После замены колодок: Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные причины

Содержание

Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные причины

Как известно, от исправной работы тормозной системы напрямую зависит безопасность эксплуатации любого транспортного средства. При этом водитель может заметить, что в какой-то момент машина хуже тормозит, при торможении появились посторонние шумы, проваливается педаль тормоза, педаль тормоза стала твердой или мягкой и т.д. 

В любом случае, если туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза мягкая и плохо тормозит автомобиль, эксплуатацию машины нужно немедленно прекратить, определить причину и  устранить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему педаль тормоза туго нажимается, тормоза слишком мягкие или же педаль тормоза то мягкая, то тугая.

Содержание статьи

Педаль тормоза стала твердой: причина

Итак, в процессе эксплуатации можно выявить, что педаль тормоза стала тугой, средней или слишком мягкой. Причины тугой педали, то есть когда на автомобиле слишком жесткая педаль тормоза, могут быть как конструктивной особенностью конкретного авто, так и неисправностью.

Другими словами, твердая педаль тормоза может быть нормой для определенных моделей авто. Если же тормоза стали жесткими по другой причине, необходим ремонт.

В двух словах, устройство тормозной системы предполагает наличие педали тормоза, от которой рычаги идут на вакуумный усилитель тормозов.  Вакуумный усилитель (ВУТ) задействует разреженный воздух, чтобы повысит эффективность нажатия на педаль. Далее главный тормозной цилиндр распределяет усилие, которое получил от вакуумного усилителя, на колеса.

Чтобы передать давление, в систему заливается тормозная жидкость. Жидкость подается по стальным трубкам и резиновым шлангам от главного тормозного цилиндра на рабочие тормозные цилиндры. Рабочие цилиндры своим поршнем передают давление на тормозные суппорта, прижимая тормозные колодки к тормозному диску или барабану.

В списке основных причин,  по которым туго нажимается педаль тормоза или же педаль тормоза не продавливается, можно выделить проблемы с вакуумным усилителем. Следует отметить следующие неполадки:

  • неисправности концевика вакуумного усилителя тормозов. Замена концевика решает проблему;
  • также в вакуумном усилителе имеется особый обратный клапан. Если клапан заедает или не работает, указанный элемент нужно поменять;
  • еще ВУТ может иметь загрязненный воздушный фильтр, который не допускает попадания грязи в систему. Если фильтр забит, в подобной ситуации также туго нажимается педаль тормоза;
  • также усилитель имеет специальный обратный клапан. Если клапан ВУТ заедает, данный элемент подлежит замене;
  • часто причиной того, что педаль тормоза становится жесткой после нескольких нажатий или же педаль тормоза твердая после стоянки, становится диафрагма усилителя тормозов. Диафрагма ВУТ рвется или трескается, при этом весь усилитель подлежит замене;
  • параллельно отметим, что возможно попадание топлива в камеру усилителя (часто по причине поломки обратного клапана), что также немедленно скажется на работе педали тормоза;
  • одной из частых причин жесткой педали тормоза, которая не продавливается, является шланг, соединяющий впускной коллектор и усилитель. Указанный шланг изнашивается и деформируется, то есть со временем может требовать замены. Бывает и так, что происходит его ослабление на штуцере. В этом случае проблему может решить обтяжка;
  • завершает список использование грязной тормозной жидкости, потерявшей свои свойства, попадание сторонних жидкостей в тормозные цилиндры, а также разбухание уплотнительных колец.  Чтобы устранить неполадки, манжеты и уплотнители нужно заменить (ремонт тормозных цилиндров), а также заменить тормозную жидкость. В ряде случаев тормозные цилиндры нужно менять целиком.

Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

Как видно, тугая педаль тормоза зачастую связана с тем, что возникают проблемы с вакуумным усилителем. При этом его работу можно быстро проверить прямо на месте.

Для проведения диагностики  ВУТ можно воспользоваться двумя способами. В первом случае нужно запустить двигатель, чтобы начал работать вакуумный усилитель. В норме педаль мягкая, после двух трех сильных нажатий на тормоз обороты двигателя кратковременно поднимутся.

Если же после запуска мотора педаль тормоза жесткая, тогда нужно проверять шланг или сам усилитель. Также недостаток мягкости педали может быть связан с клапаном усилителя тормозов. На проблемы указывает шипение и посторонние звуки при нажатии на тормоз.

Другой способ проверки предполагает, что  на тормоз нужно несколько раз нажать при заглушенном двигателе. В норме педаль должна быть мягкой 2-3 нажатия, затем становится жесткой. После этого следует нажать на тормоз и завести мотор, не отпуская педали. Педаль должна опуститься вниз после запуска ДВС. Если этого не происходит, тогда также нужно искать неполадку ВУТ.

Мягкая педаль тормоза: причины

Разобравшись с тем, почему педаль тормоза может быть жесткой, следует обратить внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза стала мягкой. В такой ситуации тормоза могут быть слабыми и плохо работать, что не менее опасно, чем жесткая педаль.

В крайних случаях педаль тормоза после нажатия может не подниматься или проваливаться «в пол» при торможении. Естественно, в случае с «ватной» педалью владельцы интересуются, в чем причина неисправности, почему после прокачки тормозов педаль мягкая, а также как сделать педаль тормоза жестче.

Итак, если в процессе эксплуатации авто или проведения сервисных или ремонтных работ (например, после замены ГТЦ) педаль стала мягкой, это зачастую указывает на то, что в тормозную систему попадает воздух.  Другими словами, мягкая педаль тормоза указывает на завоздушивание тормозной системы. В этом случае на начальном этапе  следует сменить тормозную жидкость, а сами тормоза нужно прокачивать.

Если же прокачка уже осуществлялась, высока вероятность того, что были допущены ошибки, имеют место незамеченные поломки, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, часто водители сталкиваются с проблемой, когда после замены тормозных колодок педаль мягкая, проваливается педаль тормоза после замены тормозной жидкости, после прокачки проваливается педаль тормоза, а жидкость не уходит и т. п.

  • Так или иначе, основной причиной является разгерметизация тормозной системы. Трубопроводы перетираются и трескаются,  возможны проблемы с тормозными цилиндрами, грязная тормозная жидкость повреждает зеркало цилиндров. Не следует исключать и заклинивание поршней ТЦ. 

Параллельно требуется осмотреть места всех соединений, штуцера и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости никак не сказываются на уровне в бачке, однако в систему все равно попадает воздух, который и является причиной мягкой педали.

Также следует учитывать, что если менялись определенные элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, рабочие цилиндры и т.д.), в этом случае эффективность торможения будет несколько снижена, пока детали не приработаются. В этом случае на протяжении нескольких десятков км. педаль также может быть мягче обычного или же педаль тормоза становится то мягкая, то тугая.

Еще добавим, что изменение жесткости педали может происходить и в том случае, если тормоза перегреваются и «кипят». Высокие нагрузки на тормозную систему (например, затяжные спуски с не полностью нажатой педалью тормоза) приводят к значительному повышению температур от трения колодок. Также перегревать тормоза может незаметное подклинивание колодок, когда механизм их отвода не работает должным образом.

Если же тормозная жидкость грязная, старая и потеряла свойства, от нагрева она может вскипеть. Это приводит к тому, что педаль тормоза проваливается или становится слишком мягкой («ватной»). Данная ситуация опасна тем, что проблема может иметь так называемый «плавающий» характер. При появлении подобных симптомов нужно начать с полной замены тормозной жидкости.

      

Почему педаль тормоза выше педали газа

Часто водители задаются вопросом, почему на многих моделях все педали в авто не находятся на одной плоскости. Как правило, на авто с АКПП педаль тормоза заметно выше, чем педаль газа. На машинах с МКПП также часто сцепление и газ ниже, чем тормоз.

Отметим, что по этому поводу ведется много споров и существует целый ряд домыслов и предположений. Одни автолюбители утверждают, что это неудобно, другие жалуются на то, что если бы педали были в одной плоскости, было бы легче контролировать автомобиль и т.д.

Так или иначе, но на деле такое расположение педали тормоза сделано для максимальной безопасности. Самое простое объяснение — если водитель случайно или по неопытности перепутает педали, то сначала нажмет на тормоз, а не на газ. В экстренной ситуации также проще «нащупать» расположенную выше педаль тормоза или просто «ударить» по всему педальному узлу, попадая ногой именно по педали тормоза в первую очередь, а не по находящейся ниже педали акселератора.

Еще добавим, некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещают выше для того, чтобы увеличить ее ход, а также с учетом необходимости  большего усилия (рычага).

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что любые отклонения от нормы в работе тормозной системы (как мягкая педаль тормоза, так и твердая педаль тормоза или же совокупность проблем), требуют немедленной диагностики. После определения неисправности необходимо качественно устранить проблему.

Напоследок отметим, что все вышеперечисленные неисправности  часто возникают в том случае, если тормозной системе не уделяется достаточно внимания. Необходимо на каждом ТО следить за уровнем тормозной жидкости, проверять работу ВУТ.

Также нужно своевременно менять жидкость, прокачивать тормоза, осматривать тормозные шланги на предмет дефектов и протечек, вовремя устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие тормозных суппортов и т.д. Такой подход позволит безопасно эксплуатировать автомобиль и добиться качественно работы тормозной системы в любых условиях.

 

Читайте также

  • Как тормозить двигателем

    Что такое торможение двигателем. Как правильно выполнять данный прием. Плюсы и минусы, соновные рекомендации. Торможение двигателем на автомобилях с АКПП.

Почему скрипят или свистят тормозные колодки после замены: возможные причины - Статьи

С подобной проблемой автовладельцы сталкиваются довольно часто. Если такое происходит сразу после установки новых запчастей, волноваться не надо. В этом случае единственное неудобство — раздражение от звука. Для устранения этого фактора обратитесь в автосервис. При появлении неприятных звуковых эффектов от старых деталей, выяснить источник проблемы можно и самостоятельно. После диагностики решите, как будете устранять неисправность.

Причиной скрипа становятся:

  • подшипники ступицы;

  • тормозные диски;

  • мелкие предметы/грязь/пыль/влага;

  • неправильно подобранные элементы.

Чтобы не столкнуться с существенными поломками, нужно регулярно проводить проверку. 

Ошибка диагностики может встать куда дороже, чем своевременное обращение к профессионалам.

Узнайте стоимость диагностики тормозной системы онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему скрипят колодки при торможении

Основные источники этого эффекта мы разберем в данной статье. Часто скрипы исходят от передних деталей. При торможении вес автомобиля перемещается именно в эту часть кузова — она немного опускается, что увеличивает нагрузку на детали ходовой.

Интенсивность зависит еще и от манеры езды — чем агрессивнее, тем короче эксплуатационный срок запчастей. 

Внешние факторы тоже имеют значение. Мусор и вода оказываются между элементами, вызывая неприятный звук. 

После замены колодок появился скрип — как этого избежать

Основной совет — приобретайте оригинальные запчасти с фрикционным слоем. Избежать звукового резонанса помогут изделия со спец. скосами и выемками. Их можно сделать и самостоятельно, но будьте осторожны: если отпилить большую часть пластины, снизится эффективность работы. Прежде выясните расположение участка, где это стоит делать. Часто демонтируют фаску по периметру детали, а посередине болгаркой высверливают узкую канавку.  

Среди опытных автовладельцев встречается рекомендация установить противоскрипные пластины, чтобы после замены колодок скрипа при движении не было. Эта работа несложная — следуйте инструкции. Не забудьте смазать обратную сторону накладки специальной смазкой. Многие автопроизводители сразу ставят “антискрипы” на свои автомобили. Если таких нет, вы знаете, как это исправить. 

Бонус дополнительных комплектующих — отвод от тормозного диска тепла, что продлевает срок годности. 

На специализированных форумах нет однозначного мнения. Кратко все сводится к тезису — пластины помогают, если “фрикционка” качественная.   

После замены колодок появился скрежет при движении — тормозные диски

Устранить неполадку, связанную с рассматриваемыми запчастями, можно разными способами. Самый простой из них — установка вентилируемого устройства вместо невентилируемого. Чтобы не ошибиться при покупке, уточните габариты и модель детали. На основании этих параметров находите элемент в каталоге, затем приобретаете его. Другой способ — диагностика проблемного диска. Она может показать, что требуется проточка (она возможна, если достаточная толщина). Понаблюдайте за поведением авто на дороге — торможение рывками говорит о проблеме.

Если скрежет после замены тормозных дисков и колодок возник из-за неполадок со ступичным подшипникам, ремонт не имеет смысла. Ездить с такой неисправностью нельзя (есть риск клина колеса), поэтому необходимо установить новую деталь как можно быстрее.  

Скрипят тормоза после замены колодок и дисков — нюансы

На некоторые детали производители наносят над фрикционным слоем начальный. Из-за этого в течение первых 100 км пробега может быть писк, сопровождающий притирания. Отнеситесь к этому философски. Если вы не готовы терпеть лишние звуки, при приобретении проверьте характеристики изделия. Также рекомендуем почитать форумы, где владельцы таких же авто обсуждают возникшую проблему. Бывает, что определенная “болезнь” присуща определенной модели.

После замены колодок появился скрип при движении — как устранить

Чаще всего проблему решают антискрипной смазкой, покрывая ею расходник с тыльной стороны. Берегите фрикционный слой от этой пасты. Дополнительно можно использовать специальную пластинку. Состав наносят таким образом, чтобы оно распределилось корректно между ней и нерабочей поверхностью. 

С решением озвученной проблемы поможет устранение “фрикции”, но мы не рекомендуем этой радикальной меры. 

Если вы обнаружили посторонние звуки сразу после посещения техцентра, проверьте корректность сборки тормозов. Запчасть может колебаться, причиняя звуковой дискомфорт, из-за отсутствия пружин. Чтобы избежать износа или клина, регулярно проводите дефектовку. Треснутые и надорванные элементы необходимо заменить на целые.

Писк после замены дисков и колодок при остановке

Перечислим возможные факторы:

  • заели направляющие;

  • загрязнился суппорт;

  • заклинило поршень;

  • порвался пыльник;

  • повредился диск;

  • плохое качество материалов.

Скрежет может возникать вследствие засоров между “фрикцией” и диском. Тормоза могут скрипеть по разным поводам. Когда не удается установить источник проблемы самостоятельно, обратитесь в автосервис. 

После замены постоянно скрипят колодки, и ситуация не улучшается? 

Не забудьте оценить состояние посадочного места. 

Возможно, появился свободный ход. Временным решением в этом случае станет раздвигание усиков. К поломкам приводит и человеческий фактор, например, отсутствие своевременного техобслуживания.

Агрегатор Uremont.com предлагает автовладельцам инструменты для решения разных вопросов. Онлайн-бланк заявки помогает оформить запрос без личного присутствия в техцентре, отзывы и оценки пользователей позволяют проанализировать качество предоставляемых услуг. В чате вы всегда можете напрямую пообщаться с представителями партнерских СТО.

причины, способы ремонта и диагностики

Знакома ситуация: заменил тормозные колодки и диски, а уже через 10-50 км они начали сильно греться, появился нехарактерный стук? Первая мысль - «наверное, ещё не притерлись». Однако, когда вдобавок появляется неприятный, тревожный запах гари, мнение меняется.

Почему греются тормозные диски после замены колодок?

Механические составляющие тормозной системы нужно устанавливать внимательно.

Если плохо почистить элементы или допустить ошибку при монтаже, возникнет трение между ними. Следствие – перегрев.

Причины возникновения проблем могут быть иными:

  • Подклинивание направляющих тормозного суппорта. Приводит к неравномерному зажатию колодок.
  • Недостаточно совмещены внутренняя колодка и поршень суппорта. При несовпадении выступов произойдет перекос деталей, возникнет большая нагрузка.
  • Неправильно подобрана смазка, плохо нанесена на поверхность.
  • Колодки прикипели из-за недостаточной очистки посадочного места в скобе суппорта.

Так проявляется перегрев

Как избежать перегрева?

  1. Прежде чем ставить диски, их нужно обезжирить. Заводская смазка при работе авто выделяет неприятный запах, дым. Так будет, пока смазка не испарится с поверхности. Определить, есть ли смазка, можно самостоятельно - просто проведите пальцем по поверхности диска.
  2. Перед установкой нужно почистить ступицу. Недостаточное прилегание деталей может привести к их перекосу и, как следствие, к повышенному сопротивлению во время движения.
  3. Очистка ступицы
  4. Пальцы суппорта нужно очистить от старой смазки. Потом нанести новый состав. Нанесение смазки на направляющие Использовать солидол, нигрол или другое вещество, которое не относится к специальным средствам, для смазки пальцев суппорта недопустимо. Произойдет заклинивание пальцев, колодки застрянут в одном положении.
  5. Проверить состояние скоб. Установке скоб суппорта предшествует проверка пальцев на предмет ухода и возврата в крайние положения.
  6. Когда машина на домкрате или подъемнике, следует провернуть колеса - убедиться, что отсутствует сильное трение.

Как устранить проблему?

Если поменял

🧑‍🔧 Проваливается педаль тормоза — 12 причин и ремонт без СТО


Проваливается педаль тормоза, понятное дело, по разным причинам. Если собрать по крупице опыт автолюбителей, то таких причин можно накопить не менее 12 штук. Здесь они все рассмотрены по следующему принципу: как себя проявляют (провалы разные бывают), почему, куда смотреть, чтобы выявить проблему или исключить её, и каким образом восстановить тормоза без помощи специалистов. Также вы узнаете немного об устройстве и принципе работы системы. В довесок получите три приёма, позволяющие остановить автомобиль, когда проваливается педаль тормоза.

Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля


С этого надо начинать всегда. Чтобы заработал компьютер, на него надо установить, в первую очередь, операционную систему. А чтобы заработала голова, в неё необходимо заложить хотя бы базовую информацию о проблеме. Таковой является именно устройство и принцип работы. Зная и понимая их, добрую половину рассмотренных здесь причин провала педали тормоза вы поймёте без дополнительных наводок.

Устройство


Классическая гидравлическая тормозная система автомобиля без всяких наворотов состоит из следующих узлов и деталей:

  • Тормозные механизмы — находятся на ступицах колёс, оснащены тормозными приводами, которые прижимают колодки к дискам или барабанам.
  • Главный тормозной цилиндр — стоит под капотом, а представляет собой устройство с четырьмя отсеками, наполненными тормозной жидкостью, и поршнями, которые эту жидкость «давят» к колёсам.
  • Магистрали или контуры — система трубок, по которым рабочая жидкость поступает от главного цилиндра к тормозным механизмам.
  • Вакуумный усилитель — находится между главным цилиндром и педалью тормоза, предназначен для увеличения усилия ноги, прилагаемого водителем во время торможения.
  • Педаль тормоза — орган управления тормозной системой.
  • Расширительный бачок — резервуар для заправки, доливания и контроля уровня рабочей жидкости, расположен прямо над главным цилиндром.

Естественно, это сильно упрощённое описание устройства тормозной системы. Но его с головой достаточно для того, чтобы понять, почему проваливается педаль тормоза, и где искать причину.

Принцип работы


Функционирует тормозная система автомобиля до гениального просто. Чтобы замедлить вращение колёс, тормозные колодки прижимаются к дискам или барабанам. В результате действия сил трения двигательная энергия, которую выработал мотор, превращается в тепловую и рассеивается в окружающее пространство. А где нет энергии, там нет движения.

Чтобы прижать колодки к дискам или барабанам, используется тормозной механизм. Реализован он на суппортах. В каждом из них есть цилиндрик с поршеньком, который под воздействием поступающей под давлением рабочей жидкости толкает колодки. Когда жидкость не подаётся, колодки разжимаются под воздействием пружин, и торможение прекращается. Регулируя давление рабочей жидкости, мы можем дозировать интенсивность торможения в широком диапазоне.

Чтобы в нужный момент подать рабочую жидкость к тормозным механизмам, да ещё и под высоким давлением, нужен главный тормозной цилиндр. Тормозная жидкость должна находиться в нём постоянно. Отвечает за это расширительный бачок. Если по каким-либо причинам жидкости недостаточно, система начинает работать с воздухом. А это основная причина, по которой педаль тормоза проваливается.

Весь принцип работы гидравлической тормозной системы базируется на том, что жидкость не уменьшается в объёме под давлением. То есть, если её «толкать» по трубкам с определённым усилием, то такое же усилие передастся и на исполнительные механизмы. Если же в такую систему попадает воздух, который является газом, а не жидкостью, начинаются проблемы. Газ значительно уменьшается в объёме под давлением. Это значит, что передаваемое по системе усилие уменьшается или пропадает вовсе, не доходя до тормозных механизмов.

В действие главный тормозной цилиндр приводится через педаль тормоза в салоне автомобиля. Водитель нажимает на неё, усилие увеличивается вакуумным усилителем, и передаётся поршням. Ну а те уже расталкивают рабочую жидкость по контурам к колёсам. Собственно говоря, описанная система вполне может работать и без вакуумного усилителя. Он нужен лишь по той причине, что мускульной силы водителя недостаточно для того, чтобы создать в главном тормозном цилиндре необходимое давление. Но к этому узлу мы ещё вернёмся позже. В разделе про мифы от диванных «экспертов».

Разные виды провалов педали тормоза


Теперь в общих чертах рассмотрим разновидности нашей неисправности. Дело в том, что педаль тормоза может проваливаться по-разному, и это надо учитывать при поиске причины. Ещё важно принимать во внимание обстоятельства, при которых случаются провалы. Это помогает быстрее исключить поломки, которые к отдельным ситуациям не имеют никакого отношения.

Виды провалов педали тормоза:

  • при работающем двигателе;
  • после замены колодок;
  • после прокачки тормозов;
  • резкие провалы;
  • плавные провалы;
  • педаль проваливается иногда;
  • проблема исчезает после нескольких нажатий;
  • педаль проваливается и жидкость не уходит.

Если педаль проваливается при неработающем двигателе, то это означает полное отсутствие тормозов и грядущий серьёзный ремонт. «Хороша» такая поломка тем, что найти её причину несложно. Обычно она где-то на видном месте, и сразу же обнаруживается при беглом осмотре. Но, как правило, такое встречается не очень часто. В основном педаль тормоза проваливается при работающем двигателе.

Провалы после замены колодок, жидкости и других манипуляций с тормозной системой — это отдельные истории. Каждой из них ниже уделено внимание. Если удалось сопоставить неисправность с недавним ремонтом или обслуживанием системы торможения, это будет отличной подсказкой при поиске причины.

Резкие провалы, плавные, периодические и исчезающие после нескольких нажатий — это всё не очень сильно помогает найти проблему. Однако позволяет оценить масштабы катастрофы. К примеру, если педаль проваливается лишь иногда, это говорит о том, что поломка не критическая, и её будет сложнее искать. Резкие провалы, с одной стороны, более пугающие, но с другой стороны упрощают диагностику.

Последняя распространённая разновидность неисправности системы — это когда педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит. То есть, герметичность не нарушена. На что указывают такого рода симптомы, тоже рассмотрено ниже.

Почему проваливается педаль тормоза


Базовую информацию проговорили, теперь перейдём к конкретике. Составим для начала своеобразную шпаргалку, которой позже можно будет воспользоваться, находясь у машины. Перепишите её на листочек, сфотографируйте на телефон или, если с него и читаете эту статью, сохраните страницу в закладках.

Причины провалов педали тормоза:

  1. Утечка тормозной жидкости.
  2. Воздух в системе.
  3. Залита некачественная тормозная жидкость.
  4. Неисправный главный тормозной цилиндр.
  5. Тормозная жидкость давно не менялась.
  6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем.
  7. Большой зазор между колодками и барабанами.
  8. Неисправности ступиц.
  9. Износ тормозных колодок.
  10. Перегрев тормозов.
  11. Не притёртые детали тормозной системы.
  12. Не прокачанные тормоза.

Теперь пройдёмся по каждому пункту нашей шпаргалки. В том числе, рассмотрим, в чём заключается суть причины, как она себя проявляет, где её искать, и каким образом устранять. Даже если самостоятельный ремонт покажется вам страшным и невыполнимым, вы будете знать, что говорить специалисту. А у него, в свою очередь, не останется шансов навязать вам несуществующие поломки, требующие дорогостоящего «ремонта».

Причина №1. Утечка тормозной жидкости


Суть этой причины провала педали тормоза очень простая. Если в системе уменьшается объём жидкости, он восполняется воздухом. В результате вы пытаетесь тормозить, а главный цилиндр начинает сжимать воздух в системе. Зная принцип работы, вы теперь понимаете, что до тормозных колодок ваши усилия не доходят. Педаль проваливается. Машина не останавливается.

Первое, что стоит сделать, это посмотреть на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он опустился ниже соответствующей метки, половину проблемы вы уже решили. Гораздо сложнее бывает найти, куда подевалась тормозная жидкость. Если провалы педали были обнаружены в том же месте, где произошла утечка, локализировать её можно по лужам или пятнам под машиной.

Если же вы отъехали от места, то следует осмотреть внимательно детали всей системы. Тормозная жидкость весьма «жирная», и оставляет хорошо заметные следы. Искать их, в первую очередь, следует возле колёс. На ступицах, суппортах, подходящих патрубках. Потом смотрите под капотом. Если течь там, то она, скорее всего, будет обнаружена на главном тормозном цилиндре. Бывает, что и расширительные бачки текут.

Если проблема найдена, решается она заменой потёкшей детали. Не забудьте после этого прокачать тормоза, дабы удались из системы воздух. Текут чаще всего рабочие тормозные цилиндры, затем от старости и неблагоприятных условий приходят в негодность трубки. Под капотом течи случаются из-за плохих уплотнителей. Они либо рассохлись, либо были убиты некачественной тормозной жидкостью. Но об этом позже.

Причина №2. Воздух в системе


На первый взгляд может показаться, что эта причина мало чем отличается от предыдущей. Но это не так. Дело в том, что воздух в тормозной системе далеко не всегда означает утечку и недостаток уровня жидкости в расширительном бачке. Бывает и так, что воздух образуется в магистралях в виде пробок. Когда вы смотрите на бачок, тормоза не работают. То есть, внутри не создаётся давление. Воздух заполняет собой большой объём, и жидкость в бачке занимает нормальный уровень.

Однако, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и она проваливается, то в этот момент как раз и срабатывают воздушные пробки. Они сжимаются под давлением, уменьшаясь в объёме. В результате, создаваемое главным цилиндром усилие уменьшается. Нередко до такой степени, что на срабатывание колодок вообще ничего не остаётся. Система, при всём при этом, может оставаться абсолютно герметичной. Понятно, что такой расклад значительно усложняет поиск причины.

С другой стороны, если уровень жидкости в бачке на месте, а педаль ватная, то это, в первую очередь, указывает как раз на воздух. Решается проблема прокачкой системы. Вполне возможно, что эту операцию проводили недавно, но недостаточно качественно.

Причина №3. Некачественная тормозная жидкость


На 90% тормозная жидкость состоит из гликолевых компонентов. Остальное — это так называемые присадки. Нужны они для того, чтобы защитить систему от разрушения изнутри. Так вот, если жидкость попалась некачественная, этих самых присадок может либо вообще не быть, либо нарушена их правильная концентрация. Кроме того, они не вечные, и со временем теряют свои первоначальные свойства.

Но вернёмся к низкому качеству. Автолюбители, которые сталкивались с такой проблемой, говорили о том, как расслаиваются и разбухают резиновые шланги магистралей изнутри. Со временем это приводит к их разрушению и потере герметичности. В результате всё сводится к причине №1 из нашего списка. Жидкость уходит, а её место занимает воздух.

Собственно, пострадать от некачественной тормозной жидкости могут не только резиновые патрубки. Этот материал также используется для изготовления уплотнительных манжет в главном тормозном цилиндре. Понятно, что их разбухание и расслоение ни к чему хорошему не приводит. Со временем нарушится герметичность, жидкость под давлением будет уходить, а педаль начнёт плавно проваливаться. Эффективность тормозов, при этом, ясное дело, пострадает.

Причина №4. Неисправный главный тормозной цилиндр


Поломок у этого узла бывает не так уж много. Одну из них мы уже обозначили выше. Кроме этого, не исключён естественный износ деталей цилиндра. В некоторых случаях его возможно восстановить, если удастся найти подходящие ремкомплекты. Чаще же всего главный тормозной цилиндр просто заменяется на новый, или бывший в употреблении, но в рабочем состоянии.

Вычислить эту причину провалов педали тормоза не всегда является простой задачей. Конечно, если он явно течёт, то это видно невооружённым взглядом. А вот что касается износа, то определить его можно только после демонтажа и полной разборки узла. К последнему методу, как правило, прибегают уже тогда, когда ничего другое не помогает устранить провалы педали тормоза.

Причина №5. Тормозная жидкость давно не менялась


Согласно рекомендациям большинства производителей легковых автомобилей тормозную жидкость необходимо менять на свежую каждые 40 000 километров пробега. Этому правилу следуют далеко не все автовладельцы. Оно и понятно. Такой пробег — это ведь не гарантия, что жидкость моментально утратит свои свойства, и педаль начнёт проваливаться. У некоторых автолюбителей она не меняется и через 100, и через 200 тысяч.

Помимо пробегов автомобиля существуют и другие способы понять, что тормозную жидкость пора бы уже заменить. Самый первый признак её «старения», это потеря прозрачности и приобретение тёмного цвета. Происходит такое из-за так называемой гигроскопичности. То есть, она постепенно набирает влагу, которая «убивает» первоначальный химический состав. Педаль от этого, может быть, и не проваливается, но она будет это делать из-за коррозии деталей системы. Кстати, касательно воды, и что она, якобы, сжимается сильнее, чем тормозная жидкость, сказано ниже в мифах от диванных «экспертов».

Причина №6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем


Здесь всё предельно просто. Если указанный зазор чрезмерно большой, нажимая на педаль, вы банально не передаёте на главный цилиндр всё положенное ему усилие. Выявить такую причину ещё проще, чем все остальные. Во-первых, она обычно не встречается, если до этого с тормозами ничего не делали. Во-вторых, педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит при этом. В-третьих, из-за большого зазора тормоза срабатывают позже, чем положено, что при определённом опыте можно ощутить ногой.

Как решается проблема, зависит от конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Помимо регулировки зазора не следует забывать о случаях, когда она вовсе отсутствует. А педаль проваливается описанным образом из-за механического износа деталей. Соответственно, их замена поможет устранить провалы.

Причина №7. Большой зазор между колодками и барабанами


Если на машине задние тормоза барабанного типа, что стоит проработать также и эту возможную причину. Суть её в следующем. Когда между колодками и рабочей поверхностью барабанов имеется чрезмерно большой зазор, контакт между ними начинается с запозданием. В итоге часть тормозной системы в определённые моменты работает вхолостую. Как результат — педаль проваливается.

Понятно, что эта причина не сопровождается утечками жидкости и другими возможными симптомами, рассмотренными здесь. Вычислить проблему и её характер тоже обычно несложно. Такое наблюдается при износе колодок, их перекосе или ослаблении. Регулировка зазора зависит от конструкции тормозной системы и, как правило, описывается при наличии в руководстве по эксплуатации. Универсального алгоритма нет, потому по этому поводу ничего говорить не будем.

Причина №8. Неисправности ступиц


Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом направлении — это ослабление креплений ступицы. При таком раскладе провалы педали тормоза могут наблюдаться в поворотах. Происходит это из-за того, что ослабившаяся ступица перекашивается и раздвигает тормозные колодки. Если последние ещё и порядком изношены, то проблема усиливается.

Найти и устранить данную причину проще простого. Для этого нужно вывесить по очереди все колёса, снять диски и пройтись по оставшимся деталям руками. Если где-то что-то ослабилось, это легко определяется. Ремонт такой де простой — затянуть, установить колёса и всё. Бывает такое, что при проверке деталь болтается, но крепёж, вроде бы, держит хорошо. В таком случае на лицо, как говорится, износ. Здесь помогает только замена.

Причина №9. Износ тормозных колодок


Далеко не всегда изношенные колодки проявляют себя в виде провалов педали тормоза. Но и исключать эту причину из шпаргалки нельзя. Суть проблемы должна быть очевидна. Чтобы «добраться» до рабочей поверхности дисков или барабанов, тонким изношенным колодкам надо пройти большое расстояние. Соответственно, часть этого расстояния они преодолевают вхолостую, из-за чего и проваливается педаль тормоза под ногой.

В данном случае сами по себе тормоза не пропадают, а всего лишь начинают срабатывать позже. Это позволяет без лишних телодвижений почти с первого раза понять, в чём причина провала педали тормоза. Ватная или чрезмерно мягкая она становится только в начале своего хода, а дальше работает, как надо. Если у вас так, то обратите, в первую очередь, своё внимание на степень изношенности колодок. Не забывайте, что на каждом колесе их по две штуки. Часто на колодку с внутренней стороны посмотреть забывают. А ведь она не обязана изнашиваться ровно настолько же, насколько и внешняя.

Устранение причины очевидное. Колодки под замену. Менять лучше сразу весь комплект. После замены не забывайте прокачивать тормоза. Иногда в этом нет крайней необходимости. Но лишь иногда.

Причина №10. Перегрев тормозов


Такое случается нечасто, но, как вариант, исключать тоже нельзя. Перегреть тормоза проще всего при езде в городском режиме на перегруженных транспортом дорогах. У каждого автомобиля свой предел в этом плане. Всё зависит от конструкции, качества материалов, как устроено охлаждение и так далее. Понятно, что устранить такую причину провала педали тормоза безвозвратно невозможно. Периодически она, всё равно, будет себя проявлять.

С другой стороны, перегрев тормозной системы не является неисправностью. То есть, чинить ничего не придётся. Так что, если педаль вдруг начала через раз проваливаться, обратите внимание на режим езды. Возможно, стоит либо менее агрессивно ехать, либо вообще остановиться, пока машина вовсе не оказалась без тормозов. Внимание! Проверять руками температуру тормозной системы категорически запрещено. Ожоги гарантированы. Даже колёсные диски трогать не следует, так как охлаждение тормозов осуществляется частично и через них.

Кстати, из-за перегрева, помимо провалов педали, может наблюдаться гул тормозов.

Причина №11. Не притёртые детали тормозной системы


Когда педаль тормоза проваливается после замены колодок, дополнительно могут наблюдаться биения. Другими словами, в ногу при нажатии идёт заметная отдача. Часто по характеру это больше похоже на вибрации. К счастью, неисправностью симптом не является. Но при условии, что вы действительно недавно заменили колодки. Если же нет, то искать причину провалов педали следует среди других вариантов.

Что же касается описанных симптомов, то они пропадают сами по себе. Как быстро — зависит от того, насколько интенсивно используется торможение. Обычно говорят о 500 километрах пробега. Но это не то, что приблизительно, а вообще ни о чём не говорит. Так, если вы проедете по трассе это расстояние, провалы педали, ясное дело, не исчезнут. При езде в городском режиме детали могут притереться ещё на первой сотне километров. От качества самих колодок тоже, кстати, зависит.

Самое главное, если после замены колодок наблюдались провалы педали тормоза, то об этом не следует забывать, когда проблема уйдёт. Как правило, по завершению притирки слегка падает уровень жидкости в расширительном бачке. Этот момент желательно не прощёлкать. Жидкость нужно долить, а в идеале ещё раз прокачать тормоза.

Причина №12. Не прокачанные тормоза


Эту причину провалов педали тормоза можно было уже и не расписывать отдельно. После прочитанного должно быть понятно, к чему приводит воздух в системе. Тем не менее, прокачкой часто пренебрегают, либо выполняют её недостаточно тщательно. Поэтому, пускай эти пару строк будут вам, как напоминание. После любых манипуляций с тормозной системой — прокачайте. Это несложно, не очень долго и бесплатно, если делать своими руками. Единственная трудность заключается в том, что нужен помощник.

Два мифа от диванных «экспертов»


Поскольку мифы не очень помогают решить проблему с провалами педали тормоза, особо расписывать их не будем. Тем не менее, знать о них желательно, так как упомянутые две причины часто приписывают к рассматриваемой проблеме. Одни делают это из-за непонимания принципа работы систем автомобиля. Другие таким образом пытаются навязать несуществующие проблемы. Третьи просто решили поумничать.

Миф первый. Педаль тормоза проваливается при работающем двигателе из-за пробитой мембраны вакуумного усилителя. На самом деле это не так. Когда мембрану пробивает, педаль не становится ватной. Скорее, наоборот. Она становится неимоверно жёсткой. Такой, как при заглушенном двигателе. Тормоза, при этом, никуда не пропадают, в отличие от рассмотренных выше случаев. В этом легко можно убедиться, если посмотреть на вакуумный усилитель в разрезе.

Миф второй. Вода, которая попала в систему, сильнее сжимается, чем тормозная жидкость, и из-за этого может проваливаться педаль тормоза при торможении. На самом деле это бред. Сжимаемость у всех жидкостей примерно одинаковая. По крайней мере, не настолько разная, чтобы это как-то влияло на объём под давлением в системе торможения автомобиля. Конечно, наличие воды в данном случае — это плохо. Но не потому, что она якобы сильнее сжимается. Проваливается педаль из-за неё по другим причинам, рассмотренным выше.

Проваливается педаль тормоза — как останавливать автомобиль


В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).

Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.

Способ второй — торможение стояночным тормозом. Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса. Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.

Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.

Краткие итоги


В качестве итогов не будем, наверное, подбивать то, что уже и так сказано. Добавим лишь несколько напутствий. Во-первых, если вы вдруг обнаружили, что педаль тормоза стала проваливаться даже чуть-чуть — дальнейшая эксплуатация машины смертельно небезопасна. Во-вторых, торможение является далеко не единственным методом избежать столкновения. Бывают ситуации, когда лучше, наоборот, поддать газу. Проверено на практике.

 

Притирка тормозных колодок после замены: как это делается

Про тормозные колодки на нашем сайте было уже много чего сказано. Мы рассказывали о том, из чего они состоят, на какие категории делятся, почему скрипят и как сделать, чтоб не скрипели, однако ни разу не поднимали вопрос об очень важной особенности эксплуатации любых тормозных колодок, — их притирке после замены.

Не смотря на какую-то «несерьзеность» в терминологии (ну, действительно, чего там, казалось бы притирать, — поставил, — и поезжай, оно само все «пришоркается»), процесс этот очень и очень важен. Более того, он категорически необходим для нормальной эксплуатации тормозной систему (читай, останавливаться там, «где надо», а не там, «где получилось»).

Чтобы понять, в чем необходимость всяких «притирок» надо бы начинать с теории, но, поскольку тему устройства колодки мы уже многократно поднимали, ограничимся только самыми необходимыми данными. Итак, мы знаем, что основной тормозящий материал хорошей колодки представляет собой смесь веществ, которые при трении обеспечивают максимально надежное и комфортное замедление автомобиля. Однако мало кто действительно знает, что торможение автомобиля происходит не в результате контакта чистого материала колодки с диском, а тонкой прослойкой, образующейся на рабочей поверхности колодки. Эта, своего рода «корочка», появляется именно в первые несколько десятков километров эксплуатации колодок, и затем остается на колодке в течение всего срока эксплуатации.

Химические и физические свойства этой прослойки оптимальны для работы именно в тормозном узле. Благодаря им обеспечивается максимальный эффект торможения. В процессе снашивания колодки, «корочка» постоянно образуется вновь, обеспечивая равномерные эксплуатационные качества до замены колодок. Кстати, на вид или на ощупь эта «корочка» почти не отличается от обычной колодки.

Как же правильно подготовить колодку к эксплуатации? На самом деле это несложно, достаточно соблюдать простые правила, которые по идее должны прилагаться в виде инструкции к каждой упаковке тормозных колодок. К сожалению, в условиях России это делается не всегда, поэтому мы размещаем «инструкцию по притирке колодок» прямо в этой статье.

Сразу следует отметить, что процесс притирки колодок «для гражданского пользования», и «спортивных» колодок сильно отличается. Это связано с тем, что для производства этих колодок используются разные материалы. Разницу между ними мы рассмотрим сразу после приведения инструкции. В обоих случаях настоятельно следует помнить, что nормозную систему не следует эксплуатировать в нормальном режиме, пока не закончена процедура обкатки.

Конечно, подобная инструкция может показаться своего рода «издевательством» и каждый автовладелец может сказать, «да зачем мне надо ездить 200 км, жечь бензин?». Что в таком случае можно ответить? Каждый волен выбирать свой путь. Данная инструкция создавалась не «из воздуха», — в 2009 году основа для нее была взята с англоязычного сайта компании Brembo. Сегодня эта же инструкция доступна и в варианте на русском языке. Кому как, но лично нам сложно спорить с Brembo по этому вопросу, — на наш взгляд, они, как минимум, «опытные специалисты».

Для тех, кому надо эксплуатировать спортивные тормозные колодки, далее следует инструкция по их прикатке.

Данная инструкция предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТИВНОЙ СЕРИИ КОЛОДОК!

Как видите, для спортивной серии колодок применяется дополнительный пункт, предназначенный для специфического процесса «спекания». Именно благодаря ему, спортивные тормозные колодки вообще могут эффективно работать. Те, кому действительно нужны спортивные колодки на автомобиле, это хорошо знают, однако сегодня все чаще спортивные колодки устанавливаются на «более чем гражданские автомобили», и очень часто владельцы этих автомобилей недовольны дорогими спортивными колодками.

На этом моменте стоит остановиться чуть подробнее.

Не секрет, что практически каждый человек в душе хочет быть лучше других, а многие уверены в том, что это так и есть. Например, среди водителей особенно распространено мнение, что почти каждый из них, «выжимает» из своего автомобиля настоящий «запредельный максимум», как Себастьян Шумахер, или Михаэль Феттель, как минимум. На самом деле, конечно, чаще всего это совсем не так. Автомобиль эксплуатируется в нормальных для него рабочих параметрах, и зачастую не используются даже 2/3 его возможностей. Но самолюбие и жажда самореализации часто гонят вперед, заставляя самостоятельно «дорабатывать» регламенты обслуживания автомобиля. Именно подобные мыли и действия приводят к использованию в автомобиле неправильно подобранного масла («погуще, чтоб понадежнее в нашем климате и с моими «гонщецкими» способностями»), или установке на обычный автомобиль дорогих колодок, предназначенных для спорта. Если ситуацию с маслом мы уже разбирали, то про колодки стоит сказать отдельно.

Запомните, настоящие спортивные колодки непригодны для обычной езды по городу. Эффективность их работы не просто «не будет выше», чаще всего она будет намного ниже, при обычной эксплуатации! Это вызвано специфическими особенностями этих колодок.

Многие водители слышали об опасности передвижения по горным дорогам, и о «замыливании» тормозных колодок. «Замыливание» колодки, — это ситуация, при которой та самая верхняя «тормозящая» корочка «проскакивает» оптимальный температурный момент, и «мутирует» в особое химическое состояние, при котором торможение практически невозможно. Вместо того, чтобы быть тормозить, колодка в «замыленном» состоянии просто скользит по поверхности диска, как будто смазанная. Происходит это из-за перегрева поверхности колодки.

Значит, отмечаем мы, для каждой колодки есть свой температурный режим эффективной работы. Все верно. И именно температурные границы работы колодки обеспечивают ей наиболее эффективное торможение. При этом не следует забывать, что «границ» у нас две, — верхняя и нижняя. Если колодка слишком «холодная» и не набрала оптимальную температуру, «корка» также не будет работать максимально эффективно. Машина, конечно, будет останавливаться, но эффективность такого торможения будет существенно ниже, чем на «прогретой» системе. Это и является ключевой особенностью, почему установка спортивных колодок на автомобиль, предназначенный для повседневной эксплуатации, по меньшей мере, нежелательна.

Диапазон наиболее эффективной работы «спортивных» тормозных колодок лежит, как правило, на границе перегрева и выхода из строя обычных гражданских колодок! Говоря обычными словами, — лучше всего спортивные колодки тормозят тогда, когда обычные бы вышли из строя. То ес

Тормозные колодки - Проверка толщины и замена колодок

Тормозные колодки - Проверка толщины и замена колодок
Acrobat Версия для печати Проверка толщины тормозных колодок

С 1984 года все модели 944 и 968 оснащены индикаторами износа. Когда тормозные колодки изношены до такой степени, что индикаторы износа соприкасаются с ротором, на приборной панели загорается свет, указывающий, что колодки необходимо заменить. Однако индикаторы износа могут быть повреждены, и их нельзя считать на 100% надежными для индикации того, когда следует заменить тормозные колодки.Колеса необходимо снять, чтобы проверить тормозные колодки. Тормоза следует проверять каждый раз при вращении шин. Для моделей с шинами, которые нельзя вращать (например, с шинами разных размеров спереди и сзади), тормоза следует проверять как минимум каждые 15 000 миль. Каждый раз, когда снимаются колеса, рекомендуется проверить тормоза.

Минимально допустимая толщина тормозных колодок - 2 мм. Однако Porsche обычно рекомендует заменять тормозные колодки толщиной 2.5 мм. Если тормозные колодки заменены на 2 мм или сработали индикаторы износа, индикаторы износа необходимо заменить вместе с тормозными колодками.

Замена тормозных колодок

Необходимые инструменты

  • Стойки для домкратов
  • Головка 19 мм и трещотка / прерыватель (предпочтительно 1/2 дюйма)
  • Набор метрических ключей
  • Набор головок метрических
  • Трос / шнуры
  • Консистентная смазка для подшипников / вазелин или подушечки против визга
  • Молоток и пуансон с плоским наконечником (только безнаддувные модели 944 и 924)
  • Клещи для больших швеллеров
  • Плоскогубцы
  • Плоскогубцы линейного мастера
  • Устройство для удаления воздуха из тормозов для Турции или вакуумного насоса (для удаления тормозной жидкости при слишком высоком уровне в резервуаре)
  • Тряпки для чистки тормозов
  • Маленькая монтировка или большая отвертка с плоским наконечником
  • Тормозной поршневой компрессор (опция)
Процедура
  1. Используя торцевой ключ на 19 мм и трещотку или брус, ослабьте зажимные гайки (всего на два оборота) на колесах, на которых будут заменяться тормозные колодки.
  2. Поставьте автомобиль на домкраты.
  3. Снимите колеса для заменяемых тормозных колодок.
  4. Снимите старые тормозные колодки.

    На автомобилях 944 / 944S выполните следующие действия:

    1. Снимите шплинты со стопорных штифтов тормозных колодок.
    2. Снимите пружинный фиксатор (также называемый пружиной против дребезжания) со стопорных штифтов тормозных колодок.
    3. Используя молоток и пробойник с плоским наконечником, выбейте стопорные штифты из тормозных колодок / суппортов.
    4. Если есть, снимите индикаторы износа накладок (провод от одной из тормозных колодок). Будьте осторожны, снимая индикаторы износа, так как зажимы легко ломаются.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Когда тормозной суппорт выдавливается наружу, тормозная жидкость возвращается в тормозной бачок. Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, выдавливая суппорт, чтобы предотвратить переполнение бачка. Если уровень становится слишком высоким, удалите часть жидкости из резервуара с помощью насадки для индейки или устройства для прокачки тормозов вакуумного насоса.

    5. Используя большую отвертку с плоским наконечником или маленькую монтировку, отожмите подвижную часть тормозного суппорта наружу. По возможности не давите на ротор. Нажать на тормозную колодку можно, так как ее все равно нужно заменить.
    6. С помощью иглы или плоскогубцев снимите внутреннюю и внешнюю тормозные колодки.

    На автомобилях 944 S2 / 944 Turbo / 968 выполните следующие действия:

    1. Используя плоскогубцы для фиксации каналов, сожмите пружинный зажим в середине и отсоедините его от опоры, нажав на пружинный зажим внутрь по направлению к тормозному ротору.Отодвиньте опору зажима от верхней части зажима и поверните зажим от суппорта.
    2. Снимите индикатор износа колодок, вытащив провод из канавки в суппорте тормоза и отсоединив сменную накладку от пластины тормозной колодки.

      ПРИМЕЧАНИЕ

      Когда поршень тормозного суппорта выдавливается наружу, тормозная жидкость возвращается в тормозной резервуар. Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, выдавливая поршень суппорта, чтобы предотвратить переполнение бачка.Если уровень становится слишком высоким, удалите часть жидкости из резервуара с помощью насадки для индейки или устройства для прокачки тормозов вакуумного насоса.

    3. На данный момент, я обычно вставить небольшую монтировку между тормозной колодкой вибрацией опорной пластиной (если есть) и задняя тормозная колодки нажать на суппорт поршень полностью из (заподлицо с поверхностью суппорта). Это может быть сложно, поскольку гасители колебаний прикреплены к пластине тормозной колодки с помощью клейкой основы. Поддев между демпфером колебаний и колодкой предотвращает повреждение уплотнений поршня суппорта.Если оставить старую колодку на месте, у вас будет достаточно рычагов, чтобы полностью выдвинуть поршень (поршни) суппорта. Полное выдвижение поршня перед снятием старой колодки гарантирует, что у вас будет достаточно места для установки новых колодок. Если старые колодки не имеют опорных пластин для вибрации, подденьте между тормозной колодкой и кромкой ротора (стараясь не повредить ротор) достаточно, чтобы ослабить колодки, а затем вставьте тонкий кусок листового металла между колодкой и поршни суппорта. Фиксатор между листовым металлом и тормозной колодкой для перемещения поршней суппорта, как описано ранее.
    4. С помощью линейных или острогубцев удалите старые тормозные колодки.
  5. Используя чистую ветошь и средство для очистки тормозов, очистите суппорты и роторы перед установкой новых тормозных колодок.
  6. Многие сменные тормозные колодки теперь снабжены опорными пластинами гасителя колебаний. Если они предусмотрены, я рекомендую использовать их на любом 944. Однако, когда безасбестовые колодки используются на моделях с фиксированными суппортами (т. Е. Цельными суппортами), НЕОБХОДИМО использовать гасители вибрации.Если гасители колебаний не предусмотрены, можно использовать двусторонний скотч. Porsche рекомендует использовать Scotch-3M № 9485 (шириной 38 мм).
  7. Установите новые тормозные колодки в суппорты.

    На автомобилях 944 / 944S выполните следующие действия:

    1. Вставьте стопорные штифты тормозной колодки.
    2. Используя молоток и пробойник с плоским наконечником, забейте штифты до упора.
    3. Установите стопорную пружину и шплинты на стопорные пальцы тормозных колодок.Плоская отвертка может быть необходимо, чтобы сжать пружину стопорного во время установки.

    На автомобилях 944 S2 / 944 Turbo / 968 выполните следующие действия:

    1. Поверните пружинный фиксатор по направлению к ротору.
    2. Используя пару плоскогубцев для фиксаторов каналов, сожмите пружинный фиксатор в середине и надавите на ротор.
    3. Нажимая плоскогубцами на пружинный фиксатор, переместите опору пружинного зажима в положение наверху зажима.
  8. Повторяйте вышеуказанные шаги, пока не будут заменены все тормозные колодки, которые необходимо заменить.
  9. Установите колеса и гайки крепления. Затяните зажимные гайки до 130 Нм (96 фунт-футов).
  10. Снимите автомобиль с домкратов.
  11. Убедитесь, что стояночный тормоз включен. Вы также можете установить противооткатные упоры.
  12. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости долить.
  13. Заведите автомобиль и прокачивайте тормоза до тех пор, пока педаль тормоза не станет твердой на ощупь на нормальной высоте педали.Не трогайте автомобиль, пока это не будет сделано. После прокачки тормозов еще раз проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
  14. Если после накачки тормоза кажутся губчатыми, прокачайте тормоза с помощью BRAKE-01.
  15. Прокатитесь на автомобиле (несколько миль), делая по пути несколько остановок. Сначала делайте легкие остановки, а затем постепенно ускоряйте их. Это поможет обеспечить правильную посадку тормозных колодок. Едкий запах гари и дым от тормозов - это нормально, пока они не встанут на место.

Clark's Garage 1998


Замены механизма Learn Watch | Ремонт часов Обучение | Эсслингер.com

Когда часы перестают работать, людей может беспокоить то, что они не могут определить время, или, возможно, потому, что часы являются семейной реликвией. Сначала вы должны определить, является ли неисправный часовой механизм внутри часов механическим или кварцевым. Иногда нет простого решения исправить неисправное движение. Когда у вас есть часы с более старым механическим механизмом, детали бывает очень сложно или невозможно найти, и иногда единственным решением является замена исходного механизма кварцевым электронным.Если внутренняя часть ваших часов была повреждена и не подлежит ремонту (из-за повреждения водой или из-за сильного удара по часам, и они не работают), замена механизма может быть единственным решением. Убедитесь, что проблема не только в разряженной батарее часов или автоматических часах, которые не были заведены, и вы можете сэкономить лишнюю работу.

В этой статье вы узнаете, как определить механизмы кварцевых часов, а также выбрать замену, а затем полностью заменить ее.

Кварцевый и механический

Вы можете без проблем заменить механический механизм на кварцевый или заменить кварцевый механизм на недорогой стандартный или заводской механизм прямого действия. Если оригинальный часовой механизм имеет дополнительные функции, включая окно дня / даты или хронограф с несколькими механизмами для отображения секунд, года, фазы луны или секундомера, вы можете потерять некоторые функции, если не найдете подходящего запасного механизма. .Иногда механизмы не выпускаются из-за их возраста, но запчасти все равно можно достать. В этой статье рассматривается ситуация, когда вы не можете очистить старый механизм или заказать запасные части, такие как катушка или цепь, чтобы ваши любимые часы снова заработали.

Если у вас есть часы известных брендов, таких как Longines, Seiko, Citizen, Pulsar, Lorus, Bulova, можно получить универсальный механизм прямого согласования, а цена может быть фактически ниже, чем покупка механизма оригинального производителя или запасных частей и крепления. часы.

Для работы с небольшими механическими и электрическими частями часов вам понадобятся инструменты:

Откройте заднюю крышку

  • На отвинчиваемой задней крышке часов будут большие выемки вокруг края задней части часов. Используйте ключ для открывания ящиков и держатель ящика. Установите часы в держатель корпуса и открутите заднюю часть… Будьте осторожны - между корпусом и задней частью есть прокладка, которую необходимо заменить, если вы ее повредите.
  • Другой тип отвинчивающейся задней крышки корпуса имеет выемки, вырезанные по всей задней части корпуса. Их обычно можно увидеть на швейцарской армии и Baume Mercier. Для этого типа снятия задней крышки корпуса вам понадобится держатель корпуса и штампы корпуса часов или открывалка для корпуса часов.
  • Задняя крышка часов с прессовой посадкой: Второй тип задней крышки часов - это герметичная. Он простой и гладкий, и мы намерены оставить его таким, когда закончим. У многих часов с такой задней крышкой есть небольшая вмятина или выемка на задней крышке корпуса, куда вы захотите положить нож для открывания часов.
  • 4 винта задняя крышка часов: Третья по популярности задняя крышка часов имеет 4 винта, удерживающих заднюю часть. Это может быть любой материал для часов, металлический корпус и металлическая задняя часть, пластиковый или резиновый корпус и металлическая задняя часть, пластиковый корпус и пластиковая задняя крышка и так далее. Вам нужно будет определить, нужны ли вам отвертки с крестообразным шлицем или прямая кромка. Подберите подходящую отвертку для подходящего винта. Вы не хотите снимать головку винта и помните, что вам придется иметь дело с прокладкой, так что будьте осторожны.

См. Наше руководство: Как открыть заднюю крышку часов

Снимите шток

Найдите винт, который нужно ослабить, если он резьбовой, или найдите выемку, которую нужно нажать, чтобы удалить стебель. Положите часы лицевой стороной вниз на ткань Selvyt или положите циферблат стороной вниз на кусок пробкового дерева. Поверните винт против часовой стрелки на три-четыре оборота (винт не нужно вынимать из механизма) или надавите на углубление, потянув, чтобы удалить шток.

См. Наши руководства: Снятие стержня часов - тип винта или снятие стержня часов - снятие типа кнопки

Снимите кольцо механизма, стрелки и затем циферблат. Это первый шаг к извлечению старого механизма из корпуса часов. Просто поднимите кольцо механизма в том месте, где вы видите вырезы, и будьте осторожны, чтобы не поцарапать какую-либо часть механизма пинцетом или ногтем.Используя кусок пробки, поместите механизм поверх пробки, затем поместите протектор циферблата под руки, чтобы защитить циферблат. Используя ручной съемник, наденьте на руки и осторожно сожмите ручной съемник и оторвите руки от механизма.

См. Наше руководство: Как снять стрелки часов

Нажмите здесь, чтобы купить наши часовые механизмы

Определите нужный вам механизм

Кварц

Теперь вам нужно взглянуть на свой механизм и посмотреть, есть ли там есть какие-либо маркировки, такие как производитель (Hattori, Miyota, ETA), а затем найдите номер механизма.Японские бренды обычно очень легко идентифицировать, поскольку они очень четко обозначены на механизме (EX: VX42E, 6L12). Если вы не можете найти номер механизма на механизме, японцы также обычно делают номер механизма частью задней части корпуса. и наберите номер. Цифры ETA обычно находятся на самом краю механизма (EX: 955.1112, 210.011) или на пластиковых механизмах под элементом в аккумуляторном отсеке. Их может быть очень трудно увидеть, и вам нужно быть очень осторожным при заказе, так как всего одна цифра может изменить диаметр или характеристики механизма.(Пример: 802.004, 802.104)

Механический

Чтобы подобрать кварцевый часовой механизм, подходящий к механическому, может потребоваться немного больше работы. Есть несколько вещей, которые вам нужно будет найти и измерить. Сначала загляните под балансир (круглая деталь, которая выглядит так, как будто у нее есть волосы, намотанные на середину), чтобы увидеть, есть ли какие-либо символы и цифры. (Пример: AS в щите, номер 1977-2) Ваш поставщик часового механизма может иногда предлагать хорошую замену, которая может сэкономить вам время.Затем определите форму механизма: круглый прямоугольник, овал и т. Д. Измерьте диаметр круга, ширину и длину овалов и прямоугольников. Затем измерьте толщину механизма.

Функции календаря и даты
Когда вы будете готовы работать с часами, вам следует подумать, есть ли у них секундная стрелка или часы имеют функцию календаря. Если у него есть окно календаря, оно расположено на 3, 4 или 6 часах. Вы также должны знать, какой толщины имеет циферблат, потому что иногда один и тот же механизм имеет длинный и короткий центральный вал.Календарное колесо можно заменить, поэтому, если вы не обнаружите такой же механизм с календарем в положении «6 часов», вам придется снять старое календарное колесо и заменить его новым механизмом.

Теперь посмотрите на циферблат, чтобы увидеть, есть ли на нем календарь для даты, если он есть, вы должны были убедиться, что календарь можно увидеть через окно. Б / у? Где находится секундная стрелка? Снимается, например, в 6 часов. В таком случае наш выбор очень ограничен, у некоторых механизмов может быть соответствующий календарь, но секундную стрелку у отметки «6 часов» придется убрать.И того, и другого быть не может.

См. Наши руководства: Идентификация механизма часов и руководство по поиску номера корпуса часов

Замена механизма

Механизм механических часов на кварцевый

Замена механического часового механизма на кварцевый механизм всегда сложнее, требует большего время, и может вызвать несколько больше трудностей, чем замена кварцевого механизма. Большинство проблем возникает из-за разницы в размерах старых механических (больших) и новых кварцевых (маленьких) механизмов.Если вы выберете более тонкий кварцевый механизм вместо старого механического, есть большая вероятность, что отверстие, в котором стержень выходит за пределы корпуса часов, может не выровняться должным образом. (Это также приведет к неправильной установке циферблата и стрелок). Это очень сложная или невозможная ситуация, для которой потребуется профессиональный часовщик.

Если у вас есть механический часовой механизм и вы хотите заменить его на кварцевый - выньте старый механизм из корпуса, измерьте его, и, скажем, его 17.5 миллилитров круглые, толщиной 4,75 мм. В идеале вы должны сопоставить тот же размер, чтобы новый механизм подходил правильно. Если вы не можете найти механизм того же размера, вы можете использовать часовой механизм, максимально приближенный к этим размерам, и использовать другие инструменты и детали, чтобы правильно подогнать механизм.

Вам необходимо знать толщину циферблата, потому что центральный вал бывает разной длины, и стрелки часов не будут правильно вставляться в конце, если вы не знаете толщину.Когда вы помещаете механизм на циферблат, вы также должны быть уверены, что вокруг часовой и минутной стрелок достаточно места для установки.

При замене механических часовых механизмов имейте в виду:

  • В механических часах вам всегда нужно заменять стрелки часов, потому что старые стрелки из тяжелой стали, которые не будут работать с кварцевыми механизмами.
  • Вам нужно будет приложить больше усилий, чтобы найти подходящий размер для замены, а затем найти подходящее кольцо механизма для фиксации кварцевого механизма на месте.
  • Вы почти всегда должны использовать точки циферблата на механических механизмах, потому что ножки циферблата не совпадают (исключение, когда вы восстанавливаете циферблат).
  • Скорее всего, вам потребуется заменить стержень часов, и вам также понадобится новая заводная головка. (Удлинитель стержня может помочь изменить размер нового стержня, чтобы он соответствовал исходной старой коронке).
  • Если циферблат изогнут, вам нужно будет выбрать новый кварцевый механизм с очень высокой центральной стойкой, потому что механизм не будет прилегать заподлицо с циферблатом, из-за чего стрелки не будут подходить должным образом.

Кварцевый часовой механизм

Если вы заменяете кварцевый часовой механизм другим кварцевым механизмом, вы обычно можете найти точную замену без необходимости в циферблате, стрелках, кольце механизма, стержне и заводной головке.

Допустим, у вас есть хороший матч, механизм меньше оригинала, но с подходящим календарем и центральным валом, который отлично сочетается с циферблатом, так что вы знаете, что у вас будет хороший матч.

Крепление циферблата

Крепление механизма к циферблату (циферблат - это циферблат) очень важно для долгосрочного ремонта, и у вас есть два варианта крепления механизма на циферблат в зависимости от дизайна, ваши способности и какие результаты вы ждете.

  • Поиск прямого запасного механизма, который будет соответствовать ножкам циферблата (ножки циферблата - это две небольшие металлические стойки, которые вставляются в механизм)
  • Вы можете закрепить механизм на циферблате с помощью клейких точек на циферблате или использовать маленькие точки клея. Сначала необходимо снять ножки циферблата, чтобы закрепить оригинальные ножки циферблата и убедиться, что поверхности чистые и гладкие. Поместите точки на циферблате на механизм в безопасном месте и нажмите на механизм и циферблат вместе.

Использование пятен на циферблате и клея очень удобно и быстро, когда вы не можете найти циферблат, который соответствует отверстиям для механизма, но недостатком является то, что со временем и большим износом эти быстрые исправления могут расшататься, вызывая смещение механизма и дальнейшие проблемы.

Восстановление циферблата

Если вам требуется ремонт циферблата, вы можете отправить циферблат в компанию по ремонту циферблата или через компанию Esslinger. Во время повторной полировки вы можете попросить их установить ножки циферблата в новое положение, чтобы они соответствовали любому движению.(вы бы сказали, что ножки должны соответствовать ETA 955-112, например). Вы должны четко указать эту информацию, и это также одна из причин, по которой вы должны сообщить покупателю, что его / ее часы будут выглядеть как Оригинальный производитель идеально подходит и выглядит новым. Теперь, когда у вас есть ножки циферблата в нужном месте для нового механизма, и у вас есть новый механизм, который можно вставить в корпус часов.

Установка стрелок часов

После того, как циферблат установлен, вы можете поместить стрелки часов на стойку.Используя острый пинцет, аккуратно расположите руки над стойками по порядку (час, минута, секунда). Используйте заводную головку часов и установите правильное время, убедитесь, что стрелки не касаются друг друга (или циферблата). Прежде чем использовать часы, подождите не менее 24 часов, чтобы стрелки двигались свободно.

Замена стержня и заводной головки часов

Когда вы покупаете новый часовой механизм, он обычно включает стержень часов, временную пластиковую заводную головку и аккумулятор.Чтобы заменить старый стержень и заводную головку, измерьте старый стержень в миллиметрах, затем обрежьте новый стержень до того же размера (используя боковой резак, а затем сужая его напильником). Наденьте новый стержень на конец заводной головки часов. Когда вы заказываете новый механизм, вы можете подумать о заказе двух стержней - тогда, если вы неправильно обрежете первый, вам не придется заказывать еще один.

См. Наши руководства: Снятие стержня часов - тип винта или снятие стержня часов - снятие типа кнопки

Замена кольца механизма

В этом примере механизм почти на 2 миллилитра тоньше исходного который вы заменяете, поэтому вам нужно компенсировать тонкость движения, и он также меньше в диаметре.При этом вам нужно искать кольцо механизма, которое будет фиксировать механизм в корпусе часов и предотвращать его свободное перемещение. Плотная посадка не только поможет часам лучше работать, но и предотвратит возможное повреждение, которое так легко может произойти с наручными часами.

Чтобы иметь хороший выбор колец для механизма для использования при модернизации многих типов механических и кварцевых часов, вы можете приобрести ассортимент колец для механизма или сделать наши собственные, если у вас есть дополнительные пластиковые кольца для механизма.Удерживая часовой механизм внутри корпуса часов, сравните каждое пластиковое кольцо механизма, чтобы увидеть, какое из них ближе всего к размеру, форме и толщине нового механизма. Кольцо механизма должно удерживать механизм часов на месте без люфта, но не должно давить на чувствительные электронные или механические части механизма часов.

Механические кольца изготовлены из мягкого пластичного пластика и могут быть сформированы и согнуты после знакомства с материалом. Хороший часовщик может нагреть пластик и внести некоторые коррективы, чтобы он быстрее подошел.Большинство колец механизма необходимо обрезать или обрезать по внешнему краю, чтобы они плотно прилегали к корпусу часов, и обработайте верхнюю и боковые части (наждачной бумагой, ювелирными напильниками, станками для дреммеля)

Закрытие задней части часов

В зависимости от типа Когда вы закрываете обратную сторону часов, убедитесь, что она не касается кольца механизма перед закрытием. Обязательно проверьте состояние задней прокладки перед тем, как закрыть часы, так как сейчас очень легко заменить ее и защитить новый механизм от грязи и влаги.В зависимости от типа обратной стороны часов (завинчивание, прижимная установка, 4 винта) вы будете устанавливать ее под давлением или использовать те же инструменты, которые вы использовали для снятия часов обратно.

См. Наше руководство: Как закрыть часы назад

Соображения

Иногда, когда вы меняете часовой механизм с механического на кварцевый Чтобы измерить диаметр механизма, толщину, но также вы должны учитывать стержень и заводную головку, в некоторых часах корпус и задняя часть обрезаны таким образом, что это не проблема.Но если в корпусе есть трубка или небольшое отверстие, где идет шток; вы должны убедиться, что новое движение совпадает с этой трубкой или отверстием. Кроме того, если на корпусе часов есть кожух, защищающий заводную головку, вы должны убедиться, что новая заводная головка поместится между этими кожухами.

Нажмите здесь, чтобы увидеть полный набор инструментов для часов


Работа с отсутствующими данными - документация pandas 1.2.0

  • Начиная
  • Гид пользователя
  • Справочник по API
  • Развитие
  • Примечания к выпуску
  • 10 минут до панд
  • Введение в структуры данных
  • Основные базовые функции
  • Инструменты ввода-вывода (текст, CSV, HDF5,…)
  • Индексирование и выбор данных
  • MultiIndex / расширенное индексирование
  • Слияние, соединение, объединение и сравнение
  • Изменение формы и сводные таблицы
  • Работа с текстовыми данными
  • Работа с недостающими данными
  • Повторяющиеся ярлыки
  • Категориальные данные
  • Обнуляемый целочисленный тип данных
  • Обнуляемый логический тип данных
  • Визуализация
  • Вычислительные инструменты
  • Группировать по: split-apply-comb
  • Оконные операции
  • Функциональность временных рядов / дат
  • Дельты времени
  • Укладка
  • Опции и настройки
  • Повышение производительности
  • Масштабирование до больших наборов данных
  • Редкие структуры данных
  • Часто задаваемые вопросы (FAQ)
  • Кулинарная книга

На этой странице

  • Значения считаются «отсутствующими»
    • Целочисленные типы и отсутствующие данные
    • Дата и время
  • Вставка недостающих данных
  • Расчеты с недостающими данными
  • Сумма / производство тары / нанс
  • Значения NA в GroupBy
    • Очистка / заполнение недостающих данных
  • Заполнение пропущенных значений: fillna
  • Заполнение PandasObject
  • Удаление меток осей с отсутствующими данными: dropna
  • Интерполяция
    • Пределы интерполяции
  • Замена общих значений
  • Замена строки / регулярного выражения
  • Цифровая замена
    • Отсутствуют правила приведения данных и индексация
  • Экспериментальный скаляр NA для обозначения пропущенных значений
    • Распространение в арифметических операциях и операциях сравнения
    • Логические операции
    • NA в логическом контексте
    • NumPy ufuncs
    • Преобразование

Ваши тормоза все еще работают после замены колодок? Узнайте, почему

6 декабря 2017 г.
Категории:, Блог


Если тормоза скрипят, скорее всего, тормозные колодки изношены и нуждаются в замене.Но если вы недавно заменили тормозные колодки и начинаете слышать скрежет, когда нажимаете на тормоз, вы можете быть сбиты с толку и задаться вопросом, что происходит. Вот три причины, по которым ваши тормоза могут скрипеть после замены колодок:

Колодки должны быть уложены

Когда вы покупаете новую обувь, она часто оказывается жесткой и немного неудобной для ваших ног, пока вы не наденете ее немного и не сломаете. То же самое можно сказать и о тормозных колодках.Новые тормозные колодки немного жесткие, и их необходимо сломать. Процесс поломки новых тормозных колодок называется притиркой. Когда колодки устанавливаются, вы можете услышать некоторый визг, скрип или скрежет. Но этот шум должен уменьшаться по мере того, как вы ведете машину, и позволяют колодкам изнашиваться.

На тормозной колодке или роторе есть мусор

Еще одна причина, по которой ваш автомобиль может скрежетать, заключается в том, что на тормозной колодке или роторе есть мусор. Этот мусор может быть чем-то вроде грязи, пыли или даже ржавчины.Если механик видит мусор на роторе при замене колодок, он должен очистить его или отремонтировать. Но часто при установке новой колодки грязь или пыль просачиваются между колодкой и ротором. В большинстве случаев во время езды грязь и пыль стираются, но если звук не улучшится, возможно, потребуется профессиональная чистка тормозов.

Ротор изношен

Последняя причина, по которой ваши тормоза могут продолжать работать после замены колодок, заключается в том, что ваши роторы изношены.Когда вы впервые привозили свой автомобиль на ремонт тормозов, мастерская, возможно, порекомендовала вам заменить роторы и колодки. Однако вы, возможно, решили заменить колодки только из-за нехватки денег. Если роторы изношены, только новые башмаки не остановят шлифование. В этом случае вам необходимо заменить оба, чтобы ваши тормоза не шлифовали и работали должным образом.

Если ваши тормоза постоянно скрипят после замены колодок и шум не утихает, вам нужно вернуть свой автомобиль на ремонт автомобильных тормозов.Они проведут еще один осмотр и точно определят, что происходит и что должно произойти, чтобы остановить звук и убедиться, что ваши тормоза не повреждены.

Обратитесь в местную тормозную службу для получения дополнительной информации и помощи.

Обязательно ли заменять роторы при замене тормозных колодок?

Техническое обслуживание 24 октября 2019 г.

Решение о том, какой тип обслуживания тормозов потребуется вашему автомобилю, может оказаться непростым делом - и это еще до того, как вы посмотрите на цену!

Нужно ли менять роторы при замене тормозных колодок? В чем разница между шлифовкой и заменой роторов? Вам нужно сделать обе оси одновременно? Почему нельзя проехать еще немного дольше до замены тормозов?

Главное помнить о безопасности . Если вы не можете остановиться или притормозить, когда вам нужно, вы подвергаете себя и других серьезному риску. По этой причине никогда не откладывайте ремонт и замену тормозной системы.

Когда мне нужны новые тормоза?

Для некоторых элементов обслуживания автомобиля, таких как замена масла и ротация шин, легко определить, как часто нужно приходить на обслуживание. А вот при ремонте тормозов общего пробега по обслуживанию нет.

Отраслевые эксперты рекомендуют заменять тормоза каждые 20 000–60 000 миль.Это большой разрыв! Так как же узнать, что тормоза нужно заменить?

Двумя наиболее распространенными признаками того, что вашему автомобилю требуется тормозная работа, являются визг и вибрация рулевого колеса . Другими признаками, на которые следует обратить внимание, являются скрипящие звуки, пористая педаль тормоза, смещение в сторону при торможении и более длинный тормозной путь.

Читайте: Как узнать, когда мне нужны новые тормоза?

Как только вы поймете, что вашим тормозам нужно уделять внимание, пора осмотреть их и выяснить, какие тормозные детали необходимо заменить.

Типы тормозов

Для большинства тормозных систем существует три основных варианта замены тормозов. Мы расскажем, в чем разница между этими тремя и почему вы бы предпочли одно другому.

1. Замена тормозных колодок

Часто, когда клиенты сравнивают цены на тормоза и услуги, они сталкиваются с объявлением об очень дешевом сервисе тормозов. Хотя это может показаться удачной находкой, будьте осторожны. Это может указывать на то, что автомастерская делает то, что в автомобильной промышленности называют «шлепками».«Удар колодки - это еще не полная работа тормоза и, конечно, не долгосрочное решение.

Эта услуга представляет собой тормозную работу, при которой вы просто «накладываете» новые тормозные колодки и повторно используете старое тормозное оборудование и тормозные диски (тормозные диски). Подобная автономная замена тормозных колодок - это самый минимальный доступный сервис тормозов, и это не ремонт, который мы рекомендуем и не выполняем в Virginia Tire & Auto.

Тормозные колодки и роторы работают вместе, чтобы остановить ваш автомобиль. Со временем на роторах образуется «глазурь», или закаленная поверхность, и появляются уникальные рисунки износа.Новые колодки могут не иметь формы, подходящей для старых роторов, что приведет к тому, что вы вернетесь в магазин из-за шума тормозов, вибрации и преждевременного износа новых колодок.

В Virginia Tire & Auto мы не рекомендуем просто заменять тормозные колодки. Наша цель - безопасно вернуть вас на дорогу, и использование пластыря или быстрое устранение неисправностей для тормозов - не решение.

2. Замена тормозных колодок и шлифовка ротора

Вариант замены тормозов посреди дороги - это замена тормозных колодок и шлифовка тормозных роторов.

Повторное покрытие (также называемое «точением» или «механической обработкой») ваших роторов означает снятие тонкого микроскопического слоя с передней и задней поверхности роторов. Таким образом, вы получите красивую гладкую поверхность, на которую будут давить тормозные колодки.

При шлифовке удаляются все бороздки, ямки или горячие точки, которые могут вызвать проблемы. Это также позволяет новым тормозным колодкам изнашиваться равномерно и оптимально.

Имейте в виду, однако, что шлифовка уменьшает толщину роторов. Причем чем тоньше ротор, тем быстрее он нагревается и изнашивается.Поверхность роторов обычно может быть заменена только один раз, если это вообще возможно, прежде чем они должны быть заменены.

В конечном счете, замена поверхности роторов при установке новых тормозных колодок - это средняя цена и хороший компромисс, если вы не хотите тратить больше денег на новые роторы.

3. Замена тормозных колодок и замена ротора

Наиболее полный сервис тормозов включает в себя полную замену тормозных колодок и роторов, что дает вам лучшее тормозное усилие и большее сопротивление выцветанию.

Как и тормозные колодки, тормозные диски изнашиваются со временем.Чтобы тормозные диски считались безопасными, они должны соответствовать определенным требованиям к толщине. Если они тоньше, чем рекомендованная производителем толщина, вам необходимо немедленно заменить тормозные диски.

Некоторым автомобилям всегда требуются новые колодки и роторы, потому что роторы нельзя поменять. На самом деле 99% немецких автомобилей именно такие. Их роторы сделаны из более мягкого металла, поэтому к тому времени, когда их колодки изнашиваются, роторы уже будут ниже того, что мы называем «толщиной отбраковки». Это означает, что ротор уже достиг минимально допустимой толщины и его необходимо полностью заменить.

Однако, если у вас ограниченный бюджет, если ваши тормозные диски превышают минимально рекомендуемый уровень и производитель транспортного средства не требует замены роторов при установке новых тормозных колодок, замена поверхности роторов может быть приемлемый подход.

Но для оптимальной эффективности торможения и безопасности всегда выбирайте замену тормозных дисков при замене тормозных колодок.

Прочтите: Как долго прослужат тормозные диски?

Нужна замена тормозов?

Принесите свой автомобиль в Virginia Tire & Auto для всех ваших потребностей в ремонте и замене тормозов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *