Как сделать сабвуфер своими руками
Делаем самодельный автомобильный сабвуфер
Интересных способов того, как сделать сабвуфер своими руками, довольно много. И порой самодельный сабвуфер даже получается намного лучше, чем купленный, если, конечно, делать всё правильно.
Сабвуфер — это устройство для воспроизведения низких частот
Из чего можно сделать сабвуфер?
Нечто, подобное сабвуферу, можно соорудить из нескольких кусков фанеры и старых динамиков. Да и вообще, что касается колонки сабвуфера, то её можно и купить, например, на радиорынке.
Наслаждаться чётким и хорошим аудиозвуком в автомобиле можно и посредством использования сабвуфера неактивного плана. К тому же самостоятельно изготовить его не составит особых трудов. Он не потребует установки усилителя, и работа сведётся только к проектировке и сборке. Что касается монтажа такого сабвуфера, то его можно установить прямо внутрь короба.
Видео о том, как начертить корпус сабвуфера:
Начинаем изготовление
Первое, что нужно сделать, это вооружиться необходимыми материалами и инструментами. Для изготовления сабвуфера домашнего производства нам понадобятся:
- динамик;
- решётка защитная;
- хороший клей, лучше эпоксидный;
- розетка, через которую будет осуществляться подключение;
- стеклоткань;
- провод, 3 мм;
- кисть;
- фанера;
- ДСП, 16 мм;
- гайки и саморезы, обязательно по дереву;
- болты;
- малярный скотч;
- полиэтилен;
- универсальная шпаклёвка.
И конечно же, инструменты — куда уж без них:
- лобзик по дереву;
- шуруповёрт или дрель.
Начинаем. Сначала требуется подобрать хороший динамик. Не стоит и говорить о том, что чем мощнее он будет, тем громче будет звук. Как же его достать? Стоит отметить, что динамик может попасть к вам в руки разными путями.
Динамик — одна из важнейших частей сабвуфера
Итак. Что касается показателей, то необходимо в первую очередь получить данные о частоте резонанса динамика, который у вас оказался, в открытом пространстве. Кроме того, необходимо также узнать данные об эквивалентном объёме. Если таких данных нет, то лучше пойти и купить динамик в магазине, где его и снабдят специальными документами. Можно выбрать динамик самый скромный или же дорогой. Здесь всё будет зависеть только от вас.
Теперь второй этап, называемый проектировкой короба сабвуфера. Можно воспользоваться специальной компьютерной программой WinlSD 0.44. Эта утилита реально поможет сделать всё правильно. Именно она и потребует внести данные динамика, его параметры. И компьютерная программа такого типа позволяет изготовить короб четырёх видов. Мы рассмотрим короб, имеющий самый высокий КПД.
Бандпасс шестого уровня представляет собой прямоугольный кубический объект, внутри которого имеется одна перемычка. Именно на неё и будет фиксироваться наш динамик. К тому же у такого бандпасса имеются два отверстия, которые предназначены для монтажа фазоинверторных камер. Вместо камер можно использовать различные трубки. Например, это могут быть трубки из полиэтилена, металла или просто бумаги. Стоит отметить, что корпус обязан быть полностью загерметизирован и сделать это можно с помощью войлока, поролона или же обычной ваты.
Пример проекта корпуса сабвуфера
Что касается слоя герметика, то внутри он должен иметь два сантиметра. А крыша сабвуфера должна быть обязательно съёмной и иметь высокую плотность на стыке. Поэтому её ещё и дополнительно усиливают слоем поролона.
Компьютерная утилита поможет все размеры правильно подготовить. Она рассчитает оптимальные цифры для корпуса, конечно же, исходя из возможностей динамика.
Задачей человека становится в этом случае только всё чётко и грамотно воплотить в реальность. И звук, конечно же, оправдает все ожидания. Он получится чистым и громким.
Считается, что в целом собрать сабвуфер является задачей сложной, если не быть предельно внимательным к различного рода мелочам и нюансам. Человек, собирающий самодельный сабвуфер, должен не только разбираться в акустике, но и иметь способности резчика по дереву, уметь вкручивать саморезы и болты, а также работать с герметиком. Для домашнего умельца — это своеобразный вызов.
Самостоятельное изготовление сабвуфера — решаемая задача
Место для сабвуфера
Теперь про то, куда мы установим наш сабвуфер. Выбираем место для него. Лучшей станет установка его в крыло: правое или левое, решаем сами. Хотя, стоит отметить, что места будет больше в правом крыле, из-за особенностей конфигурации многих автомобилей.
Если мы выбрали динамик средний, то ему для нормальной работы понадобится минимум 28 литров объёма.
Что касается конфигурации и объёма самого короба, то здесь придётся поэкспериментировать. Обычно объём получается большой, но это не страшно.
Багажник обкладываем полиэтиленовой плёнкой, после чего обклеиваем малярным скотчем обшивку, обязательно в два слоя. Берём стеклоткань и нарезаем её кусками. В таком случае они должны получиться 200×200. Обязательно смазываем их эпоксидным клеем и ставим на скотч внахлёст.
Один из примеров установки «саба» в багажнике
Теперь о том, как разводить эпоксидный клей. Правильно будет сделать так: банку смолы и банку отвердителя смешать. Если взять какое-нибудь из этих веществ больше нормы, то клей будет быстро густеть и вы не будете успевать его использовать. Идеальное соотношение — 1:1.
Заднюю стенку самодельного сабвуфера, или саба, обклеиваем тремя или даже четырьмя слоями стеклоткани. Потом ждём, пока всё высохнет. Лучше прождать сутки.
На следующий день нужно будет получившуюся скорлупу снять.
Её толщину уже наращиваем вне багажника. Начинаем вклеивать дно сабвуфера. Его верх делаем по форме петель, а переднюю стенку крепим на саморезы. Что касается стыков, то их нужно будет промазать эпоксидным клеем.
Саб установлен между сиденьями
Тонкая работа
После того как готов корпус самодельного саба, нужно его подготовить под акустический терминал, то бишь динамик. Для этого нужно на одной из его боковых стенок наметить отверстие. Сделать это можно обычным школьным циркулем.
Мощные сабвуферы для автомобиля получаются в том случае, если его экранируют небольшой коробочкой. Это уже не азы самодельного конструирования сабвуферов, а настоящее искусство. Таким образом, нам удастся устранить различные призвуки, которые возникнут из-за достаточно хлипкого акустического терминала.
Коробочка может иметь квадратную форму. Её обрабатываем клеем ПВА и прикручиваем к боковине, где было вырезано отверстие, с помощью саморезов.
Теперь нужно взять рубанок и срезать им все выступающие края корпуса.
Когда выше было сказано про особые навыки, то это было сделано неспроста. И здесь нужно иметь мастерство плотника, чтобы с работой справится на пять с плюсом.
Идём дальше. Берём лобзик, желательно электрический, чтобы удобнее было работать, и вырезаем в передней панели отверстие. Оно будет нужно для установки туда динамика, крепящегося там на саморезах и клею. Если помнит читатель, внутри нашего короба, или бандпасса шестого уровня, имеется перемычка. Здесь и нужно будет вырезать.
Самодельный сабвуфер
Меры по защите
Всё вроде готово, и дилетант сразу же поспешит к подключению. Но спешить мастеру ни к чему, каждый шаг в работе для него — это возможность прикоснуться к возвышенному искусству. Так, и в этом случае не стоит забывать про защиту самодельного творения от влаги и конденсата. Ещё средневековому человеку было известно, что влага на дерево, а в этом случае тонкий ДСП, действует разрушающе.
Чтобы заранее обезопасить и защитить корпус, нужно пропитать его специальным мебельным нитролаком.
Процедуру эту желательно проводить на свежем воздухе, во избежание отравления лаком.
Пропитывать не забывайте и внутренний торец передней панели.
Видео, демонстрирующее самостоятельное изготовление сабвуфера:
Ну вроде всё. Пора изучить схемы сабвуфера и подключить. Хотя для более эффектного финиша полезно обшить наш сабвуфер каким-нибудь материалом для красоты. Если у вас в салоне автомобиля имеется карпет, то он и может стать тем самым материалом.
Делаем качественный сабвуфер для автомобиля своими руками
Сабвуфер представляет собой отдельно установленную акустическую систему, которая предназначается для воспроизведения низкочастотных звуковых волн в диапазоне 20-120 Гц. Он звучит только на низких частотах, когда основная акустическая система только на высоких и средних.
Низкочастотный звук нераспознаваем человеческим ухом, поэтому его можно монтировать в любом месте салона автомобиля. Самостоятельное изготовление сабвуфера – занятие вполне несложное. Начинать необходимо с покупки динамиков.
Виды сабвуферов
Выделяют пассивные и активные сабвуферы.
• Пассивный сабвуфер представляет собой корпус с вмонтированным в него динамиком. Для корректной работы сабвуфера такого типа необходим внешний усилитель с достаточной мощностью.
• Активный сабвуфер идёт с уже встроенным в него собственным усилителем низкой частоты с возможностью регулирования громкости. Многие активные сабвуферы имеют также регуляторы басов и обрезания высоких звуковых частот. Это необходимо, чтобы звук с сабвуфера согласовывался с акустической системой. Самый существенный недостаток такого вида сабвуферов – это его высокая цена.
Интересно знать! В 1998 году российские мастера компании «Автолюкс» создали «Блюзмобиль» из Nissan Terrano II.
Его оборудовали четырьмя усилителями, шестью динамиками и девятью сабвуферами, совокупным звуковым давлением в 147 дБ. За этим монстром закреплён официальный рекорд в 135,9 дБ. Но и этого вполне достаточно, чтобы прочувствовать, как ваши внутренние органы «гуляют» по телу.
Выбираем динамики для сабвуфера
Как правило, в сабвуферах используются динамики следующих размеров:
• Шестидюймовые динамики, используемые как дополнительные источники средних басовых частот.
• Восьмидюймовые динамики, используемые для получения фронтальных басов.
• Десятидюймовые динамики отлично раскрывают свой потенциал в закрытом корпусе объёмом 15-20 литров. Таким образом получается хороший сабвуфер компактных размеров с оптимальным звуковым давлением.
• Двенадцатидюймовые динамики являются оптимальными для корпусов от 25 до 35 литров. Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант.
• Пятнадцатидюймовые динамики зачастую используются на соревнованиях по звуковому давлению SPL.
Они встраиваются только в корпуса от 60 до 90 литров, а такой аппарат поместится не в каждый автомобиль.
Основа разности сопротивлений в катушке звука действует по принципу: чем меньшим сопротивлением нагрузки обладает усилитель, тем выше у него мощность. Нагрузка в 1-2 Ом приводит к ухудшению качества звучания. Рекомендуется выбирать вдвое большую нагрузку в 2-4 Ом.
Ни специалисты, ни любители пока не сошлись в едином мнении относительно мощностных характеристик динамиков. Но что можно с уверенностью подтвердить, так это необходимость в выборе динамика, превосходящего по мощности усилитель. Никакая аудиосистема не приспособлена к длительной работе на пиковых мощностях. Это ведёт к повышению нелинейных искажений и сильному занижению качества воспроизводимых звуковых сигналов. Поэтому следует придерживаться некого баланса.
Это интересно! Самый дорогой из существующих ламповых усилителей продаётся до сих пор в Москве.
Это Audio Note Ongaku, и его стоимость составляет $39,9 тыс.
Выбираем параметры динамика
Теперь пришло время к созданию виртуальной модели самодельного сабвуфера. Проект будущего ящика лучше проводить программой WinISD 0.44, но для этого потребуются некоторые характеристики динамика, а точнее параметров Тиля-Смолла:
• Qts — добротность динамика;
• Fs — резонансная частота в открытом пространстве;
• Vas — эквивалентный объем.
С параметром Fs у вас проблем не будет. Для ГДН35 Fs будет 38 Гц, для ГДН50 — 40 Гц, а для ГДН75 равен 25-35 Гц. Если динамик фирменный и заграничного производства, то его параметры с лёгкостью можно найти в базе данных WinISD 0.44.
При расчёте корпуса ящика сабвуфера самым важным параметром является Qts. Данный параметр определяет отношение передаточной функции динамика частоты Fs к передаточной функции на тех частотах, АЧХ которых является горизонтальной.
Если сказать иначе, на частотах, что выше Fs, Qts определяет эффективность динамика на резонансной частоте. Проблема лишь в том, что низкочастотные динамики, например, стандарта ГДН, производятся в различных местах, да и параметры сильно разнятся у разных производителей.
При расчёте ящика для сабвуфера необходимо взять во внимание все возможные вариации значений Qts и добавить отходные варианты. Во многих источниках указываются такие параметры:
• 35ГДН-1-8 Qts = 0,4;
• 35ГДН-1-4 Qts = 1±0,5;
• 50ГДН-42Д Qts = 1±0,5;
• 75ГДН-1-4 Qts = 0,2-0,5.
Vas — не является особо важным параметром, который влияет на расчёты. Его можно считать равным следующим:
• ГДН35 — 40-50 л.;
• ГДН50 — 90 л.;
• ГДН75 — 80 л.
Проектирование ящика для сабвуфера с помощью ПО
Следующий этап изготовления сабвуфера своими руками заключается в выборе типа ящика. При помощи программы можно создать проекты четырёх видов ящиков:
• закрытый ящик;
• фазоинвертор;
• бандпас 4-го порядка;
• бандпас 6-го порядка.
У каждого динамика имеются свои как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор ящика, по большей степени, следует осуществлять отталкиваясь от самого выбранного динамика. Какой именно ящик подойдёт к динамику лучшего всего, поможет разобраться программа.
Прежде чем создавать проект ящика сабвуфера, нужно смоделировать динамик с параметрами, заложенными в базу данных. Нажмите «New», затем выберете «Own drivers», после чего снова «New», и загрузите свои параметры. Потом подтвердите – «ОК» и закройте – «Close». После создавайте проект на основе этого динамика. Повторите процедуру несколько раз с использованием различных видов ящиков.
Проектирование заключается в варьировании размеров ящиков и настройке частоты фазоинверторов. Программа реагирует на изменения, которые вы вносите, и меняет график звучания в реальном времени в зависимости от частоты. Для настройки частоты фазоинвертора изменяется длина труб и их диаметр. Следите, чтобы размер труб не получился слишком большим, об этом просигнализирует поле Vent mach, которое озарится красным.
Идеальным считается тот график, что пересекает линию в -3 дБ на частоте 25-35 Гц, а далее проходит по линии в 0 дБ и спадает до 150-200 Гц. Далее проектирование будет заключено в поиске возможных отклонений.
Виды конструкции короба
Выделяют четыре наиболее популярных вида ящиков для сабвуфера. Конструктивные особенности коробов напрямую влияют на качество звука, получаемого на выходе. Далее вкратце расскажем о них:
Закрытый ящик является самым простым вариантом в моделировании и изготовлении. По сути его название и выражает его суть. Динамик сабвуфера помещается в закрытый деревянный корпус, улучшающий его акустические характеристики. Не составит труда сделать такой корпус, но вот КПД у него самый низкий из всех представленных.
Бандпас 4-го порядка представляет собой корпус, разделённый на камеры, разные по объёму. В одну из них помещён динамик, а в другую воздуховод. Особенность данной конструкции сабвуфера заключается в возможности ограничения частот, воспроизводимых диффузором.
Бандпас 6-го порядка отличается от предыдущего только тем, что имеет ещё один дополнительный воздуховод. Данный тип конструкции – наиболее сложный в проектировании и создании, зато имеет максимальный уровень КПД.
Фазоинвертор – корпус с вмонтированной в него трубкой, выводящей воздух. За счёт этой трубки дополнительно исходит звук от задней части сабвуфера. По качеству звуковых характеристик и сложности изготовления данный тип можно поставить между «ЗЯ» и «Бандпасом».
Чертежи корпуса сабвуфера
Для примера разберём схему. В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Объём конструкции под него должен составлять 40-50 литров. Рассчитать корпус под сабвуфер не представляет сложности. Вот примерная схема для этого. Только обратите внимание на минимальное расстояние от динамика до стенок ящика. Оно, как весь объём конструкции, просчитывается по внутренней поверхности.
Выбор материала и требуемые инструменты
Необходимые материалы, для создания корпуса сабвуфера:
• Динамики, выбирая которые, необходимо знать отличие в их характеристиках.
Обычно в инструкции или на коробке обозначается рекомендуемое оформление именно для данного динамика.
• Лист фанеры, ДВП, ДСП. Количество необходимо просчитать, исходя из размеров будущего корпуса.
• Акустический терминал. Необязательный элемент. Можно просто просверлить пару отверстий, через которые вывести наружу провода из динамика.
• Акустический кабель.
• Герметик либо ПВА.
• Саморезы для дерева.
• Эпоксидная смола.
• Лак либо краска.
• Клей для карпета. Удобен тот, что в баллончике.
• Для фазоинверторного корпуса необходим туннель подходящего размера. Если вы не найдёте нужного в продаже, тогда в магазине строительных материалов приобретите трубу нужного материала. Подойдёт пластиковая, картонная и даже металлическая.
Необходимые инструменты, для создания корпуса сабвуфера:
• Лобзик.
• Шуруповёрт, если нет – отвёртка.
• Рулетка.
• Карандаш или маркер.
• Карпет или другой материал для наружной обтяжки корпуса.
• Ножницы.
Этапы изготовления корпуса
1. Вырежьте стенки корпуса относительно его размеров. Вырезать необходимо, соблюдая размеры, тщательно вымеряя. При сборке щели должны быть минимальные, в идеале части корпуса должны прилегать максимально плотно друг к другу.
2. Промажьте стыки стенок герметиком и соедините их вместе. Закрепите далее их саморезами с шагом в пять сантиметров.
3. Повторно промажьте стыки как снаружи, так и внутри. Не допускайте даже малейших дырочек, так как через них будет слышаться свист при работе сабвуфера.
4. Вырежьте в удобном месте отверстие для акустического терминала.
5. Вырежьте лобзиком отверстие для динамика.
6. Если ящик предусмотрен под фазоинверторный сабвуфер, тогда в соответствующее отверстие на эпоксидную смолу садится соответствующий порт.
7. Для защиты корпуса от влаги, его необходимо покрыть лаком либо краской.
8. Обтяните корпус карпетом или другим материалом, оставляя отверстия под динамик, порт и терминал.
9. Поставьте терминал на своё место и закрепите его саморезами, дополнительно промажьте эпоксидкой.
10. Закрепите на клеммы провода внутри терминала. Второй стороной провода подсоедините к клеммам на динамике. Провода не должны провисать. Длины должно хватать именно для подсоединения.
11. Смонтируйте динамик на место. Стык между динамиком и ящиком уплотните прокладкой. Если такая не шла в комплекте с динамиком, можно использовать поролон или оконный уплотнитель.
12. Закрепите динамик к корпусу саморезами, которые шли с ним в комплекте или любыми другими подходящими.
Изготовление корпуса
Теперь подробнее поговорим о том, как самостоятельно изготовить сабвуфер и монтировать его на автомобиль. Наиболее удобная и универсальная форма корпуса – это немного усечённая пирамида. Так как у большинства автомобилей в стандартном положении заднее сиденье располагается под наклоном в 23 градуса, поэтому задняя стенка сабвуфера наклонена под таким же углом. После определения необходимого пространства, рассчитайте размер корпуса и нарисуйте чертёж корпуса будущего деревянного корпуса.
Закрытый ящик
Переднюю стенку лучше изготовить из ДСП толщиной 23 мм, боковую – 20 мм. Выпилите из материала стенки по размерам, что в чертеже, а затем соберите корпус. Все соединения лучше смазать клеем и закрепить саморезами. Отверстия под них лучше высверлить в 3 мм, а под головки лучше взять сверло диаметром в 1 см. Далее на боковой стороне циркулем сделайте разметку под будущий акустический терминал. Вырежьте их электролобзиком. Терминал под высоким давлением может издавать лишние звуки. Во избежание этого экранируйте его маленькой коробочкой, затем промажьте соединения клеем и закрепите саморезами. Рубанком срежьте все лишние выступы.
Спереди аналогичным способом разметьте и вырежьте отверстие под динамик. Для защиты от влаги пропитайте корпус нитролаком. Также его можно нанести на внутренний торец передней панели. Для большей привлекательности и практичности корпус можно снаружи оклеить карпетом. Клеится он на тот же нитролак. Присоедините динамик к акустическому терминалу и прикрепите их корпусу.
Фазоинвертор
Корпуса для данного типа сабвуферов достаточно громоздкие. Такой сабвуфер сложно рассчитать и настроить, но такой самодельный элемент автомобильной акустической системы имеет более высокий КПД, чем предыдущий вариант. В данном случае параметры также просчитываются при помощи специального программного обеспечения. Сборка корпуса проводится, как в предыдущем варианте, только его необходимо также тщательно отшлифовать. Далее вырежьте отверстия под фазоинвертор, ручки-карманы и розетку. Установите все крепления и хорошо их проверьте. Корпус можно обтянуть кожей.
Бандпас 4-го порядка
За изготовление корпуса для данного типа сабвуфера стоит браться тем, кто имеет опыт в проведении просчётов, ведь его сложно рассчитать и легко ошибиться в размерах. Зато бандпас выдаёт замечательный звук и имеет хороший КПД. Кроме этого, он хорошо защищён от внешних механических повреждений, так как полностью спрятан в корпус. Расчеты проводятся также при помощи компьютерного ПО, но не только всего корпуса целиком, но и каждой из камер отдельно. Когда будете выпиливать детали, придерживайтесь как можно точнее всех размеров.
Конструкция собирается, как и в предыдущих вариантах. Перегородка с динамиком делается из двух листов ДСП. Изнутри корпус обклеивается шумопоглощающим материалом, ватином, например. Клей наносится небольшими штрихами по всей площади. Нельзя лить много клея во избежание возникновения статических свойств. Можно дополнительно закрепить конструкцию строительным степлером. Припаяйте провода к клемме и динамику. Заднюю камеру необходимо полностью загерметизировать. Наибольшая герметичность достигается благодаря жидким гвоздям и скотчу, наклеенному поверх шва.
Раструб фазоинвертора делается путём нагревания краёв при помощи банки и их расширения. В пропиленное лобзиком в крышке отверстие помещается карпет с фазоинвертором. Соединения промажьте жидкими гвоздями. Крышка с фазоинвертором сзади обклеивается шумопоглощающим материалом. Готовый сабвуфер соберите и обклейте карпетом.
Бандпас 6-го порядка
Это самый сложный в сборке и расчётах сабвуфер. Сюда без основательной подготовки не стоит и подходить. Сравним с предыдущим вариантом, но выдаёт гораздо больший частотный диапазон. КПД и мощность его тяжело рассчитывать даже с помощью имитационных программ. Как правило, все параметры подбираются исключительно по личным предпочтениям.
Конструкция корпуса многим сложнее, чем в предыдущих вариантах. Чтобы соединения вышли значительно прочнее, их выполняют из деревянных брусков, закрепляющихся саморезами. Все детали вырезайте строго по просчитанным размерам. Всё делается далее по технологии, аналогичной с бандпасом четвёртым, только в качестве дополнительного звукоизоляционного материала используйте вату.
Это интересно! Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Тим Стормз воспроизводит ноту соль субконтроктавы на частоте 0.189 Гц. Этот звук настолько низок, что даже сам певец его не может услышать.
Самодельный сабвуфер-стелс
Данный тип сабвуфера максимально спрятан и почти не занимает в багажнике место, поэтому его очень удобно использовать в автомобиле. Он устанавливается обычно в багажнике за задней аркой. Для хорошего динамика требуется корпус в 18 литров, а порой и больше. Корпус можно слегка вынести вовнутрь багажника, а также разместить сабвуфер в нише, которая предназначена для «запаски».
Монтируя сабвуфер-стелс, необходимо его переднюю панель немного выдвинуть и соединить с обивкой багажного отделения. Из гофрированного картона необходимо соорудить форму, склеив его куски малярным скотчем. Соберите каркас усилителя и примерьте оборудование. Далее сделайте облицовочную панель из стеклопластика для усилителей, которые уже установлены на каркасе.
Закройте все промежуточные места между пластиком скотчем и полиэтиленом. Затем всё прикручивается саморезами к коробке корпуса. Гофрированный картон используется в качестве опалубки, для устранения зазоров в корпусе. Для придания более привлекательного внешнего вида необходимо воспользоваться стеклопластиком и шпаклёвкой. Установите сабвуфер в заднее крыло и выровняйте неровности наждаком. Обклейте корпус карпетом и прикрепите динамик.
Подсветка на сабвуфере
Для подсветки сабвуфера можно использовать как светодиоды, так и диодную ленту. У светодиодов имеются два контакта: анодный (А) и катодный (К). Для правильного подключения светодиодов необходимо присоединить контакт А к плюсу на питании, К – к минусу. К Аноду припаиваются резисторы каждого по отдельности светодиода. Заранее определите, как будете крепить светодиоды внутри сабвуфера. Лучше их разместить так, чтобы они держались вместе и крепко. Датчик эквалайзера необходимо располагать от сабвуфера подальше, чтобы он не повредился.
Если в качестве подсветки применять светодиодную ленту, то закрепление диодов заменено монтажом ленты. Это облегчит вам установку, так как они уже тщательно подогнаны друг к другу и хорошо закреплены. Монтировать ленту достаточно просто внутрь сабвуфера на двусторонний скотч. При помощи этого варианта можно варьировать различные дизайнерские решения. Например, кольцо из светодиодов вокруг динамика, яркость и цвет которого можно подобрать как вам угодно.
Каждый автовладелец, который тюнингует свой автомобиль, руководствуется по большей части только своими предпочтениями, вкусом и фантазией. То, что советуют специалисты, принимается, как правило, в качестве рекомендаций. То же самое можно сказать о том, как создавать сабвуферы самостоятельно с дальнейшей их установкой.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Самодельный бюджетный саб для кино / Хабр
Зачем все это делалось?
Давно я задумался изготовлением «бУхалки» для кино в виде активного саба на LFE канал.
В качестве НЧ 30ГД-2 (НЧ от S90), так как такие есть в наличии и валяются без дела в больших количествах (ну и стоят копейки в нужных местах, так что не жалко). Ну и нищеброд я :), жалко мне за приличный саб больше 15 000 р. отдавать. По расчетам я решил выбрать бандпасс 6А. Только он дает очень приличную отдачу и низкую граничную частоту. По расчетная АЧХ уровню -3дб — 24 -63 Гц. Собранный саб выглядит так.
Качество фот в основном ужасное, так как фотографировал на телефон (ну не имел я ни мыльницы ни зеркалки в то время).
Кому интересно добро пожаловать под кат. Там очень много фот.
Конструкция
Общая конструкция очень похожа на общеизвестную конструкцию в инете.
Это пример внешнего вида с одного сайта (авторство картинки не укажу, так как не помню где брал фото, если кто знает напишите в личку, поставлю ссылку). Естественно размеры будут совершенно другие.
Для изготовления конструкции необходимо знать или получить параметры конкретного динамика. Их называют Параметры Тиля—Смолла. Если вы не знаете, что это, то гугл и вики вам в помощь, измеряется все достаточно просто, софт и методы гуглятся на ура. Не весь софт бесплатен, но скажу что измерить можно имея точный вольтметр, точные весы, пластилин, генератор и усилитель. Гуглится по «метод добавочной массы». Я пользовался методом добавочной массы, но автоматизировал измерения соответствующим софтом (название не указываю так как софт платен, но мы в России, кому надо тот все найдет ;)).
Измеренные параметры приводить нет смысла, ибо каждый динамик уникален и сборка конструкции по «чужим параметрам» ни к чему хорошему не приведет. Как бы сказать про динамики времен СССР, чтоб не грубо было…
У меня 4 НЧ динамика и все имеют абсолютно разные параметры, хотя они одной марки.
Для желающих указать и «похоливарить», что «качественного» звука от бандпасса не добиться, еще раз повторю саб собирался для просмотра фильмов и для озвучивания LFE канала, в котором идут в основном только эффекты.
Расчеты
Вот расчетные чертежи корпуса и расчетная АЧХ, все рассчитано под конкретный динамик.
Расчеты совпадают в 4 мне известных программах.
Я брал как основную программу расчета Bass box pro
Расчеты на потери полезного объема корпуса
«Пилите, Шура, пилите»
После всех расчетов, заказал распил ДСП в одной фирме которая занимается мебелью, обошлось все очень дешево
Вот средняя перегородка для крепления динамика.
Боковые стенки
на заднем плане видно инструмент сверления, ох и заколебался я сверлить.
Боковая стенка с брусками для усиления и крепежа.
Пытаемся все собрать в единую конструкцию
Примерим фазоинвертор из канализационной трубы
Покроем стенки звукопоглотителем
А так с динамиком
Электронная начинка
Предварительный усилитель собирал по схеме www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htm
Печатку нарисовал сам под smd резисторы ну и уменьшил её в размерах. Если она кому-то интересна, то могу выложить в формате Sprint Layout.
В качестве оконечного усилителя выбрал усилитель на TDA7294 с регулируемым выходным сопротивлением.
Схема и описание тут. Печатка использовалась от автора. Чтобы не лазить далеко схема с первоисточника:
Процесс изготовления печаток подробно описывать не буду приведу только готовый результат. Делал ЛУТом (Лазерно Утюжная Технология). В качестве материала для переноса — нарезанные листы журнала PC Week.
Плата предварительного усилителя готовая к травлению и после протравки в хлорном железе.
Плата оконечного усилителя на TDA7294
Собрал почти полностью УНЧ, не хватило пары омических сопротивлений и одного оксидника и собрал предварительный усилитель с сабсоник фильтром и ФНЧ кроссовером с изменяемой частотой и переключателем фазы. На плате так же есть корректор Линквица, но он не распаян, так как для оформления бандпасса он не нужен. На фотках платы не отмыты от флюса, поэтому такие «красивые».
Оконечный усилитель
Предварительный усилитель
Наборчик собери сабвуфер
Берем кусок алюминия размечаем и делаем заднюю панель блока усилителей
Не забываем о плавкой вставке, в качестве радиатора что-то из запасов от проца AMD
Плата оконечного усилителя
Сделали все соединения
Питание из какого-то старого транса, опять мотанного самим. Трансформатор в древности стоял в каком-то ламповом телевизоре пока не попал ко мне в руки и не был перемотан для какого-то усилителя, давно это было). Питание на оконечник +- 35 В.
Так как такой вид несколько не симпатичный то красим все черной матовой краской из баллончика
Ставим свителки-перделки
Тру сабву́фер должен стоят на шипах. Шипы были заказаны отцу токарю. Вот такие получились
Примерим
И закрепим их
Делаем саб в меру красивым и симпатичным
Приведу для начала фотки промежуточного результата. Из них видно что такой саб не станет украшением квартиры. Ну ничего мы это исправим.
Без крышки
Достал виброшлифмашинку, зашпаклевал дырки от шурупов, выровнял корпус и начал обклеивать самоклейкой под светлое дерево. Сначала купил самоклейку для оклеивания в один слой. Изначально задумка была светлый корпус и черные матовые детали. После первого слоя стало ясно что один слой очень мало.
Первый слой
Попробовал покрыть дно лаком, стало хорошо видно что один слой просто просвечивает.
Пришлось еще раз идти в магазин за пленкой. Второй слой наклеивал веселее, так как помогала жена. В четыре руки клеить намного легче.
После двух слоев пленку начал покрывать лаком. Марку лака сейчас не вспомню, помню что быстросохнущий и вроде разбавлял ацетоном. Стоил около 50 р за банку так как просроченный :), но нам пофиг мы нищеброды.
Два слоя лака
После просушки он выглядит так
Ближе
Сколько же это стоит?
600 р — напилили мне детали на корпус + материал + доставка до дома.
100 р — шурупы.
120 р — брус
250 р — трубы фазиков + разъем для подключения в итоге оказался лишним и труб много, хватило бы и 50 р.
50 р — герметик (просроченный)
50 р -скульптурный пластилин
200 р — 2 шт TDA7294 (одну спалил по дурости перепутав полярность)
200 р разные мелкие детали которых не было в наличии.
120 р переменные резисторы с ручками
50 р лак (просроченный)
200 р 5 метров самоклейки
100 р шкурка
85 р краска черная матовая
70 р канализационная труба
Итого 2160 р., вроде ничего не забыл
бесплатно — принесли картонную трубу для фазика
бесплатно — НЧ динамик
бесплатно — инструмент
Немного расчетов и размышлений
Расчетное давление что-то около 109 дб в диапазоне работы, при подводимой мощности 50 Вт. Давно считал могу соврать. Расчеты на скорую руку
70 Ватт давление вот такое, как видно есть наклон так как дин фактически работает ниже резонансной частоты, но по графику он не выходит за пределы допустимого хода даже на 20 Гц
100 Вт ситуация та же
Посмотрел ради интереса, что можно в дин и 200 Вт вкачать и на 20 Гц не будет ограничения хода. Можно вплоть до 18 Гц заставить дудеть. Но есть естественный вопрос нужна ли такая мощь? По впечатлениям когда не было отдельного усилка раскачивал его промышленным усилком на 25 Ватт, если сделать на полную — это очень и очень громко. На полную включаю только когда хочу показать кому-либо всю мощь, похвастаться. Так сказать ЧСВ потешить 🙂 Но в таком режиме долго не послушаешь, все что можно трясет и дребезжат стекла, мощно одним словом.
PS Конструкции уже год, делал я её под настроение 3 месяца, в свое удовольствие.
Стоило он того или нет? Я считаю, что да. Бас очень низкий и глубокий. Из-за конструкции саб очень мягко играет, резкую атаку он не сможет отиграть, да и не нужно это ему, зато все LFE эффекты идут просто на ура, все прослушивающие были в диком восторге. Несмотря на то что саб стоит на шипах, стены пол и стекла все равно ощутимо вибрируют создавая эффект не хуже чем в кинотеатрах (убрать бы еще дребезг стекол).
Недавно подарили динамическую головку от автосаба, буду делать еще один, но в этот раз закрытый корпус и с корректором Линквица.
Сабвуфер для дома своими руками. Домашний самодельный саб в домашних условиях
Многие любители музыки предпочитают не покупать готовые комплекты, а сделать колонки самостоятельно. Это позволяет применить собственные дизайнерские решения и рассчитать все характеристики системы под конкретное помещение. Важным компонентом звукового комплекса является низкочастотная колонка. Сделанный своими руками домашний саб обогатит звуковую палитру сочным и насыщенным басом. Если имеется мощный ресивер оснащённый выходами для подключения низкочастотной колонки, можно сделать пассивную конструкцию. Самодельный сабвуфер для дома можно оборудовать усилителем низкой частоты. Это позволит подавать звуковой сигнал низкого уровня с любого внешнего устройства.
Пассивный сабвуфер для дома своими руками
Сделать пассивный сабвуфер в домашних условиях несложно. Для этого нужно приобрести динамическую головку и выбрать тип конструкции корпуса. Внутренний объём колонки зависит от диаметра громкоговорителя. Самый простой для повторения, пассивный саб, может быть сделан в конфигурации закрытого ящика. Конструкция представляет собой полностью закрытый корпус, в который установлена динамическая головка. Такая низкочастотная колонка имеет небольшие размеры и обладает чётким и ярким воспроизведением басовых частот. Каждая басовая нота слышится чисто и отчётливо. Недостатком басовых колонок, в конструкции «закрытый ящик», является низкий КПД. Кроме того, при большой мощности динамика, звуковая волна, не имея выхода, повышает температуру внутри корпуса, что может негативно сказаться на работе динамика. Саб своими руками для дома, сделанный по схеме закрытого ящика, лучше использовать при небольшой мощности громкоговорителя. Важным при изготовлении самодельного сабвуфера является точный расчёт объёма корпуса и выбор материала для ящика. Рассматриваются следующие ошибки при изготовлении самодельного домашнего сабвуфера:
- Изготовление корпуса без расчёта
- Использование готовых чертежей из интернета
- Неправильный выбор акустической конструкции
- Неверное вычисление объёма ящика
Первую ошибку обычно совершают новички. Берётся материал, из которого без расчёта делается корпус произвольного размера. Считается, что динамик всё равно будет звучать. При этом в лучшем случае звук будет очень низкого качества, в худшем – динамик просто сгорит.
Использовать чертежи для изготовления домашнего сабвуфера своими руками, из интернета, можно, но здесь есть некоторые нюансы. Если использовать готовый чертёж, то нужно точно знать какой громкоговоритель использовал автор. Бывает так, что указаны размеры конструкции и диаметр динамической головки. Делать ящик по таким рекомендациям не стоит, поскольку динамиков конкретного размера существует очень много. Основное правило при изготовлении саба своими руками для дома – низкочастотная система рассчитывается не только под диаметр, а под конкретный тип динамической головки.
Каждый громкоговоритель имеет свои электромеханические характеристики, которые должны учитываться при повторении. Выбор акустической конструкции так же зависит от типа динамика. Некоторые модели прекрасно работают в закрытом ящике, другие, позволяют максимально реализовать свои возможности только с фазоинвертором. В чертеже домашнего сабвуфера учитывается только чистый внутренний объём, который исключает объём внутреннего пространства, занимаемый динамической головкой.
Корпус для домашнего сабвуфера своими руками
Чтобы сделать сабвуфер домой своими руками нужно выбрать конструкционный материал.Обычно для этого используется многослойная фанера или МДФ. Слои должны быть хорошо проклеены между собой. Такой продукт называется корабельная фанера. Толщина листа должна быть не менее 18 мм. Мелкодисперсная фракция (МДФ) обладает плотной структурой, не расщепляется и легко обрабатывается. Ящик для домашней НЧ системы можно сделать и из ДСП. Основной недостаток этого материала низкая влагоустойчивость. Собирать домашний сабвуфер удобнее всего на саморезах. Громкоговоритель большой мощности нужно крепить на закладных болтах с гайками, чтобы сильная вибрация не разрушила конструкцию. Все внутренние швы обрабатываются герметиком на основе силикона.
После сборки системы, её внутренний объем заполняется мягким демпфирующим материалом. Для этого удобно использовать синтепон. Внешняя отделка корпуса зависит от технических возможностей. Корпус можно обработать шпоном из дорогих пород дерева или обклеить специальной тканью – карпет.
Маленький сабвуфер своими руками для дома
Чтобы сделать домашний сабвуфер своими руками нужно определить назначение акустической системы. Обычно конструкции используются в следующих случаях:
- Малогабаритная колонка для компьютера
- Напольная система с хорошей отдачей
Акустика компьютера или ноутбука не обеспечивает нормального уровня басовых частот, что важно в игровом пространстве, поэтому геймеры часто используют дополнительную НЧ колонку. Часто бывает, что имеются домашние акустические колонки высокого класса от брендовых производителей, но басовых частот всё-таки недостаточно. В этом случае приходится приобретать НЧ систему или сделать сабвуфер для дома своими руками.
Акустическую низкочастотную систему для компьютера делают в конфигурации «замкнутый объем» Это означает применение динамической головки небольшого диаметра и ящик без фазоинвертора. Такая колонка может располагаться на столе или другом удобном месте. Размеры закрытого ящика рассчитываются по типу громкоговорителя. Обычно объем конструкции не превышает 6-10 литров. Сделать домашний сабвуфер можно из любого листового материала достаточной толщины.Можно встретить модели в корпусе из жёсткого пластика с заполнением внутреннего объёма акустически демпфером. Обычно мощность низкочастотного канала ноутбука недостаточна, поэтому можно сделать активный сабвуфер для дома своими руками. При небольшой мощности усилителя устройство обеспечивает яркие и густые басовые частоты.
Как собрать сабвуфер своими руками для дома
На современной элементной базе активный домашний сабвуфер своими руками сделать несложно. Нужно выбирать простые схемы с минимальным количеством дискретных деталей. Они не требуют регулировки и при правильной сборке начинают работать после подачи напряжения питания.
Схема активного сабвуфера своими руками для дома выполнена на интегральной микросхеме TDA2030А. При напряжении питания 30 вольт, на нагрузке 4 Ома, усилитель выдаёт порядка 20 ватт выходной мощности. Для устройства не требуется двухполярный источник питания, что облегчает повторение схемы. Конденсаторы С4 и С7 должны быть плёночными. Микросхема должна быть установлена на радиатор площадью 150-180 см2. Параметры конструкции предназначены для подачи сигнала с линейного выхода ноутбука или компьютера.
Активный сабвуфер своими руками
Доброго всем дня дорогие друзья. Недавно пришел очередной клиент с заказом. Принес он с собой домашний сабвуфер в котором стоял только нч динамик. Усилители с трансформатором он заранее снял из ящика.
Головка достаточно мощная — 40 ватт! Было решено поставить недорогой усилитель с простой схемой включения.
Главное, чтоб усилитель активного сабвуфера питался от бортовой сети автомобиля (12 вольт).
Вариантов усилителей с такими требованиями море — остается только выбирать. На сей раз решил попробовать микросхему тда2004. Высококачественная стереофоническая микросхема, при мостовом включении обеспечивает мощность до 25 ватт на нагрузку 4 ом, если учесть, что головка у нас 3,2 ома, значит мощность повысится до 30 ватт или чуть больше.
Сразу была собрана мостовая схема усилителя, собран усилитель навесным монтажом, дефицитных деталей в схеме нет, емкость выходного конденсатора заменена на 1 микрофарад для повышения низких частот.
От низкочастотного фильтра на сей раз было решено отказаться, поскольку клиент не требовал только <бассы>.
Теплоотводом служит радиатор от компьютерного процессора.
Конденсаторы фильтрации питания на 16 вольт 3300 микрофарад.
Дроссель для фильтрации помех намотан на ферритовом кольце от компьютерного блока питания, содержит 30 витков провода с диаметром 0,8 миллиметр.
Позже расиаатор был прикреплен на дно ящика при помощи силикона, затем для прочности был залит клеем момент.
Регулятор громкости имеет сопротивление 47 килоом, хотя можно использовать регуляторы с сопротивлением от 10 до 200 килоом. Выключателем питания служит заводской выключатель сабвуфера, который служил как выключатель сетевого питания.
Усилитель мощности активного сабвуфера (микросхему) можно заменить на тда2005, выходная мощность при этом почти не пострадает, схема включения та же, что и у микросхемы тда2004. После завершения всех работ, все детали тщательно были оформлены силиконом для прочности, затем крышка ящика была закрыта. Для начала усилитель был включен от блока питания на 14 вольт, заработала на ура, высоких частот почти нету, четкие и глубокие низкие частоты, достаточно громкий и качественный звук.
Затем самодельный активный саб был установлен в машине клиента, установка очень простая, нужно подключить только плюс и минус питания, также через один провод подать звуковой сигнал на вход усилителя (на вход регулятора громкости).
В машине усилитель вел себя тоже замечательно, благодаря качественной фильтрации шум от двигателя никак не проникал в звук усилителя.
Понравилась схема — лайкни!
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ
Смотреть ещё схемы усилителей
УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
Самодельный сабвуфер на ScanSpeak 22W/4534G00 (часть 1)
Наступило время, когда мне стало не хватать основательной НЧ составляющей в звучании имеющихся у меня на тот момент полочных АС. И как только появилось свободное время я решил взяться за постройку активного сабвуфера. В этом посте подробно расскажу о процессе конструирования сабвуфера на динамике ScanSpeak 22W/4534G00.
В итоге хотелось получить «музыкальный» сабвуфер с убедительным и небубнящим басом, который будет хорошо интегрироваться с полочными АС, играющих от 50-60 Гц.
У меня уже имелся опыт конструирования сабвуферов с разными видами акустического оформления: ЗЯ, фазоинвертор, бандпасс 6-го порядка. Бандпасс отпал сразу, ввиду того, что он не способен воспроизводить быстрый и четкий бас и подходит разве что для SPL-щиков и воспроизведения спецэффектов кино. ЗЯ требует большого объема корпуса, поэтому решил остановиться на фазоинверторе.
При выборе НЧ драйвера руководствовался следующими критериями:
- Диаметр 8 дюймов.
- Частота резонанса < 30 Гц
- Низкая добротность (чтобы минимизировать эффект «гудения»)
Качество изготовления на высоте!
Пока ждал доставку драйвера, занялся расчетом корпуса сабвуфера.
Расчет выполнял в программе WinISD. Частоту настройки фазоинвертора задал чуть выше резонансной частоты(fs) динамика — 32 Гц (измеренная fs динамика равнялась 31 Гц). В результате получились следующие значения объема корпуса и длины 2-х труб фазоинверторов:
Корпус решил делать в форме усеченой пирамиды (из эстетических соображений, т.к. на частотах ниже 200-300 Гц форма корпуса практически не влияет на АЧХ). Внутренние размеры пирамиды: длина верхних граней 30 см, нижних 42 см, высота 45 см.
Ниже приведены размеры корпуса с учетом того, что он будет сделан из 18 мм фанеры:
Усилитель мощности взял от старого сабвуфера (70 Вт). Корпус с динамиком выкинул, а усилитель давно валялся без дела. Его я и решил задействовать. Несмотря на Made in China, схемотехника у него очень хорошая: тороидальный трансформатор, выходной каскад на мощных транзисторах, защита от перегрузки и короткого замыкания.
Пока на этом все. Во второй части расскажу подробнее об особенностях изготовления корпуса.
Простой самодельный усилитель для сабвуфера
Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.
Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:
- Усилитель мощности низкой частоты.
- Фильтр низких частот.
- Преобразователь напряжения.
Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.
В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.
Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.
В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.
Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.
Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.
Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.
Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.
Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.
Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие. При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.
Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.
Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.
Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.
К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.
Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.
Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ
АВТОР: АКА КАСЬЯН.
Сабвуфер своими руками, страница
Проектирование и создание собственного сабвуфера для вашей аудиосистемы может быть отличным способом улучшить ее звук. Создать собственный сабвуфер на самом деле не так уж и сложно (особенно если у вас есть родственник или друг, который сделает за вас столярку!), и является отличной отправной точкой для начинающий конструктор динамиков своими руками.
Зачем нужно делать сабвуфер? Ну, откровенно говоря, большинство громкоговорителей, особенно маленькие, просто не способны воспроизводить более низкие басы частоты (независимо от того, что заявлено в технических характеристиках).Если громкоговорители разряжены от попытки воспроизвести низкие басовые частоты, они будут звучать лучше на большей громкости уровни. Наконец, сабвуфер можно расположить в любом месте в зоне прослушивания, что дает вам гораздо больше гибкости в размещении основных громкоговорителей навсегда звук.
Рассматриваются несколько типов систем сабвуферов. на этом сайте, в том числе запечатаны, портированы, полосовой пропускания, пассивного излучателя и системы линий электропередачи. Также включено информация, которая поможет вам выбрать систему который наилучшим образом соответствует вашим потребностям, спроектируйте и создайте сабвуфер, который отвечает вашим потребностям и методам, которые можно использовать, чтобы получить максимальную отдачу от строить.Также освещены несколько проектов. этот сайт, на всякий случай, если вы ищете какие-то идеи. Также охвачено на этом сайте проектирование сабвуферов для автомобиля использование аудио.
Не заинтересованы в создании собственного сабвуфера? Ну а информация на этом сайте все еще может помочь. Чем больше вы знакомы с конструкцией сабвуфера концепции, тем лучше вы будете в поисках сабвуфера (или сабвуферы) для стереосистемы или домашнего кинотеатра.
Примечание. Для использования любых приведенных уравнений или таблиц на этом сайте вы ДОЛЖНЫ предоставить параметры T / S для драйвера, который вы хотите использовать.Если эти параметры не были указаны, когда вы приобрели драйвер, или вы считаете, что они могут быть неправильными, лучше всего измерить их, прежде чем выбирать, что делать с водителем.
Брайан Стил
31 января 2019
THOR — сабвуфер
| Введение | Оценки | Дизайн | Измерение | Выравнивание |
THOR-ORION xo |
| Принадлежности | SPL
пределы |
Часто желательно добавить к звуковой выход существующей акустической системы.Установки домашнего кинотеатра обеспечивают сигнал низкочастотных эффектов (LFE) для таких звуков, как шаги динозавра и взрывы. Здесь количество басов часто важнее качества, чтобы потрясти дом и вселить первобытный страх. Для воспроизведения музыки высокий точность и разрешение баса наиболее желательны. К сожалению, это часто ухудшается из-за низкочастотных резонансов помещения. Чтобы уменьшить их влияние, я выбрал НЧ-динамики с открытой перегородкой для PHOENIX система.
Комнатные режимы не могут существуют, когда 1/2 длины звуковой волны превышает самый длинный размер комнаты. Если это составляет 7,5 м (24,6 фута), тогда длина волны будет 15 м, а самая низкая частота моды составляет 343 м / с / 15 м = 23 Гц. Ниже этой частоты диапазон низких частот может увеличиваться из-за к комнатному усилению, если НЧ-динамик монопольный. Для дипольного НЧ-динамика отклик может оставаться ровным или падать, в зависимости от жесткости поверхностей помещения и отсутствия любые проемы. Таким образом, возникнут ситуации, когда добавление монополя НЧ-динамик ниже 40 Гц или около того, в диапазоне, где мало резонансов в помещении, может добавляют реализма звуковоспроизведению.
Монопольный закрытый низкочастотный динамик THOR предназначен для увеличения дипольный низкочастотный динамик или любой другой динамик с точным, негромким суббасом желательно. Этот низкочастотный динамик требует собственного усилителя мощности и полагается на электронный эквалайзер для низкочастотной характеристики. Это просто построить. Описание процесса проектирования может служить примером того, как учитывать для разных динамиков и размеров кабинетов, если у вас есть собственный вуфер дизайн.
Это проект DIY для любителей музыки. любитель. Стоит ли вам рассматривать возможность использования моего дизайна частично или полностью в коммерческих целях? цели, то свяжитесь со мной для получения разрешения и договорного соглашения перед использованием любого из предоставленная информация.
| Введение | Оценки | Дизайн | Измерение | Выравнивание |
THOR-ORION xo |
| Принадлежности | SPL
пределы |
Покупаете наборы для сборки сабвуфера?
Создайте свой собственный сабвуферДобейтесь идеального звука и создайте свой собственный сабвуфер с помощью наборов для самостоятельного изготовления сабвуфера от SoundImports.Мы предлагаем пакеты для сабвуферов от 6½ до 18 дюймов. Пакеты полны и предлагают вам высококачественные сабвуферы с глубокими басами для оптимального звука. Наши самодельные сабвуферы производятся под брендом Denovo Audio. Благодаря высококачественным деревянным комплектам от Denovo Audio вы будете годами наслаждаться (звуком) от своего самодельного сабвуфера.
Полный комплект для сборки сабвуфераSoundImports предлагает вам полные пакеты, с помощью которых вы можете собрать свой собственный сабвуфер.В комплект поставки входят качественные вуферы, прочный корпус и хорошие усилители. С полными пакетами сабвуферов DIY от SoundImports вы можете создать свой собственный сабвуфер для получения оптимального звука и с таким дизайном, который вам нужен.
Высококачественные шкафы для сабвуфера своими рукамиВ комплекты сабвуфера входят соответствующие шкафы для сабвуферов. Шкафы точно скроены, а необходимые отверстия и фрезерованные края уже выполнены. Можно легко собрать корпус.Шкафы для сабвуферов отличаются высоким качеством и высокой степенью жесткости. Поэтому они предлагают вам фантастический звук. Вы можете отделать корпус по своему желанию, чтобы ваш сабвуфер стал именно таким, каким вы его хотите.
Сабвуферы своими руками с лучшим звукомВы можете выбрать один из различных пакетов самодельных сабвуферов. Все пакеты оснащены качественными низкочастотными динамиками от 6,5 до 18 дюймов. У нас есть сабвуферные пакеты с одним или двумя вуферами.Выберите подходящий вам пакет и приступайте к созданию сабвуфера.
Создайте другие колонки в дополнение к вашему сабвуферуПомимо создания сабвуферов, вы также найдете на SoundImports наборы для самостоятельной сборки колонок для полочных, напольных и портативных колонок. Это позволяет создать собственный звук, полностью соответствующий вашим пожеланиям и вкусу.
Сделай сам, усилитель сабвуфер 1000 Вт
Как и мой 6-канальный усилитель , это еще один с 2008 по 2009 год.Что, как сейчас кажется, было, пожалуй, самым продуктивным периодом для меня в этом проекте. Фактически, у меня это в основном было закончено, и я использовал его задолго до того, как сделал 6-канальный.
Идея этого усилителя сабвуфера заключалась в создании такого усилителя, который был бы способен производить 1000 Вт (среднеквадратичное значение) при нагрузке динамика 2 Ом. Не то чтобы я думал, что мне действительно нужна такая большая мощность, но это похоже на ту гладкую маленькую спортивную машину с огромным двигателем. И на самом деле он не так много производит с трансформатором, который у него есть сейчас, но может, с более мощным блоком питания.Как и сейчас с трансформатором на 850 ВА, усилитель легко выдает мощность свыше 500 Вт при нагрузке 4 Ом.
Я начал с того, что определил, что, по моему мнению, будет подходящим радиатором, и разместил на нем транзисторы выходного каскада, чтобы получить представление о схеме:
Показаны девять пар, но я остановился на восьми. Это дополнительные устройства MJL21193 / 94, высокого напряжения (250 В постоянного тока) и высокой мощности (200 Вт).
К сожалению, я потерял часть оригинальной документации для этого усилителя, но у меня есть то, что, как мне кажется, очень близко к окончательной схеме для этого усилителя:
Это типичный усилитель класса AB с тремя каскадами: входным каскадом, каскадом усиления напряжения и выходным каскадом.Очевидно, что выходной каскад доминирует в этом усилителе и настроен по схеме «тройного Дарлингтона» с парой предварительных драйверов, парой драйверов и 8 выходными парами. Оглядываясь на это, я вижу только одно, что нужно добавить, а именно пару встречных диодов, включенных параллельно с R42. R42 поднимает входное заземление над общим заземлением, чтобы предотвратить образование контуров заземления (гудение), и оно может сгореть без диодов. См. Для примера схему для 6-канального усилителя (на нем R25).
Очень похоже на конструкцию усилителя для 6-канального усилителя, я сделал и этот усилитель и внес несколько изменений в процессе его сборки и тестирования.
В какой-то момент у меня возникла интересная идея использовать радиатор в качестве силовых шин для усилителя, поэтому я разрезал его пополам:
и склеил его вместе с помощью толстого куска пластика между ними в качестве изолятора. Затем я прикрепил транзисторы без изоляторов (слюдяных шайб) к каждой стороне и припаял провод 12 калибра, чтобы соединить вывод базового вывода каждого из них.Задняя часть каждого транзистора изготовлена из чистого металла и подключена к коллектору, поэтому он будет получать питание непосредственно от радиатора:
Преимуществом этого является лучшая теплопроводность, но это усложняет сборку, поскольку радиаторы теперь выдерживают в общей сложности 140 В постоянного тока (+70, -70).
Поскольку это довольно маленький радиатор для такой большой мощности, я подумал, что было бы разумно встроить вентиляторы с регулируемой температурой, которые включались бы, если становилось слишком жарко:
Как оказалось, два спереди мне не понадобились, и позже я их удалил.Я оставил один сзади (красный), который работает постоянно, но при пониженном напряжении, чтобы его замедлить.
Основное охлаждение усилителя — это дымоход. Идея состоит в том, что по мере того, как радиатор нагревается, нагретый воздух прямо над ним поднимается по этим трубам и выходит через верхнюю часть корпуса, втягивая холодный воздух снизу:
Звучит немного неправдоподобно, но поверьте мне, это работает. Трубы, которые я использовал для этого, были вырезаны из старого алюминиевого скиммера для бассейна.Я установил их в плотно прилегающие отверстия в алюминиевой пластине внизу и в листе фанеры вверху:
При изготовлении корпуса снимков не делал. Идея заключалась в том, чтобы он был похож на корпус компьютерной башни (интересно, потому что в то время мой компьютер был в корпусе HTPC, который я сделал, похожим на приемник). Я сделал основную часть его из ДВП толщиной 1/4 дюйма, и здесь я фрезерую прорези по бокам, используя шаблон и триммер для ламината, для которого я сделал основание для погружения:
Вот посмотрите, как я прорезаю спереди пропилы, чтобы он изгибался:
Покрытие — глянцевый черный, чтобы добиться этого, я нанес несколько слоев обычной черной краски для ржавчины.Вот это ведро для получения последних слоев после разрезания прорезей:
После того, как краска высохла, я нанесла несколько слоев поли (глянца) на водной основе и дала ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем стереть лак. Я начал с зернистости 1000 и довел до зернистости 2000, прежде чем полировать полировальной пастой:
Не самая лучшая фотография, но поверьте мне — она была чертовски блестящей.
Тем временем я тестировал и отлаживал конструкцию усилителя, чтобы убедиться, что он работает стабильно.Каким бы впечатляющим ни выглядел внешний вид, в ходе этого проекта большую часть времени занял именно он:
Я сделал выключатель питания с помощью штатного выключателя, установленного в этой коробке, с пластиковым кольцом, которое светится:
Частей:
В собранном и запущенном виде, сидя на сабвуфере, с которым он используется, я проверяю, насколько он нагревается, с помощью температурного датчика на своем мультиметре:
Зонд проходит через одну из труб дымохода, чтобы коснуться внутреннего радиатора.
Вероятно, лучшая фотография, которая у меня есть после того, как она была (в основном) закончена, еще в 2009 году:
А как выглядит сегодня:
Внешний корпус получил некоторые потертости и царапины из-за того, что его не передвигали без защиты, и он немного пыльный. Но насколько мне известно, усилитель все еще работает, и я попробую его на следующей неделе или около того.
Я снял видео, разбирая усилитель, чтобы заглянуть внутрь:
И снова соедините это в другом видео (предупреждение: в этом видео есть «плохие» слова):
Как сделать изолирующую подкладку для сабвуфера
ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДКЛАДКА ДЛЯ СДЕЛКИ
Сегодняшний гостевой пост написал моя лучшая половина, Мэтт! В понедельник я поделился тем, как выглядит кинозал, но он зашел сегодня, чтобы рассказать, как мы сделали так, чтобы это звучало потрясающе.Убери это Мэтт ……
Видя, как Стефани обычно пишет все (в конце концов, это ее блог), я подумал, что у меня тоже должна быть возможность внести свой вклад.
Короче говоря, мы были в процессе ремонта нашего подвала с новой блестящей покраской и новой конфигурацией объемного звука. В среднем мы, вероятно, смотрим около 5-7 фильмов в неделю, поэтому звук является ключевым моментом. У нас в подвале установлена система объемного звучания 7.1 (7 динамиков и 1 сабвуфер).Вы должны простить меня, но мне нужно немного поработать и описать систему в кратких деталях, прежде чем двигаться дальше — наберитесь терпения.
Все работает от ресивера Denon AVR-791, который мне очень нравится. Моя колонка центрального канала (откуда идет большая часть диалогов) — это Klipsch KC-25, а мои передние левая и правая колонки — напольные колонки Klipsch KF-28. Это то место, откуда поступает большая часть энергии в системе, поэтому для меня было важно иметь хорошие, чистые звуковые колонки.В частности, KF-28 имеют отличное звучание.
Для левой и правой колонок объемного звучания я в конце концов выбрал 2-полосные колонки Klipsch KS-14. Ваше окружение излучает большую часть вашего «движущегося звука». Например, если в фильме проезжает машина, вы услышите, как она движется слева направо по всей вашей комнате. Термин 2-полосный просто означает, что в каждом основном динамике есть 2 отдельных динамика. Это дает динамикам больше движения и досягаемости в вашей комнате.
Мои тыловые колонки объемного звучания слева и справа — это полочные колонки Polk Audio TSi 100.Я купил их много лун назад, и, хотя они не соответствуют остальной части моей установки, они звучат превосходно — и к тому же имеют красивую отделку из вишневого дерева. И последнее, но не менее важное: у меня есть Klipsch SW-450 для моего сабвуфера (сабвуфер воспроизводит все басы или низкие частоты в вашем объемном звучании; другими словами, это чрезвычайно важная часть вашей системы).
Я заменил сабвуфер Polk Audio этим новым монстром, и у меня сразу же возникла проблема: моя комната вибрировала.Это приводит нас к моему избранному проекту — изоляционной прокладке для сабвуфера своими руками.
Я провел много онлайн-исследований о способах устранения вибрации в комнате от сабвуфера. Я все время приходил к чему-то, что называли изоляционной прокладкой . По сути, такая установка поднимает ваш сабвуфер над землей примерно на 2–3 дюйма. Это в сочетании с тяжелым ковровым покрытием и звукоизоляцией под ним должно было значительно снизить вибрацию в комнате.
По сути, размещение сабвуфера на земле может создать множество проблем из-за нежелательной вибрации и общей «гулкости».«Мы можем позволить себе роскошь жить в доме и не беспокоиться о соседях, поэтому объем не является проблемой. Жильцам квартир здесь следует быть особенно осторожными, так как нет ничего хуже, чем иметь внушающую трепет обстановку, но не использовать ее благодаря совместному использованию пространства.
Я обнаружил, что вы можете купить несколько разных типов в Интернете по цене от 50 до 100 долларов (в основном у Auralex), но у меня это не сработало. Я только что потратил значительную часть своих с трудом заработанных денег на модернизацию своей системы, поэтому решил построить свою собственную изолирующую прокладку.
Назначение изолирующей прокладки в названии: она предназначена для изоляции низких частот от поверхностей вокруг сабвуфера . Поднятие его над землей позволяет басу добраться до зрителя, а не до стен, вентиляционных отверстий и дверей в вашей комнате.
Итого: до 40 долларов
1. Я начал с того, что положил МДФ на землю и поместил свои 2X3 6 дюймов с обеих сторон. Я нарисовал карандашом линии, чтобы отметить места, где 2×3 будут сидеть на МДФ.Затем я применил Liquid Nails к 2×3, создав зигзагообразный узор.
2. Затем я выровнял 2×3 (с помощью Стефани) и плотно прижал их к МДФ. Я вытер излишки клея и дал им высохнуть около 15 минут. Затем я сделал карандашные отметки на основаниях размером 2×3 каждые 2 дюйма или около того. Это были бы мои грубые позиции для моих винтов для гипсокартона. Затем я просверлил винты, чтобы надежно закрепить и прикрепить 2×3 к МДФ. Эта часть была громкой и длинной, но важно закрепить эти доски.
3. После того, как винты были ввернуты, мы перевернули подушку наверх. Я покрыл нижнюю часть ковра и верхнюю часть МДФ клеем 3M (кстати, классная штука!) И оставил их на 2 минуты, прежде чем выровнять ковер и плотно прижать его к МДФ. Он прилипнет быстро, но будьте осторожны: спрей 3M имеет сильный запах. Если будет хороший день, я бы порекомендовал опрыскать его снаружи — мы этого не сделали! Даем ковру снова постоять минут 15.
4. Как только ковер приклеился, мы выломали наш верный пистолет для скоб.Я перевернул подушечку и сложил лишний ковер на дно. Как только он был затянут, я вставил большое количество скоб, чтобы убедиться, что он надежно и плотно прилегает. Я повторил шаг с противоположной стороны. Затем у нас было немного лишнего на передней стороне прокладки, поэтому мы сложили ее и прикрепили скобами к передней части (Стефани использовала черный шарпи, чтобы раскрасить скобы — какая женщина!).
5. Как только ковер был закреплен, я решил использовать купленную мной звукоизоляцию Auralex, чтобы заполнить середину нижней стороны подушки (между 2×3).Я уже купил немного для комнаты, поэтому не могу сказать, как бы он звучал без него, но вы всегда можете попробовать это для начала. Эти вещи могут быть дорогими, но я считаю, что вы можете купить их в небольших количествах на Amazon. Я отрезаю кусок по размеру с помощью хлебного ножа (вам нужно было использовать что-то с зубьями, например, этот или электрический нож для разделки). Мы снова выделили дурно пахнущий клей 3M и распылили как нижнюю часть прокладки, так и звукоизоляционную пену. Через 2 минуты я плотно и плотно вдавил пену в разрез.Я перевернул его, и все было готово.
Я могу поручиться за качество изоляционной прокладки. С того момента, как я снова надел сабвуфер и просмотрел несколько моих любимых blu-ray-лучей, я услышал разницу в комнате. Басы были громче, но четче. Это больше не было грязным звуком, и я покончил с вибрацией в комнате. Очевидно, что все комнаты разные, и вам может потребоваться дополнительная работа, чтобы сделать комнату более тесной. Однако примерно за 35 долларов вы не ошибетесь, сделав свою собственную изолирующую прокладку.Для энтузиастов домашнего кинотеатра или для жителей квартиры с ограниченным уровнем шума изоляционная прокладка просто необходима!
Самодельный корпус для сабвуфера с портами от Шона Эвелиха на Coroflot.com
Старший промышленный дизайнер
Fairfield, CT
сен 2014 — настоящее время (6 лет 8 месяцев)
Промышленный дизайнер для творческой разработки новых продуктов и упаковки.Участвует во многих частях процесса проектирования, включая мозговые штурмы, генерацию концепции, рисование и создание цифровых эскизов, создание макетов, изучение потребителей, а также окончательную визуализацию и создание презентаций.
Рабочие исследования
Университет Бриджпорта
сен 2011 — настоящее время (9 лет 8 месяцев)
Помощник учителя рисования — уровень 1,2,3,4Широкоформатный плоттер и принтер (Printmeister)
Помощник по графическому дизайну
Внештатный дизайнер в Photoshop
Дерзкий дизайн
май 2010 — настоящее время (11 лет)
Автомобильные и прочие мелочи Photoshop концерты
Стажер-дизайнер
Fairfield, CT
март 2014 — сен 2014 (6 месяцев)
Стажер промышленного дизайна в отделе создания эскизов и концепций.
Летняя практика
Уолкотт, Коннектикут
июл 2013 — сен 2013 (2 месяца)
Проектирование, проектирование и организация всех частей и деталей твердых конструкций, используемых и производимых в местном цехе металлообработки.
In class партнерство с Unilever
Unilever
2012 — 2012
Член Diner Team
Lake Compounce
Бристоль, Коннектикут
май 2009 г. — август 2010 г. (1 год 3 месяца)
Dayton Audio 15-дюймовый сабвуфер эталонной серии и шкаф в комплекте
Dayton Audio 15-дюймовый эталонный сабвуфер серии HO и кабинетный комплектКупить 3.0 кубических футов вместе с 15-дюймовым сабвуфером Dayton Audio RSS390HO-4 и сэкономьте более 30 долларов от первоначальной розничной цены.
О корпусеЭтот конкретный шкаф разработан специально для Dayton Audio 15 «. Сабвуфер серии High Output, но работает с любым сабвуфером с общим диаметром 15-3 / 8 дюймов или меньше и с требованиями к вырезу 14-1 / 16 дюймов или меньше. Герметичный дизайн корпуса создает систему сабвуфера с критическим демпфированием при использовании с Dayton Audio RSS390HO-4.
Во время производственного процесса с ЧПУ на задней панели врезаются дадо вальцовки для точного выравнивания панели. Уникальная двухкомпонентная скоба повышает жесткость, не влияя на характеристики сабвуфера. Обе боковые панели имеют удлинители с пазами 3/4 дюйма с углублениями для идеальной установки первой части двухэлементной перегородки двойной толщины. Установка пластинчатого усилителя упрощается, если следовать внутренней направляющей с разметкой с помощью лобзика и изменять одну из
Конечным результатом является герметичный корпус сабвуфера без резонанса, специально созданный для извлечения максимальной производительности из 15-дюймового сабвуфера Dayton Audio серии High Output Reference.Все, что осталось сделать, это закончить его, чтобы он соответствовал вашему декору, или раскрасить, чтобы выделиться. Когда ваши друзья спрашивают об этом, вы получаете удовольствие сказать: «Я сам построил!»
Технические характеристики: • Толщина панели: 3/4 дюйма, передняя перегородка — 1-1 / 2 дюйма • Материал панели: древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) • Готовый чистый объем шкафа (за вычетом двойной толстой перегородки, распорок и низкочастотного динамика объем): 3,0 кубических фута • Внешние размеры: 19,25 дюйма В x 19,25 дюйма Ш x 20 дюймов Г • Углубление для сабвуфера: 7/16 дюйма • Вес: 52 фунта.• Сделано в США.
О сабвуфереСабвуферы серии Dayton Audio Reference переносят качество и характеристики широко известной линейки RS в область сабвуферов. Как и в случае с остальными сабвуферами серии Reference, основное внимание в этих сабвуферах уделяется сверхнизким искажениям. Второе, третье и межмодуляционные искажения поддерживаются на чрезвычайно низком уровне за счет использования трех путей короткого замыкания в конструкции двигателя.
Прочная крестовина из арамидного волокна и обширная вентиляция обеспечивают тихий и равномерный ход.Черный анодированный диффузор, резиновая окантовка и специальная корзина придают этому динамику уникальный высококачественный вид. Выберите версию с высокой выходной мощностью для автомобильных систем или для домашних сабвуферных систем с эквалайзером высокой мощности.
Технические характеристики: • Допустимая мощность: 800 Вт RMS / 1600 Вт макс. • VCdia: 2-1 / 2 дюйма • Le: 1,83 мГн • Импеданс: 4 Ом • Re: 3,3 Ом • Частотная характеристика: 21-600 Гц • Fs: 24 Гц • Вес магнита: 150 унций • SPL: 87 дБ 1 Вт / 1 м • Vas: 3,87 фут3 • Qms: 4,48 • Qes: 0.42 • Qts: 0,39 • Xmax: 12 мм • Размеры: Общий диаметр: 15,29 дюйма, Диаметр выреза: 14,01 дюйма, Глубина: 7,01 дюйма.
Подробнее о продукте | ||
|---|---|---|
| Марка | Parts Express | |
| Модель | 300-7093 | |
| Номер детали | 300-7093 | |
| UPC | 848791000782 | |
| Вес | ||
| Размеры шкафа (ВхШхГ) | 19. | |