Как снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы: Как снять внутреннюю обойму подшипника оставшуюся на валу крестовины барабана

Как снять внутреннюю обойму подшипника со ступицы

Вызвал подозрение правый ступичный (микроскопический люфт). При езде не грелся и шума не издавал. Имея в запасе пару Japan Cars h23012JC, решил заменить.
Тренировался на кошках, т.е. на валявшемся в чермете аналогичном кулаке. В общем, разбирается всё просто, если знать как. Делюсь для незнающих.
Внимание! Данная операция необратимая — собрать подшипник назад и спокойно ездить получится навряд ли. Снятый кулак кладётся на тиски сверху так, чтобы между губками тисков прошла ступица. Упор должен быть на сам кулак, а не на защиту тормозного диска. Берётся подходящая по диаметру головка и сверхвысокоточным наноприбором — кувалдометром — выбивается сама ступица. И по счастливому стечению обстоятельств вместе с ней одна из обойм подшипника.

Взору представляется следующая картина:

Шилом и отвёрткой замечательно снимается стопорное кольцо, если, конечно, нет в наличии специального съёмника.

С обратной стороны при помощи острия ножа вынимается сальник ступицы. И опять же подходящей по диаметру головкой выбивается из кулака оставшийся подшипник, бить нужно по внутренней обойме.
Самое интересное — снять вторую половинку внутренней обоймы, которая осталась на ступице. Перепробовав кучу вариантов, в том числе со съёмниками и сваркой, я нашёл единственный правильный. Болгарка. Делается рез наискосок по обойме. Разумеется, нужно следить за глубиной и не задеть ступицу. Потом ступица кладётся на доску и в пропил вставляется зубило. От резкого удара молотка обойма лопается до конца (осторожно — металл калёный — бывает что кусок отлетает и убивает пролетающую мимо ворону). После чего лопнутая обойма снимается руками.

Получив нужный опыт, принялся за свой кулак. На этот раз понадобилось уже гораздо меньше времени и жизней пролетающих мимо ворон. В результате разбора старого подшипника были обнаружены ошмётки сепараторов. В целом шары и обоймы живые.

Далее кулак тщательно очищается от ржавчины, а новый ступичный подшипник в это время томится в морозилке, заботливо замотанный в пакет. Очищенный и отмытый кулак поливается машинным маслом и греется газовой горелкой (без фанатизма, иначе когда подшипник установится и примет тепло, можно спалить смазку). Ступицу тем временем тоже нужно сунуть в морозилку, а новый подшипник кладётся в гнездо и накрывается пакетом (от грязи), сверху ставится внешняя обойма старого подшипника, и мелкими частыми ударами крест накрест всё легко сажается на место. Ставится стопорное кольцо. Затем достаём ступицу, кладём на дощечку, кулак сверху, подходящая головка по диаметру внутренней обоймы и резкие удары наноприбора… Бить до посинения не нужно. Ступица окончательно сядет в обоймы уже при затяжке ступичной гайки на автомобиле (240Нм это вам не хухры-мухры).
Вообще, для этих целей существует СТО и пресс. Но лично я осознаю что делаю, оцениваю меру своей аккуратности, и принимаю тот факт, что на машине ездить мне, а не чужому человеку.

Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

Вот и настал черед очередного ступичного. На этот раз левого. Шуршал он с лета, но заменить я его решился только сейчас.
Итак, что мне потребовалось: набор головок, домкрат, веретено, метровый огрызок трубы, плоская отвертка, напильник, балонник, литр пива и тряпка.

Приступаем. Засучиваем рукава, осматриваем план работ, ослабляем колесо, ступичную гайку и внутренний ШРУС. Домкратим. скидываем колесо

Отворачиваем два болта, крепящих суппорт головкой на 17 и снимаем его(можно вместе с диском, так быстрее)

Ступичную гайку отворачиваем полностью и вставляем в отверстия на ступице подходящий штифт. Потёрли руки и с упоением по штифту легонько лупим молотком. В каждое отверстие по разу. Тюк-тюк-тюк, присматриваемся и видим, что ступица сползает

отворачиваем полностью внутренний ШРУС, выворачиваем руль, чтобы «колесо», с которым производятся действа по замене подшипника, смотрело наружу, снимаем привод в сборе

Смотрим вовнутря и видим в пыли и грязи стопорное кольцо.

В идеале тут потребуется специальный инструмент (креглогубцы), но мы, как истинные москвичеводы, не доверяем таким вещам. Поэтому в ход пошли напильник и плоская отвертка. Очистив кольцо от грязи и непонятно откуда взявшегося там солидола, я подцепил обратной стороной напильника (как и у многих, у него отвалилась ручка) стопорное кольцо за отверстие, рванул к центру окружности и дожал отверткой. И вот оно — в руке!

Можно выпрессовывать подшипник. Вставив в него головку на 30 и вороток, несколькими ударами молоткайзером с умеренной силой сорвал подшипник с места и потихоньку пристукивая выбил его внутрь, под машину

Иногда при съеме ступицы подшипник разбирается полностью, высыпав шарики с потрохами на землю и оставив внутреннюю обойму на ступице, а наружную — в поворотном кулаке. Тогда вариант с головкой не прокатит (ну или головкой подшипник разобрался). Тогда в ход пойдет зубило, которым нужно стучать по внутреннему приливу подшипника. А чтобы оный стронуть с места иногда потребуется слегка подпилить болгаркой кулак

Итак, подшипник валяется на земле, на оббитые пальцы наложен лейкопластырь, а душа ликует. Можно попить пивка и передохнуть, ибо самое тяжелое еще впереди.

В прошлый разя ставил подшипник от Рено Логан. Вчера пришлось поставить Самарский. Во-первых, не было денег. А во-вторых, нашел вроде как не поддельный, без люфта и с плотным прокрутом.

Реновский подшипник, в отличие от самарского, комплектуется плотной коробочкой из гофрокартона, пакетиком, стопорным кольцом и ступичной гайкой. Я её куда-то укалял, поэтому на фото ее нет. Да и на мои ШРУСа она не подошла.

Самарский же пакуется в голубую коробочку из тонкого мягкого картона и доукомплектовывается промасляной бумажкой

Внешняя обойма подшипника абсолютно гладкая. Приставил рядышком старый, только что сбитый подшипник, и сфоткал. Есть подозрение, что сбил я ту же Самару. На подшипнике от Логана скраю обоймы делана фаска и по центру снаружи ямка-проточка. Для чего — не знаю.

Так же видно, что стопорное кольцо от Логана может подойти в наш кулак, но я не рискнул его ставить.

Ну а пока желудок наслаждается прохладным пивом, руки отдыхают, осматриваем место действа. Как видно, условия вполне полевые.

На этом первая часть повествования окончена, не переключайтесь…

Как выбивать обойму подшипника

Бывает, когда подшипник рассыпается в корпусе механизма, поэтому при извлечении за его обойму невозможно зацепиться. В таком случае не помогут ни съемники, ни пробои. Однако есть хитрый способ позволяющий снять обойму даже если она осталась без внутреннего кольца, сепаратора и шариков. Он не вынуждает ничего резать, рискуя повредить корпус.

Инструменты для съема обоймы:

• целый подшипник такого же размера;
  
• удлиненные плоскогубцы с загнутыми губками;
  
• отвертка;
  
• головка или трубка;
  
• молоток
  
• смазка для подшипников.

Выбивание обоймы

Застрявшая обойма не имеет упорной поверхности, по которой можно ударить, поэтому в нее нужно поставить внутреннее кольцо и шарики. Их можно снять со старого заклинившего или разбитого подшипника.
Аналогичный по размеру подшипник разбирается.

С него срываются боковины.

Далее нужно удалить сепаратор.

Если он пластиковый, то просто поддевается отверткой и вынимается. При наличии стального сепаратора его нужно выбить ударами пробойника между шариками. После слома он вырывается плоскогубцами.

Сам сепаратор уже не потребуется, поэтому с ним можно не церемониться.
Высвободив сепаратор нужно сдвинуть все шарики под одну сторону, чтобы получить просвет.

Далее внутреннее кольцо захватывается удлиненными плоскогубцами и выворачивается к просвету.

После смещения из подшипника выпадают шарики, и кольцо вынимается из верхней обоймы. Это несложно, можно справиться без тисков.

Теперь нужно поставить извлеченные детали на застрявшую обойму в корпусе. Для этого по ее окружности наносится густая смазка.

На нее приклеиваются шарики, укладываясь под одну сторону.

После их установки заводится внутреннее кольцо.

Далее нужно развести шарики, распределив их равномерно. Они могут подклинивать, поэтому возможно придется воспользоваться отверткой.

После сборки подшипника его можно выбивать обычным способом. Перед этим стоит прогреть корпус монтажным феном.

От нагрева он расширится, увеличив посадочный диаметр, что облегчает выбивание. На обратную сторону подшипника прикладывается головка и по ней наносится несколько ударов молотком. Можно также воспользоваться съемником.


Данный способ конечно заставит немного повозиться, но он в разы проще чем попытка привариться к обойме. Не нужно ничего резать или сверлить, рискуя навредить корпусу, в котором сидит обойма.

Смотрите видео

Как снять подшипник с любого вала и правильно его заменить?

Содержание статьи

Подшипник – небольшой элемент технической оснастки автомобиля. С определенным интервалом он требует замены, и все ремонтные работы выполняются по регламенту, иначе сложно будет решить, как снять подшипник и выполнить его замену вовремя. При самостоятельном ремонте можно столкнуться с массой трудностей, думая не только, как снять подшипник, но и открутить предварительно ту или иную гайку. Бывают случаи, когда крепления не поддаются, приходится применять силу или дополнительные рычаги воздействия. Но во всем надо иметь меру, не повредить детали, которые трудно потом будет найти, приспособить для автомобиля определенной марки.

Почему надо менять подшипники

• Максимальный или средний износ подшипника;
• Нахождение элемента под длительным давлением в процессе агрессивной езды на машине;
• Нарушение балансировки ходовой системы, поэтому срочно решается, как снять подшипник и заменить его на новый;
• Появление нетипичных звуков, скрипов при движении авто, ударов кардана по нижней кузовной части транспорта;
• Обнаружение люфта колеса также заставит водителя задуматься, как снять подшипник с вала, аккуратно монтировать новые детали в их посадочные гнезда и вернуть безопасную маневренность машине;

Замена подшипника

Основное назначение подшипника – снизить силу трения и защитить механизмы от быстрого износа. Существует большое разнообразие подшипников. Они отличаются по назначению, размеру и месту расположения. Деталь подвержена износу, поэтому требует своевременной замене. Но в решении задачи, как снять ступичный подшипник, возникает масса трудностей, поэтому опытными мастера и любителями придуманы надежные способы, как снять подшипник. Рассмотрим некоторые из них.

Способ первый, как демонтировать подшипник

Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

Съёмник подшипников

Этапы работы со съемником

1. Берем съемник, подводим его к изношенному подшипнику.
2. Зажимаем подшипник съемником.
3. Приступаем к умеренным вращательным движениям, чтобы «стянуть»  подшипник с посадочного места. Помните, что движения должны быть поступательными, без особого нажима, чтобы не повредить элементы слаженной системы.

Таким образом, решается вопрос, как снять подшипник ступицы в автосервисах. Использование специального инструмента и вспомогательного оборудования облегчает работу, удешевляет и ускоряет процесс ремонта.

Способ второй, как демонтировать подшипник при помощи нагревания

Применить действенные законы физики, связанные с нагреванием металла. Ведь известно на 100%, что металл при высоких температурах расширяется, поэтому есть вероятность того, что подшипник выскочит самостоятельно из своего гнезда, и не надо будет применять физическую силу, иногда разрушительную для всей системы.

Инструмент для монтажа и демонтажа подшипников

Важно помнить! Если будете впервые применять данный метод, то можете не рассчитать температурный режим или дрогнет рука, то, как следствие, может появиться по краю гнезда окалина. И вот она будет преграждать дорогу подшипнику. Окалину рекомендуется предварительно сбить, только тогда продолжить приметь второй способ.

Третий способ, как снять подшипник

Если нет возможности применить первый способ, решая, как снять подшипник съемником, то используйте третий метод. Он потребует сноровки и применение силы, вспомогательных инструментов. Какая предусмотрена процедура действий?

1. Изучить особенности процедуры, как снять подшипник, оценить свои возможности и степень навыков.
2. Подобрать нужные инструменты: кувалду с мягким наконечником, деревянные подставки, тиски.
3. Зафиксировать съемный вал в тисках и применить молоток, деревянные подкладки, чтобы выбить вал в противоположную сторону . Будьте осторожны, не повредите неловким ударом всю конструкцию детали, ведь ее можно использовать в дальнейшем.

Таким образом, третий способ применяется в том случае, если подшипник окончательно изношен, не выходит из своего гнезда, поэтому требуется применить силу. Бывают случаи, когда трудно решить задачу, как снять задние подшипники с вала, поэтому их приходится попросту вырезать. К такому радикальному способу прибегают опытные мастера, которым досталась в ремонт окончательно изношенная ходовая система, и нет другой возможности достать подшипник, чтобы его заменить. Новичкам не рекомендуется использовать третий способ, ведь они попросту не справятся, а смогут повредить другие элементы ходовой системы. В этом случае элементарная замена подшипника влетит в копеечку.

Какой способ лучше

Однозначно ответа нет, потому что каждый ремонт – частный случай. Все зависит от возраста автомобиля, мудрости владельца транспортного средства, его ответственности за техническое состояние машины. Если человек приобретал авто, чтобы покататься, к потом продать «замученного стального коня», то автомеханику придется достаточно долго трудиться над такой машиной, там практически все составляющие системы будут изношены. В этом случае подойдет второй или третий вариант. Идеальный ремонт машины выполняется в сжатые сроки, не требует дополнительных финансовых вливаний. Первый способ – самый профессиональный и эффективный – использует автомеханик и очень быстро вернет машину в эксплуатацию.

Таким образом, мы обозначили три основных способа, как снять подшипник, но каждый умелец  выбирает самый оптимальный, то есть тот, которые подходит больше всего в конкретном случае. Всем удачи в самостоятельном ремонте. Не уверены, тогда обратитесь к специалистам.

Похожие статьи

Меняем ступичный подшипник.

А может, время менять еще не пришло?

При разработке современных ступичных узлов перед конструкторами стоит задача обеспечить механизму возможность без проблем работать на пробеге до 1 млн и более километров. И преждевременный выход подшипников из строя при нормальной эксплуатации случается достаточно редко.

Но случаи повреждения подшипников либо их преждевременного износа все же случаются. Водитель должен в первую очередь проверить состояние ступичных подшипников, если при движении они начинают вести себя «нетипично».

Одним из наиболее распространенных симптомов является гул, возникающий при движении и звучащий независимо от подключения трансмиссии. Этот гул может усиливаться в определенном скоростном диапазоне. Такое происходит из-за возникающего резонанса в паре полуось – подшипник. Также сила звука обычно нарастает при прохождении поворотов, особенно затяжных.

Постепенно, если не принимать мер, гул во время движения будет передаваться на рулевое управление. И после поворота руля маневр будет выполняться с некоторым запаздыванием, а на рулевом колесе будут ощущаться периодические толчки.

Потом гул может смениться стуком, сопровождающимся усиленной вибрацией и биением колеса с дефектным подшипником. Не исключено, что вскоре вместо стука появятся громкий треск и хруст. Последствия езды с разрушенным подшипником в ступице могут быть самые негативные.

Разваливающийся, подклинивающий, но кое-как двигающийся подшипник будет перегреваться. И это тепло быстро передастся на тормозной суппорт, тормозная жидкость может закипеть.

В другом варианте развития событий изношенный, люфтящий подшипник может вывернуть колесо ребром при выполнении машиной поворота на небольшой скорости. Это приведет к поломке шаровой опоры рычага подвески и деформирует полуось, последствия такой езды будут как минимум крайне неприятны для водителя.

Распавшийся на фрагменты подшипник может и просто заклинить вращение ступицы. Если это произойдет на высокой скорости, то трагического финала не избежать.

Надо отметить, что времени на раздумья у водителя немного. Автору известен случай, когда от начала гула до полного развала подшипника автомобиль прошел не более 250 километров. Тогда все кончилось благополучно: кроме подшипника, нужно было поменять ступицу и пыльник, а также датчик ABS.

Диагностика подшипника – процесс несложный

Осмотрев после демонтажа вышедший из строя подшипник или то, что от него осталось, можно без труда определить причину поломки. Порой для точного диагноза требуется осмотреть работающие вместе с подшипником детали, проверить качество уплотнений, проанализировать условия эксплуатации с учетом климатических реалий.

Многие считают, что ступичные подшипники выхаживают меньше, чем им положено, главным образом из-за плохих дорог. Однако статистика утверждает, что в 70% случаев причиной преждевременного износа подшипников ступицы является или слишком обильное, а чаще – недостаточное количество смазки, или же использование смазки, не отвечающей требованиям производителя подшипников.

В 18% случаев подшипник теряет свои эксплуатационные качества быстрее, чем положено, из-за попадания воды и/или твердых абразивных частиц. Потому важно контролировать состояние уплотнений на подшипниках и не допускать их порывов. Из-за повреждений уплотнений разогретая смазка будет беспрепятственно вытекать, кроме того, повреждение откроет абразивной пыли доступ к внутренней части ступичного подшипника.

А вот 10% всех инцидентов, приводящих к порче подшипников ступиц, случается из-за неквалифицированного монтажа. Например, установка подшипника изначально с перекосом и последующее «задавливание» его в посадку с чрезмерным усилием или слишком сильное/слабое поджимание конической муфты в тех узлах, где подобные работы по регулированию зазора предусматриваются.

Причиной ускоренного износа ступичных подшипников являются ударные нагрузки в парах «шарик – внешняя обойма» и «шарик – внутренняя обойма». И чтобы убедиться в необходимости замены ступичного подшипника, многие водители не обращаются в автосервисы, а выполняют диагностику в гараже. Колесо переднеприводного автомобиля с подозрительным подшипником поддомкрачивают, а параллельно отключают систему курсовой устойчивости (если она есть). Затем водитель должен заблокировать задние колеса, а диагностируемое колесо на месте разогнать до скорости 80–100 км, с контролем по спидометру. Если подшипник действительно «умирает», то это подтвердит соответствующий звук.

Задние колесные подшипники в гараже проверить сложнее. Нужно вывесить колесо и медленно прокрутить его руками. Если руки ощутят легкое застревание при вращении и слабые рывки по всей окружности, то можно покупать новый подшипник для замены.

Но профессионально определить состояние подшипников колесных ступиц можно на СТО, где есть люфт-детектор или вибростенд. Такие диагностические стенды имитируют движение автомобиля по неровному дорожному покрытию со скоростью 80–120 км/ч. Для этих целей стенд оснащается электродинамическим или гидравлическим вибратором, в зависимости от модели, а вибратор создает колебательные движения в подвеске. Скорость вращения колес, при включенной «нейтралке», задают валы вибростенда. Кроме вибрации, на стенде генерируется и боковое качание, и это выявляет проблемы в ступичных подшипниках и шаровых опорах. Полученные замеры, снимаемые датчиками вибростенда, фиксируются и выводятся на монитор, где сравниваются с параметрами исправного автомобиля из базы данных вибростенда.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что не стоит дожидаться очевидных сигналов от подвески, и рекомендуют выполнять диагностику ступичных подшипников каждые 10 000–15 000 км пробега.

Ошибки от незнания

Есть прописные истины: например, при запрессовке подшипника в ступицу усилие необходимо прикладывать к наружному кольцу, а при посадке его на ось – к внутреннему. Но многие водители действуют иначе, и новый подшипник быстро выходит из строя. И при самостоятельном ремонте автомобилисты часто забывают о том, что с уплотнительным кольцом подшипника надо действовать крайне осторожно, не мять и не портить его при установке. Важно также и гайку, поджимающую ступичный подшипник, закручивать с определенным усилием, т.е. с использованием динамометрического ключа. Не зная усилия затяжки, легко можно раздавить подшипник или оставить в ступичном узле излишний люфт, из-за которого подшипник быстро выработает свой ресурс.

При замене ступичных подшипников возникают проблемы, связанные с особенностями конструкций ступичных узлов и работой системы ABS. Датчик ABS легко можно повредить, меняя подшипник: его обычно нужно снимать, а он пластиковый и довольно хрупкий. Имеет значение и какой стороной запрессовывается подшипник по отношению к датчику антиблокировочной системы торможения. Дело в том, что с одной стороны подшипника имеется магнитное кольцо, необходимое для работы ABS. Если подшипник установлен неверно, то система торможения нормально работать не будет. Интересно, что нельзя просто выпрессовать и развернуть неправильно установленный подшипник, его необходимо заменить только на совершенно новый.

По вопросам замены ступичных подшипников стоит обращаться к знающим и проверенным мастерам, несмотря на, казалось бы, невысокий уровень сложности данной операции. Для иллюстрации можно привести такой пример. В некоторых моделях Citroen и Peugeot 307, 308, 408 стопорное пружинное кольцо, фиксирующее подшипник в ступице, вставляется в кольцевой паз, выполненный внутри ступицы. Это пружинное кольцо должно быть установлено строго в определенном положении, иначе оно будет мешать контактам датчика ABS с магнитным кольцом подшипника. Механик, не зная тонкостей конструкции, установил пружинное кольцо неправильно, а когда разобрался, то сдвинул пружинное кольцо в нужное положение по кольцевой канавке при помощи молотка и отвертки. Датчик ABS магнитное кольцо подшипника перестал видеть, так как на магнитном слое появились многочисленные микроцарапины. Водитель вынужден был покупать новый подшипник.

Можно привести и другой пример. Водителю нужно было для замены приобрести ступичный подшипник для Mazda 6 GH, но продавец в магазине ошибся и вместо подшипника для модели Mazda 6 GH продал ему аналогичный подшипник, но для Mazda 6 GG. Геометрические размеры обеих деталей абсолютно одинаковы, но на одной есть магнитное кольцо, работающее с датчиком ABS, а на другой нет. В автомастерской установили подшипник, который им вручил водитель, и на панели управления загорелся сигнал неработающей системы ABS. Водителю пришлось покупать нужный ему новый подшипник.

Разработка все более сложных конструкций ступичных подшипников привела к появлению надежных узлов, требующих при эксплуатации минимума технического обслуживания. Но учитывая, что потребность в замене все же появляется, специалисты рекомендуют, приступая к замене своими силами, тщательно изучить технологию работ, конструкцию узла, подготовить необходимый инструмент или же обратиться на проверенную СТО. И тогда до следующей замены подшипников ступиц автомобиль пройдет не один десяток тысяч километров.
источник информации http://a-kt.ru

Замена подшипников ступиц колес и ступичных узлов — Сервис и ремонт автомобилей.

Износ или повреждение подшипников ступиц колес или ступиц представляет опасность для ваших клиентов. По крайней мере это может привести к несвоевременной и дорогостоящей поломке на дороге. Лучше всего заменить подшипники ступиц колес или ступичный узел до их отказа. Но как вы можете знать, когда это должно быть сделано? Диаграмма , созданная на основании миллионов данных  по статистике замены подшипников,  показывает, что пробег автомобиля, » когда наверняка нужно произвести замену подшипников — находится между 130 000 и 190 000 км.
Поэтому, для максимальной безопасности и надежности, SKF рекомендует вам проверять подшипники ступиц колес во время каждой замены тормозных колодок, независимо от возраста автомобиля. И всегда нужно обращать внимание на первые признаки износа подшипников, такие как шум при движении или необычное притормаживание при повороте руля.
Примечание:
всегда меняйте подшипники или ступичный узел на обоих колесах, т.к. оба колеса имеют одинаковый пробег, износ и эксплуатировались в одинаковых дорожных условиях. Эта практика гарантирует безопасность клиентам, поможет вам избежать дорогостоящего ремонта.

 

Основные правила

1. Работайте чистыми инструментами в чистом помещении.

2. Всегда выбирайте правильную смазку.

3. Всегда проверяйте поверхность контакта кромки уплотнения. Даже небольшая ржавчина может повредить кромку уплотнения и допустить проникновение воды и возможность коррозии.

4. Никогда не используйте молоток для прямого удара по подшипнику.

5. Не пытайтесь установить зазор в ступичных узлах. Они уже на заводе собраны с учетом необходимых зазоров. Однако, величина затяжки гайки должна соответствовать инструкции производителя.

6. Всегда проверяйте состояние корпуса и оси, когда производите замену подшипников. Даже небольшой износ может привести к несоосности и, как результат, к раннему выходу из строя подшипников.

7. Никогда не разбирайте ступичный узел перед монтажом. Дорожка качения или уплотнения могут быть повреждены, подшипник разрушен и узел преждевременно выйдет из строя.

8. Не пытайтесь перемещать или регулировать уплотнение на ступичных узлах. Проникновение воды приведет к коррозии и преждевременному выходу из строя.

9. Избегайте повреждения вмонтированных уплотнений.

Советы как избежать повреждений подшипников

Избегайте общих ошибок. На следующих трех страницах SKF приводит примеры некоторых наиболее общих ситуаций, когда подшипники были установлены некорректно. На этих примерах вы увидите, как просто допустить ошибки, если вы не следуете установленной процедуре или работаете небрежно.

Обращайтесь осторожно. Подшипники, несмотря на их прочную конструкцию и твердость, тем не менее являются очень чувствительными деталями машин. Обращаться с ними нужно с повышенной осторожностью. Даже малейшее неосторожное обращение при перевозке, хранении или монтаже может привести к повреждению внутренней геометрии подшипника, что, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу из строя и возможному повреждению других, связанных с подшипником деталей.

Грязь смертельно опасна. Первое, на что нужно обратить внимание при работе с подшипниками, это то, что рабочее место должно быть настолько чистым насколько это возможно. Попадание даже небольшой частицы грязи или песка в подшипник приведет к повреждению его изнутри и неизбежно сократит срок его службы. Неисправность подшипника может привести к серьезной аварии автомобиля и разочарованию клиента, не говоря уже об убытках.

Правильные инструменты. Второе, что нужно принимать во внимание, это тип инструментов, которые вы используете для монтажа и демонтажа подшипников. Правильный выбор инструмента может стать одним из лучших ваших капиталовложений, дающий вам возможность работать лучше и быстрее.

Процедура монтажа. Третье, по возможности следовать правильной процедуре монтажа. Всегда пользуйтесь руководством по эксплуатации от производителя. Неправильное место приложения усилия приведет к образованию вмятины на дорожке качения подшипника, что, в свою очередь, приведет к преждевременному выходу из строя подшипника. Повреждение уплотнения также приведет к преждевременному выходу из строя подшипника. Ваш клиент услышал на дороге гул в ступице спустя короткое время после монтажа? Это означает по меньшей мере разочарованность клиента и, возможно, даже необходимость проделать ту же работу за ваш счет.

 

Ступичные узлы с АБС. Ступичный узел 1 с интегрированным магнитным кольцом и уплотнением должен быть установлен в правильном положении в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Все подшипники с АБС.
Все подшипники с магнитными кольцами должны быть извлечены из оригинальной упаковки только перед монтажом. Эти подшипники особенно чувствительны к любым магнитным полям. Храните их вдали от магнитов, используемых в электродвигателях или электрических инструментах. После установки подшипников проверьте их работу, протестировав на дороге — по индикатору АБС на приборной панели

Советы как избежать повреждения подшипников

 

Рис. 1

 

При монтаже никогда не прилагайте усилие к поверхностям качения. Никогда не устанавливайте подшипники прямыми ударами молотка. Дорожка качения будет повреждена, что приведет к уменьшению срока службы подшипника. Никогда не используйте остроконечные инструменты, такие как отвертка. Всегда существует риск, что отвертка или другой подобный инструмент могут повредить уплотнение, что приведет к проникновению влаги в подшипник.

 

Рис. 2

 

Никогда не демонтируйте внутреннее кольцо из ступичного узла. Они смазаны на весь срок службы. Если внутреннее кольцо «выскочило», то нет возможности его вставить без повреждения дорожек качения и уплотнений. Требуется новый подшипник.

 

Рис. 3

Когда ступичный узел устанавливается на полуось, необходимо проявлять сверхосторожность, чтобы избежать смещения одного из внутренних колец наружу или даже вызванную этим возможность его выпадения. Если такое произошло, то подшипник уже поврежден и не может быть использован снова. Не пытайтесь вернуть внутреннее кольцо на место, используя усилие при затягивании гайки. Подшипник уже поврежден. Вы только потеряете время. Ступичный узел 2 снабжен пластиковой втулкой для фиксации внутренних колец на месте во время транспортировки. Будьте очень осторожны при извлечении этой пластиковой втулки. Выдавливайте ее большим пальцем, держа при этом ступичный узел 2 в руках за фланец, в направлении установки на полуось. Если усилие на внутреннее кольцо подшипника направлено в обратном направлении, оно может выпасть. Если подобное случилось, то подшипник поврежден, в результате чего узел преждевременно выйдет из строя.

 

Рис. 4

Не забывайте смазать внутреннюю поверхность наружного кольца подшипника перед монтажом . Если этого не сделать, тела качения буду соприкасаться с дорожкой качения, возникнет трение и срок службы подшипника уменьшится. На дорожке качения видны признаки серьезного повреждения после короткого периода работы подшипника без смазки. Используйте только смазку, рекомендуемую SKF. Убедитесь, что в смазку не попала грязь или песок. Даже незначительное загрязнение смазки приведет к уменьшению срока службы подшипника.

 

Рис. 5

Всегда проверяйте, чтобы детали подшипников были правильно установлены в корпусе. Даже небольшая инородная частица, например попавшая при демонтаже, может быть причиной несоосности. В таком случае подшипник будет иметь неправильную зону нагрузки, и, как результат, преждевременный выход из строя. Поврежденные сепараторы и 　 ролики, а также неправильный рисунок траектории на дорожках качения, указывают на то, что подшипник имел несоосность. Имейте в виду, что даже незначительная несоосность ведет к преждевременному выходу из строя подшипника. Если корпус находится в неудовлетворительном состоянии, то вы только теряете время, меняя только подшипник.

 

 

Рис. 6

Не забывайте вращать ступицу при затягивании гайки и регулировке зазора в подшипниках. Если этого не сделать, ролики образуют вмятины на дорожках качения. Это приведет к появлению гула и сократит срок службы. 　 Момент затяжки гайки различен для разных моделей автомобилей, поэтому всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации автомобиля.

 

 

Ступичные узлы — руководство по монтажу

 

Инструкция по замене ступичных подшипников в легковых автомобилях. При монтаже или регулировке ступичных подшипников чрезвычайно важно для безопасности автомобиля, а также для нормального функционирования подшипников, подробно следовать руководству по монтажу. В связи с различием в конструкциях автомобилей, нижеуказанное руководство носит только характер общих технических рекомендаций.
При замене подшипников важно использовать правильные методы монтажа, правильные инструменты, соблюдать чистоту при установке деталей, особенно подшипников. Не вскрывайте упаковку подшипника до тех пор, пока не будете готовы к его установке. Антикоррозийное покрытие подшипника не следует удалять перед установкой

 

Демонтаж

1. Заблокируйте одно колесо для предотвращения произвольного движения автомобиля.
2. Отпустите гайку полуоси (1), выкрутите болты крепления колеса , отложите их в сторону
3. Поднимите домкратом автомобиль и зафиксируйте его подставками. (Внимание! Подставки должны использоваться для того, чтобы избежать травмы). Снимите колесо.
4. Извлеките тормозные детали и отложите суппорт (2), не отсоединян гибкий шланг. 　
5. Снимите тормозной диск (3).
6. Снимите защитный кожух(4} (если имеется).
7. Снимите гайку полуоси (1). В некоторых автомобилях есть винт и внутренняя резьба на полуоси.
8. Отсоедините от поворотного кулака (5) наконечник рулевой тяги (6) , нижний рычаг подвески (7) и стабилизатор (если он присоединен к поворотному кулаку).
9. Чтобы снять ступицу (9)с полуоси (8), раскачивайте кулак (5) следя , чтобы полуось не выскочила из коробки передач.
10.Отсоедините стойку амортизаторную(10) от поворотного кулака (5)
11. Снимите уплотни-тельное кольцо (если имеется}.
12. Снимите стопорные кольца (11) или другие фиксирующие детали. Стопорные кольца должны находится внутри поворотного кулака или снаружи на подшипнике.
13. Извлеките ступи цу (9), используя специальные инструменты, пресс
или подходящий сердечник.
14. Снимите внутреннее кольцо со ступицы с помощью внешнего съемника для подшипников
15. Переустановите внутреннее кольцо подшипника другой стороной и выпрес-суйте подшипник (12) из поворотного кулака, используя специальный инструмент, пресс или подходящий сердечник.(Если подшипник был зафиксирован двумя стопорными кольцами, то вынуть его можно просто надавив на наружное кольцо).

 

 

Монтаж

1. Внимание! Два внутренних кольца должны держаться все время вместе в комплекте с подшипником, иначе подшипник будет непоправимо поврежден. Если подшипник поставляется с внутренней пластиковой втулкой, то внутренние кольца должны быть сжаты вместе, когда втулка извлекается.
2. Слегка смажьте внутреннюю часть посадочной поверхности поворотного кулака (5).
3. Если подшипник без уплотнений и смазки, наполните подшипник чистой, высокого качества смазкой, такой как, например УКС1.
4.Если поворотный кулак укомплектован двумя внутренними стопорными кольцами, то установите наружное стопорное кольцо.
5. Запрессуйте новый подшипник (12) полностью в поворотный кулак, используя специальный инструмент, пресс и подходящую монтажную втулку. Внимание! Давление должно быть направлено непосредственно на наружное кольцо подшипника, иначе возможно серьезное его повреждение.
6. Установите второе стопорное кольцо (если имеется}.
7. Установите уплотнительное кольцо (если имеется). Смажьте кромку уплотнения.
8. Возьмите поворотный кулак (5) (со вставленным на место подшипником, вставьте ступицу (9) в подшипник, используя специальный инструмент или установив подшипник на внутренние кольца запрессуйте ступицу на место. Внимание! Внутренние кольца подшипника должны стоять на упоре во время этой процедуры, чтобы избежать серьезных повреждений или выпадения.
9. Соедините поворотный кулак (5) со стойкой (10) и закрепите с необходимым усилием.
10.Установите механизм в сборе (10-5-9) на полуось (8), используя втулку, чтобы придержать внутреннее кольцо подшипника, избегая выпадения.
11. Присоедините рычаг подвески (7) и стабилизатор. Закрепите с необходимым усилием .
12. Замените шайбу (13) (если имеется) и установите новую гайку полуоси ступицы. При затягивании гайки ступицу следует вращать.
Это предотвратит повреждение дорожек качения при затягивании гайки. Внимание! Никогда не затягивайте или ослабляйте гайку используя тормоз! (Гайка полуоси должна быть затянута окончательно только когда автомобиль снят с домкрата и колеса стоят на земле).
13.Установите крышку (если имеется).
14.Установите тормозной диск и закрепите его с необходимым усилием..
15.Установите суппорт и другие составляющие тормозной системы. Затяните прилагаемые винты с необходимым усилием.
16. Установите колесо и опустите автомобиль.
17. Затяните винты колеса. Затяните гайку полуоси окончательно с определенным усилием (если это еще не было сделано} и зафиксируйте гайку на оси. Внимание! Для этого типа подшипника регулировка зазора не требуется.

 

 

Конические подшипники — руководство по монтажу

Инструкция по замене ступичных подшипников в легковых автомобилях. При монтаже или регулировке ступичных подшипников чрезвычайно важно для безопасности автомобиля, а также для нормального функционирования подшипников подробно следовать руководству по монтажу. В связи с различием в конструкциях автомобилей, нижеуказанное руководство носит только характер общих технических рекомендаций. При замене подшипников важно использовать правильные методы монтажа, правильные инструменты, соблюдать чистоту при установке деталей, особенно подшипников. Не вскрывайте упаковку подшипника до тех пор, пока не будете готовы к его установке. Антикоррозийное покрытие подшипника не следует удалять перед установкой. ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых автомобилях японского производства конические подшипники устанавливаются в ступицу без регулировки зазора. И данная инструкция по монтажу в подобных случаях не может быть применена. Следуйте инструкции производителя автомобиля.

 

&nbs

Подтяжка ступичных подшипников

Одним из наиболее важных элементов ходовой части автомобиля является ступичный подшипник, который обеспечивает равномерное беспрепятственное и бесшумное вращение колеса. Подшипник ступицы по типу относиться к подшипникам качения.

Ступичный подшипник

В настоящее время в автомобили устанавливаются разборные и неразборные ступичные узлы. В первом случае замену подшипника можно осуществить. Во втором необходимо менять ступичный узел целиком. По недостоверным сведениям, неразборные являются безопаснее по сравнению с разборными. Однако их рыночная стоимость превышает в несколько раз. Наши отечественные мастера-слесари умудряются спиливать болгаркой соединительные элементы и производить замену подшипника в неразборной ступице.

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Процесс регулировки заключается в установлении люфта между ступицей и полуоси, прижимая внутреннюю обойму к внешней. Большинство автомобилей, имеющих задний привод, выпускаются с однорядными роликовыми подшипниками. В узел устанавливается пара таких подшипников, способные выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки. Максимальные нагрузки передаются как на задний, так и на передний подшипники при езде по неровным дорогам, что приводит к преждевременному техническому износу детали. Также немаловажным причиной поломки является резкая смена температуры. В профилактических целях передний и задний подшипниковые узлы необходимо каждые двадцать-тридцать тысяч километров осматривать. Если на вашем автомобиле вмонтированы однорядные подшипники их периодически необходимо смазывать специальными консистентными смазочными веществами и обращать особое внимание на осевое расстояние. Если установлены подшипники закрытого типа необходимо проверять уплотнители. Выход из строя ступичного подшипника является достаточно распространенной проблемой. Хорошо если поломка выявлена вовремя, бывает такое что подшипник разваливается на большой скорости, что приводит к блокировке вращения колеса. Поломка подшипника зачастую связана с неправильной регулировкой. В случаях обнаружения посторонних звуков, сопровождающихся биением, при наезде на кочку, яму необходимо произвести диагностику и выявить неисправность. Во многих случаях виновником проблемы служит ступичный подшипник. Но не всегда. Для самостоятельной диагностики приподнимите с помощью домкрата колесо, откуда слышен звук. Возьмитесь одной рукой за верхнюю часть, второй за нижнюю и подергайте колесо в вертикальной плоскости. Если колесо болтается, значит это подшипник или нижняя шаровая опора. Чтобы проверить шаровую опору необходимо вторым домкратом немного приподнять за опору. Покачайте колесо, если люфт не исчез, то это подшипник. В противном случае проблема кроется в шаровой опоре. Перед принятием решения замены подшипника, сначала можно его отрегулировать. Если не поможет, приступайте к замене.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Регулировку подшипника можно осуществляться после его замены или возникновении вышеперечисленных симптомов. Если ступичный подшипник перетянут, колесо будет сильно нагреваться, при этом подшипник будет разрушаться. При чрезмерно большом люфте высока вероятность развала подшипника и посадочного места. Разрешается минимальный люфт. Подтяжка ступичных подшипников не занимает много времени и осуществляется довольно легко. Приготовьте минимальный набор инструментов:

• набор гаечных ключей,
• набор отверток,
• литол,
• пару молотков,
• регулировочную шайбу,
• набор головок,
• новую гайку (возьмите из набора или купите отдельно),
• wd-40 (можно бензин),
• для точной регулировки можно использовать динамометрический ключ.

Он нужен для того чтобы измерять и регулировать усилие, прилагаемое при затягивании. Однако не у всех такой инструмент имеется, так как стоит он достаточно дорого. В данном руководстве затягивать гайку следует руками, если нет динамометрического ключа.

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

   Снимаем колесо

5. Следующим действием нужно снять металлический колпак со ступицы. Для этого используйте плоскую отвертку из набора и молоток. Уприте отвертку между колпаком и ступицей и легкими ударами отсоедините колпак. Удары производите с разных сторон, во избежание закусывания. Гайка для регулировки подшипника находиться под колпаком.

   Снимаем колпак ступицы

6. Удалите с колпака и гайки старую смазку. Вы увидите законтренную гайку, накрученную на вал. С помощью нее осуществляется затяжка и ослабление подшипника.

   Законтренная гайка

7. Старую гайку нужно выкрутить. Для этого используйте головку из набора соответствующего размера. Очистите цапфу (часть вала куда накручивается гайка) с помощью бензина или wd-40.

   Выкручиваем старую гайку

8. На место старой гайки закрутите новую. Установите колесо на место. Сначала полностью затяните гайку чтобы колесо перестало с легкостью вращаться. Затем понемногу ослабляйте, прокручивайте и болтайте по вертикали колесо до тех пор, пока оно не начнет крутиться беспрепятственно. Затягивать гайку нужно не спеша и с осторожностью, чтобы не сорвать. Люфт должен быть минимальным, еле ощутимым. Процесс затяжки является самым главным действием. Именно он влияет на качество выполненной работы и срок службы ступичного подшипника.
9. Используя молоток, зубило или отвертку законтрите гайку с двух сторон где имеются канавки на цапфе. Для этого приложите зубило острием к буртику гайки и ударом молотка вбейте его в канавку. Это нужно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не сменила положение, которое может привести к ослаблению или затягиванию подшипника.

   Нужно законтрить затянутую гайку

10. Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

Не забудь сохранить статью!

Как заменить картриджные подшипники в переднем колесе MTB

Жизнь в Портленде, штат Орегон, требовала изучения нескольких различных навыков езды на велосипеде, и самым непосредственным из них было осмотр, чистка и замена картриджных подшипников. Трассы к западу от Каскадов покрыты грязью 9 месяцев в году, что для ежедневных гонщиков означает пару новых кареток, 1-2 комплекта самых передовых подшипников и 2-4 или более капитальных ремонтов ступиц в год. Неудивительно, что картриджные подшипники Криса Кинга являются одними из лучших в мире.Условия тестирования примитивны.

Если подшипники ступицы кажутся медленными, крупными, зернистыми или вообще негладкими, пора их заменить. Вы можете купить подшипники большинства размеров в местном веломагазине за 5-7 долларов, что делает ремонт довольно недорогим. В качестве альтернативы вы можете заменить подшипники на более качественную пару, например, от Hope, Phil Wood, Chris King и других брендов. У меня есть одна колесная пара с установленными подшипниками Phil Wood Bearings, которая уже три года работает безупречно.

Ниже я рассмотрю процесс замены подшипников в вашей передней ступице.В последующих статьях будут описаны процедуры обслуживания нижних кронштейнов, гарнитур и подшипников задней ступицы, в большинстве из которых используются аналогичные инструменты и методы.

Не все внутренние устройства ступиц имеют одинаковую конструкцию. Эта статья посвящена наиболее распространенному стилю. Если на каком-либо этапе этого ремонта вы заметите, что ваш концентратор настроен по-другому, посетите веб-сайт производителя для получения более подробной информации. В некоторых передних ступицах используется распорная втулка оси, проходящая через внутреннее кольцо обоих подшипников. Мы расскажем об этом в следующей статье о замене подшипников задних колес, так как процедура такая же.

Начнем.

Элементы патронного подшипника довольно простые. Наружное кольцо плотно прилегает к внутренней части корпуса ступицы, обеспечивая дорожку для качения шарикоподшипников. Внутреннее кольцо прилегает непосредственно к сквозной оси и обеспечивает внутреннюю дорожку для качения подшипников. Все шарикоподшипники катятся между двумя кольцами в густой смазке, а пластиковые экраны с обеих сторон предназначены для удерживания смазки, а также воды или мусора.Подшипники на этой фотографии — двух самых распространенных размеров для велосипедных колес: 6802 и 6902.

Инструменты / расходные материалы для работы: молоток, большая отвертка с плоской головкой, пресс для подшипников, чистящий растворитель, ветошь, смазка и подшипники нужного размера. В зависимости от вашего пресса вам также может понадобиться пара разводных гаечных ключей.

На фото выше показано, как выглядят многие современные передние ступицы. Единственные части этого узла, которые касаются корпуса ступицы, — это внешние кольца подшипников.Это два подшипника 6802, которые я вставлю в переднюю ступицу Pancenti. Металлическая трубка, также называемая проставкой оси, проходит внутри ступицы и имеет тот же диаметр, что и внутренние дорожки подшипника. Он расположен напротив дорожек качения, чтобы обеспечить защиту от изгибающих сил на оси. Без проставки оси внутреннее и внешнее кольцо могут разделиться при сильном вращении или сотрясении, что приведет к выпадению всех шарикоподшипников.

Шаг первый

Снимите заглушки оси. В зависимости от вашего конкретного хаба этот процесс может немного отличаться.Некоторые ступицы, например, от White Industries, имеют регуляторы предварительного натяга подшипников, которые необходимо удалить. Если заглушки оси вашей ступицы просто не снимаются, обратитесь на сайт производителя, чтобы узнать, как их снять.

Шаг второй

Идентификация подшипника. Как только вы увидите подшипники, очистите их, чтобы вы могли прочитать идентификационный код подшипника, чтобы убедиться, что у вас есть сменные подшипники подходящего размера. Плохие подшипники лучше, чем отсутствие подшипников вообще.

Шаг третий

Переместите распорную втулку оси.Помните внутреннюю распорную втулку оси, которая находится между двумя внутренними кольцами? Между проставкой оси и внутренним кожухом ступицы есть пространство. Вам нужно отодвинуть эту проставку в сторону, к корпусу ступицы, чтобы открыть внутреннее кольцо обоих подшипников. Вставьте мизинец или лезвие отвертки в ступицу и сдвиньте распорную втулку оси в сторону.

Посмотрев через центр ступицы, можно увидеть, что распорная втулка оси теперь сдвинута в сторону. После перемещения проставки оси вы сможете увидеть внутреннее кольцо подшипника на противоположной стороне.На эту видимую часть внутреннего кольца вы поместите лезвие отвертки, чтобы выбить подшипник.

Шаг четвертый

Снимите старые подшипники. Проденьте отвертку через ступицу под углом, пока лезвие не будет прилегать к внутреннему кольцу подшипника на противоположной стороне. Слегка постучите по рукоятке отвертки, чтобы выбить подшипник. Держите лезвие отвертки на обойме, чтобы оно не поцарапало и не повредило распорную втулку оси. Возможно, вам придется постучать по одной стороне, затем переместить распорную втулку оси и постучать по другой точке вдоль внутреннего кольца подшипника, чтобы вытянуть подшипник.Как только вы освободите один подшипник, вытащите внутреннюю распорную втулку оси и отложите ее в сторону. Не выбрасывайте использованные подшипники, вы будете использовать их позже.

Если подшипник действительно капутовый, он может развалиться, когда вы выберете его, в результате чего внешнее кольцо останется в ступице. В этом случае вы можете выбить наружное кольцо так же, как и внутреннее, стараясь не поцарапать внутреннюю оболочку ступицы. Выступы на внутренней оболочке ступицы могут затруднить запрессовку новых подшипников и могут повредить ступицу другими способами.Существуют специальные инструменты для извлечения подшипников, если вы предпочитаете более профессиональную процедуру снятия, которая сводит на нет риск поцарапать корпус ступицы и ее внутренности.

Шаг пятый

После снятия обоих подшипников очистите внутреннюю часть ступицы изопропиловым спиртом или аналогичным быстросохнущим очистителем, затем смажьте гнездо подшипника внутри ступицы.

Шаг шестой

Подготовьте пресс. Пропустите пресс для подшипников через ступицу с новым подшипником и определите, сколько проставок вам понадобится для полной посадки подшипника, чтобы крайняя шайба не выходила на дно корпуса ступицы.Мне посчастливилось использовать старые подшипники вместо выколоток для разнесения пресса и обеспечения равномерного давления на подшипник при его вдавливании. Разместите подшипниковый пресс правильно, используя изношенные подшипники или выколотку, чтобы обеспечить достаточно места запрессовать подшипник в ступицу.

Шаг седьмой

Запрессуйте один из новых подшипников. Всегда нажимайте подшипники по одному, чтобы убедиться, что они входят прямо . Пресс для подшипников представляет собой стержень с резьбой с гайками с обеих сторон, которые вы затягиваете, чтобы вставить подшипники в ступицу.Вы можете использовать профессиональную версию с выколотками подшипников, которые одинаково и точно направляют подшипники в корпус ступицы.

Это тот же пресс, что и выше, с тремя старыми подшипниками снаружи нового, которые занимают пространство между большой внешней нажимной шайбой и новым подшипником.

Медленно поворачивайте гайки с обеих сторон пресса, проверяя при каждом повороте прямолинейность подшипника. Вы узнаете, что подшипник плотно сидит, когда он упирается внутрь корпуса ступицы.Верните пресс и перейдите на другую сторону.

Шаг восьмой

Запрессовать второй подшипник. Вставьте распорную втулку оси, затем загрузите пресс подшипника так же, как и предыдущую сторону. Запрессовать второй подшипник. Если вы забыли вставить проставку оси, вам придется снять один из подшипников и вставить его. Это не тот предмет, без которого вы хотите остаться.

Шаг девять

Пришло время сделать последние штрихи. Полностью вдавив оба подшипника, нанесите немного смазки на внешнюю сторону каждого подшипника, чтобы создать дополнительный барьер для влаги, и прижмите торцевые крышки на место.

Шаг десятый

Пора ехать! Вставьте колесо и наслаждайтесь плавно катящейся передней частью.

У этого процесса бесконечное множество нюансов и подсказок. На самом деле у меня был сосед по комнате в колледже, который нажимал на все свои подшипники рамным молотком и углом 2 x 4, который он прозвал «Доска судьбы».

Какие уловки или предложения вы можете сделать, чтобы этот процесс прошел гладко или продлил срок службы ваших подшипников? Знаете ли вы о высококачественных подшипниках, которые служат дольше большинства? Поделитесь своими советами в комментариях ниже.

Пресс-служба подшипников ступиц и ступиц колес *** 4×4 *** PreRunner ***

У МЕНЯ НЕТ ВЕБ-САЙТА

*** Подшипники NSK ***
NSK являются оригинальными подшипниками для Tacomas 2-го и 3-го поколений
Koyo были оригинальными подшипниками для Tacomas 1-го поколения

Также подходит для
LEXUS GX460 2010-настоящее время
LEXUS GX470 2003-2009
TOYOTA 4RUNNER 2003-настоящее время
TOYOTA FJ CRUISER 2007-2014
TOYOTA TACOMA 2005-настоящее время

Вы получите все изображенные детали
Я не продаю синглы

4×4
325 долл. США
Включает доставку в течение 2-3 дней



PreRunner 2WD
385 долл. США
Включает доставку в течение 2-3 дней

My Process
Я использую нестандартную прижимную пластину Это устраняет отклонения за счет выравнивания и приложения давления только в нужной области.

Гарантия
Предоставляется производителем на своих условиях; Я только пресс-служба.

Условия продажи
Осмотрите детали при доставке, чтобы убедиться в их удовлетворенности пресс-службой.
Если будут обнаружены какие-либо расхождения, свяжитесь со мной НЕМЕДЛЕННО.
НЕ пытайтесь установить, если обнаружено какое-либо несоответствие.

Никаких других услуг или условий не предполагается.

Чтобы ускорить доставку, я делаю предварительный заказ и держу запчасти под рукой для быстрой доставки.
Платеж резервирует следующую доступную пару, если ее нет на складе.
Изображено все, что входит в комплект.

4×4 Установите

Затяните гайки оси CV в соответствии со спецификацией с помощью калиброванного динамометрического ключа

Loan-A-Tool
Динамометрический ключ (173 фунт-фут) …..
Головка (35 мм) ………………
Съемник (если трудно снять)

Ослабленная сборка вскоре после установки означает, что гайка оси CV потеряла крутящий момент.
Если гайка оси теряет крутящий момент, силы, действующие на узел, заставят подшипник потерять давление на ступицу.

Это может произойти по-разному:

Используйте Loctite 241 на гайке во время установки

• Цепь CV не полностью установлена ​​во время установки

Очистите шлицы шпонки CV от ржавчины / грязи и нанесите противозадирный состав перед установкой

• Ось CV повернулась при затяжке и дала ложное ощущение щелчка

Включите 4×4, прежде чем поднимать автомобиль домкратом, и убедитесь, что другое переднее колесо находится на платформе во время затяжки

Уплотнения CV / кулака:
Не входит в комплект, но рекомендуется

-A0001
(дополнительные опции)

Короче говоря, ряд кулачковых элементов проходит между двумя гладкими стальными кольцами. Они свободно скользят в одном направлении и кулачки в другом, вклиниваясь между двумя гонками с такой силой, что они не могут перемещаться относительно друг друга. Как только вы начинаете крутить педали вперед, пружины входят в зацепление, независимо от их положения на гонках, что фактически дает бесконечное количество точек взаимодействия.Недостатком муфты с обжимной муфтой является то, что внутренние и внешние стальные кольца должны быть очень прочными, и поэтому задние ступицы Onyx примерно на 100-200 г тяжелее, чем у конкурентов без обжимной муфты.

Из этого следует, что зацепление задней ступицы Onyx происходит мгновенно, но требуется небольшое, едва заметное вращение, чтобы загрузить пружинные зажимы в сцепление. Вероятно, до полной загрузки пружинных роликов остается менее одного градуса поворота, но из-за характера кулачковых устройств «защелка» втулки кажется мягкой, так как ролики постепенно загружаются.Нет резкой остановки включения / выключения, которую можно почувствовать, когда защелкивающаяся втулка входит в зацепление, и я нахожу мягкое, почти мгновенное ощущение, когда я начинаю крутить педали, чрезвычайно приятным. Это заставляет мой велосипед чувствовать себя прочным, чего я не ценил до использования втулки Onyx.

Другое заметное различие между ступицей на основе собачки и муфтой Onyx заключается в том, что слышимые щелчки или жужжание подпружиненных собачек, проходящих по индексированному приводному кольцу, заменяются, ну, ничем. Подшипники полностью не тормозят и бесшумны при свободном движении вперед.Многие люди утверждают, что им нравятся громкие хабы, но, проведя время вдали от этого шума, тишина доставляет мне удовольствие — особенно когда я собираю велосипеды, я слышу шум ветра, ручьев, птиц и удовлетворительный скрип или треск шин по грязи .

спасибо Silvia0073 за эту иллюстрацию бесшумной работы Onyx.

Безусловно, самое большое преимущество концентраторов Onyx по-прежнему сводится к их вовлечению. В Южных Чилкотинсах, где до недавнего времени на тропах были только ступни и копыта, подъемы, как известно, утомительны.Эти сырые трассы узкие, неровные и немного круче, чем можно комфортно крутить педали на загруженном велосипеде. С сиденья велосипеда тропа часто закрыта кипреем или менее податливым кустарником. Таким образом, обычно можно ожидать, что вы будете постоянно садиться на велосипед и выходить из него на подъемах, выкручивая педали до тех пор, пока удар педали или проскальзывающее заднее колесо на слишком узкой тропе не заставят вас опустить ногу. Несмотря на то, что здесь играет роль множество факторов, я никогда не катался на педалях так много подъемов по труднопроходимым бездорожью, как в этом году в поездке с хабами Onyx.По крайней мере, некоторые из этих улучшений педалирования связаны с легкостью, с которой можно натягивать педали на технических участках трассы, и рассчитывать время на педалировании с мгновенным включением втулки.

Вот пока не пискнул про переднюю ступицу. Во многих отношениях передняя ступица — это передняя ступица — это передняя ступица. В наши дни это почти все — пара картриджных подшипников, запрессованных в алюминиевый корпус ступицы. (Shimano делает единственный приличный вариант, в котором до сих пор используются чашечные и конические подшипники, но в любом случае это не так уж и много.) Но Onyx стремится к чему-то большему и в своих передних ступицах.

Для начала, в ступицах Onyx используются гибридные керамические подшипники. Большинство картриджных подшипников — стальные. Кроме того, существуют более дорогие гибридные керамические и цельнокерамические альтернативы. Сталь легко понять — шарикоподшипник и дорожки, по которым он движется, являются, как вы уже догадались, стальными. В полностью керамических подшипниках используются керамические шарикоподшипники, работающие на керамических дорожках. Дело в том, что керамика намного тверже стали, и их можно сделать более округлыми, чем стальные подшипники, и, следовательно, они имеют меньшее сопротивление качению.Распространенное заблуждение состоит в том, что они служат дольше, но это не всегда так. Гибридные керамические подшипники оснащены керамическими шарикоподшипниками, вращающимися по стальной дорожке. Они дешевле, чем цельнокерамические подшипники, но поскольку нагрузка больше сосредоточена на шарикоподшипниках, чем на дорожке качения, они получают большую часть более низкого сопротивления качению, чем цельнокерамические подшипники.

Проблема с гибридными керамическими подшипниками заключается в том, что долговечность подшипника определяется его самым слабым звеном — теперь у вас есть действительно очень твердые гончарные шары, работающие в гораздо более мягкой гонке, которые могут разорвать гонку быстрее, чем если бы все было из более мягкой стали.И эти действительно твердые шары менее терпимы к несовершенствам. Учитывая, что каждый подшипник, который я когда-либо разрушал (а их было довольно много), был убит из-за загрязнения, а не строго из-за накопленных миль, я обычно рекомендую только хорошо герметичные стальные подшипники на байкпакетном велосипеде. Оставьте керамические подшипники для гоночных шоссейных велосипедов, которые могут никогда не увидеть дождя и, конечно, никогда не увидеть переходов через реки или глубокую грязь.

Все это говорит о том, что на фантастической планете, где подшипники могут быть полностью изолированы от загрязнения, не создавая большого количества трения, керамические подшипники катятся быстрее и могут даже служить дольше.Благодаря исключительно жестким допускам на обработку Onyx, они в этом отношении преуспевают. За пределами двойных манжетных уплотнений по внутреннему кольцу гибридных керамических подшипников Enduro, которые использует Onyx, нет резинового уплотнения, но внешняя крышка подшипника с резьбой обработана так, чтобы она максимально плотно прилегала к корпусу ступицы, оставляя лишь крошечное пространство для вход в воду. Загрязнения тогда должны были бы перейти от внешнего кольца подшипника к концу уплотнения на внутреннем кольце, чтобы проникнуть во внутренние рабочие части подшипника.

После 8 месяцев езды в любых условиях (включая много грязной влаги этой весной и много пыли этим летом), подшипники на передней ступице кажутся немного суше, чем когда они были новыми, но все равно вращаются плавно. Сняв крышки, я обнаружил крошечный кусочек грязи на подшипнике, который в остальном выглядел чистым, что лучше, чем я могу сказать о других подшипниках моего велосипеда.

Неудивительно, что Onyx Racing Products ориентирует свою продукцию на гонки. Я ценю гибридные керамические подшипники с низким сопротивлением и бесконтактные уплотнения, но когда эти подшипники изнашиваются (а они будут, и это нормально и нормально), я заменю их на подшипники из высококачественной стали.Что касается байкпакинга, я обычно готов отказаться от тренировок ради долгой жизни. Втулки Onyx спроектированы так, чтобы их легко обслуживал и регулировал опытный механик — хотя подшипники будут изнашиваться, сами втулки явно созданы для того, чтобы переходить с велосипеда на велосипед, на велосипед в течение десятилетий. Кроме того, благодаря внутренней обработке Onyx (Миннеаполис) вы можете легко рассчитывать на замену деталей, пока существует Onyx — независимо от того, нужна ли новая ось или другой корпус со ступицей.

Onyx Hubs доступны в 14 цветах порошкового покрытия и 9 цветах анодированного покрытия, различных размеров и конфигураций.Каждая ступица изготовлена ​​с использованием титановых болтов и имеет 5-летнюю ограниченную гарантию. Компания Onyx Racing Products отправила эту пару ступиц на рассмотрение, отсюда и индивидуальное лазерное травление… Однако лазерное травление — это бесплатная услуга, которую они предлагают для любого набора ступиц. Есть несколько ограничений (многоцветные изображения, изображения, защищенные авторскими правами и т. Д.). Но, видимо, если вы хотите, чтобы наш логотип в виде черепа был на ступице, это вариант.

Плюсы

• Свободная втулка с мгновенным включением расширяет технические возможности езды
• Винтовая муфта обеспечивает бесшумное движение накатом
• Регулируемая предварительная нагрузка подшипника для максимального срока службы и производительности подшипника
• Доступно для каждой ступицы возможной ширины, диаметра оси, интерфейса кассеты, крепления ротора, цветовой комбинации и т. Д.
• Сделано в США , запасные части легко доступны напрямую.

Минусы

• Дорогой
• тяжелый
• Керамические гибридные подшипники с бесконтактными уплотнениями обеспечивают более низкое сопротивление качению за счет более короткого срока службы подшипников.

• Проверено: 32 отверстия, 6-болтовое усиление, переднее 15×110 м, заднее 12×148 мм XD
• Вес: Передний 225 г, Задний 475 г со стальным драйвером XD
• Цена: Передние 192 $, Задние 445 $
• Поверхность (согласно испытаниям): Черный анодированный с индивидуальными логотипами, выгравированными лазером
• Место производства: Миннеаполис, США
• Контакт: Ссылка

Заключение

Хабы из оникса очень дороги.Комплект ступиц Onyx стоит по соседству с приличной амортизационной вилкой или серийно выпускаемой стальной рамой. Но ступицы, особенно задние ступицы, являются одним из самых важных компонентов велосипеда, а также одним из компонентов, которые часто недооцениваются и упускаются из виду на велосипедах в сборе. Отказы Freehub заканчиваются поездкой, подталкивают велосипеды к отказу и происходят с удивительной регулярностью на так называемых втулках среднего уровня. Мало того, что выход из строя муфты муфты Onyx практически не может выйти из строя, но и мгновенное включение обеспечивает очень заметный прирост производительности на технических трассах.

Мне было бы так же трудно, как любому, кто заплатит 192 доллара за переднюю втулку, поэтому, как бы мне ни нравилась красивая обработка и удобство обслуживания передней втулки Onyx, я, вероятно, буду искать более доступный вариант для моей следующей сборки колеса. Но я не уверен, что смогу жить с любой другой задней ступицей. Это, пожалуй, самая большая опасность втулок Onyx: как только вы испытаете их мягкий захват и мгновенное включение, другие велосипеды начнут казаться мусором.