Смазка для ступицы колеса от закисания: Смазка для ступицы колеса от закисания

Содержание

Смазка для ступичных подшипников: обзор лучших материалов

Смазка для ступичных подшипников защищает их от быстрого износа и выхода строя. Она должна отвечать ряду требований, о которых мы напишем ниже. Далеко не все материалы подходят для обслуживания названных узлов.

Мы выбрали 5 смазок и сравнили их по соотношению цена/качество. Результат – ниже.

ТОП-5 лучших смазок для ступичных подшипников

EFELE MG-213

1место

EFELE MG-213

0/100

РЕЙТИНГ

100

EFELE MG-213 – отличная термостойкая пластичная смазка универсального назначения.

Изготовлена на базе минерального масла, загущенного литиевым комплексным мылом. Диапазон рабочих температур от -30 до +160 °C.

Материал обладает повышенной несущей способностью, устойчив к смыванию водой, имеет высокие антикоррозионные и противоизносные свойства. Он имеет высокую механическую стабильность, длительный срок службы и не вымывается водой.

Помимо ступичных подшипников смазку можно использовать в других узлах ходовой части автомобилей и специальной техники, в узлах деревообрабатывающего, полимерного и металлургического оборудования, в подшипниках сушильных печей, вентиляторов и электродвигателей.

EFELE MG-213 – это лучшая пластичная смазка для ступичных подшипников. Она обладает очень высокими характеристиками, а ее стоимость ниже, чем у популярных аналогов.

Molykote Multilub

2место

Molykote Multilub

0/100

РЕЙТИНГ

100

Molykote Multilub – пластичная минеральная смазка на основе литиевого мыла.

Диапазон рабочих температур от -25 до +120 °C.

Материал предотвращает коррозию, заедание, задиры, схватывание и вымывание смазки . Он имеет длительный срок службы, повышенную несущую способность, противоизносные и антикоррозионные свойства.

Помимо ступичных подшипников смазка может использоваться в других узлах трения ходовой части автомобилей и специальной техники, подшипниках вентиляторов и электродвигателей, узлах трения конвейерных систем и металлообрабатывающих станков. Подходит для зубчатых передач, шлицевых соединений и гибких валов в оболочках.

Molykote Multilub выгодно отличается от нижеследующих смазок, но EFELE MG-213 проигрывает по стоимости, рабочим температурам и распространенности.

Fuchs Renolit LX EP 2

3место

Fuchs Renolit LX EP 2

0/100

РЕЙТИНГ

100

Fuchs Renolit LX EP 2 – пластичная смазка зеленого цвета на основе минерального масла и литиевого комплекса. Диапазон рабочих температур от — 30 до +150 °C.

Материал обеспечивает защиту поверхностей от коррозии и износа, устойчив к механическому разрушению, окислению и повышенной несущей способностью, а также имеет длительный срок службы.

Смазка предназначена для обслуживания узлов трения ходовой части автомобилей и специальной техники, а также подходит для промышленного оборудования. Кроме того, она может использоваться в качестве универсального смазочного материала.

Fuchs Renolit LX EP 2 обладает стабильными характеристиками, но первому месту проигрывает по стоимости, термостойкости и стойкости к воздействию воды.

Mobilgrease XHP 222

4место

Mobilgrease XHP 222

0/100

РЕЙТИНГ

100

Mobilgrease XHP 222 – минеральная пластичная смазка на основе литиевого комплексного мыла.

Диапазон рабочих температур от -25 до +150 °C.

Материал устойчив к воздействию воды, защищает от коррозии и износа. Он не вымывается водой, удерживается на смазанных поверхностях, предотвращает задиры, а также не разрушается при высоких температурах и не окисляется.

Смазка может применяться в промышленном оборудовании, узлах ходовой части автомобильной и специальной техники, в морской технике и сельскохозяйственном оборудовании.

Не смотря на диапазон рабочих температур, смазка Molykote превосходит по характеристикам Mobilgrease XHP 222, а EFELE MG-213 стоит дешевле продукта Mobil.

Shell Gadus S3 V220C 2

5место

Shell Gadus S3 V220C 2

0/100

РЕЙТИНГ

100

Shell Gadus S3 V220C 2 – минеральная пластичная смазка многоцелевого применения на основе литиевого комплекса.

Диапазон рабочих температур от -15 до +150 °C.

Материал, помимо ступичных подшипников, используется в нагруженных узлах литейного, вибрационного, горнодобывающего, дробильного оборудования и роликовых транспортерах. Может использоваться в других элементах ходовой части автомобилей и специальной технике.

Смазка устойчива к вибрационным и повышенным нагрузкам, воздействию воды и высоких температур. Она хорошо удерживается на поверхностях, защищает их от износа и коррозии, а также обладает длительным сроком службы.

Shell Gadus S3 V220C 2 среди всех представленных смазок не самая дорогостоящая, но она обладает самой маленькой морозостойкостью, что резко ограничивает ее область применения.

Требования к смазке

Смазка для ступичных подшипников, в первую очередь, не должна растекаться. Летом в дневное время асфальт может нагреваться до +70 °C, а система торможения также работает в условиях трения. При увеличении нагрузок на подшипниковый узел температура может достигать +140 °C и более. Поэтому смазочный материал должен эффективно работать в подобных условиях.

При отрицательных температурах смазка не должна быть слишком густой и застывать. Если это происходит, то увеличивается усилие на сдвиг, а порой шарики или ролики в подшипниках вместо трения качения переходят в режим трения скольжения. В этом случае увеличивается износ, и образуются задиры.

Следовательно, смазка должна сохранять свою консистенцию и рабочие свойства при температурах -40 °C или ниже.

Помимо этого, колеса автомобиля часто контактируют с водой, которая также проникает в ступицу колеса. Смазка низкого качества при контакте с влагой может перестать выполнять свои функции. Это негативно скажется на работе подшипника и приведет к распространению коррозии. Материал надлежащего качества, удовлетворяющий требованиям узла даже в условиях повышенной влажности, будет обеспечивать надежную работу ступицы.

Также рекомендуется использовать смазки, у которых лучше выражены вязкостные свойства. В процессе эксплуатации материал под действием скоростей, повышенных температур и нагрузок должен сохранять свою структуру, обеспечивать эффективное смазывание и отвод тепла.

Существует еще требование к составу. Смазочный материал должен иметь хорошую химостойкость, так как в процессе эксплуатации на узел воздействуют различные реагенты и возможно попадание топлива или масла. Чтобы смазка не разрушала сальники и пыльники, она должна быть нейтральна к резинам и пластмассам.

Помимо этого, можно выделить и рабочий ресурс смазки. Если он достаточный, то сократится межсервисный интервал обслуживания ступичного подшипника и увеличится его рабочий ресурс.

Виды смазок для ступичных подшипников

Сегодня, ввиду обилия смазочных материалов, представленных на рынке, достаточно сложно подобрать действительно качественную смазку для ступичных подшипников. Прежде всего, при выборе материала нужно обращать внимание на его характеристики и наименование.

Литиевые смазки

Начнем с литиевых смазок. Это материалы на основе минеральных, синтетических и полусинтетических базовых масел, которые загущены литиевым мылом или литиевым комплексом. Они являются наиболее распространенными и широко применяются не только для обслуживания ступичных подшипников, но и других узлов автомобиля.

Эти смазки обладают высоким ресурсом и доступной ценой. Они неплохо работают при нагрузках до 2800 Н, хорошо защищают узлы от коррозии, не вымываются водой, отличаются высокими противоизносными и противозадирными свойствами и увеличивают срок службы узлов.

В зависимости от базового масла эти смазки приобретают определенные свойства. Например, силиконовые литиевые смазки имеют низкий коэффициент трения, высокие диэлектрические свойства и устойчивы к агрессивным химикатам. Материалы на основе эфирных синтетических масел могут работать при скоростях свыше 1300000 мм*об/мин, а также обладают шумоподавляющими свойствами.

Полиальфаолефиновые (ПАО) смазки среди всех синтетических самые недорогостоящие. Помимо этого они имеют очень низкие температуры застывания, невысокую коксуемость и высокую термостабильность и устойчивость к окислению. В комплексных литиевых смазках базовое масло загущено мылами литиевых солей уксусной, адипиновой, азелаиновой и других кислот. Они отличаются более широким диапазоном рабочих температур, большей устойчивостью к воздействию воды, высокой механической стабильностью и уменьшенным маслоотделением.

Молибденовые смазки

Следующая группа материалов, которая отлично подходит для обслуживания ступичных подшипников, молибденовые смазки. Это продукты, где в качестве антифрикционной добавки используется дисульфид молибдена (MoS₂). Они, так же как и литиевые смазки, могут быть минеральными, синтетическими и полусинтетическими. Дисульфид молибдена образует на поверхностях дополнительный защитный смазочный слой, который защищает от износа, задиров, коррозии и абразивных частиц.

В том случае, если масляная составляющая материала по каким-то причинам перестала выполнять свои функции, MoS₂ на некоторое время может выполнять смазывающую функцию. Такие смазки для ступичных подшипников обладают высокой несущей способностью и могут работать в условиях тяжелых нагрузок. Они обладают большим ресурсом, и могут закладываться на весь срок службы подшипника.

Минус молибденовых смазок в том, что при длительном воздействии воды в них образуются абразивные частицы, которые вызывают износ, задиры и разрушают поверхности. Если подшипник не герметичен, то смазочный материл нужно заменить.

Чем не нужно смазывать ступичные подшипники?

Для обслуживания ступичных подшипников подходят далеко не все смазки. Например, всем знакомый солидол для этих целей не предназначен. При резком повышении температуры он не сможет защитить детали от перегрева и износа.

Помимо солидола можно выделить следующие «нежелательные» смазки для ступичных подшипников:

Графитные смазки. Они содержат абразивные компоненты, которые могут вызвать износ, задиры и разрушение металлических поверхностей
Натриевые смазки. Они отлично снижают трение, но не защищают узел от коррозии
Силиконовые смазки. Ввиду достаточно тяжелых условий эксплуатации ступичных подшипников они быстро теряют свои свойства и перестают обеспечивать защиту узла
ШРУС-4. Технически данная смазка подходит для применения в ступичных подшипниках, но специалисты настоятельно не рекомендуют этого. Она больше подходит для более грубых механизмов
Смазки с цинком и железом хоть и разработаны для подшипников качения, но они больше подходят для узлов промышленного оборудования, чем для ступиц
Консервационные смазки. В целом они удовлетворяют условиям эксплуатации ступицы, но такие материалы плохо работают при высоких нагрузках
Не рекомендуется в одном подшипнике смешивать несколько видов смазок, так как неизвестно, к каким результатам это может привести

Применение смазок

Многие автопроизводители регламентируют ресурс смазки для подшипников ступицы в районе 35-45 тыс. км пробега. Но если учитывать условия и интенсивность эксплуатации автомобиля, то этот срок может быть скорректирован в меньшую сторону. При выборе смазки следует ориентироваться на следующие критерии:

Марка стали, из которой изготовлен подшипник
Нагрузка, при которой работает узел (для тяжелонагруженных агрегатов нужно использовать специальные смазки)
Частота эксплуатации автомобиля
Тип подшипника
Скорость вращения детали
Степень защиты от попадания воды и абразивов

Практика показывает, что оптимальным выбором являются обычные термостойкие смазки. Если они не достаточно устойчивы к высоким температурам, то материал попросту вытечет из подшипника, и узел будет работать без смазки.

Помните, что недостаток или избыток смазочного материала ведет к некорректной работе узла. Если смазки мало, то подшипник ступицы со временем заклинит, а если много, то она будет выдавливаться из узла.

Для смазывания ступичного подшипника сначала нужно подготовить необходимый инвентарь:

Смазка
Ветошь
Сальники
Ступичные гайки
Молоток
Набор гаечных ключей
Съемник или плоская отвертка
Промывочная жидкость (бензин, ацетон) или специальный очиститель

Обслуживание происходит следующим образом. Автомобиль нужно поставить на ровную поверхность и включить ручной тормоз. Затем следует поддомкратить ту часть автомобиля, где будет смазываться подшипник. После этого снимаем колесо.

При помощи торцевой головки и удлиненного воротка ослабляем ступичную гайку. Далее нужно снять тормозной суппорт и диск. Саму ступицу нужно отсоединить от поворотного кулака. После этого можно полностью выкрутить гайку, которая фиксирует ступицу.

При помощи молотка деталь выбивается из полуоси. Подшипник здесь запрессован в обойму при помощи специального съемника или плоской отвертки. Кольцо в обойме может закиснуть и прикипеть к посадочному месту. Для его демонтажа можно использовать средство WD-40 или EFELE UNI-M.

После снятия подшипника нужно удалить старую смазку. Также следует очистить обойму и посадочное место. Для этого потребуется бензин, дизельное топливо или специальный очиститель. Затем чистой ветошью поверхности вытираются насухо. Смазываем подшипник, обойму и посадочное место.

После этого можно приступить к сборке. Процедура осуществляется в обратной последовательности. Если автомобиль оснащен тормозами барабанного типа, то обслуживание следует выполнять без снятия ступицы с транспортного средства, а порядок действий остается без изменений.

Медная смазка для колесных болтов

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Оглавление:

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо. Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.
Смазка колесного болта
Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне редко.
Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.
Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора
Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл, вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.
Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но можно и иногда даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать любую смазку — солидол, графитовую, с молибденом и т.д. Но применять обычное моторное масло не рекомендуется, поскольку польза от него будет только в первую неделю, а затем оно просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет. То есть, смазка избавляет только от коррозии, что уже является стимулом её применения.

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми постоянно возникают трудности. Чтобы такого не происходило, нужно смазывать каждый из них хоть самой дешёвой смазкой. Ведь это сделать намного проще, чем высверливать обломанную шпильку.

Исключить проблемы можно самостоятельно, при очередной установке колёс. Для этого достаточно следовать простым рекомендациям и советам.

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт солидол, но можно использовать и подобные ему.
Нанесите на место соприкосновения обода со ступицей защитный слой.
На конусную часть болта и его резьбу также можно нанести защитный слой смазки.
После этого установите колесо на своё место, и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

решил вот, понимаешь, сделать очередной вброс:-)Судя и по тексту многих блогеров, и по машинам, с которыми доводится работать, колёсные болты мажет каждый второй. И судя по отсутствию видимых негативных последствий считает, что это — нормально.

Я сам так не считаю, но не достаточно авторитетен, что бы спорить. Но — спасибо брендам, известным в миру тормозных систем, имя которых достаточно авторитетно. И если их мнение по поводу неприменимости использования меди в тормозных системах обычно воспринимают как маркетинговый ход, то технически грамотное разъяснение, почему нельзя смазывать колёсные болты, надеюсь, хотя бы примут к сведению. Я про тех, кто восприимчив к чужому мнению, а не зациклен сам в себе:-).

Итак, цитирую TEXTAR:Вопрос о том, необходимо ли смазывать крепления колес, кажется, вызывает общее замешательство. Многих механиков учили тому, что крепления колес вообще не нужно смазывать, в то время как другие специалисты регулярно используют смазочный материал – часто медную смазку – для предотвращения заклинивания крепления.

Для лучшего понимания темы сначала необходимо разобраться в том, как работает резьбовое соединение. Резьбовое соединение можно сравнить с очень сильной пружиной. Если приложить вращающий момент, резьбовое соединение немного удлиняется. Так как материал резьбового соединения по своей природе является упругим, он пытается вернуть свою первоначальную форму, посредством чего возникает предварительная затяжка. Именно эта предварительная затяжка удерживает колесо на ступице.

Приложенный к резьбовому соединению вращающий момент является решающим для обеспечения правильной предварительной затяжки. Если резьбовое соединение затягивается с превышением предела его упругости, оно становится пластичным. Это означает, что любой дополнительно приложенный вращающий момент вызывает необратимую деформацию (удлинение), что в свою очередь ведет к уменьшению предварительной затяжки и потере колеса.

Если рассматривать сухое соединение, достижимая предварительная затяжка ограничена непосредственно потерями на трение в двух ключевых точках. В целом 50 % потерь предварительной затяжки приходится на трение на торцевой поверхности гайки и еще 40 % – на трение на контактных поверхностях резьбы. Это означает, что только 10 % приложенного вращающего момента доступно в качестве предварительной затяжки для крепления колеса на автомобиле.Если производитель указывает, что резьбовое соединение необходимо затягивать сухим, он обеспечил наличие требуемой предварительной затяжки в этом состоянии. Если механик по собственной инициативе наносит смазочный материал на торцевую поверхность (конический буртик) гайки либо резьбу, коэффициент трения в расчете вращающего момента значительно меняется.

Тем самым потерю на трение на торцевой поверхности гайки теоретически можно уменьшить примерно до 20 %, а на резьбах – примерно до 10 %, так что 70 % приложенного вращающего момента будет преобразовываться в предварительную затяжку. Очевидно, что этой увеличенной предварительной затяжки достаточно для необратимой деформации резьбового соединения или даже для его среза, и при этом возникает очень опасная ситуация.

Некоторые производители рекомендуют использование определенного смазочного материала. В таком случае производитель определил момент затяжки для достижения предварительной затяжки для смазанного надлежащим образом резьбового соединения. Если производитель предписывает использование смазочного материала, требуется применять правильный смазочный материал и наносить его в правильных местах. Если резьбовое соединение, которое необходимо смазать, не смазывается, это ведет к недостаточной предварительной затяжке и тем самым к опасному незатянутому креплению колеса.

Вывод: всегда обращайте внимание на технические характеристики и содержащиеся в них инструкции касательно креплений колес. Так Вы сможете узнать, необходимо ли и в каких местах необходимо наносить смазочный материал, а также какой продукт следует использовать.

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не применяйте медную пасту в области рабочих колес автомобиля. При контакте со сплавами медная паста ускоряет гальваническую реакцию, последствием которой является коррозия ступицы и контактных поверхностей резьбового соединения. Это в свою очередь вызывает плохое крепление и заклинивание деталей.

Page 2

ПЕРВОИСТОЧНИК

вот вам ещё:

и ещё:

Обработка ступиц медной смазкой. — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет всем!Сталкивались ли вы с такой проблемой, как прикипание литого диска к ступице? В процессе эксплуатации автомобиля в летний период, когда ступицы нагреваются почти до красна и бывает так, что диск прикипает, что приводит к тому, что вы не можете снять колесо. Ладно, если данная проблема возникла когда вы на шиномонтаж приехали, а если колесо надо поменять в дороге? Тут уже вас ожидают большие трудности. Прикипевшее колесо шиномонтажники срывают простым незатейливым способом, который, несмотря на всю простоту, вам в дороге неприемлем. Они берут другое колесо (запаску например) и со всей дури бьют им по прикипевшему колесу. В их случае машина висит на подъемнике и надежно зафиксирована, в вашем случае имеется домкрат, на котором машину даже шевелить то не рекомендуется, в виду его низкой устойчивости.Так что же делать, чтобы избежать возможность попадания в такую неприятную ситуацию?Выход есть, и он прост, как трусы Чапая!

Всего то и надо сделать: при смене колес на шиномонтаже один раз обработать ступицы медной смазкой.

Полный размер

Медная смазка на ступице предотвратит прикипание литого диска к ступице

Полный размер

простое решение большой проблемы

Медная смазка продается в баллонах и наносится методом распыления. Покупать ее себе нет смысла, т.к. одного нанесения хватает минимум на полгода, а то и на год, поэтому достаточно просто один раз в год, при смене зимних колес на летние, обрабатывать ею ступицы.Что же делать, если колесо прикипело, его надо менять в дороге, а шиномонтажа на горизонте не видать. В этом случае есть только один верный способ оторвать колесо от ступицы:Выкручиваем половину болтов/гаек с колеса, оставшуюся половину раскручиваем, но не до конца, садимся в машину и медленно проезжаем несколько метров. В 90% случаев это поможет, колесо сорвется, но…1. Данный варварский способ решит сиюминутную проблему, но может создать другие, минимально из которых будет повреждение краски диска, а в отдельных случаях и его замятие. Это не смертельно, но вид пострадает.

2. Может спровоцировать поломки отдельных узлов подвески.В любом случае обработка ступиц медной смазкой один раз в год самый простой, безопасный и недорогой вариант обезопасить себя от проблем с прикипанием диска.Почему именно медная смазка? Потому что она высокотемпературная и выдерживает любые высокие температуры, возникающие при вращении колеса. Она легко наносится, защищает от коррозии, очень трудно смывается (обычно не менее года держится).Описание главных характеристик из интернета:Медная смазка обладает следующим набором свойств:Способна работать в широком диапазоне температур — от -50 до +1100 градусов по Цельсию;Сохраняет свои свойства при нанесении на поверхности из различных типов металлов — сталь, чугун, бронза, латунь, никель, алюминий и так далее;Долго сохраняют свои свойства и не требуют замены;Могут быть использованы при высоких показаниях давления;

Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/© Авторство контента на okeydrive. ru защищено службами Яндекс.Тексты и Google Authorship.Поэтому во избежание понижения вашего рейтинга в поисковых системах, ссылка на источник обязательна.Можно выделить следующие преимущества медных смазок:Упрощают процесс сборки и монтажа деталей. После их нанесения на резьбовые соединения, усилия затяжки сохраняется постоянным;Упрощает процесс демонтажа деталей. Смазка препятствует свариванию и заеданию соединений, упрощая процесс демонтажа резьбовых и других соединений;Высокая несущая способность. Медная смазка снижает схватывание и образование задиров;Хорошие гидрофобные свойства и высокая адгезия на любых поверхностях;Увеличивают герметичность соединений;Снижают вероятность возникновения заеданий при работе на высоких нагрузках;Защищают металлы и сплавы от образования коррозии.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/

На любой нормальной шиномонтажке такая услуга оказывается.Всем удачи на дороге!

Пока

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 51950 км

Page 2

Всего то и надо сделать: при смене колес на шиномонтаже один раз обработать ступицы медной смазкой.

Полный размер

Медная смазка на ступице предотвратит прикипание литого диска к ступице

Полный размер

простое решение большой проблемы

Защищают поверхность от воды, солей, щелочей, кислот и различных растворов.

Источник: okeydrive.ru/mednaya-smaz…primenenie-na-avtomobile/

На любой нормальной шиномонтажке такая услуга оказывается.Всем удачи на дороге!

Пока

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 51950 км

Смазывать посадочное ступицы или нет. — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

Злободневная темка))

Мнения по этому поводу разделились, причем радикально))

Вот инструкция от Zimmerman

Такого же мнения придерживаются TRW и Brembo. 2 последние фирмы я давно уже серьезно не воспринимаю как производителей тормозных дисков, поэтому обойдемся без их инструкций!

А Ate по этому поводу другого мнения)

Вот хорошая статья от одного из противников смазки

Я согласен что при применинии смазки уменьшается сила трения между диском и ступицей, но считаю это не критичным.

Во всех авто отверстия в тормозных дисках под болты или шпильки выполнены с учетом теплового зазора, как правило они больше на 1-2мм. В некоторых авто диск никак не фиксируется на ступице, в некоторых фиксируется с помошью одного или двух болтиков. Причем в большинстве случаев это конусный болтик M6)Тепловой зазор которого будет в 2, ато и в 3 раза меньше теплового зазора колесного болта или шпильки…

Я не знаю как вам, а лично мне еще не приходилось сталкиваться со срезанием этих болтиков, если вы понимаете о чем я;)

А теперь закончим с теорией и перейдем к практике.

Вот фото шпилек передней ступицы Infiniti G35, при замене дисков ступица смазывалась.Примерно год активной езды, стиль вождения далеко не пенсионерский!

Фото с обеих ракурсов, для лучшего обзора места вероятного контакта шпильки с тормозным диском. Как по направлению движения, так и против.Кто-нибудь видит эти самые следы контакта?

Смазывалась кстати самой обычной медной смазкой Comma CE500GВот как выглядит ступица через год

А вот диск изнутри

При замене дисков все смылось очистителем тормзов, не пришлось прибегать к абразивнй очистке.

А вот другой конкретный пример, Golf 6 GTIДиски так же менялись год назад. Ступица не смазывалась.

Оценим состояние

Передняя ступица

Передний диск

Задняя ступица

Задний диск

Акцентирую внимание на том что диски стояли ATE, со специальным антикоррозионным покрытием!

А ничего хорошего эта ржавчина не принесет! Слой ржавчины никак не будет равномерный! Я уже не раз сталкивался что жалоба на биение дисков решается не заменой их а чисткой посадочного ступицы!

Выше были фото всего через год эксплуатации, а как обстоят дела у тех кто меняет диски гораздо реже?Я Вам даже помогу;)

Красота?

А теперь представьте как все это почистить? Конструкция не позволяет достать шпильки((

Посадочное колесного диска не лучше

Поэтому ИМХО!

Вычищаем до блеска

Смазываем!

И ездим и наслаждаемся хорошими тормозами!

Ps смазку использовал

Чертовски похожа на ту самую от жидкого моли, которая не пригодна в направляйки)

Всем хороших тормозов!

Page 2

Всем доброго времени суток!

Злободневная темка))

Мнения по этому поводу разделились, причем радикально))

Вот инструкция от Zimmerman

А Ate по этому поводу другого мнения)

Вот хорошая статья от одного из противников смазки

А теперь закончим с теорией и перейдем к практике.

Смазывалась кстати самой обычной медной смазкой Comma CE500GВот как выглядит ступица через год

А вот диск изнутри

При замене дисков все смылось очистителем тормзов, не пришлось прибегать к абразивнй очистке.

А вот другой конкретный пример, Golf 6 GTIДиски так же менялись год назад. Ступица не смазывалась.

Оценим состояние

Передняя ступица

Передний диск

Задняя ступица

Задний диск

Акцентирую внимание на том что диски стояли ATE, со специальным антикоррозионным покрытием!

Красота?

А теперь представьте как все это почистить? Конструкция не позволяет достать шпильки((

Посадочное колесного диска не лучше

Поэтому ИМХО!

Вычищаем до блеска

Смазываем!

И ездим и наслаждаемся хорошими тормозами!

Ps смазку использовал

Чертовски похожа на ту самую от жидкого моли, которая не пригодна в направляйки)

Всем хороших тормозов!

Как сделать, чтобы диски и барабаны никогда не прикипали к ступице.

Способ, проверенный моим 15-летним опытом | Авто-маньяк

В последнее время тенденции направлены в сторону ухода от барабанных задних тормозов в пользу дисковых, но сейчас есть ещё немало бюджетных автомобилей, на задней оси которых установлены классические барабаны. Но по сути, большой разницы, какие у вас тормоза нет, если речь идёт о прикипании дисков или барабанов к ступице.

прикипевший тормозной диск

Думаю, что с этой проблемой сталкивались многие из вас, когда после длительной эксплуатации необходимо выполнить замену этих элементов, и вот здесь-то и поджидает многих неприятный сюрприз. В месте стыка тормозного диска или барабана со ступицей из-за высокой температуры, а также образования коррозии, детали прикипают друг к другу, после чего демонтаж может оказаться крайне затруднительным.

И если вы не раз ремонтировали свой автомобили собственными силами, то прекрасно понимаете, о чём идёт речь. Но почему-то далеко не все при замене заботятся о том, чтобы в дальнейшем подобных нюансов больше не возникало, хотя здесь достаточно лишь выполнения одного простого действия, которое позволит избавиться от прикипания и не мучиться при повторной замене всё протекало быстро и просто.

Итак, что я могу посоветовать, исходя из своего личного 15-летнего опыта по ремонту и обслуживанию автомобилей. Есть несколько шагов, которые стоит выполнить, и если вы также хотите избавиться от описанных выше проблем, следует их придерживаться.

1. После снятия старого диска или барабана необходимо тщательно очистить поверхность ступицы с наружной стороны. Сделать это можно при помощи щётки по металлу, и от того, насколько всё качественно будет сделано на данном этапе, будет зависеть эффект от дальнейших действий.

очищаем поверхность ступицы от ржавчины

Дополнительно можно воспользоваться специальными очистителями, чтобы довести поверхность ступицы до идеальной чистоты.

очиститель не помешает

2. После этого подготовительного момента остаётся сделать самое главное — нанести тонким слоем специальную высокотемпературную смазку, и чаще всего для этого используют медную смазку. Слишком много мазать не стоит, но поверхность соприкосновения внутренней части диска или барабана со ступицей должна быть покрыта смазкой.

нанесение медной смазки по поверхность ступицы

Ну и конечно же самое главное — об эффекте данной процедуры. Даже после длительной эксплуатации, 5-7 лет и даже больше, смазка остаётся на поверхности этих деталей и с ней ничего не произойдёт, в чём я убеждался неоднократно на примере всех своих автомобилей, да и многих тех машин, которые мне приходилось разбирать.

Везде, где была медная смазка при монтаже диска или барабана, демонтаж происходил буквально в считанные секунды, а вот без этого простого состава можно было долго мучиться, да и то не всегда удавалось снять детали целыми и невредимыми.

Если мой опыт будет полезен, не забывайте поддержать статью лайком, а чтобы получать еще больше похожего в своей ленте рекомендаций, можете подписаться на канал.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Содержание статьи:

Виды и назначение колёсных болтов

Колесные болты

Нужно ли смазывать колёсные болты

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.
Смазка колесного болта
Другая половина автомобилистов утверждает, что смазка только мешает, а также может стать причиной потери колеса. В принципе, это тоже возможно, поскольку она значительно снижает трение. В теории болт из-за этого при большой вибрации (на колёсах она огромная) может ослабнуть и полностью выкрутиться. Но на практике такое бывает крайне и крайне редко.
Два этих утверждения являются верными только в теории. Если говорить о реальной ситуации, то проблемы возникают из-за других обстоятельств. Например, чаще всего открутить колёсный болт бывает трудно не из-за отсутствия смазки, а из-за предыдущей перетяжки. Неопытные владельцы или работники сервиса часто затягивают их пневматическими приспособлениями до предела. Или, к примеру, каждый наблюдал картину, как кто-то прыгает ногами на ключе, закручивая колесо.Вот из-за этого и возникает проблема при отвинчивании. Сильная перетяжка начинает деформировать и закусывать резьбу с конусной частью, что приводит к прикипанию. Если взять в придачу ещё и последующую коррозию, то открутить его будет уже практически нереально.
Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора
Смазав болт, мы повышаем риск откручивания, а впоследствии потери колеса. Однако, это тоже глупость. Его конусная часть сделана не случайно. При затяжке она, во-первых, центрирует колесо, а, во-вторых, плотно притирается к своему седлу в ободе. Благодаря этому происходит клин, который препятствует раскручиванию. То есть, смазка здесь выполняет роль только антикоррозионной защиты.
Если смазку не наносить, болт с резьбой в ступице могут начать коррозировать. Если болт не оснащен антикоррозийным покрытием (что встречается все реже), то это вполне справедливое замечание. Тем более, что колёса постоянно находятся в жёстких условиях, особенно зимой, когда дорогу посыпают солью. Попадая на металл вместе с водой и грязью начинается процесс электрохимической коррозии, которая быстро приводит изделие в негодность.
Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Итак, если болты на авто прикипают и поддаются ржавчине (причем одно вытекает из другого — окислы коррозии как бы «припаивают» болт к ступице), то смазка поможет избавиться от обеих этих проблем. Если же владелец не закручивает болты с ноги, а сами они не склонны к коррозии, то от смазки можно отказаться либо нанести ее совсем чуть-чуть.

Между тем, некоторые производители автомобилей зачастую пишут в технических руководствах, что смазывать колесные шпильки и гайки не рекомендуется в связи с вероятностью их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на болты. И здесь есть еще одна «загвоздка» — момент затяжки.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

Динамометрический ключ

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

4 (88%) 30 проголосовало

Есть ли толк от медной смазки? Делюсь личным опытом

С момента, когда мы прошлый раз обсуждали способности автохимии с содержанием медного порошка, прошло вот уже несколько сезонов. Возвращаемся к теме и смотрим есть ли в медных смазках необходимость.

Редакция

Причина самая прозаическая: приходит пора менять шины и самое время посмотреть, насколько помогла обработка ступиц и шпилек колес препаратом «Медная смазка». Ее основной талант препятствовать срастанию между собой болтов, шпилек, гаек и прилегающих деталей в условиях возможной коррозии, при высоких температурах, опасности вымывания и так далее.

Тест — неофициальный, конечно, а пользовательский. В подопытные был выбран препарат российского бренда ASTROhim, который мы выбрали по ряду параметров. Что это за параметры? Самое первое, на что обратили внимание — этот баллон оказался немножко более увесист, чем ситуативные соседи-коллеги на магазинной полке. О чем это говорит, догадается и ребенок — препарата в нем больше. Затем, общеизвестный факт — это использование «Астрохимом» медного порошка производства Германии. Еще плюсик в копилку. И, естественно, цвет наносимого слоя обеспечен именно медью, красителей в нем нет вообще. Хотя некоторые производители их используют, заменяя ценный металл иллюзией. Понятно, что эффективность такого состава будет ниже, зато пользователю успокоение: дешевле и цвет желтый!

А вот на это мы как раз и посмотрим. На эффективность. Ступицы, которые обрабатывались при прошлой смене колес, соврать не дадут — на их поверхности, как и на шпильках, отчетливо виден тонкий медный слой. Причем он есть даже там, где колесо прилегает к ступице не плотно.

То есть, подопытная «медная смазка» отлично удержалась на поверхности, несмотря на все перипетии поздней осени, купания в антигололедах и весенние прелести погоды. Затруднений с откручиванием гаек и снятием колеса, что было ранее характерно для этой машины, отмечено не было. Баллонный ключ с метровым воротком и кувалдочка для ударов по покрышке остались мирно лежать в углу мастерской. Еще пригодятся, может, заедет кто-то, избегавший обработки ступиц медной смазкой, зато с плотной посадкой дисков.

Хотя следы меди еще отчетливы, мы обновляем обработку уже из нового баллончика. Прежний давно кончился — медь пригодилась для шпилек выпускного коллектора, потом были гайки кардана с исключительно мелкой силовой резьбой, потом склонные к закисанию на этой модели болты нижней шаровой опоры, что-то досталось крепежу замка багажника и самому замку… Да и с друзьями же надо было поделиться. Баллончик новый, теперь он не глянцевого блеска, а благородно-матовый, а свойства остались прежние. Нанесенный препарат хорошо удерживается на поверхностях, не растекается и не стекает.

В конце сезона мы планируем проверить состояние тех узлов, которые были обработаны медной смазкой, уже после длительной эксплуатации.

Хочу получать самые интересные статьи

Смазка при замене колес — В помощь хозяину

Напомните, плиз, чем надо болты на колесах смазать(

чтобы потом зимой при необходимости без проблем все откручивалось?

Только не резьбу и только не графиткой! Колесные болты можно смазать, но исключительно конусообразную поверхность, которой болт притирается к диску. Смазывать резьбу строго противопоказано! Литолом.

И не стоит всюду пихать графитку — я поражаюсь популярности этой сугубо специализированной смазки. Графитка предназначена исключительно для работы под кожухами/пыльниками — пыль и вода меняют ее свойства и даже делают агрессивной к металлам. Открытый узел, смазанный графиткой с хорошими шансами корродирует и выйдет из строя раньше срока.

И какое же это «нафик», если мужик с трубой помог :). Может просто завести телескопический ключ, а не ставить опасные для жизни и имущества эксперименты? 🙂

Вот что интересно в жигуле который обслуживал сам все болты всегда покрывал графиткой, направляющие передних тормозных колодок покрывал графиткой причем очень обильно, болты выхлопной системы покрывал графиткой. и что интересно потом (через месяц, полгода, год) эти соединения отвинчивал без применения каких либо усилителей, т.е. обычным инструментом. Так как будто затянул только, что но вдруг понадобилось обратно развинтить. При этом на крепеже ни единого следа агрессивного воздействия не обнаруживалось.

Кстати я чтото ни где не видел рекомендаций набивать графитку под чехлы шаровых, шрусов и т.п.

а прелесть графитки при смазывании ею колесных болтов (а так же болтов выхлопной и других где есть высокие температуры) в том, что от температуры действительно основа этой смазки выгорает, а вот графит содержащийся в ней остается на металле.

Re:Вот что интересно О выгорании основы я не думал никогда — мысль интересная :). В агрессивность самого графита я не верю.

Шрусы смазывают ровно графитовой смазкой. Оттого наиболее распространенная в наших широтах графитная смазка так и называется: Шрус-4.

Смазывать резьбу колесных болтов я все равно считаю делом вредным.
А для направляющих суппортов существует специальная высокотемпературная смазка.

присоединяюсь к этому мнению Графитовая смазка вегда применялась в тех случаях, когда деталь нагревается.
Например, резьба свечи зажигания.
Солидол из этой смазки выгорает — графит остаётся.

Недостаток — руки пачкает.

не думаю, смазывать болты в прниципе глупо потому что болт держит колесо (или какую-угодно деталь) за счет силы трения, если смазывать — будет либо хуже держать, либо заворачивать надо будет сильнее

вот от этого «сильнее» и отломалась головка болта, так бы я от руки закрутил и забыл.

_наверно не соглашусь_ в начале водительской карьеры неплотно (читай — не со всей дури) закручивал колеса — однажды ехал про трассе и ба. думаю что такое бьет. вовремя остановился и додумался посмотреть на колеса. одно из них болталось (опель — 4 болта)

хотя на мерсе можно было ездить ,) и на 4 болтах при имеющихся 5 дырках

может болт и действительно был уже того но отвалиться помогла ему именно смазка, на сухую я бы его не стал мучать

а то, что колеса отвернулись сами — странно, болты что ли смазывал? 🙂

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Виды и назначение колёсных болтов

Нужно ли смазывать колёсные болты

Итак, колёсные болты смазывают для того, чтобы избежать ржавчины и прикипания резьбы к ступице. Это верно, поскольку создаётся защитный слой, препятствующий проникновению воды и воздуха, без которых невозможен процесс коррозии. Это в свою очередь предотвращает и закисание.

Смазка колесного болта

Крайний способ снятия колесного болта: просверливание отверстия, а затем вывинчивание болта при помощи экстрактора

Проржавевшие без смазки колесные болты

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно , но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Для нормальной работы любого сложного узла необходима смазка. Она защищает металлические поверхности от попадания воды и воздуха, что позволяет продлить процесс появления коррозии. Но вот от появления выработки, смазка, к сожалению, не защитит.

Только вот не всегда смазка положительно сказывается на детали. Есть моменты, где ее присутствие может только усложнять ситуацию. Обычно это там, где необходимо достичь повышенного трения или просто сухой поверхности. В автомобиле это колесные болты. Эксперты рекомендуют вообще отказаться от смазки этих деталей, ну или применять только специальные составы. Но не все так просто. Некоторые водители считают, что смазывать колесные детали просто необходимо. Якобы это поможет избежать прикипания, и облегчит процедуру замены колес. Я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе, и дать исчерпывающий ответ на этот непростой вопрос.

Какие бывают колесные болты?

Начнем с того, что колеса могут прикручиваться к ступице автомобиля гайками и болтами. Гайками прикручивают преимущественно колеса старых автомобилей. Современные автопроизводители в основном используют болты. Это безопасно и удобно. Их плотно закручивают в отверстие, поэтому самопроизвольная раскрутка полностью исключена.

Для автомобилей деталь выпускается в форме овала, сферы или конуса. Это необходимо для центрирования колеса. А вот размеры болтов отличаются в зависимости от автомобиля. Обычно, на легковых автомобилях болты диаметром от 12 до 14 мм. Отверстие под ключ и шаг самой резьбы также отличается. Шляпка может быть выполнена под «головку», шестигранник или специальный ключ.

Нужно ли смазывать болты?

Появление ржавчины – вот, что вынуждает водителей использовать смазку. В частности, это оправданно. Некоторые болты настолько покрываются коррозией, что ржавчина буквально полностью «съедает» шляпку и резьбу. Вот только сейчас на колесном транспорте используют антикоррозийные болты. Резьба в ступице может начать гнить, но сам болт останется неповрежденным.

Еще один момент – прикипание металла. Очень часто при откручивании болтов, головка просто отламывалась, а шпилька оставалась в ступице. Поклонники смазки грешат на ее отсутствие. А теперь перечислим нюансы, и сделаем вывод.

Благодаря смазке, болт не прикипает и не ржавеет. Верное утверждение, слой смазки защищает металлическую поверхность от коррозии.
Из-за смазки раскручиваются болты и колесо легко потерять. Теоретически и это возможно. Смазочный материал уменьшает трение. Вот только на практике это единичные случаи. Да и форма болта препятствует раскручиванию.
Если болт не смазать, то резьба в ступице начнет портиться. И это правда, только не на болтах с антикоррозийным покрытием.

Итак, получается, что использовать смазку не обязательно. Однако если болт склонен к окислению, то лучше все-таки смазать его. Сам он не открутится, главное правильно его закрутить. Не слишком слабо и не чересчур сильно, а лучше с использованием динамометрического ключа со специальным моментом затягивания, иногда, эта информация есть в книжках по эксплуатации транспортного средства. Так что если интересуетесь этим вопросом, посмотрите, что вам советуют сами автопроизводители.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с необходимостью поправить что-то в автомобиле собственными руками. При этом они, как правило, делятся на три категории. Одни предпочитают лишний раз смазку не трогать, вторые заливают ее даже туда, где она быть не должна, а вот третьи строго следуют инструкции, которая прилагается к каждому автомобилю.

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Большинство автомобилистов, которые имеют довольно внушительный опыт вождения, в один голос скажут, что смазывать болты нужны. Наносить смазку очень даже полезно. Особенно это помогает в случаях, когда колесо очень долго не откручивается. При наличии смазывающего материала на резьбе таких проблемы встречаются гораздо легче. Что существенно облегчает процесс замены колес.

Для того, чтобы смазывать болты и гайки, чаще всего используется самая обычная графитка. Она стоит не дорого, да и найти ее можно практически в каждом магазине автомобильных товаров.

Естественно, мнение большинства не всегда бывает истинным. Однако, для того, чтобы разобраться в ситуации достаточно обратиться к руководствам по эксплуатации, которые прилагаются к каждому автомобилю, но старательно игнорируются владельцами транспортных средств.

Например, в инструкции по использованию, таких авто, как Volkswagen Jetta, Skoda Octavia или Toyota Camry есть довольно четкие указания по поводу этого вопроса. Производитель говорит о том, что нельзя смазывать болты ни маслом, ни консистентной смазкой. Так как, по его заявлению, это может привести к ослаблению крепления, из-за чего появляется риск слета колеса во время движения. А это повлечет за собой не только серьезное ДТП, но, возможно, и человеческие жертвы.

В руководстве по эксплуатации от Toyota говорится также и о том, что это приведет к слишком сильному затягиванию колесных гаек. В результате этого можно серьезно повредить как сам болт, так и диск.

Разумеется, все это всего лишь рекомендации. Каждый автомобилист сам в праве решать, как ему эксплуатировать собственного железного коня. Стоит учитывать и то, что понятия об необходимом уровне смазки. Вполне возможно, что небольшое количество графитки не повредит, но не стоит заливать болты смазкой.

Фото с интернет-ресурсов

на новые авто пользователям сайта Drivenn

Что еще почитать

на самом деле, смазывать не так уж обязательно. конечно, без смазки вероятность коррозии и закисания возрастает в разы, как и потенциальные проблемы — сорванная резьба, слизанные грани, сломанные болты и шпильки. но на большинстве машин и без смазки все нормально откручивается и закручивается. просто штатным ключом вне шиномонтажа не смазывая колесный крепеж вы реально рискуете столкнуться с невозможностью поставить запаску, например.

еще один на мой взгляд важный момент — очистка привалочной поверхности и места контакта центрального отверстия в случае, если там есть ржавчина (у 2/3 авто) и ее смазка. это спасет от «прикипания» колеса к ступице. например, на большинстве bmw колеса склонны прикипать и их нужно сбивать с открученным крепежом — центральное отверстие держит очень крепко, если понадобится снять колесо самостоятельно, это может оказаться невозможно без чего-то тяжелого (на самом деле, можно сбить запаской, большой палкой, кувалдой, а если ничего под рукой нет, то ослабить крепеж до появления зазора в 3-4 миллиметра между колесом и конусом и так сделать небольшой кружок по парковке, пару раз тормознув резко. так снимается любое закисшее колесо, даже если его невозможно сбить кувалдой).

как бывший владелец шинки с многолетним опытом, конечно, скажу, что тщательно очищать и смазывать нужно всё — и привалочные поверхности, и крепеж, и шпильки (при наличии), чтобы все контактирующие поверхности были чистыми и смазанными. это тотально облегчает труд съемщика и сводит к минимуму риски эксплуатации — невозможность поставить запаску в дороге или попадалово на сорванный/сломанный крепеж.

затягивать я всегда рекомендовал на 10-20 нм сильнее, чем по паспорту, т.к. там данные для сухой, новой резьбы. ржавая требует усиления момента аж на 30%. а 10% я добавлял для гарантии от погрешности динамометрического ключа. никогда наш крепеж не откручивался, в клиентской базе было 3,5 тысячи клиентов, из них более половины были постоянные. так что статистика была хорошая.

смазку можно использовать любую, кроме wd-40. литол, графитка — без разницы. лучше всего, конечно, какую положено — медную. но она дорогая, продается далеко не везде, это скорее для перфекционистов. wd-40 содержит киросин с самым дешевым машинным маслом, к концу сезона от нее не остается ничего, но если под рукой нет другой смазки и взять негде, то лучше побрызгать хотя бы wd-40, так хотя бы во время затяжки бОльшая часть влаги будет удалена из мест прижима резьбы и конуса и коррозии будет меньше, чем если вообще ничем не смазать.

еще один момент — шиномонтаж осенью/зимой делается обычно в условиях либо осадков, либо уже лежащего снега. вода и снег неизбежно попадают в резьбу при шиномонтаже, поэтому коррозия многократно ускоряется. если не смазывать резьбу, то прихваты и коррозия в таких условиях гарантированы. поэтому особенно при шинке в осенний сезон смазывайте всё обязательно.

и раз уж зашла речь о шинке. пожалуйста, во имя памяти а.с. пушкина, не используйте секретки со слабыми ключами! mcgard и прочая *** с секретным ключом, имеющим глубину зацепа с крепежом 2-3 мм — это ЗЛО! секретные ключи с тонкими стенками — это тоже ЗЛО. сейчас на рынке полно съемников секреток (головка с кривыми ножами внурти), которые бесшумно и секунды снимает ЛЮБУЮ секретку, кроме самых поганых секреток в мире — штатных французских: их лучше менять сразу, как увидели их на своем авто! ключ от них ОБЯЗАТЕЛЬНО сломается, это только вопрос времени. хорошо если в шинке будет рукастый хозяин, который будет вам бесплатно варить сломанный ключ из «любви к искусству» и постоянным клиентам. но вероятность этого стремится к нулю. съемники вам тоже не помогут, там не за что цепляться. вы попадете гарантированно. лучше всего берите секретки с надежными ключами — с толстыми стенками, с большим количеством граней для надежной передачи большого крутящего момента на откручивание. помните, что секретка — это защита от «пионеров», настоящего профи они не задержат, а вот вас могут выставить на большие деньги — во многих сервисах до сих пор не слышали о съемниках и не умеют даже набивать головки меньшего номинала (или скорее не хотят портить свой инструмент) — сразу в ход идет сварка, болгарка и т.п. с полным уничтожением колеса и заоблачной ценой за работу.

в общем, статья глупая. в странах с теплым климатом может и можно не смазывать колесный крепеж, а у нас без этого просто нельзя нормально эксплуатировать автомобиль.

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Сегодня давайте подробнее поговорим о колесных болтах и о том, нужно ли их смазывать.

Фото с интернет-ресурсов

лучших смазок для ступичных подшипников (обзор) в 2021 году

Преимущества консистентной смазки для подшипников ступицы колеса

Стабилизирует конструкцию подшипника. Подшипники играют жизненно важную роль в креплении колес к автомобилю и облегчении вращения колес. По этой причине их структурная целостность жизненно важна для безопасности и может быть стабилизирована консистентной смазкой или смазочными материалами. Подшипники выдерживают разные роли и становятся более надежными.
Уменьшить трение. Смазка снижает трение между подшипниками и соседними деталями (осью и шпинделем).Тепло, выделяемое при трении, также может привести к выходу из строя ступичного подшипника, что означает, что ваш автомобиль не будет двигаться. Трение также вызывает износ уплотнений, шариков или дорожек качения.
Легко вращайте колеса. Смазка подшипника помогает уменьшить трение в колесах, и они могут легко вращаться. Подшипники будут вращаться плавно, даже если они выдерживают вес автомобиля и выдерживают высокое давление и мощные нагрузки на высоких скоростях.
Поддерживайте подшипники в хорошем состоянии .Смазка смазывает и защищает подшипники от износа и коррозии. Кроме того, некоторые подшипники имеют уплотнение, которое блокирует смазку и не пропускает воду и другие загрязнения, чтобы продлить срок их службы.

Типы консистентной смазки для подшипников ступицы колеса

Смазка на ионной основе

Смазка на ионной основе может иметь форму лития, белого лития и кальция. Смазка на основе кальция обладает высокой водостойкостью, но умеренной термостойкостью. Смазка на литиевой основе является водостойкой и устойчивой к экстремальным температурам.Наконец, белая литиевая смазка — это многоцелевая смазка, которая противостоит коррозии и отталкивает воду.

Moly EP Grease

Смазка Moly EP изготовлена с использованием дисульфида молибдена, который представляет собой соединение, обладающее высокой устойчивостью к коррозии и высокой температурой плавления. Смазка Moly EP может выдерживать экстремальное давление, как следует из названия EP. Он подходит для любого объекта со скользящим движением, включая шаровые опоры и карданные шарниры.

Смазка для подшипников дисков и барабанов

Смазка для дисков и барабанов является водостойкой и может использоваться в дисковых и барабанных тормозах.Он может выдерживать чрезвычайно высокие температуры, вызванные высокими скоростями колеса и давлением тормозов. Это рекомендованная смазка для колесных подшипников для домов на колесах. Он также отлично работает как смазка для оборудования общего назначения.

Смазка для судовых ступичных подшипников

Смазка для судовых колес идеальна для судового оборудования благодаря своей водо- и солевой стойкости. Рекомендуется для металлов с тяжелыми грузами или сельскохозяйственного оборудования для облегчения скольжения. Его также можно использовать на мотоциклетных цепях, шарнирах, тросах рулевого управления, якорных цепях и лебедках.

Ведущие бренды

Sta-Lube

История Sta-Lube началась в 1933 году с производства присадок и смазочных материалов для автомобилей. Его продукция разработана с учетом требований потребителей и предназначена как для домашних пользователей, так и для профессиональных техников. Кроме того, цены на его продукцию невысокие. Одна из высококачественных смазок для подшипников дисковых тормозов — Sta-Lube Heavy-Duty Bearing Grease.

Royal Purple

Royal Purple — североамериканская компания по производству моторных масел, которая производит высококачественные продукты, отвечающие большинству потребностей автомобильной промышленности.Благодаря своим превосходным характеристикам консистентные смазки, смазочные материалы и масла Royal Purple являются незаменимыми продуктами для многих автопроизводителей и владельцев автомобилей. Компания Calumet Speciality Product Partners (CLMT) управляет компанией. Лучшая смазка для шарикоподшипников Royal Purple — это универсальная синтетическая смазка Royal Purple.

Lucas

Lucas Oils — производитель и дистрибьютор смазочных материалов, масел и автомобильных присадок. Штаб-квартира компании находится в Короне, Калифорния. Форрест Лукас и его жена основали компанию в 1989 году.Lucas имеет большое количество поклонников из-за долговечности и высокой эффективности его продуктов по уходу за автомобилем. Одна из лучших высокотемпературных смазок — Lucas X-Tra Heavy-Duty Grease.

Лучшая цена на консистентную смазку для подшипников ступицы колеса

Менее 30 долларов США: В этом ценовом диапазоне можно найти одни из лучших смазок для шасси, осей прицепа и ступичных подшипников. Смазки в основном поставляются в бутылках на 14 унций или в тюбиках на 3,5 унции. Как правило, пистолет для смазки необходимо покупать отдельно от большинства продуктов, представленных здесь.
Более 30 долларов: По этой цене смазки просто поставляются в больших канистрах или в наборах из шести или более тюбиков. Кроме того, ожидайте найти одни из лучших смазок для судовых ступичных подшипников, обладающих высочайшим уровнем водостойкости. Некоторые универсальные смазки поставляются с собственными поршневыми пистолетами для облегчения нанесения.

Основные характеристики

Водонепроницаемость

Смазка должна образовывать защитную пленку, не позволяющую воде попадать на покрываемую поверхность. Защитная пленка образована маслом, из которого изготовлена смазка.Эта особенность продлевает срок службы подшипников благодаря защите от ржавчины и коррозии.

Вязкость

Вязкость — это скорость внутреннего трения в жидкости, которая позволяет ей сопротивляться потоку. Различные типы смазки имеют вязкость от нуля до 6. Идеальная степень смазки для ступичных подшипников — две, что очень похоже на мягкое арахисовое масло.

Прочие соображения

Температурный допуск: Лучшая смазка должна оставаться стабильной даже при высоких температурах. Пластичные смазки на литиевой основе имеют самый высокий температурный допуск по сравнению с пластичными смазками на основе кальция или натрия.
Допуск давления: Формула некоторых пластичных смазок рассчитана на работу в условиях высокого давления, таких как аварийный тормоз на колесах. Большинство брендов указывают максимальный предел давления для своей продукции. Консистентные смазки Moly EP обладают высочайшей устойчивостью к давлению.

Обзоры и рекомендации лучшей консистентной смазки для ступичных подшипников 2020

Наконечники

Некоторые колеса поставляются с полностью герметичными подшипниками, что означает, что вы не можете добавлять дополнительную смазку в устройство, когда слышите урчание.Это часто указывает на то, что подшипники деформируются. В этом случае вам придется купить новый комплект подшипников.
Сертификация смазки — это простой способ узнать, какой тип смазки подходит для ваших подшипников. Смазки, одобренные только для GC, идеально подходят для подшипников колес дисковых тормозов. Смазки, одобренные LB, подходят для шасси. Утвержденные GC-LB подходят для всех типов колесных подшипников и шасси.
Не смешивайте консистентную смазку для ступичных подшипников разных марок или качества. Это может ухудшить смазывающую способность и другие защитные свойства.Перед нанесением новой смазки очистите старую смазку уайт-спиритом.
В качестве основы для консистентной смазки выберите продукт на основе комплекса алюминия или лития, поскольку они обладают одними из лучших противоизносных и антикоррозионных свойств. Не используйте медь в качестве основы для смазки, так как она вступает в электрохимическую реакцию с металлом подшипника. Продукт этой реакции растворяется в соленой воде и приводит к более быстрому износу подшипников.

Часто задаваемые вопросы

В: Нужно ли смазывать новые ступичные подшипники?

A: Зависит от марки вашего автомобиля. Если он имеет герметичный предварительно собранный узел ступицы, вам не нужно смазывать их, поскольку новые подшипники поставляются предварительно смазанными. Герметичные подшипники никогда не смазываются, а заменяются, когда они начинают изнашиваться. Смазывайте подшипники только для автомобилей с негерметичными замками или ступицами.

Q: Как я узнаю, что мне нужно заменить ступичные подшипники?

A: Как и любой другой металлический компонент вашего автомобиля, подшипники будут давать явные признаки того, что их необходимо заменить. Вы можете начать слышать ритмичный стук, похожий на застрявшую карту на спицах вращающегося колеса.Чем больше изнашиваются подшипники, тем громче шум.

В: Какова идеальная точка каплепадения консистентной смазки для ступичных подшипников?

A: Точка каплепадения — это температура, при которой консистентная смазка переходит из полутвердого состояния в жидкое. Рекомендуемая температура каплепадения большинства пластичных смазок составляет 500 градусов по Фаренгейту. Смазка с низкой температурой каплепадения не может служить смазкой.

Q: Как долго служат ступичные подшипники?

A: В зависимости от качества подшипника они обычно служат от 85 000 до 100 000 миль.Некоторые подшипники премиум-класса могут иметь пробег до 150 000 миль. Однако не следует полагаться на заявленный производителем срок службы, чтобы определить, когда следует заменить подшипники. На всякий случай проверяйте состояние подшипников каждые 30 000 миль.

Заключительные мысли

Наш лучший выбор для лучшей смазки для ступичных подшипников — это универсальная синтетическая смазка Royal Purple. Это универсальная смазка с устойчивостью к высоким температурам и водостойкостью. Может использоваться на лодочных прицепах, автомобилях и бытовой технике.

Если вы ищете недорогой продукт для простого обслуживания ступичных подшипников, тогда выбирайте смазку Lucas X-Tra Heavy-Duty Grease. Это также лучше, чем у большинства смазок OEM.

Лучшая смазка для подшипников велосипеда

Обновлено: 16.07.2020.

Какая смазка для подшипников велосипеда самая лучшая? В этом посте будут даны рекомендации по консистентной смазке для велосипедных подшипников. Подробное объяснение различных типов смазок, а также рекомендации по смазке для экстремальных условий езды можно найти в этом (длинном) сообщении: Смазки для подшипников велосипеда — объяснение

В упомянутом (связанном) сообщении дается объяснение, почему, по опыту автора и мнение, смазка, рекомендованная в этом посте, — это , оптимальный выбор (т.е. лучшая по всем критериям, включая цену).

Связанные посты поясняют: Капитальный ремонт ступицы велосипеда процедура и Типы и конструкции велосипедных подшипников . Отдельный пост посвящен монтажным (противозадирным) пастам — не смешивать со смазками.

1. Какая смазка для велосипедных подшипников самая лучшая и как ее выбрать?

Велосипедисты и механики часто спорят о том, какая смазка лучше всего подходит для велосипедных подшипников.Некоторые клянутся «старой смазкой для осей, которую использовал мой (дед) отец…» Другие рекомендуют силиконовые, тефлоновые, графитовые и т. Д. Смазки. После долгого чтения, исследований и экспериментов был сделан следующий вывод ( это личное мнение автора, основанное на знаниях и опыте ):

Обычная литиевая смазка (т.е. смазка на основе литиевого мыла).

Проникновение грязи — заклятие велосипедных подшипников . Даже хуже, чем вторжение воды. Вот почему важно регулярно чистить и смазывать подшипники — один или два раза в год (в зависимости от условий езды и пробега).Качество смазки менее важно — велосипедные подшипники не выдерживают больших нагрузок, а при достаточном количестве грязи внутри даже самая лучшая смазка бесполезна .

2. Какую литиевую смазку использовать?

На этикетке смазки обычно написано «Литиевая смазка», с надписью «Многоцелевой» или без нее. Часто твердость смазки определяется по NLGI, для велосипедов она должна быть «2», иногда обозначается как « NLGI 2 ».

Этого должно хватить, чтобы не ошибиться. Если помимо отметки «Литий» есть еще «комплекс», или буквы «ЕР», это, за исключением более высокой цены, не принесет никакого вреда (или много пользы, по крайней мере, для смазки подшипников велосипеда).

Универсальная консистентная смазка на основе литиевого мыла, степень твердости NLGI 2

3. Как расшифровать этикетки различных стандартов на упаковках смазки?

Следуя совету из предыдущего абзаца, нельзя ошибиться. Тем не менее, те, кто хочет быть абсолютно уверенным (и без проблем отмечать важные отметки перед покупкой), могут прочитать следующие (кратчайшие) инструкции по расшифровке этикеток стандартов.

Этикетка для смазки обычно имеет ( часто на задней стороне ) ISO, DIN , или обе стандартные этикетки.Они отмечают, каким спецификациям соответствует смазка. Как их читать?

3.1. Этикетка ISO

Для смазки для велосипедных подшипников этикетка должна быть такой (необходимо жирным шрифтом , остальные могут быть одним из объясненных вариантов):

ISO 6743-9, LX CCEA- 2

ISO 6743-9: это название стандарта, по которому присваивается этикетка. 6743-9 является стандартной для классификации характеристик смазки.
L — это этикетка ISO для всех смазочных материалов, а X — этикетка для пластичных смазок.Если букв «L-X» нет, вероятно, это не консистентная смазка.
Вместо каждой буквы C может быть B, D, E, F или G. Это не имеет значения. Они отсортированы от немного хуже, чем C (B), немного лучше (D) до наилучшего (G). Эти буквы обозначают самую высокую и самую низкую (соответственно) рабочую температуру смазки. Чем «лучше» оценка, тем ниже самая низкая и выше максимальная рабочая температура. Для смазки подшипников велосипеда подойдет даже ВВ.
Буква E означает устойчивость к коррозии и вымыванию водой.Вместо E могут быть F, G, H, I или J — отсортированные от немного лучшего (F) до наилучшего (J). E — минимально необходимый (и идеально подходящий) для смазки подшипников велосипеда.
Вместо буквы А может быть буква Б. Это не желательно, но на практике не принесет никакого вреда. B отмечает наличие противозадирных присадок. Эти присадки помогают смазке выдерживать экстремальные нагрузки и совершенно не нужны для смазки велосипедных подшипников.
Последняя отметка указывает на твердость («толщину») смазки по стандарту NLGI.Класс NLGI 2 оптимален для велосипедных подшипников. Остальные либо слишком мягкие, либо слишком твердые. Поэтому он должен быть номером 2.

Полное и довольно длинное объяснение стандартных этикеток ISO 6743-9 и их значения .

3.2. Этикетка DIN

Если этикетка ISO отсутствует, ищите этикетку DIN (необходимо полужирным шрифтом ):

DIN 51502, K2 K-30

DIN 51502 — это название стандарта, который классифицирует характеристики смазки.Вместо 51502 может быть также 51825.
K означает, что это пластичная смазка для роликовых подшипников. Следует учитывать только такие смазки.
2 — твердость по шкале NLGI. Все остальные либо слишком мягкие, либо слишком жесткие для нанесения.
После первой буквы «К» и перед цифрой «2» могут стоять некоторые из следующих букв (все буквы указывают на то, что смазка содержит синтетические масла, что не причиняет никакого вреда, за исключением таких смазки обычно стоят дороже): E, FK, HC, PH, PG, SI или X.
То же, после первой буквы «К» и перед цифрой «2» также могут стоять буквы П или F. Они отмечают присадки к смазке. Они не делают ни помощи, ни вреда (кроме повышения цены на смазку).
Отметьте после номера класса толщины, в данном примере это буква K, обозначает стойкость к коррозии и вымыванию водой, а также наивысшую рабочую температуру. Допустимые этикетки: G, N, P, R, S, T и U.
Наконец, указывается минимальная рабочая температура в градусах Цельсия.-30 представляет -30 ° C. Здесь -20 тоже нормально, если не ехать ниже -15 ° C.

Полное, длинное объяснение стандартных этикеток DIN 51502 и их значения .

4. Краткое руководство по закупке пластичной смазки

В таблице 1 приведен список требуемых отметок для стандартов ISO и DIN. Желательные значения перечислены от минимально необходимых (вверху), а затем, соответственно, до наилучших возможных (внизу).

Метками в скобках «()» обычно отмечаются противозадирные присадки, без которых лучше обходиться смазкой для подшипников велосипеда, но они не вредят.
В стандарте DIN отметки на сером фоне могут вообще отсутствовать.
Полужирный шрифт — это исключительно хорошие значения (все ниже даже лучше), отмеченные только для справки, потому что любые из перечисленных идеально подходят для применения.
По стандарту DIN один и тот же знак обозначает как самую высокую рабочую температуру, так и водонепроницаемость.
Подробное описание знаков см. В разделе Маркировка пластичной смазки в соответствии со стандартами .

Этикетки ISO и DIN, приемлемые для смазки для подшипников велосипеда (6743 должно быть вместо 6763)
Таблица 1

Вот несколько примеров совершенно «хороших этикеток» в обоих стандартах:

ISO 6743-9, L- XBBEA2 — минимально необходимая, жесткость NLGI 2, хорошая стойкость к вымыванию водой и диапазон рабочих температур.
ISO 6743-9, L-XDCIB2 — работает при низких температурах до -40 градусов Цельсия («D»), обладает исключительной стойкостью к вымыванию водой («I») и противозадирными присадками («B»).
DIN 51502, K2K-20 — жесткость NLGI 2, хорошая стойкость к вымыванию водой и максимальная рабочая температура («K»), отсутствие противозадирных присадок, минимальная рабочая температура -20 градусов Цельсия («-20»).
DIN 51502, KP2N-30 — противозадирные присадки («P»), твердость по NLGI 2, высокая рабочая температура и отличное сопротивление вымыванию водой («N»), минимальная рабочая температура -30 градусов Цельсия («-30» ).

5. Исключение

Для ступиц каботажного тормоза (ступичные тормоза) — хороший выбор — смазки, которые могут выдерживать высокие температуры (образующиеся при торможении). Смазки на основе литиево-комплексного мыла или (если не жалеют денег, или они уже есть под рукой) — комплексно-литиевого с дисульфидом молибдена (MoS ₂).

6. Рекомендации авторов

Рекомендации авторов по смазкам из интернет-магазина Amazon.com перечислены ниже ( нажатие на изображение приводит к интернет-магазину Amazon ).Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Примечание : я смог найти перечисленные смазки хорошего качества и распространяемые по всему миру. Не стесняйтесь искать более дешевые варианты, доступные в вашем регионе. Мой первый выбор — местная, сербская смазка FAM FORPLEX 2.

Смазка Mobil XHP 222 на основе комплексного литиевого мыла. Высококачественная консистентная смазка для долговременной защиты и смазки велосипедных подшипников.Mobil SHC 220, литиевая смазка на основе мыла и синтетического базового масла.Имеет широкий температурный диапазон — подходит для экстремальных холода (от -30 C) и сильной жары. Отличное качество по несколько более высокой цене.

Связанная публикация — Типы и конструкции велосипедных подшипников:

Типы и конструкции подшипников, используемых для велосипедов

Как определить неисправный ступичный подшипник

Тема ступичных подшипников уже довольно глубоко входит в тему ухода за автомобилем.Обычно мы обсуждаем простые темы, такие как настройка и замена масла. Но если вы собираетесь использовать свой автомобиль в течение десяти или более лет или проехать на нем более 100 000 км, вам необходимо изучить эту часть.

Подшипники колес не видны, поэтому им не уделяют особого внимания. Но они есть, и они важны. Каждый раз, когда вы используете свой автомобиль, ступичный подшипник внутри ступицы принимает на себя весь вес вашего автомобиля, пассажиров и любого груза, который вы везете.

Подшипники — это устройства, уменьшающие трение во вращающихся механических устройствах.Колеса вашего автомобиля вращаются, а колесные подшипники помогают им двигаться плавно с минимальным трением. Эти подшипники расположены в ступице, к которой болтами прикреплены колеса. Затем эта ступица привинчивается к подвеске автомобиля. Подшипники колес в отличном состоянии очень важны для бесперебойной работы вашего автомобиля.

Продолжить чтение ниже ↓

Подшипники состоят из множества маленьких стальных шариков, которые катятся внутри металлических колец, заполненных консистентной смазкой. После многих километров использования они изнашиваются, потому что смазка высыхает и изнашивается.

Продолжить чтение ниже ↓

Рекомендуемые видео

Существует множество факторов, которые могут ускорить износ ступичных подшипников. Одним из них является движение колес по затопленным улицам. Хотя в наши дни подшипники «герметичны», это не означает, что они водонепроницаемы. Езда по глубоким водам может сократить их жизнь, потому что смазка на нефтяной основе внутри них плохо смешивается с водой. К другим факторам, ускоряющим износ подшипников, относится вождение по плохой дороге или с неуравновешенными колесами.

Как только ступичные подшипники износятся, их нужно будет вынуть для замены. В некоторых старых автомобилях эти подшипники можно очистить и проверить на износ. Если они все еще исправны, их заполняют свежей смазкой. Тем не менее, те, которые устанавливаются в большинстве автомобилей в наши дни, просто заменяются.

Продолжить чтение ниже ↓

Есть два способа определить неисправность подшипников: по звуку или с помощью теста на покачивание колес. Посмотрите их ниже:

1) Звуковой тест

Когда подшипники выходят из строя, консистентная смазка внутри обычно высыхает.Как только это происходит, маленькие стальные детали внутри — маленькие стальные шарики и рельсы, по которым они катятся, — подвергаются коррозии. Из-за этого износ подшипника ускоряется, и в его работе возникает большее трение.

Иногда износ и трение создают слышимый звук, очень похожий на шум шин или вой ветра. Звук появляется довольно постепенно, вы его почти не замечаете. Что вы действительно замечаете, так это то, что в вашей машине уже не так тихо, как когда она была новой.

2) Испытание на покачивание колес

В других случаях плохой подшипник даже не издает звука.Но чтобы проверить, вышел ли подшипник из строя, вы можете либо поставить свой автомобиль на подъемник, либо поставить его на домкрат, а затем взять руками 3 и 9 часов или 6 и 12 o. Набери позиций шины, затем попробуй покачать колесо взад и вперед. Если колесо все-таки покачивается, скорее всего, у него плохой подшипник или плохие детали подвески, такие как шаровые опоры или наконечники рулевых тяг.

Продолжить чтение ниже ↓

Чтобы проверить, являются ли неисправные детали подвески источником покачивания, вам нужно будет наблюдать за шаровым шарниром и концом рулевой тяги за колесом во время выполнения теста на покачивание.Попросите кого-нибудь посмотреть за руль, пока вы снова выполняете тест. Если в шаровом шарнире или на конце рулевой тяги не наблюдается никакого движения, у вас определенно неисправный ступичный подшипник, который требует замены на этом колесе.

При установке новых деталей на автомобиль всегда лучше использовать высококачественные запасные части или запчасти OEM. Использование некачественных компонентов может быть дешевле, но эти элементы могут выйти из строя преждевременно и прослужить не так долго.

См. Также

Оставить комментарий

Как выбрать правильную смазку

Q: Прошлой осенью я залил кучу дорогостоящей морской смазки в подшипниковые опоры моего прицепа с малолитражкой.Морской механик порекомендовал мне этот продукт как лучший продукт для моего прицепа, потому что колеса регулярно промокают, и этот тип смазки должен быть более водостойким. В прошлые выходные у меня наконец-то появилась возможность порыбачить, и я заметил, что из масленок все мои тормоза сочились маслянистыми соплями. Вместо этого я потратил послеобеденную очистку и повторную упаковку всех шести ступичных подшипников и замену всех жирных масляных тормозных колодок. Можете ли вы предложить марку смазки, которая этого не сделает?

A: В своем письме вы упомянули марку смазки, которую я удалил, потому что это совершенно хороший продукт, подходящий для вашего применения.В частности, это пластичная смазка на основе алюминиевого комплекса, и этот тип смазки имеет отличные характеристики, когда есть вероятность загрязнения водой, например, на вашем прицепе.

Праймер по консистентной смазке: по сути, это не что иное, как тяжелое масло, смешанное с достаточным количеством мыла, чтобы сделать его достаточно вязким и липким, чтобы оставаться на месте во время вращения подшипника. Это гарантирует, что ролики или шарики подшипника будут постоянно покрыты маслом. В основе мыла лежит множество соединений, в частности, литиевые или алюминиевые комплексы для большинства смазок, используемых в автомобилях, грузовиках и лодках.

Проблема: Не все мыла совместимы друг с другом. Это приводит к разделению мыла и масла, позволяя последнему осесть на дно полости, в которой находится подшипник. Неудивительно — многие крышки для смазки имеют плохое уплотнение между металлами и позволяют маслу вытекать после несколько недель. Как и ваш.

Ваши ступичные подшипники, вероятно, изначально смазывались консистентной смазкой на основе литиево-12-комплексной смазки, идеально подходящей для подшипников ступицы колеса, даже на лодочном прицепе, если он обслуживается.Впрыснуть еще немного смазки в крышку подшипника с помощью шприца для смазки — неплохая идея. Попадание несовместимой смазки в.

Это противоречит необходимости полностью удалять последние остатки старой смазки с подшипника всякий раз, когда он переупаковывается. Да, вы хотите удалить грязь и частицы износа, но, скорее всего, вы не знаете, какую смазку использовал последний механик.

Я не собираюсь печатать здесь огромную таблицу совместимости смазок, хотя такая информация доступна в Интернете.Если вы всегда тщательно очищаете подшипники перед повторной упаковкой, это никогда не будет проблемой.

У вас нет под рукой красивой мойки для мытья деталей с рециркуляционным растворителем? Подшипники по-прежнему легко почистить должным образом. Снимите подшипники, внутренний и внешний, а также все прокладки, стопорные шайбы и зажимные гайки. Однако внутреннее или внешнее кольцо подшипника может оставаться на месте. Протрите внутреннюю часть полости подшипника бумажными полотенцами, пока не удалите как можно больше смазки, и вытрите как можно больше с самого подшипника.Выбросьте использованные бумажные полотенца. Мой любимый полевой очиститель подшипников — это одноразовая алюминиевая банка для пирога, но подойдет любая подходящая емкость. По очереди очищайте детали в растворителе, будь то скипидар, разбавитель для краски, керосин или даже горячая мыльная вода в крайнем случае. Держите подшипники отдельно, чтобы они вернулись в одно колесо — не смешивайте и не совмещайте. Используйте дешевую одноразовую кисть, чтобы стереть всю старую смазку. Дайте высохнуть, а затем быстро обработайте карбюратором или очистителем тормозов, чтобы смыть остатки пыли.Если у вас есть сжатый воздух, вы можете использовать его для сушки подшипников, если только не разрушите их. Упакуйте подшипники вручную и заполните полость смазкой примерно наполовину.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

A Руководство по консистентной смазке для подшипников ступицы колеса

Подшипники колес вращаются с большой скоростью.Подшипник ступицы колеса хорошего качества (например, ступичный подшипник GMB) имеет очень изысканную конструкцию. Конструкция обеспечивает минимальное трение и максимальную долговечность. Тем не менее, смазка ступичного подшипника необходима всегда.

Смазку следует набить в подшипник ступицы и в следующие области:

Корпус
Внутренние поверхности торца колеса (в месте установки подшипника)
Полость вокруг подшипника

Смазка для ступичных подшипников обеспечивает смазку и предотвращает коррозию.Без смазки для ступичных подшипников подшипник и участки вокруг него могут заржаветь. Это повлияет на работу подшипника.

В этом подробном руководстве по пластичной смазке для ступичных подшипников есть вся необходимая информация.

Что такое консистентная смазка для ступичных подшипников?

Начнем с того, что на самом деле представляет собой смазка для ступичных подшипников. Это не просто нефть. Это комбинация разных ингредиентов:

Такие масла, как:
- Минеральное масло, растительное масло или синтетическое масло
Мыло
- Это делает масло достаточно густым, чтобы придать ему консистенцию, похожую на консистентную смазку.
- Мыло не является моющим средством, а изготовлено из жирных кислот с антикоррозийными свойствами.
Добавки, такие как:
- Антикоррозийные присадки
- Водостойкие добавки
- Противоизносные присадки

Для каждого типа и марки ступичного подшипника используется свой набор ингредиентов.

Синтетическая или обычная смазка для подшипников ступицы колеса: какой тип лучше выбрать?

Раньше в смазке для ступичных подшипников использовался только один вид масла. Это было масло на нефтяной основе, широко известное как минеральное масло. Теперь мы видим, что синтетическое масло входит во все больше и больше формул смазок для ступичных подшипников. Это неудивительно, потому что:

Синтетическое масло дешевле минерального масла
- Стоимость ингредиентов синтетических смазок не растет так быстро, как ингредиенты на основе минеральных масел
Синтетическое масло имеет больше преимуществ, чем минеральное масло
- Лучшая термостойкость
- Более длительный срок службы
- Меньше трения

Если вы спросите нас, лучше всего подойдет пластичная смазка на основе синтетического масла.

Различные типы консистентной смазки для подшипников ступицы колеса

Существуют разные типы смазки для подшипников. Поговорим о самых распространенных:

1. Универсальная универсальная смазка

Универсальная консистентная смазка на основе сульфоната кальция. Вы можете использовать его в различных приложениях, включая:

Подшипники ступиц барабанного тормоза
Компоненты шасси

Смазка водостойкая. Тем не менее, он плохо работает при высоких температурах.Вот почему вы никогда не должны использовать эту смазку при высоких температурах. Например, ступичные подшипники дисковых тормозов.

2. Высокотемпературная многоцелевая смазка

Эта универсальная смазка на силиконовой основе подходит для работы при высоких температурах. Наличие силикона помогает этой смазке оставаться стабильной при высоких температурах. Он также защищает смазку от других элементов, которые обычно подвергаются воздействию колесных подшипников. Этот тип смазки также хорошо работает в приложениях, не создающих высоких температур.Это более универсальная смазка, чем обычная многоцелевая смазка.

3. Moly-Grease

Moly-grease — это смазка, содержащая молибден, противоизносную присадку. Для ступичных подшипников некоторых автопроизводителей (например, Ford) требуется молибденовая смазка. Это потому, что смазка обеспечивает защиту металла от более высокого давления. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, какой тип смазки для ступичных подшипников рекомендует автопроизводитель для автомобиля

4. Морская смазка

Морская смазка идеально подходит для лодок, лодочных прицепов и других транспортных средств, погруженных в воду.Морская смазка содержит водостойкие присадки. Смазка для подшипников обычно состоит из мыла, но мыло может быть водорастворимым. Таким образом, вы должны использовать морскую смазку, если знаете, что ваши подшипники будут пропускать много воды.

Как оценивается смазка для ступичных подшипников?

Каждая формула смазки для ступичного подшипника имеет рейтинг. Рейтинг многое расскажет о типе смазки для ступичных подшипников и о том, для чего она нужна. Смазка оценивается в зависимости от ее мягкости или плотности.Более мягкие смазки легче перекачивать с помощью шприца для смазки, в то время как очень жесткие смазки не так просто перекачивать.

Что означают буквы

Наилучший буквенный рейтинг пластичной смазки для ступичных подшипников — GC-LB. Вот что означают буквы:

G означает, что он сертифицирован для использования в подшипниках автомобильных колес.
- А означает хорошее
- B означает лучше
- C означает лучший
L означает, что он сертифицирован для использования в автомобильных шасси.
- А означает хорошее
- B означает лучший

При покупке смазки для ступичных подшипников обращайте внимание на рейтинг GC.Вы можете выбрать GA или GB, но GC всегда лучший вариант. Если вам нужна смазка для шасси, ищите рейтинг LA или LB.

Что означают числа

Каждый тип пластичной смазки для подшипников имеет числовой рейтинг, указывающий на ее толщину. Смазка для подшипников бывает разной толщины. Числовой рейтинг поможет вам выбрать лучший вариант для вашего приложения.

Чаще всего числовой рейтинг находится в диапазоне от 0 до 6. Оценка 0 означает, что смазка мягкая, почти жидкой консистенции.Оценка 6 указывает на то, что жир довольно твердый, с консистенцией, напоминающей твердый сыр. Большинство формул ступичных подшипников имеют рейтинг 2. Это указывает на то, что консистенция аналогична арахисовой пасте.

Почему нельзя смешивать разные типы консистентной смазки для ступичных подшипников

Можно смешивать некоторые масла, используемые в консистентной смазке для подшипников. Например, растительное масло и масло на нефтяной основе могут свободно смешиваться друг с другом. Если вы хотите узнать, будет ли новая смазка для подшипников хорошо смешиваться со старой смазкой для подшипников, вы можете провести небольшое исследование.

Но если вы спросите нас, всегда лучше перестраховаться. Если вы смешаете два несовместимых типа смазки, ваши ступичные подшипники могут выйти из строя. Это потому, что не все мыла совместимы друг с другом. Смешивание двух разных типов мыла может привести к отделению мыла от масла. Это сделает смазку бесполезной.

Лучший способ убедиться, что старая смазка не смешивается с новой, — это заменить смазку. Это означает тщательное удаление старой смазки перед заливкой новой смазки в ступичные подшипники.Вот несколько жидкостей, которые можно использовать для очистки старой смазки:

Скипидар
Разбавитель краски
Керосин
Горячий мыльный раствор
Очиститель тормозов

Иногда бывает трудно удалить старую смазку. Если вы не можете этого сделать, ничего страшного. Просто убедитесь, что смазка, которую вы использовали раньше, такая же, как и та, которую вы будете использовать. Вы можете попробовать откачать старую смазку с новой смазкой с помощью шприца для смазки. Новая смазка вытолкнет старую.

Мы будем рады услышать ваши отзывы! Напишите на [email protected], чтобы поделиться своими мыслями!

Спросите Pinkbike: ширина шин, советы по чистке, настройка амортизатора и покупка велосипеда, не попробовав его сначала

Здесь, в Pinkbike, нас заваливают всевозможными вопросами, начиная от простого «Можно мне наклейки?». на более глубокие и глубокие типы запросов, например, следует ли задать вопрос или как назвать своего первого ребенка.«Спросите Pinkbike» — это периодическая колонка, в которой мы будем отбирать и отвечать на вопросы, которые не давали читателям уснуть по ночам, хотя, скорее всего, мы будем избегать этих двух последних и будем делать ее более ориентированной на технологии.

Советы по установке Fox DPX2 на Nukeproof Mega 2019?

Вопрос: @Chabrosm спрашивает на форуме Mechanic’s Lounge: Привет всем, у меня есть Nukeproof Mega 27.5 в корпусе XL 2019 года с Fox DPX2, и у меня возникли проблемы с настройкой. Пытался установить начальное провисание на 1 фунт / кв.дюйм Фокса для предложения 1 фунта веса (у меня 200 фунтов), но это даже не близко.Когда я ввожу давление в 200 фунтов на квадратный дюйм, прогиб составляет примерно 50-60%. Мне нужно накачать его почти до 300 фунтов на квадратный дюйм (макс.), Чтобы получить 25% провисание. А потом, когда я катаюсь, я все еще очень легко опускаюсь на дно ….

Есть идеи? Кто-нибудь с подобными проблемами?

Максимальное давление для этого амортизатора составляет 350 фунтов на квадратный дюйм, так что у вас есть возможность подняться немного выше, хотя я бы рекомендовал сначала проверить ситуацию с прокладкой объема. Если амортизатор чувствует себя хорошо на трассе, за исключением того факта, что его слишком легко опустить, добавление проставки большего размера может быть всем, что необходимо для решения этой проблемы.

Mega 2019 имеет амортизатор 230 x 65 мм, а это означает, что серая проставка Fox 0,4 дюйма будет самым большим размером, который вы можете уместить. Инструкции Fox по замене разделителей объема вместе с таблицей совместимости можно найти здесь.

Почему у моего велосипеда более узкая задняя шина?

Вопрос: @mistercoffee спрашивает на форуме мотоциклов, запчастей и снаряжения: Я только что купил Trek Fuel EX 9.8 XT. Мне нравится байк, но есть одна маленькая загадка — байк имеет размер 29×2.Шина 6 спереди и шина 29×2,4 сзади. Я проверил веб-сайт, и он рекламировался таким образом, поэтому это не было ошибкой или отсутствием на складе, когда он был построен.

Мне немного любопытно, почему они приняли это конкретное решение о конфигурации.

Использование немного более узкой задней шины — очень распространенный выбор спецификаций. Ваша передняя шина — это первая точка контакта на трассе, поэтому наличие чего-то широкого и цепкого помогает поддерживать переднюю часть в нужном направлении.Потеря сцепления с передним колесом имеет гораздо более серьезные последствия, чем случайное соскальзывание с заднего колеса, поэтому многие гонщики предпочитают использовать более широкую шину с более агрессивным рисунком протектора спереди и что-то более узкое и быстрое, откатывающееся назад. Более узкая задняя шина также с меньшей вероятностью перевернется во время крутых поворотов, поэтому вы получите более предсказуемое и менее расплывчатое ощущение в поворотах.

Еще одна причина, по которой вы можете увидеть более узкие задние колеса, связана с ограничениями рамы — не все рамы вмещают 2.Шина 6 дюймов или шире, а больший зазор между шиной и рамой помогает обеспечить пространство для вращения колеса, даже если оно забито грязью.

Можно ли мыть мой велосипед шампунем?

Вопрос: @Sebrios спрашивает на форуме о мотоциклах, запчастях и снаряжении: Здравствуйте. Хотите знать, можно ли использовать детский шампунь для очистки велосипеда и трансмиссии вместо специального мыла, потому что там, где я живу, они безумно дороги … или что вы, ребята, используете?

Детский шампунь не был бы моим первым выбором, но есть много относительно недорогих чистящих средств, которые отлично подходят для велосипедов.Ведро теплой воды и пара капель жидкости для мытья посуды Dawn или чего-то подобного подойдут так же хорошо, как это дорогое мыло для велосипеда.

Simple Green — еще один недорогой вариант: вы можете купить галлон этого вещества примерно за 20 долларов, а затем разбавить его водой в пульверизаторе и использовать для всех ваших потребностей в очистке. Одно время ходили слухи о том, что Simple Green вызывает проблемы с цепями, но, похоже, это было связано с тем, что цепочка оставалась на несколько дней в концентрированном растворе.Если вы нанесете на нее брызги, а затем сполоснете или вытрите, это не должно вызвать никаких проблем.

Уровень комфорта чистоты велосипеда у всех разный, но пока моя трансмиссия относительно чистая и смазана, а рама абсолютно не покрыта грязью и песком, я обычно не слишком сходлю с ума от обезжиривателей и очистителей. На самом деле нет необходимости мыть велосипед после каждой поездки, особенно если вы едете в более сухих условиях. В таких случаях протирание тканью и повторное нанесение смазки для цепи при необходимости, вероятно, все, что требуется, чтобы подготовить его к следующей поездке.

Покупаете велосипед, не попробовав сначала?

Вопрос: @Beersandbikes спрашивает: В настоящее время я езжу на своем V1 Santa Cruz Bronson 2014 года выпуска, которым я владел с тех пор, как новый. Я держу его в хорошем состоянии, я не так много на нем езжу. Я папа, и новые покупки mtb, как правило, отходят на второй план, когда приходят дети, но в прошлом году я, наконец, хотел обновить, но потом COVID.

После COVID стало невозможно тестировать новые байки в Австралии.Доступность достаточно высока, поэтому демонстрационных велосипедов не существует. Теперь я полагаюсь на вас, @mikelevy и других журналистов с некоторых других замечательных сайтов MTB, чтобы узнать ваши взгляды и мнения о том, как велосипеды ездят и выступают на трассах. (Зная, конечно, что местность PNW немного отличается от того, что мы имеем здесь, в Австралии)

Если я собираюсь потратить от 5 до 8 тысяч долларов на новый байк, насколько важна демонстрационная поездка? Сколько еще людей в наши дни на самом деле демонстрируют велосипеды, прежде чем они их купят? Я имею в виду собственно демо, а не просто тест на парковке.

Для справки я взвешивал Spur, Tallboy и новый Stumpy.

Я большой сторонник попытки перед покупкой, когда это возможно, в основном из-за того, что у каждого есть свои предпочтения и представления о том, как будет выглядеть их идеальный байк. События, на которых можно провести время на нескольких велосипедах в течение дня или двух, имеют большой смысл, особенно для таких гонщиков, как вы, которые пытаются выбрать один из трех довольно похожих вариантов.

Это идеальный сценарий, но Covid явно вмешался в работу. Хорошие новости? Вы продержались достаточно долго, чтобы какой бы мотоцикл вы ни выбрали, он гарантированно станет заметным улучшением по сравнению с Bronson 2014 года, особенно если это один из трех вариантов, которые вы упомянули.

Что касается того, какой из этих мотоциклов выбрать, то это непросто. Spur похож на любимое детище гоночного мотоцикла XC и эндуро, с впечатляющими возможностями на спусках, особенно с учетом хода всего 120 мм.У Tallboy такой же ход сзади, но его рама тяжелее, чем у Spur, и на самом деле он больше похож на трейловый байк с коротким ходом, чем на XC-speed. Spur заставляет вас стремиться к спринту и, возможно, вытаскивает эту Lyrca на случайные местные гонки или две, в то время как Tallboy немного больше ориентирован на многоборье.

Что касается Stumpjumper, у него больше хода спереди и сзади, с впечатляюще легкой рамой и местом для всех ваших закусок внутри нижней трубы. Это дополнительное сжатие дает немного больше места для ошибки на этих испорченных линиях и добавляет дополнительный комфорт в длительные приключения.

Лично я был бы полностью счастлив кататься на любом из этих мотоциклов в качестве ежедневного водителя, но в манерах Spur есть что-то, что ставит его на вершину этого списка из трех отличных мотоциклов. Он легкий и быстрый, не чувствуя себя слишком напряженным и серьезным, черты характера, которые побуждают бездельничать на трассе, а не постоянно проверять частоту сердечных сокращений и среднюю выходную мощность.

Смазка для ступичных подшипников: обзор лучших материалов

EFELE MG-213

EFELE MG-213

Molykote Multilub

Molykote Multilub

Fuchs Renolit LX EP 2

Fuchs Renolit LX EP 2

Mobilgrease XHP 222

Mobilgrease XHP 222

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Требования к смазке

Виды смазок для ступичных подшипников

Литиевые смазки

Молибденовые смазки

Чем не нужно смазывать ступичные подшипники?

Применение смазок

Медная смазка для колесных болтов

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Виды и назначение колёсных болтов

Нужно ли смазывать колёсные болты

мазать или не мазать колёсные болты? — DRIVE2

Page 2

Обработка ступиц медной смазкой. — Лада Гранта, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Page 2

Смазывать посадочное ступицы или нет. — DRIVE2

Page 2

Как сделать, чтобы диски и барабаны никогда не прикипали к ступице.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Виды и назначение колёсных болтов

Нужно ли смазывать колёсные болты

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Есть ли толк от медной смазки? Делюсь личным опытом

Хочу получать самые интересные статьи

Смазка при замене колес — В помощь хозяину

Напомните, плиз, чем надо болты на колесах смазать(

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Виды и назначение колёсных болтов

Нужно ли смазывать колёсные болты

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Обязательно ли смазывать колесные болты? Отвечает механик со стажем.

Какие бывают колесные болты?

Нужно ли смазывать болты?

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

Что еще почитать

Комментарии

Вот почему нельзя смазывать колесные болты

лучших смазок для ступичных подшипников (обзор) в 2021 году

Преимущества консистентной смазки для подшипников ступицы колеса

Типы консистентной смазки для подшипников ступицы колеса

Смазка на ионной основе

Moly EP Grease

Смазка для подшипников дисков и барабанов

Смазка для судовых ступичных подшипников

Ведущие бренды

Sta-Lube

Royal Purple

Lucas

Лучшая цена на консистентную смазку для подшипников ступицы колеса

Основные характеристики

Водонепроницаемость

Вязкость

Прочие соображения

Обзоры и рекомендации лучшей консистентной смазки для ступичных подшипников 2020

Наконечники

Часто задаваемые вопросы

В: Нужно ли смазывать новые ступичные подшипники?

Q: Как я узнаю, что мне нужно заменить ступичные подшипники?

В: Какова идеальная точка каплепадения консистентной смазки для ступичных подшипников?

Q: Как долго служат ступичные подшипники?

Заключительные мысли

Лучшая смазка для подшипников велосипеда

Рекомендации по смазке колесных частей

Как работают узлы-концентраторы

Выбор смазки

Уровни масла

Консистентная смазка

Ключевые соображения

Список литературы

Как определить неисправный ступичный подшипник