Как проверить работу стартера от аккумулятора: в домашних условиях, на аккумуляторе

Содержание

Как проверить стартер в домашних условиях – просто и доступно

Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.

Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.

И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.

Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.

Комплексная проверка работоспособности аккумулятором

Прежде чем проверить стартера аккумулятором, его нужно снять. На каждом автомобиле это делается по-своему, поэтому нет смысла описывать эту процедуру. Постарайтесь запомнить, какие провода и куда подключаются. Это понадобиться для диагностики и обратного монтажа его под капот.

Главное, перед любой работой с электрикой в машине, нужно снимать «минусовую» клемму, чтобы случайно не замкнуть проводку.

Для проведения проверки работоспособности стартера аккумулятором, понадобиться три провода с зажимами. Один из них подключаем к минусовой клемме АКБ, а второй его конец к корпусу снятого стартера.

Второй провод одним концом подключаем к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и свободному силовому болту стартера. Третий провод также подключаем к «плюсу» АКБ. Другим его концом касаемся управляющего контакта.

В этот момент должно произойти вот что:

Щёлкнуть втягивающее реле. Это замыкаются контакты силовых болтов подвижной пластиной.
«Выстрелить» бендикс.
Запуститься электродвигатель.

Если этого не произошло, то в 90 % случаях в этом виновато силовое реле. Как его правильно диагностировать и какие причины его поломки могут быть, читайте в статье «Проверка втягивающего реле стартера». Там подробно всё описано с картинками и пояснениями каждого этапа.

Если в ходе проверки силового реле обнаружилось, что оно исправное, а электродвигатель не запустился, то переходим к следующему шагу. Будем проверять электрический двигатель.

Из опыта могу отметить. Если стартер не крутит на автомобиле, а отлично работает при проверке на столе, то есть, при нагрузке он проявляет признаки неисправности, а на холостом ходе нет. Значит проблема кроется не в силовом реле. Чаще всего поломка находится в электромоторе или бендиксе.

Классификация неисправностей

Стартер является электромеханическим устройством, поэтому неисправности можно квалифицировать как электрические и механические.

Электрические поломки

Такие неисправности часто возникают из-за недостаточного электропитания. Причинами неработоспособности могут быть:

Севший аккумулятор.
Поврежденная проводка.
Замыкание обмотки.
Окисление и подгорание контактов.

Чтобы определить поломку такого типа, нужно уметь проверять стартер с помощью специальных приборов. Механические проблемы появляются чаще всего в результате длительной эксплуатации и механических повреждений.

Причиной механического повреждения могут быть электрические неполадки. На детали пускового устройства приходятся большие нагрузки, особенно при сильном морозе, так как устройство должно вырабатывать большую мощность и пропускать высокое напряжение.

Наиболее уязвимыми компонентами являются:

Втулка и корректор якоря.
Щетки.
Пятки.
Вилка.
Шестерня.
Втягивающее реле.
Пружина демпфера.

Посторонний шум, неприятный запах и несвоевременное срабатывание стартера могут стать свидетельством механической поломки.

Распространенные механические поломки

Несвоевременное включение. Мотор вращается, но во время старта слышится металлический скрежет. В таком случае, скорее всего, неисправна демпферная пружина, непригодна шестерня или втулки. Точная причина определяется визуально после разборки.
Пусковое устройство работает, но отсутствует вращение коленвала и присутствуют посторонние звуки. Причиной может быть поломка втулки.
Пусковой механизм не работает при попытке запуска. Нужно постучать киянкой по задней части стартера. Если работа при ударе возобновляется, то могут быть изношены щетки.
После запуска двигателя слышится трение и скрежет металла. Необходимо немедленно заглушить мотор. Скорее всего, заклинило реле. Точная причина устанавливается при разборке.
Слышны щелчки втягивающего реле, но механизм не работает. Возможна недостаточная зарядка АКБ. Напряжение, поступающее на механизм слабое, для срабатывания реле тока хватает, но контактной пластиной клемы не замыкаются. Нужно снять АКБ и подключить зарядный блок. Если такие признаки возникли при заряженном АКБ, то возможно подгорание пяток или неисправность силового провода.
При заряженном АКБ стартер вращается медленно. Возможно, изношены втулки, или загрязнен электропривод.
При попытке запуска двигателя от устройства может идти запах гари. Возможно, подгорела обмотка в тяговом реле. А также может подгореть якорь, но такое случается реже. При этом перегреваются провода, подключенные к пускателю.
Не срабатывает втягивающий на стартере. Возникли неисправности в электроцепи. Необходимо проверить целостность проводов и работу всех узлов, входящих в электроцепь.

Как проверить электромотор стартера

Для этого его нужно отделить от силового реле и проверять отдельно, разобрав на элементы. А он состоит из:

Контактных щеток, которые передают ток от реле на якорь двигателя.
Коллектор, состоящий из токопроводящих пластин, по которым двигаются щётки.
Обмоток якоря и постоянных магнитов, которые приклеенные к внутренней стороне статора (корпуса) стартера.

Начнем с самого простого – осмотра состояния постоянных магнитов. Заглядываем внутрь, магниты должны быть надежно приклеенными к корпусу. На них не должно быть трещин, сколов и других повреждений.

Некоторые стартерные статоры имеют внутри себя обмотку, два конца которой выходят плюсовыми щетками на щекодержатель. В отличие от стартеров с постоянными магнитами, ток от силового реле передается на электродвигатель не на щеточный узел, а через косу на обмотки статора.

При подачи на них напряжения, они начинают работать как электромагнит. А выводы обмоток выполнены в виде токопроводящих щеток. Которые передают ток на коллектор якоря.

Как проверить обмотки статора

Мультиметр переводом в режим «Прозвонки». Обязательно проверяем прибор, замыкая между собой щупы. Если слышен зуммер, прибор исправный.

Одним щупом касаемся к одной щётке, а вторым к корпусу электромотора. Так проверяем стартер на короткое замыкание обмоток его статора на корпус. То же самое проделываем со второй щёткой и гибким проводом. Если мультиметр пищит – короткое замыкание на корпус.

Щупами мультиметра касаемся щёток. Так проверяем обрыв в обмотках статора. Если прибор пищит, значит, повреждений нет, обмотка целая. Оставляем один щуп на щётке, а второй переносим на гибкий провод. Затем, первый щуп переносим на вторую щётку. Так последовательно прозваниваем обмотки статора на обрыв.

Таким же образом можно проверить стартер и его обмотки контрольной лампой. Если лампа загорается, то короткое замыкание на корпус. Если она не горит, когда диагностируем обрыв в обмотках – нарушена проволока в её витках.

Причины поломки стартера и основные виды неисправностей

Все причины неисправностей можно разделить на две группы:

Механические. К ним относятся поломки, которых причиной стал износ деталей. Они изнашиваются в течение продолжительной эксплуатации или при нарушении правил эксплуатации. Возможны механические повреждения и по причине электрических неполадок.
Электрические. К таким поломкам относятся проблемы с электропитанием. Для обнаружения электрических неполадок нужно проверить всю проводку, провести диагностику контактов, межвитковых замыканий. Также следует проверить подгорания замыкающих пластин и рабочих поверхностей, которые возможны из-за прохождения лишнего тока через контакты.

Диагностика с помощью АКБ

Если говорить в общем, то возможны следующие поломки запускающего двигатель устройства:

При попытке запустить стартер не вращается якорь и не срабатывает реле тяги. Основной причиной является недостаточное электропитание. Это может быть вызвано разряженной аккумуляторной батареей, окислением на плюсовой клемме или плохим контактом, слабой затяжкой наконечников на аккумуляторе, обрывом электрической, межвитковым замыканием и заеданием якоря.
При исправно работающем втягивающем реле во время запуска стартера тяжело вращается якорь. Возможная причина — замыкание между пластинами коллектора или его подгорание, зависание, износ щеток, плохая зарядка АКБ, износ втулок якоря, смещение якорных пластин, обрыв обмотки, межвитковое замыкание стартера и якоря.
При работающем стартере вращается якорь, но нет вращения коленвала. Причина может быть в поломке буферной пружины или поводкового кольца муфты, пробуксовке свободного хода муфты, в плохом перемещении якоря, неисправности рычага, выключающего муфту.
Стартер не отключается после того, как завелся двигатель – заедает втягивающее реле или привод рычага, неисправна возвратная пружина замка зажигания, поломка возвратных пружин реле, муфты. В любом из этих случаев нужно выключить зажигание и отсоединить провод, идущий к реле.
Появление посторонних шумов говорит об ослаблении крепления устройства, износе втулок подшипников, ослабление буферной пружины стартера, повреждении венца маховика или забоины в зубьях привода, неправильной регулировке хода шестерни устройства.

Как проверить щеточный узел стартера

Вторым этапом проверяем контактные щетки стартера. Это можно сделать как контрольной лампой и аккумулятором, так и мультиметром.

Но первым делом осматриваем щеточный узел. Между плюсовыми и минусовыми площадками должна быть надежная изоляция. Она может быть из картона или пластика. Если она нарушена, то будет замыкание между плюсовой и минусовой пластиной. Оно выведет из строя втягивающее реле, и стартер будет неработоспособный.

Если с изоляцией всё хорошо, то проверяем пружинки щеток. Они должны их надежно прижимать к коллектору якоря. Если пружины поломаны или утратили свою упругость, то не будет надежного контакта. А значит, электромотор в полную мощность крутить не будет.

Проверяем щеточный узел стартера мультиметром и лампой

Включаем прибор в режим «прозвонка» и проверяем его работоспособность. Помните, две щетки отвечают за «плюс» и соединены косой с втягивающим реле. А две противоположные – это масса, они соединяются с корпусом электродвигателя.

Одним щупом мультиметра касаемся к краю гибкого провода, вторым щупом прикасаемся последовательно к одной щетке, потом к другой. Если прибор не издавал звука в обоих случаях, значит обрыв в щеточном узле со стороны «плюса».

Переносим щуп на контакт узла с корпусом, вторым касаемся по очереди две другие щетки. Если не было писка мультиметра, значит, обрыв в минусовой цепи щеточного узла. Ремонтировать его не целесообразно, лучше заменить на новый.

Таким же образом можно проверить контрольной лампой, если нет мультиметра. Подключаем лампу к аккумулятору и повторяем те же операции, как со щупами прибора. Если лампочка не горит, значит, есть обрыв в плюсовой или минусовой части щеточного узла.

Как тестировать обмотки якоря

Для проверки якоря стартера применяется несколько этапов:

Обрыв в обмотках.
Замыкание на вал и сердечник якоря.

Это можно сделать как мультиметром, так и контрольной лампой. Так как действия одинаковые, расскажем про проверку прибором.

Включаем мультиметр в режим прозвонки. Одним щупом касаемся ламели коллектора, а вторым соседней ламели. Если прибор пищит, значит, в этой обмотке обрыва нет. Так проходимся по всем контактным площадкам коллектора. Все они должны «звониться», если нет – есть обрыв в одной из обмотки якоря стартера.

Так же проверяется целостность обмоток контрольной лампой. Если лампочка загорается на каждой из контактных площадок, значит, обмотка целая.

Проверяем замыкание на сердечник или вал

Можно воспользоваться «контролькой» или мультиметром в режиме «прозвонки». Одним щупом дотрагивается до вала, вторым до площадок коллектора. Причем нужно пройтись по всем площадкам. Если зуммер прибора не работает или лампа не загорается, значит, замыкания на вал нет.

Таким же образом проверяем замыкание на сердечник. Один щуп на сердечнике, второй на коллекторе. Так же проходимся по всем контактным площадкам. Если есть писк, значит, обмотки якоря замыкают на сердечник.

Существует еще один способ – проверка обмоток лампой на 220 В

Подключаем в разрыв цепи 220 В лампу на 100 Вт. Один конец провода этой цепи приматываем к валу якоря, второй, который идет к лампочке, касаемся к контактным площадкам коллектора. Если лампа загорается, есть пробой витков обмотки и якоря.

Данный метод применяется в том случае, если тест «контролькой» ничего не показал, а стартер не крутит и быстро разряжает аккумулятор. Такое происходит, если изоляция проволоки витков не полностью разрушилась. Напряжение в 12 вольт недостаточно, чтобы «пробить» её, и мультиметр не будет прозванивать это замыкание.

Я не советую этим методом проверять стартер. Для этого нужно поместить якорь в диэлектрик, а на руки надеть диэлектрические перчатки и иметь определенные навыки. Одним словом – этот способ не подходит для диагностики стартера в домашних условиях.

Можно переключить мультиметр в режим измерения сопротивления 200 КОм или 20 Ком. И провести тест повторно. Если на экране прибора будет какое-то сопротивление, отличное от бесконечности, значит якорь «пробит».

Видео, как проверить самостоятельно обмотки якоря стартера:

Проверка межвиткового замыкания

Для такой диагностики нужен специальный прибор. У простых автовладельцев его сроду нет. А кому это просто интересно, то расскажу. Для этого нужен советский прибор «Э 236». Он представляет собой трансформатор с обрезанной вторичной обмоткой.

На срез первичной обмотки ложится якорь тестируемого стартера и включается режим измерения «2». Берем в руки полотно от ножовки по металлу и ведём им по сердечнику, плавно вращая якорь. Если на одной из его секций полотно будет магнититься к нему и жужжать, то здесь межвитковое замыкание обмотки.

Тестируем бендикс

Если вы подписчики моего сайта, то уже знаете из устройства стартера, что бендикс может вращаться только в одну сторону. При попытке провернуть его в другую сторону, он заклинит. Благодаря этой особенности, можно проверить бендикс на снятом стартере.

Снимаем его с вала якоря, освобождаем от вилки втягивающего реле. Одной рукой держим за нижнее основание и пытаемся провернуть шестерню в одну сторону. Если она свободно вращается в обе стороны, то он неисправный и его нужно заменить. Хотя есть умельцы, которые восстанавливают его работоспособность.

Если этот тест прошел успешно и бендикс крутиться только в одну сторону, то осматриваем его. Его шестерня должна быть целой, каждый из её зубьев не должен иметь следов повреждения или деформации. Если есть, то деталь под замену.

Видео, как проверить бендикс в гаражных условиях:

Поведем итог

Такими нехитрыми способами можно самостоятельно проверить снятый стартер в комплексе и каждый его элемент в отдельности. Как видите, здесь ничего сложного нет, заумных приборов тоже не нужно, кроме «Э 236», но это в крайнем случае.

Я смог доказать, что при такой диагностике самым трудным может оказаться процесс снятия стартера с автомобиля? – Если нет, напишите в комментариях свое мнение.

Такие методы проверки работоспособности подходят не только для автомобилей классического автопрома, как ВАЗ, но и на иномарках их можно успешно применять. В большинстве случаев устройство стартеров везде одинаковое, поэтому способы диагностики везде схожие.

Всем спасибо за внимание. Если остались вопросы, то задайте их в комментариях. Я буду рад помочь вам.

Неполадки при прогретом двигателе

Причиной неполадок при пуске стартера может быть холодный или горячий двигатель. Тестировать желательно в обоих случаях. При холодной системе могут быть такие причины неисправности:

Густое масло.
Старый и неэффективный аккумулятор.

При холодной системе причин немного, так как температура влияет только на жидкость. А при горячем моторе бывают такие причины:

Заклинивание втулок.
Неисправность коленвала (Трение вкладышей, смещение оси коленвала и другие).
Изношены втулки.

При таких неполадках рекомендовано обратиться на СТО для проверки. Может быть, неисправен коленвал, что чревато большими затратами при ремонте. Если указанные причины не обнаружены, то нужно разбирать стартер и проверять систему питания.

Если стартер находится в очень плохом состоянии, разрушены детали, произошло их массовое окисление, и присутствуют прочие неисправности в комплексе, то рекомендуется заменить стартер полностью. Ведь ремонт обойдется очень дорого, а надежность механизма может быть очень низкой.

Как проверить стартер? — Avto remont Toyota

Главная » Руководства по ремонту » Основы диагностики электрооборудования автомобиля » Стартеры

Автор admin На чтение 3 мин Просмотров 825 Опубликовано 15. 02.2012

1. Если стартер работает не так, как хотелось бы, выполните несколько проверок, не снимая его с автомобиля.

2. Аккумулятор должен быть полностью заряжен. Проверьте выполнение этого условия, включив передние фары: их свет должен быть ярким. При необходимости, проверьте плотность электролита в аккумуляторе.

3. Проверьте надежность всех контактов, обратив особое внимание на наличие порошкообразных окислов на клеммах аккумулятора. Если при включении стартера слышен только щелчок реле и больше ничего, проверьте контакты аккумулятора. Проверьте также надежность крепления шин заземления на корпусе автомобиля и на двигателе.

4. Включите нейтраль в коробке передач и отсоедините центральный провод высокого напряжения от катушки зажигания. Попробуйте проворачивать стартером двигатель. При этом напряжение на клеммах аккумулятора должно быть порядка 10 В, а двигатель должен легко проворачиваться (при благоприятных температурных условиях). Медленное вращение двигателя означает неисправность аккумулятора, либо падение напряжения в проводах и соединениях, либо неисправность стартера.

5. Если стартер не вращает двигатель, послушайте, срабатывает ли электромагнитный привод включения стартера при повороте ключа “на старт”.

6. Если стартер немного проворачивает двигатель, в случае стартера с инерционным приводом шестерни, проверьте напряжения на его главных клеммах. До включения стартера напряжение должно быть равно напряжению аккумулятора, т.е. около 12В. В момент включения падение напряжения должно стать равным нулю или, во всяком случае, не больше 0.25В. Наличие большего напряжения означает повышенное сопротивление в контактах. Такой электромагнит ремонту не подлежит – его надо заменить.

Замечание:

На некоторых электромагнитах имеется специальная пусковая кнопка обычно закрытая резиновым колпачком. Этой кнопкой иногда можно пользоваться для запуска двигателя в аварийных ситуациях, чтобы доехать до дома, а также при обслуживании автомобиля в зоне моторного отделения, чтобы не забираться каждый раз в салон.

7. Если стартер не вращается, хотя фары ярко горят и электромагнит срабатывает, значит, неисправен электродвигатель стартера и его нужно заменить.

8. Если стартер не вращается, а фары при этом горят тусклым светом, то причинами могут быть разряд аккумулятора, заклинивание шестерни стартера или самого двигателя.

9. Если стартер вращается, но шестерня не входит в зацепление с маховиком, причиной может быть залипание шестерни на валу стартера (привод инерционного типа) или неисправность электромагнита или обгонной муфты (привод с предварительным зацеплением). Другой причиной может быть разряженный аккумулятор, что может быть следствием неисправности системы заряда.

10. Если стартер вращается, запускает двигатель, но не расцепляется с ним, когда двигатель начинает работать, это вызывает значительный шум со стороны стартера. Причиной может быть залипание шестерни или заклинивание управляющего рычага (в случае стартера с предварительным зацеплением).

11. Если после нормального запуска двигателя во время его работы со стороны стартера слышен металлический стук или звон, это может быть сломанная упорная пружина (привод инерционного типа).

12. Если после нормального запуска двигателя при выходе шестерни из зацепления слышен металлический звон или треск, то причиной может быть сломанная буферная пружина или повреждение вала.

13. Дребезжание сердечника электромагнита может возникать из-за обрыва цепи питания удерживающей обмотки. Другой причиной может быть низкое напряжение аккумулятора – при большой нагрузке со стороны стартера падение напряжения может стать настолько значительным, что оно не в состоянии удержать электромагнит включенным.

Дипломатическая служба | Тест изоляции

Отношение аккумулятора к системе запуска и зарядки представляет собой непрерывный цикл преобразования одной формы энергии в другую и обратно. Это отношения типа курицы и яйца, в которых механическая энергия двигателя приводит в действие генератор переменного тока, который направляет электрическую энергию (ток) в батарею, где она хранится в виде химической энергии. Затем химическая энергия батареи преобразуется обратно в электрическую энергию, когда она подает ток на стартер, который использует механическую энергию для запуска двигателя. Затем механическая энергия двигателя снова приводит в действие генератор переменного тока для подзарядки аккумулятора, чтобы при необходимости он мог подавать на стартер больший ток. Неважно, где вы берете цикл в качестве отправной точки, если вы понимаете, как аккумулятор, генератор и стартер связаны друг с другом.

Основы аккумуляторной батареи

Большинство жалоб, касающихся аккумуляторной батареи или системы зарядки или запуска, включают признаки затрудненного запуска или невозможность запуска. Медленный запуск, длительное время запуска или отказ запуска могут иметь свои коренные причины в любой или во всех этих электрических областях. Часто задача состоит в том, чтобы решить проблему с незапуском, и точка. Итак, с чего начать устранение такой проблемы? С батареей.

Помимо простого перегоревшего предохранителя или обрыва провода, вы не сможете устранить любую электрическую проблему без полностью заряженного аккумулятора. Хорошая батарея имеет две характеристики: во-первых, она должна обеспечивать ток, необходимый для стартера и других электрических устройств автомобиля. Во-вторых, он должен поддерживать достаточное напряжение, чтобы пропустить этот ток через цепи автомобиля. Основные тесты батареи включают проверку напряжения холостого хода, испытание под нагрузкой и, возможно, трехминутный тест на зарядку. Большинство аккумуляторов, продаваемых сегодня, не требуют обслуживания и имеют несъемные вентиляционные крышки. Однако, если у батареи есть съемные крышки, достаньте свой верный ареометр и проверьте удельный вес электролита.

Помните, электролитом батареи является серная кислота и вода. Таким образом, проверка удельного веса электролита означает просто его «взвешивание». Удельный вес воды является исходным и, следовательно, имеет значение 1.000. Серная кислота тяжелее воды, а электролит в полностью заряженном аккумуляторе содержит от 35% до 40% кислоты. Это соответствует удельному весу от 1,260 до 1,280. Когда батарея полностью заряжена, вся сульфатная часть кислоты остается в электролите. Когда батарея разряжается, ионы сульфата перемещаются из электролита на свинцовые пластины, и в электролите становится больше воды и меньше кислоты. И по мере его разбавления уровень заряда батареи падает следующим образом:

Удельный вес заряда (при 80°F) (%)

1,280 — 1,260 …………………………… ……100

1.250 — 1.230………………………………..75

1.220 — 1.200…………………………….50

1.190 — 1.170.. ………………………………25

1.160 или ниже …….. ………. Разряжен

Если аккумулятор в проблемном автомобиле не требует обслуживания (как и большинство из них сегодня), вы не можете использовать ареометр. В качестве альтернативы начните с проверки напряжения холостого хода (холостого хода). Для этого снимите поверхностный заряд с аккумулятора, включив фары примерно на 10 секунд. Затем выключите свет и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Показание напряжения укажет приблизительное состояние заряда следующим образом:
Напряжение % заряда

12,72 — 12,60 ………………………………..100

12,45. …………………………………………75

12.30………………………………………….. .50

12.15…………………………………………… ….25

Если испытание на плотность или напряжение холостого хода показывает, что батарея заряжена на 75 % или выше, можно продолжить испытание под нагрузкой. Если батарея заряжена менее чем на 75 %, перед дальнейшим тестированием следует выкатить зарядное устройство. В любом случае, это хороший момент для базовой проверки.

Проверка гаек, болтов и ремней

Вы можете найти и устранить множество основных проблем с помощью простой проверки на ранних этапах устранения неполадок. Сейчас самое время поискать ослабленные, застекленные или иным образом поврежденные приводные ремни. Помните, что генератор не может набрать скорость и поддерживать заряд аккумулятора, если его приводной ремень проскальзывает.

Ни генератор, ни аккумулятор не могут пропускать достаточный ток через изношенную или иным образом поврежденную проводку. Ослабленные или проржавевшие клеммы проводки и заземляющие соединения также увеличивают сопротивление цепей и уменьшают протекание тока. А вот и сами клеммы аккумулятора. Многие проблемы с незапуском двигателя были устранены простой очисткой и подтяжкой соединений аккумуляторной батареи, на которых сильно вырос «серый пушок».

Тест под нагрузкой

Тест под нагрузкой (емкость) показывает, насколько хорошо батарея может выдавать большой ток, сохраняя при этом достаточное напряжение для включения зажигания. Нагрузочный тест — это основной способ проверки необслуживаемой батареи и важный тест для любой батареи. Еще раз проверьте напряжение холостого хода перед зарядкой батареи, чтобы убедиться, что она полностью заряжена.

Чтобы определить силу тока для теста, проверьте верхнюю часть батареи, чтобы увидеть, напечатано ли это там. Если это не так, разделите номинал тока при холодном пуске на 2 или умножьте номинал в ампер-часах на 3. Вы также можете использовать следующие рекомендации:

Сила тока при испытании двигателя

4-цил., малый 6-цил…………………….170 — 190

Малый 8-цил. (до 5 литров)………….175 — 250

Большой 8-цил. (более 5 литров)……….225 — 300

Если аккумулятор был заряжен непосредственно перед этой проверкой, не забудьте снять поверхностный заряд, включив фары на 10-20 секунд. . Традиционный метод испытания под нагрузкой требует использования вольтамперного амперметра (VAT) с угольной сеткой для приложения испытательной нагрузки. Подсоедините тестер к батарее и поверните ручку управления, чтобы получить желаемый ток в течение примерно 15 секунд. Запишите показания вольтметра и поверните ручку управления в положение Off.

Во время проверки напряжение должно оставаться выше 10 вольт. Обычно приемлемое минимальное напряжение составляет 9,6 В при температуре от 70° до 80°F. Если напряжение остается выше 10,0 при полной токовой нагрузке в течение 15 секунд, батарея в порядке. Если напряжение падает ниже 9,6 или если указанный ток не может быть подан, аккумулятор можно протестировать дальше, хотя обычно на этом этапе делается вывод, что он заслужил почетный выход на пенсию. Если напряжение батареи составляет от 9,6 до 10,0 В, зарядите ее и повторите проверку, прежде чем решать ее судьбу.

Если у вас нет НДС, вы все равно можете провести нагрузочный тест с помощью цифрового вольтметра. Это работает особенно хорошо, если ваш измеритель имеет функцию записи мин/макс. Просто подсоедините измеритель к клеммам аккумулятора и выберите функцию Min/Max. Затем выключите зажигание, включите фары и проверните двигатель примерно на 10 секунд. Проверьте записанные минимальные и максимальные показания вашего счетчика. Опять же, напряжение аккумулятора не должно опускаться ниже 9,6 во время запуска.

Несмотря на то, что вы не измеряете текущую нагрузку во время этого теста, это реалистичная мера пусковой способности аккумулятора под нагрузкой собственного двигателя и электрической системы. Тест простой и быстрый — меньше минуты. В качестве доказательства того, что старомодным базовым тестам есть место в мире высоких технологий, компания Fluke запрограммировала этот нагрузочный тест в меню своей первоклассной модели 9.8 Скопометр. Вы даже можете построить график падения напряжения, если хотите.

Потребляемый ток стартера, падение напряжения и тесты скорости

Если аккумулятор исправен, вы можете перейти к некоторым базовым тестам системы запуска. Чтобы проверить потребление тока при запуске и обороты, вы в основном повторяете альтернативный тест нагрузки с амперметром, подключенным к цепи стартера, и тахометром, подключенным к двигателю. Запустите двигатель примерно на 15 секунд и обратите внимание на показания вольтметра, амперметра и тахометра. Опять же, напряжение не должно опускаться ниже 9 В. .6. Если это произойдет, вам придется вернуться к исходной точке с батареей или искать колоссальное потребление тока.

Пусковой ток должен соответствовать спецификациям производителя. Если выше, ищите короткое замыкание в стартере или двигатель, который по какой-то причине заедает. Если сила тока ниже спецификации, проверьте высокое сопротивление в системе запуска или перепроверьте аккумулятор.

Частота вращения коленчатого вала для большинства двигателей составляет около 200 620 об/мин. Низкая скорость запуска плюс высокое потребление тока указывают на возможность заедания двигателя. Высокая частота вращения коленчатого вала при низком потреблении тока указывает на сильно изношенный двигатель — прогоревшие клапаны или поршни, или что-то еще, что резко снижает компрессию. Интересно, что ничто не заставляет старый V8 с толкателем вращаться быстрее и плавнее, чем перескочившая цепь ГРМ… но он не заводится.

Тесты потребляемого тока при запуске, падения напряжения и скорости помогут вам провести более точные тесты падения напряжения для системы запуска. Для этих испытаний мы разделяем систему на цепь управления и изолированную и заземляющую стороны цепи двигателя. Контрольные точки будут варьироваться от одного автомобиля к другому, поэтому у вас должна быть точная схема подключения из руководства, если вы не знаете систему наизусть.

Цепь управления стартером состоит из выключателя зажигания, нейтрального защитного выключателя (или выключателей) и стороны катушки реле стартера или соленоида. Выключите зажигание, затем проверните двигатель выключателем зажигания во время этих испытаний. Не используйте дистанционный выключатель стартера, потому что вы хотите включить падение напряжения на выключателе зажигания и его проводке, чтобы полностью удовлетворить требования теста.

Вы собираетесь использовать вольтметр для проверки падения напряжения в цепи, чтобы точно определить высокое сопротивление. Помните, согласно закону Ома, в каждой точке сопротивления цепи будет падать часть напряжения источника. Чрезмерное сопротивление в любой точке падает больше, чем его доля в напряжении, и его недостаточно для проталкивания тока по цепи. Высокое сопротивление в цепи управления обычно не вызывает проблем с медленным запуском двигателя. Скорее всего, двигатель вообще не заведется, потому что тока не хватит, чтобы замкнуть реле или соленоид и включить стартер. Иногда реле или соленоид будут вибрировать, поскольку пограничный ток пытается подать на них питание, но просто не может выполнить свою работу.

Во время запуска двигателя подключите вольтметр ко всем переключателям и катушкам в цепи управления, чтобы измерить падение напряжения. Не менее важно проверить падение напряжения на всех разъемах и на всех участках проводки в цепи. Вот максимально допустимые падения напряжения, которые вы должны увидеть:

Любая длина провода

или кабеля ………………….200 мВ (0,2 В)

Любой переключатель ……. 300 мВ (0,3 В)

Любое заземление …………….. 0,100 мВ (0,1 В)

Любое другое подключение цепи ……………………0 мВ (0 вольт)

Если вы не решили проблему с незапуском после проверки цепь управления стартером, или если вы устраняете проблему с медленным запуском двигателя, переместите вольтметр в цепь питания двигателя. Изолированная сторона цепи двигателя — это часть, которая подает напряжение батареи (B+) на двигатель. Он содержит положительную клемму аккумулятора, толстые кабели, силовые контакты реле или соленоида и сам двигатель. Сторона заземления цепи стартера начинается с заземления двигателя на двигатель и включает в себя путь заземления низкого напряжения через раму или кузов, а также кабель заземления к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Для проверки цепей двигателя выключите зажигание и запустите двигатель дистанционным выключателем стартера. Для изолированной стороны цепи поместите положительный провод вольтметра на положительную клемму аккумулятора (не на кабельный зажим). Затем прощупайте цепь отрицательным проводом измерителя в обратном направлении от соединения сильноточного кабеля на двигателе до каждого сильноточного соединения на соленоиде и обратно к зажиму положительного кабеля аккумулятора. Ищите такое же или меньшее падение напряжения, как указано для цепи управления.

Для заземления цепи подсоедините отрицательный провод вольтметра к отрицательной клемме аккумулятора (не к зажиму кабеля). Затем прощупайте цепь в обратном направлении с помощью положительного провода измерителя от заземления двигателя к двигателю, а затем обратно к зажиму отрицательного кабеля аккумуляторной батареи. Опять же, ищите чрезмерное падение напряжения. Если кажется, что мы имеем дело с большим количеством малых показаний напряжения и сопротивления, так и есть. Но что такое несколько десятых вольта или ома среди друзей? Ответ: много! Используя старый добрый закон доктора Ома (E = IxR), вы можете рассчитать, что всего 0,01 Ом сопротивления в цепи стартера вызывает потерю электродвижущей силы на 2 вольта. И есть проблема с медленным запуском.

Проверка выхода системы зарядки

Заключительные этапы этого электрического упражнения гарантируют, что система зарядки сможет возвращать в аккумулятор то, что было отнято системой запуска. После запуска двигателя аккумулятор слегка разряжен, и сейчас самое время проверить генератор, потому что он будет выдавать высокий ток и напряжение, как только двигатель запустится.

Подключив вольтметр и амперметр к двигателю, включите зажигание, но не запускайте двигатель. Считайте ток разряда на амперметре. Это первичный ток зажигания, а на некоторых автомобилях — ток возбуждения генератора и электровентилятора. Теперь запустите двигатель и дайте ему поработать на 2000 об/мин, затем считайте зарядное напряжение и ток. Далее держите обороты двигателя на уровне 2000 об/мин, пока ток не упадет ниже 10 ампер. Затем снова проверьте напряжение и верните двигатель на холостой ход.

Прибавьте значение тока, полученное при выключенном двигателе, к максимальному значению выходного тока при работающем двигателе. Это общий выходной ток, который должен находиться в пределах от 10% до 20% от номинального значения генератора переменного тока. Регулируемое напряжение должно быть от 12,6 до 15,5 вольт. Когда ток падает ниже 10 ампер, напряжение должно быть на регулируемом максимуме. Точные характеристики см. в руководстве. Если ток и напряжение выходят за общие пределы этого теста, вам нужно провести точные тесты тока и сопротивления.

Из-за разнообразия генераторов и регуляторов на автомобилях последних моделей рекомендуется проверить спецификации и электрические схемы в руководстве для этих тестов. Однако при тестировании цепей системы зарядки вы по-прежнему будете проводить измерения сопротивления и тока, которые являются приложениями базовой электрической диагностики. Помните, что один технический специалист сказал об устранении неполадок: «Базовое тестирование найдет 99 % неисправностей, после чего вы заслужили право использовать оставшийся 1 % своих знаний».

Скачать PDF

Тестирование автомобильных аккумуляторов и стартеров

Недавно старый клиент позвонил мне и сказал, что его «рыбацкая тележка» Nissan Pathfinder 1988 года выпуска не заводилась. Надежность является обязательным условием, потому что он использует этот старинный автомобиль летом для рыбалки в высокогорных озерах. Аккумулятору Pathfinder было меньше года, и он успешно прошел предварительный тест на проводимость.

Система активации стартера Pathfinder типична для многих импортных автомобилей этого года выпуска. В версии с механической коробкой передач выключатель зажигания подает питание на обмотки реле выключателя сцепления, когда он находится в положении запуска. Когда педаль сцепления полностью выжата, предохранительный выключатель сцепления заземляет обмотки реле, которое замыкает реле и подает ток на соленоид стартера. При замкнутом реле соленоид стартера механически входит в зацепление с шестерней стартера с маховиком двигателя, а также замыкает контакты, подающие ток от аккумуляторной батареи к стартеру. См.

Фото 1 .
Зажим индукционного усилителя показал, что сила тока, потребляемая стартером, составляла около 25 ампер, включая топливный насос и ток зажигания. Хотя этот тест не совсем точен, он показал, что выключатель сцепления, реле выключателя сцепления и соленоид стартера активируются. При пробеге в 186 000 миль весьма вероятно, что либо сгорели электрические контакты в соленоиде, либо изношены щетки стартера.
ХАРАКТЕРИСТИКИ БАТАРЕИ
Глядя на картину в целом, номинальные характеристики аккумуляторов являются важной частью тестирования аккумуляторов и стартеров. Для справки, ток запуска (CA) — это сила тока, которую батарея будет производить в течение 30 секунд при температуре 32 ° F. Номинальная сила тока при холодном запуске (CCA) — это ток, который батарея будет производить в течение 30 секунд при температуре 0 ° F. F.

Если мы посчитаем, CCA составляет около 80 % от CA, что означает, что батарея на 20 % менее эффективна при 0 ° F. В реальном мире батарея может стать намного менее эффективной при 0 ° F. F. Разница между CA и CCA важна, потому что современные электронные тесты проводимости требуют ввода рейтинга CCA, как и старый школьный тестер с регулируемой нагрузкой из угольного ворса.
ПРИМЕЧАНИЯ ПО ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Для проверки стартеров требуется полностью заряженная аккумуляторная батарея. Для восстановления полного заряда батареи (SOC) требуется три режима зарядки: объемный, абсорбционный и плавающий.
Массовый режим характеризуется высокой силой тока и низким напряжением на клеммах. Режим поглощения характеризуется меньшей силой тока при 14,4 терминальных вольта. Плавающий режим — это режим обслуживания, характеризующийся очень низким током тока от 13,2 до 13,4 вольт на клеммах. Восемьдесят процентов зарядки выполняется в режиме объемного питания. Но для достижения полного SOC процесс зарядки должен включать режимы абсорбции и подзарядки.

Многие современные «интеллектуальные» зарядные устройства включают все три режима, и многие стратегии управления зарядкой на основе PCM могут включать аналогичные режимы. Помните, что «поверхностный заряд» остается после отключения зарядного устройства. Поверхностный заряд можно снять, включив фары автомобиля на несколько минут или нагрузив аккумулятор с помощью тестера нагрузки на угольную сваю. Если аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем состоянии, напряжение на клеммах должно подняться до 12,60 В после легкого разряда.
См. Фото 2 .
ТЕСТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Вкратце, тестирование проводимости заключается в пропускании слабого переменного тока через аккумулятор для измерения сопротивления или импеданса пластины аккумулятора. Затем сопротивление плиты математически экстраполируется в CCA. См. Фото 3 .
Для наглядности я протестировал четыре батареи от своих личных автомобилей, все они одной марки и с 60-месячным гарантийным сроком. Чтобы проверить тесты на проводимость, я провел тест на регулируемую нагрузку из угольной сваи старой школы. Хотя мой тестер проводимости может отображать информацию в несколько ином формате, чем другие тестеры, показания в целом будут такими же.
Аккумулятор «А» от одного из моих коллекционных автомобилей имеет номинал 540 CCA и дату покупки март 2002 года. После 48-часовой подзарядки напряжение на клеммах поднялось только до 12,44 вольт, что составляет всего около 75%. нормального заряда.
См. Фото 4 .
Напряжение исправной батареи при комнатной температуре без электрической нагрузки должно подняться примерно до 12,60 терминальных вольт, что соответствует полному заряду. Тест проводимости показал импеданс 8,5 мОм. Испытание угольной сваи при 270 амперах (половина номинального CCA) снизило напряжение на клеммах до 8,5 вольт в течение стандартного времени испытания 15 секунд. Поскольку минимальный порог равен 90,5 вольт, эта батарея, скорее всего, заведет двигатель в теплую погоду, но, скорее всего, выйдет из строя при минусовой погоде.
Новая сменная батарея «B» рассчитана на 550 CCA с датой замены в июне 2012 г. Тест проводимости показал 615 CCA или 111% от номинального CCA. Напряжение на клеммах составляет 12,6 В, что указывает на полную зарядку и сопротивление 5,22 мОм. Значения теста угольной сваи составили 270 ампер в течение 15 секунд при поддержании 9,7 вольт на клеммах аккумулятора.

Аналогичным образом, батарея «C» с номиналом 500 CCA ежедневно эксплуатируется с января 2011 года. Проверка проводимости показала 640 CCA, или 128% от номинального CCA, при импедансе пластины 5,0 мОм. Испытание на нагрузку угольной сваи при 250 амперах в течение 15 секунд дало 9.7 вольт на клеммах аккумулятора.
ВЫВОДЫ
10-летняя батарея «А» была повреждена в результате сульфатации пластин, что вызвано неиспользованием и постоянным низким SOC. Как и все новые батареи, батарея «B» вырабатывает значительно больше своего номинального CCA. Точно так же батарея «C» эксплуатируется около 18 месяцев и по-прежнему выдает 128% своего номинального CCA. Я всегда проверяю новые батареи перед установкой, чтобы убедиться, что CCA выше заявленных значений.

ТЕСТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТАРТЕРА
Несмотря на то, что современные стартеры двигателей, как правило, представляют собой конструкции с постоянными магнитами и редуктором, многие старые автомобили оснащены стартерами с катушкой возбуждения. Чтобы проиллюстрировать разницу, я протестировал 3,0-литровый двигатель V6, оснащенный стартером с постоянными магнитами, в хорошем состоянии. Его новая батарея рассчитана на 650 CCA и протестирована на 842 CCA при импедансе пластины 3,82 мОм.
Первоначальное напряжение батареи составляло 12,51 вольт, а при 50-амперном токе напряжение упало до 12,15 вольт. Среднее напряжение запуска составляло 11,28 вольт, а минимальное — 11,16 вольт. Максимальный начальный ток запуска составлял 161,0 ампер, в среднем 114 ампер во время 7-секундного расширенного теста запуска. См.
Фото 5 .
Затем я сравнил 2,8-литровый двигатель V6, оснащенный стартером с обмоткой возбуждения, в хорошем состоянии. Батарея находилась в эксплуатации 18 месяцев, рассчитана на 500 CCA и тестируется на 640 CCA при импедансе 5,00 мОм. Начальное напряжение составляло 12,48 вольта и после 50-амперной нагрузки упало до 12,10 вольта. Среднее напряжение запуска составляло 10,87 вольт, а минимальное — 10,84 вольта. Максимальный ток запуска составлял 205,0 ампер, а средний показатель составлял 180 ампер во время 7-секундного расширенного теста запуска.
В заключение, стартер с катушкой возбуждения потреблял почти на 150% больше силы тока, чем стартер с постоянными магнитами. Кроме того, имейте в виду, что больший рабочий объем двигателя и более высокая степень сжатия увеличивают пусковой ток. Самое главное, ни одно минимальное напряжение запуска не упало ниже 10,0 вольт. Помните, что только аккумулятор и стартер в хорошем состоянии будут поддерживать высокое напряжение запуска, необходимое для поддержания полного спектра функций PCM.

РЕЗЮМЕ ДИАГНОСТИКИ
Ток стартера на 3,0 л, 1988 Pathfinder составлял около 25 ампер, включая топливный насос и ток зажигания. Поскольку легкое постукивание или вибрация двигателя снова активируют стартер, я бы предположил, что щетки стартера теряют контакт с коллектором стартера. См. Фото 6 .
Реле выключателя сцепления было заменено в соответствии с требованиями гарантии на стартер. Из-за сильного периодического падения напряжения в цепи выключателя сцепления я также заменил выключатель сцепления.