Съемник направляющих втулок клапанов своими руками: Запрессовка направляющих втулок клапанов. Впускной коллектор

Содержание

Запрессовка направляющих втулок клапанов. Впускной коллектор — профилактика

После сборки блока пришло время ремонта гбц для начало это будут направляющие клапанов .Если увеличенные зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов не удается устранить заменой клапанов, придется заменять направляющие втулки клапанов., для этого понадобится (молоток, оправка для вы прессовки направляющих втулок (стержень надлежащего диаметра).

для начала разбираем гбц то бишь клапана после снятия клапанов Переворачиваем головку блока цилиндров и легкими ударами молотка через оправку выпрессовываем направляющую втулку в сторону привода клапанов. см на фото ниже .

После этой операции можно приступать к запрессовки новых направляющих .для лучьшего эфекта нужно нагреть гбц и зарание положить напровляшки в морозилку, есть много разных способов нагреть гбц например нагреть в духовой печи на плитке, на газу и т.д я грел гбц в воде налил в ведро горячую воду и начал греть лампой потом опустил гбц в воду на митут 5 в это время достал направляющие из холодильника прежде чем запрессововать помазал напровляшку маслом, потом достаем гбц из воды и устанавливаем новую направляющую втулку в отверстие под неё и легкими ударами молотка через оправку запрессовываем втулку до упора стопорного кольца в плоскость головки блока цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ Направляющие втулки клапанов нужно запрессововать с надетыми стопорными кольцами. Направляющие втулки впускных клапанов короче втулок выпускных клапанов. На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у направляющих втулок впускных клапанов — до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов — по всей длине отверстия.

После запрессовки разверните отверстия в направляющих втулках:— впускных клапанов — до диаметра 8,022-8,040 мм; — выпускных клапанов — до диаметра 8,029-8,047 мм.

Направляющая втулка служит определенным каналом для хода клапана. Ее замена в гаражных условия практически не возможна, поскольку требуются специальные знания, навыки и инструмент, но все-же автомобилисты умудряются это делать. Конечно, рекомендуется проводить замену направляющих втулок ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем на специализированных автосервисах. Этот процесс довольно сложный и займет день, а то и два.

Видео о замене направляющих втулок и о том, как распознать поддельную запчасть:

Видео материал расскажет, как провести замену направляющих втулок, приведены рекомендации и советы.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

своевременность замены и качества моторного масла;
температурный режим работы ДВС;
качество горючей смеси;
исправность системы питания;
правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Причины выхода из строя

Причин выхода со строя направляющих втулок мало, поэтому рассмотрим каждую по отдельности:

Износ или выработка внутренней поверхности. В процессе эксплуатации наружная часть клапана трется о внутреннюю часть направляющей втулки, при этом хоть и присутствует смазка, но выработка все равно идет. Для мотора 2112 ресурс этих изделий составляет 200 000 км согласно сервисным мануалам завода изготовителя.
Нередко, замене направляющих втулок способствуют гнутые клапана. Зачастую на внутренней поверхности появляются задиры, но деформация втулки или ее разлом тоже встречаются.
Недостаточная смазка или малый уровень масла также сказывается на внутренней поверхности втулки, где образуется большая выработка и клапан начинает болтаться.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

сизый дым из выхлопной трубы;
повышенная дымность работающего двигателя;
нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
наличие на юбке или резьбе масла.

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Поскольку масло может проникать в камеры также по вине цилиндро — поршневой группы, необходимо провести диагностику, чтобы точно определить неисправность. В качестве примера предлагается взять популярный автомобиль ВАЗ 2106:

Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре. Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Как заменить клапанные втулки на ВАЗ 2106

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
Снимаем клапанную крышку.
Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
Снимаем коромысла и пружины.
Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Конструкция ГБЦ и клапанов

Функционирование клапанного механизма на машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 зависит от работы цепного привода (современные модели авто оснащаются ремёнными приводами).

Устройство головки блока цилиндров довольно примитивное: это сёдла, пружины, направляющие втулки. Захлопывание клапанов в системе осуществляется автоматически при помощи встроенных пружин. Чтобы в камеру сгорания не просачивалось моторное масло, на втулку крепится маслосъёмный сальник.

Схема головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Клапанный механизм работает в сложных условиях с высокими температурами и масляным голоданием. Основной его задачей является обеспечение герметичности всей системы. Проблемы в его работе могут стать причиной снижения мощности, повышения расхода топлива и быстрого износа ГРМ.

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей. Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны. Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку. Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

Как меняются направляющие клапанов. Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов

В ходе ремонта ГБЦ мне потребовалось заменить направляющие втулки клапанов. Ударные методы ремонта я не приемлю, поэтому решено было сделать винтовой выпрессовыватель «как у Травникова» , упростив конструкцию и адаптировав ее под свои задачи.

Тут есть нюанс — заводская технология замены направляек на моем моторе предусматривает извлечение и запрессовывание втулок в одну сторону, сверху вниз (в сторону камеры сгорания). Это несколько упрощает конструкцию приспособления, поскольку позволяет менять только сменные упоры, передающие усилие на втулку, а весь бутерброд в КС оставлять как есть. В то же время на самих направляющих втулках отсутствуют буртики либо стопоры, ограничивающие глубину запрессовывания, т. о. этот момент должен быть обеспечен инструментально в процессе работы.

Приняв во внимание эти особенности я изготовил такой вот нехитрый суповой набор:

Основа всего прибора — болт М14 с гайкой. Класс прочности подножный 8.8, на поверку его более чем достаточно для нормальной работы устройства. Метиз потребуется слегка доработать, выполнив в его торце глухое резьбовое отверстие М6 глубиной 10мм.

Шайба и гайка опять же подножные из ближайшего магазина крепежа, упорный подшипник с внутренним диаметром 15мм какой первый попался в Автоштампе, все остальные детали, кроме направляющей втулки из 12Х18Н10Т. Направляющая втулка с конусами нужна для центровки приспособления по седлу клапана, посему сделана из алюминия для исключения повреждения седла. Кроме того изготовление ее из мягкого металла позволяет закрыть глаза на неточность угла 45 градусов, этот момент перестает играть какую либо роль в работе устройства.

Неочевидные, но очень важные моменты: сменные ввертыши необходимы для правильного распределения усилия на втулку клапана при работе — маленькая используется при выпрессовывании, большая используется при запрессовывании и одновременно является кондуктором, обеспечивающим необходимую глубину установки втулок.

Порядок сборки устройства:

Усилия при выпрессовывании весьма небольшие, максимум усилия достигается при страгивании втулки с места, далее же все проходит без видимого напряжения. Я снял на видео работу девайса, но никак не выковырну его из старенького Айфона, так что придется подождать:) любуемся:

Ну и фотодоказательства работоспособности приспособления:

Процесс запрессовывания ничем не отличается от процесса выпрессовывания, кроме использования другого ввертыша. Запрессовывать нужно до упора торца ввертыша в посадочное место нижней тарелки пружины на ГБЦ.

Засим доклад окончен, любите свои моторы друзья! Пока!

Зачастую ремонтом автомобилей занимаются сами владельцы, приспосабливая для этого частные гаражные помещения. Особенно это касается отечественных марок машин, конструкция которых предусматривает ремонт основных узлов и механизмов. Не являются исключением ремонтные работы ответственных узлов двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров часто подразумевает замену направляющих втулок клапанов газораспределительного механизма, который отвечает за своевременную подачу воздуха и топливовоздушной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания.

ГБЦ – узел — крышка, функция которого — сочленение с блоком двигателя, закрытие блока от разнообразных неблагоприятных факторов. Это деталь сложной конструкции, созданная из дералюминиевого сплава или легированного чугуна. Внутренняя поверхность головки блока цилиндров имеет ровную, гладкую структуру, что показывает значимость данного узла. Нижнюю часть головки БЦ производят чуть шире для более надежного соединения с блоком цилиндров.

Признаки, указывающие на осмотр и необходимость замены направляющих втулок:

прослушивается посторонний стук в двигателе;
повышается расход масла;
наблюдается поперечный люфт клапана во втулке.

Часто понятия «выпрессовка

» и «
запрессовка
» деталей ассоциируют с термином «
демонтаж
» и «
монтаж
». Это не совсем правильно, так как демонтажные или монтажные работы больше относятся к свободно посаженным деталям, а вот выпрессовка или запрессовка — к деталям, установленным с натягом. Это более трудоемкий процесс.

Для процесса запрессовки и выпрессовки применяют разные по своей конструкции виды прессов: гидравлические, верстачные реечные, верстачные винтовые. У каждого пресса имеются свои функциональные возможности. Верстачные реечные и верстачные винтовые уместно применять для выпрессовки небольших деталей: втулок, пальцев, шпилек и т.д. Гидравлические прессы уместны при выполнении работ с большими деталями. Замена втулки клапанов. Для установления новых деталей требуется подготовить каждое гнездо — выпрессовать старые элементы.

Почему гильзы могут выйти из строя

Основной причиной выхода из строя направляющих втулок является их износ. В результате увеличивается расход смазочной жидкости, так как люфт деталей приводит к быстрому выходу из строя маслосъёмного колпачка и масло просачивается в камеру сгорания. В результате наблюдается образование нагара, нарушение температурного режима работы мотора, увеличение токсичности отработанных газов и поломка катализатора (если он в машине есть).

Изношенные втулки клапанов ВАЗ 2106

Своевременная замена моторного масла и правильная эксплуатация ДВС автомобиля позволяет продлить срок службы втулок и менять их каждые 180–200 тысяч километров пробега. Однако из-за зазоров клапанов и несоответствия моторного масла рекомендуемым нормам может произойти боковой износ втулок и снижение подвижности клапанов по оси штока из-за увеличения радиальной нагрузки на него. По этой причине после смены маслосъёмных колпачков обязательно проводят корректировку зазора в направляющих втулках. При слишком большом зазоре и выявлении люфта втулки в обязательном порядке меняют.

Способы выпрессовки и запрессовки втулок клапанов ГБЦ

Способ 1

. Самый распространенный, простой и неправильный метод — выбивание втулок с помощью молотка, зубила. Извлечение подобным способом втулок приводит к порче посадочного места в ГБЦ. Такой подход к ремонту чаще наблюдается у мастеров — самоучек.

Способ 2

. Использование специализированной латунной оправки вместо зубила почти полностью исключает риск повреждений газораспределительного механизма, но не даёт полной гарантии качества. Оправка должна быть расположена со стороны седла на направляющую втулку, которую в дальнейшем выбивают молотком.

Способ 3

. Применение специального съемника — это процесс, наиболее оптимальный при изъятии втулок. Правильный демонтаж и монтаж втулок. Основной проблемой при демонтажных работах втулок является снятие слоя металлической поверхности посадочного места. Для наилучшей выпрессовки необходимо нагреть головку блока до девяноста градусов. Перед монтажными работами новых направляющих будет правильнее выдержать их в масле в течение 5-8 минут для пропитки. Головка блока нагревается, а сами втулки охлаждаются с помощью жидкого азота или низких температур морозильной камеры.

Как самому заменить направляющие втулки с помощью оправки

Шаг 1. Выпрессовка втулок клапанов

Непосредственно перед разборкой втулок производится подготовка газораспределительного узла. Оправка для процесса выпрессовки имеет форму ступеней. Ступень крайне необходима, чтобы исключить процесс повреждения посадочного гнезда в ГБЦ. За счет небольшого диаметра оправка входит во втулку на 3-3,5 см. Расширение диаметра позволяет спокойно пройти сквозь гнездо в головку блока цилиндра.

Небольшой диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-3,5 см с зазором. Наибольший размер диаметра позволяет намного легче продвинуться через гнездо в ГБЦ. Стоит напомнить, что втулки из бронзы с легкостью демонтируются из головки по причине относительно слабого натяга при установочном процессе.

Для чего нужна направляющая втулка

Направляющую втулку вполне справедливо можно считать основным элементом, от которого зависит ресурс и правильная работа тандема «седло — клапанная тарелка». Материал, из которого изготовлена деталь и сама её конструкция в первую очередь нацелены на работу в условиях больших скоростях закреплённого в ней клапанного стержня, постоянных высокотемпературных нагрузок и практически полного отсутствия смазки в паре «клапан-втулка».

Причины и последствия деформации

Описанные условия приводят к тому, что в процессе работы мотора изнашиваются и направляющая втулка клапана, из-за чего со временем может нарушаться её соосность с клапанным стержнем. В дальнейшем деталь ещё больше разбивается и клапан начинает «гулять» и неплотно прилегать к своему седлу, а это, в свою очередь, приводит к разбитию фаски седла со временем. В качестве последствий можно получить прогар клапана и попасть на замену седла.

Внешний вид бронзовых направляющих втулок для моделей ВАЗ 2108–2109

Также из-за «гуляния» клапана в разбитой направляющей могут быстрее прийти в негодность маслосъёмные колпачки. Они просто не смогут удерживать масло при увеличившихся угловых смещениях клапанного стержня. Результатом будет попадание масла в двигатель, а если ещё учесть, что через разбитую втулку будет проходить масла больше обычного, то ситуация получается не из приятных. Увеличится нагар на клапанах и других деталях вокруг камеры сгорания, повысится уровень вредных выбросов выхлопных газов и можно получить преждевременно вышедший из строя каталитический нейтрализатор. И простой заменой маслосъёмных колпачков тут не обойтись, так как вскоре проблема снова вернётся.

Почему не стоит пренебрегать проверкой

В процессе ремонта двигателя его головке лучше уделить особое внимание. Нередко именно эта часть мотора виновна в том, что уровень компрессии в цилиндрах далёк от желаемого. Автомобилисты порой при ремонте ГБЦ ограничиваются только притиркой клапанов к их сёдлам, считая, что в цельнометаллических втулках особо изнашиваться особо-то нечему. В то же время проверить, насколько велик зазор между деталью и её клапаном будет совсем нелишним делом. Когда полученные цифры зазора выходят за рамки рекомендуемых автопроизводителем, то никакая притирка клапанов или замена маслосъёмных колпачков не уберегут от проблем в дальнейшем.

Материалы, используемые для изготовления втулок

Для изготовления втулок применяют материалы с хорошей износостойкостью и уровнем теплопроводности. Среди таких можно найти:

специальные сплавы чугуна;
бронзУ;
латунь;
металлокерамику.

По теплопроводности и себестоимости латунь наряду с бронзой находятся в лидерах, поэтому подавляющее большинство втулок изготовлено из сплавов этих металлов.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Большинство втулок имеют специальный опорный буртик на наружной стороне, призванный обеспечить надлежащую фиксацию детали по вертикали в ГБЦ. Если же деталь гладкая, то установка осуществляется с использованием специальной оправки.

Для впускных клапанов направляющие втулки не должны выступать, дабы не увеличивать аэродинамическое сопротивление впускного канала. Втулки выпускных клапанов призваны по максимуму «прятать» стержень клапана для сохранности последнего от воздействия высоких температур и лучшего отвода тепла.

Внешний вид и расположение направляющей втулки клапана в ГБЦ

Точность изготовления втулок очень высока. Это необходимо для получения максимально выверенной соосности и наилучшего прилегания клапанной тарелки и седла при функционировании двигателя. Снаружи корпус детали, которую предстоит запрессовать в ГБЦ, должен быть максимально чисто обработан, на нём должны отсутствовать какие-либо царапины или риски. Этим обеспечивается оптимальный отвод тепла от этой хапчасти в головку блока.

Видео: обзор направляющих втулок клапанов для ВАЗ 2108–2109

Причины поломки деталей и их последствия

Характерная особенность направляющих элементов заключается в том, что они не выходят из строя в один момент, а изнашиваются постепенно. Срок «жизни» деталей на авто бюджетной категории составляет от 180 до 300 тыс. км, а на более дорогих иномарках может достигать 1 млн км. На процесс износа влияет несколько факторов, могущих его ускорить:

качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Изношенная деталь характеризуется «разбитым» внутренним отверстием, в результате чего шток клапана начинает в нём слишком свободно ходить, а потом появляется люфт. Стержень перекашивается в процессе работы, а тарелка плохо совмещается с седлом, герметичность сопряжения постепенно теряется. Из камеры сгорания в механизм прорываются газы, а сверху попадает масло, в результате чего образуется нагар. Он тоже способствует ускорению износа, быстро приводя деталь в полную негодность.

Определение износа

Характер работы пары «клапанный стержень — втулка» обуславливает повышенный износ внутренней поверхности последней. Заметен он становится при длительном пробеге автомобиля (около 150 тыс. км.). В то же время использование масел низкого качества может существенно ускорить выработку ресурса втулок. Поэтому всегда перед их заменой желательно определить степень износа. Для этого есть два метода:

Набор из Нутромера и микрометра для определения износа втулок

Нутромер с индикатором часового типа для измерения зазоров между втулкой и клапаном

Замена направляющих втулок клапанов

Извлечение

Здесь настоятельно рекомендуется перед процедурой разогреть головку блока цилиндров где-то до 100 градусов по Цельсию. Алюминий, из которого изготовлена ГБЦ, имеет больший коэффициент расширения, чем материал направляющей втулки. Вследствие нагревания натяг соединения втулка-ГБЦ существенно уменьшается и направляющие можно спокойно, без повреждения посадочного места, выпрессовать лёгкими ударами молотка или кувалды.
Для извлечения применяют специальный инструмент-выколотку (оправку). Несмотря на свою узкоспециализированность и дороговизну, этот инструмент даёт возможность выпрессовки точно по оси направляющей втулки. Нередко опытные автомастера для подобных процедур обзаводятся пневмомолотками и специальными насадками-выколотками для них.

Инструмент для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок

Видео по выпрессовке

Установка новых

Перед тем как ставить новые запчасти, нужно определить значение фактического натяга. Для этого измеряется диаметр посадочного гнезда в ГБЦ и диаметр втулки. Разница между первым и вторым не должна превышать 0,03–0,05 мм.
В случае если гнездо заметно больше, чем выбранная для него втулка, то следует поискать деталь диаметром побольше. Если же диаметр гнезда недостаточен, то можно воспользоваться услугами сверлильного станка для его увеличения.
Перед процедурой запрессовки новых втулок головку блока цилиндров также необходимо нагреть. А вот новые запчасти вообще рекомендуют охладить в жидком азоте, что сильно уменьшит их внешний диаметр и позволит легче войти в расширенные от нагрева посадочные гнёзда, также снизит риск получения повреждений при запрессовке.
Но так как не у всех в гараже найдётся жидкий азот, то можно предварительно поместить новые втулки в морозилку. Опять же при наличии последней в зоне доступности. Для простоты, можно взять в качестве необходимой разницу температур между ГБЦ и направляющей втулкой равной 150 градусам Цельсия. Ещё при запрессовке втулок рекомендуют смазывать трущиеся поверхности жидким машинным маслом, особенно если детали не нагревались/охлаждались.
Сам процесс запрессовки проходит по тому же сценарию, что и выпрессовки. В качестве инструмента оправка и молоток (или пневмомолоток с насадкой). Далее, чередой последовательных ударов забиваем деталь в посадочное гнездо.

Видео по запрессовке

Инструменты и материалы

Замена направляющих втулок проводится с использованием следующего инструментария:

молоток;
развёртки на 8.022 и 8.028;
оправка для выпрессовки и запрессовки втулок.

Втулки меняют с помощью ступенчатой оправки — латунного либо бронзового инструмента. Упирается он в направляющую втулку, после чего она выбивается ударом молотка. Такой способ выпрессовки не так вредит ГБЦ, как использование обычного молотка и зубила. Специальный съёмник используется не только для снятия втулок, но и для их замены.

Ступенчатая оправка, используемая для выпрессовки направляющих втулок ВАЗ 2106

Лучшим инструментом для замены направляющих втулок является съёмник-выпрессовщик. Такие приспособления позволяют снимать втулки клапанов без повреждения посадочной плоскости на ГБЦ. Наличие этого инструмента позволяет избежать задиров и других дефектов ГБЦ, которые могут появиться при использовании оправки и молотка.

Съёмник-выпрессовщик для направляющих втулок ВАЗ 2106- универсальный инструмент

Финальная стадия — развёртки

Бывает так, что при установке клапанов они не входят в новые втулки. Это вызвано тем, что при запрессовке направляющие могут немного изменить свой внутренний диаметр. Здесь на помощь приходят развёртки, которыми наша запчасть растачивается до нужного диаметра. Применяем последовательно одну за другой по нарастающей. Параллельно снимаются замеры после каждого использования. Развёртки лучше брать сразу алмазные, так как стальные значительно быстрее приходят в негодность.

Развёртка направляющих втулок 8,022 мм

Как говорилось в самом начале, направляющие втулки клапанов, несмотря на их внешнюю кажущуюся простоту, являются одними из базисных элементов газораспределительного механизма. Понимание этого момента, а также возможных последствий в случае неисправности позволит сохранить немало нервов, времени и денежных средств.

Общее устройство втулок головки блока цилиндров

На современных машинах головки клапанов выполнены из специальных сплавов.

Направляющие втулки клапанов ВАЗ 2106

На ВАЗ 2109, к примеру, направляющие изготовлены из износостойкого материала и запрессованы в головку при высокой температуре, поэтому сменить их достаточно сложно. Но проводить процедуру замены всё же нужно, поскольку втулка, несмотря на её прочность, со временем изнашивается, теряя герметичность. Проблема особенно актуальна для двигателей с большим количеством клапанов.

Как заменить направляющие втулки клапанов

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.

Немного более правильным вариантом является использование специальной ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.

Содержание статьи

Как самому менять направляющие втулки клапанов

Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.

Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.

В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки легко удаляется оправкой.

Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга. Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм. Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.

Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.

Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.

Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.

Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0.02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.

Выпрессовка и установка направляющих втулок клапанов съемником

Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.

Работа со съемником предполагает:

под инструмент подкладывается втулка подходящего размера. Подбор такой втулки осуществляется с учетом того, чтобы при установке съёмника резьбовая часть вышла из направляющей клапана на 20-30 мм;
далее съемник устанавливается и фиксируется парой гаек, которые специально обточены. Также допускается использование одной гайки, если таковая предусмотрена конструкцией съемника;

следующим шагом становится необходимость придержать верхним ключом съёмник в его центральной части;
одновременно с этим нижним ключом выпрессовывается направляющая втулка клапана;

После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.

Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана.

Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя.

Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.

Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.

Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.

Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.

Руководство по замене направляющих втулок клапанов своими руками

Многие автомобилисты с приличным опытом езды, которые видели двигатель в разобранном виде, не подозревают о существовании таких деталей, как направляющие втулки клапанов. Причин две: они малозаметны даже на снятой головке блока цилиндров (ГБЦ) и служат довольно долго — 200 тыс. км и более, а потому редко обсуждаются в среде водителей. Но в результате износа эти неприметные детали всё равно приходится менять, что при желании спокойно делается в домашних условиях.

Зачем нужны направляющие втулки?

В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.

Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.

На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок

Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.

Слева втулка для выпускного клапана, справа — для впускного

Важный момент. Направляющие элементы для впускной и выпускной группы клапанов отличаются по конструкции, хотя внешне могут выглядеть одинаково (например, детали для российских автомобилей ВАЗ 2108—09). Разница такая: во втулке для выхлопного тракта масляная канавка выполнена по всей длине отверстия, а для впускного — только наполовину. А вот изделия для «классики» ВАЗ 2106 различаются и по размерам, при одинаковом диаметре выпускные элементы длиннее впускных.

Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые

Втулки выполняют следующие функции:

как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных

Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.

Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок

Причины поломки деталей и их последствия

качество применяемого моторного масла и своевременность его замены;
температурный режим работы силового агрегата, чем чаще мотор перегревается, тем быстрее изнашиваются трущиеся поверхности;
качество топлива и горючей смеси, чьи пары проникают в любые неплотности и вносят свою лепту в процесс медленного разрушения деталей.

Нагар на штоке разрушает втулку довольно быстро

Примечание. На рабочий ресурс всех элементов газораспределительного механизма также влияет исправность системы питания и зажигания. Когда в результате неполадок возникают хлопки в топливный либо выхлопной коллектор, то смазка между парой клапан — втулка смывается несгоревшим бензином, отчего несколько секунд механизм работает «на сухую».

Когда нужно менять направляющие?

Главный симптом, означающий, что втулки клапанов пришли в негодность, — повышенный расход моторного масла. Когда у штока появился поперечный свободный ход (люфт), то маслосъемные колпачки уже не в состоянии предотвратить проникновение смазки в цилиндры из верхнего моторного отсека, где расположен распределительный вал. Она протекает в увеличенный зазор между клапанным стержнем и внутренним диаметром втулки и беспрепятственно попадает в камеру сгорания.

Выходящий из выхлопной сизый дым — признак сгорания масла

Признаки потребления масла из-за проблем с направляющими такие:

сизый дым из выхлопной трубы от вылетающих продуктов горения смазки, постоянно попадающей в цилиндры;
машина практически не теряет в динамике, но дымит изрядно;
светлый «пушистый» нагар на электродах свечей зажигания;
на юбках и резьбовой части свечей наблюдается масло в жидком виде.

Совет. По нагару на свечах вы можете определить цилиндр, в который попадает наибольшее количество смазочного материала. Это пригодится для выполнения диагностики.

Это и есть масляный нагар на свече зажигания

Померьте компрессию в цилиндрах. Цель — убедиться в нормальном техническом состоянии поршневых колец.
Снимите клапанную крышку, ослабьте цепь и открутите шестерню распредвала, предварительно совместив метки.
Демонтируйте распределительный вал вместе с постелью и снимите коромысла. Разблокируйте пружины клапанов того цилиндра, чья свеча сильнее покрыта нагаром.
Аккуратно снимите сальник и рукой попробуйте покачать шток в стороны, одновременно двигая его вверх-вниз.

Чтобы ощутить люфт, клапан надо вытащить за шток и покачать в стороны

При наличии люфта можете смело продолжать разборку, поскольку для замены втулок необходимо снять головку цилиндров. Если вас не оставили сомнения, проверьте остальные клапаны, картина должна быть примерно одинаковой.

Порядок замены направляющих клапанов ВАЗ 2106

Вся процедура делится на несколько этапов:

Подготовка инструментария.
Частичная разборка двигателя, а именно — снятие ГБЦ.
Выбор и покупка новых деталей.
Демонтаж изношенных элементов и запрессовка новых.
Обратная сборка и запуск мотора.

Первым делом следует отключить аккумулятор от бортовой сети

Совет. Стоит соблюдать именно такую очерёдность действий — сначала разборка мотора, а потом закупка запчастей. Вскрытие точно покажет, какие детали вам нужны. Если вы недавно меняли клапана (5—10 тыс. км назад), то их нужно вытащить, чтобы примерить к новым втулкам в магазине. Старую клапанную группу придётся заменить.

Подготовка необходимого инструмента

Чтобы произвести разборку и замену направляющих, вам понадобится:

стандартный набор рожковых и накидных ключей;
набор головок с мощным воротком и трещоткой;
динамометрический ключ для обтяжки болтов ГБЦ и гаек распредвала при сборке;
отвёртки, пассатижи;
ключ на 36 мм для ручного вращения коленчатого вала;
монтировка;
съёмник для разблокировки клапанов;
тяжёлый молоток;
оправка для выбивания и запрессовки втулок;
развёртка на 8.025 мм с воротком;
ёмкость и шланг для опорожнения системы охлаждения;
ветошь.

Без ключа с трещоткой и головок при снятии ГБЦ не обойтись

Оправка для работы с направляющими представляет собой стальной пруток, конец которого проточен под внутренний диаметр втулки. Вторая часть оправки — это насадка для запрессовки, чей размер подогнан под широкую наружную часть детали (так называемую шляпку), поскольку по торцу бить нельзя. Комплект можно заказать токарю либо купить в готовом виде, он стоит недорого.

Оправку для выбивания и посадки втулок можно выточить по чертежу

Совет. В процессе замены направляющих придётся заново притирать клапана, а то и выполнять прирезку сёдел. Для этих работ нужен специальный инструмент и соответствующие навыки, поэтому операцию лучше доверить мастеру. Кроме того, покупка приспособлений для прирезки и притирки сведёт к нулю всю выгоду от ремонта ГБЦ своими руками.

Это развёртка, используемая на ГБЦ автомобилей ВАЗ 2101—07

Развёртка — это слесарный инструмент, предназначенный для точной подгонки внутренних диаметров отверстий. В данном случае она необходима, чтобы развернуть внутреннюю часть втулки под стержень клапана с минимальным зазором.

Демонтаж ГБЦ и старых втулок

Данный этап — самый трудоёмкий и длительный, начинается он с отключения аккумулятора и опорожнения водяной рубашки мотора (с радиатора жидкость сливать не нужно). Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

Отсоедините трос пускового устройства, бензиновый шланг и привод акселератора, после чего снимите корпус воздушного фильтра и карбюратор.
Открутите клапанную крышку и совместите насечку на шкиве коленвала с длинной риской на блоке. Отключите от свечей провода и демонтируйте трамблёр, запомнив положение бегунка. Снимите провод с датчика температуры.
Ослабьте цепь, выкрутив натяжитель, затем разблокируйте гайку шестерни распределительного вала и открутите её. Снимите шестерёнку и зафиксируйте цепь, чтобы она не провалилась внутрь блока. Открутите гайки крепления постели распредвала и демонтируйте её со шпилек.
Отсоедините от ГБЦ все патрубки охлаждающей системы и «штаны» выхлопной трубы.
В произвольном порядке ослабьте 11 болтов крепления головки цилиндров и выверните их. Двумя руками поднимите ГБЦ и снимите вместе с коллекторами.

Снятие корпуса фильтра

Совет. Сразу после демонтажа головки очистите блок от старой прокладки и накройте чистой материей, чтобы внутрь цилиндров случайно не попала грязь.

Снятую ГБЦ удобно разместите на столе и снимите пружины с коромыслами (желательно не путать местами), после чего съёмником разблокируйте клапаны и вытащите их. При этом не потеряйте «сухари» — мелкие полуцилиндры, вставляющиеся в прорезь штока. Затем переверните головку камерами сгорания кверху, подложите по краям деревянные бруски и выбейте оправкой все втулки. Удары наносите со средним усилием, чётко и точно. В конце почистите и тщательно протрите всю ГБЦ от нагара и отложений.

Карбюратор надо снять с коллектора, чтобы не мешал

Рекомендация. Пользуясь моментом, обследуйте разобранный двигатель на предмет других неисправностей, чтобы сразу их устранить. Привлеките мастера — моториста с прибором — нутромером, дабы он проверил выработку в цилиндрах и проконсультировал вас по всем вопросам. Это важно, если вы разбираете силовой агрегат ВАЗ 2106 впервые.

Перед разборкой важно совместить метки

Фотоинструкция по снятию головки цилиндров

Как демонтировать ГБЦ ВАЗ 2106 — видео

Подбор новых деталей

Направляющие втулки для двигателя «шестёрки» можно купить в двух исполнениях — из чугуна или бронзы. При выборе стоит придерживаться таких рекомендаций:

Если вы исповедуете обычный стиль езды и не увлекаетесь тюнингом авто, нет смысла ставить изделия из бронзы. Купите недорогие направляющие из чугуна, и они прослужат достаточно долго.
Бронзовые детали лучше ставить вместе с облегчёнными хромированными клапанами (например, от бренда АМР).
Учитывая цену чугунных изделий и ваш первый опыт их замены, рекомендуется приобрести 2 комплекта деталей. Причина — хрупкость материала, который случайно может расколоться при неумелом обращении.
Подбирайте втулки таким образом, чтобы клапаны вставлялись в них с трудом либо не входили вовсе. Не берите изделия с неправильными отверстиями, куда свободно проходит шток.
Если после разборки вы обнаружили, что одна или несколько втулок крутятся либо болтаются в гнёздах ГБЦ, необходимо подобрать ремонтные изделия. Их внешний диаметр больше стандартного на 0,05—0,1 мм, что позволит посадить такие детали в разбитые отверстия головки цилиндров. Здесь стоит воспользоваться измерительными приборами — микрометром и нутромером.

Совет. Не слушайте заверения о том, что бронзовые втулки противостоят износу лучше чугунных, это не соответствует действительности. Чугун гораздо твёрже большинства металлов, в том числе и бронзы, просто он хуже передаёт тепло. Отсюда вывод: те и другие детали хороши, но применять их надо по назначению.

Также стоит приобрести новую клапанную группу (если она не менялась недавно), прокладки под ГБЦ и различные патрубки и 1—2 л антифриза на доливку. Остальные детали покупайте по результатам проведённой ранее дефектовки.

Посадка втулок и обратная сборка

Чтобы запрессовать направляющие в гнёзда, переверните головку цилиндров камерами сгорания книзу. Затем наденьте на элементы стопорные кольца, натягивая их с верхнего конца. Если начнёте надевать кольцо с нижней стороны, то обязательно оставите на поверхности глубокие борозды, куда впоследствии может протечь масло.

Важно! Перед посадкой смажьте наружную поверхность деталей тонким слоем моторного масла.

Новая втулка забивается до упора через проставку

Для запрессовки вставьте первую втулку концом в отверстие, наденьте на оправку насадку и приложите её к широкой части детали. Выверенными ударами молотка по проставке забейте втулку до упора, что характеризуется изменением звука ударов (появится лёгкий звон). Бейте со средней силой, чтобы не расколоть чугун. Повторите действие со всеми элементами, а если какой-то из них все же расколется, возьмите запасной.

Справка. Зачастую можно услышать рекомендации, что ГБЦ необходимо греть в ведре с водой, а втулки перед забивкой засунуть в морозилку. Эти мероприятия действительно облегчают запрессовку, но отнимают массу времени. Любой знающий слесарь вам скажет, что посадка чугуна в алюминиевый сплав с натягом 0,04—0,06 мм спокойно выполняется без всякого разогрева.

Отверстия втулок следует прогнать разверткой

По окончании запрессовки нужно прогнать внутренний диаметр втулок развёрткой, чтобы стержень клапана скользил в нём с минимальным зазором. Операция выполняется так: закрепите четырёхгранный конец развёртки в воротке, смажьте рабочую часть моторным маслом, вставьте в отверстие и вращайте по часовой стрелке. Инструмент должен пройти по всей длине детали. Теперь остаётся поставить и притереть клапана, что рекомендуется доверить специалисту. Затем произведите сборку двигателя в обратном порядке, но с учётом ключевых моментов:

Если вы хотите повысить герметичность прокладки между головкой и блоком, обработайте её тонким слоем графитной смазки. Высокотемпературные герметики использовать нельзя.
10 основных болтов крепления ГБЦ обтяните динамометрическим ключом в 2 приёма в последовательности, указанной на схеме. Первый раз затяните их моментом 41 Нм, второй раз — 118 Нм. Одиннадцатый болт меньшего размера обтягивается за 1 раз моментом 39 Нм.
Постель распределительного вала тоже протягивается по схеме с соблюдением момента 22 Нм.
Шестерёнку и цепь надо установить таким образом, чтобы круглая метка на звёздочке совпала с приливом на корпусе распредвала. Метки на коленчатом валу вы совместили перед разборкой, проверьте их.
Не забудьте отрегулировать зазоры между коромыслами клапанной группы и кулачками распределительного вала (его величина должна составлять 0,15 мм).
При установке трамблёра восстановите первоначальное положение бегунка, чтобы не сбить зажигание.

Схема затяжки болтов головки цилиндров

Совет от бывалых. Старые мастера после затяжки болтов ГБЦ нередко давали двигателю постоять в течение 12—24 часов, а потом ещё раз обтягивали головку. При наличии времени последуйте данной рекомендации, через сутки вы сами убедитесь, что узлы «уселись», а болты немного прослабились.

Порядок затягивание гаек крепления распределительного вала

По окончании сборки и заливки антифриза запустите двигатель, прогрейте его и вращением корпуса трамблёра выставьте оптимальный угол опережения зажигания.

Совмещение круглой метки на шестерне с приливом на корпусе

Видео по замене направляющих втулок

Суть процесса замены направляющих одинакова для автомобилей любых марок, разница заключается в сложности разборки и форме втулок. Данная процедура довольно трудоёмкая и отнимет у вас немало времени. Будьте готовы к тому, что по ходу дела в двигателе наверняка вылезет ещё какая-то неисправность и её тоже придётся устранять. С другой стороны, вы сэкономите немало денег, выполнив замену втулок собственноручно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена направляющих втулок клапанов своими руками

Отечественные автомобили можно ремонтировать самостоятельно в любом удобном гараже. Конструкция их предусматривает максимальный уровень ремонтопригодности всех узлов и механизмов. Не исключением в этом случае будет ремонт головки блока, одной из операций этого процесса является замена направляющих втулок клапанов.

Конструкция механизма

В процессе работы клапанного механизма движение клапанов происходит в ограниченном пространстве. Направление для перемещения задается с помощью соосности отверстия, в котором «ходит» ось штока и впускного/выпускного отверстия. Материал для штока подобран максимально износостойкий.

Сталь легирована большим количеством хрома и никеля. Направляющие втулки клапанов, сопрягающиеся со штоком, выполнены из менее прочного материала, чаще из медесодержащих сплавов. Это связано с тем, что ремонтный комплект таких втулок будет стоить дешевле при обслуживании, чем полная замена клапанов с износившимся штоком. Также пара сталь-латунь гораздо лучше работает при фрикционном сопряжении.

Замена втулок

Зазора между отверстием и клапаном практически нет. Это и наличие сальников на штоке помогает предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Но за счет того, что работа клапанов проходит в агрессивных условиях и при интенсивном перемещении, износ у втулок появляется, их приходится периодически менять. Если бы они не стояли в конструкции, то пришлось менять всю головку блоки после выработки в отверстиях, по которым ходит шток.

Необходимость замены втулок

Износ можно определить по нескольким косвенным признакам, также есть случаи, когда требуется менять втулки в обязательном порядке:

в камеру сгорания проникает моторное масло, за счет этого возрастает его расход и образуется сероватый дым из выхлопной трубы;
слышно характерное постукивание со стороны головки блока;
при полной замене комплекта клапанов;
капремонт головки блока.

Инструмент для выпрессовки

Выпрессовка втулок

Наиболее популярным методом выпресовки является ударный. Предварительно снятую головку блока очищаем от загрязнений. Потом фиксируем ее на верстаке. Для операции понадобится специальный съемник, латунная или бронзовая цилиндрическая оправка длиной 80-100 мм. С одного конца на ней должна быть проточка на длину 30-40 мм диаметром на 1-2 мм меньше, чем диаметр внутреннего отверстия втулки. Оправка должен иметь максимальный диаметр, не больше наружного размера втулки.

: Шаг 1. Нагреть головку блока

: Шаг 2. Выпрессовать втулки

: Шаг 3. Провести сравнительный замер штоков и отверстий

: Шаг 4. Обработать отверстия разверткой

Перед выбиванием втулок, необходимо нагреть головку примерно до 100-120^С. Делается это для ослабления натяга между втулками и корпусом. В гаражных условиях подойдет электроплита. Ни в коем случае не пользоваться для этой операции горелкой, чтобы не перегреть металл и не испортить «геометрию» поверхности корпусной детали. Выбивать надо со стороны камеры сгорания.

После высвобождения посадочного отверстия, надо замерять его диаметр. Это необходимо для того, чтобы правильно подобрать натяг, разницу между размером новой втулки и посадочным диаметром. Ремонтная втулка должна быть больше на 0,03-0,05 мм. Это обеспечит плотную посадку. Замеры надо проводить на остывшей головке.

Запрессовка ремонтного комплекта

Чтобы не повредить поверхность отверстий и не создать задиры, перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, нужно опять немного разогреть головку блока. Ремонтный комплект для лучшей посадки нужно остудить. Для этого подойдет бытовой морозильник. Без таких манипуляций качественной запрессовки можно не получить, а впоследствии все они быстро «разболтаются» на своих местах. И необходимо будет разбирать узел заново.

Сборка механизма

Когда все установится на свои места и головка блока остынет до окружающей температуры, необходимо будет обработать отверстия разверткой. Такая калибровка приведет диаметр в нужный размер по всей длине. Желательно использовать настраиваемый инструмент, так как у ненастаиваемого происходит износ, и размер отверстия станет после большого числа обработок немного меньше требуемого. За счет этого клапаны будут проходить с натягом, преодолевая трение, а могут просто заклинить.

Нормальным считается зазор между штоком клапана и отверстием 0,03-0,04 мм.

После запрессовки втулок можно проводить подгонку седел клапанов. Для этой операции используются шарошки или зенкеры.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Замена направляющих втулок клапанов.

Приветствую всех водителей, любящих ремонтировать свой автомобиль или мотоцикл своими руками — в этой статье мы рассмотрим, как правильно заменить направляющие втулки клапанов, а так же инструмент, с помощью которого это будет легко сделать. О ремонте головки двигателя я уже писал, и почитать об этом можно вот здесь, но в этой статье мы более подробно разберём операцию, по грамотной замене направляющих втулок. И рассматривать ремонт головки мы будем на примере наших отечественных машин — ВАЗов 2108,09, Оки, Волги, но поняв основные принципы ремонта и работы с приспособлением, описанным в этой статье, на примере наших автомобилей, можно будет спокойно заменить втулки и на иномарке.

Рис. 1 Выпрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — направляющая втулка клапана, 2 — головка цилиндров, 3 — опора, 4 — зацеп, 5 — гайка, 6 — шпилька, 7 — наконечник.

У любой машины когда нибудь наступает такой момент, что замена сальников клапанов не помогает, и сизый дым из выхлопной трубы подсказывает водителю, что всё таки пора заняться более серьёзным ремонтом. А для удобства работы нужно будет изготовить несложное приспособление, которое если бы не опора 3 (см.рисунок 1) в виде пластины, то это устройство можно было бы применить и на классических Жигулях и Москвичах (так как головка ВАЗ 2108, 09 отличается от головки классических жигулей ВАЗ 2101,02,03,06,07).

К тому же при выпрессовке направляющих втулок клапанов у ВАЗ 2108,09 угол действия сил при выпрессовке втулок более благоприятный, так как угол наклона оси клапана относительно вертикали составляет всего 13,5°, а у классических Жигулей угол наклона оси клапана составляет 20° и здесь риск сдвига опоры больше. Но всё таки, чтобы полностью исключить риск сдвига опоры приспособления, она имеет два отверстия с резьбой М10, для крепления зацепов опоры.

Рис. 3 Выпрессовка направляющей втулки Волговского мотора.
1 — наконечник, 2 — головка цилиндров, 3 — направляющая втулка клапана, 4 — шпилька, 5 — опора, 6 — гайка.

Изношенные втулки выпрессовываем как показано на рисунке 3, но опору 5 для для Жигулей, или Москича, нужно будет сделать другую, в зависимости от размеров плоскости головки этих машин. Под иномарку естественно тоже нужно будет изготовить свою опору. Опорная втулка 3 и наконечник 5 (см. рис. 4) тоже изготавливается под диаметр втулок головки иномарки, или другой машины.

Сам процесс запрессовки новых втулок можно рассмотреть на рисунке 2. А чтобы запрессовка прошла вообще как по маслу, советую перед запрессовкой нагреть головку до 150°С.

Рис 2. Запрессовка направляющей втулки переднеприводных вазов.
1 — опорная втулка, 2 — гайка, 3 — головка цилиндров, 4 — наконечник, 5 — шпилька, 6 — направляющая втулка клапана.

Приспособление работает очень эффективно и легко справляется с величиной натяга, который рекомендует завод изготовитель двигателя. А именно: в сопряжении направляющая втулка и головка двигателя, рекомендуемая величина натяга 0,063 — 0,108 мм. То есть перед запрессовкой желательно проверить нутромером внутренний диаметр отверстия в головке, который должен быть 13,950 — 13,977 мм, а наружный диаметр втулки проверяем микрометром и он должен быть 14,040 — 14,058 мм. При этих диаметрах втулки и отверстия в головке, нормальный натяг, рекомендуемый заводом будет обеспечен.

Внутренний диаметр направляющих втулок, тоже очень важен и его тоже нужно замерить (особенно при покупке новых втулок), чтобы знать какой зазор получится относительно стержня клапана. Так как завод изготовитель, в сопряжении стержня клапана и отверстия направляющей втулки, рекомендует рабочий зазор 0,022 — 0,025 мм. Такой зазор получится если внутренний диаметр отверстия втулки будет равен 8,022 — 8,040 мм, а наружный диаметр стержня клапана будет в пределах 7,985 — 8,000 мм. Это для впускных клапанов.

Но так как выпускные клапана всегда больше нагреваются, то для них рабочие зазоры всегда немного больше, то есть в пределах 0,029 — 0,062 мм. Эти зазоры получим, если внутренний диаметр отверстия втулки будет в пределах 8,029 — 8,047 мм, а наружный диаметр стержня выпускного клапана, практически такой же как и впускного клапана — в пределах 7,985 — 8,000 мм.

Но зазор между отверстием направляющей втулки и стержнем клапана может быть другим, если материал из которого вы изготовите втулку, примените другой, не такой как в мануале вашего двигателя. И если у вас в моторе стояли втулки из чугуна, а вы решили заменить из бронзовыми, то следует знать, что коэффициент расширения бронзы отличается от чугуна, а значит и зазоры должны быть другими. Подробно об этом, советую почитать вот в этой полезной статье, в которой я написал про направляющие втулки, и вообще какие они бывают.

Рис. 4 Запрессовка направляющей втулки Волговского двигателя ГАЗ 24.
1 — шпилька, 2 — гайка, 3 — опорная втулка, 4 — тело головки цилиндров, 5 — наконечник, 6 — направляющая втулка клапана.

Несколько слов напишу и по Волге. На моторах первых Волг (кроме ГАЗ-21), а именно 24Д, 24,01 посадка втулок в отверстие головки предусматривалась Горьковским заводом с натягом 0,022 — 0,076 мм. Но на более современных машинах завода — ГАЗ 31029, натяг втулок немного увеличили до 0,027 — 0,087 мм. Но рабочие зазоры между стержнем клапана и его направляющей втулкой остались прежними и должны быть в пределах 0,050 — 0,097 мм. Эти зазоры получатся, если использовать втулки с внутренним диаметром отверстия 9,00 — 9,022 мм, а наружный диаметр стержня клапана должен быть в пределах 8,95 — 8,925 мм.

Наружный диаметр направляющей втулки автомобиля Волга составляет 17,00 мм. А оси клапанов современных Горьковских моторов, перпендикулярны плоскости готовки (см. рисунок 3), и этот плюс полностью исключает скольжение опоры приспособления (по сравнению с Жигулями и Москвичами). Но бывает, что втулки головки не менялись много лет, или головка была перегрета, то выпрессовать втулки из тела головки не так то просто. Нужно немного нагреть головку в месте выпрессовываемой втулки (до того, как капля воды начинает испаряться), а затем направить на втулку медную выколотку и тихонько обстучать втулку. После этого можно пускать в ход приспособление. Как я уже писал выше, опора 5 для Волги делается другая, и опорная втулка 3 тоже.

Напоследок хочу сказать, что диаметр стержня изношенного клапана, можно восстановить, если отполировать его, а затем отхромировать (если конечно выработка не сильная и не проявляется в форме ступеньки). А затем уже с помощью развёртки нужного диаметра разворачиваем втулку и добиваемся необходимого зазора между стержнем и отверстием втулки.

Если же отверстие втулки сильно разбито (изношено), то заказываем токарю новые втулки из бронзы, оставляя припуск отверстий, для обработки их развёрткой (так же не забываем про наружный диаметр втулки, рекомендованный заводом, чтобы обеспечить необходимый натяг при запрессовке. Но этот совет больше подходит для тех автомобилей или мотоциклов, для которых затруднительно достать новые детали (например антикварные машины или мотоциклы).

И раз уж разобрали головку вашего двигателя, проверьте герметичность клапанов (как это сделать можно найти в статье по ремонту головки, кликнув по ссылке в самом верху текста) и если они негерметичны, их следует притереть. Как грамотно притереть клапана, подробно читаем вот в этой статье. Да и сальники клапанов не помешает заменить новыми.

А эту статью я заканчиваю и надеюсь, что она поможет, особенно новичкам, самостоятельно осуществить замену направляющих втулок клапанов; удачи всем!

Стенд для ремонта головок блока цилиндров своими руками евгения травникова

Самое подробное описание: стенд для ремонта головок блока цилиндров своими руками евгения травникова от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Высокие требования к точности обработки элементов ГБЦ в ремонтной практике диктуют необходимость использования специализированного оборудования.

Оборудование для ремонта головок блока цилиндров выпускается многими компаниями, однако не все образцы станков и инструмента успешно используются на практике. Наш ассортимент станочного оборудования и инструментов состоит только из лучших моделей своего сегмента и отвечает всем современным требованиям.

Добрый день. Начиная эту статью, я немного объясню, о чем пойдёт речь. Речь пойдёт не только о специальных инструментах, с помощью которых можно произвести ремонт головки блока цилиндров, но и о том, как правильно работать этим инструментом. Оказывается, что ни все умеют правильно пользоваться специальным инструментом и это приводит порой к не поправимым последствиям. Я постараюсь подробно описать весь процесс работ, что бы вы смогли самостоятельно проделать всю работу по ремонту ГБЦ.

И так начнём. В принципе весь процесс практически одинаков, что на классике, что на Самарах и им последующих моделях. Первое с чем нам приходится столкнуться, это снятие пружин и клапанов (разсухаривание клапана). Для этого используется специальный съёмник.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Конечно же, есть много всяких приспособлений, но это самое распространительное. Именно его мы и рассмотрим. Съёмник крепится передней частью к шпильке, а специальный захват устанавливаем на тарелку пружины.

Теперь нам понадобится специальная подложка в камеру сгорания под клапана. Зачем она нужна? При нажатии на рычаг приспособления, клапан уйдёт в низ, и он пройдёт соответствующий путь пока своей тарелкой не упрется, например, в стол на котором забираете головку. В это время пружина сожмётся и не даст вытащить сухари. Этой подложкой может послужить кусок резины нужной толщины или деревянный брусок.

Придавив на рычаг, клапан упрётся в подложку, а вы с лёгкостью можете извлечь сухари.

Все сухари аккуратно складывайте в коробочку, потому что потом искать потерявшийся сухарь очень тяжело.

Есть, конечно, и варварский способ извлечения сухарей. Прибегать к нему стоит только в особых случаях, когда нет специального съёмника. Этот процесс осуществляется с помощью молотка и отрезка металлической трубы (здесь хорошо подойдёт свечной ключ).

После нанесения удара не убирайте сразу молоток, иначе сухари разлетятся в стороны. Можно в верхнюю часть трубки запихнуть кусочек ветоши, это задержит вылетающие сухари.

Следующий инструмент, который нам понадобится – это съёмник для снятия направляющих втулок клапанов. Сам процесс замены направляющих клапана я написал в статье ( Замена направляющих втулок клапанов ). Есть разные съёмники. Первый (ударный).

Почему ударный? А потому что запрессовка происходит ударом молотка по оправке. Такой метод ни всегда проходит гладко. Бывали случаи, когда оправка заходила на перекос и снимала немного металла с посадочной плоскости втулки, тем самым уменьшается плотность её посадки, что не хорошо в нашем случае.

Распространённым приспособлением стал винтовой плавной запрессовки съёмник.

Этот съёмник позволяет плавно и безопасно заменить втулку. Продаются они в авто магазинах, но можно изготовить и самому как нарисую чертёж обязательно выложу.

Так же нам понадобится инструмент для снятия и установки сальника клапана. Работу по снятию и установке сальников нужно проводить осторожно. Почему осторожно? Потому что бортик, на который устанавливается сальник очень хрупкий и его можно повредить.

Для демонтажа применяются специальные зажимы, кстати, этот зажим можно изготовить самому. Я видел, как один мастер сделал зажим из распиленной на пополам гайки, приваренной к круглогубцам.

Метод извлечения прост. Охватываете снимаемый сальник и строго вертикально прокручиваете захват по оси в одну и другую сторону, при этом делаете натяжку вверх. Строго запрещается расшатывать сальник в стороны, потому как есть опасность повредить бортик направляющей втулки и нужно будет менять направляющую.

Установка сальников (колпачков) делается в специальной оправке.

Прежде чем устанавливать сальники, проверьте их на плотность установки. Попробуйте руками его надеть на ободок втулки. Если он не находит, то это наш сальник и его можно устанавливать. Если сальник находит свободно или болтается, то он будет пропускать масло и не справится со своей задачей.

Далее нам понадобится такой инструмент как развёртка.

Я рекомендую пользоваться именно такими развёртками, потому что у них есть направляющая для точного захода в отверстие. Нам нужна развёртка с диаметром 8.00 мм. Развёртывание происходит следующим образом. Устанавливаете развертку в только что запрессованную направляющую втулку и лёгким нажатием прокручиваем её до тех пор, пока она не выйдет с другой стороны.

Следующим этапом будет притирка клапанов. Перед тем как притереть клапана их нужно обработать шарошками.

Использовать лучше вот такие шарошки. Нам понадобится три шарошки с разным углом обработки. Первая 45 градусов, вторая 60 и третья 30. Они обрабатывают седло клапана с лёгкостью и без особого усилия.

После того как обработали шарошками сёдла их нужно притереть. Каким инструментом производится притирка клапанов, рекомендую прочитать статью ( Инструмент для притирки клапанов ).

Пожалуй, из специального инструмента это всё, дальше всё можно сделать с помощью ключей и отвёрток.

В данный момент это всё и если появится ещё что-то, обязательно допишу.

Главное, на что необходимо обращать внимание, так это на несоответствующее/неточное соединение коллекторных клапанов и головки блока цилиндра. Появление малейших неровностей или ступенек может привести к нежелательным последствиям, которые начинают тормозить движение, частично перекрывая канал и поэтому их необходимо удалять. После удаления мест с явными нестыковками нужно доработать коллекторные прокладки, так как они тоже могут быть преградой для потока.

Также необходимо выполнить посадку коллектора на штифты. Это крайне важно сделать по той причине, что крепеж, держащий коллекторы, может растянуться и в результате происходит незначительно изменение плоскостей гбц относительно к коллектору. Если этого не выполнить, то все работы по предотвращению нестыковок будут бесполезны.

Хочу отметить, что на коллектор необходимо посадить по два штифта (по краям).

Перед соединением гбц и коллектора нужно сделать отверстие, применяя фрезы для доработки гбц. После чего надеваем штифт на головку и на нее сажаем коллектор. Важно чтобы второй сел свободно, но при этом не должно быть никаких люфтов. После этого вы можете гарантировать точное позиционирование этих двух элементов с большой уверенностью. Еще нужно сделать несколько отверстий в прокладке. Вот так вот должна производиться оптимальная стыковка.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Доработка гбц также предусматривает и необходимость доработать каналы, так как в них может наблюдаться деформированная форма, металл под втулками и т.д. Доработка каналов производится посредством шаровой фрезы. Лучше, когда у вас не одна фреза, а несколько и с разными параметрами (размеры и формы). Работая фрезой можно добиться удаление любых неровностей, а также увеличить проходимое сечение.

Крайне важно добиться, чтобы канальный изгиб был максимально плавным и были соблюдены соответствующие размеры кривизны. Поверхность на каналах впуска должна быть с небольшой шероховатостью – это способствует хорошему испарению бензина с его стенок. Канал выпуска же можно полировать до блеска. Сечение канала не должно иметь круглую форму, оно имеет немного эллиптическую форму.
При выполнении увеличения каналов важно не перестараться, необходимо знать меру, так как существует возможность задеть канал охлаждения или масляный канал. Гбц на классических моторах позволяет увеличить и расширить каналы, тогда как на 8-ми клапанных двигателях ВАЗов проблемы неизбежны.

Перед тем как заниматься непосредственно расточкой каналов, следует выяснить, с чего начинать этот процесс – с коллектора или гбс. Если нужно значительно увеличить диаметр клапанов, то стартовать лучше с того участка, где их стены тоньше. Таким образом вы снизите риск случайного вскрытия каналов при следующем совмещении. Части втулок, выступающие в каналы, также необходимо доработать, чтобы те не создавали помех.

Как правило, их нужно либо укоротить, или же заострить. Бывают ситуации, когда втулки стачиваются со стеной клапана. Некоторые автолюбители считают этот метод самый лучшим с точки зрения выгоды, хотя, на практике редко кто так делает, так как он значительно уменьшает ресурс направляющих. Правильная доработка клапанов возможна лишь при двух условиях: опыт и следование инструкции.

Доработка клапанов заключается в уменьшении веса и повышении пропускной способности. Чтобы облегчить клапан, его нужно переточить или перешлифовать. Лишний металл в таком случае будет удаляться с обеих сторон. Стержень клапана также подвергается доработке – его нужно сузить. Также вы можете выбрать вариант без замены втулок, в таком случае нужно сделать ножку тоньше на всем участке от направляющей втулки до тарелки. Особого результата можно добиться при уменьшении диаметра ножки. К примеру, уменьшении ножки с восьми мм до семи способствует снижению массы самого стержня на 20%, увеличивает пропускную способность (это в 8-ми клапанные моторы).

В реальности же клапаны делаются из сплава титана и алюминия и поэтому имеют поразительную легкость, которая сочетается с некими неприятными моментами: высокая стоимость и хрупкость. Учитывая эту хрупкость, ставятся жесткие рекомендации к пружинам и седлам клапанов. Пружины могут оставаться заводскими или же немного ослабляются. Седла желательно поменять на другие из бронзы.

Доработка гбц также подразумевает изменение формы камеры сгорания. В данном случае можно выделить три направления работ:

Снижение детонации
Улучшение для наполнения цилиндра
Выполнение условий для оптимального распределения смеси в камере сгорания.

Детонация создает сильную нагрузку на поршни и кольца. Ее можно определить по уровню металлических звуков, которые распространяются по двигателю авто. Источниками этого явления могут быть самые отдаленные участки камеры сгорания от свечи зажигания. Решается это так:
· Нужно снизить к минимуму работы в КС, которые увеличивают распространение горения.
· Необходимо свести к минимуму число участков КС. Такими участками считаются углы камер и острые кромки. Для этого нужно максимально тщательно сгладить поверхность.

Два последних выполнения по улучшению формы камеры сгорания сделать самостоятельно очень сложно, так как нужно иметь прекрасные знания в области физики.

Доработка гбц довольно не сложная на некоторых этапах и вполне оправдывающаяся процедура. Правильная доработка позволит увеличить мощность двигателя вашего автомобиля.

На видео автомеханик рассказывает о нюансах правильной расточки каналов в коллекторе для доработанной головки.

Начнем с того, что определимся с понятиями. Блок цилиндров современного автомобиля – это основа двигателя, на которую производится монтаж остальных составляющих двигателя: цилиндры, коленчатый вал, поддон картера, головка блока цилиндров.

Вот именно неисправности и ремонт головки блока цилиндров, нас интересует. Возможен ли ремонт головки блока цилиндров своими руками в гаражно-домашних условиях? И народные умельцы отвечают однозначно, — да, ремонт головки цилиндров своими руками возможен.

Начнем с уточнения того, что ремонт головки цилиндров – операция сложная и потребует от вас: мало-мальского понимания устройства блока, наличие специального слесарного инструмента и умения им владеть.

Элементарные инструменты необходимые для ремонта ГБЦ

Оправка для запрессовки маслоотражательных колпачков.
Микрометр для измерения клапанов и направляющих втулок.
Развертка для разворачивания новых втулок.
Оправка для выпрессовки втулок.
Оправка для запрессовки втулок.
Приспособления для рассухаривания клапанных пружин.
Набор зенкеров для реставрации сёдел клапанов.
Электрическая плитка для нагрева ГБЦ при дефектовке и перед запрессовкой втулок.

Не забываем о нужных запчастях и метках

Как правило, практически любой ремонт головки цилиндров требует её демонтажа. Исключения составляет, например, замена маслосъёмных колпачков. Поэтому, прежде, чем начинать демонтаж ГБЦ подумайте о приобретении необходимого комплекта запчастей.

Сегодняшний рынок предоставляет наборы Head Set (а, по простому – верхние наборы), которые включают в себя прокладку ГБЦ и все сальники и прокладки, находящиеся выше основной прокладки.

Ну-с, инструмент и минимальный комплект готовы, начинаем поиски неисправностей ГБЦ.

Перед демонтажом обязательно проводим проверку взаимного положения коленвала и распредвала по меткам. Вплоть до того, что наносим самостоятельно дополнительные метки.

Для конкретных моделей авто технология демонтажа ГБЦ описана в мануалах. Но особенности некоторых операций напомнить стоит.

болты крепления головки ослабляем с середины на 0,5-1 оборот, поочередно. Болты со внутренними шлицами предварительно очистить от нагара, иначе неплотно вошедший ключ грозит срывом и проблемами при демонтаже;
при демонтаже ГБЦ, если отсутствует схема подсоединения всевозможных вакуумных трубок, то необходимо зарисовать эту схему самому, предварительно нанеся соответствующие метки.
при снятии пружин клапанов используйте съёмники для рассухаривания, но никак не принцип «сильного молотка».

Контроль состояния ГБЦ

По сути, в ГБЦ не так уж и много основных параметров, которые нуждаются в проверке, прежде, чем вы начнете ремонт головки блока цилиндров. Поэтому давайте начнем искать типичные неисправности головки блока цилиндров.

Нижняя плоскость ГБЦ. Проверяется при помощи лекальной линейки и набора щупов. Линейка кладётся по диагоналям головки на плоскости и при помощи щупа определяется толщина зазора. Если зазор более, чем максимально допустимый зазор в 0,05-0,06 мм, то требуется шлифовка головки блока цилиндров.

Износ опорных шеек кулачкового вала и подшипников. Все диаметры измеряются микрометром и сравниваются с показателями максимально допустимых, для той или иной модели двигателя. По результатам измерений принимается решение о виде ремонта или замены деталей. Не забываем визуально оценивать наружное состояние поверхностей. Они не должны иметь явных признаков механических повреждений: царапины, сколы, задиры, канавки и т.д.

Контроль износа стержней клапанов и втулок. Производится микрометром в нескольких контрольных точках стержня по окружности. Клапан меняется, если разница диаметров превышает максимально допустимые параметры определенные производителем.

Если у вас отсутствует такой прибор, как нутромер, для определения изношенности направляющих втулок, то ее можно определить по люфту клапана (нового) во втулке. Как правило, втулки меняются на новые.

Износ таких деталей, как: сёдла, рычаги, коромысла, кулачки определяется визуально. Если фаска на клапане «провалена», но стержень в порядке, то её обрабатывают, и клапан может быть вновь использован.

Другие дефекты ГБЦ также можно определять визуально. Наличие на поверхности головки блока заусениц, засечек устраняется шлифовкой головки блока цилиндров для устранения негерметичного соединения ГБЦ с самим блоком.

Таким образом, ремонт головки блока цилиндров, мы с вами проводим одновременно с дефектовкой, как говорится, — по мере поступления неприятностей.

Удачи вам при проведении ремонта головки блока цилиндров своими руками.

Головка блока устанавливается на поворотной плите координатного стола и фиксируется резьбовыми зажимами. Движение стола продольно осуществляется за счет пары винт-гайка через маховик. Движение стола поперечно осуществляется вручную, также как и поворот головки.

Разборка-сборка клапанных механизмов осуществляется при движении штока пневмоцилиндра 2 вниз, закрепленная на нем специальная сменная насадка сжимает клапанные пружины, освобождая сухари.

Шлифование и развертывание, а также сверлильные операции производятся при работе с верхним шпинделем, привод к которому осуществляется через клиноременную передачу и коробку передач.

При ремонте головки блока цилиндров (ГВЦ) производят заварку трещин и восстановление плоскости.

Наплавка, заварка трещин и сколов. Механические повреждения алюминиевых ГВЦ устраняют наплавкой (раковины) или заваркой (трещины и сколы).

Для восстановления ГВЦ из алюминиевых сплавов используют электродуговую наплавку вольфрамовым электродом в среде аргона. Источником тепловой энергии служит электрическая дуга, которая горит между неплавящимся вольфрамовым электродом и деталью. Защитным газом служит аргон, а присадочным материалом — проволока. Аргон надежно защищает расплавленный металл от окисления воздухом. В результате наплавленный металл получается плотным, без пор и раковин. Добавление к аргону 10. 12 % углекислого газа и 2. 3 % кислорода способствует повышению устойчивости горения дуги и улучшению формирования наплавленного металла. Наружная защита струи аргона углекислым газом позволяет сократить расход аргона в 3. 4 раза. Для наплавки в условиях СТО чаще всего применяют сварочные полуавтоматы (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Сварочный полуавтомат для аргонодуговой сварки и наплавки: а — схема; б — общий вид; 1 — роликовый механизм; 2 — присадочный материал; 3 — кассета; 4 — электрод; 5 — мундштук; 6 — рукоятка; 7 — аргон; 8 — дуга;

9 — источник сварочного тока; 10 — ГБЦ цилиндров

Дуга 8 горит между неплавящимся (вольфрамовым) электродом 4 и ГБЦ 10. Питание дуги осуществляется источником сварочного тока 9 через токопроводящий мундштук 5. Мундштук электрически изолирован от корпуса горелки. Подача аргона 7 осуществляется по каналу рукоятки б, выполненной из диэлектрического материала. Для питания сварочной ванны жидким металлом используется присадочный материал (проволока) 2. Присадочный материал подают в дугу роликовым механизмом /.

Восстановление плоскости ГБЦ. Плоскости ГБЦ восстанавливают нанесением дополнительного слоя металла в местах появления раковин и трещин (наплавкой или напылением) с последующим фрезерованием или шлифованием.

Для нанесения дополнительного металлического слоя чаще всего СТО применяют газодинамическое напыление, реализуемое на установках российского производства ДИМЕД 405 и 412 (рис. 7.12). Технология напыления включает нагрев сжатого газа (воздуха), подачу его в сверхзвуковое сопло и формирование в этом сопле сверхзвукового воздушного потока, подачу в этот поток порошкового материала, ускорение этого материала в сопле сверхзвуковым потоком воздуха и направление его на поверхность обрабатываемого изделия.

Фрезерование плоскостей производят на вертикально-фрезерных станках с поворотным столом. На фундаментной плите 5 установлена чугунная станина 3. Внутри станины расположены

Рис. 7.12. Вертикально-фрезерный станок:

/ — шпиндель; 2 — поворотная планшайба; 3 — станина; 4 — домкрат; 5 — фундаментная плита; 6 — консоль; 7 — салазки; 8 — стол

Рис. 7.13. Компоновочная схема плоскошлифовального станка:

/ — шток; 2 — станина; 3 — стол; 4 — вертикальные направляющие; 5 — колонна; 6 — шлифовальный круг; 7 — гидроцилиндр

отсек для электрооборудования и коробка скоростей. В верхней части станины установлена поворотная планшайба 2 с фрезерной головкой и шпинделем 1. С помощью винтового домкрата 4 по вертикальным направляющим станины перемещается консоль 6 с салазками 7 (продольными, поперечными и поворотными) и столом 8.

Шлифование плоскостей производят на плоскошлифовальных станках (рис. 7.13). На поперечных направляющих станины 2 размещена вертикальная колонна 5. По вертикальным направляющим 4 колонны перемещается шлифовальная бабка с шлифовальным кругом 6. Круг частично закрыт защитным кожухом. По горизонтальным направляющим станины перемещается стол 3. Продольные движения стола осуществляются штоком 1 гидроцилиндра 7. На направляющих стола могут устанавливаться: заготовка; машинные тиски, синусные тиски или магнитная плита.

1. Какое оборудование используют при ремонте блоков цилиндров?

2. Какое оборудование используют при восстановлении коленчатых валов?

3. Какие работы выполняют при ремонте ГБК и на каком оборудовании?

Станки и оборудование для обработки головок блока цилиндров SERDI, SERDI Srl, DALCAN Machines-Denmark и других ведущих производителей работает на заводах ведущих автомобильных компаний, таких как: BMW, CATERPILLAR, DAF, FORD, GENERAL MOTORS, LAMBORGINI, LIEBHERR, DAIMLER-CHRYSLER, PEUGEOT-CITROEN, PORSCHE, RENAULT, ROVER, GM, DETROIT DIESEL, HARLEY DAVIDSON, FERRARI и т.д., а также в тюнинговых фирмах, ремонтных мастерских и автосервисах всех стран мира.

C 2005 г. Специализированный моторный центр (СМЦ) «АБ-Инжиниринг» работает в тесном сотрудничестве с фирмой «Мотор Технологии» (С. Петербург), располагающей самым мощным в России комплексом станков, и другими ведущими компаниями-производителями станков для ремонта головок блока цилиндров.

Для того, чтобы посмотреть оборудование в работе, получить дополнительную информацию, пройти обучение, составить комплектацию и сделать заказ, свяжитесь с нами по тел. +7 925 544-8195 или по электронной почте.

Необходимость применения специализированного оборудования для ремонта головок блока цилиндров в ремонтной практике диктуется, с одной стороны, высокими требованиями к точности обработки элементов ГБЦ, для достижения которых использование универсального оборудования или инструмента невозможно, а с другой — отсутствием данного типа отечественного оборудования прошлых лет выпуска, поскольку оно вообще не выпускалось отечественными заводами.

Оборудование для ремонта головок блока цилиндров выпускается многими фирмами, однако не все образцы станков могут быть успешно использованы на практике. Так, подавляющее большинство станков так называемого шарнирно-байонетного типа не позволяют выполнить качественную обработку седел ГБЦ по причине малой жесткости режущей системы, особенно при обработке седел в головках блоков современных легковых автомобилей и мотоциклов. Вследствие указанных причин станки с жестким шпинделем в настоящее время не имеют разумной альтернативы и пользуются большой популярностью не только у ремонтников, но и производителей автотехники.

К жесткому типу относится в 1-ю очередь оборудование для ремонта головок блока цилиндров SERDI, Provalve, SERDI Srl и некоторых других производителей аналогичных машин. Основное отличие этих машин заключено в жестком креплении резца и пилота к шпинделю станка, в то время как у станков шарнирно-байонетного типа между пилотом с резцом и шпинделем установлен шарнир (предлагаем попробовать проточить что-нибудь на токарном станке, поставив резец на шарнире!).

Вот почему именно оборудование жесткого типа работает сегодня на заводах ведущих автомобильных компаний, таких как: BMW, CATERPILLAR, DAF, FORD, GENERAL MOTORS, LAMBORGINI, LIEBHERR, DAIMLER-CHRYSLER, PEUGEOT-CITROEN, PORSCHE, RENAULT, ROVER, GM, DETROIT DIESEL, HARLEY DAVIDSON, FERRARI и т.д., а также в тюнинговых фирмах, ремонтных мастерских и автосервисах всех стран мира. Оборудование типа SERDI рекомендовано для моторного ремонта и фирмами MAHLE и KOLBENSCHMIDT.

Вы можете наглядно посмотреть, чем принципиально отличается процесс жесткой обработки седел на настоящем станке жесткого типа (первый и второй слева) от того, что получается на устаревшем нежестком оборудовании шарнирно-байонетного типа (в центре). Особое внимание рекомендуем обратить на чрезмерную глубину резания седла на устаревшем оборудовании, а также на необходимость обязательной притирки клапанов — это является следствием несоосности седла и клапана при шарнирной схеме и практически полностью убивает профиль седла, полученный при его обработке на станке.

Рекомендуем также посмотреть, насколько скорость обработки седла на станках с жестким шпинделем выше, чем на станках с ЧПУ тех производителей, которые называют точечную обработку своим главным преимуществом (справа) — производительность отличается в разы, причем, пока “умный” станок с ЧПУ еще только работает с одним-единственным седлом, пытаясь повторить своим точечным резцом заданный программой профиль седла, обычный станок с жестким шпинделем успевает сделать профильным резцом почти полный ряд седел в головке.

Ремонт головки начинается с тщательной отмывки керосином или растворителем. Удаляем металлической щёткой, зажатой в патроне электродрели нагар из камеры сгорания и с тарелок клапанов. При разборке клапанного механизма потребуется рассухариватель клапанов, например такой, как показан на фото внизу, но наиболее эффективный несложно изготовить своими руками, по чертежам опубликованным вот в этой статье.

Перед разборкой и после, внимательно осматриваем головку цилиндров. Трещины, сколы в любых местах головки не допускаются. При подозрении на попадание охлаждающей жидкости в масло проверяем головку на герметичность, для этого необходимо заглушить отверстия рубашки охлаждения и опустив головку в теплую воду, нагнетаем в неё сжатый воздух под давлением 1,5 — 2,0 кг. В течении 1,5 минут не должно наблюдаться выхода пузырьков воздуха. Более подробно о такой проверке, а так же о ремонте треснувшей головки, я написал вот тут.

Сёдла клапанов . Форма фасок сёдел клапанов показана на фото. На рабочих фасках сёдел в зоне контакта с клапанами не должно быть коррозии, точечных раковин, прогаров и повреждений. Небольшие повреждения устраняем снятием ( как можно меньше металла) специальным набором фрез с направляющими ( например, качественный набор американской фирмы НЬЮВЭЙ). Подробно об этом я написал в этой статье.

После этого, тщательно промываем головку, седла и маслянные каналы и потом продуваем их сжатым воздухом.

Направляющие втулки клапанов. Проверяем зазор между направляющими втулками и стержнями клапанов, соответственно, измерив микрометром стержень клапана и нутромером отверстие направляющей втулки. Зазор для новых втулок : 0,022 — 0,055 мм для впускных клапанов и 0,029 — 0,062 мм для выпускных. При износе максимально допустимый зазор 0,3 (при отсутствии повышенного шума). Если повышенный зазор между направляющей и клапаном не может быть устранён заменой более толстым клапаном, то меняем направляющую втулку (выпрессовываем) — об этом читаем тут.

Можно нарастить диаметр стержня клапана хромированием, при условии что нет ступеньки (неравномерного износа диаметра) на стержне. Если запрессовали новые втулки (лучше заказать токарю бронзовые), то после запрессовки их необходимо развернуть специальной развёрткой с длинной направляющей. Затем притираем клапана к сёдлам притирочной пастой ( лучше на водной основе) — как это правильно сделать читаем здесь.

Также, клапана проверяем индикатором часового типа на отсутствие кривизны стержня, прокручивая клапан в двух маленьких призмах и следя за отклонениями стрелки индикатора. Отклонение даже в несколько сотых мм. недопустимо. Маслосъёмные колпачки, естественно, заменяем на новые.

Пружины клапанов осматриваем на наличие трещин, проверяем упругость.

Толкатели клапанов : проверяем их рабочую (трущуюся ) поверхность, на ней не должно быть задиров и царапин.

Распределительный вал , рабочие поверхности кулачков, поверхности под сальник, а так же эксцентрик (не на всех) отбеливаются или цементируются для повышения износостойкости, эти поверхности должны быть отполироваными и не иметь рисок, царапин и износа в виде потертостей, ступенек.

Если есть глубокие риски и выше перечисленные дефекты, то вал необходимо заменить. Устанавливаем распредвал на две призмы и проверяем радиальное биение с помощью индикаторной стойки. Биение шеек подшипников и тыльной части кулачков не должно превышать 0,02 мм. Ну а как повысить ресурс штатного распредвала советую почитать вот тут.

Корпусы подшипников распредвала не должны иметь трещин и повреждений, а на опорных поверхностях под шейки распредвала не должно быть задиров и царапин. Зазор между шейками распредвала и отверстиями опор определяется промером этих деталей и вычетом от большего меньшее( микрометр и нутромер).

Так же, зазор можно определить с помощью пластмассовой калиброваной проволоки (описано на примере коленвала) Расчётный зазор для новых деталей: 0,069 — 0,11 мм, а максимально допустимый износ : не более 0,2 мм. После замены деталей, которые не вписываются в максимально допустимые зазоры, остаётся всё собрать. После фрезеровки сёдел и притирки клапанов на клапане в месте соприкосновения с седлом, должна быть тоненькая (1 — 1,2 мм) матовая полоска, без разрывов по кругу.

После сборки клапанного механизма ( засухаривания), клапаны проверяем на герметичность, для этого камеры згорания заливаем керосином, в течении не менее двух минут, а лучше пяти, не должно быть просачивания керосина между сёдлами и клапанами. Далее устанавливаем головку на блок, естественно, установив между ними новую прокладку.

Порядок затяжки болтов головки и гаек корпусов подшипников смотрим на фото ниже. При затяжке используем динамометрический ключ, а требуемый момент затяжки болтов находим в мануале своего двигателя. Остаётся одеть и затянуть приводной шкив и отрегулировать тепловые зазоры.

приспособление для рассухаривания клапанов

Регулировка тепловых зазоров.

Тепловые зазоры клапанов на каждой модели двигателя имеют разное значение, на дизелях больше, на бензиновых моторах меньше, и каждый производитель в мануале или на наклейке клапанной крышки пишет своё значение (для выпускных всегда больше, так как нагрев больше).

Я опишу регулировку зазоров и, если будут какие то цифры, то это всего лишь примерное значение. А вообще, существуют два основных способа регулировки: с помощью замены регулировочных шайб (на более свежих моторах), и на более старых( классика) моторах, с помощью регулировочных болтов с контргайками.

Способ с регулировочной шайбой: для начала выставляем распредвал по меткам( обычно на шкиве и разъёме головки с блоком), но крутим за болт коленвала только по часовой стрелке и затем доворачиваем ещё на 40 -50°. Это 2 — 3 зуба на шкиве распредвала, при этом в первом цилиндре будет фаза сгорания.

Замеряем зазоры клапанов первого цилиндра с помощью щупа и если зазоры больше нормы, то запоминаем, насколько больше, далее отжимаем толкатель и извлекаем регулировочную шайбу. Микрометром измеряем её толщину. Определяем толщину новой шайбы по формуле: Т = В + (А — Б), где Т — толщина новой шайбы, А — замеренный зазор, В толщина снятой шайбы, Б- номинальный зазор мм.

Например : А= 0,28 мм; В = 3,80 мм; Б = 0,25 мм, то получаем Т = 3,80 + ( 0,28 — 0,25 ) = 3,83 мм — толщина новой шайбы. Оттянув толкатель (спец оправкой) устанавливаем более толстую новую шайбу, далее проверяем, щуп должен входить между толкателем и кулачком с лёгким защемлением. Остаётся последовательно прокручивать коленвал на пол оборота ( а метка на шкиве распредвала при этом проварачивается на 90°) и отрегулировать зазоры на клапанах остальных цилиндров.

Способ с регулировочными болтами ещё проще. Сначала, так же, выставляем по меткам распредвал, что соответствует концу такта сжатия поршня первого цилиндра, проверяем щупом величину зазоров у обоих клапанов и если щуп проходит свободно или совсем не проходит, производим регулировку.

Для этого на регулировочный болт надеваем накидной ключ, а на контргайку рожковый и ослабляем эту контргайку. Затем вставляем между регулировочным болтом и стержнем клапана щуп и проворачиваем болт, добиваясь чтобы щуп скользил с лёгким усилием, когда добились, вынимаем щуп и затягиваем контргайку, следя за тем, чтобы регулировочный болт оставался наместе ( не прокручивался).

Аналогично, регулируем зазоры в 3, затем 4 и 2 цилиндрах, поворачивая после каждого цилиндра коленвал на 180° (распредвал повернётся соответственно на 90°). Вот и всё, закрываем клапанную крышку.

Более подробно о регулировке клапанных тепловых зазоров можно почитать и вот здесь.

Регулировка зазора клапана.
1 — стержень клапана, 2 — щуп, 3 — коромысло, 4 — кулачок распредвала, 5 — накидной ключ, 6 — шестигранный ключ, 7 — регулировочный винт, 8 — контргайка.

Часто на двигателях, которые эксплуатировали с неправильными тепловыми зазорами, тарелки клапанов в месте соприкосновения их с сёдлами, пригорают и теряют герметичность. От этого естественно падает компрессия в цилиндрах, и соответственно падает мощность двигателя.

Вернуть мотору былую силу можно притерев клапаны. Как и с помощью чего это правильно сделать, можно почитать вот в этой полезной статье. Ну а об устройстве, обслуживании и ремонте головки двигателя я написал отдельную подробную статью вот тут.

Надеюсь эта статья о ремонте головки цилиндров будет полезна начинающим мастерам, успехов всем.

Стенд для ремонта головок блока цилиндров различных двигателй. Сборочный чертеж.

Состав: сборочный чертеж

Софт: Компас 10

Дата: 2013-06-14

Просмотры: 21 679

461

Добавить в избранное

Состав: Сборочный чертеж 2 листа, Спецификация

Состав: 3D сборка, анимация

Состав: Сборочный чертеж, Спецификация

Дата: 2013-06-14

Просмотры: 21 679

461

Добавить в избранное

Оставьте комментарий, отзыв о работе, жалобу (только конкретная критика) или просто поблагодарите автора.

Специально для участков моторного ремонта Компания “Гейзер” выпустила линейку оборудования для опрессовки – Стенды Гидравлических Испытаний (СГИ).

Линейка стендов включает 5 моделей СГИ 800Р , СГИ 1000Р , СГИ 1200 , СГИ 1400 и СГИ 1600 . Модели отличаются по размерам ванны, уровню механизации и автоматизации.

Стенд опрессовки предназначен для проверки герметичности каналов охлаждения и смазки головки блока цилиндров (ГБЦ) и самого блока бензинового двигателя и дизеля.

Профессиональные мотористы знают, что опрессовывать ГБЦ на герметичность нужно при любом ремонте двигателя или головки. Если не выполнять эту операцию можно получить неработающий ДВС даже после капитального ремонта. Другими словами переделывать двигатель заново и за свой счет.

Появление микротрещин в ГБЦ – распространенная проблема. Чаще микротрещины появляются в головках дизельных двигателей, так как они подвергаются большим нагрузкам и головках из чугуна. В алюминиевых ГБЦ трещины тоже не экзотика.
Микротрещины появляются в районе форкамеры, между седлами впускных и выпускных клапанов, направляющими втулками, в каналах охлаждения и смазки.

Найти микротрещины головки или блока двигателя часто невозможно на глазок. Они скрыты под слоем нагара и могут иметь микроскопические размеры. Бывает, что трещины проходят не на внешнюю поверхность головки, а в ее внутренние полости (каналы системы смазки и охлаждения) и могут находиться под седлами клапанов, форкамерами.

Для 100 процентного обнаружения микротрещин ГБЦ используется профессиональное оборудование опрессовки – стенды гидравлических испытаний.

Принцип действия СГИ основан на опрессовке внутренних полостей головки воздухом под давлением.
Процесс проверки ГБЦ на микротрещины занимает не более 10-15 минут.

Для опрессовки головку блока цилиндров герметизируют с помощью оргсекла и резиновых прокладок. Отверстия контура охлаждения глушатся, а на одно из них устанавливается штуцер, через который с помощью компрессора подается сжатый воздух 4-6 бар.

Головка помещается в ванну с подогретой водой, где она нагревается до 60-70 градусов Цельсия. Нагретый металл головки блока цилиндров испытывает тепловые расширения и в результате происходит вскрытие микротрещин.
Трещины начинают ”травить” под давлением воздуха, что хорошо видно. Под оргстеклом в проблемном месте появляются пузырьки.

Платформы крепления ГБЦ на стенде гидравлических испытаний имеют возможность вращения на 360 градусов, что облегчает процесс поиска места трещины в головке или блоке.

Кроме ГБЦ и блоков двигателя на стендах СГИ Гейзер возможно проводить опрессовку радиаторов охлаждения.
В линейку опрессовок ГБЦ Гейзер входят 2 экономичные модели СГИ 800Р и СГИ 1000Р . Размер ванн которых составляет 800х260х280 мм и 1000х260х280 мм. Вращение ГБЦ на 360 градусов происходит вручную. Ось вращения имеет 4 положения фиксации.

Ванны стендов термоизолированы для избежания охлаждения жидкости и экономии электроэнергии на нагрев..
Напряжение питания стендов – 220В.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.3 проголосовавших: 18

После замены направляющих втулок клапанов. Оправка для запрессовки направляющих втулок клапанов

Придавив на рычаг, клапан упрётся в подложку, а вы с лёгкостью можете извлечь сухари.

Все сухари аккуратно складывайте в коробочку, потому что потом искать потерявшийся сухарь очень тяжело.

Следующий инструмент, который нам понадобится – это съёмник для снятия направляющих втулок клапанов. Сам процесс замены направляющих клапана я написал в статье (Замена направляющих втулок клапанов ). Есть разные съёмники. Первый (ударный).

Распространённым приспособлением стал винтовой плавной запрессовки съёмник.

Установка сальников (колпачков) делается в специальной оправке.

Следующим этапом будет притирка клапанов. Перед тем как притереть клапана их нужно обработать шарошками.

Пожалуй, из специального инструмента это всё, дальше всё можно сделать с помощью ключей и отвёрток.

В данный момент это всё и если появится ещё что-то, обязательно допишу.

До новых публикаций.

Всем привет!

Тут есть нюанс — заводская технология замены направляек на моем моторе предусматривает извлечение и запрессовывание втулок в одну сторону, сверху вниз (в сторону камеры сгорания). Это несколько упрощает конструкцию приспособления, поскольку позволяет менять только сменные упоры, передающие усилие на втулку, а весь бутерброд в КС оставлять как есть. В то же время на самих направляющих втулках отсутствуют буртики либо стопоры, ограничивающие глубину запрессовывания, т.о. этот момент должен быть обеспечен инструментально в процессе работы.

Приняв во внимание эти особенности я изготовил такой вот нехитрый суповой набор:

Порядок сборки устройства:

Ну и фотодоказательства работоспособности приспособления:

Засим доклад окончен, любите свои моторы друзья!
Пока!

ГБЦ – узел — крышка, функция которого — сочленение с блоком двигателя, закрытие блока от разнообразных неблагоприятных факторов. Это деталь сложной конструкции, созданная из дералюминиевого сплава или легированного чугуна. Внутренняя поверхность головки блока цилиндров имеет ровную, гладкую структуру, что показывает значимость данного узла. Нижнюю часть головки БЦ производят чуть шире для более надежного соединения с блоком цилиндров.

Признаки, указывающие на осмотр и необходимость замены направляющих втулок:

прослушивается посторонний стук в двигателе;
повышается расход масла;
наблюдается поперечный люфт клапана во втулке.

Часто понятия «выпрессовка » и «запрессовка » деталей ассоциируют с термином «демонтаж » и «монтаж ». Это не совсем правильно, так как демонтажные или монтажные работы больше относятся к свободно посаженным деталям, а вот выпрессовка или запрессовка — к деталям, установленным с натягом. Это более трудоемкий процесс.

Способы выпрессовки и запрессовки втулок клапанов ГБЦ

Способ 1 . Самый распространенный, простой и неправильный метод — выбивание втулок с помощью молотка, зубила. Извлечение подобным способом втулок приводит к порче посадочного места в ГБЦ. Такой подход к ремонту чаще наблюдается у мастеров — самоучек.

Способ 2 . Использование специализированной латунной оправки вместо зубила почти полностью исключает риск повреждений газораспределительного механизма, но не даёт полной гарантии качества. Оправка должна быть расположена со стороны седла на направляющую втулку, которую в дальнейшем выбивают молотком.

Способ 3 . Применение специального съемника — это процесс, наиболее оптимальный при изъятии втулок. Правильный демонтаж и монтаж втулок. Основной проблемой при демонтажных работах втулок является снятие слоя металлической поверхности посадочного места. Для наилучшей выпрессовки необходимо нагреть головку блока до девяноста градусов. Перед монтажными работами новых направляющих будет правильнее выдержать их в масле в течение 5-8 минут для пропитки. Головка блока нагревается, а сами втулки охлаждаются с помощью жидкого азота или низких температур морозильной камеры.

Как самому заменить направляющие втулки с помощью оправки

Шаг 1. Выпрессовка втулок клапанов

Сложнее обстоит дело с выпрессовкой втулки из чугуна и металлокерамики. В этом случае нужно заранее нагреть ГБЦ в термопечи до 130-135 градусов Цельсия. Нагрев можно производить и в емкости с горячей вводов, нагретой приблизительно до 100 градусов. Это процедура позволяет ослабить натяг. В некоторых случаях запрессованную втулку высверливают, но велик риск порчи стенок посадочного гнезда.

Работа производится только на стационарном сверлильном станке.
Диаметр сверла должен быть меньше посадочного гнезда примерно на один миллиметр.
Втулка высверливается аккуратно, не до самого конца.

Шаг 2. Замер посадочного места

Перед установкой втулки в головку блока цилиндров необходимо произвести замеры натяга. Только после этого можно производить запрессовку новой детали.

Замер натяга подразумевает:

Замер диаметра самого гнезда нутрометром.
Замер направляющей втулки микрометром. Допустимый показатель натяга при запрессовки — 0.032 — 0.051 мм. При ослабленном натяге из-за гнезда следует увеличить диаметр посадочного гнезда, в которое затем следует запрессовать ремонтную втулку большего размера. Данный вид работ производится только на стационарных станках: фрезерных или сверлильных. Размер натяга заменяемой втулки необходимо увеличить по причине более жесткого и шероховатого материала поверхности обработанных стенок. Для запрессовки головку блока нагревают, а саму втулку подвергают охлаждению. Без нагревания ГБЦ процесс считается неправильным. Особенно это относится к ГБЦ, изготовленной из алюминиевого сплава. Сам материал легко деформируется при сильном натяге. Результат — нет плотной посадки направляющей втулки клапана при сборке и нагревании двигателя, сам клапан начинает портиться от перегревания. Такой вид неисправности со временем прогрессирует. Может потребоваться ещё один разбор двигателя для осуществления ремонтных работ.

Шаг 3. Установка направляющих втулок клапанов

Запрессовку втулок производят с помощью оправки, описанной выше, нанесением точных ударов молотком. Необходимо помнить, что имеющийся на вновь поставленной втулке опорный поясок не должен страдать при запрессовке оправкой. В противном случае может произойти поломка или деформация втулки.

Шаг 4. Калибровка отверстий

Для финальной калибровки отверстий понадобятся развертки определенного размера. Профессионалы чаще всего применяют алмазные развертки, а не стальные. Инструмент из этого материала считается более долговечным и значительно точнее производит калибровку отверстий.

Стержни впускных клапанов должны иметь размер меньше выпускных (0,022-0,055 мм).
Выпускные клапана подвергаются более сильному нагреванию при работе двигателя внутреннего сгорания (0,029 – 0,062 мм). Не стоит также стремиться к минимально допустимому размеру зазоров, так как это может привести к заклиниванию клапанов.

Замена направляющих клапанов Снятие — Ремонт Porsche 993

Работая со стороны распределительного вала, обработайте выступающие части направляющей клапана, используя точечную фрезерную машину, до тех пор, пока направляющие клапана не будут на одном уровне с головкой блока цилиндров. Резким ударом молотка ослабить направляющую и с помощью пресса выдавить оставшуюся часть в направлении камеры сгорания.

1761-15

3. Смажьте обработанные направляющие клапана жиром и вставьте в головку блока цилиндров с помощью заводской выколотки, работающей со стороны распределительного вала.

4.Диаметр внутренней направляющей клапана. до размера «g» = 8,00–8,015 мм с помощью протяжки или прецизионного расточного станка. В аварийной ситуации направляющие клапана также могут быть обработаны специальной разверткой.

Важно: Установите цилиндр и зафиксируйте его в правильном угловом положении для запрессовки и расточки направляющих клапана. После замены направляющих клапанов проверьте рисунок уплотнения седел клапанов и при необходимости повторно отрежьте седла клапанов.

1761-15

Установка

Монтажные отверстия направляющей клапана в головке блока цилиндров немного расширяются при снятии старых направляющих.

При установке новых направляющих используйте направляющие клапана увеличенного размера и отрегулируйте их соответствующим образом (см. Таблицу размеров).

1. Измерить монтажные отверстия направляющей клапана.

2. Обработайте наружный диаметр направляющих клапана увеличенного размера на токарном станке в соответствии с отверстиями в головке блока цилиндров. Нормы обработки: 14.08 — 13.09. Посадка с прессовой посадкой направляющих впускного и выпускного клапана должна составлять 0,06–0,08 мм.

Направляющая клапана

Наружный 0d * направляющей клапана

Направляющая клапана

Наружный 0d * направляющей клапана

Стандарт (производство) 13.060 1-й негабаритный 13.260

* Вставьте направляющую клапана 0 d в соответствующее отверстие 0 D — соблюдайте правильную запрессовку.

: Как отличить направляющие клапана друг от друга

: 1745-15

Размеры клапана

911 Carrera RS (значения в скобках) Впускной клапан

Размер	Впускной клапан (наполненный натрием)
а	49 ± 0.1 мм
	(51,5 ± 0,1 мм)
б	7,970 — 0,012 мм
с	110,1 ± 0,1 мм
а	45 °

: 1770-15

Впускные клапаны 911 Carrera (993) и 911 Carrera RS заполнены натрием!

Выпускной клапан
Размер	Выпускной клапан
	(b1 — b2 = конический)
а	42.5 ± 0,1 мм
	(43,5 ± 0,1 мм)
b1	7,950 — 0,012 мм
	((7,940 — 0,012 мм)
в2	7.970-0.012 мм
	(7.960-0.012 мм
с	109 ± 0,1 мм
а	45 °

: 1771-15

Выхлопные клапаны 911 Carrera RS заполнены натрием!

15 65 06 Проверка и регулировка установленной длины пружин клапана

Установленная длина, размер «А»

1.Соберите прокладки, опору пружины клапана, клапан, вспомогательную пружину, например. для масляного термостата (двигатель 928), номер детали 928.107.171.01, крышки пружины клапана и держателей клапана.

Примечание

При необходимости пружину можно немного укоротить для облегчения сборки.

2. Используя глубиномер, измерьте вертикальное расстояние от верхней поверхности крышки пружины клапана до поверхности седла пружины клапана. Запишите измерение.

3. Определите толщину крышки пружины клапана. Запишите результат измерения.

: 1733-15

Установленная длина, размер «A»

4.Определите фактический размер

Пример определения фактического размера:

Пружина впускного клапана Измеренное значение Толщина крышки пружины клапана

Значение 36,9 находится в пределах допустимого

Примечание

Следите за тем, чтобы не перепутать детали после измерения.

Двигатель

Характеристики установочных размеров Впускной клапан A = 36,7 + 0,3 мм

15 63 19 Снятие и установка уплотнения клапана

Удаление

Зацепите приспособление 9237 за выемку в уплотнении клапана и вытащите уплотнение клапана.

2204-15

Установка

Установите шайбы и седла пружины клапана, которые были определены. Наденьте пластиковую монтажную втулку (диаметром 8 мм) на шток клапана. Кромку сальника и поверхность седла сальника клапана, поместите вручную и осторожно постучите по направляющей клапана с помощью специального инструмента 9569 (нажимная деталь). Снимите пластиковую втулку.

: 2203-15

15 03 37 Демонтаж и сборка корпусов распределительных валов Левый корпус распределительного вала

Примечание: Если не указано иное, нанесите на все алюминиевые заглушки Optimoly HT (медная паста) и

. Продолжайте читать здесь: V16

Была ли эта статья полезной?

Установка вкладышей направляющих клапана | Инструменты и расходные материалы Goodson

Наборы инструментов

Bronze-Liner Master Tool Kit позволяют установить Bronze-Liner за считанные минуты.Master Tool Kit содержит все необходимое для установки Bronze-Liners. Они имеют правильные размеры и соответствуют наиболее распространенным размерам направляющих. В комплект входят: твердосплавные калибровочные шарики, оправка для шариков, твердосплавный расточный расширитель, комплект втулок расширителя, автоматический привод, инструмент для обрезки, пилотный инструмент для обрезки и направляющая щетка.

Растачивание
Первым шагом является сборка деталей расточной развертки. Установите втулку, затем пружину и, наконец, фиксатор. Теперь у вас есть набор разверток.Вставьте комплект развертки в воздушную / электрическую дрель. Подходящая дрель не должна превышать 1000 об / мин под нагрузкой. Затем выберите подходящую муфту седла 60 ° для вашего применения и установите ее на втулку расширителя. Вставьте пилотную развертку в направляющую клапана, которую необходимо просверлить, и удерживайте манжету седла на седле клапана.

ЧУГУННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ РАСТУЧАЮТСЯ СУХО.

Слегка приподнимите расточную развертку с направляющей клапана, запустите воздушную дрель и просверлите направляющую клапана. Время растачивания должно составлять 5 секунд или меньше.

Если во время операции вы слышите «грохот», это «болтовня». Чтобы устранить болтовню, просто поторопитесь. Расточите все направляющие и сдуйте стружку.

Подготовка отверстия направляющей
После того, как все направляющие расточены с превышением размера, переверните головку блока цилиндров так, чтобы «сторона пружины» была вверху. ВЛАЖНАЯ ЩЕТКА ПРОЧИТАЙТЕ каждую просверленную направляющую нейлоновой щеткой и смазкой (хорошо подойдет наша жидкость для резки и нарезания резьбы, номер для заказа CTF-14 ). Распылите кисть примерно на 1 секунду и очистите 4 направляющих.Мы рекомендуем вам почистить просверленные направляющие влажной щеткой, чтобы удалить стружку и / или пыль из отверстия. Это также помогает при установке лайнера.

Вставка направляющей гильзы
Вставьте автодрайвер в пневматический молот с «коротким ходом» (более 3000 ударов в минуту и установите регулятор примерно на половину мощности. Вставьте бронзовый лайнер в автодвигатель, так, чтобы конец «Speed-Lead» был сначала вставлен в направляющую, а затем установлен. Goodson Bronze-Liners имеет на этом конце двойную полосу для облегчения идентификации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический драйвер установит Bronze-Liner «FLUSH». Эта операция должна занять 3-5 секунд.

Если вы выбрали Bronze-Liner, который длиннее, чем ваше приложение, лишняя длина будет выступать с другой стороны и должна быть обрезана. Эта операция обычно выполняется после операции калибровки, так как Bronze-Liner немного вырастет по мере использования калибровочного шарика.

Осторожно: На Bronze-Liner возникнет искажение, если во время установки будет использовано слишком много энергии.Это затруднит операцию калибровки.

Повторите действия для всех направляющих отверстий.

Завершение операции
Установите шаровую отвертку в «короткоходный» пневматический молот и отрегулируйте мощность примерно на половину. Выберите размер твердосплавного шарика на 0,001 ″ больше желаемого конечного размера и установите его на направляющую. Держа пневматический молот в одной руке, другой рукой удерживайте кончик отвертки пальцем и большим пальцем. Затем, слегка прижимая, начните водить мяч.Как только кончик отвертки окажется внутри направляющей, отпустите ее пальцами, проведите рукой под головкой блока цилиндров и поймайте шар, когда он выйдет из направляющей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед определением размера следующей направляющей обрежьте первую по длине и проверьте «посадку», используя клапан соответствующего размера. При необходимости используйте мяч большего размера и повторите процесс. Когда желаемый размер будет достигнут, измените размер оставшейся части направляющих.

Мы рекомендуем иметь под рукой несколько шариков разных размеров, так как размеры штока клапана всегда будут колебаться.После того, как все направляющие подобраны по размеру, необходимо обрезать лишнюю длину.

Обрезка по длине
Вставьте соответствующую направляющую в инструмент для обрезки. Установите инструмент для обрезки в пневматическую дрель на 500 об / мин и обрежьте излишки материала. Если во время этой операции образуется «заусенец», его можно удалить с помощью инструмента для снятия фаски, установленного на Т-образной рукоятке.

В качестве последнего шага перед сборкой мы рекомендуем отшлифовать Bronze-Liner на гибкое шлифование. Это увеличивает чистоту поверхности, что дает направляющей большее удержание масла.

Не уверены, подходит ли вам этот метод ремонта направляющей клапана? Ознакомьтесь с нашей публикацией Сравнение методов замены направляющих клапана.

Помните, если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с техническим отделом Goodson по телефону 1-800-533-8010 или напишите нам по электронной почте .

Посмотреть бронзовые вкладыши и инструменты сейчас

Силовой агрегат [Головка цилиндра] [2008]

Замените седло клапана резцами седла клапана.

Комплект седел клапана Neway: YB-91044

Обрежьте поверхность седла клапана ножом на 45 °, поворачивая нож по часовой стрелке, пока поверхность седла клапана не станет гладкой.

S69J5870

(a) Шлак или шероховатая поверхность

ВНИМАНИЕ:
Не перерезайте седло клапана. Обязательно поворачивайте резак равномерно вниз под давлением 40-50 Н (4-5 кгс, 8,8-11 фунтов силы), чтобы предотвратить появление следов вибрации.

Используйте резак 30 °, чтобы отрегулировать ширину контакта верхнего края седла клапана.

(b) Ширина предыдущего контакта

Используйте нож на 60 °, чтобы отрегулировать ширину контакта нижнего края седла клапана.

S69J5890

(b) Ширина предыдущего контакта

Используйте нож на 45 °, чтобы отрегулировать ширину контакта седла клапана в соответствии со спецификацией.

S69J5900

(b) Предыдущая ширина контакта
(c) Заданная ширина контакта

Если площадь контакта седла клапана слишком велика и расположена в центре поверхности клапана, используйте резак 30 °, чтобы отрезать верхний край седла клапана, резак 60 °, чтобы отрезать нижний край, чтобы отцентрировать область и установите его ширину.

(b) Ширина предыдущего контакта

Если площадь контакта седла клапана слишком узкая и расположена рядом с верхним краем поверхности клапана, используйте резак 30 °, чтобы отрезать верхний край седла клапана. При необходимости используйте резак под 45 °, чтобы отцентрировать область и установить ее ширину.

Если площадь контакта седла клапана слишком узкая и расположена рядом с нижним краем поверхности клапана, используйте резак 60 °, чтобы отрезать нижний край седла клапана.При необходимости используйте резак под 45 °, чтобы отцентрировать область и установить ее ширину.

(b) Ширина предыдущего контакта

Нанесите тонкий ровный слой притирочной пасты на седло клапана, а затем притереть клапан притиркой клапана (имеется в продаже).

S69J5820

ВНИМАНИЕ:
Не допускайте попадания притирочной пасты на шток клапана и направляющую клапана.

После каждой процедуры притирки обязательно счищайте остатки притирочной смеси с головки цилиндров и клапана.
Еще раз проверьте площадь контакта седла клапана.

Как отремонтировать головки цилиндров шаг за шагом

После разборки головки цилиндров необходимо передать в руки механического цеха по вашему выбору для очистки, оценки, критических измерений, машинных работ и сборки. Я бы посоветовал не использовать какие-либо ярлыки, чтобы сэкономить здесь несколько долларов, и довериться своему механическому цеху — отличная идея. На протяжении многих лет я слышал о механических мастерских, которые советовали клиентам потратить дополнительные деньги на установку упрочненных седел клапанов в головках цилиндров старых двигателей, таких как наш 429, но в тех мастерских, которые я использую, ко мне никогда не обращались по этому поводу.Все, что я узнал, указывает на то, что упрочненные седла клапанов не являются необходимостью. Если вы вспомните много лет назад, некоторые люди использовали неэтилированный уайт-газ AMOCO исключительно в своих автомобилях, и я не припомню, чтобы эти автомобили сжигали клапаны с огромной скоростью.

Этот технический совет взят из полной книги,

КАК ВОССТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛИ FORD С БОЛЬШИМИ БЛОКАМИ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой записью в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/ford-big-block-guide-how-to-refurbish-the-cylinder-heads- шаг за шагом /

Шаг-1: Подготовка головок цилиндров

После очистки и струйной обработки головки цилиндров помещаются в станцию головки блока цилиндров. Первым делом выровняйте их по отношению к инструменту.

Шаг 2: Снимите направляющую клапана

Установив головку на уровне машины, просверлите и разверните имеющуюся встроенную направляющую клапана.Новая направляющая восстановит надлежащий зазор между штоком клапана. Запасная направляющая клапана вдавливается в головку блока цилиндров другим водителем.

Шаг-3: Замена выпускных клапанов (если применимо)

В то время как оригинальные впускные клапаны (справа) не имели признаков износа или истирания на штоках, выпускные клапаны, как это часто бывает, также не работали. Мы заменим выпускные клапаны комплектом от Speed Pro, а впускные клапаны будут очищены, облицованы и переустановлены.

Шаг-4: Осмотрите запасные клапаны

Сменный выпускной клапан Speed Pro (справа) изготовлен из нержавеющей стали и будет более устойчивым к высоким температурам, чем клапан OE (слева), который он заменяет.

Шаг 5: Проверка длины стержней вторичного рынка

Обратите внимание, что не все запасные части являются точной заменой оригинальных запчастей. Возможны отклонения, если их не компенсировать, могут возникнуть проблемы с посадкой и функционированием.Хотя длина штоков двух клапанов одинакова, разрезная стопорная канавка, вырезанная на штоке нового выпускного клапана, отличается от оригинального клапана Ford. Мы можем легко компенсировать это, используя правильные держатели смещения. (Доступны запасные части со смещением до шестидесяти тысячных.) Если они установлены с раздельными замками оригинального производителя, это различие могло привести к тому, что пружина клапана опустится до дна или будет иметь слишком высокое давление в седле.

Шаг 6: Обработка поверхностей уплотнения клапана

Уплотняющие поверхности клапанов возвращаются к истинным углам и надлежащей отделке с помощью этой шлифовальной машины для клапанов.Камень, установленный под заранее определенным углом, удаляет небольшое количество материала до тех пор, пока не будет восстановлен край клапана. Термин «трехугольная работа клапана» относится к тому факту, что поверхности клапанов срезаны под тремя углами для улучшения уплотнения, потока и рассеивания тепла. Углы обычно составляют 30, 45 и 60 градусов, хотя некоторые производители двигателей используют немного другие углы, чтобы получить дополнительную производительность для гоночных приложений.

Шаг-7: Отрежьте углы головки цилиндров

Здесь соответствующие седла клапанов в головках цилиндров обрезаны под нужным углом и обработаны с помощью насадок Neway для седел клапанов.Это обеспечит хорошее уплотнение между клапанами и их седлами.

Шаг-8: Машина седла клапана Neway

Станок Neway для изготовления седел клапана имеет полный набор насадок для регулировки различных углов, необходимых для шлифования седел как в автомобильных, так и в промышленных головках цилиндров.

Шаг 9: Альтернативный метод

У этой старой ручной шлифовальной машины с седлом клапана со смещением есть насадки для камней, которые различаются по углу поверхности и отделке.Он все еще используется время от времени для определенных работ, таких как шлифование закаленных седел клапанов, вместо того, чтобы полагаться на современный инструмент Nu-Way, который использует биты для резки и обработки поверхности.

Пошаговая сборка головок цилиндров

Шаг-1: Измерение высоты пружины клапана (специальный инструмент)

Цилиндрический микрометр и штангенциркуль — это два инструмента, которые можно найти в механической мастерской или в хорошей домашней мастерской, которые используются при сборке головки блока цилиндров.Поскольку мы будем использовать неоригинальные клапанные пружины, мы будем использовать цилиндрический микрофон для измерения высоты клапанной пружины и обеспечения ее соответствия установленным ограничениям, чтобы избежать давления пружины или заедания. Если у вас нет цилиндрического микрометра, вы можете выполнить это измерение с помощью штангенциркуля.

Шаг-2: Установите клапаны

Головки цилиндров были очищены с помощью Magna-Fluxed, установлены новые направляющие клапанов и заменены седла. Пришло время установить клапаны. В этом случае впускные клапаны оригинального производителя находятся в пределах допуска, поэтому они будут переделаны и использованы повторно, а выпускные клапаны будут заменены клапанами из нержавеющей стали, изготовленными на вторичном рынке.

Шаг-3: Осмотрите новые клапанные пружины

Несмотря на то, что мы используем новые клапанные пружины, входящие в комплект распределительного вала, мы по-прежнему проверяем каждую пружину, чтобы убедиться, что она находится в пределах заявленного допуска по давлению.

Шаг-4: Сборка клапанных пружин

Пружины клапанов послепродажного обслуживания будут собраны с использованием седел оригинальной пружины (слева) и фиксаторов (справа).На впускных клапанах будут использоваться держатели штоков штатных клапанов, а для заменяемых выпускных клапанов потребуются держатели смещения.

Шаг 5: Тип фиксатора (стандартный или высокопроизводительный)

Стандартный фиксатор пружины клапана серии Lima (слева) изготовлен из штампованной стали, а на двигателях 429 Cobra Jet (справа) используются высокопроизводительные детали, обработанные на станке.

Шаг-6: Установите уплотнения штока клапана (рабочая подсказка)

Мы будем использовать уплотнения штока клапана из ПК с тефлоновой футеровкой (вверху) вместо стандартного зонтичного типа (внизу), чтобы добиться более надежного уплотнения со штоком клапана и лучше выдерживать высокие температуры.

Шаг 7: Высота пружины обратного клапана

Перед установкой клапанной пружины используется цилиндрический микрометр для проверки высоты клапанной пружины, как показано.

Шаг-8: Сборка головок цилиндров

Использование компрессора с пневмоклапанной пружиной значительно ускоряет сборку головок цилиндров. Это одно из преимуществ механической мастерской перед обычной домашней мастерской.

Шаг-9: Головки цилиндров готовы

Вот недавно отремонтированные и собранные головки цилиндров, готовые к установке на двигатель.

Написано Чарльзом Р. Моррисом и переиздано с разрешения CarTech Inc

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Помимо основной работы с головой | Adventure Rider

должен быть более горячим. Раньше я делал баллоны для самолетов, чтобы заработать себе на жизнь, и 500F были минимумом.есть температурный мел (разные температуры), который меняет цвет, когда вы туда добираетесь. когда я только начал это делать, босс сказал, когда ты плюнешь на него, а он не готов … когда вертел сразу шипит, не оставляя следов. это было 40 лет назад … Я до сих пор использую этот метод. Для моего домашнего мотоциклетного комплекта я скрутил вместе несколько колес на 2х4, чтобы сформировать коробку размером около 6х10 дюймов внутри, так что есть на что надеть голову, когда вы ведете гид. мы (я) используем скользящий молоток с пилотом на конце. он входит в направляющую немного свободно и имеет выступ, соответствующий наружному диаметру направляющей (немного меньше… главное не бить водителя головой). Теперь вот крутой бит. у пилота есть отверстие посередине и меньшее по бокам. он соединен с бидоном с водой с помощью клапана.

Итак, нагрейте голову, пока она не станет достаточно горячей, наденьте асбестовые перчатки и поместите голову в коробку, вставьте пилот, включите воду и дайте ей поработать около 15 секунд, чтобы охладить направляющую. один или два удара слайдом — и она вылетает. и ты не удалил металл с головы. если не получится, по крайней мере, неплохо при первом ударе… стоп, недостаточно жарко. если вы сделаете это слишком холодно, он удалит металл из отверстия направляющей, и, возможно, потребуется увеличить размер сменной направляющей, чтобы она подходила.

для установки положите направляющую в морозильную камеру в светлое масло на ночь. нагрейте голову и гоните … не дурачитесь, вбейте ее туда. Если темп правильный, он в основном упадет. Если он застрянет … не пытайтесь разбить его, вы что-то повредите. и чугунные направляющие старого образца сломаются (откуда я это знаю).вернуться к процедуре снятия

зазор должен составлять одну или две тысячи … отверстие меньше направляющей. впускные отверстия могут сойти с рук на 1/2 тысячи, но не на выхлопах. Раньше я делал цилиндры, которые требовали 4-х тысячной посадки с натягом … иногда нам приходилось расширять головку для негабаритных направляющих, но если вам нужно немного затянуть ее, мы сделали медную пластину на направляющей. в сети есть информация о том, как наклеивать тарелки. переменный источник питания упрощает задачу. материалы дешевые

Как только направляющая вставлена, ее нужно очистить, даже если она была подходящего размера на момент покупки.так что ищите пилотируемые развертки подходящих размеров. некоторые направляющие не соответствуют размеру (ID), когда вы их получаете …. вам может понадобиться несколько разверток на одну направляющую.

, то седло клапана необходимо повторно нарезать … всегда. новая направляющая будет немного отклоняться от оси … почти всегда. В конце концов я бросил свою оснастку седла клапана Sioux (с камнями) и купил резцы Neway. они действительно работают хорошо, и не нужно даже оглядываться назад. За несколько сотен долларов вы получите несколько фрез, и если вы сделаете правильный выбор, они будут работать со многими вещами, отметив минимальный / максимальный диаметр инструмента.проводите пилотов … получите пару расширяемых пилотов. Одноразмерные — это здорово, но … одного размера. У фрезерных корпусов есть пилоты .297 или .375. нужно немного подумать, что вам нужно

для седел 45 градусов, вам нужно 45 для большого угла наклона поверхности, 30 градусов для установки контакта с клапаном и 60 (или, возможно, 75), чтобы установить ширину седла

для Седла 30 градусов вам нужны 30 для основного угла, 15 для установки линии контакта и 45 для регулировки ширины сиденья

есть и другие углы, которые создают натяг на 1/2 градуса и устраняют необходимость притирки.но это еще инструменты … например, 44,5 вместо 45 и 29,5 вместо 30. Притирка хороша, если вам не нужно много. имейте в виду, что вы удаляете металл с обеих частей, а притирка клапанов с покрытием — БОЛЬШАЯ нет, нет

У меня также есть фацетная головка Neway (обе версии … проданы одна и продам другую (если интересно, напишите мне, я заключу сделку) они работают нормально, но мне это не нравится так же хорошо, как моя старая школа для фаски клапана с камнями

резак neway …

Ford Flathead: Снятие клапана в сборе

Как сделать Ремонт и модификация двигателей Ford Flathead V-8 — это незаменимая вещь для тех из нас, кто увлечен восстановлением и модификацией этих великолепных двигателей.Самая страшная часть процесса — это разборка двигателя, и каждая его часть требует особого и существенного внимания во время разборки двигателя. Следующий отрывок из книги представляет собой пошаговое руководство по снятию клапана в сборе.

СНЯТИЕ КЛАПАНА В СБОРЕ

Снятие клапанных узлов со старого блока с плоской головкой редко является рутинной задачей. Часто они действуют так, как если бы они были покрыты эпоксидной смолой на месте, но это всего лишь сотни часов газа и масла, просачивающихся в отверстия, чему способствуют бесчисленные циклы нагрева и охлаждения.Мужайтесь, они выйдут — в конце концов.

Это помогает понять конфигурацию направляющей клапана и ее отношение к пружине и стопорному зажиму. Направляющие впускного клапана имеют три канавки: одна вверху для кольцевого уплотнения, одна под стопорной клипсой, которая устанавливает направляющую в блоке, и одна внизу, которая подходит для инструмента с длинной ручкой, используемого для установить и снять клапаны в сборе. Направляющие выпускного клапана имеют всего две канавки: одну для фиксатора, а другую — для лапки.

Центральная канавка в направляющей клапана предназначена для стопорного зажима, который устанавливает узел направляющей клапана в блоке

Нижняя канавка в направляющей клапана предназначена для инструмента в виде лапки, который используется для установки и снятия узла направляющей клапана.

При приложении давления вверх на штангу монтажной планки пружина клапана опускается, ослабляя ее давление на зажим направляющей клапана.

Зацепив острие инструмента с загнутыми ногами в зажим, зажим можно снять с направляющей клапана, просто прижав инструмент к блоку.

Если у вас есть пружинный съемник зажима, вы можете надвинуть его на выступающий выступ на направляющем зажиме клапана
и приподнять штангу, чтобы извлечь зажим.

После снятия зажима инструмент «гусиная лапка» выталкивает узел направляющей клапана вверх и из его отверстия, обычно с большой силой. Важно, чтобы лапка воронки входила в нижнюю канавку направляющей, а не прижималась к фиксатору пружины внизу.

Этот составной съемник клапана и узла прижимает узел к «расширителю».Этот инструмент можно было бы разместить более эффективно, если бы верхняя точка зацепления находилась в нижней канавке направляющей, а не давила на пружину.

Этот съемник толкает узел направляющей клапана вверх, при этом клапан помещается в карман, прикрепленный к зажимному винту. Это хороший инструмент, но вряд ли он станет обязательным дополнением к вашему арсеналу инструментов.

Это нерегулируемый компрессор с центральным расположением клапанной пружины, разработанный для двигателей более поздних версий, 8BA и подобных.Он позволяет снимать держатели с пластины фиксатора пружины и снимать пружину и клапан с направляющей в блоке. Затем вы просто водите направляющую вниз и из блока.

Последний серийно выпускаемый Ford Flathead V-8 был отлит более 60 лет назад. Простой по сегодняшним стандартам высоких технологий, во время своего господства производительности с конца 30-х до середины 50-х годов, плоская головка была непревзойденной по дешевизне и быстродействию. Он породил современную индустрию вторичного рынка скоростного оборудования и стал фаворитом бутлегеров, гонщиков на сухих озерах, гонщиков по бездорожью, уличных гонщиков и целого поколения, которое просто хотело быстрых автомобилей.

Восстанавливаете ли вы классический Ford, собираете традиционный хотрод или создаете кастомный старинный автомобиль, вы захотите получить максимум от его винтажного V-8 с плоской головкой. В книге «Как перестроить и модифицировать двигатели Ford Flathead V-8 » авторы Майк Бишоп и Верн Тардель, два самых уважаемых эксперта в области хот-роддинга, предоставят вам подробную и точную информацию, необходимую для создания, восстановления или просто мечтать о двигателе, породившем хот-роддинг.

Подробно освещены все аспекты покупки, изготовления и владения двигателем V-8 с плоской головкой.Изучите основы выбора правильного двигателя для правильного проекта, создания и ремонта двигателей и окончательной настройки. Диаграммы и цветные фотографии оживляют эти легендарные двигатели для практических любителей, коллекционеров и ценителей.

Держите его мягким или создайте безумный, но в любом случае Как восстановить и модифицировать двигатели Ford Flathead V-8 поможет гарантировать, что ваша плоская головка обеспечивает необходимую мощность.

Купить в интернет-магазине

В Северной Америке: