Ремонт стойки амортизатора своими руками + Видео и фото
От состояния стойки амортизатора зависит управляемость автомобиля. Если какой-то элемент стойки неисправен, то снижается эффективность работы всего устройства. Починить стойку несложно, если вы умеете пользоваться гаечными ключами и домкратом.
Чем стойка отличается от амортизатора
Стойкой амортизатора называют конструкцию, которая состоит из:
- корпуса амортизатора;
- картриджа амортизатора;
- пружины подвески;
- демпфера;
- верхней опоры.
Чаще всего выражение «стойка амортизатора» применяют к однорычажной подвеске типа «Мак-Ферсон», где все элементы объединены в один блок. Сверху стойку с помощью 3–4 гаек крепят к кузову автомобиля, снизу к поворотному кулаку и пальцу рулевой тяги. На двухрычажных подвесках пружины и амортизаторы установлены в разных местах и не связаны друг с другом, поэтому амортизатор в них не является стойкой. Если же на многорычажной подвеске амортизатор, пружины и верхняя опора выполнены одним блоком, то это стойка.
Признаки неисправности стойки амортизатора
Вот список неисправностей, которые говорят о возможном повреждении стойки:
- автомобиль тянет в сторону;
- стук подвески на кочках;
- перекошенность кузова относительно дороги;
- плохая управляемость;
- тугой руль;
- неустойчивость на поворотах;
- неустойчивость на неровной дороге;
- внезапное или постепенное изменение жесткости подвески.
Как самостоятельно проверить стойку
Диагностику стойки начинайте с проверки амортизатора. Если амортизатор исправен, поднимите автомобиль на подъемнике. При отсутствии подъемника поднимите на домкрате так, чтобы колесо оказалось в 1–2 см от пола. О том, как проверять амортизаторы и безопасно поднимать автомобиль на домкрате читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов).
Положите руки на покрышку, придерживаясь горизонтальной линии, которая проходит через центр колеса и покачайте его, пытаясь повернуть влево и вправо.
Малейший люфт говорит о проблемах с рулевым пальцем. Затем положите руки на колесо вертикально и покачайте, поочередно нажимая сверху и снизу. Люфт говорит о проблемах с шаровой опорой или слабой затяжке болтов крепления стойки к кулаку.
Снимите колесо, затем открутите шаровую опору и рулевой палец. Извлеките рулевой палец с помощью специального съемника (чтобы купить его, посетите ближайший автомагазин). Снимите и подвесьте к кузову тормозной суппорт. Подробно эти операции описаны в этой статье.
Включите первую передачу и открутите гайку крепления наружного ШРУС (шарнира равных угловых скоростей), потяните стойку, чтобы снять ступицу с вала ШРУС. Подоприте стойку, чтобы она не упала, когда вы открутите гайки крепления верхней опоры. Открутите гайки, снимите стойку и положите ее на стол. Очистите стойку от грязи, продуйте сжатым воздухом. Если снимаете стойку задней подвески, подложите под ступицу домкрат или подпорку, открутите гайку крепления сайлентблока и извлеките болт.
После чего открутите верхнюю опору.
Как ремонтировать стойку своими руками
Осмотрите крепление стойки к кулаку, затем осмотрите корпус амортизатора. Если обнаружили вмятины или трещины, амортизатор необходимо заменить. Если трещина на кулаке, замените его. Сожмите пружины с помощью съемников (их продают в любом автомагазине) и открутите гайку крепления верхней опоры. Снимите опору и проверьте ее подшипник. Для чего обхватите двумя пальцами внутреннюю обойму, покачайте и покрутите ее. Если крутится легко и нет люфта, опора исправна. Снимите пружину и осмотрите ее. Если обнаружите трещины или раковины, то обе пружины передней подвески необходимо заменить. Также пружины меняют, если одна из сторон передней подвески просела сильней, чем другая.
Внимательно осмотрите чашу на амортизаторе. Трещины и вмятины недопустимы, обнаружив их, замените амортизатор. С помощью краски или маркера отметьте расположение болтов крепления амортизатора и поворотного кулака. Открутите гайки, извлеките болты и снимите амортизатор с кулака.
Еще раз внимательно осмотрите амортизатор и кулак, ищите любые трещины и вмятины. Если обнаружили, меняйте детали. Если вы ремонтируете заднюю стойку амортизатора, то проверьте состояние сайлентблоков. Обнаружив трещины и разрывы резины, замените их с помощью съемника (его продают в автомагазине).
Проверьте работу амортизатора, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов, при необходимости отремонтируйте. Если амортизатор исправен, собирайте стойку. Сначала установите поворотный кулак. Вставьте и расположите болты по меткам, затяните гайки. Момент затяжки 8–10 кгс·м (килограмм на метр). Чтобы не перетянуть гайку и не сорвать резьбу, воспользуйтесь динамометрическим ключом (его продают в автомагазине).
Наденьте пружину, установите верхнюю опору и затяните новую гайку (не используйте старую) с усилием 7–8,5 кгс·м, затем снимите съемники. Установите стойку на место и закрутите новые гайки (не используйте старые) крепления к кузову. Прикрутите шаровую опору с моментом 5–6 кгс·м.
Закрутите гайку рулевого пальца с моментом 8–10 кгс·м, установите шплинт. Не забудьте вставить и загнуть шплинт, в противном случае от вибрации гайка может открутиться и автомобиль лишится управления. Наденьте и закрепите тормозной суппорт с колодками. Наденьте и закрепите колесо. Опустите автомобиль и затяните колесные болты или гайки.
Если стуки подвески не исчезли, замените шаровую опору и сайлентблоки подвески. Если автомобиль также тянет в сторону, отрегулируйте развал и схождение. Если руль все еще тугой, смажьте рулевые пальцы и рулевую колонку.
Видео — Настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110-12
Вывод
Затраты времени и финансов на снятие, проверку и ремонт стойки амортизатора в сотни раз меньше потерь, которые произойдут, если вы из-за неисправностей этого узла попадете в аварию. Поэтому при малейшем подозрении на неисправность стойки, снимайте, проверяйте и ремонтируйте ее.
Разборка и ремонт переднего амортизатора Lada Largus / Лада Ларгус
См. также
Снятие стойки переднего амортизатора
Амортизаторная стойка передняя: 1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 — гайка крепления стойки к кузову;
5 — опорная шайба;
6 — гайка крепления верхней опоры;
7 — верхняя опора стойки;
8 — подшипник верхней опоры;
9 — верхняя чашка пружины;
Каталожные номера деталей переднего амортизатора см. тут
Снятие
(Подробно снятие стойки описано тут)
Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, окончательно отворачиваем гайку её верхнего крепления. Снимаем амортизаторную стойку.
Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.
Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность!
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки…
…накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».
Снимаем опору стойки…
…подшипник верхней опоры…
…и верхнюю чашку пружины.
Снимаем пружину со стяжками.
…буфер хода сжатия с защитным чехлом.
Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так…
…чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины…
…а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»
Совет по сборке (из журнала За Рулём, Ф.
Галеев)
При сборке стойки нужно привести шток в максимально вытянутое состояние, чтобы поставить пружину и опорный подшипник. Однако в этом положении шток ползёт вниз под собственным весом. Я ставлю отбойник максимально вниз при вытянутом штоке и затягиваю на нем червячный хомут. Собираю стойку, отворачиваю и снимаю хомут.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову — 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки — 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку — 105
О ремонте современных амортизаторов
Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.
Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире.
Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.
Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном — амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность — у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах — оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально».
Вовсе не факт — все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, — дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.
Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор — это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому — по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза — замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход.
Но это в случае олдскульной классики — газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка — как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить — обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели.
Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, — весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется — нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, — слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет — микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная — сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог.
Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто — снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее — ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем — дешевле и проще.
Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные — заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.
Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников.
Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное — чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны — самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.
Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы — наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником.
В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей — приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм — уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.
Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска.
(использован материал журнала Автокомпоненты)
Как разобрать задний амортизатор CT90
Если вы занимаетесь ремонтом своего первого проекта по восстановлению CT90, одна из не столь очевидных вещей — это разборка задних амортизаторов.
Процесс довольно прост, и хотя можно разобрать амортизатор без каких-либо специальных инструментов, мне гораздо проще сделать простой инструмент для сжатия пружины амортизатора.
Инструмент, который я использую для сжатия пружины амортизатора, сделан из обрезков фанеры и двух отрезков резьбового стержня, которые валялись у меня в магазине.
Единственной действительно важной особенностью является отверстие в каждом куске фанеры, через которое проходит конец стержня амортизатора. Я обнаружил, что отверстие диаметром 1-3/8 дюйма достаточно велико, чтобы пропустить конец стержня амортизатора, но все же достаточно маленькое, чтобы подобрать плечо пластиковой защиты на амортизаторе и конец амортизатора.
пружина под ним.
Резьбовой стержень не очень важен, но он должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать нагрузку, возникающую при сжатии пружины. Резьбовой стержень, который я использую здесь, имеет диаметр 3/8 дюйма, и стержни расположены на расстоянии 1-1/2 дюйма или около того с каждой стороны от центрального отверстия диаметром 1-3/8 дюйма.
Чтобы разобрать амортизатор, сначала установите его в приспособление для сжатия пружины, как показано ниже. Болт, проходящий через обычно нижнее монтажное отверстие амортизатора, действует как простой штифт, предотвращающий прохождение конца амортизатора через отверстие и переносящий нагрузку на этот конец инструмента для сжатия.
С амортизатором, установленным в инструменте для сжатия пружины, теперь достаточно просто перемещаться вперед и назад и затягивать гайки на каждом из резьбовых стержней, которые будут медленно сжимать пружину амортизатора.
Продолжайте сжимать пружину до тех пор, пока конец штока не обнажится, как показано на рисунке ниже.
Стоит отметить, что когда вы сжимаете пружину, конец стержня может двигаться вместе с пружиной, а не высовываться, как показано на рисунке ниже, и достаточно просто взять конец стержня и протянуть его через отверстие.
Наконечник штока на изображении выше на самом деле состоит из тонкой шестигранной гайки 20 мм и самого наконечника штока. Оба они навинчены на конец штока амортизатора. Чтобы снять конец стержня и тонкую гайку, вам нужно удерживать тонкую гайку гаечным ключом, а затем вставить какой-либо стержень через отверстие в конце стержня и повернуть его против часовой стрелки, удерживая ключ, как показано на рисунках ниже.
После того, как конец стержня оторвется, вы продолжите отвинчивать его от конца стержня.
Затем нужно открутить тонкую шестигранную гайку с конца стержня. В зависимости от того, насколько сильно коррозия, вам может понадобиться захватить стержень плоскогубцами или чем-то еще, чтобы удерживать его, чтобы можно было снять гайку.
Сняв конец стержня и тонкую шестигранную гайку, вы должны ослабить гайки на инструменте для сжатия пружины, пока пружина полностью не растянется и амортизатор можно будет снять с инструмента для сжатия пружины.
Как только вы вытащите амортизатор из инструмента для сжатия пружины, он очень легко разъединится, так как все части просто разъединятся. На картинке ниже показаны все части амортизатора в разложенном виде.
Чтобы снова собрать амортизатор после того, как вы все почистили (я еще ничего не делал с этим амортизатором, но буду использовать его в качестве примера), вы должны сначала надвинуть нижнюю металлическую пружинную крышку на корпус амортизатора до упора.
Затем вы должны вставить разрезную втулку, которая отделяет пружину от корпуса амортизатора. Конец рукава с пальцем входит первым и вдвигается до упора.
Затем наденьте резиновый бампер на стержень амортизатора так, чтобы меньший конец был обращен к корпусу амортизатора.
Затем вы должны установить пружину так, чтобы конец с более плотными витками шел вперед, и надвигать пружину до упора.
Теперь, когда амортизатор стоит дыбом, а конец пружины обращен вверх, установите волокнистую шайбу на конец пружины, как показано ниже.
Если в вашем амортизаторе не было фибровой шайбы, когда вы его разбирали, скорее всего, она со временем повредилась.
Если вы хотите произвести замену, вот размеры шайбы:
Внешний диаметр: 1,325 дюйма
Внутренний диаметр: 0,893 дюйма
Толщина: 0,045 дюйма
Волоконная шайба изготовлена из очень прочного/жесткого бумажная прокладка, как материал. Я включил эту ссылку в файл .stl, который я сделал, если вы хотите поэкспериментировать с 3D-печатной шайбой. Я собираюсь попробовать распечатать некоторые из ТПУ, чтобы посмотреть, как они выдержат.
После того, как волокнистая шайба установится на конце пружины, вы можете надеть пластиковую крышку пружины на пружину.
Если ваша пластиковая крышка пружины расплавилась или повредилась, я также создал файл .
stl для пластиковой крышки пружины, который доступен по следующей ссылке. Я напечатал эти крышки с помощью PETG, но я еще не использовал их на той стороне CT90, где она будет рядом с выхлопной трубой, поэтому будет интересно посмотреть, как она выдержит или расплавится, как стандартные. делать со временем.
Затем, удерживая узел амортизатора вместе, установите его обратно в приспособление для сжатия пружины и выровняйте конец пружины амортизатора так, чтобы все компоненты находились по центру отверстия в приспособлении.
Отцентрировав все детали, затяните гайки на резьбовых стержнях и сжимайте узел амортизатора до тех пор, пока стержень на амортизаторе не выйдет через отверстие на достаточную величину, как показано на рисунке ниже.
Затем установите на место тонкую шестигранную гайку, как показано ниже, с маленьким загнутым концом, обращенным к узлу амортизатора, а затем завинтите ее, пока она не упрется в буртик, как показано на рисунке ниже.
Затем установите конец стержня, навинтив его на стержень до упора в тонкую шестигранную гайку.
Удерживая ключом тонкую шестигранную гайку и стержень через конец стержня, затяните конец стержня относительно тонкой шестигранной гайки.
После того, как вы закрепите конец штока, вы можете ослабить гайки на приспособлении для сжатия пружины и снять амортизатор.
Иногда вы обнаружите, что пластиковая крышка пружины ослаблена, и вам нужно повернуть/переместить пружину и пластиковую крышку так, чтобы маленький повернутый конец тонкой шестигранной гайки встал на место в центре пластиковая крышка, фибровая шайба и конец пружины.
Я также сделал видео процесса разборки на YouTube по этой ссылке (скоро!).
Надеюсь, этот пост был вам полезен.
Полезные ссылки (руководства по ремонту, электрические схемы, информация о модели и т. д.)
Ссылка на страницу со списком запчастей для моделей CT90 и CT200, доступных на Amazon
шеврон_левый шеврон_право
Великобритания: отгрузка 39,00 €
Акция бета-тестирования 2023 – ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗБОРКИ АМОРТИЗАТОРА/ГОЛОВКИ — бета-версия 1567
Качество и серьезность с 1968 года
Быстрая помощь
Протестировано перед отправкой
Удовлетворено Возврат — 6 МЕСЯЦЕВ
Камайоре (Италия)
Стефано
20.
04.2023
Сан-Бенедетто-дель-Тронто (Италия)
Клаудио
19.04.2023
Монтано Лучино (Италия)
Кристиан
19.04.2023
CASARZA LIGURE (Италия)
Луиджи Франческо
19.04.2023
Ачи Катена (Италия)
дарио
19.04.2023
Фагнано Олона (Италия)
Паоло
19.04.2023
Сан-Чиприано-д’Аверса (Италия)
Кармин
19.
04.2023
Нев-Эглиз (Франция)
РЕМИ
18.04.2023
цева (Италия)
Джанни
18.04.2023
Анкарано (Италия)
Роберто
18.04.2023
Вальтенхофен (Германия)
Антон
18.04.2023
(Италия)
ЭМАНУЭЛЬ
18.04.2023
Монца (Италия)
Марио
18.
04.2023
Гарбанья (Италия)
Алессио
18.04.2023
Нордхорн (Германия)
Христианин
17.04.2023
Арнезано (Италия)
Бруно
17.04.2023
Барберино ди Муджелло (Италия)
Массимо
17.04.2023
Умео (Швеция)
Йохан
17.04.2023
Кастерли (Бельгия)
Павел
15.
04.2023
Зинсхайм (Германия)
Вольфганг
15.04.2023
Мсида (Мальта)
Христианин
14.04.2023
капаччо пестум (Италия)
Херардо
14.04.2023
Таранто (Италия)
КАРМИН
14.04.2023
Опера (Италия)
Коллеони
13.04.2023
БЕРГЕРАК (Франция)
Винсент
13.
04.2023
Сенайя (Италия)
Леонардо
13.04.2023
Вилладоссола (Италия)
Массимо
13.04.2023
Брандиццо (Италия)
Антонино
13.04.2023
Пьетрадефузи (Италия)
Фабио
12.04.2023
Вигано (Италия)
ALESSIO
12.04.2023
Читать все 4625 отзывов
Приложения
20.