Самоделки из штока амортизатора: Как сделать тиски из старых амортизаторов

Содержание

Полезная гаражная самоделка из амортизатора авто и куска швеллера

Если у вас завалялся старый амортизатор от автомобиля, не торопитесь выбрасывать его на металлолом.

В данном обзоре автор покажет, как из амортизатора сделать полезную самоделку для гаража.

Также нам потребуется кусок швеллера, цепь со звездочками и отрезки профильной трубы — все эти комплектующие можно найти в гараже или же недорого приобрести на металлоприемке.

Советуем также прочитать: как сделать простенький станок для резки листового металла.

Приступаем к работе

Первым делом удаляем на амортизаторе все выступающие части. Шлифуем его болгаркой.

Отрезаем кусок профильной трубы и две заглушки из металла.

В заглушках сверлим отверстия. Одну из заглушек ввариваем внутрь профиля, а вторую привариваем к торцу.

На следующем этапе отрезаем кусок металлической пластины. Привариваем ее к профильной трубе.

Далее отрезаем подходящий по длине кусок швеллера. Вырезаем в нем отверстие, вставляем амортизатор и обвариваем. Рядом привариваем стойку из профтрубы с прорезью для пластины.

Устанавливаем цепь. Из звездочки и отрезков профильной трубы автор собирает штурвал.

Изготавливаем хомут, привариваем его к подвижной площадке из профиля. Затем красим детали станка, после чего приступаем к сборке.

Устанавливаем собранную конструкцию на рабочем столе. Вставляем электродрель в хомут. В результате у нас получился компактный сверлильный станок.

Данный обзор подготовлен на основе видео с YouTube канала Workshop Diy. Если идея вам понравилась, напишите свое мнение о самоделке в комментариях ниже.

Что можно сделать из использованного автомобильного амортизатора.

Старые амортизаторы – выкинуть или оставить? Номерной знак, как крыша для скворечника

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.

Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.

После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.

Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Популярное: Как пользоваться микрометром, и какие бывают разновидности прибора?

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

Используемые материалы:

Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.

К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.

Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.

Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.

Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа.

Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.

Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.

Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.

Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.

Старые амортизаторы – выкинуть или оставить?

Всё когда-нибудь ломается и выходит из строя, так же и амортизаторы нужно своевременно менять. Но со старыми амортизаторами можно поэкспериментировать, и кое-что сделать.
А сделать с ними можно следующее: обрезать немного пружину и чуть-чуть растянуть её, и старые амортизаторы будут дальше вам служить, и не придется покупать новые.

Но для этого вам нужно специальное оборудование.

Если же такого оборудования нет, то лучше не рисковать, а их выкинуть и просто купить амортизатор взамен. Что ещё можно сделать со старыми амортизаторами? Да в принципе можно много чего! Главное что бы было желание и время куда их применить.

Я менял амортизаторы на своём мотоцикле иж планета 5, и сдавал их на металл)), просто другого применения я им не нашёл, они были сильно посажены и восстановлению не подлежали.
Пружины от автомобиля, конечно, сложнее применить куда-либо, так как они очень тугие и жёсткие. А вот, например, пружины от велосипеда можно найти, куда пристроить. В нашей стране умельцев хватает, которые могут сделать нечто не только из амортизаторов, но и из любой другой железки, которая попадётся под руку.

Изголовье кровати из автомобильного капота

Посмотрите внимательно-изголовье этой кровати на самом деле старый автомобильный капот! Встроенные полки за капотом предлагают удобное место для хранения книг и мелочевки.

2 из 17

Скамейка из пружин и частей пикапа

Продукт совместных усилий дизайнера интерьеров и механика, это единственная в своем роде скамейка, сделанная из старой задней двери, пружин и рессор.

3 из 17

Держатель для бумаг и мелочевки

Пространство между каждым витком спиральной пружины может быть легко использовано для хранения файлов, документов и мелочевки на вашем столе.

4 из 17

Старинные банки и канистры от автомобилей

Старые банки, канистры и масленки из Европы, Америки или СССР способны украсить ваши полки и придать им винтажный шарм.

5 из 17

Номерной знак, как крыша для скворечника

Даже наши пернатые друзья ценят хорошее обращение и красивый дизайн! Сделайте им скворечник, для крыши пригодиться старый номерной знак. Лучше всего подойдет веселый из Штатов. Он красочнее и шире наших аналогов.

6 из 17

Используйте рампу как ножки для стола

Да, вы можете превратить старые запчасти в удивительно шикарную мебель.

7 из 17

Декоративные автомобильные колпаки

Немного воображения и трудолюбия, и в вашем саду на даче могут появится такие прекрасные растения. Поливать их не обязательно. Стебли- из сломанной ручки от лопаты, цветы- из автомобильных колпаков, листья из полотна лопаты.

8 из 17

Руль вместо карниза

Пропустите занавески через старое тракторное колесо, установленное на стене и у вас появятся симпатичные карнизы. Прикручивайте сильнее, рули от тракторов тяжелые.

9 из 17

Мотоциклетная фара в качестве лампы

Пусть старые фары продолжают светиться, превратите их в ретро лампы с необычайным ретро шармом.

10 из 17

Тракторный обод для тахты

Чтобы дать тракторному ободу новую жизнь в качестве уютной мебели, покрасьте его и установите мягкое сидение. Тахта готова.

11 из 17

Покрышка вместо клумбы

Вы когда-нибудь думали, что старая шина может выглядеть так красиво? Все, что вам нужно, это баллончик с краской, цепь и крюк, чтобы сделать эту удивительно прекрасную клумбу.

12 из 17

Шины вместо лавочки

Надоела лавочка у крыльца? Возьмите автомобильные шины, покрасьте их в яркие цвета, добавьте мягкие сиденья и красивые подушки. Уют создан!

13 из 17

Ремонт демпферов квадроциклов

Ремонт амортизаторов ELKA:

Амортизаторы ELKA являются на данный момент очень распространенным вариантом решения для подвески квадроциклов, мотоциклов, снегоходов и велосипедов. Также на текущий момент они широко применяются для багги, как заводских моделей, так и самоделок. К очевидным достоинствам амортизаторов можно отнести их простой монотрубный дизайн, хорошее качество гальванического покрытия, в том числе качество рабочей поверхности штоков. Лаконичное решение для клапанных механизмов и регулировок также является плюсом в надежности амортизаторов. К сожалению есть некоторое запаздывание в срабатывании механизма распределяющего потоки в выносной камеры на ход сжатия и отбоя, но данный узел работает надежно и этот нюанс вряд ли будет заметен при езде для большинства из нас. Наборные пружины, работающие последовательно в одной амортизаторно-пружинной стойке можно также отнести к приятным достоинствам производителя. Данное решение позволяет получить разную жесткость суммарной пружины в зависимости от хода амортизатора.

К недостаткам большинства амортизаторов ELKA можно отнести довольно быстро изнашиваемый подшипниковый узел в местах крепления амортизатора (речь идет о ШС). Но замена данного подшипника — операция не сложная и не дорогостоящая.

Также стоит отметить, что особой аккуратности требуют регулировки отбоя — в нее часто забивается грязь и ее «клинит»; и регулировка медленного сжатия — старайтесь располагать амортизатор так, чтобы минимизировать возможность задеть ее, поскольку механизм легко погнуть или отломать.

Как во всех амортизаторах с выносными камерами соединяемыми через шланг — будьте внимательны при их установке. Избегайте сильных перегибов и натяжений шланга, возможности его трения о другие элементы. Надежно крепите выносную камеру — «бачок».

Не на все модели амортизаторов ELKA устнавливаются пыльники, чехлы или щитки. Грязи как таковой амортизаторы не сильно боятся, узел уплотнения штока очень качественный и некоторые модели имеют двойной ряд грязесъемных уплонений. Слабое место — все, что может механически повредить поверхность штока, при попадании на нее, образуя на ней сколы и царапины — например вылетевший из-под колеса кусочек камня. Результат — потекший амортизатор и необходимость капитального ремонта с заменой штока. Хорошее решение для защиты от такого сценария — это щитки и чехлы, которые позволят сохранить немалую часть затрат при ремонте и обслуживании.

Обслуживание и ремонт амортизаторов ELKA требуют серьезного опыта и знаний данной подвески. При замене уплотнений многие меняют только масляное уплотнение штока и само масло, оставляя не замененными грязесъемный сальник штока, уплотнения газовой камеры, отделяющие ее от основной рабочей камеры с маслом, равно как и остальные уплотнения — это грубая ошибка, в результате которой амортизатор может выйти из строя в ближайшее время. Кроме того при сборке амортизатора часто рабочую камеру некачественно заполняют маслом, оставляя в ней воздух, что приводит к неравномерной работе амортизатора, кавитации (кипению), появлению стуков и повреждению элементов амортизатора.

Стойка для УШМ. Отрезной станок из болгарки. — металлообработка — Станки, устройства, приемы работ — Каталог файлов — мастерить своими руками

Упомянутая мной в предыдущей статье углошлифовальная машина (болгарка) DWT-180 была благополучно отремонтирована после 11 лет эксплуатации. Надежность этой УШМ безусловно ниже, чем у новой. Редуктор может не выдержать перекоса диска – и прощай инструмент. Кроме того, предстоит постройка металлической лестницы на чердак, придется резать много металла. В связи с этими причинами было решено изготовить своими руками стойку для УШМ или отрезной станок.
Также, учитывая почтенный возраст инструмента, я задумался над плавным пуском двигателя болгарки. Это сбережет редуктор и даст комфорт при работе. Обратился в сервис-центр, где и приобрел нужную деталь. Устройство плавного пуска KRRQD-12A выполнено как отдельная деталь, подключается последовательно с коллекторным двигателем. Имеет всего два вывода, что удобно при монтаже. При подаче питания плавно без рывка запускает двигатель болгарки.

Я вмонтировал это устройство в рукоятку болгарки рядом с конденсатором. Как показала дальнейшая эксплуатация — плавный пуск себя оправдал.

Пересмотрел видеоролики в ЮТУБ, магазинные экземпляры стойки для болгарки, остановился на варианте одного из пользователей, который сконструировал стойку с использованием автомобильных амортизаторов. Преимущества подобной стойки – возможность передвигать режущий диск по рабочему столу, что дает более широкие возможности резки металла, кирпича, и даже керамической плитки. В перспективе, при установке пильного диска по дереву можно использовать стойку как торцовочный отрезной станок по дереву.
Ну вот, идея есть, образцы увидел. Задача – изготовить стойку для болгарки с использование подручных заготовок и с минимальным вложением средств. Амортизаторов в хозяйстве не оказалось – помог родственник, работающий в автопредприятии, подыскав пару выброшенных неисправных амортизаторов с легкового автомобиля.

После долгих переборов конструкции поворотного механизма остановился на простом соприкосновении двух ровных плоских поверхностей сжимаемых мощным толстым болтом.

Подшипниковых конструкций использовать не стал – делать долго и хлопотно, да и подшипники нужно приобретать. В качестве станины использовал завалявшуюся в хозяйстве рамку из уголка с полкой 40 мм. Для рабочего стола уложил лист железа толщиной около 1,5 мм – тонкий лист из соображений меньшего веса.
В качестве тисков использовал два уголка с полкой 60 мм, один из которых крепится под нужным углом к столу, второй упорный, движется на шарнирном соединении с помощью резьбовой шпильки.

А теперь по порядку процесс изготовления стойки для УШМ.

Первым делом изготовил часть стойки, на которой крепится болгарка. Из металлического уголка 1,5 мм разысканного на чермете изготавливаю универсальную «головку». В нее вкладывается болгарка и зажимается двумя болтами за редуктор. В противоположной плоскости упорный винт регулирует отклонение корпуса, а хомут из двух шпилек и уголка фиксирует корпус болгарки. Все вместе конструктивно изготовлено как отдельный узел и задумывалось для возможного поворота рабочего шпинделя болгарки на 90 градусов. В таком положении планировалось зафиксировать болгарку, чтобы плоскость вращения шпинделя была параллельна рабочему столу. Насадив проволочную щетку, я рассчитывал получить удобный станок для зачистки металлических прутьев и длинных уголков. На это ушла половина выходного дня. Далее процесс был приостановлен до появления в моем распоряжении амортизаторов.
Для нормальной работы амортизаторы нужно разгерметизировать и слить масло. Только в этом случае они будут легко передвигаться руками. Я срезал с рабочей шпильки наконечники – кольца, и болгаркой подрезал кольца в хвостовой части амортизаторов. После этого молотком постучал по надрезанному кольцу – кольцо отвалилось с куском корпуса амортизатора, разгерметизировав его. Из отверстия начало выходить масло – я аккуратно опорожнил амортизатор, передвигая в обе стороны шток амортизатора. Масло вытекло, шток стал ходить свободно – с легким усилием. Аналогично я обработал и второй амортизатор. В последствии эти отверстия я залепил силиконом – чтобы не подтекало масло.
Зажим для амортизаторов я изготовил из отрезка стальной трубы.

Конструкция зажима предусматривает соединение амтортизаторов в единое целое – рычаг, и крепление этого рычага к несущей стойке с возможностью поворота. Наконечники штоков амортизаторов я приварил к уголку, образовав таким образом единый передвижной блок.
Несущую стойку также изготовил из обрезков металла найденного на чермете и завалявшегося в хозяйстве. В результате получилась конструкция напоминающая колодезного журавля.

Аккуратно привариваю опору к станине. Креплю обойму с амортизаторами.

После проверки рабочего хода штоков амортизаторов креплю головку — держатель УШМ. Эта головка должна поворачиваться на 90 градусов, устанавливая ось вращения шпинделя УШМ перпендикулярно или параллельно рабочему столу. Штоки амортизаторов передвигаясь позволяют перемещать головку с УШМ вдоль плоскости реза, в том числе и в момент работы УШМ. Для предотвращения самостоятельного перемещения головки предусмотрен фиксатор из двух труб с фиксирующим болтом.

После предварительной сборки осуществляю пробный рез — результат меня удовлетворяет.

Зажим изготовил из простой шпильки с резьбой как указано выше. Однако, после всего одного дня работы он вышел из строя – в резьбовое соединение попала металлическая крошка и остатки абразива с режущего круга. Резьба на шпильке испортилась. Немного подумав, изготавливаю зажим аналогичный тому, что видел на отрезных станках в магазине Эпицентр. Часть удлиненной гайки отрезается по длине, образовав полукруг с резьбой. Наварив на этот полукруг шпильку получил откидной зажим. Для надежного зацепления нужно прижимать этот резьбовой отрезок пальцем сверху, что неудобно. Для утяжеления наварил на противоположный конец удлиненной гайки кусочек металла. Он под своей тяжестью прижимает гайку к шпильке, и служит удобной лапкой для откидывания зажима. Видеоролик продемонстрирует как пользоваться зажимным устройством.

Последнее, что изготовил для стойки – защитный кожух с двумя закрытыми боками и быстросъемной крышкой.
Кольцо фиксатор изготовлено из отрезка водопроводной трубы подходящего диаметра. На него наварена пластина к которой заклепками крепится внутренняя часть кожуха. Кожух изготовил из старого кровельного железа 0,7 мм. Далее к внутреннему кожуху заклепками крепится обод.И уже к ободу крепится быстросъемная крышка на болтах и гайках «барашек».

В результате получилась довольно большая стойка, способная с достаточной точностью резать трубу диаметром 100 мм (при новом диске 230мм), а также большие широкие заготовки и т.п.

Видео демонстрирует результат работы стойки в процессе изготовления лестницы на чердак.

Приспособление для разборки стоек амортизаторов своими руками. Съемник пружин в подвеске автомобиля своими руками

Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.

Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски

Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.

При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.

Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.

От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.

Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.

Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.

После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм. В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны.

От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.

При необходимости этот размер можно увеличить.

Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.

Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.

Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.

Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.

На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии. После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.

В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.

Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра.

Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.

Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.

После сварки получается такая деталь.

Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.

Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.

Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.

Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками

Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.

А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.

Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.

Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.

Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.

Резюмируя о съемнике пружин…

Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.

Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.

Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.

Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.

Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.

Детали разработки

6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки

6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин

6. 3 Расчёт проекта

6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра

6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки

6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность

6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез

6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб

6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб

6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб

6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб

6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства

6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке

6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки

6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление

6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности

Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.

Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.

Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.

Приспособление для сборки колёс.

На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).

1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.

), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).

При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.

С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.

Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.

Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .

Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.

Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.

На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.

1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.

Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.

Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.

Синхронизатор карбюраторов.

Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.

Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.

Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).

Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.

Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.

Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Рычажного типа

Гидравлический съемник

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

Используемые материалы:

Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.

Самодельный отрезной станок на основе УШМ

Самодельный отрезной станок на основе УШМ

Всем, здравствуйте! Хочу представить свою версию отрезного станка, сделанного из болгарки под круг 180 мм. Рама сварена из профильной трубы 20/40. В качестве подвижного механизма выступает мебельная направляющая для ящиков и автомобильный амортизатор, который придаёт жесткость. Направляющие прикрутил к профильной трубе, а к выезжающим частям прикрутил разрезанные вдоль половинки. Зафиксировал от смещения в стороны пластинками. Сюда будет крепиться машинка.

Поцентру, снизу, приварил узел наклона. Это корпус с двумя подшипниками. Сверху прихватил амортизатор. Шток прикрутил к уголку, приваренному к перемычке подвижной части. Из уголка вырезал крепление для этого механизма и приварил к стойкам рамы.

На раме сделал перемычки и с обратной стороны приварил гайки для вкручивания ножек. Упор для деталей сделал и трубы 40/40. С краю приварен кусочек штока от стойки, диаметром 11 мм. На перемычках стола насверлил отверстий. В них вставляется упор и зажимается рукояткой в разных положениях через прорезанный паз. Снизу прижимная пластина с приваренной гайкой. Зажим для деталей нашел в интернете. Там ничего сложного. Вырезаем детали, сверлим отверстия и собираем. Крепится к столу тоже через поджимающую пластину болтами. Они расположены на расстоянии 70 мм. друг от друга. Это даёт возможность поворачивать прижим на различный угол, вплоть до 45 градусов.

Зажим.

Поставил на задней части стола розетку для подключения УШМ, а с боку выключатель. После этого всё разобрал и покрасил в два цвета.

Более подробно про изготовление такого отрезного станка можно посмотреть в ролике. Конструктивная критика приветствуется. С уважением, пока!

Автор: Денис Сивец
Источник: www.drive2.ru/c/552126362031226904/

Съемник пружин амортизаторов из домкрата своими руками

Главная » Разное » Съемник пружин амортизаторов из домкрата своими руками

Съёмник пружин амортизаторов своими руками

Самодельный съёмник пружин амортизаторов сделанный своими руками из домкрата: фото изготовления самоделки.

Автор сделал удобное приспособление — самодельный съёмник пружин стоек автомобиля. Съёмник сделан из ВАЗовского домкрата.

На фото показан процесс изготовления приспособления.

К домкрату приварены крепления.

Из стальных полос сделаны вот такие захваты для пружин.

Захваты привариваются к домкрату.

Один захват приварен к неподвижной части домкрата, второй захват к подвижной части.

Чтобы удерживать пружину к захватам приварены пластины.

Приспособление в действии.

Вот такой самодельный съёмник для пружин амортизаторов, можно сделать из домкрата.

Съемник пружин амортизаторов своими руками: фото изготовления

При проведении ремонта амортизационных стоек подвески автомобиля, понадобится стянуть пружину амортизатора. Чтобы облегчить эту задачу, можно воспользоваться самодельным приспособлением для стяжки для пружин, с его помощью можно легко сжать и снять пружину любого типа.

Изготовление съёмника.

Предлагаем посмотреть пошаговые фото одного из умельцев, на которых подробно показано как сделать съёмник пружин амортизаторов своими руками.

Все работы делались без чертежей, размеры взяты на глаз, сделать такое приспособление не составит особого труда, а польза от него очевидна. Автор установил съёмник у себя в мастерской, теперь снимать пружины можно гораздо легче и быстрей.

(3 оценок, среднее: 3,67 из 5) Загрузка…

Съемник пружин в подвеске автомобиля своими руками

Различные концепции инструмента:

Пассивный: Представляет собой две скобы, соединенные между собой жестко, либо с помощью резьбовой шпильки. Просто фиксирует пружину, сжатую с использованием веса автомобиля. После подъема кузова домкратом, упругий элемент остается в сжатом состоянии.
Активный: Механизм сжатия может работать под нагрузкой, когда амортизатор в рабочем напряженном состоянии. Положение кузова относительно грунта не имеет значения.

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм. При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов. Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Популярное: Пассатижи и плоскогубцы – отличие и сходство инструмента

Рычажного типа

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина. Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Домкрат- стяжка пружин своими руками. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем очумелым ручкам доброго времени!Моя первая работа поделка, правда она уже не нова, но все же ( вторую Вы видели www.drive2.ru/c/1435108/ ). Я часто разрежаю пружины ( громко сказано конечно), приходилось очень долго возится с стяжками пружин и одной стойкой по 1-1,5 часа( экономика должна быть экономной), пока ее зарядишь всё и вся вспомнишь, по триста раз соскочит, то криво пойдет, ну ни как не безопасно! =)Вообщем вооружившись домкратом от москвича,уголком 30*30, 2 штока от амортизаторов какой то иномарки и одного шатуна от неё же. Соорудил домкрат-стяжку! Правда всех размеров не скажу, т.к. всё делалось на глаз и быстро. Да и фото мало получилось ( точней столько сохранилось).Фото, краткая сборка девайса!

набор джентльмена

Из инструментов: болгарка, сверл.станок, сварка, гаечн.ключи и маленько смекалки.Штырь домкрата отпилил маленько короче, чем нужно, (но работает хорошо) и головку шатуна ( теперь будет называться держателем стойки)

на глаз отпилил штырь домкрата и шатун .

Т.к. шатун чугун и сварка нам не помощник, сверлим два отверстия под крепления нижнего держателя и стягиваем болтами.

просверлив два отверстия на сверл.станке закрепил шатун на штыре домкрата.

Нижняя часть верхушки при кручина на родные по месту болтами крепления, но малость взял длиннее. Ну, а сам верхний держатель ( проушину) сварил к нижней части и из штоков аморта сделал усилительные косынки ( расчет сделан под любую стойку)

Верхняя часть, при кручино просто на родные болтики, но длиннее.

Красил, что было под рукой, серебро! =)

Готовый девайс!

Работать одно удовольствие, плавно,безопасно , а главное быстро по сравнению с простыми покупными стяжками ( которые наровят слететь, да еще зарядить пружиной в лоб)

Стяжка в работе, верхняя опора стойки снята!

. а так когда то и я мучился!

Кому может помог в решении проблем замены пружин стойки! Спасибо за внимания!

KONI | Принципы работы

Все гидравлические амортизаторы работают по принципу преобразования кинетической энергии (движения) в тепловую энергию (тепло). Для этого жидкость в амортизаторе вынуждена проходить через ограниченные выпускные отверстия и системы клапанов, создавая таким образом гидравлическое сопротивление.

Амортизатор телескопический (глушитель) может сжиматься и растягиваться; так называемый ударный ход и ход отскока. Телескопические амортизаторы подразделяются на:

Двухтрубные или двухтрубные амортизаторы, доступны в гидравлической и газогидравлической конфигурации.
Однотрубные демпферы, также называемые газовыми амортизаторами высокого давления.

Как работает двухтрубный амортизатор?

Ударный ход

Когда шток поршня вдавлен, масло без сопротивления течет снизу поршня через отверстия и обратный клапан в увеличенный объем над поршнем. Одновременно некоторое количество масла вытесняется объемом штока, входящего в цилиндр. Этот объем масла принудительно перетекает через нижний клапан в трубку резервуара (заполненную воздухом (1 бар) или азотом (4-8 бар).Сопротивление, с которым сталкивается масло при прохождении через нижний клапан, создает демпфирование неровностей.

Ход отскока

Когда шток поршня вытягивается, масло над поршнем находится под давлением и вынуждено проходить через поршень. Сопротивление, с которым сталкивается масло при прохождении через поршень, создает демпфирование отскока. Одновременно некоторое количество масла течет обратно без сопротивления из трубки (6) резервуара через донный клапан в нижнюю часть цилиндра, чтобы компенсировать объем поршневого штока, выходящего из цилиндра.

Основные компоненты:

внешняя трубка, также называемая трубкой резервуара (8)
внутренняя труба, также называемая цилиндром (7)
Поршень (2), соединенный со штоком поршня (3)
нижний клапан, также называемый донным клапаном (6)
Направляющая штока поршня (5)
приставка верхняя и нижняя

Как работает однотрубный амортизатор?

Ударный ход

В отличие от двухтрубного демпфера, однотрубный амортизатор не имеет резервуарной трубки. Тем не менее, необходима возможность хранения масла, которое вытесняется штоком при входе в цилиндр. Это достигается за счет изменения объема масла в цилиндре. Следовательно, цилиндр не полностью заполнен маслом; нижняя часть содержит (азот) газ под давлением от 20 до 30 бар. Газ и масло разделяются плавающим поршнем (2)

Когда шток поршня вдвигается внутрь, плавающий поршень также прижимается вниз из-за смещения штока поршня, тем самым немного увеличивая давление как в газовой, так и в масляной секции.Кроме того, масло под поршнем вынуждено течь через поршень. Возникающее таким образом сопротивление вызывает демпфирование неровностей.

Ход отскока

Когда шток поршня вытягивается, масло между поршнем и направляющей принудительно проходит через поршень. Возникающее таким образом сопротивление вызывает демпфирование отскока. При этом часть штока поршня выйдет из цилиндра, а свободный (плавающий) поршень будет двигаться вверх.

Основные компоненты:

(напорный) цилиндр, также называемый рабочим цилиндром (7)
Поршень (4), соединенный со штоком поршня (5)
плавающий поршень, также называемый разделительным поршнем (2)
Направляющая штока поршня (6)
приставка верхняя и нижняя

Обслуживание амортизаторов

Вид сверху на амортизатор с двумя хромированными держателями которые удерживают амортизатор внутри крышки раструба и пружины.	Вид сбоку: крышка колокола, пружина и амортизатор натяжитель.	Мой самодельный ударный компрессор. Сделано с двумя 18-дюймовыми части ReadiRod, гайки и тяжелые шайбы крыльев, две 8-дюймовые квадратные куски фанеры 3/4 дюйма с верхним отверстием 2 и 1/2 дюйма и нижним отверстием из 2 и 1/4 «.	Просто снимок «для сравнения».	Ослабьте гайки настолько, чтобы амортизатор упал в место…
… с помощью гаечного ключа поочередно затяните 2 верхние гайки пока вы не сможете потянуть шток поршня достаточно вверх, чтобы освободить 2 держателя.	Снимите хранители и очистите их. Держись за поршень стержень или вставьте отвертку в монтажное отверстие, так как удар теперь свободно выпадать.	Сдвинуть амортизатор . ..	… освободите и снимите натяжное кольцо и очистите его выключенный.	Очистите амортизатор, и вы готовы разобрать.
Вам понадобится этот ударный инструмент УРАЛ или придумайте один. себя, чтобы избавиться от шока. Люди использовали удар и молотком, но это деформирует крышку.	Есть два стиля шока. Одна крышка имеет 4 отверстия где другой имеет 4 слота …	..Тип с 4 отверстиями имеет 12-миллиметровый шток поршневого штока, в то время как вал с 4 пазами составляет 14 мм. Внутреннее устройство другое, и это будет накрою чуть позже.	Я просто вставляю кусок штанги в нижнюю амортизирующий хомут и с помощью ударного инструмента «Урал» открутите колпачок. Ты может потребоваться надеть удлинитель трубы на гаечный ключ, чтобы сломать колпачок бесплатно.	После того, как крышка снята, можно закончить откручивание. рукой…
… при свободном колпачке поршень можно тянуть …	… из нижнего корпуса амортизатора, который служит масляный резервуар. Будьте осторожны, так как корпус поршня 12 мм иногда свободно падают на штангу.	Это стиль 14 мм. Нажмите на заслонку на дно и поверните шток поршня, чтобы слить масло внутри. С 12 мм, вы можете просто вытащить корпус поршня, чтобы освободить его.	Если вам не нужно ремонтировать внутренности, это не необходимо дополнительно разобрать поршень. Просто очистите все детали залить маслом и собрать. Если вам нужно пройти дальше, удерживайте узел поршня перевернут, постучите молотком по краю верхней крышки (где мой мизинец), чтобы освободить корпус поршня из стержня.	Корпус поршня теперь свободен от узла штока.
Используйте гаечный ключ на 17 мм, чтобы открутить гайку на конце Шток поршня.	Опять же, я использую отвертку или пруток, чтобы удерживать сборки, ослабив гайку.	Вот кусочки 14-миллиметрового стиля, заложенного из. Детали идут на шток поршня слева направо.	Вот детали разновидности 12 мм.	При сборке стукните корпусом поршня о кусок дерево, чтобы вдавить верхнюю вентиляционную крышку обратно в корпус поршня.Заботиться не зажимать при этом уплотнительное кольцо.
Используйте мерку, чтобы налить 110 мл любого масла, которое вам нужно. выбрать использовать (я использую 20w / 50) …	. .. во внешний корпус амортизатора, который является маслом резервуар. Вставляя поршень обратно в амортизатор, держите шток поршня полностью нажат.	Завинтить колпачок вниз пока нити не станут на одном уровне. Теперь поработайте поршнем вверх и вниз на пару раз, чтобы втянуть масло в поршень.Это грязно, так что сделай это над маслоуловителем и приготовьте тряпки. Закончите закручиванием колпачка с ударным инструментом УРАЛ. Накачать штангу еще … должен опуститься легко и трудно вытащить. Поставить натяжитель кольцо обратно на амортизатор, вставьте его обратно в инструмент для сжатия, наденьте держатели на резиновую гайку для теста и отпустите гайки. сжатие шока. Установите амортизатор на велосипед.	Это два типа грязесъемных уплотнений, которые выходят из строя. вызывая утечки шока.Слева — тип 12 мм, а справа — Тип 14мм. Тип 12 мм редко доступен в США от некоторые избранные дилеры УРАЛА.	Тип 14 мм — это деталь автомобиля LADA, а не доступны здесь, в США, я не нашел их здесь. Номер детали LADA отмечен на фото. Тип 12 мм можно использовать с типом 14 мм. Используйте силиконовый спрей и осторожно установите его на шток поршня. Это плотно прилегает, но делает Работа.

Замена амортизаторов

Первый реальный признак того, что что-то не так, — это ночь. После того, как вы выезжаете из подъезда, ваши фары освещают участки деревьев, которые вы никогда раньше не замечали. Затем вы понимаете, что машина качается вперед и назад в течение нескольких секунд, когда вы останавливаетесь на светофоре. Но самое настоящее открытие — это когда вы наезжаете на лежачий полицейский, с которым сталкивались тысячу раз раньше.

И я имею в виду попадание. Вы преодолевали эту неприятность на осторожной скорости 12 миль в час в течение многих лет, не пролив большого глотка.Сегодня тот же лежачий полицейский, та же скорость, и ваша следующая остановка — химчистка — ваша подвеска поднимается и опускается с грохотом, разбрызгивая повсюду липкую пурпурную массу. Диагноз: Изношены амортизаторы.

АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ НЕ АМОРТИЗАТОРЫ

То, что мы неправильно называем потрясениями в Соединенных Штатах, остальной цивилизованный мир точнее называет амортизаторами. Ваша подвеска, если она работает правильно, имеет небольшое трение во время движения.Следовательно, существует тенденция к проскакиванию колеса во время нормального движения вверх и вниз, что может заставить транспортное средство подпрыгивать вверх и вниз в течение нескольких циклов после нарушения. На больших неровностях плохо управляемая ось может врезаться в верхний или нижний предел своего хода. Это не только неудобно, но и может затруднить управление автомобилем.

Что происходит внутри этого амортизатора (э-э, демпфера, чего угодно), когда ваша подвеска преодолевает лежачий полицейский? Поршень проталкивает масло через тщательно настроенные отверстия и клапаны по мере того, как колесо движется вверх в колесную арку. Когда вы попадаете в верхнюю часть неровности, другой набор клапанов позволяет маслу возвращаться, сопротивляясь возвратной силе пружины. На более высоких скоростях некоторые дополнительные отверстия остаются открытыми, чтобы обеспечить меньшее сопротивление и более плавную езду.

По мере накопления миль поршень и его уплотнительные кольца изнашиваются, позволяя проходить большему количеству жидкости. Клапаны и их пружины или пружинные шайбы изнашиваются, обеспечивая еще больший поток жидкости. В конце концов, откалиброванные коэффициенты демпфирования ухудшаются, в результате чего вы получаете слишком маленькое демпфирование для пружин и плавность хода.В более крайних случаях уплотнение вокруг штока поршня начинает протекать, позволяя маслу вытекать. Поскольку внутри находится всего несколько унций масла, почти любое свидетельство утечки масла снаружи от разряда делает его кандидатом на немедленную замену. Всегда заменяйте оба амортизатора на одном конце автомобиля за раз, иначе вы будете преодолевать лежачий полицейский штопором, поскольку одна сторона автомобиля реагирует иначе, чем другая.

ОДНА ТРУБКА ИЛИ ДВА?

В традиционных амортизаторах используются две концентрические трубки, одна из которых служит резервуаром для гидравлической жидкости.В последнее время все большую популярность приобрели однотрубные амортизаторы (также известные как газовые амортизаторы). В этих типах используется инертный газ под высоким давлением (200 фунтов на квадратный дюйм) для предотвращения аэрации жидкости в тяжелых условиях. Эта немного более дорогая конструкция имеет превосходную (хотя и более жесткую) езду и одну странную особенность — однотрубные амортизаторы имеют тенденцию расширяться на весь свой ход, когда они не установлены. Они поставляются с ремнем, который удерживает их демпферные стержни втянутыми, чтобы предотвратить повреждение и уменьшить размер упаковки.

Ослабьте все провода или тормозные магистрали, привязанные к переднему амортизатору, прежде чем снимать что-либо еще.

Нижние болты также могут быть регулировкой развала подвески. Отметьте их перед разборкой, чтобы можно было подобраться позже.

Верхняя опора амортизатора проходит через большую втулку и, возможно, даже подшипник.Проверить на износ.

ОПЦИИ

По большей части, замена амортизаторов представляет собой несложное снятие и замену. Это достигается с помощью простых ручных инструментов и небольшого количества смазки для локтей. Если, конечно, в вашем автомобиле не используются амортизационные стойки. Они требуют использования пружинного компрессора и могут оказаться более сложной работой, чем средний субботний механик хочет откусить. Вам нужно будет арендовать или одолжить компрессор, который позволит вам снять все напряжение с винтовой пружины, пока вы меняете стойку или ее внутренности.Предупреждение! Сжатые пружины обладают достаточной накопленной силой, чтобы поднять автомобиль — или достаточной для выхода из колесной арки со значительной скоростью, если пружинный компрессор проскальзывает, что инструмент имеет тенденцию делать. Если что-то важное — например, ваше лицо — мешает, это может привести к повреждению.

Есть несколько альтернатив. Большинство автомобилей позволяют снимать всю стойку с прикрепленной пружиной. Затем вы можете отнести стойку в магазин и попросить механика заменить амортизатор. Лучшим решением может стать Monroe Quick Strut.Это полностью собранный блок, включая верхний подшипник, готовый к замене на старый блок. Хорошая идея, особенно если у вашего автомобиля большой пробег или одна из рессор начала откачиваться, и угол провисает.

Как всегда, перед тем, как разбирать что-либо, проверьте хорошее руководство по эксплуатации своего автомобиля, чтобы увидеть, нет ли серьезных препятствий.

ЗАГРУЗКА

Начните с блокировки передних и задних колес. Ослабьте все гайки на той стороне машины, которую вы делаете в первую очередь.Теперь поднимите машину и закрепите ее на подставках. Вы будете скручивать большие болты с большим усилием, работая частично под автомобилем: убедитесь, что они не отвалятся. Цементные блоки не могут заменить надлежащие опоры. Они слишком хрупкие и склонны внезапно возвращаться к своим гравийным предкам, если их спровоцировать.

Нет домкрата? Вы можете использовать ножничный домкрат автомобиля, чтобы поднимать его по одному углу за раз.

Снимите колесо. Если вы меняете задний амортизатор, обычно необходимо снимать только верхнюю и нижнюю части.Возможно, вам придется погрузиться в багажник или хэтчбек, чтобы удалить верхний болт, что может даже означать снятие или смещение некоторых внутренних деталей для доступа к нему. Ослабьте верхний и нижний болты. Однако, прежде чем снимать их, удерживайте подвеску домкратом, чтобы она не провалилась под давлением пружины. Проверьте втулки и отбойник. Большинство амортизаторов будет поставляться со свежим оборудованием, контргайками и резиновыми втулками, которые я рекомендую заменить, даже если старые выглядят нормально.

Фронты обычно представляют собой более сложную задачу.Возможно, вам понадобится снять зажим, чтобы освободить тормозную магистраль. В автомобилях поздних моделей может быть проводка датчика ABS, с которой также необходимо разобраться. Работайте осторожно и не повредите тормозную магистраль или проводку. Теперь можно поднять подвеску. Если ваш автомобиль регулирует развал с помощью болтов крепления нижней стойки амортизатора / амортизатора со встроенными эксцентриковыми шайбами, отметьте индексное положение болтов на будущее.

Выкрутите верхний болт из центральной штанги амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.Важно: Теперь вы можете проверить верхний подшипник, если он есть, на износ. Возможно, это было источником того шума, который, как вы думали, был плохой шаровой опорой. На многих передних подвесках шарниры рулевого управления вращаются в этом подшипнике, и если он изношен, всякий раз, когда вы будете рулить, будут происходить неприятности.

Теперь тщательно осмотрите каждый отбойник, который может быть либо подушкообразным, либо конусообразным куском черной резины между рычагом управления и рамой, либо, возможно, пончиком, окружающим стержень амортизатора, скрывающимся под защитным чехлом. Если он изношен, вы должны заменить его, чтобы предотвратить повреждение нового амортизатора из-за перебега. Утечка масла из корпуса амортизатора или двигателя обычно затрудняет работу этих резиновых бамперов. Если они жирные, уходят. Пока вы там, проверьте шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

Пристегивание

Возможно, вам понадобится домкрат, удерживающий подвеску, чтобы вы могли вставить верхний стержень амортизатора обратно в его подшипник или втулку. И не забудьте затянуть гайки крепления колеса подходящим динамометрическим ключом.Если ваша регулировка развала была нарушена, вам необходимо отрегулировать переднюю часть.

Поддерживайте подвеску снизу, прежде чем снимать верхнюю опору амортизатора, чтобы предотвратить падение подвески.

Нижняя монтажная втулка подвержена повреждению и износу из-за дорожной соли и мусора.

Вот пример конического отбойника (пружина).

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

самодельных регулируемых распорок? | Только для кузовов A Mopar Forum

Проблема с просто накручиванием большего количества резьбы на переднюю часть стержня распорки заключается в том, что вы на самом деле не делаете ее регулируемой, вы просто ее укорачиваете.

Как упоминал Killer6, назначение регулируемой тяги распорки состоит в том, чтобы вы могли сделать тягу такой длины, чтобы LCA свободно перемещалась без заедания во всем диапазоне своего хода. Заводские стойки распорки не всегда это делали, они вроде как «один размер подходит большинству», где большую часть времени они были «в порядке», иногда они были на самом деле правы, а иногда они действительно вызывали заедание.

Я использую регулируемые стержни распорок на всех своих автомобилях, и до сих пор я обнаружил, что все они оказались короче, чем стандартные нерегулируемые стержни распорок. Но я также использую втулки из поли LCA, и это также влияет на длину стержня стойки. Преимущество регулируемых стержней распорок заключается в том, что вы можете установить длину, пока они находятся в машине, когда вы запускаете LCA через диапазон его движения, чтобы определить правильную длину, прежде чем вы получите привязку. Я укорачиваю свои, пока они не свяжутся, а затем отступаю, пока LCA снова не будет свободно перемещаться, поэтому я получаю как можно больше дополнительных положительных заклинателей без каких-либо привязок. Помните, что смысл регулируемых распорок — не в том, чтобы иметь возможность добавлять положительный заклинатель, а в том, чтобы иметь LCA, которые не связываются (хотя я обычно могу получить от них немного + кастера).Если вы просто нарежете несколько лишних ниток, вы сократите эффективную длину стержня стойки, но у вас не будет регулируемой функции. Если вы нарежете слишком много ниток, они закрутятся, и вы застрянете, а если вы не обрежете достаточно, вам придется оторвать их и отрезать еще.

Что касается «слишком большого количества положительного ролика», вам будет сложно добавить слишком много положительного ролика к этим автомобилям, если вы используете радиальные колеса (в общем, не добавляя его с помощью стержней распорки, помните, без привязки! ). Помните, что заводские требования к выравниванию относятся к диагональному слою, а к радиальному — полностью наоборот.Заводские спецификации — буквально назад от того, что вы хотите с радиалами, заводские требования к отрицательному кастрюлю и положительному развалу, что УЖАСНО для всего, кроме диагонального слоя. С радиальными колесами вам нужно больше положительного ролика, чем вы обычно можете получить с заводскими компонентами, даже со смещенными втулками UCA и регулируемыми распорками многие автомобили не получат намного больше, чем +3 или +4 градуса ролика, и это не слишком много». Современные автомобили имеют пробег +8, +9 и более. Чем более позитивным колесом вы управляете, тем более устойчивым будет автомобиль на скорости, а это улучшит управляемость автомобиля, даже если вы просто едете по автостраде. Теперь, когда речь идет о машине с ручным рулевым управлением, возможно, вы не захотите слишком сходить с ума, так как это немного повысит усилие на рулевом управлении. Но опять же, если у вас нет трубчатых или регулируемых UCA, вы не попадете в такое место, где у вас «слишком много» положительного заклинателя.

Создайте свой собственный Shock Dyno! — How To

Среднестатистическому гонщику в наши дни отчаянно нужен амортизатор-динамометр. Почему ты спрашиваешь? Потому что то, что вы покупаете, может быть не тем, что вам нужно. Из-за множества факторов, дизайна, методов производства и т. Д., амортизатор может не иметь степени сжатия и отскока этикеток. Проблема в том, что вы никогда не узнаете, если не проведете удар по ударному динамометру. На рынке есть несколько шоковых динамометрических стендов, которые могут циклически повторять шок с различной скоростью, контролировать температуру и давать компьютеризированные показания. Показания содержат много полезной информации.

Roehrig делает один из лучших коммерческих шоковых динамометрических стендов, но проблема для многих из нас — его цена в 22 000 долларов. [ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: с тех пор, как эта статья была первоначально опубликована в 2002 году, компания Roehrig представила свою недорогую версию 2VSdyno.Динамометр поставляется в комплекте за 8000 долларов и имеет ту же структуру и программное обеспечение, что и все другие их дино. У ND Tech есть очень хороший дино с пневматическим приводом, который предоставляет много информации и продается примерно за 11000 долларов. Powerhouse Products также производит хорошие дино с пневматическим приводом. Команды Winston Cup обычно имеют один из этих типов дино в магазине, а другой — в транспортном средстве. Если вы гонщик с таким бюджетом в субботу вечером, купите его сейчас, он многое расскажет о ваших шоках. Проблема в том, что у большинства из нас нет таких денег на гоночные машины, не говоря уже о диагностическом оборудовании для их настройки. Некоторые производители амортизаторов проведут для вас дино-шок и предоставят вам распечатку менее чем за 10 долларов за каждый амортизатор.

Почему шоки для динамических испытаний Некоторые шоки, особенно менее дорогостоящие, не всегда соответствуют заявленным показателям. Обычно это происходит из-за производственных допусков. Разница в 0,001 дюйма в отверстии или пластине может означать большие изменения в контроле удара. Гонщики часто говорят: «Ну, я сменил амортизатор, и это не имело никакого значения». Возможно, его шок № 5 может иметь характеристики шока № 5.Клапан №4 или №6 может быть ближе к клапану №5. Это может привести к ситуации, когда вы думаете, что наносите более легкий / тяжелый шок, хотя на самом деле вы вообще не вносили изменений. Что еще хуже, вы можете пойти неправильным путем. Но еще не все потеряно, если вы знаете, что делает ваш шок.

Некоторые из ваших старых или менее дорогих амортизаторов могут подойти. Они могут делать свою работу и прослужить долго. Но для правильного обращения с толчками необходимо проверять конкретные значения сжатия и отскока.Только тогда их можно будет уверенно использовать на автомобиле. Еще одна вещь, о которой следует подумать, — это необходимость время от времени проверять разряды. Даже дорогие амортизаторы могут привести к потере давления газа, износу или внутреннему повреждению. Кроме того, если у вас есть восстанавливаемые шоки, такие как QA1, дино может подтвердить ваши изменения и корректировки.

Как работает дино Этот гоночный дино не подключается к компьютеру, и он не выполняет циклический удар с различной скоростью, контролируя температуру. Он не имеет аналогов в дорогих специализированных устройствах, но он даст вам повторяемую информацию о номинальных характеристиках клапанов ваших амортизаторов по доступной цене.Этот динамометрический стенд может сделать это примерно за 100 долларов.

Динамометрический стенд в данном случае представляет собой немного сложный молоток. Молоток каждый раз падает с заданной высоты. Он входит в зацепление с нижней ножкой Т-образного стержня, который имеет ось на пересечении T. Амортизатор соединяется с концом одной ветви T. После того, как молоток выпущен и ударяет по T, амортизатор перемещается. заданное количество по отношению к ударному клапану. Измерьте величину движения и сравните ее с другими ударами или известным значением.

Представители QA1 предоставили нам несколько амортизаторов с разной скоростью клапана.Все они поставлялись с динамометрическими листами. В качестве предложения возьмите хотя бы один из них с динамометрическим листом, чтобы использовать его в качестве эталона для измерения других. QA1 имеет очень хороший ударный динамометр Рерига и может предоставить динамометрический лист с каждым ударом. Амортизаторы QA1 с клапанами № 3, № 4, № 5 и № 6 были использованы в качестве основы для динамометрического стенда наших гонщиков.

Не удивляйтесь, когда дино покажет вам, что шок 50/50 не обязательно будет 50/50 в числовом выражении. Обсуждения этого могут продолжаться до поздней ночи.Достаточно сказать, что беговая дорожка дает более сильный удар при сжатии, чем пружина при отскоке. Таким образом, производитель регулирует клапаны, чтобы позволить автомобилю видеть одинаковое количество действий в обоих направлениях. На перестраиваемых амортизаторах, таких как QA1, вы можете изменить это как угодно, если у вас есть дино. На амортизаторах QA1 наблюдалась тесная корреляция от одного номера клапана к другому при сравнении наших показаний с их динамометрическим листом. Наши показания, как показано ниже, были взяты на такте сжатия.

№3 клапана 1,265 дюйма (вал амортизатора перемещается на эту величину)

Клапан с большим номером имеет меньшее движение, а клапан с меньшим номером имеет большее движение. Обратите внимание, что различия в движениях не следуют линейной траектории, как предполагалось. Однако это различие также можно найти в динамометрических листах QA1.

Сами по себе числа не совпадают: показания динамометрического стенда наших гонщиков предназначены для измерения движения только при приложении одинаковой силы. Настоящий динамометрический стенд показывает скорость и сопротивление.Тем не менее, используя этот динамометр, вы можете определить номинал одного клапана по другому. Пожалуйста, поймите, цифры здесь не будут такими же, как у вас, только относительные. Это результат использования молотка немного другого веса.

У каждого производителя есть свои стандарты относительно того, каким может быть клапан № 4, № 5 или другой. В этом случае вам следует определить, какие удары в вашем инвентаре самые легкие и самые тяжелые. Обратите внимание на обозначение производителя. Используйте это, чтобы разделить другие номера клапанов.На самом деле, номера клапанов — это просто цифры, которые кто-то вытащил из шляпы много лет назад. Кажется, они не имеют прямого значения. Они только разделяют диапазон силовых и скоростных движений. Таким образом, Carrera № 4 может отличаться от QA1 № 4. Это не будет иметь никакого значения, если вы знаете, как их сравнивать.

Этот маленький дино оценивает удары друг относительно друга как при сжатии, так и при отскоке с одной скоростью. Он не расскажет вам все о шоке, но даст вам метод сравнения.Он может поймать такие потрясения, которые выходят за рамки допустимого.

Основной каркас квадратной трубки диаметром один дюйм представляет собой прямоугольник с внешними размерами 36x16x8 дюймов. Две поперечины основной рамы приварены на расстоянии 15 дюймов от дна. После сварки этой сборки пора изготовить Т-образный стержень. Т-образная штанга изготовлена из двух 13-дюймовых кусков трубок с квадратным сечением один дюйм, сваренных в форме буквы T. Обратите внимание, что ножки T смещены. Это позволяет молотку очистить отбойный конец T. Отцентрируйте деталь размером пять и три четверти дюйма и приварите под углом 90 градусов к вершине T.Приварите пластины AA-027-A на каждом конце T. Это место, где амортизатор будет крепиться к T.

Молоток отрезается от 13-дюймового куска трубки 0,095 или трубы диаметром в одну с четвертью дюйма. . Приварить 31-дюймовую ручку в центре. На верхнем конце рукоятки находится крестовина размером пять и три четверти дюйма. Помните, это смещение, чтобы очистить T. Вес молотка важен. Общий вес с ручкой и всем остальным должен составлять 14-16 фунтов. Если он намного легче, движения труднее измерить. Если он тяжелее, он имеет большую силу, чем амортизатор отразится на автомобиле.Добавленный вес может быть любым. Для этой цели отлично подойдет кусок двухдюймовой стальной пластины. Старая девятидюймовая шестерня Ford тоже имеет правильный вес. На ударном конце курка был прикреплен резиновый демпфер нижнего рычага от 78 T-Bird. Вы найдете его как NAPA PN 265-4002. Это предохраняет клапан от вибрации при ударе. Приварите шестидюймовую насадку к верхней части ручки, чтобы зафиксировать ее под устройством разблокировки.

Сделайте проскальзывающий зажим, чтобы вал не соскользнул вниз под собственным весом.Это абсолютно необходимо при испытании газового скачка давления, который распространяется под собственным давлением. Кроме того, обычные амортизаторы, закрепленные валом вверх, требуют, чтобы зажим удерживал исходное положение. В предыдущих случаях измерения хода необходимо проводить сразу после удара.

Расцепитель молота представляет собой кусок квадратной трубки диаметром один дюйм с отверстием на одном конце. К верхней части основной рамы приваривается болт. Рукоять помещается на этот болт и поворачивается над удлинением курка.Когда рукоятка отведена назад, молоток падает. Падение молота должно каждый раз быть одинаковым.

Ножки основной рамы должны выступать на 24 дюйма с одной стороны молотка и на шесть дюймов с другой. Их можно приварить, а у нас — съемные, так как динамометрический стенд часто перевозят.

В заводском исполнении динамометрический стенд использует амортизаторы на конце штока. Кронштейны для других типов концов могут быть изготовлены из стального лома и прикреплены болтами к оригинальным кронштейнам.

Прикрутите амортизатор концом вала вниз к T, а другие концевые болты прикрутите к пластине, где видны не менее нескольких дюймов вала. Поднимите молоток и зафиксируйте его на месте. Выровняйте T. Отпустите молоток. Сделайте это несколько раз перед снятием мерок; это увеличивает повторяемость.

Теперь выровняйте Т и снова установите молоток. Для измерения пройденного расстояния потребуется штангенциркуль. Измерьте расстояние от места на конце штока до места на корпусе амортизатора. Это измерение должно быть точным. Установите молоток и измерьте ход амортизатора. Это расстояние покажет вам, как этот шок соотносится с другими. При использовании необходимо не менее трех циклов, чтобы обеспечить стабильные показания.Часто возможны три показания в пределах 0,010 дюйма. Не расстраивайтесь слишком быстро, если раньше вы не использовали штангенциркуль. Объясните своим друзьям, что необходимо сломать и дино, и суппорт с круговой шкалой.

Если вы начали с амортизатора на такте сжатия, теперь поместите его там, где он будет на отскоке. Не ожидайте, что показания отскока и сжатия будут одинаковыми даже при ударе 50/50. Но опять же, для этого и нужен шоковый дино, не так ли?

Кроме штангенциркуля, имейте под рукой калькулятор.Это поможет с математикой, необходимой для определения разницы в измерениях. Составьте диаграмму для каждого удара, записав показатели отскока и сжатия. Затем расположите эти числа по порядку. Если у вас есть шок, который был измерен на дино, используйте его как стандарт. Поместите его на место по результатам ваших измерений. Отмечен ли он №4 или №7, не имеет значения. Он становится стандартом, по которому будут измеряться другие ваши шоки.

Размещение динамометрического стенда необходимо для обеспечения повторяемости.Ноги на конце, противоположном молотку, следует поставить против чего-нибудь тяжелого и неподвижного. Хорошая стена подойдет.

Как и во многих случаях, немного практики имеет большое значение. Надеюсь, у вас будет шокирующий опыт.

Свяжитесь с Sleepy Gomez по адресу sleepy. [email protected]

Когда необходимо заменить стойки и амортизаторы

Главная> Уход за автомобилем> При замене стоек и амортизаторов

Обновлено: 15 марта 2020 г.

Амортизаторы и стойки являются частью подвески автомобиля.Они поглощают удары от дорожных неровностей и выбоин и обеспечивают плавность и устойчивость вашего автомобиля. Они также поглощают энергию пружин и не дают автомобилю чрезмерно раскачиваться. В чем разница между амортизатором и стойкой? Стойка — это встроенный в единый блок амортизатор с винтовой пружиной и опорой стойки. Она также известна как стойка Макферсона. Все автомобили имеют четыре стойки / амортизатора; по одному на каждое колесо. Большинство автомобилей и внедорожников имеют стойки в передней подвеске и амортизаторы или стойки сзади.

Стойки и амортизаторы не требуют ухода. Означает ли это, что их никогда не придется заменять? Нет, стойки и амортизаторы выходят из строя, особенно если дороги плохие. Замена стоек и амортизаторов — один из самых распространенных ремонтов. Еще одна причина для замены старых стоек и амортизаторов — улучшение ходовых качеств.

Самая распространенная проблема с амортизаторами и стойками — это их утечка. Смотрите эти фотографии: протекающая передняя стойка и протекающий задний амортизатор.Стойки и амортизаторы залиты маслом. Если во время очередного осмотра ваш механик заметил, что подтекает стойка или амортизатор, его необходимо заменить, так как без достаточного уровня масла он перестанет работать. Конечно, иногда амортизатор может перестать работать даже без видимых протечек.

Другая проблема заключается в том, что изношенная стойка или амортизатор могут издавать стук при движении по неровностям. Не всегда легко найти источник шума в подвеске.

Необходимо проверить и другие компоненты шасси, так как многие части подвески могут издавать стук. Многие автомастерские имеют портативный диагностический инструмент под названием Chassis Ear, помогающий в этом типе диагностики.

Какие симптомы плохого амортизатора или стойки? Симптомы включают подскакивание и / или удары при движении по неровностям. Автомобиль может казаться менее устойчивым и плавным, чем раньше. Вы можете заметить, что ваша машина продолжает подпрыгивать вверх и вниз после наезда на выбоину.

Стойка передняя. Чтобы определить слабую или вышедшую из строя стойку или амортизатор, ваш механик может провести быстрый «тест на отскок», при котором каждый угол транспортного средства прижимается и быстро отпускается. Угол со слабым амортизатором или стойкой будет продолжать подпрыгивать вверх и вниз дольше, в то время как угол с хорошим устройством будет отскакивать медленно и не будет подпрыгивать более двух раз.

Еще одна распространенная причина замены стоек — после столкновения с большой выбоиной, бордюром или после аварии. В любом из этих случаев стойка может погнуться, что может быть не видно, но может быть обнаружено во время регулировки углов установки колес.Вождение с вышедшей из строя стойкой или амортизатором небезопасно. Кроме того, если один амортизатор или стойка не работают, на три других оказывается больше нагрузки, что приведет к их более раннему выходу из строя.

Нужно ли заменять оба амортизатора или стойки, если только одна из них вышла из строя? В этом нет необходимости, но обычно рекомендуется заменять их попарно, например, обе передние стойки или оба задних амортизатора.

Амортизатор задний. Это связано с тем, что новый амортизатор лучше поглощает неровности дороги, чем старый.Если вы замените только один амортизатор, он может создать «неровности» из стороны в сторону при движении по неровностям. Однако, если ваша машина не очень старая, может быть достаточно замены только одной стойки или амортизатора, так как противоположная сторона еще не изношена.

Следует ли заменять все четыре стойки / амортизатора одновременно? Опять же, в этом нет необходимости, если только они не все плохи, но это один из вариантов. Например, если у вашего грузовика есть четыре старых амортизатора, замена которых не очень дорога, и вы хотите, чтобы ваш грузовик ездил немного более плавно, почему бы не заменить их все время?

Нужно ли менять винтовые пружины или опоры стойки при замене стоек? Ответ — нет: если рессоры или опора подкосов в хорошем состоянии, их можно повторно использовать с новыми стойками. Однако, если автомобиль старый, и известно, что опоры стойки в этом автомобиле вышли из строя, имеет смысл заменить и опоры стойки. Подробнее: Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?
Верхние опоры стойки и верхние опоры амортизатора: когда заменять?

Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости на стойки? Нет, но в некоторых автомобилях тяги стабилизатора поперечной устойчивости соединены со стойками, см. Изображение выше. Чтобы заменить стойку, необходимо удалить тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Часто гайка, удерживающая звено, заклинивает, что затрудняет снятие без повреждения звена.

В этом случае необходимо будет заменить также звено стабилизатора поперечной устойчивости. Звенья стабилизатора поперечной устойчивости не очень дороги. Подробнее: Когда заменять звенья стабилизатора поперечной устойчивости?

Стоимость замены стоек может составлять от 600 до 850 долларов за пару. При замене подкосов в большинстве случаев необходимо также выполнить регулировку углов установки колес. Регулировка углов установки колес стоит от 80 до 150 долларов. Замена стоек включает снятие винтовых пружин, находящихся под высоким напряжением. По этой причине это не то, что можно легко сделать дома как проект DIY.Лучше всего доверить эту работу своему механику, так как в большинстве ремонтных мастерских есть специальный инструмент для сжатия пружин, с помощью которого можно безопасно собрать или разобрать нагруженную стойку.
Замена амортизаторов дешевле: 280-420 долларов за оба. В большинстве автомобилей регулировка углов установки колес при замене амортизатора не требуется.

Установка амортизатора и стойки своими руками

Распорка как профессионал — установка амортизатора / распорки своими руками экономит время и деньги владельцев

Это было не до такой степени, что требовалась повязка Dramamine за ухом, но ходовая часть и управляемость моего Chevy TrailBlazer 2002 года, казалось, за последний год стали намного более «плавучими». Это не было неожиданностью: 67 000 миль, в основном по проселочным дорогам и изрезанным выбоинами городским улицам, как правило, ускоряют износ подвески любого транспортного средства.

Амортизаторы

изнашиваются примерно в то же время, что и шины, и в то же время искажают мизерную скорость, поэтому их кончина убаюкивает вас, даже если вы не замечаете, что в них стреляют, пока однажды вы вдруг не поймете, что что-то не так и необходимо исправить. Теперь.

Большинство стандартных амортизаторов теряют свою эффективность примерно на 15 000 миль. Более дорогие версии с газовым наполнением, такие как Bilsteins под четырьмя углами моего TrailBlazer, рассчитаны примерно на 50 км.После этого вы могли бы также сказать, что они просто едут, как и я. Они больше не управляют транспортным средством, когда его поглощает большой провал на дороге, они не могут быстро стабилизировать колебания, подпрыгивания и тряски после пересечения железнодорожных путей и не помогают стабилизировать движение, добавляемое этим прицепом, зацепленным за сцепное устройство.

Заменить амортизаторы на пикапе или внедорожнике несложно. Болт снизу и сверху — все, что удерживает их на месте. А вот замена подкосов — это отдельная история; обычно им требуется поездка в ремонтную мастерскую или к дилеру, где специальные инструменты и обученные механики выполняют то, что становится дорогостоящей работой на полдня.

Но мы собираемся провести вас шаг за шагом, чтобы показать, как вы можете ремонтировать и ремонтировать как задние амортизаторы, так и передние стойки (онлайн) за половину времени, разрешенного в фиксированной ставке, что сэкономит вам 50-60 долларов в час. оплата труда, надбавка за шоки OEM и стоимость предварительной настройки. Все, что вам нужно, — это подходящие инструменты и место для работы.

Когда работа будет сделана, ходовая часть и управляемость вашего внедорожника GM станут лучше, чем в тот день, когда он вышел из выставочного зала.

Замечание об амортизаторах / стойках: штатные / заводские амортизаторы и стойки не всегда обеспечивают лучшую езду и управляемость. Они также могут быть более дорогими, чем замена «послепродажного обслуживания». Мы знаем, что Bilstein изменила настройку амортизаторов на стойках сторонних производителей и амортизаторах для этого приложения, чтобы предоставить то, что, по их мнению, является лучшим пакетом подвески, и мы с этим согласны.

Примечание редактора: Эта процедура замены применима ко всем среднеразмерным внедорожникам Chevy TrailBlazer, GMC Envoy, Olds Bravada и Buick Rainer 2002–2006 годов. Для других марок и моделей автомобилей процедура может отличаться. См. Рекомендации производителя.

Пошаговая инструкция

(ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ)

Поднимите автомобиль и надежно закрепите его. Мы использовали подъемник для облегчения доступа, но также можно использовать напольный домкрат и хорошие подъемные опоры. Снимаем задние колеса.

Мы разместили 2-тонную штативную стойку OTC 2018A под картером оси, чтобы поддерживать сторону, которую исследуют и разрабатывают каждый амортизатор. (Напольный домкрат будет работать таким же образом для тех, кто использует подъемные стойки вместо подъемника). Используйте торцевой ключ на 18 мм и накидной гаечный ключ, чтобы открутить верхние и нижние болты крепления амортизатора.

Поднимите стойку штатива (или напольный домкрат) ровно настолько, чтобы можно было свободно выдвинуть как верхний, так и нижний болты амортизатора. Для нижнего крепления может потребоваться небольшой толчок длинной отвертки или маленькой монтировки, чтобы выскользнуть из монтажного кронштейна.

Bilstein — крупный поставщик амортизаторов для GM, в том числе тех, что устанавливаются на внедорожники среднего размера, такие как TrailBlazer, Envoy и Bravada. Но запасные амортизаторы Bilstein имеют другие клапаны и лучший контроль плавности хода, чем амортизаторы заводских спецификаций.Поэтому мы использовали амортизаторы Bilstein вместо заменяемых версий GM.

Перед установкой новых Bilsteins обратите внимание, что на верхнем монтажном кронштейне используется специальный J-образный зажим / гайка с внутренней стороны. Этот зажим может и может немного соскользнуть, когда вы уберете амортизатор. Когда новый амортизатор будет установлен, вам придется пальцем или большим пальцем удерживать зажим так, чтобы он совпадал с крепежным болтом.

Установите верхний и нижний болты (поставляются с новыми амортизаторами) и затяните.

Ослабьте давление на напольный домкрат или штатив. Переставьте подставку или напольный домкрат на противоположную сторону и повторите те же действия.

После установки новых амортизаторов нанесите немного противозадирного средства на каждую шпильку колеса. Это гарантирует, что гайки легко открутить при следующем обходе.

Снова прикрутите колеса, затяните гайки в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве по эксплуатации, и проверьте давление воздуха в шинах, чтобы убедиться, что оно соответствует давлению, указанному на табличке на двери автомобиля.Вот и все. Общее время от начала до конца: максимум 30 минут.

Пошаговая инструкция

(ПЕРЕДНИЕ СТРЕЛКИ)

Стойки

расположены внутри и прикреплены к передним катушкам, поэтому их гораздо сложнее заменить, чем амортизаторы. В ремонтной книжке GM предусмотрено пять часов на ремонт передних стоек. Но следуя нашим ярлыкам, это время можно сократить вдвое — и без необходимости обращаться в интерфейсную мастерскую для корректировки.

Мы выбрали неоригинальные стойки Bilstein для передней части, опять же, потому что они обеспечивают лучшую плавность хода и управляемость, чем стойки GM / Bilstein OEM, которые поставлялись на внедорожнике.

Используйте торцевой ключ на 10 мм или накидной гаечный ключ, чтобы снять монтажный кронштейн тормозного шланга с задней части рычага управления.

Отстегните зажим, которым провод датчика АБС крепится к рычагу управления.

Используйте торцевую головку на 24 мм, чтобы снять гайку, крепящую нижний рычаг, и используйте торцевую головку на 15 мм, чтобы открутить гайку / болт, которыми блок поворотного кулака крепится к верхнему рычагу.

С помощью молотка осторожно постучите вверх по верхнему рычагу управления, пока поворотный кулак в сборе не выскользнет из кронштейна. Используйте легкие постукивания. Наклоните узел ступицы назад, чтобы получить легкий доступ к узлу стойки.

18-миллиметровое гнездо на 10-дюймовом удлинителе позволяет быстро затянуть болт, который плотно удерживает стойку на монтажном кронштейне стойки.

То же гнездо и удлинитель используются для снятия одной из двух гаек, которыми распорка крепится к кронштейну мачты.Ослабьте вторую гайку, но пока не снимайте.

Используйте клиновидный инструмент для снятия тяги, чтобы отделить опору стойки амортизатора от нижнего рычага подвески. Осторожно постучите. Это будет бесплатно, без драматизма.

Держа одной рукой ослабленную стойку в сборе, другой рукой протяните руку между крылом и верхней стойкой стойки и снимите ослабленную гайку. Это позволяет легко выдвигать узел стойки вперед и из автомобиля, просто освобождая передний стабилизатор поперечной устойчивости.(Обычная процедура требует опускания передней поперечной балки и нижнего рычага в сборе, что требует больших усилий и времени.)

Выбейте опору стойки с конца амортизатора / стойки.

Используйте мазок белой краски или фетровый маркер, чтобы обозначить «наружу» на верхней части стойки в сборе на тот случай, если есть некоторая разница в местах крепления шпилек.

Отнесите сборку стойки в магазин, где есть специальный пресс, предназначенный только для разборки / сборки стоек, или арендуйте хороший пресс в местном пункте проката.В нашем магазине использовался гидравлический пружинный компрессор (№ 45860) от Central Hydraulics. Осторожно: это опасная часть работы, поэтому используйте только инструменты, предназначенные для этой задачи. Когда вы снимаете верхнюю гайку, пружина не выдерживает почти 3000 фунтов прижимной силы.

Используйте ударный гаечный ключ и головку на 18 мм, чтобы снять стопорную гайку. Возможно, вам понадобится большая отвертка, чтобы блок не проворачивался при снятии гайки. Не стойте прямо над стойкой в сборе при снятии стопорной гайки!

Медленно сбросьте давление с пружинного компрессора.Снимите пружину и старую распорку.

Поместите нижнюю изоляционную резину в монтажную пластину, которая является частью новой стойки. Затем поместите стойку в стойку пружинного компрессора и поместите на нее пружину. Установите подставку и сожмите пружину, чтобы можно было установить верхнюю монтажную пластину.

Может потребоваться приложить небольшое усилие, чтобы установить монтажную пластину и резиновый демпфер на место в цилиндрической пружине.Для этой работы мы использовали большие регулируемые плоскогубцы.

Установив кронштейн и резиновое уплотнение, с помощью ударного ключа повторно затяните гайку, удерживающую стойку на месте.

Установите стойку в сборе в обратном порядке, начиная с верхних болтов. Не затягивайте их, пока не соберете все вместе.

Нанесите немного смазки WD-40 на опору стойки, которая окружает стойку.Наденьте опору стойки на стойку и с помощью молотка постучите по ней вверх, убедившись, что она находится полностью.

Установите стопорный болт, но оставьте его незакрепленным, чтобы кронштейн можно было повернуть для установки на нижний рычаг.

Прикрутите опору стойки к нижнему рычагу и затяните. Теперь затяните верхний крепежный болт.

Поверните поворотный кулак в сборе в вертикальное положение и вставьте его обратно в верхний рычаг подвески.Используйте молоток, чтобы осторожно постучать рычагом по оси шарнира. Убедитесь, что шарнир поворотного кулака находится достаточно высоко в кронштейне рычага управления, чтобы крепежный болт зафиксировал его на месте. Если болт не входит в паз, первая большая неровность приведет к выпадению всего поворотного кулака.

Еще раз проверьте, чтобы все болты и гайки были затянуты на нижней подвеске. Снова прикрепите провод датчика ABS и монтажный кронштейн тормозной магистрали.Теперь затяните два верхних болта крепления.

Нанесите противозадирную смазку на шпильки колес и установите колеса так же, как и передние. Теперь вы готовы отправиться в путь.

Особая благодарность

Авторемонт Карла Хагара Хагара 228-868-7187

Ключ Gearwrench.com 800-688-8949

Bilstein США www.bilstein.com 858-386-5900

	Сколько у меня было мотоциклов, на них на всех я менял поршневую по нескольку раз. К замене поршневой вы должны отнестись достаточно серьезно, так как неправильно подобравши поршень грозит вам новой заменой всей поршневой системы. Поршневая система, как правило у всех одинаковая, будь то мотоцикл или автомобиль. Что бы правильно […]
	Спидометр – это механический прибор, который служит для измерения скорости движения мотоцикла, и предохраняет водителя от уплаты денежных штрафов за превышение скорости, а так же от потери драгоценного времени и нервов. Конечно, если случилась поломки, проще будет купить новый заводской прибор. Но можно попробовать своими руками сделать спидометр иж планета […]
	На каждом мотоцикле или автомобиле есть тросик газа. На мотоцикле он крепится к ручке газа, которая находится на руле, за тем следует к карбюратору. На автомобиле тросик газа крепится к педали газа и так же следует к карбюратору или инжектору. Что касается мотоциклов, на них тросики газа живут не очень […]
	На каждом поршне есть маслосъемные и компрессионные кольца. На каждых силовых агрегатах они установлены в разной очередности. Например когда я разбирал поршневую на мотоцикле иж планета 5, на поршне были установлены 2 компрессионных, и одно маслосъемное кольцо. А вот к примеру на мотоцикле Днепр у меня на поршнях были установлены […]

Полезная гаражная самоделка из амортизатора авто и куска швеллера

Приступаем к работе

Что можно сделать из использованного автомобильного амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

Необходимые инструменты

Восстановление давления газа в стойке

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Прокачка амортизатора

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Механический съемник пружин

Полустационарные стойки

Рычажного типа

Гидравлический съемник

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Изголовье кровати из автомобильного капота

Скамейка из пружин и частей пикапа

Держатель для бумаг и мелочевки

Старинные банки и канистры от автомобилей

Номерной знак, как крыша для скворечника

Используйте рампу как ножки для стола

Декоративные автомобильные колпаки

Руль вместо карниза

Мотоциклетная фара в качестве лампы

Тракторный обод для тахты

Покрышка вместо клумбы

Шины вместо лавочки

Ремонт демпферов квадроциклов

Стойка для УШМ. Отрезной станок из болгарки. — металлообработка — Станки, устройства, приемы работ — Каталог файлов — мастерить своими руками

А теперь по порядку процесс изготовления стойки для УШМ.

Приспособление для разборки стоек амортизаторов своими руками. Съемник пружин в подвеске автомобиля своими руками

Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками

Резюмируя о съемнике пружин…

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Механический съемник пружин

Полустационарные стойки

Рычажного типа

Гидравлический съемник

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Самодельный отрезной станок на основе УШМ

Съемник пружин амортизаторов из домкрата своими руками

Съёмник пружин амортизаторов своими руками

Съемник пружин амортизаторов своими руками: фото изготовления

Изготовление съёмника.

Съемник пружин в подвеске автомобиля своими руками

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Механический съемник пружин

Полустационарные стойки

Рычажного типа

Гидравлический съемник

Домкрат- стяжка пружин своими руками. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

KONI | Принципы работы

Как работает двухтрубный амортизатор?

Ударный ход

Ход отскока

Как работает однотрубный амортизатор?

Ударный ход

Ход отскока

Основные компоненты:

Обслуживание амортизаторов

Замена амортизаторов

самодельных регулируемых распорок? | Только для кузовов A Mopar Forum

Создайте свой собственный Shock Dyno! — How To

Когда необходимо заменить стойки и амортизаторы

Установка амортизатора и стойки своими руками

Рекомендуемые статьи

Добавить комментарий Отменить ответ