Как слить тосол с ВАЗ 2115 инжектор?
Система охлаждения Ваз 2115 является закрытой, то есть не осуществляющей прямого контакта с воздухом. По ее деталям циркулирует антифриз или тосол.
Для подбора подходящего материала необходимо разобраться в их отличиях.
Антифриз – это обобщенное название всех хладагентов, отводящих лишнее тепло от деталей двигателя.
Тосол – название отечественной охлаждающей жидкости, которое стало нарицательным для российских потребителей.
Это означает, что тосол – это и есть антифриз, только от определенного производителя.
Однако отличий между отечественным материалом и другими антифризами достаточно большое количество.
Антифризы делятся на несколько цветов: красные, желтые и синие. Тосол, как правило, не имеет оттенка или производится синим.
Цвета материалов не регламентируются никакими документами, поэтому данное деление условно.
По общему правилу синий антифриз – это материал на основе неорганических соединений – силикатов, фосфатов, нитритов. Он образует толстый защитный слой, препятствующий образованию коррозии. Однако данная пленка ухудшает тепловой обмен и может стать причиной перегрева двигателя. Тосол также изготавливается на основе неорганических компонентов.
Красные охлаждающие жидкости в своем составе имеют органические материалы, которые не образуют толстой пленки и не препятствуют теплообмену. Однако они не обеспечивают антикоррозионную защиту, материалы создают тонкий слой на местах возникновения коррозии для предотвращения их разрастания.
Зеленые составы включают в себя неорганические и органические компоненты, поэтому являются средним звеном между вышеуказанными материалами.
Для системы охлаждения Лады 2115 предпочтительным выбором является Тосол, так как он был разработан специально для автомобилей, произведенных АвтоВазом.
Хотя и импортные жидкости будут работать там не хуже, важно лишь учитывать совместимость той или иной охлаждайки с силовым агрегатом.
Система охлаждения двигателя ВАЗ 2115 включает в себя следующие основные элементы:
- Радиатор – устройство, обеспечивающее снижение температуры жидкости за счет потоков встречного воздуха или работы вентилятора
- Термостат – прибор, определяющий температуру в системе и запускающий циркуляцию охлаждающей жидкости. Нормальная температура работы мотора ВАЗ 2115 составляет +90 градусов. Термостат осуществляет перенаправление жидкости в радиатор для охлаждения и в блок цилиндров для снижения температуры деталей. Система охлаждения делится на два круга, в меньшем из них радиатор в работу не включается
- Насос – устройство для обеспечения принудительного движения антифриза
- Печка, осуществляющая подогрев салона – салонный радиатор
- Каналы, по которым проводится жидкость – рубашка охлаждения
- Расширительный бачок – емкость с крышкой, в которую осуществляется заливание охлаждающего материала. Название он получил за счет того, что при нагреве жидкость увеличивается в объеме, то есть расширяется, и заполняет эту тару. С помощью бака контролируется уровень и цвет хладагента, так как он выполняется из полупрозрачного материала
После окончания ресурса тосола необходимо провести его замену. Для этого можно просто слить максимально возможное количество жидкости из сливного отверстия и откачать небольшой объем с помощью шприца из расширительного бачка. Однако примерно 40 процентов старого антифриза все равно останется в системе.
Наибольшее его количество будет в радиаторе и самом двигателе. Для проведения работы по сливу антифриза понадобятся гаечные ключи, пустая канистра для сбора отработки, ветошь.
Для начала слива отработки необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и дать системе остыть. Все манипуляции проводятся только «на холодную», так как очень высока вероятность обжечься.
Кроме того, при работе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как охлаждающая жидкость является очень токсичной.
Для начала необходимо открыть капот и открутить 4 крепежные детали с защитной крышки мотора, после чего ее снять.
Регулятор температуры печки салона необходимо повернуть вправо до упора, после чего открыть кран отопителя.
Под кузов ставится емкость для сбора отработки, она должна находиться ровно под сливным отверстием радиатора. Крышку слива открывают, после чего сливают все содержимое.
Для ускорения процесса удаления отработки можно открыть крышку расширительного бачка. Однако важно учесть, что жидкость оттуда брызгает в разные стороны.
После окончания слива пробку ставят обратно.
Однако такой способ не поможет полностью убрать остатки старого антифриза, в большинстве случаев это и не нужно.
Если автовладелец не пренебрегал интервалами замены, а выходящий материал не отличается темно-коричневым или рыжим оттенком, то радиатор можно больше не задействовать.
При необходимости дополнительной очистки устройства его демонтируют: откручивают все болты и отсоединяют шланги.
После этого радиатор нужно наклонить в разные стороны, чтобы все стекло. Систему можно дополнительно промыть водой как снаружи, так и внутри.
Для слива отработки с двигателя необходимо переставить канистру под отверстие в блоке цилиндров, после чего открутить крышку и дождаться окончания удаления жидкости.
Производитель рекомендует заменять тосол каждые 60 тысяч километров пробега или 2 раза в год. Кроме этого необходимо периодически проверять состояние охлаждайки – ее цвет, уровень и другие параметры.
Достаточно делать это при каждой смене моторного масла, примерно раз в 10 тысяч километров пробега.
Антифриз проверяют через расширительный бачок, цвет материала спустя некоторое время эксплуатации, конечно же, поменяется. Однако если жидкость стала темно-коричневая или приобрела рыжий оттенок, значит ее пора менять.
Низкий уровень хладагента также требует принятия мер. Если цвет и консистенция состава в норме, а уровень упал, значит нужно долить антифриз до максимального уровня.
Однако необходимо учесть, что снижение объема жидкости может стать следствием не только ее прокачки по системе, но и нарушения герметичности.
Необходимость в сливе охлаждающего состава может появиться не только при плановой замене материала.
Причины сливания антифриза:
- Ремонт деталей двигателя – в этом случае понадобится демонтаж силового агрегата и удаление тосола из него
- Установка нового радиатора – по понятным причинам при замене старого охлаждающего устройства антифриз из системы удаляется
- Демонтаж всей системы охлаждения или ее отдельных элементов для проведения восстановления или замены компонентов
- Смешивание охлаждающего состава с моторным маслом
Была ли полезна статья?
( оценок)
Как слить охлаждающую жидкость на ВАЗ-2114: фото слива тосола
Многие автомобилисты на автосервисах видели, как сливается полностью охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не делали это самостоятельно. Существует несколько факторов влияющих на то, зачем понадобится совершать данную операцию. Итак, в этой статье рассмотрим, как и зачем необходимо полностью сливать охлаждающую жидкость.
Видео о полной сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114
Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.
Содержание
- 1 Элементы системы охлаждения
- 1.1 Варианты слива охлаждающей жидкости
- 1.2 Слив без снятия двигателя
- 1.2.1 Установка крантика
- 1.3 Слив со снятием двигателя
- 1.4 Зачем понадобиться сливать ОЖ
- 2 Вывод
Элементы системы охлаждения
Процесс слива ОЖ с радиатора
Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.
Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:
Схема системы охлаждения
1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.
Варианты слива охлаждающей жидкости
Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.
Слив без снятия двигателя
Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:
- Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.
Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров
- Откручиваем пробку расширительного бачка.
Снимаем крышку расширительного бачка
- Предварительно подставив тару, откручиваем заглушку на блоке цилиндров.
- Когда с силового агрегата вытекла вся жидкость, откручиваем пробку, которая находится в нижней правой части радиатора.
- Когда вытекла вся жидкость с радиатора, необходимо закрутить заглушку на нем и на блоке.
- Заливаем новую охлаждающую жидкость.
Установка крантика
Крантик для слива
Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.
Слив со снятием двигателя
Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:
- Откручиваем пробку на расширительном бачке.
- Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
- Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
- Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.
Зачем понадобиться сливать ОЖ
Эта «жижа» свой срок уже отработала
Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:
- Выработка полного ресурса использования. Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
- При капитальном ремонте двигателя. Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
- Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.
Вывод
Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.
Как с ваз 2114 слить воду с блока или радиатора
Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.
Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:
Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.
Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:
По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:
Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:
Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.
Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.
Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателяО ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.
Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 900С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.
Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.
ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ
Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.
Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.
Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:
- Более высокая эффективность охлаждения;
- Увеличен срок службы;
- Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
- Увеличивается ресурс помпы;
- Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
- Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
- Более высокая экологичность в использовании.
НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:
- Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
- Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.
При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.
Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.
Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.
КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ
Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.
Вам понадобятся:
- Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
- Набор отвёрток;
- Ветошь;
Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:
- Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
- Снимают крышку на расширительном бачке;
- Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
- Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ
Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.
Заливаем ОЖ
Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.
При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:
- Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
- Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.
Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.
Как слить воду с блока на ваз 2114
Охлаждающая система в каждом автомобиле несёт на себе огромную нагрузку и выполняет сразу несколько важных функций в работе двигателя. Этот механизм подлежит постоянному контролю и своевременному обслуживанию. На некоторых отечественных автомобилях система охлаждения является «больной» темой, и замена охлаждающей жидкости становится целой проблемой. Наиболее часто автолюбителям приходится сталкиваться с тем, как слить тосол с ВАЗ — 2114.
Охлаждающая жидкость
Функцией системы охлаждения является непосредственная охрана двигателя автомобиля, то есть его сердца, от перегрева. Все агрегаты внутреннего сгорания сконструированы таким образом, чтобы в них при работе достигалась определённая температура, наиболее благоприятная для воспламенения топливной смеси. Но сильный перегрев губителен для мотора, так как влечёт за собой искривление некоторых деталей и очень серьёзную поломку.
Убережёт от перегрева двигателя сложно-настроенная система охлаждения, которая не даст температуре подняться выше критической, но и не будет охлаждать движок до такой степени, когда система впрыска топлива станет неэффективной.
Заправляться система должна специальной жидкостью, имеющей достаточные теплопроводящие свойства.
Основными материалами, применяющимися автолюбителями как охлаждающая жидкость, являются:
- Тосол.
- Антифриз.
- Вода.
Вода в качестве охладителя среди современных автовладельцев практически не используется, разве что в экстренных случаях, когда другого материала нет под рукой. Самыми же распространёнными являются тосол и антифриз, что отнюдь не одно и то же, как наивно полагают некоторые автомобилисты.
Тосол наиболее доступен по цене, но в его эффективности можно усомниться, так как производится эта жидкость из неорганических материалов.
При использовании тосола в системе охлаждения образуется масляный слой на стенках, значительно снижающий теплопроводимость. Система охлаждения становится не совсем эффективной, что зачастую приводит к закипанию двигателя.
С антифризом дела обстоят иначе, так как производится он из органических компонентов. Смазывающий слой антифриза гораздо тоньше и позволяет системе охлаждения автомобиля работать эффективнее, уберегая двигатель от перегрева. Но стоит такая жидкость в несколько раз дороже.
Замена тосола
С ремонтом охлаждающей системы наиболее часто сталкиваются владельцы подержанных отечественных автомобилей, а у хозяев моделей ВАЗ 2109, 2114 и подобных им такая проблема становится чуть ли не постоянной.
Некоторые из неисправностей требуют частичного или полного слива охлаждающей жидкости. Процесс этот довольно прост, но относительно трудоёмкий и требует небольшой подготовки. Рассмотреть его можно на примере автомобиля ВАЗ 2114, так как в остальных моделях схема будет примерно одинаковой.
Замена тосола на ВАЗ 2114 может понадобиться при сильном загрязнении шлаком или при поломке охлаждающей системы. Основными проблемами, при которых необходимо слить жидкость, являются:
- Засорение.
- Неисправности радиатора.
- Поломка расширительного бачка.
- Прорыв патрубков.
- Поломка помпы.
Если приключилась одна из этих неприятностей, то необходимо знать, как правильно поменять тосол на ВАЗ 2114.
Для этого понадобятся смотровая яма, чистая канистра и несколько литров новой охлаждающей жидкости. Перед началом работ следует обязательно дождаться охлаждения двигателя, иначе есть вероятность получить сильные ожоги.
Дождавшись остывания жидкости, необходимо аккуратно открыть крышку расширительного бачка. Так как система охлаждения находится под давлением, создаваемым помпой, резкое открытие крышки может повлечь за собой выплёскивание тосола.
Расширительный бачок выполняет функцию сохранения необходимого уровня жидкости охлаждения в двигателе и на данной модели автомобилей является наиболее уязвимым местом, так как не выдерживает создаваемого давления и температуры двигателя.
Слив из радиатора двигателя
Следующим этапом замены тосола на ВАЗ 2114 будет слив охладителя из радиатора. Удобнее это сделать на смотровой яме или подъёмнике. В нижнем углу радиатора находится специальный вентиль, который тоже приносит владельцам немало хлопот из-за постоянных протечек. Избавиться от них можно благодаря герметику. Перед сливом необходимо подготовить чистую ёмкость с широкой горловиной. Открывать краник следует аккуратно, так как выполнен он из пластика и может легко рассыпаться в руках. Поэтому при выполнении данной операции следует подстраховаться и обзавестись запасным.
При небольшом загрязнении жидкость из радиатора можно использовать повторно, поэтому наполненную ёмкость необходимо убрать в сторону, предварительно чем-нибудь накрыв, избегая попадания мусора.
Выполнив эту операцию, можно приступать к замене радиатора или бачка расширителя, но важно знать, что слита не вся охлаждающая жидкость. Для наибольшей эффективности охлаждающая система работает в два цикла. Так как для лучшей работы двигателя внутреннего сгорания необходима определённая температура, охлаждение настроено на два круга:
- Малый круг охлаждения.
- Большой круг охлаждения.
Первый предназначен для наиболее быстрого прогрева двигателя и достижения комфортной рабочей температуры. При наборе температуры открывается специальная заслонка, которая даёт охлаждающей жидкости путь на большой круг, проходящий через радиатор. Второй круг предназначен как раз для охлаждения мотора. Для лучшего достижения этой цели на радиаторе установлен специальный датчик — термостат, который включает вентилятор при достижении определённой температуры.
На большинстве автомобилей эта температура колеблется от 90 до 95 градусов по Цельсию.
Вентилятор на радиаторе создаёт поток воздуха, снижая тем самым температуру работающего двигателя. Одной из причин перегрева автомобиля может стать как раз неработающий вентилятор или неисправный термостат.
Если поломка более серьёзная или требуется полная очистка системы охлаждения от шлака, возникает необходимость слить тосол с блока ВАЗ 2114. Усложняет работу труднодоступность сливного отверстия на блоке двигателя автомобилей семейства «Самара». Чтобы подобраться к этой точке, необходимо будет снять стартер, так как пробка находится под ним. Это странное конструкторское решение делает замену тосола на автомобилях ВАЗ наиболее трудоёмкой.
Некоторые умельцы умудряются производить эту операцию без демонтажа стартера, но это не всегда удобно и практично.
Слив тосола с блока двигателя необходимо производить в другую ёмкость, так как не всегда удаётся избежать попадания в него грязи с кузова автомобиля. Подождав примерно десять минут, можно приступать к работе.
Правильная заправка системы
Выполнив все требующиеся ремонтные или профилактические работы, необходимо сделать все процедуры в обратном порядке. После установки всех узлов и пробок на место нужно проверить надёжность хомутов на патрубках и их целостность. После этого можно приступать к заправке охлаждающей системы жидкостью.
Перед проведением этой операции необходимо узнать, как правильно залить тосол в ВАЗ 2114, так как этот процесс требует осторожности, внимания и сноровки. Кажется, что нет ничего проще, чем залить тосол из канистры в расширительный бачок. Но здесь легко допустить ряд ошибок, которые повлекут за собой либо перегрев системы, либо избыточное давление. Во втором случае последует срыв крышки бачка либо его поломка.
Если планируется использовать тосол, слитый с двигателя, необходимо применять марлю, препятствующую попаданию нежелательного крупного мусора и песка в охлаждающую систему. От этого напрямую зависит, как скоро потребуется следующий ремонт или прочистка радиатора. При добавлении тосола в бачок можно будет наблюдать, как часть жидкости уйдёт в систему, но вскоре процесс поглощения прекратится, что будет означать заполнение малого круга.
Для того чтобы заполнить систему полностью, придётся завести двигатель и разогреть его до температуры, при которой откроется заслонка. После этого произойдёт полное поглощение тосола. Далее следует заглушить двигатель и снова долить жидкость до минимальной отметки. Важно знать, что при нагревании охлаждающая жидкость расширяется и её избыток приведёт к прорыву патрубков или бачка.
При необходимости тосол доливают до минимальной отметки. Следует всегда контролировать наличие охладителя в бачке, чтобы избежать неприятной ситуации с последующим дорогим ремонтом всего двигателя.
Стоит также помнить, что исправность охладителя и наличие жидкости в неё гарантируют не только исправную работу всех систем, но и комфортную температуру в салоне автомобиля в холодное время года. Для поддержания тепла внутри автомобиля конструкторы провели патрубки охлаждающей системы через салон в специальный радиатор, позволяющий прогревать воздух в самой машине. Это обеспечивает не только тепло в холодное время года, но и увеличивает теплоотдачу всей системы.
Источники
- autovaz-2114. ru/heating-and-cooling/slivaem-i-zalivaem-oxlazhdayushhuyu-zhidkost-na-vaz-2114/
- ladaautos.ru/vaz-2114/kak-mozhno-slit-tosol-s-vaz-2114.html
- drive2.ru/l/461904286146685868/
- zapchasti.expert/zhidkosti/ohlazhdayushhie/pravilnoe-slivanie-tosola-s-vaz-2114.html
Как слить антифриз ваз 2115
Система охлаждения Ваз 2115 является закрытой, то есть не осуществляющей прямого контакта с воздухом. По ее деталям циркулирует антифриз или тосол.
Для подбора подходящего материала необходимо разобраться в их отличиях.
Антифриз – это обобщенное название всех хладагентов, отводящих лишнее тепло от деталей двигателя.
Тосол – название отечественной охлаждающей жидкости, которое стало нарицательным для российских потребителей.
Это означает, что тосол – это и есть антифриз, только от определенного производителя.
Однако отличий между отечественным материалом и другими антифризами достаточно большое количество.
Антифризы делятся на несколько цветов: красные, желтые и синие. Тосол, как правило, не имеет оттенка или производится синим.
Цвета материалов не регламентируются никакими документами, поэтому данное деление условно.
По общему правилу синий антифриз – это материал на основе неорганических соединений – силикатов, фосфатов, нитритов. Он образует толстый защитный слой, препятствующий образованию коррозии. Однако данная пленка ухудшает тепловой обмен и может стать причиной перегрева двигателя. Тосол также изготавливается на основе неорганических компонентов.
Красные охлаждающие жидкости в своем составе имеют органические материалы, которые не образуют толстой пленки и не препятствуют теплообмену. Однако они не обеспечивают антикоррозионную защиту, материалы создают тонкий слой на местах возникновения коррозии для предотвращения их разрастания.
Зеленые составы включают в себя неорганические и органические компоненты, поэтому являются средним звеном между вышеуказанными материалами.
Для системы охлаждения Лады 2115 предпочтительным выбором является Тосол, так как он был разработан специально для автомобилей, произведенных АвтоВазом. Хотя и импортные жидкости будут работать там не хуже, важно лишь учитывать совместимость той или иной охлаждайки с силовым агрегатом.
Система охлаждения двигателя ВАЗ 2115 включает в себя следующие основные элементы:
- Радиатор – устройство, обеспечивающее снижение температуры жидкости за счет потоков встречного воздуха или работы вентилятора
- Термостат – прибор, определяющий температуру в системе и запускающий циркуляцию охлаждающей жидкости. Нормальная температура работы мотора ВАЗ 2115 составляет +90 градусов. Термостат осуществляет перенаправление жидкости в радиатор для охлаждения и в блок цилиндров для снижения температуры деталей. Система охлаждения делится на два круга, в меньшем из них радиатор в работу не включается
- Насос – устройство для обеспечения принудительного движения антифриза
- Печка, осуществляющая подогрев салона – салонный радиатор
- Каналы, по которым проводится жидкость – рубашка охлаждения
- Расширительный бачок – емкость с крышкой, в которую осуществляется заливание охлаждающего материала. Название он получил за счет того, что при нагреве жидкость увеличивается в объеме, то есть расширяется, и заполняет эту тару. С помощью бака контролируется уровень и цвет хладагента, так как он выполняется из полупрозрачного материала.
После окончания ресурса тосола необходимо провести его замену. Для этого можно просто слить максимально возможное количество жидкости из сливного отверстия и откачать небольшой объем с помощью шприца из расширительного бачка. Однако примерно 40 процентов старого антифриза все равно останется в системе.
Наибольшее его количество будет в радиаторе и самом двигателе. Для проведения работы по сливу антифриза понадобятся гаечные ключи, пустая канистра для сбора отработки, ветошь.
Для начала слива отработки необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и дать системе остыть. Все манипуляции проводятся только «на холодную», так как очень высока вероятность обжечься.
Кроме того, при работе необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, так как охлаждающая жидкость является очень токсичной.
Для начала необходимо открыть капот и открутить 4 крепежные детали с защитной крышки мотора, после чего ее снять.
Регулятор температуры печки салона необходимо повернуть вправо до упора, после чего открыть кран отопителя.
Под кузов ставится емкость для сбора отработки, она должна находиться ровно под сливным отверстием радиатора. Крышку слива открывают, после чего сливают все содержимое.
Для ускорения процесса удаления отработки можно открыть крышку расширительного бачка. Однако важно учесть, что жидкость оттуда брызгает в разные стороны.
После окончания слива пробку ставят обратно.
Однако такой способ не поможет полностью убрать остатки старого антифриза, в большинстве случаев это и не нужно.
Если автовладелец не пренебрегал интервалами замены, а выходящий материал не отличается темно-коричневым или рыжим оттенком, то радиатор можно больше не задействовать.
При необходимости дополнительной очистки устройства его демонтируют: откручивают все болты и отсоединяют шланги.
После этого радиатор нужно наклонить в разные стороны, чтобы все стекло. Систему можно дополнительно промыть водой как снаружи, так и внутри.
Для слива отработки с двигателя необходимо переставить канистру под отверстие в блоке цилиндров, после чего открутить крышку и дождаться окончания удаления жидкости.
Производитель рекомендует заменять тосол каждые 60 тысяч километров пробега или 2 раза в год. Кроме этого необходимо периодически проверять состояние охлаждайки – ее цвет, уровень и другие параметры.
Достаточно делать это при каждой смене моторного масла, примерно раз в 10 тысяч километров пробега.
Антифриз проверяют через расширительный бачок, цвет материала спустя некоторое время эксплуатации, конечно же, поменяется. Однако если жидкость стала темно-коричневая или приобрела рыжий оттенок, значит ее пора менять. Второй случай говорит об образовании большого количества очагов коррозии на деталях охлаждающей системы.
Низкий уровень хладагента также требует принятия мер. Если цвет и консистенция состава в норме, а уровень упал, значит нужно долить антифриз до максимального уровня.
Однако необходимо учесть, что снижение объема жидкости может стать следствием не только ее прокачки по системе, но и нарушения герметичности.
Необходимость в сливе охлаждающего состава может появиться не только при плановой замене материала.
Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Примечание!
Для замены охлаждающей жидкости, вам может понадобится помощник!
Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Если ссылаться на предписания завода изготовителя, то в таком случае он рекомендует заменять охлаждающую жидкость, по трём пунктам, в зависимости от того что наступит раньше:
- Первый пункт гласит, то что замену охлаждающей жидкости, нужно производить каждые 60.000 тыс. км. пробега.
- А согласно второму пункту, заменять охлаждающую жидкость на новую, нужно через два года эксплуатации автомобиля.
- Третий пункт гласит, если охлаждающая жидкость сменила свой цвет на рыжеватый, то в таком случае её необходимо заменить и поскорее, всё это характерно тем что со временем, в ней начинают вырабатываться интегрирующие присадки, которые очень пагубно влияют на систему охлаждения двигателя.
Сливание:
1) В начале ознакомьтесь с рубрикой «Важно», которая находится в самом низу статьи.
2) Далее поставьте автомобиль таким образом, что бы его передняя часть была выше задней, или же что бы они были на одном уровне.
3) Теперь с «АКБ – это Аккумуляторная Батарея», скиньте клему «-». (Как скинуть минусовую клему, читайте в статье: «Замена аккумулятора», пункт «1»)
4) Следом откройте кран отопителя, переведя для этого рычаг управления печкой «Красная стрелка», до упора вправо «Синяя стрелка».
5) Затем снимите модуль зажигания с автомобиля, для того что бы беспрепятственно подобраться к пробки сливного отверстия «Указана красной стрелкой», которая располагается на блоке цилиндров двигателя. (Как снять модуль зажигания с машины, см. в статье: «Замена модуля зажигания»).
6) После чего полностью выверните крышку расширительного бачка, и затем снимите её с автомобиля.
7) Далее повторно подберитесь к пробки сливного отверстия блока цилиндров, и после чего полностью отверните её, а после её отворачивания, дождитесь пока из сливного отверстия, выльется вся отработанная жидкость.
Примечание!
Всю отработанную жидкость сливайте в заранее подготовленную ёмкость, которая будет подставлена к сливному отверстию!
8) Теперь когда вся отработанная жидкость будет слита, закрутите пробку сливного отверстия блока цилиндров, на свое место, а после этого при помощи тряпки протрите блок, от попавшей на него жидкости.
9) Затем переберитесь к радиатору, и отверните у него пробку сливного отверстия.
Примечание!
После выворачивания пробки, из радиатора начнёт стекать отработанная жидкость, которую таким же образом нужно будет всю слить, в заранее подготовленную ёмкость!
10) Когда вся отработанная жидкость будет слита, установите пробку сливного отверстия радиатора на свое место, и после этого закрутите её до упора.
Заливание:
Далее операция по заливанию охлаждающей жидкости будет разделена, на помощника, а так же на вас:
Это делает помощник:
Сперва для того что бы исключить образование воздушных пробок в системе охлаждения двигателя, ослабьте хомут крепления шланг подачи охлаждающей жидкости, а после ослабления, отсоедините этот шланг от штуцера дроссельной заслонки.
Это делаете вы:
Пока ваш помощник будет удерживать шланг подачи охлаждающей жидкости в руке, вы начните по не многу заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пользуясь для этого воронкой.
Это делает помощник:
Далее пусть помощник дожидается пока из шланга не пойдет охлаждающая жидкость, как только она пошла, сразу же вставляйте шланг на свое место, и после чего заверните винт хомута, который этот шланг крепит.
Далее оставшуюся операцию продолжайте без помощника:
1) После того как шланг будет установлен, вы продолжайте заливать новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок, до того пока жидкость не достигнет отметки «MAX» на расширительном бачке.
2) Когда жидкость будет залита до отметки, установите после этого крышку на расширительный бачок, и затем закрутите её до упора.
3) Далее установите модуль зажигания на своё место, воспользовавшись для этого всё той же статьёй, по «Замене модуля зажигания».
4) Затем установите клему «-» на «АКБ».
5) Следом сядьте в машину, и заведите двигатель. Дождитесь пока двигатель автомобиля прогреется чуть выше рабочей температуры. (До того пока вентилятор системы охлаждения не начнёт работать).
6) Когда двигатель разогреется, включите печку в салоне и посмотрите какой воздух из неё идет:
1. Если теплый то значит всё в порядке, и воздушные пробки в системе отсутствуют. (Переходите к пункту «7»).
2. А если же холодный, то у системы охлаждения вашего двигателя образовалась воздушная пробка, для того что бы её устранить, ждите пока двигатель у автомобиля полностью остынет. А после остывания переберитесь к расширительному бачку, и аккуратно выверните его пробку.
Примечание!
Если в системе охлаждения двигателя будет присутствовать воздушная пробка, и двигатель будет еще мало остывшем, то в таком случае при выворачивании пробки расширительно бачка, будет возможно выбивание жидкости, поэтому будьте аккуратны, а пробку откручивайте только на холодном двигателе!
- Для того что бы убрать воздушные пробки, воспользуйтесь помощью помощника, и произведите доливание охлаждающей жидкости, с отсоединением шланга подачи охлаждающей жидкости, более подробно читайте в этой же статье, в рубрике «Заливание».
7) И в завершение операции, после того как двигатель разогрелся заглушите его, и после чего подойдите к расширительному бачку и проверьте по нему уровень жидкости, по необходимости доведите его до нормы.
Важно!
- Замену охлаждающей жидкости требуется производить, только лишь на холодном двигателе!
- Перед пуском двигателя, обязательно проверьте закрыта ли пробка расширительного бачка, если нет то в таком случае исправьте это!
- Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому старайтесь её не выливать на землю, и при работе с ней, остерегайте её попадания на кожу, а в особенности на глаза!
- Если же всё таки охлаждающая жидкость попала вам на глаза, или губы, то в таком случае «незамедлительно» промойте место попадания большим количеством воды!
- В двигатель автомобилей семейства «Самара-2», входит около 7. 5-8 литров охлаждающей жидкости, включая ко всему этому еще и систему отопления салона!
Сливной болт охлаждающей жидкости ваз 2114 – Прокачай АВТО
Содержание
- Поэтапное сливание охлаждающей жидкости
- Слив охлаждающей жидкости с радиатора
- Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя
- Видео по замене ОЖ:
- Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол)?
- Если вы стараетесь своими руками обслуживать свой автомобиль, то совершать данную операцию вам предстоит не раз. Дело в том, что сливать антифриз, тосол нужно при выполнении таких ситуаций, как: замена радиатора. замена термостата. замена охлаждающей жидкости (Как правильно заменить охлаждающую жидкость (тосол антифриз)? ) и т.д.
- Как правильно слить тосол, антифриз на ВАЗ?
- Как слить тосол (антифриз) с радиатора?
- Как слить тосол(антифриз) с двигателя?
- Как слить охлаждающую жидкость и для чего это делается
- Как слить антифриз или тосол?
- Сливаем тосол или антифриз с радиатора
- Как слить антифриз или тосол с движка?
- Слив тосола с ВАЗ 2114
Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.
Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:
- производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
- на автомобиле меняется термостат;
- требуется поменять всю охлаждающую жидкость.
Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.
Поэтапное сливание охлаждающей жидкости
Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:
- жидкость сливается с радиатора;
- тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.
Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:
- ключи размером на 8, на 13 и на 17;
- чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
- также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.
Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.
Слив охлаждающей жидкости с радиатора
По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:
- Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
- Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
- Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
- Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
- Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
- Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.
Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя
Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:
- Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
- На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
- Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
- Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.
Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.
Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить охлаждающую жидкость на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15. Охлаждающую жидкость нужно менять каждые 5 лет или 75000 пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
Для проведения работ вам потребуется смотровая яма или эстакада и ведро.
Нельзя смешивать антифризы разных марок.
- Первым делом нужно снять брызговик двигателя.
- Нужно подставить под сливное отверстие радиатора ведро.
- Откручиваем пробку сливного отверстия радиатора и сливаем ОЖ в ведро.
- После этого нужно переставить ведро под блок цилиндров и при помощи ключа на 13 откручиваем пробку сливного отверстия на блоке цилиндров, чтобы слить остатки ОЖ.
- После того, как вся жидкость вытечет закручиваем обратно обе сливные пробки.
- Откручиваем крышку расширительного бачка.
- Заливаем в бачок новую охлаждающую жидкость. Жидкость берите с температурой замерзания на 10-15 градусов ниже чем средняя зимняя температура в вашем городе.
- Жидкость нужно залить до отметки МАХ. После этого заводим автомобиль и даем сработать вентилятору на радиаторе. Доливаем жидкость, если необходимо.
Видео по замене ОЖ:
Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол)?
Если вы стараетесь своими руками обслуживать свой автомобиль, то совершать данную операцию вам предстоит не раз.
Дело в том, что сливать антифриз, тосол нужно при выполнении таких ситуаций, как: замена радиатора. замена термостата. замена охлаждающей жидкости (Как правильно заменить охлаждающую жидкость (тосол антифриз)? ) и т.д.Как правильно слить тосол, антифриз на ВАЗ?
Сливать тосол или антифриз на ВАЗ нужно в два этапа:
- Слить охлаждающую жидкость с радиатора.
- Слить охлаждающую жидкость с двигателя.
Для выполнения данной операции, нам понадобятся: ключи на «8», «17», «13»; тазик или любая другая ёмкость объемом не менее 8-ми литров; тряпка. Проводить данную операцию нужно на холодный двигатель.
Как слить тосол (антифриз) с радиатора?
1. Снимите защиту двигателя, отвернув 4 крепления с помощью ключей.
2. Откройте краник отопителя: для этого в салоне автомобиля переведите регулятор температуры печки в крайнее правое положение (т.е. на самую горячую температуру)смотрите на рисунке.
3. Откройте крышку расширительного бочка (под номером 1 на схеме). Стоит отметить, что в некоторых мануалах не рекомендуют отворачивать крышку бочка, потому что жидкость во время слива будет разбрызгиваться. Поэтому выбирать вам: открывать или нет.
4. Поставьте тазик под радиатор.
5. Заглянув под капот, найдите и отверните сливную пробку радиатора (под номером 10 на схеме) Медленно и аккуратно отворачиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость. Если открутите быстро и неаккуратно, есть вероятность, что зальёте генератор.
6. Дайте отстояться минут 10.
7. Далее переходим к сливу тосола с блока двигателя.
Как слить тосол(антифриз) с двигателя?
1. Подставляем наш таз по двигатель
2. Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем ей (смотрите на рисунок). Она находится под модулем зажигания, который можно снять при необходимости (Как снять модуль зажигания ).
3. Сливаем жидкость.
4. Даём отстояться минут 10 и заворачиваем всё обратно, дабы не потерять нужные детали.
5. Чистой тряпочкой протрите сливные отверстия.
На этом процесс слива закончен, можете приступать к дальнейшей операции.
Как слить охлаждающую жидкость и для чего это делается
Приветствую вас друзья на сайте ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ своими руками. Наверное, все знают, что охлаждающая жидкость (тосол или антифриз) играет огромную роль в работе двигателя, то есть служит для его охлаждения.
Как слить охлаждающую жидкость
Со временем тосол, как и антифриз, теряет свои свойства и приходит так сказать в негодность, поэтому замена тосола просто необходима.
И если кто не знает, его срок службы тоже ограничен и колеблется в пределах от трех до пяти лет или 45-75 тысяч километров, где то чуть больше, где то чуть меньше в зависимости от марки и рекомендаций завода изготовителя.
Многие автовладельцы привыкли менять моторное масло, как рекомендует завод изготовитель, а вот охлаждающую жидкость, почему то думают, что менять не надо.
Но это не так, ее тоже надо менять по истечению срока службы, так как это может привести к образованию различных видов осадков, перегреву двигателя летом или замерзанию его зимой, а это приведет к дорогостоящему ремонту вашего авто.
Конечно, замена нужна не только из-за срока годности существуют и другие причины, при которых необходимо слить охлаждающую жидкость это снятие помпы, замена радиатора печки. крана отопителя, замена патрубков и тому подобное.
Как слить антифриз или тосол?
На примере автомобилей ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 рассмотрим, как слить антифриз или тосол, у кого, что залито, этот процесс совсем не сложный и делается в два этапа.
- Слить охлаждающую жидкость с движка.
- И слить тосол с радиатора.
Итак, начнем все по порядку, для этого процесса нам необходим комплект ключей и какая нибудь емкость под жидкость.
Внимание! Во избежание ожогов данная процедура проделывается на холодном двигателе или чуть теплом.
Сливаем тосол или антифриз с радиатора
Если у вас стоит защита движка, то ее необходимо снять она будет мешаться. После чего открываем капот и отворачиваем пробку с расширительного бачка.
Да еще один важный момент, посмотрите, открыт ли у вас кран печки салона, если нет, то откройте, что бы во время слива вся жидкость сошла полностью и не осталась в отопителе.
Не забываем подставить емкость под машину, в которую будем сливать ОЖ. Откручиваем пробку на радиаторе для слива, она находится в самом низу с пассажирской стороны, но будьте аккуратны, что бы струя не брызгала на генератор, что бы его случайно не залить, говорят такое случается.
Ждем, пока все сойдет, после чего можно перейти к следующему этапу к сливу охлаждающей жидкости с движка.
Как слить антифриз или тосол с движка?
Теперь нужно пододвинуть емкость под блок двигателя, на нем находится сливная пробка, ее нужно будет открутить.
Но прежде придется снять модуль зажигания вместе с кронштейном, на котором он крепится, так пробка находится под ним.
Ждем, пока все стечет, после чего все детали заворачиваем обратно, что бы потом про них не забыть. Теперь вы знаете, как слить охлаждающую жидкость, но возникает другой вопрос. Нужно ли промывать систему?
Если машина не старая то можно и не промывать все зависит от состояния, но в основном промывают дистиллированой водой, если более запущенный вариант, то можно купить специальные промывки именно для этих целей. После чего заливаем новый тосол или антифриз.
Слив тосола с ВАЗ 2114
Вопрос о том, как нужно сливать охлаждающую жидкость на автомобиле ВАЗ 2114, часто задается на различных автомобильных форумах и прочих специализированных сайтах. На самом деле данное мероприятие выполняется в домашних условиях достаточно просто, и не требует от водителя никаких особых знаний и умений.
Вся процедура слива тосола делится на два основных этапа:
- слив антифриза с радиатора;
- слив антифриза с двигателя (системы охлаждения) авто.
Итак, сначала нужно поставить машину на горизонтально ровную площадку. Лучше, если это будет смотровая яма в гараже или подъемник (при наличии такового). Можно пойти другим путем, и поднять авто на платформы с помощью домкрата.
Для работы понадобятся инструменты: несколько ключей – 8 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка и емкость для слива старой охлаждающей жидкости.
Изначально с аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод, дабы обесточить авто.
Ключами откручиваются 4 болта крепления защиты двигателя, чтобы получить беспрепятственный доступ к радиатору. В то же время, на приборной панели поворачивается регулятор отопления (крайнее правое положение).
После этого можно открывать крышку расширительного бачка и подставить сливную емкость под радиатор ВАЗ 2114. Следом можно отвинтить сливную пробку, которая находится на радиаторе. Отвинчивать пробку необходимо медленно, чтобы избежать попадания антифриза на элементы и узлы автомобиля. Ориентировочное время слива всей жидкости из радиатора составляет 10-15 минут.
Когда охлаждающая жидкость полностью вытечет из радиатора, можно переходить ко второму этапу – сливу тосола с блога двигателя авто.
Чтобы добраться до сливной пробки, необходимо снять модуль зажигания вместе с кронштейном крепления. Заранее можно поставить емкость для тосола под двигатель, прямо под тем местом, где находится пробка. С двигателя тосол сливается также порядка 15 минут.
После окончания процедуры пробки тщательно завинчиваются, а также возвращаются на места все демонтированные компоненты авто. Также следует протереть двигатель, очистив его от возможного попадания капель охлаждающей жидкости.
Таким образом, научившись самостоятельно сливать антифриз со своего автомобиля, и делая это своевременно, водитель экономит немало времени и денег, а также предотвращает неожиданные поломки в пути. Тем более, что слив тосола может понадобиться не только при его замене, но еще и при ремонте автомобиля, и при замене компонентов авто.
Важный нюанс: чтобы избежать попадания воздуха в охладительную систему, нужно дополнительно ослабить зажимающий хомут и отсоединить подающий патрубок от штуцера карбюратора.
Если после прогрева двигателя до рабочей температуры воздушное охлаждение не включилось и вентилятор не работает, нужно открыть крышку расширительного бачка. Это поможет оставшемуся воздуху выйти, и система охлаждения заработает в штатном режиме.
Заполнять тосол в расширительный бачок необходимо в пределах между отметками минимального и максимального уровня.
Замена охлаждающей жидкости на ваз 2107. Что лучше антифриз или тосол на ваз
Антифриз необходим для того, чтобы двигатель автомобиля не перегревался и исправно работал в любых климатических условиях. В систему охлаждения автомобиля заливается антифриз. Перед этим, конечно же, следует слить старую жидкость. Каждая модель автомобиля имеет свой объем антифриза, который необходимо заливать внутрь.
Сколько антифриза заливать в ваз модель
Для каждой модели ВАЗ существует свой предел допустимого объема охлаждающей жидкости. Ни в коем случае нельзя превышать этот предел, иначе антифриз начнет выплескиваться из расширительного бачка, что может привести к перегреву мотора.
Итак, сколько антифриза нужно заливать в модель ВАЗ:
- В ВАЗ 2107 заливается 9,85 литров
- В ВАЗ 2109 заливается 8,7 литров
- В ВАЗ 2114 9 заливается 7,8 литров0018
- В ВАЗ 2110 заливают 7,8 литров
Для модели ВАЗ 2109 замена антифриза требуется через шестьдесят тысяч пробега, либо раз в два года. Замена производится только на холодном двигателе. Такая предосторожность обусловлена мерами безопасности, так как горячий антифриз может вызвать сильные ожоги человека.
Как залить новую охлаждающую жидкость
Данная инструкция по заливке антифриза предназначена для модели ВАЗ 2109. Но и у других моделей ВАЗ аналогичная схема замены.
Инструкторы ВАЗ предписывают использовать антифризы марок АМ и А40М для моделей 2109. В случае невозможности использования смотровой ямы, как вариант, автовладельцу можно посоветовать приобрести специальные краны, которые устанавливаются вместо сливного пробки. На эти краны накидывается шланг, и по нему уже циркулирует жидкость. Это устройство значительно облегчает процесс замены охлаждающей жидкости.
Итак, чтобы произвести залив антифриза, необходимо выполнить следующие действия:
- Сначала нужно закрутить сливную пробку, которая находится на радиаторе. Также необходимо снять заглушку с блока цилиндров
- Развязываем хомут шланга выхода тосола и отсоединяем его от дроссельного штуцера
- Тогда этот шланг нужно держать рукой
- Заливаем новый антифриз в бак. Вам нужно залить примерно четыре-пять литров
- Возвращаем шланг обратно на штуцер
- Затяните хомут на шланге
- Опять нужно залить антифриз в расширительный бачок. Переливать необходимо до тех пор, пока жидкость не достигнет максимальной отметки. Всего тосола должно уходить где-то семь-восемь литров
- Далее замените крышку бака.
- Затем верните модуль зажигания
- Завести автомобиль и прогреть двигатель до рабочего состояния
- Далее глушим двигатель и снова нужно измерить уровень антифриза
- Если уровень охлаждающей жидкости не достигает максимальной отметки, то необходимо долить антифриза
При заливке антифриза следует учитывать несколько важных моментов:
- Как уже было сказано, все работы следует производить исключительно при холодном двигателе.
- При сливе охлаждающей жидкости есть риск попадания влаги в генератор. Чтобы этого не произошло, необходимо защитить генератор перед сливом
- Обязательно проверяйте уровень антифриза после запуска двигателя. Если жидкости меньше максимальной отметки, то со временем двигатель начнет перегреваться, что может ускорить процесс износа
- Не рекомендуется смешивать тосол и антифриз. Жидкости различаются по составу, поэтому качество их работы при смешивании будет значительно снижено
8. Такую же емкость подставляем под сливное отверстие радиатора и откручиваем пробку.
9. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора.
10. Отстегнув ремень крепления расширительного бачка и подняв его, слейте охлаждающую жидкость из бачка через радиатор.
11. Установите расширительный бачок на место и закрепите его ремнем.
12. Заверните сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров.
Примечание
Во избежание воздушных пробок рекомендуется снять резиновый шланг с патрубка узла подогрева впускного коллектора (корпус дроссельной заслонки на инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2107). При заполнении системы в момент выхода жидкости из шланга надеваем его на патрубок
13. Заполняем систему охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2107 через горловину радиатора до уровня жидкости до нижней кромки горловины.
14. В процессе заполнения системы автомобиля ВАЗ 2107 охлаждающей жидкостью (для снижения вероятности образования воздушных пробок) шланги радиатора пережимаем руками. Закройте крышку радиатора.
15. Залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня на 3-4 мм выше метки «MIN» на стенке бачка и закрыть пробку.
16. Запускаем двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и даем ему поработать 3-5 минут на холостом ходу для удаления воздушных пробок, после чего глушим двигатель и доливаем охлаждающую жидкость в радиатор и расширительный бачок до необходимого уровня.
Начинающие автовладельцы отечественного автопрома, постигая азы владения автомобилем, часто задают самые разные вопросы по обслуживанию и ремонту автомобилей ВАЗ. Один из самых частых вопросов по системе охлаждения: что лучше — Тосол или антифриз для ВАЗ?
Тосол или антифриз для ВАЗ-2109 и других моделей
Теперь рассмотрим эту ситуацию на более современных автомобилях. Итак, что лучше — Тосол или тосол для ВАЗ 2109. Сюда же можно отнести подобные вопросы: ВАЗ-2114 — Тосол или тосол, ВАЗ 2115 — Тосол или тосол.
Ситуация с этими автомобилями аналогична модели ВАЗ-2107. То есть Антифриз стандартен для этих автомобилей, но возможно и использование антифриза, но только определенных марок.
Замена жидкости на ВАЗ-2110
Что касается порядка замены, то рассмотрим, как заменить Тосол на антифриз ВАЗ-2110 или наоборот:
- Автомобиль устанавливается на месте и охлаждается;
- Снимается крышка расширительного бачка, открывается кран печки, откручиваются пробки на радиаторе и картере, слив отработанной жидкости в емкость;
- Устанавливаются пробки и заливается в систему промывочная жидкость или дистиллят. Двигатель начинает циркулировать жидкость;
- Сливается промывочная жидкость, а затем заливается свежий антифриз или антифриз;
На других указанных моделях операция выполняется аналогично.
И в завершение отметим, что антифриз все же лучше Тосола по своим свойствам, но и стоит дороже. Если вы хотите лучше ухаживать за своим автомобилем, то вам следует заливать антифриз, но только соответствующей марки. Но особенностью нашего автопрома является возможность протечки системы, а восполнение уровня антифриза может обойтись дорого.
Антифриз тоже хорошо справляется со своей задачей, но менять его нужно чаще, а стоит он дешевле.
Видео — Что лучше антифриз или тосол
На автомобили ВАЗ от 2101 до ВАЗ 2107, в общем вся классика. Этот процесс замены охлаждающей жидкости на всех моделях ВАЗ очень похож на процесс замены на других автомобилях семейства Жигули.
Выбор охлаждающей жидкости для ВАЗ 2101 — 2107
Для начала необходимо определиться с типом охлаждающей жидкости, а также с количеством, которого будет достаточно для автомобиля. Если есть вопросы по количеству, откройте инструкцию, по ней 9,85 литров требуется , то необходимо купить 10 литров антифриза или тосола. Но решить, что лучше антифриз или тосол, быстро вряд ли получится. И тут вопрос «Что заполнять?» Резко возникает. Антифриз или антифриз? Единого мнения нет.
Лично я использую антифриз. Он имеет ряд преимуществ, есть возможность купить готовый раствор, который можно сразу использовать. Или сконцентрируйте и разбавьте его дистиллированной водой, соблюдая при этом соотношение 50 на 50. На сайте есть статья, в которой, речь идет, вы также можете просмотреть информацию в Интернете.
Что касается инструмента… Вам потребуются:
накидной ключ на «13», отвертка, а также емкость, в которую будем сливать старую охлаждающую жидкость (может еще пригодится ключ на «30»).
Слив антифриза с радиатора
Сам процесс замены очень простой, но я его опишу.
Перед тем, как начать слив старой жидкости, обязательно переведите рычаг управления клапаном отопления в крайнее правое положение, только после этого клапан откроется. Откручивается пробка расширительного бачка, также откручивается пробка заливной горловины.
Внимательно осматриваем левый нижний угол радиатора, там находим сливную пробку и откручиваем ее, сливаем жидкость в подготовленную емкость.
Стоит помнить, что у радиаторов старого образца такой заглушки нет. Заменяется вентилятор на датчик, берем ключ на «30» и откручиваем. Если вы сделали это, то вы найдете его там.
Также находим заглушку на самом двигателе, она откручивается ключом на «13». Когда вы уже слили всю жидкость, нужно закрутить все сливные пробки.
Во избежание образования воздушной пробки в системе нужно отверткой открутить хомут, затем снять шланг со штуцера впускного коллектора.
Как залить охлаждающую жидкость?
Вот и все, теперь можно заливать антифриз. Как только жидкость начнет течь из штуцера, то уже можно надевать шланг и затягивать хомут. После этого полностью заливается радиатор и закручивается пробка. Антифриз заливается по уровню, он находится в 3-4 см от метки MIN.
После того, как двигатель заводится, прогревается до рабочей температуры, глушится и снова проверяется уровень антифриза. При необходимости долейте.
Процедуру замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2107 необходимо выполнять каждые 60 000 километров пробега или 2 года эксплуатации автомобиля, по заявлению производителя. Кроме того, необходимость замены антифриза ВАЗ 2107 может возникнуть, если его цвет изменился на красноватый.
Замена охлаждающей жидкости ВАЗ 2107 — инструменты
Для того чтобы слить антифриз на автомобиле ВАЗ 2107 и заменить его, необходимо использовать следующие инструменты:
- рожковый ключ на 13 мм;
- чистая тряпка;
- емкость, в которую будет собираться охлаждающая жидкость; охлаждающая жидкость
- .
Количество охлаждающей жидкости ВАЗ 2107
Итак, сколько антифриза или другой охлаждающей жидкости нужно заливать в ВАЗ 2107? По инструкции нужно использовать 9,85 литров, значит, нужно приобрести 10 литров охлаждающей жидкости. Однако что именно выбрать – антифриз или антифриз? На этот вопрос просто нет однозначного ответа. Многие водители отдают предпочтение исключительно антифризу. Продается готовым к употреблению или в концентрированном виде. В одной из статей на сайте Автопаб мы обязательно рассмотрим преимущества такого выбора. Приступим к самой процедуре замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2107 (ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106).
Как слить антифриз ВАЗ 2107 и заменить его
Перед сливом антифриза необходимо полностью открыть кран отопителя в салоне с помощью соответствующего рычага, который следует установить в крайнее правое положение.
В нижней левой части радиатора находится сливная пробка, которую также необходимо открутить. После этого необходимо слить антифриз в заранее подготовленную емкость соответствующего объема. Если у вашего автомобиля старый радиатор, вы не сможете найти эту заглушку. Вместо него нужно открутить датчик включения вентилятора, для чего нужно использовать ключ на 30 мм.
Вы знаете, чем антифриз отличается от тосола? Читайте наш.
Слить антифриз ВАЗ 2107 это только половина дела. После этого нужно закрутить все пробки и отверткой развести хомут, а также снять резиновый шланг со штуцера впускного коллектора. Это необходимо сделать для того, чтобы не допустить появления воздушной пробки.
После этого необходимо залить выбранную охлаждающую жидкость. Сразу после того, как антифриз начнет течь из штуцера, надеваем на него шланг и хорошо затягиваем хомут. Затем долейте необходимое количество охлаждающей жидкости в радиатор и затяните соответствующую пробку.
Следующим шагом будет заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок. Рекомендуемое количество примерно на 3-4 сантиметра выше обозначения «MIN».
При наличии грязи в системе охлаждения автомобиля ее необходимо очистить обычной водой или соответствующими средствами. Процедура промывки системы охлаждения автомобиля не отличается от процедуры замены охлаждающей жидкости ВАЗ 2107 – слить антифриз, залить новый, избавиться от воздуха, запустить двигатель, затем слить. Повторяем процедуру несколько раз, пока из моторного и радиаторного блока не начнет течь вода без каких-либо примесей.
Теперь вы знаете, как слить антифриз на ВАЗ 2107 и сколько антифриза нужно залить.
Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Схема подключения вентилятора охлаждения ваз Не включается вентилятор на ваз 2114 инжектор
Каждый водитель знает, что перегрев двигателя – это очень плохо. Ни к чему хорошему это привести не может. Для защиты двигателя от перегрева автомобили оснащаются вентиляторами охлаждения радиатора. И иногда он далеко не один.
Сегодня мы поговорим об очень важном элементе охлаждения — датчике вентилятора. Он отвечает за своевременную активацию этого охлаждающего устройства, предотвращая нежелательный перегрев.
Немного теории
Характеристика | Пояснение |
Местоположение | Датчик находится в радиаторе отопителя. Определить, что перед вами именно он, несложно, так как в радиаторе это единственный элемент, к которому подсоединяются провода. А если взять ключ на 30, то только датчик имеет соответствующий размер крепления. |
Температура срабатывания | Датчики могут иметь разные пределы температуры. А вот у ВАЗ 2114 включение происходит при 102-105 градусах Цельсия, а выключение — при 85-87 градусах. При выборе нового счетчика ориентируйтесь на тот, который вышел из строя, или приобретите с индикатором включения и выключения 102 и 87 градусов соответственно |
Принцип работы | Внутри датчика находится специальная контактная группа. При нагреве охлаждающей жидкости в радиаторе эта группа нагревается и расширяется. Когда расширение достигает определенного предела, контакты замыкаются, они передают сигнал в проводку и включается вентилятор |
Причины выхода из строя вентилятора
Существует ряд причин, по которым помимо датчика может выйти из строя датчик вентилятора. Поэтому их следует предварительно исключить, чтобы убедиться, что виноват именно датчик.
Причины отказа вентилятора включают:
- Вентилятор неисправен. Он может изнашиваться, терять целостность, получать механические повреждения. Заменить его будет дороже по сравнению с датчиком, но выбора нет.
- Цепь порвалась. При проверке датчика обычно используют метод замыкания двух его контактов. А вот при повреждении цепи проводки сделать это будет невозможно, и регулятор будет пенять на неопытность.
Если проверка контактов не удалась, вентилятор не реагирует, попробуйте подключить его контакты напрямую к аккумулятору.
Проверка датчика
Кроме того, обязательно проверьте новый датчик перед его установкой. Это позволит убедиться, что это работает. Сегодня на рынке очень много подделок, поэтому всегда есть вероятность приобрести некачественный датчик вентилятора.
Для проверки потребуется определенный набор инструментов и материалов, в который входят:
- Емкость;
- Вода;
- Охлаждающая жидкость;
- Термометр;
- Мультиметр.
Начнем проверку.
- Налейте воду или обычную охлаждающую жидкость в подготовленную емкость.
- Опустите в него датчик резьбовой частью.
- Подсоедините клемму мультиметра к контактам регулятора. Измерительный прибор должен находиться в режиме измерения сопротивления. Хотя если в мультиметре есть функция прозвонки, то выбирайте ее.
- Поместите термометр в жидкость.
- Нагрейте воду.
- Когда температура жидкости достигнет температуры срабатывания регулятора (92 градуса Цельсия), контакты должны замкнуться и мультиметр начнет издавать звуковой сигнал.
- Если этого не произошло, датчик действительно не работает и его нужно менять.
Если вы приобрели нерабочий регулятор, обязательно обратитесь в магазин и попросите замену или возврат денег. Но только с чеком. Приобретать запчасти лучше в специализированных, хороших магазинах. Риск быть обманутым меньше.
Замена
На инжекторном двигателе, который буквально напичкан всевозможными датчиками, иногда нужно обратить внимание на регулятор включения вентилятора. Если проверка показала, что устройство вышло из строя, ничего не остается, кроме как провести процедуру замены.
В работе потребуется всего несколько инструментов и материалов:
- Накидной ключ на 30 миллиметров;
- Емкость для слива охлаждающей жидкости;
- Сухие тряпки.
Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.
В первую очередь нужно дать двигателю остыть. Работать на холодном двигателе удобнее и безопаснее. При попадании горячей охлаждающей жидкости на кожу ожогов не избежать.
- Для замены не нужна ни смотровая яма, ни эстакада. Для такой работы эти элементы не нужны. Подойдет простой гараж.
- Отсоедините от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
- Слейте всю охлаждающую жидкость из радиатора. Не сливайте охлаждающую жидкость из блока цилиндров, в этом нет необходимости.
- Снимите крышку расширительного бачка системы охлаждения вашего инжекторного двигателя.
- Для слива тосола или тосола открутите сливную пробку на радиаторе. Вы найдете его в нижней части радиатора, и для демонтажа не требуются никакие инструменты. Пробка легко откручивается вручную.
- Под сливное отверстие подставьте заранее подготовленную емкость, куда будет стекать охлаждающая жидкость. Подождите, пока поток жидкости полностью не прекратится.
- Хочешь такой же антифриз то заливай обратно, бери чистую тару. Если охлаждающая жидкость достаточно старая и нуждается в замене, то чистота тары не имеет значения.
- Завинтить заглушку.
- Отсоедините контакты от датчика вентилятора.
- Ключом на 30 мм откручивается регулятор.
- Поворачивать осторожно, чтобы не повредить пластиковый контейнер радиатора.
- Вкрутите новый регулятор вместо старого. Обязательно вставьте медную прокладку под новое устройство.
- Переустановите проводку управления вентилятором.
- Залить в расширительный бачок антифриз или заранее слить антифриз.
- Продуйте систему, чтобы избежать образования воздушных пробок внутри системы.
- Замените отрицательную клемму аккумулятора.
- Включите блок питания, прогрейте его некоторое время, чтобы убедиться, что новый датчик работает.
- Если при нагреве до нужной температуры датчик снова не работает, следует проверить другие элементы, которые могут быть причиной такого поведения системы охлаждения.
Замена без слива охлаждающей жидкости
Если вы не хотите тратить много времени на замену датчика на своем ВАЗ 2114, то можно обойтись без процедуры слива охлаждающей жидкости.
Замена регулятора включения вентилятора без ступени слива охлаждающей жидкости требует опыта и определенных навыков. Поэтому новичку не рекомендуется использовать этот метод ремонта.
- Ключом на 30 начинайте откручивать старый датчик, но не до конца.
- Подготовьте новый датчик.
- Одной рукой выкрутите старый регулятор до конца, а другой быстро вставьте новый.
- В этом случае вытечет определенная часть антифриза, но это не страшно.
- После замены обязательно тщательно протрите все участки вокруг регулятора сухой тканью.
- Проверьте наличие утечек после установки нового устройства.
После завершения работ тщательно протрите автомобиль, чтобы охлаждающая жидкость не оставалась на двигателе и его узлах. Особенно это касается резиновых и пластиковых элементов.
Электровентилятор системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2114 включается только по сигналу датчика температуры охлаждающей жидкости. Но подключение происходит не напрямую, а через реле. Защитите эту электрическую цепь двумя предохранителями. Если стрелка указателя температуры заползла в красную зону шкалы, то сбрасываем газ, включаем на полную мощность вентилятор отопителя салона и ищем место остановки .
Исправность одного из предохранителей, расположенных в монтажном блоке и защищающих электрическую цепь вентилятора, можно проверить, просто нажав на кнопку звукового сигнала. Если сигнал работает, то с предохранителем все в порядке, так как он защищает еще и электрическую цепь звукового сигнала. В случае его неисправности, вскрываем монтажный блок, ищем предохранитель F5 на 20 ампер, но перед его заменой нужно найти причину его выхода из строя, иначе точно так же сгорит вновь установленный предохранитель.
Для проверки второго предохранителя необходимо снять обшивку консоли со стороны пассажира. Там вы увидите три реле и рядом с каждым из них предохранитель. Вам нужно будет вытащить, чтобы проверить средний. И опять же, если он сгорел, нужно искать причину этого явления. При исправном предохранителе проверяем среднее реле, так как через него включается двигатель вентилятора. Вытащив его из гнезда, осмотрите его контакты на предмет окисления. Проверить можно омметром, если его нет или вы не умеете им пользоваться, то придется попробовать заменить на исправный.
Далее открываем капот, отсоединяем колодку с проводами от моторчика вентилятора и если есть пара проводов подключаем напрямую к аккумулятору. Если вентилятор начнет работать, то причину неисправности придется искать в датчике температуры, либо реле и еще одном предохранителе, расположенном рядом с этим реле. Ну а если вентилятор при прямом подключении работать не будет, то неисправность придется искать в себе.
Вентилятор может не работать из-за неисправности датчика температуры, включающего вентилятор. Он расположен на головке блока цилиндров, над термостатом. Если омметра нет, проверяем методом его замены. Только не надо путать вентилятор на датчике с датчиком, работающим на указателе температуры охлаждающей жидкости.
Приведены все основные схемы подключения и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ. различные модели. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, с помощью которой он крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный поток воздуха, который, собственно, и охлаждает антифриз или антифриз.
Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Определить причину неисправности можно самостоятельно. Причем для этого вовсе не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по его проверке/замене.
Схема включения радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107
- Вентилятор радиатора
- датчик температуры (расположен снизу радиатора)
- монтажный блок
- реле зажигания
- замок зажигания
А — к контакту «30» генератора.
Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106
- Датчик запуска двигателя; двигатель вентилятора
- ;
- реле запуска двигателя;
- основной блок предохранителей;
- замок зажигания;
- дополнительный блок предохранителей; генератор
- ; Аккумуляторная батарея
- .
Соединение вентилятора 2108, 2109, 21099
До 1998 года на автомобилях со старым блоком предохранителей 17. 3722 (пальцевые предохранители) в цепь вентилятора включалось реле 113.3747. После 1998 года такого реле нет.
Также до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле; усиленный для больших токов ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722
- Двигатель вентилятора
- Датчик включения двигателя
- Монтажный блок
- замок зажигания
К9 — Реле включения двигателя вентилятора. А — К выходу «30» генератора
Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60
- Двигатель вентилятора
- Датчик 66.3710 включения электродвигателя
- Монтажный блок
А — К выводу «30» генератора
Схема включения ВО ВАЗ 2110
Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях мобилы различна. На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем, управляемым контроллером.
Схема на ваз 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор
Где реле вентилятора
4 — реле электровентилятора;
5 — реле электробензонасоса;
6 — главное реле (реле зажигания).
Внимание: последовательность реле и предохранителей может быть произвольной, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле, от которого отходит тонкий розовый провод с черной полосой, идущий от главного реле (клемма 85*) (не путать с тонким, красным проводом с черной полосой, идущим от контроллера) и толстый силовой белый провод с черной полосой (клемма 87) (белый и розовый провода нам нужны), это реле вентилятора.
Если вентилятор охлаждения не работает
Для привода вентилятора постоянного тока устанавливается электродвигатель, возбуждаемый постоянными магнитами МЭ-272 или аналогичными. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:
- Номинальная частота вращения вала двигателя с крыльчаткой, 2500 — 2800 об/мин.
- Потребляемый ток электродвигателя, 14 А
- Температура замыкания контактов датчика, 82±2 град.
- Температура размыкания контактов датчика, 87±2 град.
Вентилятор охлаждения может не включаться из-за:
- неисправности электропривода;
- перегорел предохранитель;
- неисправен термостат;
- вышел из строя датчик температуры включения кулера;
- неисправно реле ВО;
- обрыв электропроводки;
- неисправна крышка расширительного бачка.
Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем на его выходы напряжение 12 В от аккумулятора — исправный мотор будет работать. Если причина проблемы в вентиляторе, можно попробовать его отремонтировать. Проблема обычно в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше заменить весь привод.
Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в пробный режим.
- В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если этого не произошло, проблема точно не в датчике.
- Для автомобилей с впрыском топлива прогрейте двигатель до рабочей температуры, и отсоедините разъем датчика, отключив его от бортовой сети машины. В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме. Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения, и заставляет привод вентилятора работать непрерывно. Если привод запускается, датчик неисправен.
Замена электровентилятора в автомобиле
- Ставим автомобиль на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
- Откройте капот, отсоедините минусовую клемму.
- Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
- С помощью отвертки ослабьте хомут воздуховода на датчике расхода воздуха и снимите гофру.
- Откручиваем винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
- Ключом на 8 откручиваем крепление воздухозаборника и демонтируем его.
- Ключом на 10, затем на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
- Отсоедините жгут проводов от разъема вентилятора.
- Осторожно снимите кожух вентилятора вместе с приводом.
- Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя к кожуху.
- Ставим на его место новый.
- Устанавливаем конструкцию на место, закрепляем, подключаем коннектор.
- Дальнейшая установка осуществляется в обратном порядке.
Модернизация схемы управления
Вентилятор охлаждения на десятке включается при температуре 100-105°С, при нормальной работе
Температура двигателя 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно имеет негативный эффект.
Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы сосредоточимся на втором. Включать вентилятор с кнопки очень удобно: попал в пробку — включил, выехал — выключил, и никто не перегревался.
В кабине установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно выключен, всегда включен, включается автоматически с помощью датчика) — эта «настройка» не обязательна, но будет очень полезна добавление.
Будет большой ток на контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора, и поэтому надо использовать там провода сечением не менее 2 мм, иначе более тонкий провод не выдержит и перегорит.
Видео — подключение и проверка ВО
При желании владельца ВАЗ-2114 может быть оборудован кондиционером, что позволяет каждому чувствовать себя комфортно в эти жаркие летние дни в салоне этого легкового автомобиля. Тогда при включении кондиционера должен включаться и вентилятор системы охлаждения двигателя, какой бы ни была температура охлаждающей жидкости. Потому что так устроена схема включения, если есть кондиционер.
Но, на тех автомобилях ВАЗ-2114, где нет кондиционера, вентилятор охлаждения двигателя должен работать при нагреве антифриза до температуры 101 градус. Если двигатель вентилятора включается и начинает работать даже при непрогретом двигателе, то водителю нужно будет решить эту проблему.
В начале нужно проверить целостность изоляции проводов, ведущих к датчику температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который находится в ГБЦ, на его впускном патрубке. Если по какой-то причине они стали замыкаться на массу, то должен включиться вентилятор, так как этот ложный сигнал сообщает контроллеру о том, что температура антифриза в системе охлаждения двигателя поднялась до 130 градусов. Поскольку контроллер не знает, что этот сигнал ложный, он, естественно, включает вентилятор.
Вторая причина постоянно работающего вентилятора ВАЗ-2114 может быть связана с «глюком» контроллера, который включает его по управляющему сигналу датчика охлаждающей жидкости, а после снижения температуры антифриза, в результате работу вентилятора, выключать не хочет. Это может быть связано с прошивкой контроллера.
Напряжение на клеммы электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя подается через контакты реле, которое находится в дополнительном блоке реле и предохранителей, расположенном в ногах переднего пассажира за боковой крышкой, закрывающей переднюю консоль.. Если контакты этого реле залипнут, то вентилятор включится и сработает сразу после поворота ключа в зажигании.
Если вентилятор включается не сразу, а только после прогрева двигателя и далее не выключается, то причина его работы может быть связана с низким уровнем антифриза в системе охлаждения двигателя или с неисправностью термостата, который отказывается открывать клапан для циркуляции жидкости по большому кругу(через радиатор). Проверить это достаточно легко. Откройте капот и на холодном двигателе нужно проверить уровень охлаждающей жидкости. Если он в норме, запустите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры и потрогайте рукой подводящий шланг радиатора.
Схема расположения предохранителей на ваз 2109 карбюратор. Монтажный блок. Предохранители блока отопителя, установленные в автомобиле старого образца
Для обеспечения обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля ВАЗ применен особый подход к компоновке каждого из компонентов общей системы. То есть все реле и предохранители разместили в одном компактном корпусе монтажного блока. Использование коммутационных взаимосвязанных цепей различных систем электрооборудования позволяет отказаться от установки большого количества реле по всему корпусу машины и упрощает процесс ремонта их сменными деталями. Для поиска неисправных элементов не нужно разбирать весь автомобиль – достаточно заменить само устройство, которое подключается к цепи с помощью унифицированных разъемов. Они помогают нам в этом. Далее представляем электрические схемы МБ автомобилей ВАЗ.
Распиновка монтажного блока 2107
№ предохранителя | Защищенные цепи |
---|---|
Ф1(8А)(10А) | Фонари задние(светильник заднего хода). Мотор отопителя.Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла(обмотка) |
Ф2(8А)(10А) | Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителя и омывателя фар. Реле стеклоочистителя. Реле стеклоочистителя и омывателя фар (контакты) |
Ф3(8А)(10А) | Запасной |
Ф4(8А)(10А) | Запасной |
Ф5(16А)(20А) | Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты) |
Ф6(8А)(10А) | Прикуриватель. Розетка для переносной лампы |
F7(16А)(20А) | Звуковые сигналы и реле звуковых сигналов |
Ф8(8А)(10А) | Указатели поворотов в режиме тревоги. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации в режиме тревоги |
Ф9(8А)(10А) | Регулятор напряжения генератора (для автомобилей с генератором Г-222) |
Ф10(8А)(10А) | Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения двигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа запаса топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумулятора. Комбинация приборов. Вольтметр. Электропневматическая система управления клапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза |
Ф11(8А)(10А) | Фонари задние (стоп-сигналы). |
Ф12(8А)(10А) | Правая фара (дальний свет). Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете) |
Ф13(8А)(10А) | Левая фара(дальний свет). Дальний свет |
Ф14(8А)(10А) | Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Подсветка номерного знака. Лампа моторного отсека. Контрольная лампа включения габаритного освещения |
Ф15(8А)(10А) | Фара правая (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика |
Ф16(8А)(10А) | Фара правая (ближний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете) |
Ф17(8А)(10А) | Левая фара (ближний свет) |
Блок-схема монтажная 2105-3722010-02 ВАЗ 21054, 21074
Цепи, защищенные предохранителями
№ предохранителя | Защищенные цепи |
---|---|
Ф1(10А) | Фонари заднего хода. Мотор отопителя. Сигнализатор включения обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка). |
Ф2 (10А) | Электродвигатели стеклоочистителей. Электродвигатели насоса омывателя лобового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателя фар (контакты). |
F3 (10А) | Запасной. |
Ф4 (10А) | Запасной. |
Ф5(20А) | Элемент обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (контакты). |
F6 (10А) | Прикуриватель. Смотреть. |
Ф7(20А) | Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Двигатель вентилятора охлаждения радиатора. Реле электродвигателя вентилятора охлаждения радиатора (контакты) |
Ф8 (10А) | Указатели поворота (в режиме тревоги). Индикатор поворотников (в режиме тревоги). Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации. Выключатель сигнализации с контрольной лампой. |
F9 (7,5 А) | Фонари задние противотуманные. Сигнализатор включения ламп задних противотуманных фар. |
Ф10 (10А) | Указатели поворота (в режиме указателя поворота). Реле прерывателя поворотников. Индикатор указателя поворота. Тахометр. Указатель уровня топлива. Индикатор резерва топлива. Индикатор стояночного тормоза. сигнализатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Аварийный индикатор рабочей тормозной системы. Индикатор заряда батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701). |
Ф11 (10А) | Светильники для внутреннего освещения. Стоп-сигналы. Лампы освещения багажного отделения. |
Ф12 (10А) | Фары дальнего света (правая блок-фара). |
Ф13 (10А) | Фары дальнего света (левая фара). Сигнализатор дальнего света. |
Ф14 (10А) | Габаритный огонь передний (левая фара). Задний габаритный фонарь (правый фонарь). Подсветка номерного знака. Сигнализатор включения габаритных огней. |
Ф15 (10А) | Габаритный фонарь передний (правая фара). Задний габаритный фонарь (левый фонарь). Лампа прикуривателя. Лампа освещения приборов. Подсветка перчаточного ящика. Часы(лампа освещения). |
Ф16(10А) | Фары ближнего света (правая блок-фара). Реле омывателя фар (катушка реле). |
Ф17(10А) | Ближний свет фар (левая блок-фара). |
Распиновка монтажного блока 2108
Вот новый строительный блок. Для блока старого образца схема в целом одинакова, но некоторые контакты (менее 5%) могут не совпадать.
Принципиальная схема монтажного блока LADA Samara(ВАЗ-21099 с панелью ВАЗ-2114).
Нумерация выводов в соединительных колодках, цвет проводов и подключаемых к ним электрических цепей.
Соединитель | Связаться с | Цвет провода | Назначение |
---|---|---|---|
Х1 (Ш1) | 1 | Б | электростеклоподъемники |
2 | Г | выключатель зажигания (Кл. 15/2) | |
3 | ГП | ||
4 | JG | Выключатель электродвигателя отопителя | |
5 | Р | выключатель зажигания (кл. 30/1) | |
6 | КР | Замок зажигания (кл. 30) | |
7 | дверной замок | ||
8 | Р | выключатель зажигания (кл. 50) | |
Х2 (Ш2) | 1 | БГ | переключатель стеклоочистителя заднего стекла |
2 | Г | Переключатель указателя поворота (правый) | |
3 | РП | выключатель стоп-сигнала | |
4 | Б | Лампа индикатора целостности | |
5 | ЕСЛИ | ||
6 | ГБ | дверь передняя левая | |
7 | О | ||
8 | 34 | контрольная лампа дальнего света | |
9 | — | ||
10 | 4 | выключатель заднего противотуманного фонаря | |
11 | середина | Контрольная лампа запаса топлива | |
12 | ЕСЛИ | контрольная лампа уровня топлива | |
13 | боеголовка | плафон | |
14 | кг | контрольная лампа ручного тормоза | |
15 | чч | Переключатель указателей поворота (левый) | |
16 | Электродвигатель очистителя фар | ||
17 | — | ||
Х3 (Ш4) | 1 | и | датчик скорости |
2 | чрезвычайное положение | выключатель сигнализации | |
3 | ГП | переключатель указателя поворота | |
4 | Сб | контрольная лампа уровня масла | |
5 | Х | вес | |
6 | РБ | Контрольная лампа уровня омывающей жидкости | |
7 | РО | Контрольная лампа износа тормозных накладок | |
8 | 3 из | выключатель фар | |
9 | ЖЗ | переключатель стеклоочистителя | |
10 | ПГ | переносной патрон для лампы | |
11 | выключатель зажигания (кл. 15) | ||
12 | РФ | Выключатель омывателя заднего стекла | |
13 | |||
14 | и | Контрольная лампа противотуманных фар | |
15 | |||
16 | СГ | датчик давления масла | |
17 | |||
18 | Р | ||
19 | СО | переключатель стеклоочистителя | |
20 | ИЗ | переключатель стеклоочистителя | |
21 | О | выключатель заднего противотуманного фонаря | |
Х4 (Ш5) | 1 | Запрос предложений | Вкл и контрольная лампа обогрева заднего стекла |
2 | ГБ | Переключатель фар (дальний свет) | |
3 | О | стеклоочиститель | |
4 | боеголовка | выключатель наружного освещения | |
5 | — | Реостат освещения приборов | |
6 | Р | батарея | |
7 | БВ | переключатель стеклоочистителя и омывателя | |
8 | О | колодка Ш4 монтажного блока клемм 3 | |
9 | МФ | выключатель звукового сигнала | |
10 | БП | выключатель стоп-сигнала | |
11 | Р | батарея | |
12 | совместное предприятие | выключатель фар (ближний свет) | |
13 | сигнальная лампа | ||
14 | — | ||
15 | — | ||
16 | РГ | Контрольная лампа уровня тормозной жидкости | |
17 | ЗБ | указатель температуры охлаждающей жидкости | |
18 | КБ | Контрольная лампа заряда аккумулятора | |
19 | ЖЧ | выключатель противотуманных фар | |
20 | РЗ | Контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости | |
21 | И | тахометр | |
Х5 (W5) | 1 | 3 | дальний свет (правый) |
2 | 3 часа | дальний свет (левый) | |
3 | МФ | ближний свет (левый) | |
4 | Р | стартер (кл. 50) | |
5 | ПБ | Вентилятор охлаждения радиатора | |
6 | ИЗ | ближний свет (правый) | |
Х6 (Ш6) | 1 | — | |
2 | 3 | ||
3 | МС | указатель поворота (левый передний) | |
4 | — | ||
5 | — | ||
6 | — | ||
7 | — | ||
8 | ЖЧ | габаритный фонарь (правый передний) | |
9 | боеголовка | термостат электровентилятора | |
10 | ЖЧ | габаритный фонарь (левый передний) | |
11 | Г | указатель поворота (правый передний) | |
12 | выключатель фонарей заднего хода | ||
13 | РГ | датчик уровня тормозной жидкости | |
Х7 (W7) | 1 | — | |
2 | JG | Электродвигатель очистителя фар | |
3 | Б | Электродвигатель очистителя фар | |
4 | — | ||
5 | Сб | датчик уровня масла | |
6 | МФ | звуковые сигналы | |
7 | ИЗ | датчик скорости | |
8 | ЗБ | датчик температуры охлаждающей жидкости | |
9 | КБ | генератор (Кл. 61) | |
10 | Р | насос омывателя ветрового стекла | |
11 | боеголовка | Выключатель подкапотного освещения | |
12 | РБ | датчик уровня омывающей жидкости | |
13 | РФ | тормозные колодки | |
14 | — | ||
15 | КП | тахометр | |
16 | РЗ | датчик уровня охлаждающей жидкости | |
17 | ДЖБ | реле противотуманных фар | |
Х8 (Ш8) | 1 | ЖП | реле противотуманных фар |
2 | ЖЧ | противотуманная фара (левая) | |
3 | И | противотуманная фара (правая) | |
4 | ГП | катушка зажигания | |
5 | Р | генератор (кл. 30) | |
6 | Р | генератор (кл. 30) | |
7 | — | ||
С | РФ | реле противотуманных фар | |
Х9 (Ш9) | 1 | РФ | |
2 | Г | указатель поворота (правый задний) | |
3 | БГ | el очиститель заднего стекла двигателя | |
4 | ОС | задние противотуманные фары | |
5 | МФ | задняя дверь | |
6 | ЕСЛИ | дверь передняя правая | |
7 | боеголовка | плафон | |
8 | кг | датчик ручного тормоза | |
9 | боеголовка | кнопки сигнализации открытой двери | |
10 | |||
11 | ИЗ | подсветка номерного знака | |
12 | ГБ | дверь передняя левая | |
13 | Б | плафон | |
14 | Р | стоп-сигналы | |
15 | И | габаритный фонарь (правый задний) | |
16 | 3 | фонарь заднего хода | |
17 | ЖЧ | габаритный фонарь (левый задний) | |
18 | JG | очиститель заднего стекла | |
19 | Элементы обогрева заднего стекла | ||
Х11 (Ш11) | 1 | И | насос |
2 | РФ | Клапан омывателя заднего стекла | |
3 | — | ||
4 | И | насос | |
5 | боеголовка | Лампа моторного отсека | |
6 | — | ||
7 | — | ||
8 | КЧ | Лампа моторного отсека | |
9 | Б | ||
10 | электродвигатель стеклоочистителя | ||
11 | — | ||
12 | СО | датчик аварийного давления масла | |
13 | — | ||
14 | Р | Клапан стеклоомывателя | |
15 | СО | электродвигатель стеклоочистителя | |
16 | ИЗ | электродвигатель стеклоочистителя | |
17 | ДЖБ | электродвигатель стеклоочистителя | |
18 | — | ||
19 | — |
Распиновка монтажного блока 2109
Блок монтажный ВАЗ 2109 предназначен для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей. На первых моделях применялся монтажный блок типа 17.3722. Он состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, на которой распаяны выводы для подключения к блокам жгута проводов, установки реле и предохранителей.
На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки, аналогичные 2114-3722010-60, но имеют другое подключение вентилятора охлаждения радиатора.
Предохранитель №’ | Защищенные цепи |
1 (8А) F9 (7,5А) | Правая противотуманная фара |
2 (8А) F8 (7,5А) | Левая противотуманная фара |
3 (8 А) F1 (10 А) | Очистители фар (при включении). Реле включения очистителей фары (контакты). Клапан омывателя фар |
4 (16 А) F7 (30 А) | Очистители фар (в рабочем состоянии). Реле включения очистителей фар (обмотка). Двигатель вентилятора отопителя. Мотор омывателя лобового стекла. Моторизованный очиститель заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа перчаточного ящика |
5 (8 А) F16 (15 А) | Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Мотор-редуктор и реле включения стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа дроссельной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник светового табло «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с сигнальной лампой резерва. Вольтметр |
6 (8 А) ФЗ (10 А) | Фонари задние (стоп-сигналы). Купол внутреннего освещения |
6(8А) F6(30А) | Электрические стеклоподъемники передних дверей. Реле стеклоподъемника |
7 (8 А) F10 (7,5 А) | Подсветка номерного знака. Лампа капота. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Панель освещения рычагов отопителя. Лампа прикуривателя |
8 (16 А) F5 (20 А) | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле его включения |
9 (8 А) F10 (7,5 А) | Левая фара (габаритный свет). Фонарь задний левый (габаритный фонарь) |
10 (8А) F11 (7,5А) | Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный свет) |
11 (8 А) F2 (10 А) | Указатели поворота и реле аварийного выключателя (в аварийном режиме). Сигнальная лампа |
12 (16 А) F4 (20 А) | Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель |
13 (8А) F15(7,5А) | Фара правая (дальний свет) |
14 (8 А) F14 (7,5 А) | Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
15 (8 А) F13 (7,5 А) | Левая фара (ближний свет) |
16 (8А) F12 (7,5А) | Фара правая (ближний свет) |
Распиновка монтажного блока 2110
Цепи, защищенные предохранителями
№ предохранителя | Защищенные цепи |
---|---|
Ф1(5А) | Лампы освещения номерного знака. Лампы приборной панели. Контрольная лампа габаритных огней. Лампа багажника. Габаритные фонари |
F2(7,5 А) | Левая фара (ближний свет) |
Ф3(10А) | Левая фара (дальний свет) |
Ф4(10А) | Правая противотуманная фара |
Ф5(30А) | Электродвигатели подъема окон дверей |
Ф6(15А) | переносная лампа |
Ф7(20А) | Электродвигатель вентилятора охлаждения двигателя. Рог |
Ф8(20А) | Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла |
Ф9(20А) | Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели лобового, заднего стекла и фар. |
Ф10(20А) | Запасной |
Ф11(5А) | Лампы габаритных огней правого борта |
F12 (7,5 А) | Правая фара (ближний свет) |
Ф13(10А) | Правая фара (дальний свет). |
Ф14(10А) | Левая противотуманная фара |
Ф15(20А) | Обогрев сиденья. Замок замка багажника |
Ф16(10А) | Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме сигнализации). Индикатор аварийной сигнализации |
F17(7,5А) | Лампа освещения салона. Лампа индивидуального освещения. Лампа подсветки замка зажигания. |
Ф18(25А) | Лампа перчаточного ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель |
Ф19(10А) | Блокировка дверных замков. Реле контроля исправности стоп-сигнала и ламп габаритного света. Указатели поворотов с контрольными лампами. Лампы заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Дисплей блока управления бортовой системой. Приборный щиток. Часы (или маршрутный компьютер) |
F20(7,5А) | Задние противотуманные фары |
Схема комбинации приборов ВАЗ 2110, 2110, 2111, 2112
Распиновка монтажного блока 2113, 2114, 2115
Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №1.
Схема монтажного блока ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №2.
Нумерация штекеров соединительных колодок монтажного блока ВАЗ 2113, 2114, 2115
Монтажный блок новой модели ВАЗ-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.
К1-реле включения очистителей фар;
К2 — реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации;
К3 — реле стеклоочистителя;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 — реле стеклоподъемников;
К6 — реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
F1-F20 — предохранители;
Х11 — клеммы колодки жгута проводов
Таблица цепей защищаемых предохранителями на ВАЗ 2114
Номер предохранителя | Сила тока, А | Цепи, защищенные предохранителем |
F1 | 20 | Реле включения задних противотуманных фонарей. Лампы задних противотуманных фар. Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей |
Ф2 | 10 | Указатели поворотов, указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Контрольная лампа аварийной сигнализации |
F3 | 7,5 | Переднее внутреннее освещение. Центральное внутреннее освещение. Освещение багажного отделения. Лампа освещения выключателя зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Тормозные фонари. Бортовой компьютер (если установлен) |
F4 | 20 | Картридж для подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла |
F5 | 20 | Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Мотор вентилятора охлаждения. Предохранитель вентилятора. |
F6 | 30 | Электрические стеклоподъемники. Реле стеклоподъемника (контакты) |
F7 | 30 | Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки ваз 2114, ваз 2115. Моторчик омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (во время работы) Предохранитель прикуривателя. Подсветка перчаточного ящика. Реле включения обогрева заднего стекла (обмотка) |
F8 | 7,5 | Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Правая противотуманная фара |
F9 | 7,5 | Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Левая противотуманная фара |
F10 | 7,5 | Лампы габаритных огней по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Освещение номерного знака. Лампа моторного отсека Выключатель освещения приборов. Предохранитель подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем |
F11 | 7,5 | Габаритные огни по правому борту |
F12 | 7,5 | Фара правая (низкая) |
F13 | 7,5 | Левая фара (ближний свет) |
F14 | 7,5 | Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света |
F15 | 7,5 | Правая фара (дальний свет) |
Ф16 | 15 | Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме указателя поворота). Фонари заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация инструментов. Контрольная лампа низкого давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза (предохранитель стоп-сигнала). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Индикатор низкого заряда батареи. Бортовой компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя). Передний дворник. Регулятор обогрева сидений. |
Автомобиль — это сложный механизм с множеством различных узлов, деталей и электрических схем, читаем статью — . Для защиты последнего (в основном от перегрузки и короткого замыкания) в нем предусмотрены предохранители, которые в ВАЗ 2109 чаще всего объединены в один блок — монтажный, он же блок предохранителей.
Что нужно знать о блоке предохранителей ВАЗ 2109?
- Блок предохранителей на ВАЗ 2109 находится под капотом автомобиля: слева, между основанием лобового стекла и моторным щитом.
- На сегодняшний день можно встретить два варианта монтажного блока «девятки»: старый, тип 17. 3722, и новый, 2114-3722010-60/2114-3722010-18 (устанавливаются на автомобили ВАЗ с 1998 года). Основное их отличие – разное обозначение реле, разъемов и предохранителей; разные номиналы последних, а также отсутствие (за ненадобностью) в обновленной версии двух реле: электродвигателя вентилятора системы охлаждения и времени омывателя заднего стекла.
- Обозначения на корпусе блока предохранителей — это порядковые номера предохранителей, позволяющие определить по блок-схеме, за какую электрическую цепь отвечает каждый из них. Например, предохранитель с обозначением F3 в новом монтажном блоке (в старом он соответствовал предохранителю № 6) отвечает за освещение салона и задние стоп-сигналы, а предохранитель F1 (до 1998 — предохранитель №3) отвечает за омыватели и фароочистители и т.д.
Схема блока предохранителей ваз 2109.
Блок монтажный 17.3722.
- (К6) реле омывателей фар;
- (К1) реле времени омывателя заднего стекла;
- (К2) реле-прерыватель указателей поворотов и сигнализации;
- (К3) реле стеклоочистителя;
- контактные перемычки вместо реле контроля исправности ламп;
- (К10) реле обогрева заднего стекла; запасной предохранитель
- ;
- (К5) реле дальнего света;
- (К11) реле включения ближнего света фар; предохранитель
- ;
- (К9) реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя;
- (К8) реле включения звукового сигнала;
Блок монтажный 2114-3722010-60.
- запасные предохранители F17-F29.
Схема подключения монтажного блока 2114-3722010-60.
- наружная цифра в обозначении вилки — это номер блока, а внутренняя — условный номер вилки.
- предохранители F1-F16.
- Реле включения ближнего света фар К9.
- Реле дальнего света К8.
- реле включения звуковых сигналов К6.
- Реле обогрева заднего стекла К7.
- Реле включения очистителей фар К1.
- Реле стеклоподъемников К5.
- Реле контроля исправности ламп К4.
- Реле стеклоочистителя К3.
- реле-выключатель указателей поворота и сигнализации К2.
Схема подключения монтажного блока 17.3722.
- реле-выключатель указателей поворота и сигнализации К2;
- Реле стеклоочистителя К3;
- Реле стеклоподъемника (не установлено) К7;
- Реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле) К4;
- Реле времени омывателя заднего стекла К1;
- реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя К9;
- Реле очистки фар К6;
- Реле обогрева заднего стекла К10;
- реле включения звукового сигнала К8;
- Реле дальнего света фар К5;
- реле включения ближнего света фар К11;
- наружная цифра в обозначении вилки — это номер блока, а внутренняя — условный номер вилки;
Возможные неисправности блока предохранителей ВАЗ 2109 и способы их устранения.
1. Перегорел предохранитель (один или несколько).
Это самая распространенная поломка, которая может случиться с монтажным блоком. Исправить это просто: купите новый подходящий предохранитель с нужной силой тока и установите его вместо старого. Но не забудьте выяснить причины отказа их прошлой системы. В противном случае проблема может повториться.
2. Окисление контактов платы с токоведущими дорожками.
Еще одна достаточно распространенная проблема, связанная с не самым удачным расположением блока предохранителей в «девятке», из-за чего там может скапливаться вода. Именно она является здесь источником проблем, решить которые можно двумя способами: первый – приобрести новый монтажный блок и установить его на место существующего, а второй – просто зачистить окислившиеся контакты. С первым вариантом все понятно. Что касается второго, то тут тоже все предельно просто, главное подойти ответственно, и выполнять все действия очень внимательно и аккуратно.
Итак, отключаем все реле и предохранители в блоке, снимаем плату, очищаем ее обычным растворителем (здесь важно не повредить дорожки микросхемы, еще придется поработать паяльником), и в обратном порядке приказ вернуть все на место.
Блоки предохранителей, которые устанавливаются на ВАЗ 2109, предназначены для объединения электропроводки. Основной задачей блока питания является предотвращение поломок электрооборудования, установленного в автомобиле.
Блоки крепления предохранителей ваз 2109 карбюратор и ваз 2109 инжектор, есть ли разница
Если говорить о блоках предохранителей, то фактор используемой системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) абсолютно не играет роли. БП будут отличаться только годом выпуска автомобиля. То есть монтажные блоки для инжектора и карбюратора одинаковые.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 где он находится
Нужный блок находится под капотом напротив места водителя, фактически под самим лобовым стеклом.
Блоки предохранителей ВАЗ 2109 (выпуск до 1998 года) и ВАЗ 2109 (выпуск после 1998 года), в чем разница
Всю линейку ВАЗ 2109 можно разделить на две категории — выпуска до 1998 года и выпуска после 1998 года. Старые автомобили комплектуются блоком питания с маркировкой 17.3722. Такой блок предохранителей состоит из инженерной платы и корпуса. Реле, проволочные контакты и предохранители припаяны к плате. На обновленных версиях «девяток», выпускавшихся после 1988 года, БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы уже видим предохранители.
BP 17.3722
Различия между старой и обновленной версиями следующие:
- Элементы монтажного блока маркируются по-разному.
- Номинал предохранителя другой.
- В новом блоке нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.
Крепление блока предохранителей ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка предохранителей
Защищенная цепь | Сила тока | Предохранитель № |
Запасной | 10А | Ф1 |
Лампа аварийной сигнализации, прерыватель аварийной сигнализации, указатели поворота | 10А | Ф2 |
Плафон, задние стоп-сигналы | 10А | Ф3 |
Прикуриватель, гнездо для переноски, контакты включения обогрева заднего стекла, компонент обогрева заднего стекла | 20А | Ф4 |
Клаксон | 20А | Ф5 |
Запасной | 30А | Ф6 |
Освещение вещевого ящика, контрольная лампа, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения обогрева заднего стекла, реле включения вентилятора радиатора, электродвигатель омывателя ветрового стекла, электродвигатель вентилятора печки | 30А | Ф7 |
Запасной | 7,5 А | Ф8 |
Запасной | 7,5 А | Ф9 |
Фара габаритная левая | 7,5 А | Ф10 |
Фара габаритная правая | 7,5 А | Ф11 |
Фара ближнего света правая | 7,5 А | Ф12 |
Фара ближнего света левая | 7,5 А | Ф13 |
Левая фара дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света | 7,5 А | Ф14 |
Фара дальнего света, правая | 7,5 А | Ф15 |
Вольтметр, сигнальная лампа резерва топлива, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, стояночный тормоз, давление масла, указатели поворотов, реле включения стеклоочистителей, фонари заднего хода, аварийное реле-прерыватель, указатели поворотов | 15А | Ф16 |
Блок монтажный реле ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка
Блок предохранителей монтажный ВАЗ 2109 нового типа для карбюраторных и инжекторных двигателей, расшифровка
Новый блок питания
Защищенная цепь | Номинальный ток | Предохранитель № |
Запасной | 8А | 1 |
Запасной | 8А | 2 |
Запасной | 8А | 3 |
Цепь выключателя электродвигателя и печки, реле вентилятора радиатора | 16А | 4 |
Выключатель стояночного тормоза и гидравлической тормозной системы, аварийная лампа тормозной системы, датчик аварийного давления масла и сигнальная лампа, датчик температуры, указатель температуры охлаждающей жидкости, сигнальная лампа уровня топлива, указатель уровня топлива, указатель уровня топлива, вольтметр, тахометр, фонари заднего хода, оптика заднего хода, контрольные и сигнальные лампы поворотников, выключатель и прерыватель поворотников, аварийный выключатель | 3А | 5 |
Выключатель освещения салона и стоп-сигнала | 8А | 6 |
Выключатель ламп и подсветки приборной панели, лампа подсветки вещевого ящика, лампа подсветки ручки прикуривателя и отопителя, лампа управления включением габаритов, лампы освещения салона | 8А | 7 |
Двигатель вентилятора радиатора, звуковой сигнал | 16А | 8 |
Габаритный огонь левый, габаритный фонарь задний левый | 8А | 9 |
Правый габаритный огонь, правый габаритный фонарь, выключатель контрольной лампы и противотуманных фар | 8А | 10 |
Лампы указателей поворота, выключатель и выключатель указателей поворотов, сигнальная лампа аварийного режима | 8А | 11 |
Гнездо для переноски лампы, прикуривателя | 16А | 12 |
Дальний свет (правая фара) | 8А | 13 |
Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальнего света | 8А | 14 |
Ближний свет (правая фара) | 8А | 15 |
Ближний свет (левая фара) | 8А | 16 |
Реле монтажного блока ВАЗ 2109 нового образца, расшифровка
Где находится схема предохранителей
Схема предохранителей напечатана на противоположной стороне пластиковой крышки, закрывающей блок.
Как определить, что предохранитель перегорел
Неисправность предохранителя можно определить по расплавленной нити — плавкому элементу, который плавится и замыкает контакты, предотвращая воздействие высокого напряжения на электрооборудование.
Меры предосторожности при работе под напряжением
Обязательно отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
Демонтаж и замена предохранителей своими руками (подробно)
Заказ-наряд:
Добрый день. Сегодня в нашем автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Он приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошел скачок напряжения, после чего перестали работать дворники, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем вам, где находятся предохранители ВАЗ 2108, 2109, 21099 и как они меняются. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажном блоке.
Артикул:
Блок крепления предохранителей — 2114-3722010
Инструменты:
Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструмент не требуется капот. Под лобовым стеклом вы увидите монтажный блок.
Внутри вы найдете специальный пинцет для замены предохранителей.
Следующим шагом является извлечение предохранителя и его замена.
Блок предохранителей со снятой крышкой.
Под панелью с левой стороны от водителя находится предохранитель задних противотуманных фар.
За что отвечают предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:
№ предохранителя | За что отвечает: | |
Противотуманная фара с правой стороны | ||
Противотуманная фара с левой стороны | ||
омыватель фар | ||
Вентилятор отопителя | ||
поворотники | ||
Давление масла | ||
Внутреннее освещение | ||
Электрические стеклоподъемники | ||
Номерной знак | ||
Звуковой сигнал | ||
Габарит заднего правого фонаря | ||
аварийный | ||
Элемент обогрева заднего стекла | ||
Фара правая | ||
Фара левая | ||
Ближний свет левой фары | ||
Ближний свет правой фары | ||
Запасной | ||
Запасной | ||
омыватель фар | ||
вентилятор отопителя | ||
Давление масла | ||
Задние тормоза | ||
Номерной знак | ||
Вентилятор радиатора | ||
Левый задний зазор | ||
Задний правый маркер | ||
Аварийный сигнал | ||
прикуриватель | ||
Дальний свет правой фары | ||
Дальний свет левой фары | ||
Ближний свет левой фары | ||
Ближний свет правой фары |
Слаженная работа автомобиля обеспечивается множеством сложных механизмов и агрегатов.
Для правильной работы всей системы автомобиля используется электричество.
Для защиты электрических систем используются устройства защиты от перегрузок. Все предохранители объединены в один монтажный блок. Электрическая схема блока предохранителей ВАЗ 2109 представляет собой небольшую плату предохранителей
.
Базовые знания о блоке на ваз 2109
- Эта плата расположена под капотом автомобиля с левой стороны возле моторного щита под лобовым стеклом.
- Схема электропроводки блока предохранителей ВАЗ 2109 выпускается производителями двух разновидностей. Они имеют свои числовые обозначения, но в простонародье называются просто: «старые» и «новые». Между ними есть несколько принципиальных отличий. Реле на них обозначаются по-разному, в них используются предохранители разных типов, и, соответственно, разъемы для них разные.
Структура схемы блока предохранителей старого образца
Блок монтажный 17. 3722 старого выпуска состоит из двух компонентов. Первый представляет собой печатную плату, к которой методом пайки крепятся все соединительные элементы с контактными площадками. Второй – установка реле и предохранителей.
Ниже приведена расшифровка этикетки.
Реле
- К1 — отвечает за время омывания стекла сзади.
- К2 — поворотники и аварийка.
- К3 — стеклоочиститель.
- К5 — фары дальнего света.
- К6 — очиститель фар.
- К8 — отвечает за сигнал.
- К9 — включение вентилятора в системе охлаждения двигателя.
- К10 — отвечает за обогрев заднего стекла.
- К11 — фары ближнего света.
Структура схемы нового блока
- К1 — очиститель фар.
- К2 — выключатель поворотников и мигалок.
- К3 — стеклоочиститель.
- К4 — контроль исправности лампочек.
- К5 — отвечает за электростеклоподъемники.
- К6 — звуковой сигнал.
- К7 — обогрев стекла заднего вида.
- К8 — дальний свет.
- К9 — ближний свет.
Автоматические выключатели
Чтобы различать разные гнезда предохранителей, принято использовать в обозначении
латинскую букву F. Сами предохранители маркируются цифрой и буквой А, где цифра
означает ток, а буква А означает, что данный тип предусмотрен для защиты от
токов короткого замыкания.
ВАЗ 2109 обозначена так.
- F1 — очистители фар. Используйте предохранитель (10А).
- F2 — повороты и аварийка (10А).
- F3 — задние стоп-сигналы и потолок салона (10А).
- F4 — обогрев стекла и прикуриватель (20А).
- F5 — сигнально-вентилятор охлаждения (20А).
- F6 — стеклоподъемники передних дверей (30А).
- F7 — очиститель фар (во время работы) и вентилятор отопителя (30А).
- F8 — противотуманная фара Л (7,5А).
- F9 — противотуманная фара Р (7,5А).
- F10 — Лампа освещения приборной панели, подкапотного освещения и освещения номерного знака (7,5А).
- F11 — правый габарит и фара (7,5А).
- F12 — Фары ближнего света Р (10А).
- F13 — Фары ближнего света L (7,5А).
- F14 — фары дальнего света L и контрольная лампа включения этих фар (7,5А).
- F15 — Фары дальнего света Р (7,5А).
- F16 — витки (15А).
Инструкции по замене предохранителя
Если в машине возникла проблема с каким-либо электроприбором, в первую очередь проверьте предохранитель, отвечающий за правильную работу этой цепи. Если проблема именно в нем, не огорчайтесь, ремонт своими руками не составит труда даже новичку в этом деле.
Настоятельно рекомендуется всегда иметь под рукой комплект новых предохранителей. Но следует помнить, что не все электрические цепи защищены предохранителями. К таким устройствам относятся генератор, зажигание, стартер, сам аккумулятор, центральный замок дверей.
Меры предосторожности
В случае поломки и последующего ремонта необходимо соблюдать меры предосторожности.
- При ремонте автомобильного электрооборудования необходимо отключить провод
от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. - Для замены предохранителей приклейте этикетку. Ни в коем случае не заменяйте их другими. Также не замыкайте цепь перемычкой.
- Также нельзя замыкать провода для проверки цепи на наличие искры, это повлечет за собой
прогар токоведущего пути. - Если есть необходимость снять блок, то нельзя использовать для этой цели металлическую отвертку
. Это может привести к замыканию реле и выгоранию тех же дорожек
, что приведет к выходу из строя всей платы.
Важные моменты
Если у вас неисправна электрическая цепь ВАЗ 21093 и перед вами стоит задача замены блока
нового образца на старый, то в этом случае обязательно подключите двигатель
вентилятор, который находится в системе охлаждения через реле.
При игнорировании этого дорожки, по которым течет ток, сгорят. Если задача обратная, то есть будем менять старый на новый, то нужно установить и новый вариант включения датчика электровентилятора. Это необходимо сделать, потому что его контакты рассчитаны на больший ток.
Какие проблемы могут быть с цепями предохранителей
Возникновение проблем на ВАЗ 21093 электрических цепей их может быть несколько.
- Схема электрооборудования ВАЗ 21093 легко меняется и заменить ее самостоятельно не составляет труда. Более того, в Интернете есть инструкция с фото и видео, как это сделать. Но можно разобраться и без него.
- Вся процедура проводится аккуратно и без спешки.
- Отключите все имеющиеся предохранители и реле.
- Удалить плату. Затем либо заменить, либо почистить старый.
- Аккуратно почистите растворителем токопроводящие дорожки, только
все делайте крайне аккуратно и осторожно, так как
токоведущие дорожки легко можно повредить, а если их повредить, то придется паять. - Соберите в обратном порядке. Электросхема
- ВАЗ 21093 готова выполнять свои функции.
ВАЗ 2115 выбивает антифриз из расширительного бачка. Выбрасывает тосол из расширительного бачка: причины
Выброс антифриза из расширительного бачка — это один из признаков указывающих на необходимость замены патрубков системы охлаждения на вашем ВАЗ 2109.
Причины выброса
Первым делом нужно разобраться почему выбрасывается охлаждающая жидкость из расширительного бачка.
- Амортизация элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным влиянием. высокое давление и температура. Поэтому с течением времени их износ – вполне естественное явление. В результате антифриз начинает выбрасывать.
- Компоненты низкого качества. Если естественный износ характерен для автомобилей с пробегом и СО, эксплуатирующихся достаточно давно, то при использовании некачественных комплектующих даже на совершенно новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — простые заусенцы на горловине расширительного бачка. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что приводит к появлению люфта и выбросу антифриза.
- Расширительный бачок. Увы, качество пластика из которого расширительные бачки на ваз 2109производятся сегодня, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик просто лопается под воздействием высокого давления.
- Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, охлаждающая жидкость может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, помпы.
Отсюда можно сделать вывод, что качество работы ЦО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых комплектующих.
Знаки выпуска СОЖ
Важно понимать, что охлаждающая жидкость может выбрасываться не только через крышку расширительного бачка, но и внутрь системы. Важно следить за состоянием СО и своевременно выявлять признаки утечки.
Антифриз очень быстро испаряется, поэтому не всегда удается заметить его следы.
- Если охлаждающую жидкость выбросить через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
- Если жидкость попала в салон из-за неисправности СО, это можно определить по запаху. Имеет сладковатый оттенок.
- Антифриз также часто попадает в систему двигателя. Такую поломку определяют по выходящему из выхлопной трубы белому дыму.
- Самая неприятная и опасная ситуация — выброс антифриза в картер. Если это произойдет, на поверхности крышки маслозаливной горловины появится белая эмульсия.
- Периодическая проверка пространства под крышкой ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, то там вы найдете повышенную влажность.
Признаки закипания
При проблемах с двигателем антифриз может просто закипеть в СО. Ничего хорошего в этом нет, поэтому важно вовремя обнаружить неисправность. Основных признаков закипания ОЖ пять:
- Стрелка температуры подскакивает до 130 градусов;
- На заливной горловине появляется белая пена;
- Двигатель перестает работать должным образом;
- Резко повышается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
- Из выхлопной трубы идет белый дым.
При проблемах с СО необходимо в первую очередь проверить его на герметичность. По рекомендациям это нужно делать каждые 15 тысяч километров. Если обнаружена проблема со шлангами, форсунками, их меняют целиком, а не только те, которые имеют дефекты.
Замена форсунок
Весь процесс замены форсунок делится на два этапа:
- Демонтаж;
- Установка.
Начнем со сноса.
- Откройте крышку расширительного бачка, чтобы впустить воздух в систему.
- Откройте клапан отопителя в салоне, повернув ручку до упора вправо.
- Снимите защиту картера, открутив все болты крепления.
- Подготовьте емкость, куда будете сливать старую охлаждающую жидкость. Он должен быть изготовлен из пластика объемом не менее 10 литров. Выберите чистую емкость, если вы хотите долить этот антифриз.
- Очистите поверхности вокруг сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Это предотвратит попадание грязи в емкость для слива охлаждающей жидкости.
- Подставьте емкость под слив из радиатора, открутите пробку и подождите, пока не пойдет антифриз.
- Таким же образом слейте воду из блока цилиндров.
- Подождите, пока не вытечет вся охлаждающая жидкость, затем затяните пробки.
- Начинайте работу из салона, открутив крепления приборной панели и отодвинув их в сторону. Отодвиньте передние сиденья как можно дальше назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
- Открутить хомуты патрубков подачи и обратки охлаждающей жидкости от крана печки. Вы найдете его в перегородке между салоном и моторным отсеком.
- Снимите резиновые трубки. Если их сложно снять, можно оттянуть в стороны или срезать ножом. Тем не менее их заменяют. Из-за горячего теплоносителя резина прилипает к металлической арматуре, что усложняет их демонтаж.
- Будьте осторожны и осторожны, чтобы не сильно тянуть трубки. В противном случае вы рискуете повредить соединения фитингов. А это повлечет за собой гораздо более дорогой ремонт.
- Плоской отверткой извлеките клапан из моторного отсека.
- Пассатижами или пассатижами отсоедините держатель от штока привода крана печки.
- Прочистите кран, продуйте его изнутри сжатым воздухом.
- Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.
- Очистите все соединения металлическими щетками. Обработайте окружность каждого фитинга. Действуйте осторожно, не торопитесь;
- Вытрите остатки грязи сухой тканью. Даже самый мелкий мусор может засорить систему охлаждения;
- Обработайте края зажимов небольшим напильником. Так вы сделаете их менее острыми, а значит риск повредить резиновые патрубки сведен к минимуму;
- Заранее наденьте хомуты на трубы так, чтобы они пока оставались в свободном положении;
- Если не получается надеть насадку на штуцер, попробуйте смазать ее края мылом. Так он легче возьмет на себя трубу;
- Аккуратно и последовательно затягивайте фитинг. Следите за тем, чтобы установка производилась без перекосов;
- После установки элементов на место проверьте посадку. Иногда резина слишком эластична или диаметр сопла больше, чем должен быть. Здесь лучше сразу идти в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
- Убедившись, что трубы надежно закреплены, затяните хомуты;
- Установите все новые трубки на свои места, еще раз убедитесь, что все сделано правильно, без перекосов, хомуты затянуты правильно;
- Проверить правильность затяжки пробок слива охлаждающей жидкости;
- Залить ранее слитую или купленную новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
- Подождите около 10 минут, затем добавьте еще немного жидкости. За это время антифриз пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
- Завинтить крышку бака и запустить двигатель;
- Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше, чем должны, немедленно глушите двигатель;
- Осторожно открыть крышку расширительного бачка с антифризом и с некоторым усилием надавить на верхний патрубок от радиатора;
- Это позволит удалить лишний воздух из системы. Повторите процедуру несколько раз;
- Долейте охлаждающую жидкость в бачок, чтобы антифриз был на необходимом уровне. Снова запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все в порядке, можете смело продолжать эксплуатацию своего ВАЗ 2109.
Во многом эффективность, надежность и продолжительность работы СО зависят от качества комплектующих, используемых при замене форсунок.
Цена вопроса
Если вы решили заменить форсунки самостоятельно, то вам придется потратиться только на них. Текущие цены следующие.
Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, чем своими руками.
Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи и обогревать салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у нее такая.
Видео с разбором причин почему тосол давит в расширительный бачок
Почему течет антифриз?
Любой антифриз имеет очень высокий коэффициент текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и не было утечек, они легко могут появиться с антифризом. И обнаружить эти полосы сложно, так как антифриз имеет свойство быстро испаряться.
Но есть еще одна достаточно распространенная проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает антифриз из расширительного бачка .
Конструкция бачка охлаждения — ищем течь на ВАЗ-2114
Мы не будем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина размером с палец, а антифриз вытекает «нагло».
Тут все понятно, было бы странно, если бы не последовало. Куда более удивительны ситуации, когда из бака практически нового автомобиля выдавливается жидкость. Здесь стоит помнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и на других современных автомобилях, герметичная, и устроена она таким образом, что жидкость практически не может закипеть.
Дизайн
Сначала займемся конструкцией расширительного бачка.
Расширительный бак нужен для того, чтобы при увеличении объема жидкости при нагреве не создавалось избыточного давления в системе, в то же время, чтобы при остывании жидкости ни в коем случае не образовывались воздушные пробки в системе.
Бак восполняет недостаток жидкости при охлаждении и принимает ее излишек при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.
Но он должен быть герметичным, тогда жидкость из него не вытечет, как бы вы его не перегревали. Слабое место расширительного бачка ВАЗ — крышка с предохранительным клапаном . Именно оттуда чаще всего течет антифриз.
Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости
При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в отсутствии механических повреждений. После этого необходимо проверить герметичность соединения шланга. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горлышке и на крышке.
Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до стоянки и ремонта
Заусенцев быть не должно, отливка должна быть чистой и без заусенцев.
Почему выдавливается антифриз?
Явные следы утечки антифриза
На первый взгляд даже б/у бак выглядит очень даже ничего. Но это только с первого раза. Если под машиной после того, как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, она может быть в самом баке. Самый простой способ, но новый может быть не очень качественным.
Еще одна проблема, с которой столкнулись многие, это качество крышки и самого простого клапана, который в нее встроен.
Таким не хитрым способом можно проверить крышку расширительного бачка
В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если, то причин может быть не так много:
Демонтаж и очистка крышки расширительного бачка
Признаки утечки антифриза
Наиболее явные признаки утечки антифриза из расширительного бачка очевидны — после поездки под машиной появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова долить жидкость до нормального уровня. Тем не менее антифриз может уйти через негерметичную пробку во время движения, моментально испарившись, но может быть и другая причина с другими признаками:
После обнаружения и устранения течи осмотрите бачок на наличие посторонних отложений. Если они есть, то это обязательно.
выводы
Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно подобрав качественный. Всем хороших дорог и стабильной температуры!
Описание неисправности
1. На холостом ходу проблем нет, при увеличении оборотов коленвала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.
2. При любых оборотах двигателя или в движении охлаждающая жидкость заливается в бачок (охлаждение практически никогда не уходит назад).
Сразу после запуска двигателя немного подливается, со временем, на больших оборотах выдавливается из бака и выливается. При нарушении герметичности системы охлаждения возникают проблемы с выдавливанием или утечкой охлаждающей жидкости.
Возможные неисправности:
Возможно, неисправна крышка, хотя правильнее обозначать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;
Прогар прокладки ГБЦ (далее ГБЦ), причем пузыри не должны идти, она может прорываться в разные стороны;
Возможно в системе нет циркуляции, как вариант заклинило шлюз или неисправность насоса;
Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышению давления.
Таким образом, рассматривая возможные варианты неисправностей, приходим к выводу, что проблемой может стать любая часть автомобиля, так или иначе участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику необходимо с установления характерных признаков. Диагностику лучше, конечно, проводить на станции ТО, а то запросто могут подсунуть 6 неисправных крышек с расширительного бачка в нашем магазине. Вы из-за этого разберете весь двигатель, но проблему не решите.
Особенности неисправности
Первая особенность, когда на холостых все нормально, но при увеличении оборотов или в движении бак переполняется. Первый сценарий развития события чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и его напорной характеристики открытия:
Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата крышка расширительного бачка;
Если термостат неисправен, с увеличением оборотов уровень жидкости поднимется и начнется перелив;
Насос не работает, порвались патрубки, вытек антифриз.
Вторая особенность, когда перекачка жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от скорости. Второй вариант указывает на более крупные проблемы и сложнее в диагностике:
Если пробита прокладка ГБЦ, то она начнет ездить как на холостом ходу, так и на холодном двигателе, сначала понемногу, при прогреве двигателя, выдавливание будет больше, пожалуй, достаточно посмотреть на выхлопную трубу на больших оборотах, пойдет пар;
Если из выхлопной капает вода, можно попробовать воду на язык, сладкое — тосол, горькое — это тосол, вкуса нет, значит просто конденсат. Для поиска причин следует сначала убедиться, что болты ГБЦ затянуты по инструкции и момент затяжки соответствует нормам, не стоит их просто затягивать самостоятельно, резьбу можно легко сорвать. Самой причиной прогара прокладки в большинстве случаев является перегрев двигателя:
Использование некачественного антифриза;
Неисправен термостат или насос;
Наличие воздуха в системе;
Увеличение отложений накипи в радиаторе;
Из-за неисправности выхлопной трубы, например, ее деформации, что привело к противодавлению выхлопных газов.
Причинами перегрева двигателя и, как следствие, термическим нагревом прогара прокладки, чаще всего является неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет теплым, нижний патрубок тоже будет теплым, но холоднее верхнего. При выходе из строя термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний – горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, пойдет в радиатор под давлением через нижний патрубок.