели автомобиля. Существует некий универсальный набор задач, которые можно использовать для диагностики автомобиля:
сначала поставить машину на яму и спуститься под моторный отсек для доступа к передней подвеске, провести ручной осмотр полуосей на люфт;
осмотрите все пыльники на предмет возможных проблем с ШРУСами или шаровыми шарнирами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
для проверки сайлентблоков и сайлентблоков, просто аккуратно подденьте их плоским краем крепления и раскачивайте, если есть стук или слишком большой ход, их необходимо заменить;
также внизу под автомобилем, посмотрите на крепление всех остальных деталей, что поможет убедиться, что стучит именно подвеска, а не заглушенный двигатель;
на задней подвеске следует обратить особое внимание на втулки балок или на рычаги, что зависит от конструкции шасси в вашем автомобиле, диагностика проста.
Если заранее провести такое исследование в автомобиле, то можно легко найти основные неисправности и неисправности. Некоторые детали можно легко отремонтировать самостоятельно. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что будет дешевле, чем диагностика и устранение неисправностей, а потом только замена.
Какие проблемы нельзя отложить на потом?
Управлять автомобилем с поломанной подвеской — плохая идея.Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Есть много решений, которые можно использовать в самых разных ситуациях. Если вы обнаружили простую проблему, но денег на ремонт не так много, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации автомобиля. А вот со следующими вариантами поломки лучше не шутить:
все, что связано со стойками и их креплениями — выход из строя полностью помешает вам управлять автомобилем, а также может повредить некоторые из окружающих деталей;
ШРУСы и механизмы для их крепления — их следует менять сразу после начала стука, так как их полное разрушение приведет к тому, что движение будет невозможно, крутящий момент не распределяется;
Система рулевого управления
, наконечники и тяги — их также следует менять, как только вы обнаружите проблемы, так как отсутствие замены подвергнет вас опасности;
тормозная система не терпит задержек, поэтому ремонтировать и восстанавливать ее стоит сразу после диагностики и обнаружения любых поломок;
Детали задней подвески
обычно могут подождать, но если это не относится к ступичным подшипникам, эти детали следует своевременно заменять, чтобы избежать различных неприятностей.
Проверить ступичный подшипник невероятно просто — нужно просто разогнаться до скорости 90 километров в час и попытаться услышать гул передней и задней подвески. Если есть гул, можно смело менять подшипник с определенной стороны. Если гула нет, ничего менять не нужно. Вы также можете поднять колесо и попытаться раскрутить его как можно больше, чтобы получить информацию о подшипниках и их состоянии.
Что нельзя диагностировать самостоятельно в подвеске?
Есть детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно.Часто даже при детальном рассмотрении каждого элемента очень сложно найти нужные проблемы. Это не значит, что вы можете продолжать управлять автомобилем, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться в сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В этом случае виноваты следующие детали:
непосредственно стойки, вышедшие из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите подтекающее масло на стойках;
Шаровой шарнир
— проверить при визуальном осмотре машины просто невозможно, поэтому приходится проверять уже при разборке деталей ходовой части;
тормозная система, которая достаточно далеко спрятана от глаз водителя и имеет довольно сложную конструкцию, поэтому ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
Упорные подшипники
— крайне сложно определить, что именно виновато в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при поворотах, это сложная деталь подвески;
Стабилизаторы
и другие важные элементы подвески, проверить которые можно только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.
При хорошем сервисе вы проведете надежный осмотр каждой детали, сделаете профессиональные выводы. Но мы говорим только о сложных вещах, которые на самом деле оказываются неприятными для автовладельца. Можно использовать самые разные диагностические возможности, но использование рук мастера сложно заменить чем-то другим. Если вы обнаружили сложную проблему, вам следует немедленно устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик с диагностикой подвески и обычными для этого процесса действиями:
Подводя итоги
Есть много необычных и редких проблем, которые могут быть довольно сложными для каждого автомобиля.Подвеска страдает от множества ударов по неожиданным ямкам, от езды по изначально некачественной дороге. Вы можете найти целый список причин выхода из строя, среди которых будет естественный износ. Поэтому искать причины не стоит, нужно просто устранить возникшие проблемы и произвести качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможна, придется постоянно ездить и думать, что подвеска может рассыпаться в любой момент.
Особое внимание следует обратить на вышедшие из строя детали подвески.В сервисе следует попросить объяснить причины такой поломки, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок в управлении автомобилем. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, одна деталь за другой выходит. Это происходит, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В этом случае на ремонт машины уйдет много времени и средств. Тем не менее, установив оригинальные качественные запчасти, о проблеме можно забыть на долгие годы.Вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?
Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при проведении текущего ремонта. Рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков и рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.
Тест-драйв
Любая проверка ходовой части начинается на ходу. Откройте окно, чтобы лучше определить, откуда доносятся посторонние звуки.Понаблюдайте за поведением машины на дороге. Не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания на холмистой дороге и крена на поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.
На скорости 20-30 км / ч крутить руль в разные стороны. Появление щелчков или потрескивания будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статическом осмотре эту неисправность обнаружить не удастся.
Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник.Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Недостаток в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, монтировка или обыкновенный кусок прочной трубы, фонарик. Не забывайте перчатки.
Проверка на земле
Попросите помощника подергать руль резкими движениями с небольшой амплитудой. В этот момент прислушайтесь к себе, нет ли стуков от рулевой рейки. По возможности потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля.В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в рейке или изношенную направляющую рулевой тяги.
Неисправности рулевой рейки в начальной стадии могут проявляться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы. Обратите внимание, что проблема со временем будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.
Для последующей экспресс-диагностики необходимо:
попросите помощника повернуть руль в обе стороны до упора, когда машина заглушена.Сами в этом случае положите руку на стекло в месте расположения опоры. Если почувствуете, услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «выбежал». Вы также можете обнаружить это, положив руку на пружину. В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, но само поворотное движение должно проходить плавно;
поверните рулевое колесо до упора в любую сторону. Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и разрывов.Подгибая, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
осмотрите видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть глубоких коррозионных пятен, тормозные шланги не должны иметь разрывов;
качайте машину с каждой стороны. Работающий амортизатор вернется, чтобы гасить вибрацию за 1 движение. В противном случае машина еще несколько раз покачнется по инерции. Осмотрите шток амортизатора на предмет утечек и масляного тумана. Такой дефект свидетельствует о негерметичности сальника.
Проверка на подъемнике
Некоторые неисправности ходовой части невозможно определить без подвешивания колес. Подняв автомобиль, выполните следующие действия:
покачивайте колеса вперед и назад по вертикали. Если вы обнаружили люфт, это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появиться или исчезнуть при прохождении поворотов. Крути колесо. Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов.Проделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
Поместите рычаг (монтировку, трубу и т. Д.) Между поворотным кулаком и рычагом подвески. Путем приложения силы в вертикальном и горизонтальном направлениях можно определить наличие рабочего в шаровом шарнире и поворотных концах ходовой части;
Штанги стабилизатора
не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Потяните их руками или используйте рычаг, чтобы заставить их.Приложите усилие к самой стойке стабилизатора. Если вы обнаружили значительный люфт, то необходимо заменить уплотнительные втулки;
один из основных элементов шасси автомобиля — сайлентблоки. Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны делать лишь небольшие отклонения, а затем снова возвращаться в исходное положение.При раскачивании может наблюдаться расслоение или расширение слезы. Такое поведение является четким сигналом для ремонта шасси автомобиля.
12.09.2016
Доброго времени суток уважаемые читатели сайта AvtoAvenu , сегодня я расскажу, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля, и разобраться, какие детали нужно отремонтировать или заменить.
Для того, чтобы приступить к диагностике, нужен гараж с ямой, подъемником или эстакадой. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осмотреть машину снизу.Также не лишним будет обзавестись перчатками, ломом или ломом. Если вы впервые видите свою машину в таком ракурсе, нечего бояться, несмотря на кажущуюся сложность устройства подвески, она состоит из типовых элементов.
Разберем самые ненадежные:
Шаровые опоры — используются в точках подвижных тройников.
Сайлентблоки и втулки представляют собой резиновые ленты, вставляемые в болтовые соединения для гашения вибрации и шума.
Пыльники — это резиновые накладки, защищающие узлы от пыли, воды и грязи.
Стойки стабилизатора — состоят из поворотных кулаков и служат соединителем концов стабилизатора с основным элементом подвески.
Сальники — это резиновые кольца, которые входят в узлы и удерживают масло в месте вращения валов или движущихся частей.
Подшипники, пружины и амортизаторы.
Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.
Процедура диагностики стандартная и достаточно простая, но поговорим обо всем по порядку:
Сначала проведем визуальный осмотр, левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому при сравнении их платите внимание, все ли детали и крепеж на своих местах. Если чего-то не хватает, то ездить на такой машине очень опасно.
Подвешенные колеса встряхнуть в вертикальной и горизонтальной плоскостях, стуков и люфтов быть не должно, при их наличии проверить, хорошо ли затянута гайка ступицы.Затем крепко возьмитесь за колесо обеими руками и начните медленно поворачивать его, слегка покачивая. Так проверяется ступичный подшипник на износ, если есть даже самые маленькие люфты, или происходит вращение с заклиниванием, подшипник нужно заменить.
Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы видите трещины или разрывы, то такой пыльник нужно как можно скорее заменить (если этого не сделать достаточно быстро, дорогие комплектующие, например, внутренний или внешний ШРУС, необходимо будет заменить и т. д.).
Обязательно проверьте тормозные шланги, не допускаются трещины и утечки, если эти дефекты выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза за разгильдяйство не прощают.
Возьмите заранее подготовленный лом или узел и используйте их для проверки шаровых шарниров. Немного теории — рабочая часть шара состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, именно пластиковый вкладыш изнашивается в процессе эксплуатации.Ваша задача, прилагая разнонаправленные усилия, понять, есть ли износ или нет. Для проверки не нужно прилагать много усилий, а во время покачивания не должно быть люфтов или ударов, при наличии люфтов шар необходимо заменить.
Следующие объекты нашего пристального внимания — сайлентблоки и сайлентблоки, если они не в порядке, то при движении по неровностям, резкому ускорению или торможению двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их довольно просто, сначала осмотрите их визуально на предмет трещин и порывов, их не должно быть.Затем вставляем сборку в соединение и осторожно пытаемся протолкнуть сайлентблок. Новый сайлентблок выжать довольно сложно.
Теперь оценим состояние сальников, они установлены в основных узлах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, коробке передач или рулевой рейке и отвечают за удержание смазки в точках выхода вращающихся или движущихся частей. Если вы видите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его необходимо заменить.
Наконец, осмотрите стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равными по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь цельные пыльники и не иметь следов протечек масла. Если их состояние вызывает подозрения, то вам следует пройти осмотр в автосервисе на специализированном стенде или показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезных аварий при маневрировании или резком торможении на неровной дороге.
Суммируем:
Старайтесь проводить диагностику подвески каждые шесть месяцев при подготовке вашего автомобиля к зимнему и летнему сезонам.Это позволит не только выявлять и устранять поломки на ранних стадиях, но и сделает передвижение на автомобиле более безопасным и комфортным для вас и ваших пассажиров.
Диагностика подвески (передняя) предназначена для проверки трансмиссии и рулевого управления, которые состоят из следующих компонентов, которые, скорее всего, выйдут из строя:
1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлентблоками;
5. Опоры верхней подвески с подшипниками;
6.Шатуны стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Тяги рулевые;
10. Наконечники рулевые;
11. Кардан рулевой;
12. Подшипник ступичный;
13. ШРУС (наружный шарнир).
Перед тем, как приступить к диагностике подвески , необходимо проверить все резиновые сапоги и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь с поврежденной крышкой требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь протечек масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без впадин и царапин, при раскачивании станка он не должен издавать звуков, а практически сразу гасить колебания станка.При езде с неисправным амортизатором машина качается, а сбоку кажется, что колесо не катится по дороге, а прыгает, как мяч. Утечки масла возникают раньше, чем другие симптомы, и амортизатор еще некоторое время может нормально работать с ними.
Изношенные (просевшие) пружины определяются низкой посадкой станка и невозможностью правильно отрегулировать развал.
Шаровые шарниры проверяются путем качания нижних рычагов вверх и вниз с помощью монтировки или подъемника.При этом ощутимого люфта быть не должно.
Сайлентблоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии монтировкой, не должны иметь вздутых и потрескавшихся кусочков резины, резина не должна отслаиваться от внутренних или внешних втулок.
Сюда входит проверка шаровых опор и сайлентблоков, на которые нужно смотреть, когда машина поднята, и откручивание крепления шарового шарнира к нижнему рычагу. После этого при повороте корпуса шарового шарнира рукой он должен двигаться плавно, с усилием и без люфта.Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение под влиянием эластичности резины сайлентблоков.
Неисправные верхние подшипники подвески могут иметь люфт при раскачивании машины вверх и вниз. Кроме того, может порваться резиновая деталь в опоре, но не всегда можно определить это, не сняв опору.
Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и сильным раскачиванием рычагов. Все суставы не должны иметь люфта.
Рулевая рейка выходит из строя очень редко, за исключением тех случаев, когда направляющая втулка изнашивается на стороне, противоположной водителю. Это можно определить, покачивая руками сам рельс, повернув колеса в сторону рулевого колеса, захватив рельс через кожух рулевой тяги.
Для проверки рулевых тяг и рулевых наконечников поворачивайте руки за рулем или поворачивая рулевое колесо вправо и влево, одновременно взявшись за проверяемую деталь рукой.Ни штанги, ни наконечники не должны иметь люфта.
Неисправный кардан рулевого управления может иметь люфт, иногда довольно большой, или наоборот — его можно повернуть с усилием. Если на вашем автомобиле нет чехла или чехла, рекомендуется подобрать и надеть на него чехол. Хорошо подойдут чехлы от рулевых тяг, также можно подобрать чехол от отечественной машины.
Неисправный при движении может издавать гул, что проверяется пробуксовкой колес на хорошо закрепленном, подвешенном автомобиле.Также у него может быть люфт, который проверяется поворотом колеса руками за его верхнюю точку от себя к себе.
Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим ускорением в крутом повороте.
Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны только наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше проводить на специализированных СТО
Признаков проблем с подвеской в вашем BMW
от Mechanics Direct 2 августа 2019 г.
Помимо ремонта кузова BMW и двигателя , подвеска , несомненно, является самой большой системой в вашем автомобиле.Очень важно, чтобы подвеска вашего BMW находилась в хорошем состоянии, не только для того, чтобы вы получали потрясающие впечатления от вождения, которыми так славится BMW, но и для обеспечения безопасности вашего автомобиля на дороге. В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые признаки и симптомы проблем с подвеской в вашем BMW и обсудим, как ремонтировать и обслуживать подвеску, чтобы предотвратить проблемы в будущем.
Поворот влево или вправо
Если во время движения вы обнаруживаете, что трудно поддерживать прямой путь, и вместо этого чувствуете, что ваш BMW хочет двигаться влево или вправо, то, вероятно, ваш автомобиль страдает от проблем с подвеской .Обычно это вызвано неправильным выравниванием колес вашего автомобиля. Симптомы перекоса часто можно увидеть по неравномерному износу шины . Существует множество причин смещения подвески вашего автомобиля: от неравномерного давления в шинах до плохих рулевых тяг до плохой рулевой рейки или заедания тормозного суппорта .
Если вы испытываете затруднения с автомобилем BMW, который хочет ехать вправо или влево, перед тем, как принести свой автомобиль в магазин, проверьте состояние шин, а также их давление.Если проблема в чем-то простом, например, в недостаточно накачанной шине , вы можете сэкономить на счете за обслуживание.
Однако, если подвеска вашего BMW смещена, и это не связано с очевидной проблемой, вам необходимо обратиться за профессиональной помощью. Колеса могли быть смещены из-за наезда на выбоину, бордюр или движение по пересеченной местности. Это внезапное смещение обычно происходит из-за поломки где-то внутри системы подвески .
Rough Ride
Если ваши амортизаторы, стойки или сайлентблоки вышли из строя, вы заметите, что ваш BMW будет ездить очень жестко.Вы почувствуете каждую неровность дороги, и, проще говоря, все ваше вождение может быть неприятным.
Проверить подвеску достаточно просто. Когда ваш BMW припаркован, перенесите весь свой вес на его переднюю часть и обратите внимание на реакцию вашего автомобиля, когда вы сбрасываете давление. Если он отскакивает несколько раз, скорее всего, у вас проблемы с подвеской.
Кроме того, всегда рекомендуется проверять амортизаторы даже после самых незначительных изгибов крыльев, так как внезапные удары могут вызвать протекание амортизаторов, что приведет к шероховатости езды.
Низкое сиденье в углу
Вы можете заметить, что ваш BMW сидит низко , когда автомобиль припаркован на ровной поверхности. Если, глядя на свой BMW, вы замечаете, что один угол транспортного средства находится ниже, чем другие, вероятно, одна из ваших пружин подвески повреждена и нуждается в ремонте или замене. Поврежденная пружина также может затруднить прохождение поворотов, поскольку подвеска изо всех сил пытается выдержать вес BMW.
Шумная подвеска
Одним из ярких признаков проблемы с подвеской в вашем BMW являются неприятных шумов , исходящих из нижней части вашего автомобиля.Безупречно функционирующая подвеска не должна издавать никаких звуков, и если слышны даже незначительные визги или лязг , это обычно является ранним признаком неисправности где-то в системе подвески.
Есть много причин для шума от вашей подвески, и ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных:
Детали без смазки
Изношенные шаровые шарниры
Изношенная втулка
Поврежденные пружины
Протекающие амортизаторы
Куда обратиться за помощью
Если вы подозреваете потенциальные проблемы с подвеской вашего BMW, даже если они незначительны, ваша обязанность как ответственного владельца BMW — обратиться за диагностикой и ремонтом к профессионалу. Поврежденная подвеска может стать причиной всевозможных опасных аварий, поэтому обеспечение безопасности вашего автомобиля для вас и пассажиров всегда должно быть приоритетом номер один для водителя.
Помимо быстрого реагирования на симптомы потенциальной неисправности, вы всегда должны регулярно посещать запланированные встречи для технического обслуживания вашего BMW. Таким образом, любая возникающая проблема будет быстро решена, что сэкономит вам деньги.
К счастью, если вы живете в районе North Chelmsford, Chelmsford, Dracut, Tyngsborough, Westford или Lowell, MA , или поблизости от него, компания Mechanics Direct готова помочь с любой проблемой подвески, с которой в настоящее время сталкивается ваш BMW.Наша преданная команда работает с вами.
Отскок и сжатие в реальном мире
Вы когда-нибудь замечали, просматривая онлайн-блоги, что в нашем хобби есть такие темы, по которым у каждого есть свое мнение, но они не знают, почему существует их мнение? Какое масло, какие шины, какую краску, вы называете — все точно знают, что вам следует и не следует использовать.Их мнение обычно основано на том, что они читали 20 лет назад, и, черт возьми, их не поколебать. Не знаю, как вы, но меня это сводит с ума. Мы верим в Бога — все остальные должны иметь данные.
Итак, мы были в середине полной установки трубчатой подвески с катушкой Street или Track, когда они сообщили нам, что не только их система улучшает производительность (чего мы ожидали), но и утверждают, что их система улучшает качество езды (чего мы не сделали). не ожидал). Мы из старой школы, и это означает, что за улучшение управляемости приходится платить — качество езды ухудшается, а не повышается.Классическим примером являются винтовые пружины на 600 фунтов на дюйм, которые Shelby устанавливала на первые автомобили. После того, как вы их вставите, он никогда не будет ездить лучше, чем винтовая пружина на 600 фунтов. Поэтому мы вернулись на Street или Track и спросили, можем ли мы проверить их претензии, но они ни на что не вздрогнули.
Мы решили открыть тест для нескольких различных вариантов вашего автомобиля в зависимости от текущей доступности и популярности. Как и во всех линейках продуктов, разные амортизаторы рассчитаны на разные характеристики, и не всем водителям нравится одинаковое «ощущение» или качество езды.Некоторым водителям нравится ощущение мягкой и комфортной езды, а некоторым нравится уверенность в более жесткой езде. Так что «ходовые качества» — это личный выбор, а не твердое определение. Мы надеемся помочь вам понять, на что способны некоторые из различных амортизаторов и как они соотносятся друг с другом, а также увидеть, как амортизаторы, используемые в наборе Street или Track, соответствуют другим амортизаторам, представленным на рынке.
Посмотреть все 14 фотографий В настоящее время существует два разных дизайна амортизаторов: монотрубный (Bilstein и KYB) и сдвоенный (Monroe и многие OEM).В обеих конструкциях используется сжатый газообразный азот, который помогает уменьшить аэрацию (вспенивание) гидравлической жидкости и повысить жесткость удара. Клапан, прикрепленный к поршню, позволяет гидравлической жидкости проходить взад и вперед по трубе и преобразовывать кинетическую энергию пружины в тепло, которое рассеивается из-за удара.
Для некоторых из вас это будет обзор, но некоторые на самом деле не знают, что амортизатор делает в системе подвески, поэтому давайте рассмотрим основы.
Амортизатор используется для отвода энергии от пружин в автомобиле.Если его не увлажнить, пружина будет колебаться взад и вперед, как в детских аттракционах в парке. Это вызвано кинетической энергией. Чтобы амортизировать пружину, амортизатор должен преобразовывать кинетическую энергию в другую форму энергии: тепло. Это тепло затем рассеивается из амортизатора через гидравлическую жидкость в амортизаторе. Амортизатор достигает этого путем проталкивания гидравлической жидкости через клапан, когда амортизатор вдавливается (сжатие) или когда он вытягивается (отскок). Именно то, как производители амортизаторов контролируют сжатие и отскок, придает амортизатору его ходовые качества.
Принцип работы ударного клапана определяет характеристики удара. Хотя клапаны могут работать несколькими способами, они в основном ограничивают поток гидравлической жидкости из верхней и нижней частей амортизатора. Основы физики: чем меньше клапан, тем труднее протолкнуть жидкость через него, и большее трение превращается в тепло.
Сжатие амортизатора происходит, когда подвеска движется вверх на неровности, выбоине или любом другом дорожном движении. Чем больше компрессия у амортизатора, тем больше сопротивление движению и тем жестче подвеска против дороги.Как и в случае с пружинами на 600 фунтов на дюйм, которые использовала Шелби, для сжатия подвески требуется больше силы, и тем больше у вас контроля. При отскоке, чем жестче отскок, тем медленнее амортизатор позволяет пружине вернуться на высоту посадки, что также влияет на ощущение удара.
Некоторые из вас, драг-гонщики, возможно, помнят, когда на дрэг-карах были популярны амортизаторы 90/10. Амортизатор имел 10-процентное сопротивление при отскоке, что означало, что нос автомобиля поднимался сразу же, когда вы нажимали на педаль газа, смещая центр тяжести назад к задним колесам.Сжатие на 90 процентов означало, что передняя часть опускалась очень медленно, при этом центр тяжести находился ближе к задней части автомобиля.
Итак, что это значит для ездовых качеств? Чем больше сжатие и отскок, тем меньше амортизатор допускает движение пружины, и чем меньше движение, тем устойчивее автомобиль в суровых условиях. Компромисс — менее желательная поездка для езды по городу. Возвращаясь к команде Shelby, они выбрали регулируемый амортизатор Koni в свое время — не потому, что амортизатор Ford был плохим, а потому, что амортизатор OEM был выбран, чтобы угодить более широкому кругу водителей, тогда как Koni использовался в высокопроизводительном автомобиле. чтобы угодить узкому кругу водителей.
Большинство амортизаторов имеют конструкцию, прямо противоположную амортизатору с сопротивлением 90/10; вам нужна приемлемая степень сжатия и большая сила при отскоке. Чем больше компрессия, тем жестче удары, но тем тяжелее работает в повороте. Чем больше отскок, тем медленнее амортизатор вернется на высоту дорожного просвета и тем более плавным будет движение; в повороте это поможет уменьшить крен внутреннего колеса.
И напоследок: амортизатор напрямую связан с другими компонентами подвески.Винтовая пружина на 600 фунтов была быстрым решением существующей проблемы. Сегодня в новых мощных автомобилях используется более легкая пружина с регулируемым амортизатором или стойкой. Таким образом, если вам это не нравится, вы всегда можете вернуть его в прежнее состояние. После того, как тяжелая пружина установлена, она не будет двигаться мягче. Если вы думаете об улучшении характеристик своего винтажного мотоцикла, ищите систему, которая действительно была спроектирована для совместной работы, а не просто набор готовых деталей, собранных в единый «управляемый» комплект.
Посмотреть все 14 фотографий Оригинальный маслонаполненный амортизатор от Shelby 1970 года (слева), который был регулируемым и изготовлен Габриэлем, и новый газовый амортизатор для сравнения.Газовые шоки имеют начальное давление нагрузки из-за газового заряда, поэтому они не остаются сжатыми, как исходный шок.
В Интернете много дезинформации, и часть ее исходит от самих производителей. Вот основные факты о нефтегазовых шоках. Все амортизаторы являются гидравлическими; некоторые из них используют нефть, некоторые — газ. Масляные амортизаторы — это то, что было доступно Ford в 1960-х годах. Почти каждый шок, который вы купите сегодня, — это газовый шок. Когда ударная волна сжимается, она теряет объем, поэтому остается небольшая область, заполненная азотом или воздухом, который может сжиматься или расширяться в зависимости от требований гидравлической жидкости.
Производители амортизаторов обнаружили, что использование газообразного азота помогает снизить аэрацию гидравлической жидкости. Когда гидравлическая жидкость быстро нагревается, это может вызвать появление пузырьков в жидкости, что повлияет на характеристики жидкости. Газообразный азот инертен, не нагревается и не расширяется, как атмосферный воздух, и препятствует образованию пузырьков. (Гонщики используют его в своих шинах, потому что давление не меняется.)
Несмотря на то, что сегодня большинство ваших предпочтений представляют собой газовые амортизаторы, производители могут использовать газ для «придания жесткости» амортизаторам, впрыскивая больше газа и увеличивая давление. давление в шоке.Газы и жидкости можно сжимать только до определенного предела, и, увеличивая давление газа, они могут предотвратить заполнение маслом и дальнейшее сжатие газа, таким образом «усиливая» удар газом, а не путем изменения клапана.
Посмотреть все 14 фотографий У амортизатора вверху установлен датчик нагрузки для измерения силы, прилагаемой к поршню, когда основание амортизатора перемещается вверх и вниз, а датчик скорости измеряет ускорение основания амортизатора. Наш тест измерял скорость до 6 дюймов в секунду.Посмотреть все 14 фотографий Поскольку компания Ford использовала необычный способ установки передних амортизаторов, мы создали простой набор адаптеров для крепления штанги к динамометрическому стенду.
Промышленность испытывает удары с помощью ударного динамометра, который измеряет сжатие и отскок. Он делает это путем измерения силы, необходимой для перемещения ударного поршня с разными скоростями.
Мы пошли в Advanced Racing Suspensions (ARS), чтобы провести наши амортизаторы на их динамометре. ARS создает индивидуальные гоночные амортизаторы практически для всех гоночных трасс, о которых вы только можете подумать, и ее клиенты часто выигрывают.Мы хотели получить экспертное и беспристрастное мнение по поводу наших шоковых выборов.
Графики показывают, сколько силы требуется, чтобы переместить ударную волну с заданной скоростью. Когда толчок находится в самом верху или в самом низу цикла, он неподвижен и не имеет скорости. Подобно поршню двигателя, движение вверх или вниз увеличивает скорость удара. Чем быстрее движется амортизатор, тем большее усилие требуется для проталкивания гидравлической жидкости через поршневой клапан для заполнения камеры. Нижняя линия на диаграмме — скорость в дюймах в секунду до 6 дюймов.Боковая планка — это сила, необходимая для перемещения поршня в фунтах. Сжатие отмечено в верхней части графика, а отскок — в нижней.
Кори Филлип из ARS подтвердил, что то, что вы ищете в хорошей настройке улицы / трека, — это амортизатор с умеренным / хорошим сжатием и большим отскоком. Давайте посмотрим на наш набор тестовых шоков.
Мы выбрали четыре различных амортизатора для тестирования: Monro-Matic Plus, купленный в местном магазине автозапчастей, в качестве «базового» амортизатора, поскольку он, вероятно, наиболее близок к оригинальному амортизатору, изначально установленному на нашем автомобиле; Monro-Matic «Heavy Duty», который был бывшим в употреблении амортизатором с пробегом около 2000 миль, поскольку мы хотели увидеть, как он работает после пары лет использования; совершенно новый амортизатор KYB Gas-a-Just, который мы держим на складе, потому что мы используем и рекомендуем их на автомобилях моих клиентов; и койловер Bilstein, используемый в комплекте для переоборудования трубчатых койловеров Street или Track, который мы устанавливаем на наш тестовый автомобиль 1968 года.Разнообразие потрясений, и мы ожидали самых разных результатов.
Посмотреть все 14 фотографий Monro-Matic Plus — это экономичный газовый амортизатор, обеспечивающий качество езды OEM. Его легко найти во многих магазинах автозапчастей. См. Все 14 фото: Monro-Matic Plus реагирует на сжатие и отскок очень хорошо и является хорошим выбором для приятной плавной езды для вашего Mustang первого поколения.
Monro-Matic Plus
Модель Monro-Matic (номер по каталогу 33059) была выбрана, потому что мы чувствовали, что она, вероятно, будет очень близка к оригинальной ходовой части и ощущениям, и это то, что продавалось в местном магазине автозапчастей.В тесте он работал примерно там, где мы думали, и этот шок следует учитывать, если вы хотите плавную и комфортную езду на своем классическом Мустанге. Компрессия и отскок хороши и идеально подходят для приятной плавной езды.
Посмотреть все 14 фотографий Этот Monro-Matic HD был установлен на нашем тестовом автомобиле, который мы используем для преобразования трубчатого рулевого рычага, поэтому мы решили протестировать его в сравнении со стандартным амортизатором и посмотреть, не упала ли производительность по сравнению с четыре года она была установлена на авто.Посмотреть все 14 фотографий HD Monroe продемонстрировал более высокую степень сжатия и отскока по сравнению с амортизаторами серии Plus, и по-прежнему работает без потери производительности даже после тысяч миль.
Monro-Matic HD
Мы решили протестировать его по нескольким причинам. Мы хотели посмотреть, какие годы вождения и сидения зимой шокируют, а что касается прозвища «Heavy Duty» — было ли это просто аргументом в пользу продажи или он действительно работал лучше, чем амортизатор «Plus»? Мы заметили, что шток поршня был немного больше, чем у амортизатора Plus, но мы не знаем, связано ли это напрямую с характеристиками.Мы также должны отметить, что мы не считаем, что Monroe перечисляет версию для тяжелых условий эксплуатации (номер по каталогу 20767) в своей текущей линейке, но они все еще могут быть доступны. Мы были приятно удивлены, что HD Monroe показал более высокие результаты как при сжатии, так и при отскоке даже после четырех лет использования. HD даст вам немного более устойчивую езду, чем версия Plus. Отметьте Monroe как за хорошее качество езды, так и за хорошо собранный продукт.
Посмотреть все 14 фото Амортизатор KYB Gas-a-Just — фаворит среди продавцов Mustang за его более устойчивую езду, и я обычно держу его на складе для клиентов, которые модернизируют свои подвески.Gas-a-Just имеет довольно хорошую предварительную нагрузку от газового заряда, что вместе с клапаном помогает сделать поездку более жесткой. См. Все 14 фото KYB — это намного более жесткий амортизатор, чем амортизаторы OEM-стиля, и зафиксировано самое сильное сжатие из всех. все протестированные амортизаторы — отличный выбор для автомобилей со стоковыми или более жесткими пружинами.
KYB Gas-a-Just
Ваш автор много лет рекомендовал этот амортизатор моим клиентам, и я хотел посмотреть, как он будет работать на динамометрическом стенде. Это однотрубный амортизатор, который намного жестче, чем амортизаторы Monroe, а базовая сила, которую он оказывает на пружину, в три раза больше, чем у амортизатора Monroe (27 фунтов против 9 фунтов).У KYB самый высокий показатель сжатия и немного выше, чем у двухтрубных амортизаторов по отскоку, что означает, что у него будет очень уверенная езда. Это хороший выбор для улучшения характеристик стандартной пружины или более жесткой передней пружины в исходной конфигурации.
Посмотреть все 14 фотографий Койловер Bilstein, поставляемый с нашими трубчатыми рычагами управления, рекламируется как не только улучшающий управляемость, но и улучшающий качество езды. Смотрите все 14 фотографий Street or Track продемонстрировал двойной с этим амортизатором.У Street или Track есть эти амортизаторы, изготовленные Bilstein на заказ в соответствии с их спецификациями. Для уличного / трекового автомобиля эта установка дает отличное сочетание сжатия (не слишком твердого) и максимального отскока из всех протестированных амортизаторов. Он должен использоваться с полностью трубчатой системой управления, так как он также подключается к нижнему рычагу управления, что также помогает повысить эффективность амортизации.
Bilstein Coilover
Почему мы пришли сюда в первую очередь: чтобы протестировать амортизатор Bilstein Coilover, включенный в систему трубчатой подвески Street или Track.Что мы искали, так это хорошее сжатие и большой отскок, чтобы получить наилучшее сочетание управляемости и качества езды. И это именно то, что мы обнаружили. По словам Кори Филлипа из Advanced Racing Suspensions: «Это тот шок, который я бы выбрал, если бы я строил уличный / трековый автомобиль». Поверим на слово эксперту по шоку.
Посмотреть все 14 фотографий Результаты: у KYB было самое сильное сжатие (синие линии), а у Bilstein — самый высокий отскок (зеленые линии). Bilstein также показал большую стабильность в тесте.Красные линии — для Plus, а оранжевые — для HD.
Итак, какой амортизатор подходит для вашей машины? Это действительно зависит от типа вождения, который вы планируете делать с вашим Mustang. Хорошая новость заключается в том, что мы чувствуем, что все четыре удара прошли так, как мы ожидали, и в зависимости от того, что вы планируете делать со своим автомобилем, вы можете сделать осознанный выбор из этих ударов.
Street or Track также продает амортизаторы Bilstein, предназначенные для работы с оригинальной подвеской в уличных, спортивных и гоночных системах.Так что, если вы не готовы перейти к полной настройке койловера, для вашего автомобиля доступен Bilstein в его первоначальной конфигурации. Street или Track сделали свою домашнюю работу над своей системой койловера и предлагают несколько различных клапанных решений для любых ваших потребностей вождения. Мы хотели бы поблагодарить Грега Роу из Вальпараисо, штат Индиана, за то, что он позволил нам разорвать его фастбэк 1968 года для этой статьи.
Просмотреть все 14 фото
Разработка испытаний пружин, шин и амортизаторов на JSTOR
Абстрактный
В этой статье говорится, что до недавнего времени в сфере обслуживания существовало очень мало научных знаний, касающихся подвески — шин, пружин и амортизаторов.Шины — единственный элемент, о котором оператор имеет достаточно четкое представление; поэтому они — единственный элемент, на который следует обратить разумное внимание. Амортизаторам уделяется некоторое внимание, но не особо. Считается, что операторы грузовых автомобилей, большие и маленькие, знают о системе подвески меньше, чем о любом другом важном элементе транспортного средства, и что причина такого отсутствия знаний заключается в том, что никто не знал о ней много. Поэтому чуть более трех лет назад авторская организация решила, что попытается с научной точки зрения определить, какие есть возможности для создания большей амортизации в пружинах.Также необходимо определить, какую роль в подвеске играют пружины, а какую роль играют шины и амортизаторы. В статье г-на Уидни показано, что происходит с тремя элементами подвески — шинами, пружинами и амортизаторами на различных транспортных средствах, легковых автомобилях, легких, средних и тяжелых грузовиках, автобусах и такси. Он показывает, что подвеска напрямую влияет на все расходы на техническое обслуживание, амортизацию и аварии, а также на комфорт, и что новые пружины, шины и амортизаторы различаются по эффективности на разных автомобилях на 60%.Кроме того, эффективность этих трех единиц в целом или по отдельности снижается на 60% после определенного периода службы. Поэтому при обслуживании подвески следует уделять такое же серьезное внимание, как и двигателям, карбюраторам, системе зажигания и т. Д.
Информация об издателе
SAE International — это глобальная ассоциация, объединяющая более 128 000 инженеров и технических экспертов в аэрокосмической, автомобильной и коммерческой промышленности.Основные направления деятельности SAE International — обучение на протяжении всей жизни и разработка добровольных согласованных стандартов. Благотворительным подразделением SAE International является SAE Foundation, который поддерживает множество программ, включая A World In Motion® и Collegiate Design Series.
как диагностировать шасси
Появление стука в передней подвеске автомобиля вызывает у водителя неприятные мысли. Некоторые автовладельцы могут даже начать сильно паниковать.Но этого делать не стоит. Подвеска автомобиля рассчитана на сложные условия эксплуатации и имеет достаточно большой запас прочности. Если только что появились сторонние звуки, то не стоит сразу же кидаться на СТО. Первоначальную диагностику передней подвески можно провести самостоятельно и даже некоторые дефекты устранить своими руками.
Причины стука в передней подвеске
Подвеска автомобиля — это совокупность механизмов, соединяющих кузов автомобиля с дорогой. Следовательно, появление стука или писка в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия. Множество сюрпризов ожидает любого водителя на шоссе и городских дорогах. Это могут быть выбоины, залитые водой ямы, неровности, недавно установленный лежачий полицейский, плохое освещение дороги в ночное время.
Появление стука или писка в первую очередь связано с состоянием дорожного покрытия
Вторая причина появления шума и детонации — механическое повреждение элементов и деталей передней подвески при неправильном выполнении какого-либо маневра.В первую очередь, это экстренное торможение перед неисправностью на дороге, которую заметили слишком поздно. Обычно такое поведение характерно для начинающих водителей. Они продолжают нажимать педаль тормоза, когда колесо наезжает на выбоину. Механизмы уже работают в экстремальных условиях. Нагрузка на стойку амортизатора увеличивается в несколько раз при торможении. В таком состоянии подвеска гораздо сильнее страдает от ударов.
Вторая причина — механическое повреждение элементов и деталей передней подвески из-за неправильного выполнения какого-либо маневра
Третья причина — физическое старение или производственные дефекты деталей. Особенно это касается различных резиновых пыльников, сайлентблоков, сайлентблоков. Эти детали находятся в агрессивной среде и при движении постоянно испытывают большие физические нагрузки.
Четвертая причина встречается не часто, но о ней не стоит забывать. Появление постороннего шума от передней подвески может быть связано с плохо выполненным ремонтом автомобиля. Бывает, что недобросовестный мастер при замене или ремонте подвески забыл что-то прикрутить или подтянуть как положено, или наоборот перестарался и перетянул гайки.
Самодиагностика передней подвески
Если водитель слышит стук или писк во время движения, значит, сама подвеска уже «провела диагностику» и подает сигнал автовладельцу. На это предупреждение нужно реагировать как можно скорее, иначе несвоевременный ремонт одной детали приведет к другим проблемам. Ведь подвеска — это совокупность взаимодействующих механизмов и деталей.
Чтобы самостоятельно провести диагностику, лучше загнать машину на эстакаду или смотровую яму. Рекомендуется осматривать переднюю подвеску в защитных перчатках и небольшой монтировкой. И после самодиагностики сделайте вывод: идти в сервис или нет. Некоторые причины сторонних стуков или скрипов можно устранить самостоятельно, затянув резьбовые соединения или заменив резиновые втулки.
Итак, приступим к диагностике. Сначала следует осмотреть все резиновые сапоги, защищающие шаровые опоры, рулевые наконечники и ШРУСы (гранаты). При их повреждении внутрь может попасть пыль и грязь.Это сломает шаровой шарнир. Шаровые опоры диагностируются с помощью крепления, нагружая их. Так что проверьте люфт. Если все в порядке, значит, быть не должно.
Диагностировать шаровые опоры с помощью крепления, нагружая их
Амортизаторы, которые также являются частью подвески автомобиля, должны быть проверены на герметичность. Если есть, то нужно менять стойки. Дедовский метод проверки амортизаторов раскачиванием кузова автомобиля давно не работает.Единственный способ по-настоящему проверить стойку — снять ее.
Следующий этап диагностики включает осмотр сайлентблоков передних рычагов. Как известно, эти детали состоят из металлических втулок и резиновых вставок. Возможно, в резиновой детали есть надрывы или она сильно потрескалась. При наличии указанных дефектов сайлентблок следует заменить.
Часто стук появляется из-за неисправности дисковых тормозов. Чтобы тщательно их проверить, нужно снять колесо.Возможно, из-за плохого качества колодок отслоилась фрикционная накладка, что вызвало внешний шум. Суппорт может стучать. Это связано с износом направляющих.
Часто стук появляется из-за неисправности дисковых тормозов
Многие причины посторонних стуков или скрипов в передней подвеске можно устранить вручную. Например, заменить резиновые втулки стабилизатора не составит труда. Крепятся к корпусу с помощью кронштейна и одного-двух болтов.Но если есть сомнения в своих силах, то лучше обратиться к специалистам на СТО. Помните, хорошая подвеска — это гарантия безопасности водителя и пассажиров. Да и ездить на машине без посторонних звуков намного комфортнее.
Все статьи
Проверка подвески автомобиля снаружи кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. На самом деле проверить подвеску можно самостоятельно — для этого не требуется оборудования и сложных приборов.Как правильно проверить подвеску самостоятельно, и какие выводы можно сделать после проверки, мы расскажем в этом материале.
Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самые дорогие детали подвески — стойки и амортизаторы. По степени сложности замены идут сайлентблоки стабилизатора и рычаги. Самый простой и дешевый способ поменять шаровые опоры передней подвески.
При проверке передней подвески в первую очередь осмотрите пыльники и резиновые накладки деталей, а затем приступайте к осмотру сайлентблоков, шаровой и всего вышеперечисленного.Осмотрите крепежные болты и концы рулевых тяг. Если вы обнаружите деталь, крышка которой повреждена, вам потребуется заменить такую деталь.
Внимательно осмотрите все резиновые уплотнения; они не должны иметь механических повреждений. Осмотрите прилегающие к корпусу детали отдельно — здесь нужно осматривать более внимательно из-за худшей видимости.
По амортизатору подскажут течи масла — первые признаки неисправности. Их можно заметить до звука покачивания машины. Если автомобиль качается вместо гашения колебаний, это тоже означает износ амортизатора, но на более поздней стадии — опять же требуется замена.
При сильном износе рессор происходит их проседание, и все, что требуется в этом случае, — это осмотреть автомобиль, обращая внимание на его положение. Автомобиль ниже положенного — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Это также делает невозможным регулировку развала.
Шаровые опоры проверяют в смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует умения заглядывать под машину, а также наличия крепления.Надавите на втулки нижних рычагов и проверьте, как они двигаются вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях цела, значит, все в порядке и можно не волноваться.
С подшипниками все намного проще. Чтобы узнать, в каком они состоянии, достаточно покачать машину вверх-вниз, и при износе детали появится люфт. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина совершит более одного колебания, не менее двух. Одно движение вверх-вниз при раскачивании говорит о исправности деталей.
Некоторые неисправности диагностируются во время движения или просто из-за статического вождения. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются поворотом руля в сторону и покачиванием рейки. Частая причина проблем с этим механизмом — износ направляющей втулки.
Тяги и наконечники проверяются также перемещением руля, но не разово, а из стороны в сторону. В этом случае вам понадобится помощник, так как во время движения руля нужно держаться за рулевые наконечники и тяги — они не должны люфтить.Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и нуждаются в замене.
Состояние ступичного подшипника легче всего определить в движении — при неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет сложно даже при хорошей звукоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при подвешивании: раскрутить колесо или повернуть его за верхнюю точку, определить люфт.
Так как вы начали серьезно изучать подвеску автомобиля и попросили автосалона провести тест-драйв, протестируйте внешние ШРУСы, которые издают треск при прохождении поворотов с ускорением.Проведите маневр и послушайте, как отреагирует машина.
Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску легче проверить. На большинстве бюджетных машин задняя подвеска зависимая, самая дорогая ее часть — стойки, на средних (бюджетных) машинах проезжают около 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».
В задней подвеске нет ничего более значительного и критичного, кроме сайлентблоков, которые почти вечны (опять же посмотрите состояние резинок).Если задняя подвеска независимая, ее конструкция несколько усложняется, но суть от этого не меняется — кроме стоек и сайлентблоков нет ничего рокового, а в независимой подвеске они быстрее изнашиваются, и это лучше заметно .
Лучше всего проверять заднюю подвеску вместе с передней во время тест-драйва, здесь звуки и поведение автомобиля лучше всего расскажут о ситуации — «пекется» что-то или нет, и как впитывает — качается шишки или нет.Если автомобиль качается на кочках не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и срочно нужен ремонт. Это также означает, что за машиной вообще не наблюдали и не ухаживали, и такую машину лучше не покупать.
Основные узлы и детали подвески лучше всего проверять на ходу, звуки подробно расскажут, есть ли неисправности. Машину нужно ездить по неровностям, например, рельсам или неровностям, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.
Основные компоненты, о которых необходимо знать:
Амортизатор — служит для гашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, амортизатор неисправен.
Пружина является неотъемлемой частью амортизатора, при ее проседании или лопании автомобиль становится значительно ниже заводского.
Шаровая опора прикреплена к рычагу с одной стороны, а к поворотному кулаку — с другой. Отвечает за поворот руля.
Рычаг нижний — крепится к корпусу в двух точках, обеспечивает работу подвески.Сайлентблоки расположены в точках крепления к корпусу.
Тяга стабилизатора — соединяет стабилизатор поперечной устойчивости со стойкой, таким образом соединяя ее с подвеской.
Рулевая рейка — передает усилие от рулевого колеса на поворотные кулаки. При повороте руля он не должен люфтить и издавать посторонние звуки.
Подвеска сама расскажет об основных моментах, но если вы хотите знать все подробно, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам сервиса, которые с помощью подъемника , сможет осмотреть состояние деталей подвески и с точностью сказать, в чем проблема.
Перед проверкой автомобиля и отдельных его узлов следует обратиться в специализированную инспекционную службу. Сервис Autocode позволит вам за 5 минут узнать, попала ли машина в аварию, числится ли она в списке угонов, использовалась ли она в такси и есть ли у нее ограничения, а также многое другое.
Разумный порядок отчета позволит вам заранее узнать, попадала ли машина в аварию — эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать машину и изучать ее технические аспекты.Вы сэкономите много времени и сил, выяснив все интересующие вас аспекты до встречи с продавцом.
Если вы считаете, что проверка подвески самостоятельно — непростая задача, закажите проверку на месте в сервисе Autocode. Специалист приедет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит машину с инструментами и при необходимости отправит заключение с фото. Этот метод полностью исключит возможность скрытого ущерба, который может не отображаться в онлайн-отчете.
Подвеска — очень важный компонент автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность, управляемость и комфорт. Зная, как диагностировать подвеску своими руками, можно неплохо сэкономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень хорошие деньги.
Не бывает, чтобы детали подвески выходили из строя в один момент (конечно, если вы не влетите в бордюр, а то и того хуже). Подвеска обычно ломается постепенно. Сначала один элемент начинает стучать по неровностям, так как он больше не работает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые для этого не предназначены.Их износ становится все быстрее. Все это накапливается, как снежный ком, и в конечном итоге приводит к неисправности передней и задней подвески и большим денежным затратам.
Чтобы этого не произошло, рассмотрим самую важную тему — диагностику подвески автомобиля своими руками. Вы можете распечатать эту статью и повесить ее в гараже в качестве памятки, а если вы подозреваете, что с подвеской что-то не так, немедленно проверьте это и не откладывайте в долгий ящик.
Вариантов подвески автомобиля огромное количество.Отличия заключаются в ходовых качествах и стоимости обслуживания и, конечно же, в его состоянии. Основные конструктивные элементы остались без изменений.
К основным элементам подвески относятся:
Амортизаторы
Рычаги
Пружины
Шаровые опоры
ШРУС
Подшипники ступиц
Стойка стабилизатора
Рассмотрим подробнее, как проверяется подвеска автомобиля, и выявим ее неисправность, если таковая имеется.Начнем с пружин и амортизаторов.

Амортизаторы
Амортизаторы телескопических стоек играют в автомобиле очень важную роль — они гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.
Проверить работоспособность амортизаторов довольно просто. Для этого поднимите автомобиль и покачайте его, пока он стоит на ровной поверхности. После того, как вы перестанете раскачивать машину, она должна прекратиться.Если задние амортизаторы или передние амортизаторы неисправны, они будут продолжать раскачиваться.
При неисправных амортизаторах управлять автомобилем становится проблематично. Чувствуется отсутствие сборки автомобиля, поломки на каких-то неровностях.
Обязательно загнать машину в яму или эстакаду, и посмотреть, нет ли подтеков на амортизаторах — если есть, значит, амортизатор не в порядке, и его надо менять.
Для более глубокого анализа изношенных деталей понадобится специальный шейкер для диагностики подвески.Собрать такую подставку своими руками не получится, да и купить ее для личного пользования будет дорого, поэтому лучше всего раскошелиться на несколько сотен рублей и обратиться в сервис для выполнения этой процедуры.
Пружины
Следующим этапом диагностики ходовой части будет диагностика пружин. Начинается с визуального осмотра. Если пружина треснула или, что еще хуже, лопнула, ее необходимо заменить. Обратите особое внимание на витки пружины.Если они находятся близко друг к другу или даже соприкасаются, это говорит о том, что металл пружины «устал», такую пружину лучше поменять.

Еще стоит замерить клиренс автомобиля и сравнить его с клиренсом которого он был с завода, если он меньше, значит прогнулись пружины.
При неисправных рессорах машина будет катиться в поворотах, появиться поломки подвески. Управлять такой машиной будет сложно.
В основном пружины выходят из строя по естественным причинам. Если машина была рабочей лошадкой, на ней возили разный вес, то это может вызвать преждевременный износ.
В крупных городах реагенты отрицательно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и тем самым уменьшая толщину змеевика.
Шарик
Для более полной диагностики подвески необходимо обязательно проверить шариковые подшипники. Шаровая опора — это элемент, который соединяет подвижную ступицу и неподвижный рычаг подвески.Шары часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохой дороге.
При наличии износа шара будет слышен глухой звук. Особенно это будет заметно при движении по неровностям.

Вы можете точно диагностировать шаровые опоры двумя способами:
Метод качания из стороны в сторону. Для этого вам понадобится помощник, который при качании проверит стук в области колеса. Если есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, проверьте второй способ.
Для реализации второго способа необходимо поднять автомобиль домкратом, соблюдая технику безопасности.Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно, чтобы кто-нибудь давил на педаль тормоза. В этот момент нужно покачать колесо, взявшись за верхнюю и нижнюю точки (как на циферблате часов 12 и 6). Если чувствуется заметный люфт, то опору нужно менять.
Опоры и стойки стабилизатора
Стойки стабилизатора выходят из строя чаще, чем все другие элементы подвески. Их неисправность выражается в отчетливом дребезжании и постукивании по неровностям.

Если при отпускании руля автомобиль выскакивает из колеи, приходится постоянно рулить и выравнивать его, это сигнализирует о неисправности стоек стабилизатора.
Чтобы проверить стойку стабилизатора, нужно схватить ее рукой или найти упор и пошевелить креплением. Если откручивание происходит без особых усилий, слышен стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо заменить.
Рулевая рейка
Рулевая рейка очень часто начинает стучать при движении на большой скорости по плохой дороге.Стук в рулевой рейке говорит о том, что ее необходимо как можно скорее отремонтировать. Если этого не сделать, то в будущем можно получить замену рулевой рейки, а это очень дорого.
Рулевая рейка часто начинает стучать на автомобилях с очень жесткой и зажатой подвеской. Он не поглощает всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку. В рулевой рейке установлены специальные сухари, которые нужны, чтобы вал не люфтил.Со временем эти хлопушки изнашиваются, и постоянные удары, которые подвеска не гасит, ускоряют этот процесс. Грабли начинают стучать. Стук очень похож на стук стойки стабилизатора.
Чтобы проверить стойку, нужно залезть в яму, либо снять колеса, и вытащить вал стойки сначала с одной стороны, а затем с другой. Если чувствуете биение, значит, нужно отремонтировать рейку.
Также будет полезно знать, что одним из характерных признаков данной неисправности является отдача на руль при движении по неровностям.
Тяги и наконечники
Признаки неисправности концов рулевой тяги можно сравнить с признаками неисправности рулевой рейки, а именно стук появляется при проезде по неровностям.
Чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, необходимо визуально осмотреть резиновые детали, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что эти детали неисправны.
Проверить люфт этих элементов можно с помощью крепления, качая вверх и вниз.Если чувствуется заметный люфт, то скорее всего изношены шаровые опоры рулевых тяг или наконечники.

Подшипники ступицы
Если подшипники ступицы неисправны, они издают гул, который появляется при движении. Этот гул становится очень слышимым при движении по ровной дороге с той же скоростью.
Чтобы убедиться, что это ступичный подшипник, а не какой-то подшипник коробки передач, нужно немного разогнать машину, выключить передачу, чтобы машина ехала накатом.Если наши опасения подтвердятся.
Чтобы узнать, какой подшипник гудит, нужно поднять машину на домкрате, и покрутить колесо, если чувствуется характерный скрежет подшипника, значит этот подшипник неисправен.
Когда ситуация очень плохая, колесо имеет вертикальный люфт. Чем больше износится подшипник, тем больше будет люфт.
ШРУС
Чаще всего неисправный ШРУС проявляет себя отчетливым хрустом при повороте руля в одну сторону с резким троганием.Когда этот симптом наблюдается в автомобиле, имеет смысл загнать машину в яму и проверить.
Для того, чтобы самостоятельно проверить ШРУС, сначала нужно провести визуальный осмотр, если пыльники порваны, высока вероятность неисправности ШРУСа, так как грязь, которая улетит под него, будет действовать как абразивный и в несколько раз ускорит износ.
Результат
Это далеко не все, что входит в диагностику. Эти процедуры помогут узнать только общее состояние основных узлов подвески.Для более глубокого анализа износа того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.
4,75 / 5 (95,00%) 4 голос (ов)
Различные неровности, ямы на дорогах, выбоины — все это отрицательно сказывается на состоянии подвески автомобиля … Движение по плохим дорогам создает большие нагрузки на ходовую часть и подвеску. В результате где-то начинается стук, машина скрипит, теряет управление, тянет в сторону. При обнаружении хоть какой-то неисправности необходимо немедленно обратиться в автосервис для диагностики шасси автомобиля … Потому что от этого зависит безопасность на дороге.
Автосервисы в Москве по диагностике ходовой части:
Погрузка автосервисов …
Диагностика ходовой части Мероприятие по выявлению и устранению неисправностей в раме, мостовой опоре, подвеске передних и задних колес, шинах. Только ходовая часть отвечает за плавное движение автомобиля, а хорошее и правильное функционирование ходовой части обеспечивает комфортную езду.
Сама ходовая часть представляет собой сложную сборку.При движении по некачественным дорогам сильно подвержен износу. Потому что он принимает на себя все ударные нагрузки, возникающие при эксплуатации автомобиля.
Неважно, старый автомобиль или новый, диагностика ходовой части необходима. Чем чаще используется автомобиль, тем больше внимания следует уделять состоянию шасси. Поэтому каждые 10-20 тысяч км лучше всего проводить плановый осмотр ходовой части автомобиля.
«Пустая диагностика» используется, когда клиент приходит на СТО и говорит, что что-то стучит или пищит.Когда клиент идет в зал ожидания, машину никто не диагностирует, а потом объявляют, что нужно менять почти половину подвески.
Постарайтесь присутствовать при диагностике ходовой части и не платите за нее заранее, так вы избежите обмана. Хотите узнать больше о способах обмана и о том, как этого избежать, нажмите на любой из нижеприведенных мессенджеров 👇
Систематический осмотр шасси и подвески позволит избежать значительных финансовых вложений в ремонт.Диагностика ходовой части автомобиля, если ее проводить регулярно, выявит надвигающуюся поломку.
Кроме того, неправильная эксплуатация шасси сильно влияет на комфорт и безопасность передвижения, а также влияет на износ других узлов машины. Чтобы ваш железный конь всегда был в исправном состоянии, необходимо систематически проводить диагностику ходовой части автомобиля.
Необходимость в постоянной диагностике ходовой части автомобиля отпадает при эксплуатации автомобиля на ровных и качественных дорогах.Но езда по дорогам России выводит его из строя через год эксплуатации, причем не важно, какой марки и производителя авто. Мы рекомендуем проводить диагностику не только при обнаружении неисправности, но и в качестве регулярного технического обслуживания — это дает возможность обнаружить неисправность до того, как она даст о себе знать. Диагностика ходовой части на вибростоле поможет своевременно выявить проблему.
Обязательно отправляйтесь на диагностику шасси автомобиля, если обнаружите:
Появление стука или гула при движении по некачественной дороге.
Люфт руля стал больше, на большой скорости машина неустойчива — признак износа рулевой рейки или.
Появление крена на поворотах.
При торможении автомобиль уводит в сторону. Увеличился тормозной путь.
Писк при поворотах.
При движении по ровной прямой дороге автомобиль постоянно тянет в сторону.
Потеря устойчивости и управляемости при разгоне.
По этой причине необходимо постоянно следить за состоянием шасси автомобиля и тщательно проводить осмотр.После обнаружения детонации, изменения управляемости и далее необходимо обратиться на СТО , где провести визуальную и компьютерную диагностику ходовой части автомобиля.
Пройти диагностику ходовой части автомобиля по 10 параметрам в автосервисах Москвы:
Погрузка автосервисов …
Ниже разберем, как провести диагностику шасси автомобиля своими руками.
Диагностика ходовой части включает:
Проверяются опорные чаши под пружины, пружины также проверяются на упругость и выявление дефектов.Поскольку пружины со временем теряют эластичность.
Амортизаторы проверены на утечки масла, нестабильную работу. Если установлен, цилиндры проверяются.
Пыльники ШРУСа проверяются на целостность. На наличие следов трещин, надрывов и потертостей.
Проверка люфта в шаре, ШРУСах, на концах тяг. Свободный ход не должен превышать 10-25 градусов. При обнаружении люфта это необходимо. чревато полной потерей управления автомобилем, в случае выхода из строя.
Рассмотрены сайлентблоки передней и задней подвески. Их плохое состояние сказывается на устойчивости автомобиля в пути. При необходимости производим
Одной из самых частых проблем автомобилей в России является поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают местных дорог, препятствий и стилей вождения. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать машину для дальнейшей эксплуатации. Иногда возникают проблемы, которые вообще не требуют профессионального вмешательства.Возможно, что стук в подвеске исходит от незакрепленного колеса или незакрепленного крепления ступицы. В этом случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Это может сделать каждый без проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что именно не так с вашим автомобилем, вы можете провести эту процедуру. Если подвеска стучит, детали шасси не обязательно являются виновником. Очень часто виной всему трансмиссия или даже опора двигателя.
Поэтому диагностика часто затягивается, необходимо открыть капот и руками передвинуть все детали, которые могут допустить крепления и стук при движении.Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушкой двигателя — обычное явление. При выходе из строя силовой агрегат начинает шататься в месте крепления и во время движения издавать очень неприятные удары. Затяните все крепления в шасси. Верхнее крепление амортизатора можно снять, что вызовет явный удар по подвеске даже на ровной поверхности. Гайку ступицы необходимо затянуть должным образом, которая обеспечивает нормальную фиксацию всех деталей подвески на месте. Расскажем подробнее обо всех процессах доработки.
Закручиваем все гайки и болты если начинает стучать подвеска
Нередко случаи, когда после ремонта в гаражной мастерской шасси начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера не обладали очень профессиональной рукой. Они не затягивали один из креплений или работали неправильно. В результате деталь во время поездки сильно стучит или быстро выходит из строя. В этом случае нужно самому поставить машину в яму и провести несколько важных работ:
залезть в яму под двигатель и ощупать руками все детали подвески на предмет люфтов и ударов, особое внимание уделить сайлентблокам и сайлентблокам, креплениям;
нижнее крепление амортизатора может быть слегка опущено из-за чего будет определенный звук, как будто теперь при движении по неровной дороге что-то отвалится;
Рулевые наконечники и тяги
также должны быть достаточно хорошо затянуты, как и другие детали, при обнаружении люфта нужно попытаться подтянуть элемент;
при невозможности затяжки стоит сходить к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация часто оказывается очень опасной и нежелательной;
также можно подтянуть верхние крепления стоек под капот, они часто отпускают и начинают стучать даже на ровной дороге при разгоне или замедлении.
Стук на ровной дороге водителю автомобиля особенно непонятен. Если подвеска дребезжит при разгоне или торможении, особое внимание следует уделить стойкам. Если рывки и толчки возникают сразу же в момент нажатия на газ или тормоз, обратите внимание на внешние и особенно на внутренние ШРУСы. Их можно проверить, взявшись за полуоси рукой и проверив люфт. Они часто оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно устранять.
Проверяем все детали подвески своими руками — как диагностировать?
Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе подвески, вполне возможна, но доставляет ряд трудностей. Во-первых, вам понадобится приямок для установки транспортного средства и комфортного осмотра. Во-вторых, нужно знать все, что необходимо для диагностических работ на вашей модели автомобиля. Существует некий универсальный набор задач, которые можно использовать для диагностики автомобиля:
сначала поставить машину на яму и спуститься под моторный отсек для доступа к передней подвеске, провести ручную проработку полуосей на люфт;
осмотрите все пыльники на предмет возможных проблем с ШРУСами или шаровыми шарнирами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
для проверки сайлентблоков и сайлентблоков, просто осторожно подденьте их плоским краем крепления и раскачивайте, если есть стук или слишком большой ход, их необходимо заменить;
также внизу под автомобилем, посмотрите на крепление всех остальных деталей, что поможет убедиться, что стучит именно подвеска, а не заглушенный двигатель;
на задней подвеске следует обратить особое внимание на втулки балки или на рычаги, что зависит от конструкции шасси в вашем автомобиле, диагностика проста.
Если заранее провести такое исследование в автомобиле, то можно легко найти основные неисправности и неисправности. Некоторые детали можно легко отремонтировать самостоятельно. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что будет дешевле, чем диагностика и устранение неисправностей, а потом только замена.
Какие проблемы нельзя отложить на потом?
Управлять автомобилем с поломанной подвеской — плохая идея.Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Есть много решений, которые можно использовать в самых разных ситуациях. Если вы обнаружили простую проблему, но денег на ремонт не так много, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации автомобиля. Но со следующими вариантами поломки лучше не шутить:
все, что связано со стойками и их креплениями — выход из строя полностью помешает вам управлять автомобилем, а также может повредить некоторые из окружающих деталей;
ШРУСы и механизмы для их крепления — их следует менять сразу после начала стука, так как их полное разрушение приведет к тому, что движение будет невозможно, крутящий момент не распределяется;
Система рулевого управления
, наконечники и тяги — их тоже стоит менять, как только вы обнаружите проблемы, так как отсутствие замены подвергнет вас опасности;
тормозная система не терпит задержек, поэтому ремонтировать и восстанавливать ее стоит сразу после диагностики и обнаружения любых поломок;
Детали задней подвески
обычно могут подождать, но если это не относится к ступичным подшипникам, эти детали следует своевременно заменять, чтобы избежать различных неприятностей.
Проверить ступичный подшипник невероятно просто — нужно просто разогнаться до скорости 90 километров в час и попытаться услышать гул передней и задней подвески. Если есть гул, можно смело менять подшипник с определенной стороны. Если гула нет, ничего менять не нужно. Вы также можете поддомкратить колесо и попытаться раскрутить его как можно больше, чтобы получить информацию о подшипниках и их состоянии.
Что нельзя диагностировать самостоятельно в подвеске?
Есть детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно.Часто даже при детальном рассмотрении каждого элемента очень сложно найти нужные проблемы. Это не означает, что вы можете продолжать управлять автомобилем, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться в сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В этом случае виноваты следующие детали:
непосредственно стойки, вышедшие из строя, проверить практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите на стойках подтекающее масло;
Шаровой шарнир
— проверить при визуальном осмотре машины просто невозможно, поэтому придется проверять уже при разборке деталей ходовой части;
тормозная система, которая достаточно далеко спрятана от глаз водителя и имеет довольно сложную конструкцию, поэтому ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
Упорные подшипники
— крайне сложно определить, что именно виновато в том, что ваш автомобиль стучит на неровностях или при поворотах, это сложная деталь подвески;
Стабилизаторы
и другие важные элементы подвески, проверить которые можно только на втулках, сами механизмы проверить достаточно сложно, для этого придется ехать на СТО.
Хороший сервис проведет для вас надежный осмотр каждой детали, сделает профессиональные выводы. Но мы говорим только о сложных вещах, которые на самом деле оказываются неприятными для автовладельца. Можно использовать самые разные диагностические возможности, но использование рук мастера сложно заменить чем-то другим. Если вы обнаружили сложную проблему, вам следует немедленно устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик с диагностикой подвески и обычными для этого процесса действиями:
Подводя итоги
Есть много необычных и редких проблем, которые могут быть довольно сложными для каждого автомобиля.Подвеска страдает от множества ударов по неожиданным ямкам, от езды по изначально некачественной дороге. Вы можете найти целый список причин выхода из строя, среди которых будет естественный износ. Поэтому не стоит искать причины, нужно просто устранить возникшие проблемы и произвести качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможна, придется постоянно ездить и думать, что подвеска может рассыпаться в любой момент.
Особое внимание следует обратить на вышедшие из строя детали подвески.В сервисе следует попросить объяснить причины такой поломки, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок в управлении автомобилем. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, одна деталь за другой выходит. Это происходит, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В этом случае на ремонт машины уйдет много времени и средств. Однако после установки оригинальных качественных деталей о проблеме можно забыть на долгие годы. Вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?
.

Диа­г­но­с­тика аморт­и­зат­ор­ов и как ее проводить? Существует 4 основных способа диагностики амортизаторов автомобилей.

Амортизаторы, диагностика амортизаторов на специальном стенде Shocktester

Ремонт стоек амортизаторов машины | Blog-Mycar.

Что такое стойки и для чего они нужны?

Диагностика

Ремонт стойки амортизатора своими руками

Как заменить стойку?

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Способы диагностики подвески автомобиля своими руками

Компьютерная диагностика подвески

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля — особенности

Как проверить амортизаторы, советы и рекомендации

Визуальный осмотр амортизаторов

Тест на раскачивание

Как проверить амортизаторы в движении

Проверка амортизаторов на стенде

Диагностика амортизатора

Ремонт амортизаторов самостоятельно ⋆ Петрович Онлайн

Как правильно производится ремонт амортизаторов самостоятельно!?

Поделитесь с друзьями:

About Post Author

Петрович

Ремонт амортизаторов своими руками: скрипит, стучит, потёк?

Как проверить исправность амортизаторов. Самодиагностика амортизаторов

диагностическая визуализация

Проверить выстрел амортизатора

Ревизия амортизаторов

Рейтинг амортизаторов по характеру движения автомобиля

Статьи по теме

Как определить дефектные амортизаторы

Стук в подвеске — проводим самостоятельную диагностику проблем. Диагностика ходовой части автомобиля: как сделать Как проверить ходовую часть на ВАЗ

Амортизаторы

Пружины

Шарик

Опоры и стойки стабилизатора

Рулевая рейка

Тяги и наконечники

Подшипники ступицы

ШРУС

Результат

Закручиваем все гайки и болты, если подвеска начинает стучать

Проверяем все детали подвески своими руками — как диагностировать?

Какие проблемы нельзя отложить на потом?

Что нельзя диагностировать самостоятельно в подвеске?

Подводя итоги

Тест-драйв

Проверка на земле

Проверка на подъемнике

Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.

Суммируем:

Признаков проблем с подвеской в ​​вашем BMW

Поворот влево или вправо

Rough Ride

Низкое сиденье в углу

Шумная подвеска

Куда обратиться за помощью

Отскок и сжатие в реальном мире

Разработка испытаний пружин, шин и амортизаторов на JSTOR

как диагностировать шасси