Приспособление для снятия двигателя с автомобиля: Приспособа для снятия двигателя своими руками – Самодельный подъёмный кран для двигателя авто

Содержание

Приспособления для снятия двигателя с автомобиля

Содержание

Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Войти
- Сейчас на странице 0 пользователей
Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?
Чем снять двигатель с автомобиля?
- Гусь для снятия двигателя своими руками
- Подъемник для снятия двигателя своими руками
- Лебедка для снятия двигателя своими руками
- Особенности снятия различных конструкций моторов
Порядок снятия двигателя с автомобиля

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
Освободить систему охлаждения от антифриза.
Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.

Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.

Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Съем двигателя с автомобиля делается в случае замены и ремонта деталей двигателя автомобиля. Перед снятием двигателя требуется переместить машину на эстакаду или смотровую яму.

Подъем устройства осуществляется, как правило, при помощи тальки или другого подъемного устройства, например поддержки для двигателя. Так как большинство двигателей сконструированы в связке с коробкой передач и сцеплением, удобней осуществлять съем всего агрегата. Результат технического состояния позволяет определить о необходимости снятия двигателя с автомобиля. При серьёзных технических неполадках автомобиля понадобится так или иначе различное ремонтное оборудование.

Порядок снятия двигателя с автомобиля

Снимаем капот, в случае если силовой агрегат вынимается вниз, капот можно не снимать;
Сливаем антифриз;
Сливаем масло с двигателя;
Отсоединяем провода всей электроники;
Отсоединяем шланг усилителя тормозов;
Отсоединяем шланги подачи топлива;
Отсоединяем провода дроссельной и воздушной заслонки;
Отключаем рабочий гидроцилиндр сцепления или тросовый привод;
Отсоединяем трубы приема глушителя;
Закрепляем мотор на устройстве подъема;
Откручиваем крепежи к кузову;
Осуществляем вынимание двигателя, после проведения работ сборка проводиться в обратном порядке.

Перед разборкой двигателя необходимо осуществить обязательную наружную очистку на специализированном для этих задач стенде. Стенд позволяет разворачивать мотор под разным углом для удобной мойки и выполнения разборочно-сборочных работ. В целях обеспечения долгой эксплуатации автомобиля и непосредственно самого двигателя заменяют все негодные детали на новые.

Изношенные детали помечают для последующей замены. Детали которые наиболее часто приходят в негодность: пальцы и шатуны с крышками, поршни, гильзы, маховик вместе с сцеплением, коленчатый вал, блок цилиндров, крышки подшипников.

В завершение можно сказать, что снятие двигателя с автомобиля это серьезный и долгий процесс и без предварительной и точной диагностики считается не целесообразным.

Уважаемые посетители сайта и потенциальные клиенты. Руководство сайта www.ural-k-s.ru доводит до Вашего сведения, что вся информация, размещенная на нашем сайте, имеет рекламный характер, не содержит предложения со всеми существенными условиями договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях (публичная оферта), а является приглашением делать оферту, предусмотренную п.

1 ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Все существенные условия по приобретению рекламируемой продукции будут указываться в договоре купли-продажи.

Всю необходимую информацию по комплектации, ценам, приобретению и поставке рекламируемой на сайте продукции Вы можете получить у наших специалистов по телефонам: 8 (863) 200-66-20.

Цены на товар рассчитаны в рублях по курсу доллара и евро, на момент размещения продукции на сайте, окончательная цена продукции рассчитывается по действующему курсу иностранных валют. Для уточнения данной информации Вы можете позвонить нашим менеджерам или сделать запрос на электронный адрес.

В случае задержки в выставлении счета и коммерческого предложения, а также при возникновении претензий к работе отдела продаж, обращаться к старшему менеджеру.

Внимание! Все цены на сайте указаны без учета НДС.

Товары по закупочным ценам.

Как снять двигатель без подъемника

Содержание

Для снятия двигателя нужен подъёмник, либо высокие опоры для автомобиля, либо подъёмное устройство для вытаскивания агрегата сверху. Двигатель для этого имеет специальные проушины (см. рисунок). Разница между вытаскиванием двигателя сверху, или выниманием снизу в том что в разных случаях придётся снимать разное дополнительное оборудование, находящееся соответственно сверху, или снизу двигателя. Двигатель снимается вместе с коробкой передач. На этой странице описана процедура снятия двигателя снизу, но без подъёмника, а с помощью специального устройства.

Снятие

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите крышку предохранителей и реле 1, держатель аккумулятора 3 и сам аккумулятор

Снимите с помощью отвёртки держатель предохранителей и реле 2

Снимите защитную крышку 4 блока управления впрыском топлива.

Снимите блок управления впрыском топлива

Снимите опору блока предохранителей и реле, подставку батареи, заборный воздуховод на кузове, передние колёса, защиту двигателя, открутите болты крепления бампера над подрамником.

Слейте моторное масло (в случае если понадобится частичная разборка двигателя), масло из коробки передач и осушите систему охлаждения через нижний патрубок радиатора

На автомобилях без усилителя рулевого управления и с отопителем:

Отсоедините разъём проводов 6 от вентилятора и отцепите проводку 7 от вентилятора

На автомобилях с усилителем рулевого управления и отопителем

Отсоедините разъём проводов 8 от вентилятора и отцепите жгут 9 от вентилятора

Отсоедините разъём проводки 10 от датчика давления в контуре усилителя рулевого управления

Открутите болты крепления трубки гидропривода рулевого управления: на подрамнике 11, на многофункциональном кронштейне и на задней части блока цилиндров.

Отсоедините шланг низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления и слейте жидкость из гидропривода, отсоедините трубку высокого давления от насоса усилителя рулевого управления и рулевого механизма.

На автомобилях без усилителя рулевого управления и с кондиционером

Отсоедините разъемы проводки 12 от вентилятора

Отсоедините разъём проводов от датчика давления хладагента 13

Осушите систему кондиционирования с помощью заправочной станции.

Отсоедините трубки системы кондиционирования от компрессора кондиционера.

На автомобилях с усилителем рулевого управления и кондиционером

Отсоедините разъёмы проводов 14 от вентилятора

Отсоедините разъём проводов 15 от датчика давления в контуре усилителя рулевого управления

Открутите болты крепления трубки гидропривода рулевого управления: на подрамнике 16, на многофункциональном кронштейне и на задней части блока цилиндров

Отсоедините разъём проводов отдатчика давления хладагента 17

Осушите систему кондиционирования с помощью заправочной станции.

Отсоедините трубки системы кондиционирования от компрессора кондиционера.

Отсоедините шариковый шарнир 18 и фиксатор 19 от троса привода дроссельной заслонки

Отсоедините разъём проводов электромагнитного клапана продувки абсорбера, вакуумную трубку усилителя тормозного привода от впускного коллектора.

Отсоедините трубку улавливания паров топлива 20 от впускного коллектора и нагнетающий топливопровод 21 от топливной рейки

Отсоедините патрубки 22 системы охлаждения

Отсоедините патрубки 23 системы охлаждения от их опор

Открутите болт 24 крепления провода «массы» на коробке передач

Открутите болты 25 крепления тормозного суппорта, отсоедините наконечники рулевых тяг 26, открутите нижние болты 27 крепления амортизаторной стойки

Открутите два верхних опорных болта 28 крепления продольных рычагов к подрамнику

Открутите два верхних опорных болта крепления рулевого механизма. Закрепите рулевой механизм на кузове.

Отсоедините трос выключения сцепления от вилки 29 сцепления и от ограничителя 30

Снимите защитную резинку 31 с рычага переключения передач

Открутите болт 32 крепления вилки рычага переключения передач

Закрепите тягу переключения передач к кузову.

Снимите поперечную тягу подвески двигателя

Установите опорную стойку Mot. 1453 с крепежными ремнями, закрепив ее за подъёмные проушины со стороны ГРМ

Открутите болты крепления крышки маятниковой подвески двигателя.

Отсоедините маятниковую подвеску 33 от двигателя

Установите резиновую прокладку 34 под многофункциональным кронштейном. Установите приспособление Mot. 1159–03 35 на заднюю часть двигателя, опустите двигатель для фиксации с правой стороны на подрамнике.

Установите опорную стойку Mot. 1453 с крепежными ремнями, закрепив ее за подъемные проушины со стороны маховика

Установите приспособление Mot . 1159–03 35 на заднюю часть двигателя , опустите двигатель для фиксации с правой стороны на подрамнике .

Открутите гайку 36 крепления крышки коробки передач на опоре коробки передач. С помощью молотка отсоедините двигатель с коробкой передач от кузова. Снимите резиновые подушки 37.

Установите резиновую прокладку 38 под коробку передач

Опустите коробку передач до фиксации слева на подрамнике.

Установите приспособление Mot. 1390 под подрамник. Опустите автомобиль на четыре накладки приспособления Mot. 1390.

Отрегулируйте положение накладок и убедитесь, что подрамник установлен на приспособлении Mot. 1390. Установите приспособление Mot. 1390 накладками в местах, указанных на рисунке

Открутите болты крепления подрамника.

Поднимите автомобиль, чтобы отсоединить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

Установка двигателя

Установите две резьбовые направляющие тяги Tav. 1747 для правильной установки подрамника при установке двигателя в сборе с коробкой передач

Далее установка проводится в порядке, обратном снятию. Следите, что бы никакие шланги, кабели, или трубки не были пережаты (передавлены) при установке. Проверьте и при необх одимости заменте уплотнительные кольца дифференциала и самоконтрящиеся гайки, которые были сняты при демонтаже (ремонте) двигателя. Залейте масло в коробку передач . Заполните антифризом и прокачайте систему охлаждения двигателя.

Моменты затяжки

Болты крепления резиновой опоры коробки передач -105Нм. Болты крепления подрамника- 105 Нм. Болты крепления рулевого механизма — 105 Нм. Болты крепления амортизатора — 105 Нм. Болты крепления тормозного суппорта — 105 Нм. Гайка наконечника рулевой тяги — 37 Нм. Болты маятниковой подвески двигателя — 105 Нм. Болты крепления колес — 105 Нм.

Почему иногда двигатель глохнет при движении на Ситроен? – 3 ответа
Что за сообщение при снижении нагрузки Ситроен? – 2 ответа
Не глохнет дизель в Ситроен Эвейжен – 2 ответа
Двигатель не развивает мощность в Ситроен Эвейжен – 2 ответа
Замена двигателя в Ситроен Эвасион – 1 ответ

Снимаем капот, собираем бригаду, обматываем канатом или ему подобным двс, берем длинный лом и вставляем в полученную вязь, по бокам авто делаем подмосты, т.к. при извлечении двс авто подымется, можно еще колеса снять или спустить. Так через кузов перебрасывать легче, но я со своими данными до 2х литров моторы без кпп и навесного сам достаю.

Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
Освободить систему охлаждения от антифриза.
Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Чем снять двигатель с автомобиля?

Гусь для снятия двигателя своими руками

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Балка для вывешивания двигателя своими руками. Как снять двигатель из машины в гараже своими руками? Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
Освободить систему охлаждения от антифриза.
Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).

Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Чем снять двигатель с автомобиля?

Гусь для снятия двигателя своими руками

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Есть два варианта конструкции:

Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Сюда трудно подлезть, туда непросто дотянуться… В некоторых гаражах можно обнаружить лебедки, тали — правда, для работы с ними, как правило, надо предварительно снять мешающий делу капот. Но чтобы заменить сцепление на «Самаре» или «десятке», придется сначала отсоединить коробку передач. Как это сделать, не затратив лишних сил и времени и ничего не повредив? Поговорим о машине с восьмиклапанным двигателем. Последний при снятии коробки остается всего на одной опоре вместо трех, причем должен быть немного (миллиметров на 50) опущен и в этом положении зафиксирован. Сделать это несложно, что мы и покажем. Оставшаяся опора достаточно эластична и перемещению двигателя в указанных пределах не мешает. А другую точку опоры, временную — создадим сами.

В заводском перечне специального инструмента и оснастки, применяемых при ремонте автомобиля, числится так называемая поперечина для вывешивания двигателя — ее номер 67. 7820.9514. Серьезный недостаток фирменной технологии в том, что мастеру при работе нужен помощник. Но что нам мешает ее доработать?

Для того чтобы двигатель, оставленный на одной левой опоре, занял правильное положение, поддерживаем его при помощи длинной шпильки с резьбой М10 и гайкой-барашком (на фото — красного цвета). Усилие довольно большое, поэтому плечи самодельного барашка по 80 мм. Нижний конец этой шпильки изогнут крючком — его цепляем за выпускной коллектор в зоне четвертого цилиндра.

Обращаю ваше внимание на то, что данное приспособление пригодно для работы как с «самарами», так и с восьмиклапанными «десятками». Правда, в первом случае поперечина на обоих концах имеет трапециевидные опоры (на фото — желтые), а во втором — привернутые дополнительные переходники (на рисунке и фото 3 они П-образные). Материал тех и других опор — не обязательно металл: сгодятся текстолит, винипласт и т. п. Кроме этого, для «десятки» нужна более длинная шпилька (580 мм вместо 420 мм). На «Самаре» такая неудобна — у нее слишком длинная резьбовая часть. Ведь шпильку приходится просовывать в прорезь поперечины, а потом еще долго навертывать барашек, выбирая слабину.

На поперечине закреплена небольшая лебедка. Присоединительные размеры, способы крепления не указываю — скорее всего, у вашей лебедки будут какие-то отличия. Важно одно — чтобы она правильно работала. В моем варианте трос лебедки через скобу крепится к шпильке коробки передач рядом с маслозаливным отверстием, благо гайка там имеется! На фото 2 вы видите, что трос, обогнув ролик лебедки и натянувшись, будет перемещать коробку вертикально, что, собственно, и требуется.

С передним приводом или подрамником, сталкивался с небольшой проблемой. Такой как вывешивание двигателя. Кто-то подставляет домкрат под поддон, кто-то кладет лом на крылья, обматывая его ветошью дабы не ободрать краску. Я же поехал в магазин авто инструмента(прихватив с собой рулетку). Посмотрел, пощупал замерил основные размеры траверсы.

Хлипковаты показались ноги. И что бы не переделывать после завода решил сделать сам данное приспособление .

Заехал в строительный магазин, купил три с половиной метра профильной трубы 40х20мм и метизы. Всё остальное дома было.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ;
1) Профильная труба – 20х40мм – 3,7 метра.
2) Профильная труба – 30х15мм – 0,5 метра.
3) Профильная труба – 20х20мм – 0,08 метра.
4) Четыре пятимиллиметровых пластины — 40х60мм.
5) Прут стальной диаметром 10мм – 300мм.
6) Резина(войлок) листовая(чем толще тем лучше, но в разумных
пределах) 120х120мм.

МЕТИЗЫ;
1) Болт М10 L-30мм – 2шт.
2) Гайка М10 – 2шт.
3) Шайба М10 – 2шт.
4) Болт М8 – 4шт.
5) Шайба Гровера Ф 8мм – 4шт.
6) Гайка М8 – 4шт.
7) Болт М12 L-70мм – 2 шт.
8) Гайка М12 – 2шт.
9) Шайба увеличенная внутренним диаметром 12мм – 2шт.
10) Шпилька М16 – 0,5 метра
11) Гайка соединительная М16 — 1шт.
12) Шайба увеличенная внутренним диаметром 16мм – 1шт.
13) Подшипник упорный(маркировка ISO 53203+U203, ГОСТ 18203)

или радиально-упорный(маркировка ISO 7203 B, ГОСТ 66203) — 1 шт.

ИНСТРУМЕНТ;
1) Сварочный полуавтомат МАГ.
2) Угло-шлифовальная машинка.
3) Дрель.
4) Свёрла диаметром – 8, 10, 12, 16 миллиметров.
5) Угольник слесарный.
6) Рулетка.
7) Штангенциркуль.
8) Тисы.
9) Струбцины.
10) Быстрозажимные клещи.
11) Керн.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Начал с рисования картинок

РАМА
Затем зачистил весь необходимый металл до блеска(полуавтомат не любит грязного железа!). От профильной трубы 20х40мм отрезал болгаркой две части по полтора метра, две части по 150 миллиметров(недостающий полуметровый кусок такой же трубы у меня был). Разметил, просверлил, на заготовках стоек закруглил края. От трубы 20х20мм отрезал две части по 40мм.

Зажав в тисах длинную трубу, разметил на ней места для приваривания усилителей(с шагом в 500мм).

С помощью угольника выставил два отрезка(20х20мм) и зафиксировал их клещами.

Приварил усилители.

Соблюдая параллельность и выровняв начало, зафиксировал вторую трубу на первой с помощью струбцин. В торцах труб, для выравнивания зазора, положил ножки(выделено красным). Приварил усилители к второй трубе.

В торцы рамы приварил пятимиллиметровые 40х60мм пластины.

Рама готова.
НОЖКИ
Оставшиеся две пластины накернил по центру

И просверлил

На стяжные болты(М12) накрутил соединительные гайки, зажал их в тисах и болгаркой отрезал лишнее.

Вставив болты в отверстия пластин зафиксировал теми же гайками и приварил к пластинам.

Обработал швы. На шов свободно должна одеваться короткая часть ножки(15х30мм).

После подгонки приварил пластины к шарниру.

Основание ножек разметил и просверлил восьмимиллиметровым сверлом насквозь,

И рассверлил на одной стороне шестнадцатимиллиметровым сверлом.

После чего я её разрезал.
У меня в закромах нашлась резиновая подкладка от какого-то промышленного оборудования. Которую я разрезал на четыре части и прикрутил к ножкам.

Получились вот такие ножки.

Они должны быть шарнирными, так как отбортовки крыльев автомобиля(водосток, крепёжная планка) идут не параллельно земле а с наклоном. Крюк же должен быть расположен перпендикулярно поверхности, чтобы его не выгибало весом двигателя.

Пристальный взгляд на инструменты и принадлежности для снятия двигателя

(Изображение/Wayne Scraba)

Выбирайте сами: цепная таль или сборщик вишен.

Это стандарт, когда дело доходит до разборки (замены и просто перемещения) двигателя в поездке или в магазине. А вот как прицепить двигатель к подъемнику — это следующий вопрос.

Самый простой способ — использовать крюки, которые многие производители оригинального оборудования прикручивают прямо к двигателю. Но со временем многие из этих крючков исчезли. Да, репродукции доступны, но есть и другие методы, помимо прикручивания цепи к головкам цилиндров.

Наиболее распространенным приспособлением для сбора вишни является подъемная пластина, которая крепится болтами к верхней части впускного коллектора.

Некоторые люди могут насмехаться над использованием подъемных пластин просто потому, что они удерживаются на месте четырьмя маленькими 5/16-дюймовыми застежками. Но учтите, что один болт UNC класса 5, 5/16 дюйма, имеет приблизительный предел текучести 3300 фунтов.

Умножьте это на четыре, и легко увидеть, что что-то вроде чугунного Hemi не собирается грубо падать на землю от использования подъемных плит.

Целостность резьбы впускного коллектора или даже самого коллектора должна вызывать больше беспокойства, чем убийство крепежа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Говоря о целостности коллектора, должно быть очевидно, что вы не должны использовать подъемную пластину на заборе листового металла или на примере с большими отверстиями (мы рассмотрим некоторые решения позже).

Подъемная пластина, которую использует этот писатель (и та, которая показана на прилагаемых фотографиях), является старой работой TPIS. Он был разработан покойным Майроном Коттреллом.

Вот небольшая предыстория: Майрон был парнем, который изобрел «мини-таран», чтобы заменить замысловатый длинноходный впускной коллектор Chevy Tuned Port Injection. Несколько лет спустя, когда Chevy (и Pontiac) выпустили LT1 для Corvettes, Camaros и Firebirds, у них был коллектор, очень похожий на мини-таран Коттрелла.

Но еще более важной новостью для тогдашних новых Camaros и Firebirds 1993 года стала длина капота ветрового стекла. Это было огромно. А достать двигатель означало вынуть его снизу (после отсоединения тормозных магистралей и снятия кучи компонентов подвески, не говоря уже о передней поперечине).

Коттрелл знал, что хот-роддерам удобнее вытаскивать двигатель сверху, поэтому он придумал то, что назвал «Счастливым хукером». Это была специальная подъемная плита, предназначенная для крепления к двигателю, чтобы он мог выйти наверх. Коттрелл настроил его так, чтобы он работал с карбюраторными двигателями (приложения Holley и Quadrajet). Это отличная штука (см. прилагаемые фотографии), а слегка переработанное издание все еще доступно по адресу TPI Specialties .

Когда дело доходит до подъемных плит, некоторые энтузиасты действительно ценят образцы, предназначенные для наклона. Один из самых крутых доступных — 9Поворотная пластина 0011 производства Mac’s Custom Tie-Downs и продается Summit Racing .

Примечания Mac: «PiVOT Mac управляется поворотом болта ориентации 1/2″. Этот болт изготовлен с высокой точностью, чтобы обеспечить плавную и легкую работу с усилием всего 25 футо-фунтов. требуемого крутящего момента. Этот низкий рабочий крутящий момент дает вам возможность использовать ударный гайковерт или просто регулировать угол наклона двигателя вручную с помощью торцевого ключа».

По сути, он использует центр тяжести, чтобы обеспечить управление двигателем и трансмиссией (или только двигателем), когда вы направляете его на место.

Аккуратно поворачивая регулировочный болт, измените угол. Этот контроль позволяет вам установить двигатель, не опасаясь повредить только что детализированный моторный отсек или зацепиться за проводку или сантехнику. С точки зрения применения, поворотный инструмент предназначен для работы с несколькими карбюраторами с разным расположением болтов, включая карбюраторы Rochester, Carter, Holley, Holley Dominator и даже карбюраторы Stromberg. Summit Racing также имеет в наличии и продает адаптеры, которые адаптируют инструмент к различным комбинациям двигателей EFI. Итог: это удобный, хорошо выполненный инструмент.

Что делать, если у вас двигатель с впускным отверстием или впускным отверстием из листового металла? Тогда вы можете подумать о подвеске двигателя.

Существует несколько различных вариантов. Некоторые из них разработаны с цепями, которые фактически поднимают груз, в то время как в других используются нейлоновые ремни.

Несколько цепных заданий можно отрегулировать, чтобы изменить угол установки двигателя. Например, строп двигателя K-Tool имеет большую рукоятку на одном конце. Он перемещает приводной винт, установленный на подшипнике, который, в свою очередь, позволяет двигателю наклоняться. Ремень K-Tool имеет номинальный вес 1500 фунтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы используете стропу или другое устройство с приводным винтом для регулировки, обязательно смазывайте резьбу перед использованием (это грязно, но противозадирное средство идеально подходит для этой работы). Вы будете благодарить нас!

Большинство изделий с нейлоновыми ремнями имеют фиксированную длину, но модель Summit Racing (номер по каталогу SUM-905230 ) изготавливается с регулируемыми ремнями. Большинство этих стропов прикрепляются четырьмя точками. Это делает их очень стабильными. С точки зрения прочности, стропы с ременной конструкцией могут выдерживать 1200 фунтов, а это означает, что вы можете установить цельнометаллический большой блок с прикрепленной трансмиссией.

Summit Racing также продает старые добрые подъемные цепи. Они оснащены центральным крюком и стальными выступами, которые крепятся болтами к двигателю.

Они просты в использовании и недороги (номер по каталогу SUM-G1027 можно приобрести менее чем за 20 долларов США). Другой вариант — простая стропа в стиле спринтерской машины. Они оснащены нейлоновым ремешком шириной 1,75 дюйма с центрирующим кольцом. Каждый строп имеет 500-фунтовый. рейтинг, и многие люди просто используют два из них для установки двигателя. Каждый Crow Enterprises 9Ремень 0012 в Summit Racing (номер детали 11645 ) продается примерно за 35 долларов.

Как видите, есть несколько способов подключить ваш двигатель к сборщику вишни. «Попасть на крючок» никогда не было проще, и здесь есть что-то для любого бюджета. Чтобы узнать больше, посмотрите прилагаемые фотографии:

Заводы часто использовали подъемные крюки на двигателях и оставляли их там, когда автомобиль покидал автосалон. Они часто пропадают, но репродукции легко доступны. Эти примеры подходят к задней части блока и к впускному коллектору. Просто прикрепите подъемную цепь к подъемнику, и все готово. Кстати, у Summit Racing есть несколько разных экземпляров от Goodmark. (Изображение/Summit Racing) Вот более пристальный взгляд на старую подъемную плиту двигателя TPIS «Happy Hooker», автор которой написал. Он подходит для нескольких комбинаций (EFI, карбюратор и т. д.) и устанавливается, как и большинство других подъемных пластин — непосредственно на шпильки карбюратора или с помощью болтов. Большая разница между ним и обычной подъемной пластиной заключается в крюке. Это позволяет пользователю снимать и заменять двигатель в Camaro или Firebird четвертого поколения. (Изображение/Wayne Scraba) Это обычная подъемная плита от Summit Racing (номер детали SUM-G1015-1). Он подходит для большинства карбюраторных установок с двумя и четырьмя цилиндрами и имеет максимальную грузоподъемность 1000 фунтов. (Изображение/Summit Racing) В системе Mac используется шарнирно-сочлененная компоновка, которая поворачивает вес двигателя, наклоняя его вместе с прикрепленной трансмиссией на угол до 35 градусов. Большой болт является ключом к регулировке угла. (Изображение/Summit Racing)Вы можете купить цепные стропы, оснащенные рукояткой, которая регулирует угол наклона двигателя. Этот (упомянутый в тексте) от K-Tool. (Изображение/Summit Racing)Подъемная стропа Summit Racing отличается от других тем, что ее можно регулировать. Длина штанги составляет 26 дюймов, а длина лямок — 24 дюйма. (Изображение/Summit Racing) Да, вы все еще можете использовать старую добрую цепь, чтобы выдернуть двигатель. Вот хороший пример, доступный прямо здесь под номером SUM-G1027. Длина цепи составляет 34 дюйма, а грузоподъемность — 600 фунтов. Это нейлоновая стропа Crow Enterprises, упомянутая в тексте. Каждая стропа имеет длину примерно два фута с отверстием диаметром 7/16 дюйма в каждом выступе. Скорее всего, вам понадобится два из них. (Изображение/Гонки на высшем уровне)
19 Необходимые инструменты для восстановления двигателя
Все инструменты для восстановления двигателя, необходимые для восстановления оптимальной производительности двигателя внутреннего сгорания.
Инструменты и процесс восстановления двигателя
Ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=7xj12dsjcDE
Восстановление двигателя не должно быть сложной задачей, если у вас есть нужные инструменты. В этой статье мы перечисляем 19 основных инструментов для восстановления двигателя, которые сделают вашу работу более плавной, а результаты превосходными. Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше об этой задаче по ремонту автомобилей и о том, что вам нужно.
Об инструментах для восстановления двигателя
Восстановление двигателя требует времени, терпения и, самое главное, правильных инструментов. Даже если вы никогда раньше не пытались восстанавливать двигатель, при наличии соответствующих инструментов и рекомендаций вы сможете добиться профессиональных результатов.
Основные инструменты для восстановления двигателя можно разделить на инструменты для снятия двигателя, инструменты для синхронизации двигателя, инструменты для хонингования двигателя и инструменты для очистки двигателя. Другие необходимые инструменты для восстановления двигателя включают инструменты для измерения, крепления и установки деталей двигателя. Вот краткое описание каждой категории инструментов.
Инструменты для снятия двигателя
Для снятия двигателя с автомобиля необходимо иметь подходящие инструменты. Наиболее распространенным инструментом для снятия двигателя является напольный домкрат. Домкрат используется для подъема автомобиля, чтобы можно было поставить под него стойки. Другие инструменты для снятия двигателя включают гаечные ключи, розетки и оборудование для снятия двигателя с автомобиля.
Инструменты для синхронизации двигателя
После того, как двигатель будет снят с автомобиля, вам нужно будет установить синхронизацию, прежде чем приступать к восстановлению. Инструменты синхронизации двигателя помогают гарантировать, что распределительный вал и коленчатый вал синхронизированы, а клапаны открываются и закрываются в нужное время. Наиболее важными инструментами блокировки двигателя являются инструменты синхронизации распределительного и коленчатого валов.
Инструменты для хонингования двигателей
После того, как двигатель снят и синхронизация установлена, вы воспользуетесь инструментами для растачивания двигателей, чтобы отшлифовать цилиндры и подготовить их к установке новых поршневых колец. Инструменты для хонингования двигателя сглаживают стенки цилиндров, чтобы новые кольца могли правильно сесть. К ним относятся точильный камень и кольцевой расширитель.
Инструменты для очистки двигателя
После хонингования цилиндров важно очистить все детали двигателя перед их сборкой. Инструменты для очистки двигателя удаляют всю грязь, грязь и старое масло с деталей двигателя. Инструменты и расходные материалы для очистки включают в себя обезжириватель, устройство для мытья деталей и щетки. Растворители для очистки двигателя также можно использовать для растворения стойких отложений.
Инструменты для измерения двигателя
После очистки вам необходимо измерить различные детали двигателя, чтобы убедиться, что они соответствуют спецификациям. Измерительные инструменты помогают определить, находится ли деталь двигателя в пределах допуска или ее необходимо заменить. Обычные инструменты измерения двигателя, используемые во время восстановления, включают микрометр, штангенциркули и щупы.
Инструменты для сборки двигателя
В процессе восстановления двигателя вам потребуется скрепить вместе различные детали двигателя. Инструменты для крепления или сборки двигателя помогут вам закрепить детали двигателя, чтобы они не отсоединились во время работы. Например, поршневые кольца устанавливаются с помощью компрессора колец, а подшипники — с помощью пресса.
Ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=YNe1iNTt88M
Список инструментов для восстановления двигателя
Как мы видели, для восстановления двигателя требуется множество различных инструментов. Это инструменты, которые обеспечат успех вашего проекта по восстановлению двигателя, независимо от того, являетесь ли вы механиком или энтузиастом ремонта. Ниже приведен список всех необходимых инструментов для восстановления двигателя.
1. Микрометры
Одним из наиболее важных инструментов для ремонта двигателя для моторостроителей является хороший набор микрометров. С их помощью вы можете измерять различные внешние размеры деталей вашего двигателя, такие как толщина штоков клапанов, направляющих клапанов и поршневых колец. Этот тип точного измерения имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы все детали вашего двигателя находились в пределах допуска.
2. Комплект для установки кулачкового подшипника
Это еще один инструмент для капитального ремонта двигателя, предназначенный как для механиков, так и для владельцев автомобилей. В комплект для установки кулачковых подшипников входят детали, необходимые для установки кулачковых подшипников на двигатель, в том числе разделитель подшипников, оправка для подшипников и другие детали, необходимые для выполнения задачи.
3. Инструмент для измерения высоты пружины
Этот инструмент используется для измерения высоты пружин клапанов. Измерение важно для обеспечения успешного восстановления вашего двигателя. В дополнение к обеспечению точности, это гарантирует, что вы сделаете все быстро.
4. Головка коленчатого вала
Головка коленчатого вала помогает при снятии и установке коленчатых валов на двигателях. Это специально разработанная головка, которая надевается на коленчатый вал и имеет несколько штифтов и выступов, которые помогают удерживать коленчатый вал на месте. Это значительно упрощает снятие и установку коленчатого вала.
5. Компрессор клапанных пружин
Еще один из наиболее важных инструментов для ремонта двигателя, используемый для сжатия клапанных пружин, чтобы их можно было снять или установить. Это удобный инструмент при работе с клапанами, так как он значительно упрощает снятие и установку клапанных пружин. Плечи компрессора можно отрегулировать в соответствии с размерами клапанных пружин.
6. Прибор для проверки пружин
Прибор для проверки пружин также является одним из наиболее важных инструментов для ремонта двигателя. Вы используете для проверки натяжения пружин. Он обеспечивает правильное натяжение пружин. Тестер имеет шкалу, показывающую степень натяжения пружины.
7. Держатель распределительного вала
Это держатель в виде зажима, который надевается на распределительный вал и имеет несколько штифтов и выступов, помогающих удерживать распределительный вал на месте. Это дает вам возможность работать с распределительным валом, не беспокоясь о том, что он выскользнет из ваших рук.
8. Компрессор поршневых колец
Компрессор поршневых колец — это устройство, используемое для сжатия поршневых колец, чтобы их можно было установить на поршень. Рычаги компрессора можно отрегулировать в соответствии с поршнями различных размеров. После установки колец компрессор можно снять и повторно использовать на другом поршне.
9. Хонинговальный инструмент
Хонинговальные инструменты состоят из нескольких абразивных брусков, которые помогают сгладить поверхности деталей двигателя. К ним относятся инструменты для шлифовки седел клапанов двигателей и инструменты для расточки цилиндров. Процесс сглаживания обеспечивает правильную посадку клапанов на своих местах и соответствие цилиндров требуемым характеристикам.
10. Измеритель растяжения шатунных болтов
Измеритель растяжения тяговых болтов пригодится при работе с шатунами. Он нужен для измерения степени растяжения стержневых болтов. Это очень важная информация, которую необходимо иметь при настройке двигателя, так как она поможет вам обеспечить правильное натяжение шатунных болтов.
11. Штангенциркули
Штангенциркуль, несомненно, является одним из инструментов для ремонта двигателя, без которого не обойтись. Он помогает выполнять точные измерения компонентов двигателя, таких как стенки цилиндров, подшипники и поршневые кольца. Хороший набор циферблатных суппортов будет иметь большой диапазон измерений, поэтому его можно использовать с двигателями различных размеров.
12.
Устройство для установки уплотнений клапанов
Как следует из названия, устройство для установки уплотнений клапанов представляет собой инструмент, используемый для установки уплотнений клапанов на клапаны. Инструмент часто поставляется в комплекте с несколькими деталями разного размера, которые соответствуют разным размерам уплотнений клапанов. Установщики уплотнений клапанов помогают предотвратить повреждения при восстановлении двигателя.
13. Щупы
Щупы полезны при ремонте двигателя. Они очень точно измеряют зазор между двумя частями двигателя. К таким деталям относятся: зазор между поршнем и стенкой цилиндра, зазор между клапаном и седлом клапана и так далее.
14. Динамометрический ключ
Динамометрический ключ используется для приложения правильного усилия к гайкам и болтам. Это поможет вам убедиться, что все детали надежно затянуты. Динамометрический ключ имеет несколько различных настроек, соответствующих разным уровням крутящего момента, что позволяет точно установить натяжение гаек и болтов.
15. Инструмент для моста палубы
Инструменты для моста палубы двигателя являются важными инструментами для ремонта двигателя, которые помогают измерять зазоры между поршнем и палубой. Он может поставляться с циферблатным индикатором или без него. Универсальный палубный мост более универсален, если вы собираетесь перестраивать разные двигатели.
16. Циферблатный индикатор
Циферблатный индикатор — это инструмент для измерения степени износа, прямолинейности, величины хода и других проблем, не соответствующих техническим требованиям, на деталях двигателя. Вы можете использовать его для проверки различных компонентов, таких как коленчатый вал, распределительный вал и т. д. Обычно он поставляется с магнитным основанием.
17. Съемник гармонического балансира
Съемник гармонического балансира помогает снимать гармонический балансир с двигателя. Инструмент имеет несколько разных губок, соответствующих гармоническим балансирам разного размера. Универсальный съемник более предпочтителен для пользователей, намеревающихся восстановить множество различных двигателей.
18. Рабочий фонарь
Рабочий фонарь станет хорошим дополнением к вашей коллекции инструментов для ремонта двигателя. Это помогает вам видеть, над чем вы работаете, даже в темных помещениях. Свет можно направить на область, над которой вы работаете, чтобы вы могли видеть, что делаете.
19. Прибор для проверки пружин клапанов
Прибор для проверки пружин клапанов проверяет натяжение пружин клапанов. Прочность клапанной пружины является важным фактором, влияющим на общую производительность двигателя. Это делает тестер клапанных пружин важной частью оборудования и, следовательно, одним из инструментов для восстановления двигателя, необходимых механикам и мастерам-любителям.
Заключение
Наличие правильных инструментов имеет важное значение для любого проекта по восстановлению двигателя. Используя надлежащие инструменты для восстановления двигателя, вы можете добиться профессиональных результатов, даже если раньше никогда не пытались выполнить эту задачу. Наиболее важными инструментами для восстановления двигателя являются инструменты для снятия двигателя, инструменты для синхронизации двигателя, инструменты для хонингования двигателя и инструменты для очистки двигателя. Другие необходимые инструменты для восстановления двигателя включают инструменты для измерения, крепления и установки деталей двигателя.
Как снять двигатель
Наш веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности
. Нужна помощь?
Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.
Обслуживание и механика
Вот базовое руководство по снятию двигателя и тому, что вам понадобится
Видео
Обзор
Предметы
Шаги
Советы
Обзор
Планируете ли вы восстановить свой текущий двигатель, заменить свой двигатель на другой того же типа или установить что-то другое, вы столкнетесь с задачей удаления вашего двигателя.
Это может быть трудоемким и потенциально сложным процессом, требующим разного подхода для каждой марки и модели; поэтому важно, чтобы вы ссылались на руководство по эксплуатации конкретно для вашего автомобиля. Тем не менее, есть несколько элементов процедуры, которые довольно универсальны, поэтому мы составили это общее руководство, чтобы помочь вам.
Какие инструменты нужны для снятия двигателя?
Очевидно, что инструменты, которые вам понадобятся, будут различаться в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, а также от размеров и от того, являются ли такие вещи, как розетки или гаечные ключи, метрическими или британскими, но есть несколько инструментов, которые следует использовать во всех случаях:
Вам всегда следует обращаться к руководству по ремонту , которое подходит для вашего автомобиля — в вашем конкретном автомобиле могут быть некоторые необычные процедуры, которым необходимо следовать, и вы не узнаете о них, пока не прочитаете руководство.
Вам понадобятся соответствующие основные ручные инструменты, такие как гаечные ключи, розетки, плоскогубцы, отвертки и ломик.
Пистолет ударного действия (пневматический или электрический) действительно может упростить задачу, хотя во многих случаях для его использования может не хватить места. Также убедитесь, что вы всегда используете соответствующие гнезда с вашим оружием.
Запаситесь контейнерами, поддонами и другими средствами для очистки или сбора жидкостей, которые необходимо слить. Убедитесь, что у вас есть тряпки и влагопоглотитель, чтобы убрать любые разливы — и разливы будут!
Вам нужно будет залезть под машину, чтобы отсоединить много вещей, поэтому убедитесь, что вы подняли ее домкратом и надежно закрепили на автомобильных подставках соответствующего класса.
Моторный кран — самый надежный способ подъема двигателя из автомобиля. В крайнем случае вы можете использовать блок и снасть, но кран гораздо более гибкий. Чтобы прикрепить двигатель к крану и сбалансировать его, когда он свободно висит, вы можете использовать цепи или ремни (и даже старые ремни безопасности) или специальный выравниватель двигателя. При покупке крана убедитесь, что он значительно превышает общий вес вашего двигателя и всех его дополнительных компонентов.
Эта работа может занять много места, поэтому убедитесь, что у вас есть ровная твердая поверхность для работы. Также хорошей идеей будет использовать гаражный лианы и правильное освещение, когда вы работаете под автомобилем, так как под ним может быть неудобно и грязно.
И последнее, но не менее важное: всегда следует носить защитное снаряжение, такое как защитные очки, рабочие перчатки и одноразовые перчатки.
шагов
Прежде всего, снимите капот и отсоедините аккумулятор
Это работа для двух человек, но убрать капот с самого начала значительно облегчит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы поддерживать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические стойки капота, их также необходимо снять. Вкрутите болты обратно в их отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли. Отсоедините аккумулятор, прежде чем отсоединять или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.
Слейте все жидкости из двигателя
С помощью поддонов и т.п. слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить узел гидроусилителя руля от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться о сливе этой системы. Когда вы начнете поднимать двигатель, из него всегда будет вытекать больше охлаждающей жидкости, поэтому обязательно положите в этот момент тряпки, пластиковую пленку или поддон.
Масло и охлаждающая жидкость не должны использоваться повторно
Используйте отдельные контейнеры для каждой жидкости
Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto для утилизации поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам. Хотя может быть возможно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вы хотите, — это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше также снять весь узел. Наконец, открутить выхлопную трубу может быть настоящей проблемой, но обычно вы можете избежать этого, разделив систему на фланце коллектора. Болты, скрепляющие выхлоп, скорее всего, будут частично заклинены из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть довольно ржавыми. Побрызгайте на них каким-нибудь проникающим спреем, пока вы заботитесь о линиях впуска и охлаждающей жидкости, чтобы к тому времени, когда вы доберетесь до выхлопа, у него был шанс сотворить свое волшебство.
Возможно, вам придется снять несколько пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — постарайтесь упаковать и пометить все крепления.
Извлечение радиатора может быть особенно грязным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите контейнеры под рукой.
Возможно, будет проще снять некоторые подвески выхлопной системы и опустить выхлопную трубу вниз и в сторону из-под автомобиля.
Отсоединение принадлежностей и шлангов
В зависимости от вашего двигателя вам может понадобиться или не понадобиться снимать генератор переменного тока, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы. Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и внимательно следите за тем, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя руля от двигателя и переместить его в сторону, сохраняя соединение линий и, следовательно, герметичность системы. Всегда старайтесь также отсоединить насос кондиционера от двигателя, поскольку взламывать систему и выпускать газы не совсем законно, а продувка системы и повторная подача газов могут быть дорогими.
Часто снять кондиционер и насос гидроусилителя руля можно довольно легко, но, конечно, ваш автомобиль, вероятно, является исключением — так что, как всегда, сверьтесь с руководством, чтобы увидеть, не используется ли какой-то странно сложный метод.
Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим элементам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
Убедитесь, что вы маркируете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались. Может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки по ходу дела. Также обратите внимание на прокладку приводных ремней.
Отсоединение электропроводки и других кабелей
Работа с электропроводкой — одна из тех хлопотных работ — кому-то это нравится, кому-то это ненавистно, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом до того, как вы достанете двигатель из машины. Если у вас современный автомобиль, у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, разъемов и других элементов, которые вам нужно будет отключить, поэтому обязательно маркируйте все и регулярно обращайтесь к руководству по ремонту. Автомобили с впрыском топлива могут иметь разъемы проводки для форсунок, спрятанные посреди их системы впуска, поэтому обязательно отсоединяйте их по мере необходимости.
Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные куски жгута проводов подальше от вашего рабочего места.
Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и тросы коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они часто могут быть очень хрупкими и склонными к поломке, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (особенно опасны разъемы рядом с выхлопной трубой). Не тяните за провода, чтобы отдельные разъемы, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилок, и их очень сложно исправить. Маркируйте все!
Отсоедините двигатель от трансмиссии и опор
При условии, что все остальное отсоединено должным образом, остается снять только болты, крепящие двигатель к опорам и трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно узким, особенно в верхней части колокола в автомобилях с задним приводом. Часто бывает полезно снять болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы было больше места для вращения гаечного ключа. Если ваш автомобиль переднеприводный, то вам может показаться, что проще снять коробку передач вместе с двигателем. Если это так, то обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычажные передачи и трубопроводы сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к своему руководству, чтобы узнать, что предлагается.
Вы можете обнаружить, что стандартная головка или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами картера трансмиссии — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
Вам нужно будет поддерживать двигатель с помощью крана для двигателя, прежде чем вы сможете безопасно снять опоры двигателя.
Дважды проверьте ВСЕ
В этот момент вы, возможно, захотите начать поднимать двигатель, но поверьте мне, что-то все еще прикреплено. Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка щупа, которая по какой-то причине прикручена болтами к блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.
Снимите двигатель
Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи крана к двигателю. Пригласите друга на помощь, и пусть один человек медленно повернет рукоятку крана, а другой освободит двигатель от штифтов в трансмиссии. Вам нужно будет отодвинуть двигатель от трансмиссии, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался свободно и не врезался во что-либо в моторном отсеке.
Вы можете использовать выравниватель двигателя крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол вашего двигателя, когда вы вытаскиваете его.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым двигателем и чем-либо еще. Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, а для начала постоянно проверяйте, что ничего еще не подсоединено.
Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более щадящие, чем цепи, поэтому рассмотрите возможность использования их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.