Как проверить гранату на ваз 2114: ВАЗ 2114 признаки неисправности внутреннего шруса, способы диагностика

Содержание

Как проверить внутренний ШРУС, как заменить внутренний ШРУС своими руками. Диагностика и замена внутреннего ШРУСа. Как самостоятельно заменить внутренний ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей (то есть ШРУС) является одним из основных узлов трансмиссии легкового транспортного средства. В народе его также именуют «гранатой». Очень важно следить за состоянием данного элемента и, при потребности, ремонтировать его или заменять, во избежание неожиданных поломок, которые могут быть очень опасными. К тому же, проблемы с данным узлом могут негативно сказаться на управляемости транспортного средства. Об этом далее в статье.

Содержание

  • Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен
  • Внутренний ШРУС устройство и предназначение
  • Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница
  • Причины выхода из строя ШРУСа
  • Признаки неисправности внутреннего ШРУСА
  • Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)
  • Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять
  • Виды смазок для ШРУСа
    • Литиевые смазки
    • Смазки на дисульфид — молибденовой основе
    • Бариевые смазки
  • Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему
  • Инструменты, приспособления, расходные материалы
  • Выбор рабочего места
  • Замена внутреннего ШРУСа своими руками
  • Советы профи

Что такое ШРУС, где находится, зачем нужен

Как правило, ШРУСы расположены на передней полуоси транспортного средства. Зачастую их устанавливают четыре, по две единицы на сторону, однако бывает и два, по одному на сторону, в зависимости от конструкции автомобиля. Роль, которую выполняет данное устройство — передача крутящего момента от коробки передач на управляемые колеса автомобиля. Именно благодаря данному механизму выполняется подача вращения на передние колеса при повороте. Многие современные транспортные средства оборудованы таким узлом.

Внутренний ШРУС устройство и предназначение

В конструкцию внутреннего ШРУСа, как правило, входят такие компоненты:

  • Корпус, он выглядит как сферическая чаша, в которую монтируется ведомый вал.
  • Внутренняя обойма, являющая собой сферический кулак с ведущим валом.
  • Сепаратор, изготовленный в виде кольца с отверстиями, в котором находятся и удерживаются шары.
  • Металлические шарики (шесть штук).

Внутренний ШРУС и внешний ШРУС, в чем разница

Оказывается, для движения автомобиля мало иметь по одному ШРУСу на колесо. Чтобы привод функционировал, нужна их пара. Внутренним называется ШРУС, передающий вращение от КПП к валу. Он намного больше по размеру. Что касается внешнего ШРУСа, то он вращает ступицу колеса и имеет посадочные шлицы для нее. В результате отсутствия достаточного количества свободного пространства, его делают меньшим в габаритах.

Причины выхода из строя ШРУСа

ШРУС изготавливают из прочного металла, поскольку на данную деталь предполагается большая нагрузка. Как уверяют изготовители, срок службы ШРУСа довольно большой, однако в реальности это не всегда так. Существует несколько причин для ускоренного выхода «гранаты» из строя:

  • Агрессивный стиль вождения.
  • Плохие дороги.
  • Попадание в него абразивного мусора в результате повреждения пыльника.
  • Плохая смазка.
  • Бракованные детали или подделки.

Признаки неисправности внутреннего ШРУСА

Поломку ШРУСа можно обнаружить по характерным признакам в работе узла:

  1. Люфт в шарнире.
  2. Рывки при разгоне.
  3. Хруст при трогании.
  4. Хруст при поворотах.

Диагностика неисправностей внутреннего ШРУСа (подробно)

Во избежание проблем с выскочившим при езде ШРУСом, нужно своевременно выполнять диагностические работы. Обнаружение поломки выполняется таким образом:

  • Выверните колеса и резко троньтесь с места. Наличие характерного хруста будет указывать на проблемы со ШРУСами.
  • Поднимите колесо с помощью домкрата или воспользуйтесь подъемником. Затем осмотрите ШРУС на наличие видимых повреждений. Их быть не должно. После этого пошевелите колесо. У шарнира не должно быть люфтов.
  • Вывесите передок транспортного средства. Если у вас механическая коробка, включите первую передачу, а если автоматическая, выберите режим D. Затем запустите мотор и прислушайтесь. Колеса не должны издавать хруста.

Смазка для ШРУСа, какие задачи она должна выполнять

Каждый автолюбитель знает, что смазки, которые используются в узлах автомобиля, предназначены не только снижать трение и предотвращать преждевременный износ металлических элементов. Также они должны снизить нагрузку, которая приходится на детали, с целью обеспечения их свободного вращения. Что касается смазок для ШРУСа, то, кроме защиты от трения, они также снижают трансмиссионные потери транспортного средства и затраты топлива.

Второе, не менее важное, свойство смазки основано на предотвращении распространения коррозии. Как известно, большинство поломок металлических элементов становится результатом полостной коррозии, которую еще называют крекинг-коррозией или питтингом. В данном случае в ШРУСах появляются полости, которые называются раковинами — при этом эффективность передачи крутящего момента теряется и возникает неприятный стук, становящийся наиболее заметным при повороте рулевого колеса. Смазка предназначена предотвратить распространение процессов коррозии в ШРУСах для обеспечения их долговечности.

Помимо этого, важно, чтобы смазки были щадящими в отношении синтетических и органических полимеров. Чтобы защитить ШРУС, всегда используются пластиковые или резиновые пыльники, предотвращающие попадание загрязняющих веществ снаружи. Смазки не должны растворять материал, с которого они производятся.

Виды смазок для ШРУСа

За годы существования полноприводных и переднеприводных автомобилей было создано множество разновидностей смазок для ШРУСов. Фактически все они способны эффективно справиться с трением, а также снижением нагрузок, которые приходятся на элементы трансмиссии. Но многие из них могут проявлять агрессивные свойства по отношению полимерных соединений или не способны бороться с питтингом.

Литиевые смазки

Самая распространенная смазка для трансмиссии и прочих элементов, которые подвергаются очень высоким нагрузкам. Изготавливается на основе вспененного литиевого раствора в органической кислоте. Являет собой консистентный желтоватый состав большой вязкости, становящийся еще более густым при низких температурах. Литиевые составы отлично справляются с трением и могут в десятки раз снижать нагрузки, приходящиеся на элементы приводного механизма.

Также следует выделить их консервационные свойства — они защищают металлические элементы от влаги, нейтрализуют попавшую внутрь пыль и прочие загрязняющие вещества.

Но не все литиевые смазки способны бороться с полостной коррозией ШРУСов, поэтому эксперты советуют выполнять проверку узлов приводной системы после 50-60 тыс. км. пробега. Исключением является смазка Литол-24 — российские изготовители автомашин допускают ее замену через сто тысяч километров.

Составы на основе лития устойчивы к большей части типов полимерных покрытий, что применяются в изготовлении пыльников ШРУСов. Но некоторые изготовители транспортных средств применяют для создания таких защитных компонентов современные высокопрочные пластики на органической основе — Литол и его аналоги могут их растворять. В таком случае прочтите инструкцию по эксплуатации ТС — в ней должно быть сказано, какие смазки лучше использовать для защиты ШРУСов.

На сегодняшний день отечественные изготовители сохраняют мировое лидерство по выпуску средств для ШРУСов на основе лития. Большая часть зарубежных компаний отказывается от них в результате возникновения новых технологий, которые способны обеспечить элементам трансмиссии лучшую защиту.

Но на рынке все еще встречается смазка для ШРУСов на литиевой основе следующих брендов:

  • RENOLIT.
  • Very Lube.
  • ХАДО.

Смазки на дисульфид — молибденовой основе

Несмотря на то, что литиевые средства для ШРУСов являются высокоэффективными, специалисты искали новое решение, которое бы идеально подходило для всех автомобилей. Результатом этого стали новые смазки, в которые добавлялся дисульфид молибдена. Главное отличие таких составов — высокая устойчивость к коррозии. Согласно отчетам специалистов, которые проводили испытания, даже спустя сто тыс. км. пробега «гранаты» не проявляют симптомов серьезного износа. Но такая смазка не является вечной — даже при идеальных условиях использования ее нужно менять каждые сто тыс. км. или через пять лет после изначальной набивки узла.

Данные смазки так же эффективно борются с трением, как и аналоги на основе лития. Помимо этого, снижение содержания органических кислот, замененных солью металла, повлекло за собой снижение агрессивности в отношении любых полимерных поверхностей. Дисульфид-молибденовые смазки для ШРУСов можно применять фактически во всех автомобилях — данная рекомендация дается изготовителями.

Но такие средства имеют один существенный недостаток — они боятся попадания влаги в ШРУС в условиях нарушения герметичности пыльника. Последствием данного несущественного повреждения может быть абсолютная потеря свойств смазки, что послужит причиной разрушения узла. Одними из лучших являются смазки следующих изготовителей:

  • ШРУС-4.
  • ESSO.
  • Mobil.
  • Texaco.
  • Liqui Moly.
  • BP.

Бариевые смазки

Главное преимущество средств на основе бария — повышенная устойчивость к влиянию влаги. Например, после разрыва пыльника не обязательно менять бариевую смазку, если, конечно, в ней не накопилось огромное количество загрязняющих материалов. Помимо этого, бариевый состав может бороться со всеми типами коррозии, тем самым предотвращая преждевременный выход ШРУСов из строя даже при эксплуатации транспортного средства в особо агрессивных условиях. К преимуществам бариевых составов также можно отнести нейтральный химический состав в отношении к любым полимерам. Но такие средства пока слабо распространены из-за их сложности изготовления и дороговизны. Еще одним значительным их недостатком является слабая устойчивость к низким температурам. Единственным отечественным изделием на бариевой основе является средство ШРБ-4.

Смазки которые нельзя применять для ШРУСа, почему

Не редко автовладельцы становятся жертвой разных маркетинговых ходов продавцов автотоваров — они утверждают, что их продукция является гарантией безопасности и надежности автомобиля, хотя на практике складывается абсолютно противоположная ситуация. Например, не стоит применять графитовую смазку для защиты ШРУСов, так как ее предназначение — защищать подшипники и прочие подвижные соединения электромоторов. Перед приобретением графитовой смазки важно понимать, что с ней срок службы ШРУСов составит не более 25 тыс. км. Следует быть особо внимательным при замене смазки в гаражном сервисе — здесь не редко практикуется использование некачественных либо несоответствующих требованиям материалов.

Помимо этого, не стоит покупать углеводородные средства, в частности технический вазелин, хотя на их упаковке может содержаться информация о возможности обработки ШРУСов. Причина этого основана на консервационном характере таких составов. Они хорошо выдерживают влияние влаги, не допускают повреждений посторонними загрязнителями и коррозии, но начинают разрушаться после достижения температуры 45 градусов. Конечно, в ШРУСах температура будет гораздо большей, что повлечет за собой полное вымывание смазки уже через несколько километров езды. Использование для защиты ШРУСов технического вазелина и прочих углеводородных средств влечет за собой их поломку спустя небольшой временной промежуток.

Быстрому разрушению ШРУСов также могут способствовать разные консистентные составы, изготовленные на основе кальция или натрия. Они используются при сборке разных элементов автомобилей, включая приводные тросики, подвижные соединения, подшипники, но абсолютно не подходят для ШРУСов. Худшим последствием их использования является ускоренное распространение коррозии — уже спустя 15-30 тыс. км. ШРУСы станут непригодными к эксплуатации. Среди смазок, запрещенных к использованию в автомобильной трансмиссии и содержащих минеральные компоненты, являются составы на основе цинка и железа.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены внутреннего ШРУСа потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Новый внутренний ШРУС, который включает в себя хомут и смазку.
  2. Набор стандартных инструментов, в частности домкрат, монтировка, плоскогубцы, отвертки, ключи и так далее.

Выбор рабочего места

Работы по замене внутреннего ШРУСа выполняются на смотровой яме или подъемнике, что обусловлено расположением «гранаты» в нижней части автомобиля (доступ к ШРУСу возможен только в данном положении).

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

В качестве примера взят автомобиль ВАЗ 2110. Порядок работ:

  1. В первую очередь необходимо зафиксировать автомобиль посредством плотного затягивания стояночного тормоза и включения четвертой передачи.
  2. Затем устанавливаем противооткатные клинья под задние колеса транспортного средства.
  3. Далее снимаем защитный колпак агрегата и с помощью монтировки откручиваем гайку ступицы.
  4. После снятия ступичной гайки начинаем откручивать элементы крепления колеса автомобиля.
  5. С помощью домкрата вывешиваем колесо, на котором появилась потребность в замене ШРУСа.
  6. Откручиваем шесть болтов, в результате чего ШРУС будет удерживать только фланец.
  7. Откручиваем два болта крепления нижней опоры кулака.
  8. Поворачиваем рулевой механизм в крайнее положение, после чего агрегат автоматически выпадет.
  9. Теперь осталось только установить новый ШРУС.

Советы профи

При установке нового ШРУСа важно помнить:

  1. Перед установкой агрегата обеспечьте укладку требуемого количества смазки.
  2. На конец вала нужно установить пластиковую заглушку.

Признаки неисправности шруса на ВАЗ 2110,2114,2115 и Ниве

В зависимости от режима эксплуатации рано или поздно наступает момент, когда на автомобиле ВАЗ 21213 Нива неисправность ШРУС приводит к его замене. Загвоздка в том, что данные элементы ремонту не подлежат и в случае износа меняются на новые по факту поломки. Диагностировать неполадки ШРУСа ВАЗ 21213-21214 (в простонародье — гранаты) достаточно просто, а вот продлить его срок службы сложнее.

Содержание

  • 1 Уход за шарнирами передних колес
  • 2 Симптомы неполадок
  • 3 Причины быстрого износа шарниров
  • 4 Рекомендации по замене

Уход за шарнирами передних колес

Так уж сложилось, что большинство автомобилистов обращает внимание на какую-либо деталь автомобиля после того, как она выходит из строя. Приобретается новый ШРУС и производится замена, на что уходит время и значительные средства. В действительности шарнирам угловых скоростей, установленных в Ниве, нет сноса.

В отличие от переднеприводных машин ВАЗ 2110-2114, в Ниве крутящий момент распределен на 4 колеса. Это означает, что на привод передних колес ложится нагрузка вдвое меньше, чем в той же ВАЗ 2114. И если теоретически предположить, что внутрь шарнирных механизмов полуосей не попадает ни капли абразивной пыли и грязи, то срок службы ШРУСа станет равен продолжительности «жизни» самого авто. Конечно, в реальной жизни такое невозможно, да и Нива создана для езды по бездорожью.

Максимально продлить эксплуатацию гранат вполне возможно. Для этого необходимо регулярно выполнять следующие мероприятия:

  1. Проводить визуальный осмотр пыльников, закрывающих шарниры. Когда машина эксплуатируется на асфальтированной дороге, то осмотр нужно проводить каждые 10-15 тыс. км. При езде по бездорожью либо насыпным и грунтовым дорогам чехлы гранат нужно осматривать чаще, особенно после поездок в тяжелых условиях.
  2. При обнаружении малейшего повреждения пыльника немедленно заменить его новым. Это касается и хомутов, удерживающих чехлы на местах.
  3. Во время замены удалить со ШРУСа Нивы старую смазку вместе с попавшей грязью и наложить новую. Используемая смазка — ШРУС-4, ее количество для наружной гранаты составляет 40 см3, для внутренней — 80 см3.

Если уделять внимание данным элементам, то они спокойно прослужат 150-200 тыс. км. В противном случае, неисправности могут проявиться уже на первой сотне тысяч км.

Симптомы неполадок

Если во время эксплуатации автомобиля Нива появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

  • во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
  • то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
  • постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу. Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

  1. Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
  2. Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.

Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Причины быстрого износа шарниров

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

  • в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
  • слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
  • заводской брак в деталях узла.

Вывод: большую часть причин можно предусмотреть и предотвратить с помощью профилактики, откладывая замену гранат на неопределенный срок.

Исключением является ситуация, когда попался заводской брак, но это случается довольно редко.

Рекомендации по замене

Для начала необходимо приобрести новую деталь надлежащего качества. При этом важно не перепутать ШРУС для Нивы с аналогичным от ВАЗ 2114 или другой модели «десятого» семейства. Узлы, подходящие к ВАЗ 21213, имеют 24 шлица и обозначаются такими каталожными номерами:

  • внутренний шариковый для правой стороны — 2123-2215056;
  • то же, трипоидный — 2123-2215054;
  • левый внутренний трипоидный и шариковый — 2123-2215055 и 2123-2215057 соответственно;
  • наружная граната обычная и под ABS — 2123-2215012 и 2123-2215012-10 соответственно.

Изделия продаются в сборе с пыльниками, отдельно нужно приобрести новые хомуты. Для выполнения замены придется уделить достаточное количество времени, поскольку трансмиссия Нивы сложнее и дольше разбирается, чем у ВАЗ 2110. Там понадобится откручивать 2 шаровых опоры вместо одной и выпрессовывать шаровой палец рулевой тяги.

Перед установкой на автомобиль необходимо снять с новых изделий эластичные чехлы и проверить наличие смазки. При необходимости добавить нужное количество, а чехлы поставить обратно и надежно затянуть хомутами. После установки новых ШРУСов и сборки автомобиля рекомендуется выехать и проверить его в движении на поворотах, убедившись, что все посторонние звуки исчезли.

Замена шруса на ваз 2115 своими руками

В переднеприводных машинах одним из самых проблематичных мест являются шарниры равных угловых скоростей. Сокращенно ШРУС или «граната». ШРУС представляет собой своеобразный шариковый подшипник, его обоймы имеют поперечные канавки, что позволяет изменять угол между ведущей и ведомой полуосью. Все элементы ШРУСа изготавливают из сверхпрочных сплавов, износ которых происходит крайне медленно, но, как показывает практика, признаки неисправности ШРУСа могут появиться даже у авто, совсем недавно покинувшего сборочный конвейер автозавода.

На автомобилях семейства ВАЗ он часто приходит в негодность уже спустя 55,000 км пробега.

Один из признаков замены ШРУСа ВАЗ 2114 — это появление характерного «хруста». Такой звук могут издавать только шарики, которые перекатываются по канавкам, т.к. имеют слишком большую выработку. Работа в тесном соприкосновении под постоянной нагрузкой неизбежно ведет к изменению свойств трущихся деталей, их размеров, образованием выработки.

Там, где нет тесного соприкосновения этих элементов и появляется посторонний шум. Звук может появляться в любой момент, но обычно это происходит при поворачивании, резком ускорении, преодолении препятствий.

Оба ШРУСа – это звенья одной цепи, но внешний выходит из строя гораздо чаще и быстрее. Обусловлено это тем, что нагрузки и углы поворотов шарнира на ступице гораздо больше. Описанные выше признаки поломки в большей степени относятся к наружным шарнирам.

В отличие от наружного, внутренний ШРУС может подавать звуковые сигналы о неисправности в прямолинейном движении. Особенно чётко сигнализирует шарнир о необходимости замены при преодолении ям, канав, сугробов. Изношенный шарнир будет иметь значительный люфт при проверке вала рукой, а окончательно убедиться в том, что замена ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 необходима, можно, если приподнять машину на подъёмнике.

Включение первой передачи позволит вращать колёса в подвешенном состоянии, когда внутренний ШРУС значительно искривляется, тогда и проявляется тот самый шарнирный «хруст». А это означает: пора ехать в автомагазин за ремкомплектом ШРУСа, и приступать к его замене.

Как производится замена шруса ВАЗ-2115

Грустно, когда с машиной что-то не так и нужен ремонт. Лишние траты времени, денег, которые в график и бюджет не вписываются, вызывают только чувство досады. Мало кто обрадуется тому, что в машине что-то поломалось. Даже если было очевидно, что вот-вот произойдет поломка, радости от этого события нет. Иногда не понять: что не так, что создает помехи и препятствия?

Перебои в работе – сигнал для проведения комплексной диагностики, но в автосервис все как-то не по пути, и хорошо бы не забыть, да забывается. Приходится рискнуть, отложить на потом поездку в автосервис, хотя известно, что машина в неисправном состоянии опасна для жизни, здоровья самого водителя, окружающих людей. Аккуратно ехать, пожалуй, – это самое важное, если какая-то проблема дает о себе знать. Полезный навык самостоятельной диагностики есть не у всех.

Негативные эмоции в связи с поломкой машины – естественная реакция. Идти на поводу у них все же не стоит. Износ неизбежен. Постоянная забота, внимание, бережное отношение позволит отсрочить этот момент, проехать больше километров. Ухоженная машина – источник положительных эмоций, независимо от марки.

Шрус нужно заменить

ВАЗ-2115 – красивая машина эконом-класса. Конечно, о шикарной и эффектной иномарке мечтают многие люди. Автомобилю ВАЗ-2115, возможно, не хватает лоска, блеска, зато ему присуща легкость и элегантность. Хорошая сборка является еще одной особенностью. Но не все так гладко. Нет ничего вечного, и это средство передвижения со временем начинает беспокоить.

Шрус – деталь, нагрузка на которую велика. Это шарнир равных угловых скоростей, элемент хрупкий и прочный одновременно.

Иногда он ломается и нужен ремонт. Вот только как определить, что это он доставляет хлопоты? Миллионы причин порой провоцируют один и тот же сбой. Стоит ли браться за работу водителю или лучше все же заехать на СТО? Для того чтобы принять правильное решение, нужно тщательно взвесить все за и против.

Признаки неисправности

Определить, что сломался шрус, можно по некоторым признакам. Диагностика в этом случае проблем не вызывает. Есть симптомы характерные. Если они появились, надо глянуть на состояние именно этой детали.

Поломку сопровождают:

  • хруст под колесами;
  • рывки при смене скорости, начале движения.

Именно хруст проще всего заметить, и именно на этот признак стоит ориентироваться в первую очередь при диагностике. Вот только как отличить звук, исходящий от наружного элемента от звука, который издает внутренний шрус? Проверить состояние наружного можно, повернув руль до упора и начав движение. Хруст во время движения по прямой свидетельствует о неисправности внутреннего шруса. Проверить состояние данной детали также можно, если приподнять машину и прокрутить колеса вхолостую. Появившийся при этом звук – 100%-ная гарантия. Неисправен один из шрусов.

При появлении хруста и рывков также надо осмотреть механизм. Возможно, треснул пыльник. Визуальный осмотр позволит найти трещины, сколы, деформацию и станет ясно, что не так, что делать.

Устранить поломку без помощи специалиста

Для того чтобы определить, стоит ли ехать на СТО или сделать все своими руками, хорошо бы знать, как выполняется замена шруса на ВАЗ-2115. Что лучше – переоценить свои силы или недооценить? Кто-то любит ремонтировать машину, по старинке не доверяет это занятие никому, кто-то считает это пережитком прошлых лет. Раньше многие люди разбирались в машиностроении. Создать робота хотели и взрослые, и дети. Купив автомобиль, его по традиции с удовольствием исследовали.

Шрус меняют полностью. Так что возиться особо не с чем: разбирать на части, исследовать устройство, искать какой-то элемент не надо. Купить шрус, как внешний, так и внутренний, не проблема. Пыльник тоже легко найти, но не о нем сейчас речь.

Алгоритм действий таков:

  1. Зафиксировать автомобиль при помощи стояночного тормоза.
  2. Под задние колеса подложить фиксирующие бруски.
  3. Снять защитный колпак и открутить гайку ступицы.
  4. Ослабить болты креплений колеса.
  5. Теперь машину следует приподнять домкратом.
  6. Необходимо снять болты, которые фиксируют шаровую и поворотный кулак.
  7. Привод необходимо вытянуть из ступицы, руль перед этим надо повернуть влево.
  8. Срезать старый пыльник и снять шрус.
  9. Надеть новый шрус, тщательно обработав его смазкой, которая поможет продлить срок эксплуатации детали.
  10. Поставить все детали на свои места в обратной последовательности.

Процедура не сложная. Но физическая сила здесь нужна. Понадобится и смекалка – как лучше все это сделать знает только автомеханик, которому раскрывали свои секреты опытные мастера, педагоги. А вот если ремонтировать машину для собственного удовольствия, не зная ровным счетом ничего о шрусах и гайках, их скрепляющих, пригодится фантазия и воображение, а также уверенность, четкость движений, хороший упор, надежная фиксация машины.

Повредить соседние детали, усугубить ситуацию сложно и все же реально – надо помнить о рисках, потенциальной угрозе. Существует вероятность травм. Осторожность пригодится при самостоятельном ремонте автомобиля независимо от того, насколько процедура проста или сложна. Во время замены шруса лучше не спешить, подготовиться к тому, что процесс займет несколько часов, располагать временем. Замененный шрус будет долго исправно работать, если следить за дорогой и состоянием пыльника.

Как понять, что скоро сломается граната пара интересных способов

Конечно же первым признаком неисправности наружней гранаты является треск. Если Вы слышите треск во время движения при повернутом руле, однозначно это шрус. Чем больше угол поворота колеса и чем сильнее Вы давите на газ, тем громче щелчки.

Еще один признак, который проявляется далеко не всегда это вибрация на руле при скорости больше 80 км/ч. Вибрация лишь немного похожа на вибрацию от неотбалансированого колеса. Проявляется она обычно, как небольшое  подёргивание руля.

Как понять, что сломался внешний шрус.

При поломке шруса машина перестанет ехать. На любой включённой передаче нажимайте на газ, обороты растут, а машина не едет.

Как понять, что сломался именно внешний шрус, а не внутренний или вообще сцепление (первые признаки поломки схожи с признаками поломки сцепления)? В первую очередь заводим машину и ставим её на любую передачу. Далее открываем капот и смотрим по очереди на каждый из валов идущих из коробки к колёсам (один короткий, другой длинный). Если какой-то вал крутится — значит с этой стороны и сломался шрус.

Рекомендую не просто визуально посмотреть на вал, а прикоснуться к нему каким-нибудь длинным, твёрдым предметом, например палкой. Главно, чтобы на ней не было ничего, что может намотать на вал!!! Прикоснувшись палкой к валу, если он крутится, Вы почувствуйте слабую вибрацию. Обычно так делают в тёмное время суток, потому, что сложно понять крутится ли предмет цилиндрической формы, особенно в потёмках.

Как снять шруз ваз

Определившись, что у Вас сломалась именно внешняя граната, начинаем её снятие.

Как открутить ступичную гайку на ВАЗ?

В первую очередь откручиваем ступичную гайку. Для этого берём головку на 30 и рычаг, чем больше — тем лучше. Подкладываем кирпичи под колёса, что бы машина не каталась (просто поставить на передачу не вариант, колесо будет прокручиваться) и начинаем откручивать ступичную гайку.

В этом деле, чем Вы больше весите тем лучше, так как мне очень часто не хватало своего веса и рычага примерно в полтора метра. Выходил из ситуации следующим образом: полностью вставал на рычаг, как можно ближе к краю, тем самым давая максимальную натяжку на гайку, и бил молотком по рычагу. Обычно такой метод мне помогал откручивать даже самые закисшие ступичные гайки.

Еще один нюанс, если внешние стенки головки соприкасаются со стенками ступицы, лучше смазать головку отработкой или литолом, на крайний случай силиконовой смазкой. Благодаря такой хитрости головку не будет закусывать в ступице.

Как снять гранату?

Ступичная гайка откручена, теперь снимаем колесо, откручиваем два болта на которых держится шаровая, разъединяем рычаг подвески и ступицу, отводим её вбок от машины при этом, легонько постукивая по гранате, выводим её из ступицы.
На этом месте возможны два варианта:

  1. Граната уже сломана.
  2. Замена гранаты в связи с ее хрустом.

В первом случае Вы просто снимайте с вала внешнюю часть шруса, потом стопорное кольцо с вала привода и сбивайте молотком обойму.

Во втором случае снятие шруса усложняется. Вам необходимо отклонить гранату относительно вала на максимальный угол так, чтобы были видны шары подшипника и их обойма.

Теперь молотком разбиваем перемычки обоймы между шарами подшипника и достаём по очереди шары. Когда достанете последний шар, можно будет снять корпус гранаты, а потом и её внутреннюю часть сидящую на валу, предварительно сняв с вала стопорное кольцо.

Конечно можно просто попробовать сбить гранату с вала, но из-за стопорного кольца это сделать будет проблематично.

Всё, шрус полностью снят. Теперь приступаем к установке новой детали.

Как поставить новый шрус на ВАЗ.

Обязательно соблюдайте эту последовательность установки новых деталей:

  1. Маленький хомут.
  2. Пыльник гранаты.
  3. Большой хомут.
  4. Стопорное кольцо.
  5. Сам шрус.

Для начала, чистим вал привода от пыли, грязи и старой смазки.

У большинства шрусов в комплекте идёт смазка, пыльник, два хомута и иногда новая ступичная гайка. Если вдруг в комплекте не оказалось смазки, лучше использовать графитовую смазку, а если её нет, то простой литол.

Первым делом одеваем маленький хомут. Затем пыльник (он должен уйти за ограничивающую шайбу) и большой хомут. Затем одеваем на вал привода стопорное кольцо. Теперь открываем тюбик со смазкой и полностью выдавливаем его в гранату. Вот и пришло время одевать шрус на привод. Из-за стопорного кольца будет сложно привод засунуть в гранату, поэтому берём молоток и легонько, стараясь не повредить резьбу, садим гранату на место.
Сейчас нужно надеть пыльник на шрус и затянуть хомуты.

Сборка происходит в обратной разборке последовательности, но есть один ньюанс! Не перетягивайте ступичную гайку! От этого может загудеть подшипник. Ступичная гайка должна быть затянута с усилием 225,0–250,0 Н*м. Конечно же мало у кого есть динамометрический ключ. Так, что затягивайте гайку туго, но не со всей силы. По идее, на метровый вороток нужно будет надавить силой максимум 25 кг. Но, труба удлиняющая при таком усилии будет пружинить, так что как тут опишешь точно. Но уж явно весом прыгать не надо.

Надеюсь я Вам помог. Если остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Как заменить внутреннюю гранату на ваз 2110. Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ваз


Покажем как заменить внутреннюю гранату (ШРУС) на автомобилях ваз 2115 2114 2113 своими руками . Головкой на 30 откручиваем ступичную гайку, ключом на 17 откручиваем тормозной суппорт, отверткой открываем тормозные колодки. Привязываем тормозной суппорт, чтобы он не болтался на шланге. Откручиваем и отсоединяем рулевой наконечник ключом на 19. Откручиваем два болта шаровой опоры (ключ на 17).

Дергаем вал гранатами, если не выходит из коробки, помогаем отверткой. Если вы не сливали масло из коробки, то заткните отверстие чистой ветошью, чтобы оно не вытекало. Снимаем старый пыльник и ШРУС (гранату) с вала. Ставим новый пыльник и стопорное кольцо. Заполняем ШРУС специальной смазкой (идет в комплекте с покупкой гранаты).

Установите новые хомуты с учетом направления вращения вала, не забудьте установить новое стопорное кольцо. Убираем тряпки и вставляем вал с гранатой в ящик. Собираем в обратном порядке.

Видео замена внутренней гранаты (шруса) на ВАЗ 2115 2114 2113:

Резервное видео как заменить внутреннюю гранату (ШРУС) на ВАЗ 2115 2114 2113:

ШРУС есть один из важнейших компонентов ходовой части автомобиля. От его состояния зависит безопасность движения, поэтому своевременное выявление неисправностей и замена деталей – основная задача любого автолюбителя.

Причины выхода из строя гранаты

Автомобиль представляет собой сложный технический организм, который состоит из множества важных узлов, взаимосвязанных функциональных частей и элементов. Каждый отдельный элемент имеет свое функциональное назначение и ограниченный срок эксплуатации. Задачей каждого автолюбителя является своевременная замена некоторых деталей или узлов, что дает максимальную безопасность при управлении автомобилем. Такой подход следует применять практически ко всем компонентам автомобиля, включая элементы подвески.

ШРУС или граната имеют ограниченный срок службы, поэтому его нужно время от времени менять. Конструктивные особенности каждого автомобиля отличаются лишь в некоторых моментах, поэтому, если вы свободно справились с этой операцией на одном из них, то легко справитесь и с другим.

Как определить, что ШРУС на вашей подвеске пришел в негодность? В принципе, это может определить даже самый неопытный, так как о своей неисправности граната заявляет на весь мир на всеобщее обозрение жутким треском при поворотах или хрустяще-накатывающей трелью даже при небольшом повороте руля.


Причины отказа гранаты банальны. Также это может быть обычное повреждение пыльника ШРУСа, после которого пыль и грязь, попавшие в сепаратор устройства, постепенно приводят к износу шариков и самого сепаратора. А также причиной выхода из строя может быть низкое качество устройства или окончание срока его службы. К нестандартным причинам можно отнести поломку стопорного кольца, из-за чего осевой вал частично выходит из сепаратора при резком повороте, сепаратор закусывает и со временем образуются повреждения, несовместимые с дальнейшим сроком службы гранаты и безопасностью движения.


Замена ШРУСа гранаты

Для замены неисправного ШРУСа на новый потребуются торцевые головки на 30, 17 и 13, ключ (17), монтажная лопатка, баллон и гаечный ключ с рукояткой приличной длины.

Для начала подготавливаем автомобиль с помощью стояночного тормоза, также подкладываем хомуты под задние колеса, затем обычной отверткой снимаем колпачок, защищающий ступичную гайку, и слегка откручиваем.

Затем поднимаем интересующую нас сторону автомобиля на домкрат или приподнимаем и откручиваем колесо. Вынимаем упорную шайбу ступицы.


Следующим шагом откручиваем болты крепления нижней шаровой опоры. С помощью гаечного ключа двигаем поворотный кулак и снимаем шаровую цапфу. Стягиваем поворотный кулак вместе со стойкой и снимаем шлицевую часть наружной гранаты.

Следующим шагом является снятие хомутов с наружного стыка, для этого необходимо зажать их в стол тис. Откручиваем пыльник с неисправного диска, либо просто отрезаем. Сам ШРУС необходимо сбить с вала при помощи выколотки. Это мероприятие может потребовать приличных усилий, так как граната удерживается на валу стопорным кольцом. Но так как он неисправен, стопорное кольцо можно не жалеть, другое идет в комплекте с новой деталью.


При установке новых ШРУСов и пыльников не забывайте о смазке. Для этого обычно используется смазка на графитовой основе; он довольно часто идет в одном комплекте с деталью. Если его нет, то придется покупать отдельно.

Сначала оттираем вал от старой смазки, и обильно смазываем. Перебарщивать тоже не стоит, так как его избыток вызывает потерю эластичности материала, из которого сделан пыльник. После его установки надеваем на вал новые кольца в той же последовательности, в которой их снимали.

Далее берем новую гранату, обильно набиваем ее смазкой, тут ее можно вообще не жалеть. Подставляем его к шлицевой стороне вала и надеваем деревянным молотком. Затягиваем хомуты, и устанавливаем привод на место в обратном порядке, затягиваем ступицу, вставляем на место шаровую цапфу и затягиваем все болты и гайки.


В принципе вся процедура замены гранаты занимает не более 30-45 минут, и вполне по карману каждому автолюбителю вне зависимости от опыта.

ШРУС или « Граната » ( ШРУС ) служит для передачи на колеса автомобиля. Само устройство ШРУСа достаточно простое, оно состоит из шарикоподшипника, который вращается поперек, а не вдоль своей оси. ШРУС получил свое второе название «граната» благодаря своей форме.

Замена ШРУСа или его ремонт – достаточно распространенное явление, предвестниками которого являются стуки, хрусты и хрусты при повороте колес автомобиля.

Сегодня хочу рассказать о как самостоятельно заменить ШРУС ВАЗ в домашних условиях. Если вы пришли к выводу, что замена ШРУСа необходима, рекомендуем перед началом замены проверить люфт карданного вала, для этого достаточно покачать кардан от руки. Также можно проверить состояние «гранаты», полностью повернув колеса влево или вправо, а затем заглянуть под машину на предмет ШРУС . Если вы видите зазоры или трещины на пыльнике, следы смазки или другие нарушения целостности, это означает, что необходимо заменить крышку ШРУСа, если вы не сделаете это вовремя, то со временем вам понадобится полная замена ШРУСа .

Перед тем, как приступить к замене гранат «, необходимо зафиксировать автомобиль, включив передачу и стояночный тормоз, установить противооткатные упоры под задние колеса (подойдут и клиновидные бревна). После этого снять защитный колпачок и освобождаем ступичную гайку..Когда ступичная гайка откручена, можно приступать к откручиванию колесных болтов.

После этого сразу начинается Замена ШРУСа ВАЗ . Итак следуем инструкции:

1. Поднимите колесо, ШРУС которого необходимо заменить, с помощью домкрата.


2. Отверните болты и достаньте упорную шайбу гайки ступицы.


3. Затем открутите два нижних болта крепления от поворотного кулака.


4. Повернуть руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того, какая сторона заменяется).
5. Слегка оттяните назад поворотный кулак с рейкой, затем снимите шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.
С помощью монтировки выдавить из коробки передач внутренний ШРУС .


6. Закрепите карданный вал в тисках, затем снимите хомуты с ШРУСов (внутренний и наружный) и выверните пыльники наизнанку, если они повреждены, то с их демонтажем мучиться не стоит, просто срежьте их отрезать ножом.


7. Далее пробойником или молотком с бронзовым или медным наконечником попробуйте сбить ШРУС с вала.

ШРУС в сборе проводить в порядке, обратном разборке, не забыв заменить старую ступичную гайку и после затяжки необходимо застопорить ее край во избежание раскручивания.

1. Установив внутренний ШРУС , обратите внимание на пластиковую заглушку, которая должна быть установлена ​​на конце вала.


2. Перед установкой «гранаты» убедитесь в наличии необходимого количества смазки в ШРУСах.
Перед установкой готовых приводов на автомобиль установите новое стопорное кольцо на внутренний ШРУС.
3. Когда привод установлен в редуктор, посадите его в полуоси до полной блокировки, слегка ударив молотком по оси вала с помощью деревянного переходника.



На этом у меня все, надеюсь руководствуясь данной инструкцией, ваша самостоятельная замена ШРУС ВАЗ пройдет «как по маслу»! Удачи, берегите себя и свой автомобиль!

Для автолюбителя замена гранаты на ВАЗ 2109 дело хлопотное, но обычное и не вызывающее особых затруднений. Несколько лет назад водители нашей страны активно пересели с классических заднеприводных автомобилей на ВАЗ 2109, а в новом автомобиле познакомились с неизвестным ранее переднеприводным узлом — шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) . Его назвали «гранатом» из-за схожей формы. Одним словом, ШРУС – обязательный узел управляемых ведущих колес. Обеспечивает их равномерное, без рывков вращение при:

  • поворот автомобиля;
  • работа подвески (вертикальное перемещение колеса).

ШРУС конструктивно очень прочный и может служить многие тысячи километров. Но его враг номер один – это песок и грязь, попавшие через порванный резиновый сапог. В этом случае срок службы ШРУСа может закончиться через пару сотен километров. Важно постоянно следить за целостностью пыльников: из-за их гармовидной формы заметить разрыв во времени сложно.

Съемку следует проводить на приподнятом автомобиле с передними колесами, повернутыми на максимальный угол в обе стороны. Признаком разрыва пыльника может быть наличие брызг смазки на деталях автомобиля в районе ШРУСа. Если вовремя обнаружен дефект, достаточно поменять пыльник, а гранату промыть в бензине и залить новую смазку.

Как заменить гранату

Пошаговая инструкция.

    1. ШРУС соединен со ступицей шлицевым соединением. Когда гайка ступицы откручена, а поворотный кулак отсоединен, тянем тормозной диск вместе со рейкой. Имея свободный ход, ступица отрывается от шлицевой части ШРУСа.
    2. Отсоедините поворотный кулак от шаровой опоры. Для этого открутите два винта крепления опоры внизу.
    3. Снимите колесо и слейте масло из коробки передач.
    4. Ослабляем колесные гайки и поднимаем автомобиль на домкрате или подъемнике.
  1. Снимите защитный колпачок и ослабьте гайку ступицы. Из-за штамповки гайка не используется повторно и подлежит замене. Все усилия прикладываем к гайке на стоящей на земле машине, иначе есть риск повредить дифференциал.
  2. Ставим машину на стояночный тормоз, используя упоры под задние колеса.
  3. Поддеваем внутреннюю часть ШРУСа в месте входа в коробку передач с креплением и выдавливаем.

Совет: после снятия гранаты обратите внимание на состояние уплотнителя коробки передач. Любые признаки утечки должны быть заменены.

Далее решаем вопрос как заменить гранату с помощью слесарных тисков и ручного инструмента. Последовательность работ по разборке и сборке наружных или внутренних гранат особо не отличается. Разница лишь в том, что на конце внутреннего шарнира есть пластиковый наконечник, который необходимо снять. Ослабляем хомуты на гранате и снимаем пыльник.

Выбейте ШРУС с помощью молотка и блока. Наполняем новый шарнир смазкой и аккуратно забиваем его на место молотком и деревянным наконечником. Необходимость ремонта наружного ШРУСа возникает чаще, чем внутреннего. Этому есть объяснение: граната, расположенная ближе к колесу, работает в более тяжелых условиях.

Шарнир равных угловых скоростей изгибается на большие углы за счет вращения колеса и работы подвески, что приводит к интенсивному растяжению и сжатию пыльника. Кроме того, активному износу пыльника наружного гранатомета способствует воздействие грязи, снега и гравия, вылетающих из-под колеса.

Замена ШРУСа на ВАЗ 2114 после диагностики его неисправности. Как правило, этот агрегат уверенно служит на протяжении 100 тысяч километров. ШРУС может выйти из строя раньше, если владелец автомобиля не следит за целостностью своих пыльников и не меняет их вовремя. Затем через трещины или разрывы в шарнирный механизм попадает много грязи, в результате чего узел очень быстро приходит в негодность. Признаки неисправной детали – стук и треск при повороте передних колес в любую сторону.

Такая операция, как замена ШРУСа на ВАЗ 2110-14, не занимает много времени. Для выполнения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Под заднее колесо, расположенное по диагонали от снятого, необходимо подставить колодки. Если в смотровой канаве плохое освещение, то не помешает светодиодный фонарик, который можно закрепить на голове с помощью ремешка. Это освободит обе руки для работы. Вот список других инструментов для выполнения замены:

  • набор накидных ключей или головок;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • съемник для выпрессовки шарового пальца тяги;
  • тиски;
  • баллонный ключ и домкрат;
  • отвертка;
  • смазка густая «ШРУС-4»;
  • тряпка.

Съемник для выпрессовки представляет собой металлическую чашку с боковым пазом и резьбовым стержнем для выдавливания. Достаточно распространенное устройство, его можно встретить у многих автомобилистов.

Инструкция по разборке узла

Перед снятием колеса со стороны неисправного узла необходимо ослабить ступичную гайку ключом на 30, предварительно сняв с гнезда металлический пыльник. Дальнейшие действия по инструкции:

  1. С помощью колесного ключа ослабьте колесные болты, поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Отверните гайку ступицы до конца, снимите шайбу отверткой. Если автомобиль оснащен защитой масляного поддона двигателя, то ее необходимо будет снять. Некоторые специалисты рекомендуют слить часть масла из коробки передач (1,5-2 литра) перед снятием привода, чтобы оно не начало течь через шлиц при снятии узла.
  2. Ослабьте и отверните гайку шаровой шпильки поперечной рулевой тяги, с помощью съемника выдавите шпильку из гнезда в стойке передней подвески. Повернув для удобства весь узел вручную, откручиваем 2 болта крепления шаровой опоры. Удерживая обеими руками тормозной диск, легким рывком вытяните ШРУС из ответной шлицевой части ступицы, отведите его в сторону.
  3. Второй конец ШРУСа ВАЗ 14 необходимо снять со шлицевой части в коробке передач, находясь в смотровой канаве. Для этого нужно заложить установочное лезвие между корпусом коробки и гранатой, а затем резким рывком вытащить узел из гнезда, используя крепление как рычаг. Если деталь не поддается, допускается отрывать ее на месте легкими ударами молотка по монтажному лезвию. Перед вытаскиванием желательно подставить под редуктор емкость, так как оттуда может вытечь немного масла. Затем вся сборка снимается вручную. Для последующей разборки необходимы тиски.


Демонтаж ШРУСа ВАЗ 2114

Вал в сборе надежно зажимается в тисках ближе к наружной гранате, если производится замена наружного ШРУСа. Здесь следует проверить состояние пыльника. Если трещин и повреждений нет, а резина осталась эластичной, то нужно разблокировать только один хомут, удерживающий пыльник на корпусе гранаты.

Затем его выворачивают наружу или просто сдвигают, чтобы не мешал. Далее, придерживая одной рукой прорезную часть гранаты, наносят легкие удары изнутри по ее краю молотком. В случае, когда граната подлежит замене, беспокоиться не о чем, можно смело бить, пока она не сойдет со шлицов вала. Пыльник, на котором обнаружены дефекты, выворачивается, второй хомут ослабляется и деталь снимается с вала. Внутренний ШРУС разбирается точно так же, как и наружный, только необходимо зажать вал в тисках возле самой гранаты.

Установка новых деталей и сборка

В первую очередь производится замена пыльника ШРУСа, если это необходимо. Это делается в обратном порядке. Последовательность такая: сначала на вал надевается хомут, натягивается новый пыльник, а затем на него надвигается хомут и затягивается. Не пытайтесь надеть пыльник на вал вместе с хомутом, это очень неудобно. Для этих целей также лучше взять новые хомуты. Следующим шагом нужно надеть на вал новую гранату, чтобы шлицы совпали.

Затем через деревянную прокладку легкими ударами молотка деталь надевается на вал до упора. Внимание! Перед сборкой обязательно нужно убедиться, что внутри ШРУСа есть смазка, как правило, ее не хватает. Согласно документации на автомобиль ВАЗ 2114, в полости внутренней гранаты должно быть не менее 80 см³ смазки, а у внешней гранаты – не менее 40 см³. В качестве смазки следует использовать специальную смазку «ШРУС-4».

После посадки гранаты на ее корпус натягивается пыльник и фиксируется хомутом. При необходимости операцию следует повторить с другой гранатой. Теперь весь привод в сборе можно поставить на место; для этого его пропускают из смотрового отверстия одним концом в отверстие над нижним рычагом и упирают в последний. Важно не перепутать внешний и внутренний конец. Если вы делаете операцию впервые, то не лишним будет наметить наружный ШРУС при снятии узла.

Другой конец привода вставляется в шлицевую часть редуктора так, чтобы шлицы совпадали. Теперь нужно выбраться из канавы, взять молоток и деревянную проставку и забить привод в гнездо до упора. Наносить удары нужно аккуратно, ни в коем случае сильно. При этом необходимо периодически заглядывать под машину, контролируя процесс попадания вала внутренней гранаты в коробку передач.

После того, как один конец привода установлен, можно далее собирать механизм в обратном порядке. Перед этим стоит проверить техническое состояние шаровой опоры и пальца рулевой тяги. Когда палец легко выкручивается в корпусе рукой или он просто болтается, то деталь необходимо заменить, воспользовавшись случаем. Если часть масла изначально была слита из коробки передач, то ее необходимо залить обратно через соответствующую горловину.

Пыльники нужно менять чаще, чем сами ШРУСы, так как узел в сборе может прослужить 100-150 тыс. км, а резина — в лучшем случае 30 тыс. Для замены пыльника наружной гранаты не обязательно снимать весь привод, достаточно вытащить вал из шлица ступицы. Но такая замена не только неудобна, но и бессмысленна. Причина в том, что в ближайшее время вам все равно придется разбирать машину и вытаскивать весь привод, чтобы заменить пыльник внутреннего ШРУСа.

Поэтому всегда рекомендуется заменять сразу все 4 пыльника, это сэкономит вам массу времени и сил. После замены ШРУСов и пыльников развал/схождение передних колес делать не нужно, если только вы не поменяли в процессе изношенную рулевую тягу.

Замена внутренней гранаты ВАЗ 2112

Автомобили с задним приводом заменяются автомобилями с передним приводом. В связи с этим крестовины заменены шарнирами равных угловых скоростей, которые называются гранатами.
Данная статья — инструкция по замене внутренней гранаты на автомобиле ВАЗ 2112 и других автомобилях из этого семейства. Здесь вы найдете видео с описанием процесса, а также фотографии некоторых этапов процесса.
Итак, начнем:

  • Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей
  • Определение необходимости замены внутренней гранаты
  • Замена гранаты
    1. Рабочий инструмент
    2. Снятие полуоси (колесный привод)
    3. Снятие и установка нового ШРУСа
    4. Установка привода на автомобиль

Причины выхода из строя шарнира равных угловых скоростей

Что может вызвать выход из строя этого элемента автомобиля:

  • Некачественный пыльник — причина первая и самая главная. Если пыльник на гранате выполнен из некачественного материала, то он быстро изнашивается, а внутрь гранаты начинает попадать всякий мусор.
  • Ослабление манжеты пыльника также способствует попаданию песка и пыли внутрь ШРУСа.
  • Другие дефекты пыльника (см.), такие как срезание воротничка, надрыв пыльника или его растяжение, также приводят к плохим последствиям.
  • Недостаточное количество смазки или, что еще хуже, ее отсутствие в корпусе ШРУСа приводит к быстрому износу подшипника и, как следствие, износу всей детали.

Совет! При ремонте своего автомобиля, особенно если приходится залезать под машину, не поленитесь и обратите внимание на состояние пыльников полуосей. Если вы заметили хотя бы один из перечисленных выше дефектов, замена ШРУСа на ВАЗ 2112 просто необходима!

Определение необходимости замены внутренней гранаты

Перед любым ремонтом важно убедиться в наличии неисправности.
А теперь сделаем со ШРУСом:

  • Часто определить неисправность можно по исходящему звуку от подозрительного агрегата автомобиля.
  • Неисправность шарнира определяется во время движения или трогания с места автомобиля.
  • Конечно, звуки могут исходить и от неисправного, и от стойки амортизатора, и от двигателя. Давайте узнаем, как определить, какой звук должен исходить от ШРУСа и когда он проявляется.
  • Звук вышедшей из строя гранаты представляет собой скрежет металла о металл, похожий на хруст, разрыв металла или попадание камня в подшипник или другой механизм ходовой части.
  • Когда можно услышать этот звук? Если такой звук появляется на повороте, это значит, что надо менять внешнюю гранату, а не внутреннюю.

Совет! Хотя внешние гранаты выходят из строя гораздо чаще, чем внутренние, при ремонте внешних гранат обязательно проверяйте остальные на работоспособность. Также при необходимости добавьте смазку.

  • На ВАЗ 2112 внутренние ШРУСы издают звук при движении прямо и особенно при трогании автомобиля.

Для более точного определения неисправности узла следует провести диагностику на смотровой яме.
Ниже описано, как сделать это самостоятельно:

  • Машину загоняют на смотровую яму. Под задние колеса необходимо поставить противооткатные колодки, а автомобиль поставить на стояночный тормоз.
  • Далее следует поднять автомобиль домкратом так, чтобы одно из передних колес поднялось с земли.
  • Затем вы должны повернуть колесо вручную. При вращении колеса появляется звук — неисправность во внутренней гранате. Если при этом крутить колесо, потом вращать, и только потом появляется звук — неисправность в .
  • После проведения такой операции ее следует проделать со второй стороной (с противоположным колесом).

Теперь, когда поломка выявлена, можно приступать к ремонту. Замена внутренней гранаты на ВАЗ 2112 начинается!

Замена гранаты

Рабочий инструмент

Что нужно для того, чтобы максимально быстро и качественно заменить ШРУС ВАЗ 2112:

  • Головки и гаечные ключи
  • Головка на 30 (отсутствует в некоторых наборах)
  • WD-40 или аналогичный
  • Молоток
  • Воротник – чем длиннее, тем лучше
  • плоскогубцы
  • Домкрат
  • Отвертка
  • Тиски
  • Бензин и щетка для очистки поверхностей
  • Металлическая щетка
  • Наставка (бронза, медь)
  • Металлическая щетка
  • Без напарника не обойтись
  • И, конечно же, ШРУС в комплекте со смазкой (если нет, то стоит приобрести — цена приемлемая)

Снятие полуоси (колесный привод)

Итак, начинаем наш ремонт:

  • Первый шаг стандартный. Загоняем машину на яму, ставим противооткатные колодки, машина на ручнике и нейтрали, молимся (по желанию) и в путь!
  • При его замене необходимо слить масло из картера вариатора! Для этого откручиваем нужную пробку, подставляем емкость для масла, ждем окончания слива и закручиваем пробку обратно.
  • Снимаем колпак, если он есть, сажаем друга за руль и просим его сильно нажать на тормоз.
  • На этот раз берем голову 30 и воротник побольше. С помощью этого инструмента открутите ступичную гайку, которая находится посередине колеса.
  • Усилие затяжки гайки большое, поэтому чем длиннее ручка, тем легче будет ее открутить.
  • После откручивания гайки автомобиль следует поднять домкратом. Поднимите машину, снимите колесо. Обязательно под машину подложите подставку в виде, например, пеньки. Не работайте с автомобилем, стоящим на домкрате!
  • Откручиваем колесные болты и снимаем колесо с автомобиля.
  • Полностью закручиваем гайку ступицы, снимаем металлическую шайбу и обрызгиваем шлицевое соединение ступицы с наружной гранатой очистителем ржавчины WD-40.
  • Для того, чтобы снять полуось с автомобиля, необходимо освободить ступицу. При помощи нужного ключа или головки откручиваем два болта крепления шаровой опоры ВАЗ 2112 к ступице.
  • После этого бронзовым или медным наконечником, чтобы не повредить резьбу на наружной гранате, пытаемся выбить ее (гранат) из зацепления со ступицей, добавляя средство для удаления ржавчины, чтобы легче выходила.
  • Когда детали вышли из зацепления, можно отодвинуть стойку амортизатора в сторону и снять полуось (помните, масло нужно слить, иначе оно просто вытечет на пол).

Приобрели полуось ВАЗ 2112, теперь приступим к замене ШРУСа.

Снятие и установка нового ШРУСа

Итак:

  • Снятую полуось необходимо зажать в тисках для удобства дальнейшей работы.
  • С помощью отвертки и плоскогубцев снимите чехол. Разгибаем два хомута пыльника и затягиваем его на полуось.
  • Теперь с помощью направляющей и молотка следует сбить гранату с полуоси. Наконечник должен располагаться на корпусе внутреннего подшипника гранаты, а не на корпусе.
  • После снятия гранаты нужно снять старый ботинок и надеть новый, если планируете. Рекомендуется менять пыльник вместе с гранатой.
  • Шлицевые канавки на полуоси необходимо очистить и желательно промыть бензином. А потом вытереть.
  • Необходимое количество новой смазки должно быть помещено в новую гранату. В качестве смазки используется специальный «ШРУС», а не литол или другие!
  • Смазку набивают в ШРУС пальцем, вращая подшипник, чтобы смазка лучше распределилась в корпусе гранаты.
  • После этого можно надевать гранату на полуось. Граната заостряется на шлицевом соединении и просто защелкивается резким движением руки.

Теперь полуось с новым ШРУСом готова к установке на ВАЗ 2112.

Установка привода на автомобиль

Теперь делаем все в обратном порядке:

  • Полуось вставляем в картер коробки передач, попадаем в шлицевое зацепление в коробке.
  • Вставляем шлицы в ступицу.
  • Прикручиваем два болта крепления шаровой опоры к ступице, тем самым фиксируем ступицу.
  • Надеваем шайбу и накручиваем на наружную гранату ступичную гайку и максимально затягиваем.
  • Ставим колесо, затягиваем колесные болты и опускаем автомобиль на колеса.
  • Теперь следует протянуть колесные болты, а также затянуть центральную гайку с головкой на 30.
  • Для этого снова потребуется помощь напарника, нажимающего на педаль тормоза.
  • Не забудьте долить масло в редуктор.
  • После заливки масла в картер коробки передач проверьте отсутствие течи масла в месте соединения внутреннего ШРУСа с коробкой передач.

При необходимости аналогичным образом отремонтировать вторую полуось, заменив вышедшие из строя гранаты.
Следите за состоянием своего автомобиля и тогда управлять им будет приятно не только вам, но и пассажирам. А самое главное, от технического состояния любой детали автомобиля может зависеть даже ваша жизнь! Удачи на дорогах!

Тренировка с гранатами — карта STAC

31. 01.2018

2 комментария

 

Пожалуй, ни один день в школе не был таким разочаровывающим, как тренировка с боевыми гранатами; причина была связана с безопасностью. Как и все в базовой тренировке, есть фазы ходьбы, ползания и бега. Фаза ходьбы началась неделей ранее с использованием резиновых гранат. Фаза ползания заключалась в пробном прогоне с тренировочными гранатами с пиротехническими средствами. Все это завершилось фазой бега с боевыми гранатами.
​
Самая важная фраза, которую мне пришлось запомнить, это фраза из фазы ползания; Навсегда в моей голове застряла фраза «правильный хват, большой палец зажать, повернуть булавку, принять позу, вытащить», а затем ударить в грязь. Причина, по которой эту линию следует помнить и каждый раз правильно применять на практике, заключается в безопасности.

Правильный хват
Вы должны держать метательную руку на обойме гранаты до тех пор, пока граната не будет брошена. Крайне важно, чтобы рука крепко держала обойму, а не «доила» гранату — это означает изменение захвата гранаты, если вы делаете это движение, это выглядит так, как будто вы доите корову. Если вы вытащите чеку из гранаты и «доите» гранату, она может взорваться у вас в руке.

Большой палец к обойме
Следующим шагом будет приложить большой палец к обойме гранаты. Клип буквально выглядит как кольцо для ключей. Итак, на этом этапе вы держите гранату обеими руками.

Поворотный штифт
Все ближе и ближе к взрыву. Не бросающим большим пальцем вы выкручиваете и вытаскиваете обойму из гранаты. Из-за этой функции скручивания и вытягивания было бы довольно сложно сделать этот шаг зубами.

Принять позу
Поза выглядит как смесь толкания ядра и человека, делающего движения. В основном предполагается, что твоя рука, не являющаяся броском, должна использоваться в качестве твоей цели.

ВЗЛОМ!
Граната является осколочной гранатой, потому что при взрыве она разбрасывает осколки по воздуху, отсюда и термин «ОСКОЛОК». Эту фразу громко выкрикивают, чтобы ее услышали все остальные в отряде. Как только вы бросите гранату, ударьте по палубе. Сержанты-инструкторы ясно дали понять, что если мы не ударимся о палубу, они без колебаний бросят нас на землю.
Интересное на заметку. Эти шаги должны занять секунды. Учебные гранаты труднее использовать, вытаскивание чеки — настоящая рутина и более опасная. Итак, все это звучит довольно захватывающе, но когда дело дошло до броска настоящих гранат, я не мог дождаться конца дня.

День
Все 200 солдат моей базовой учебной роты были забиты в бомбоубежище с противовзрывными окнами, ожидающими, чтобы бросить гранату в одну из трех полос (каждая полоса была отделена бермами высотой более 20 футов). Было очень жарко, и мы были в полном боевом грохоте. Кевларовый шлем, защитные очки, перчатки, беруши и бронежилет. И это была базовая подготовка, так что никаких разговоров и взгляд вперед — не то чтобы вы могли много говорить из-за постоянных взрывов. Единственная забавная вещь, которая произошла, это то, что один из моих друзей, Брандшоу, вернулся с разбитой губой. Сержант-инструктор взглянул на него и сказал: «Похоже, кто-то забыл удариться о землю. Не волнуйся, позже мы научим тебя падать на землю.

Нам дали бросить две гранаты. Когда мы выбежали на стрельбище, нам пришлось кричать, какая у нас метательная рука; «Правильно, правильно, правильно, правильно, правильно…» Итак, когда я выбрался оттуда, сотрудники стрельбища вскрыли контейнеры, отдали мне мою гранату, и пришло время идти; «Правильный захват, большой палец, чтобы защелкнуть, повернуть тягу, принять позу, вырваться», и я попал в грязь. Граната номер два. Я сделал то же самое: «правильный захват, большой палец в защелку, повернуть тягу, принять позу, вырваться», и я попал в грязь. Хотелось бы думать, что я бросил ее далеко, но, честно говоря, я не знаю точно, куда приземлилась граната, цели для броска не было, и я не мог видеть, куда приземлилась граната. Я просто был готов выполнить свою работу и как следует бросить свои гранаты.

И в этом причина разлада, я практиковал это так много раз, что это стало рутиной и обыденностью, это было частью нашей работы. Мы никогда не теряли чувства опасности, присущей бросанию боевой гранаты, и не отмахивались от нее. Важнейшее, что мы все можем сделать с любой работой с высокой опасностью, — это убедиться, что у вас есть план, отрепетировать этот план, чтобы убедиться, что он безопасен, и выполнить задачу так, как она была отработана. Это важно помнить, будь то метание гранат или выполнение любой другой работы повышенной опасности.

2 комментария