Спиральная цилиндрическая пружина передней подвески: Физика. Рымкевич А.П. Задача № 162.

Содержание

Пружины спиральные телескопические — Энциклопедия по машиностроению XXL

Устройство независимой подвески. Упругим элементом подвески автомобиля ГАЗ-24 Волга является спиральная цилиндрическая пружина 9 (рис. 17.5), которая опирается на нижние рычаги 8 и передает нагрузку от массы автомобиля через рычаги на стойку 5 и далее через закрепленный в ней шкворень 6 на поворотную цапфу 7. Верхний конец стойки 5 шарнирно соединен с верхними рычагами 3. Нижние и верхние рычаги, в свою очередь, шарнирно соединены с поперечной балкой /, которая жестко прикреплена к подрамнику. Внутри пружины установлен телескопический амортизатор 2. Шток амортизатора крепится через резиновые подушки к кронштейну кузова, а цилиндр амортизатора через опорную чашку пружины шарнирно соединен с нижними рычагами. Для уменьшения наклона кузова при поворотах автомобиля служит стабилизатор 10 поперечной устойчивости. Концы его с помощью стойки соединены с опорной чашкой пружины, а средняя часть крепится к поперечной балке подрамника.
Если возникает боковой крен кузова, то стержень стабилизатора закручивается и силой упругости стремится выправить положение кузова. Максимальный ход подвески ограничивается резиновыми буферами 4 сжатия.  [c.212]
Спиральная пружина 11, являющаяся упругим элементом подвески, опирается на нижние рычаги 25. Рычаги 25 с помощью шарниров 4 связаны с пальце.м 23 жестко соединенной поперечиной. Верхней опорой для пружины служит штампованная головка поперечины. Между пружиной и головкой размешена прокладка 10 с отбортовкой. Внутри пружины установлен телескопический амортизатор 9. Шток амортизатора верхним концом крепится через резиновые подушки 12 к кронштейну, жестко закрепленному вместе с осью верхних рычагов на поперечине. Внизу в проушину амортизатора запрессован резиновый шарнир 27, ось которого закреплена двумя болтами к опорной чашке 26 пружины.  
[c.116]

В независимой шкворневой подвеске автомобиля ГАЗ-21 Волга (рис. 194) упругими элементами являются спиральные пружины 2. Верхним концом они упи-раю тся через резиновую противошумную шайбу в площадку поперечной балки, а нижним —в чашку. Внутри пружины 2 помещен телескопический амортизатор. При  [c.263]

На кранах с жесткой подвеской башенно-стрелового оборудования на стреле монтируют специальный привод стрелки указателя (рис. 100, б). Шкалу 8 для башенно-стрелового оборудования крепят на шкале для телескопической стрелы. Стрелка 14 соединяется с тросиком 7, который наматывается на барабан 12, посаженный на ось 11. На оси 11 расположен также барабан 10 со спиральной пружиной 9, на который наматывается трос 6. Трос 6 огибает блок 4 и крепится свободным концом за ось ролика 5, который установлен на выдвижной секции стрелы.  

[c.164]

В независимой шкворневой подвеске автомобиля ГАЗ-21 Волга (рис. 158) упругими элементами являются спиральные пружины 2. Верхним концом они упираются через резиновую противошумную шайбу в площадку поперечной балки, а нижним — в чашку. Внутри пружины 2 помещен телескопический амортизатор. При движении по неровностям дороги колесо вместе с поворотным кулаком 8 и вертикальной стойкой 6 перемещается вверх, увлекая за собой наружные концы рычагов 5 и 9. Пружина 2 при этом сжимается. Когда  [c.244]

Подвеска передних колес независимая (фиг. 349), осуществлена с помощью верхних 4 и нижних 10 рычагов и спиральных пружин 9, такого же типа, как и на автомобиле М-21 Волга . Гидравлические телескопические амортизаторы 5 двухстороннего действия установлены внутри пружин подвески. В переднюю подвеску включен стабилизатор поперечной устойчивости стержневого типа. Передняя подвеска несъемная и ие может отниматься от рамы целиком, как у автомобиля М-21 Волга .  

[c.522]


По форме пружины делятся на плоские, винтовые (цилиндрические, фасонные, телескопические) и конусные. По виду нагружения они подразделяются на пружины растяжения, кручения и сжатия, с правой или левой навивкой, спиральные, тарельчатые, гнутые, плоские, фигурные и кольцевые (рис. 15).  [c.44]

Рычажно-пружинная подвеска с поперечным качанием передних колес автомобиля ГАЗ-3102 Волга (рис. 79) состоит из спиральной пружины 2, являющейся упругим элементом и опирающейся на нижние рычаги 18, которые с помощью шарниров связаны попере- шной. Верхней опорой пружины служит штампованная головка поперечины. Между пружиной и головкой размещена прокладка. Внутри пружины установлен телескопический амортизатор 3. Шток амортизатора верхним концом крепится через резиновые подушки  

[c.140]

Трехколесный автомобиль Tempo (фиг. 2) имеет раму в виде продольной трубы с поперечинами. Рама устойчива в отношении перекоса. Задняя ось разрезная. Каждое колесо имеет независимую подвеску в виде двойной спиральной пружины. Двигатель выполнен н одном блоке с силовой передачей (привод на переднее одиночное колесо). Подвеска переднего колеса в виде двух спиральных пружин с телескопическими амортизаторами.  [c.701]

Между полкой поперечины 14 и опорной чашкой 10, закрепленной на пижних рычагах 9, установлена спиральная пружина 12 подвески. Под верхний конец пружины поставлена резиновая прокладка. Внутри пружины расположен телескопический амортизатор 11, соединенный вверху с кронштейном поперечины шпилькой на резиновых подушках, а внизу с чашкой пружины с помощью скобы, ушка и пальца иа резиновой втулке. Для ограничения перемещения рычагов подвески служат резиновые буферы 18 и 20, упирающиеся при сильных колебаниях р1.1чагов в упор поперечины.  

[c.518]

Наиболее эластичными пружинами являются плоские спиральные часовые пружины (фиг. 303, м) и цилиндрические винтовые пружины (фиг. 303, а, б), причем эластичность их повышается с увеличением количества витков. Наиболее жесткие пружины—телескопические (фиг. 303, лг), тарельчатые пружины Бельвилля (фиг. 303, я) и кольцевые (фиг. 303, о).  [c.514]

Эластичные подвески представляют собой противовес (рис. 514, а), пружинный балансир (рис. 514, б) или простую спиральную пружину, обеспечивающие подъем инструмента над рабочим местом, чтобы он не мешал выполнению работ, не связанных с его применением.

Полуэластичные подвески выполняют в виде двух телескопических труб (или трубы и штанги), тоже связанных спиральной пружиной. Подвески таких типов целесообразны лишь для легких, маломощных инструментов. Для механизированных инструментов значительной мощности применяют жесткие подвески, способные воспринимать реактивный момент, возникающий при работе инструмента. Для пневмоинструмента применяют также балансиры, в которых роль каната выполняет шланг подачи сжатого воздуха.  [c.601]

Эластичные подвески представляют собой противовес (фиг. 506, а), пружинный балансир (фиг. 506, б) или простую спиральную пружину, обеспечивающие подъем инструмента над рабочим местом, чтобы он не мещал выполнению работ, не связанных с его применением. Полуэластичные подвески выполняют в виде двух телескопических труб (или трубы и щтанги), тоже связанных спиральной пружиной. Подвески таких типов целесообразны лишь для  

[c.614]

Рис. 158. Основные типы пружин а — цилиндрическая винтовая пружина растяжения с закрытой (плотной) навивкой, б — ци-линдрическая винтовая пружина сжатия, навитая из проволоки круглого сечения, в — цилиндрическая винтовая пружина сжатия, навитая из прутка прямоугольного сечения, г — плоская спиральная пружина, д — коническая винтовая пружина сжатия, е — цилиндрическая винтовая пружина кручения, ж — телескопическая пружина, навитая нз полосы или ленты прямоугольного сечения, з — матрацная пружина с криволинейной характеристикой (про-грессивно-возрастающей). и — тарельчатые пружины

На фиг. 23 показана телескопическая вилка фирмы ВМ. У. Упругими элементами служат спиральные пружины с прогрессивной характеристикой, работающие как на сжатие, так и на растяжение. Установлены гидравлические амортизаторы (цилиндр и плунжер правого амортизатора видны в нижней части наконечника правого пера).
Поверхность подвижных наконечников перьев хонингуется наконечники скользят по втулкам, изготовленным из мягкого металла. Для смазки, а также для работы амортизаторов используется масло вязкостью по Энглеру 6° (при 50 С). Зимой желательно несколько разжижать масло для того, чтобы оно не теряло подвижность (во избежание слишком жесткой работы амортизатора).  [c.692]

Задние ведущие колеса 17 (см. фиг. 471) имеют независимую подвеску. Кронштейн приводного вала канедого ведущего колеса закреплен на качающемся угловом рычаге 13 подвески, соединенном шарнирно с кронштейнами основания кузова на пальцах с резиновыми втулками. Подвеска каждого колеса снабжена спиральной пружиной 14, упирающейся верхним концом в основание кузова. Внутрр пружины установлен гидравлический алюртиза-тор 15 телескопического типа.  

[c.691]

Задняя подвеска автомобиля Sens независимая. Её балка состоит из двух продольных рычагов, упруго связанных поперечньм соединителем. Рычаги и соединитель имеют V-образное сечение соединитель смещен от оси колес вперед и расположен вблизи шарнирных креплений рычагов к кузову автомобиля. Такая конструкция балки задней подвески обладает большой жесткостью на изгиб и малой — на кручение, что обеспечивает перемещение колес при движении по неровностям дороги практически независимо друг от друга. Балка подвески выполняет функцию направляющего устройства. Упругим устройством являются две витые спиральные пружинь. Роль демпферного устройства выполняют гидравлические телескопические амортизаторь. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой упругий стержень.  

[c.103]


Пружина коды ТН ВЭД (2020): 7320208902, 7320901000, 7320208102

Мебель бытовая для лежания (кроме детской): матраcы пружинные и беспружинные 9404299000
Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава 7320202009
Игрушки транспортные из пластмассы, с элементами из металла, с пружинным механизмом, 9503009500
Мебель бытовая: матрацы пружинные, 9404291000
Матрацы пружинные для взрослых, 9404291000
Мебель бытовая для взрослых: матрацы пружинные, 9404291000
Мебель бытовая для лежания для взрослых: матрацы пружинные и беспружинные, 9404
Мебель бытовая (кроме детской): матрацы пружинные, 9404291000
Мебель бытовая для лежания для взрослых: матрацы пружинные, 9404291000
Клапаны предохранительные пружинные 8487
Мебель бытовая: матрацы пружинные 9404291000
Игрушки транспортные из пластмассы с элементами из металла, с пружинным механизмом, 9503009500
Оборудование буровое, геологоразведочное: газовая пружина 8412310009
Мебель бытовая (кроме детской): матрасы пружинные, 9404291000
Мебель бытовая для взрослых: матрацы пружинные 9404291000
Матрацы пружинные, 9404291000
Мебель бытовая (кроме детской): матрацы пружинные и беспружинные, 9404219000
Мебель бытовая для лежания для взрослых: матрацы пружинные и беспружинные 9404291000
Оборудование буровое, геологоразведочное: Газовая пружина 8412310009
Щипцы для пружинных хомутов 180мм Арт. 719980 180 8203200000
Игрушки — оружие из пластмассы, с элементами из металла, с пружинным механизмом: автоматы 9503008100
Мебель бытовая для лежания для взрослых: матрацы пружинные 9404291000
Оборудование буровое, геологоразведочное: газовая пружина гидропатрона PQ 8412310009
Матрацы пружинные для взрослых 9404291000
Мебель бытовая (кроме детской): матрацы пружинные 9404291000

ГДЗ-Физика-задачник-10кл-Рымкевич-2004-www.frenglish.ru.djvu (10 — 11 класс — Рымкевич) — DJVU, страница 9

Решение. Согласно третьему закону Ньютона силы, действующие на взаимодействующие тела (комар и автомобиль), равны по модулю и противоположны по направлению. Заметим, что действия этих равных сил и, в частности, ускорения комара н автомобиля при этом сильно отличаются друг от друга из-за огромной разницы масс этих взаимодействующих тел. 1 54 почему лодка не сдвигается с места, когда человек, находящийся в ней, давит на борт, и приходит в движение, если человек выйдет из лодки и будет толкать ее с такой же силой? Решение.

В первом случае на борт и дно лодки действуют равные по модулю н противоположные по направлению силы. Во втором — только одна сила, так как вторая приложена к берегу. 156 Нарушится ли равновесие весов (рис. 4б), если удлинить нить так, чтобы гиря оказалась полностью погруженной в воду, но не касалась дна? если обрезать нить и положить гирю на дно? Решение. Поскольку во всех ситуациях, описанных в задаче (исходное положение — гиря, висящая в воде, и гиря, лежащая на дне), обеспечено взаимодействие Рис. 45 88 и гири и сосуда, наполненного водой, с тем же плечом весов, равновесие не нарушится в обоих случаях.

Сила, действующая на плечо, во всех случаях равна произведению ускорения силы тяжести на сумму масс гири и сосуда с водой. 1 57. Что покажут динамометры (рис. 46), если верхний ди намометр опустить так, чтобы груз объемом 0,2 дм оказался полностью погруженным в воду, но не касался дна сосуда? Решение. Если груз будет полностью погружен в воду, то на него, кроме силы тяжести, равной 4 Н, как видно из рисунка, и направленной вниз, будет действовать направленная вверх выталкивающая сила, равная, согласно закону Архимеда, гв Ргв где 1г — объем груза, р — плотность воды, я — ускорение свободного падения. Вычисления: Р, = 1000 кг/м ° 0,0002 м Х Х 9,8 м(с = 1,96 Н.

Следовательно, суммарная сила, действующая на груз, уменьшится приблизительно на 2 Н и будет равна 2 Н, что и отразит верхний динамометр. Согласно третьему закону Ньютона сила, равная по модулю выталкивающей силе, но направленная вниз, будет действовать на сосуд с водой. Поэтому, складываясь с силой тяжести, действующей на сосуд с водой и равной, согласно рисунку, 8 Н, эта сила увеличит показания нижнего динамометра до 10 Н. Рис. 46 Ответ: верхний 2 Н, нижний 10 Н.

89 158 На одной чашке весов находится сосуд с водой, а на другой штатив, на котором подвешено алюминиевое тело массой 54 г; при этом весы находятся в равновесии (рис. 47). Если, удлинив нить, погрузить тело в воду, то равновесие нарушится. Груз какой массы надо положить на правую чашу весов, чтобы восстановить равновссиеу Решение.

Ключевым элементом решения этой задачи (как и предыдущей) является вычисление выталки- вающей силы Рв Р = р ~’д = —» тд. в в 2Р, р, т,= — ‘ =2т — ‘ в Р (2) Вычисления: з т =2 54г ° «см =40г. г з 2,7 г/см Ответ: т„= 40 г. 90 Здесь р, и р, — плотность воды и алюминия, Р и т— объем и масса тела. Эта сила направлена вверх. Поэтому суммарная сила, действующая на груз, уменьшается на величину Р,. Согласно третьему закону Ньютона настолько Рис. 47 же уменьшается сила, дейст- вующая со стороны груза на штатив и, следовательно, на правую чашу весов.

Сила же, противодействующая выталкивающей и действующая на сосуд с водой, направлена вниз. Она добавляется к силе тяжести и увеличивает на величинуГ, силу, действующую на левую чашу весов. Поэтому для равенства сил, действующих на чаши, на правую чашу надо положить груз массой 9. Силы упругости. Гравитационные силы 1 59. Два мальчика растягивают резиновый жгут, прикрепив к его концам динамометры. Когда жгут удлинился на 2 см, динамометры показывали силы по 20 Н каждый. Какова жесткость жгута7 Что показывают динамометры при растяжении жгута на б см7 Решение. Согласно закону Гука сила упругости опре- деляется формулой Р„„ю= Йх, где х — удлинение тела, Й вЂ” жесткость.

Вычисления: ь= 20Н =1кН/м 0,02 м ту„р = 1 кН, м . 0,06 м = 60 Н Ответ: л = 1 кН(м; Р„„~ = 60 Н. 1 61 На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью О,б кНУм при поднятии вертикально вверх рыбы массой 200 г? Решение. В положении равновесия сила тяжести рыбы Р = тя уравновешена силой растяжения нити Т, т. е. Т = тя. С другой стороны, из закона Гука Т = АЖ, где й— жесткость лески, М вЂ” ее удлинение. Итак, Т = тя = йЖ, откуда тд й Вычисления: 2 м = ‘2кг ‘2 му’ = з,02 . 10 ‘ = 4 О,б .

10 Н!м Ответ: Ж = 4 мм. 1 62, Спиральная цилиндрическая пружина передней подвески колес автомобиля «Жигули» имеет длину в свободном состоянии 360 мм и под действием силы 4,36 кН должна сжиматься до 230 мм. Пружина задней подвески колес имеет длину 442 мм и под действием силы 4,4 кН сжимается до 273 мм. Найти жесткость пружин. Решение. Удлинение передней пружины автомобиля равно Ы = 1 — 1о = — 130 мм.

Из закона Гука Р = яо(, поэтому )з = —. ~И~ ‘ Удлинение задней пружины Ж’ = 1′ — (о = — 169 мм. Из закона ГукаР = АЛ1, поэтому й =)~’ Вычисления: з Ф = 4’3б 10 Н = 33,5 кН/м; 0,13 м з 44 10 Н 26 Н, 0,169 м Ответ: й = 33,6 кН/м; )з’ = 26 кН/м. 1 64, На рисунке 48 изображены графики зависимости удлинения от модуля приложенной силы для стальной (1) и медной (2) проволок равной длины и диаметра. Сравнить жесткости проволок. Решение. Согласно рисунку для стальной проволоки (прямая 1) хг = 2 уел.

ед., когда Р = 6 уел. ед., поэтому из закона Гука имеем: г =Ф х; )г =гг!х1=3усл.ед. 92 о Р Рис. 48 Для медной проволоки (2) при хз = 4 уел. ед. ‘Гз = 6 уел. ед. и соответственно )зг = Рз/хг = 1,5 уел. ед. Окончательно 1зз = йз/2. Ответ: жесткость медной проволоки в 2 раза меньше жесткости стальной проволоки. 1 65. На рисунке 49 приведен график зависимости измене. вия длины резииового жгута от модуля приложенной к нему силы. Найти жесткость жгута. Решение. Согласно рисунку при г = О начальная длина нерастянутого резинового жгута равна 1о = 1 м. Закон Гука имеет вид г = я11 1о) 1,м 4 Р,Н 2 3 0 1 Рис. 49 93 Цена одного деления по оси ординат — 0,2 м. В том случае, когда сила Р равна 2 Н, из рисунка видно, что длина жгута 1 равна 1,2 м.

Поэтому с помощью (1) получим й= Р 1 — 1 е Вьгчислекилг й = =- 10 Н!м. (1,2 — 1 ) м Ответ: й = 10 Н/м. 1 66 жесткость данного куска проволоки равна й. Чему равна жесткость половины етого куска проволокиу Ответ обосновать. Решение. Разобьем мысленно кусок проволоки пополам (рис. 50). Так как вся проволока находится в равновесии, то (в проекции на ось, параллельную проволоке) Р1+Р4=0ИР1= Р4, а так как в равновесии находятся куски АС и СВ, то (2) < Р1+Р3=0, гз+ г4 = О.

Из формул (1) и (2) следует, что М = ~7,! = 1г,~ = 1г,! = 1г,!. Жесткости половинок равны между собой, так как половинки одинаковы. Поэтому Р = й1Ж1 = йзМ2, А С В Рис. 30 94 откуда следует, что Л(1 = М2. С другой стороны, для всего куска Р = /гЫ и Ы = Л11 + А(2 = 2Ы1. (4) Из (3) и (4) получим 12 = 2й. Ответ: й1 = 2й. 11 67, жесткость одной пружины равна йп а другой лэ. какова жесткость пружины (й), составленной иэ этих пружин, соединенных последовательно?.

Решение. Аналогично решению предыдущей задачи отметим, что силы, растягивающие две последовательно соединенные пружины, равны между собой. Поэтому растяжение первой пружины, согласно закону Гука, равно Растяжение второй пружины (2) Ы2 Р/Й2. При последовательном соединении общее удлинение пружин (3) 1 2′ Из формул (1) — (3) получим / 1 / 2 ( / 1 2) (1) Формулу (4) можно переписать в виде А) = Р/)э, где 122 ~1 + 22 1 68. Найти удлинение буксирного троса жесткостью 100 кН/м при буксировке автомобиля массой 2 т с ускорением 0,5 м/с . Трением пренебречь.

г 95 та=с. Запишем для троса закон Гука: Р = )гг11. Окончательно нз (1) и (2) получим (2) г та И= — =— я я Вычисления: з 2 2 10 кг О,5мус 10-2 10 Н/м Ответ: М = 1 см. 1 70 Оценить порядок значения силы взаимного тяготения двух кораблей, удаленных друг от друга на 100 м, если масса каждого из них 10 000 т. Решение. Из закона всемирного тяготения зо О 1 2 г — 11 2 2 где О = 6,67 10 Н м /кг — гравитационная постоянная. Вычисления: 7 7 У=6,67 10 Н=1Н. 100 Ответ: Г = 1 Н. 96 Решение. По третьему закону Ньютона сила, растягивающая трос, равна силе, действующей на автомобиль.

%d0%bf%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%bd%d0%b0%20%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%bd%d0%b0%d1%8f — с русского на все языки

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────Айнский языкАканАлбанскийАлтайскийАрабскийАрагонскийАрмянскийАрумынскийАстурийскийАфрикаансБагобоБаскскийБашкирскийБелорусскийБолгарскийБурятскийВаллийскийВарайскийВенгерскийВепсскийВерхнелужицкийВьетнамскийГаитянскийГреческийГрузинскийГуараниГэльскийДатскийДолганскийДревнерусский языкИвритИдишИнгушскийИндонезийскийИнупиакИрландскийИсландскийИтальянскийЙорубаКазахскийКарачаевскийКаталанскийКвеньяКечуаКиргизскийКитайскийКлингонскийКомиКомиКорейскийКриКрымскотатарскийКумыкскийКурдскийКхмерскийЛатинскийЛатышскийЛингалаЛитовскийЛюксембургскийМайяМакедонскийМалайскийМаньчжурскийМаориМарийскийМикенскийМокшанскийМонгольскийНауатльНемецкийНидерландскийНогайскийНорвежскийОрокскийОсетинскийОсманскийПалиПапьяментоПенджабскийПерсидскийПольскийПортугальскийРумынский, МолдавскийСанскритСеверносаамскийСербскийСефардскийСилезскийСловацкийСловенскийСуахилиТагальскийТаджикскийТайскийТатарскийТвиТибетскийТофаларскийТувинскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрдуУрумскийФарерскийФинскийФранцузскийХиндиХорватскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеркесскийЧерокиЧеченскийЧешскийЧувашскийШайенскогоШведскийШорскийШумерскийЭвенкийскийЭльзасскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЮпийскийЯкутскийЯпонский

 

Все языкиРусскийАнглийскийИспанский────────АлтайскийАрабскийАрмянскийБаскскийБашкирскийБелорусскийВенгерскийВепсскийВодскийГреческийДатскийИвритИдишИжорскийИнгушскийИндонезийскийИсландскийИтальянскийКазахскийКарачаевскийКитайскийКорейскийКрымскотатарскийКумыкскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМарийскийМокшанскийМонгольскийНемецкийНидерландскийНорвежскийОсетинскийПерсидскийПольскийПортугальскийСловацкийСловенскийСуахилиТаджикскийТайскийТатарскийТурецкийТуркменскийУдмурдскийУзбекскийУйгурскийУкраинскийУрумскийФинскийФранцузскийЦерковнославянский (Старославянский)ЧеченскийЧешскийЧувашскийШведскийШорскийЭвенкийскийЭрзянскийЭсперантоЭстонскийЯкутскийЯпонский

Газ 2410 передняя подвеска


Ремонт передней подвески ГАЗ 24, 2410 (Волга) — ГАЗ 24, 2.

5 л., 1991 года на DRIVE2

Так как моя волга оказалась бывшей такси, состояние у неё плачевное, передняя подвеска такое ощущение не ремонтировалась никем и никогда, вот на выходных решил перебрать, купил новые шкворни полный комплект, резьбовые втулки 4 штуки. Старые шкворни с низу просто сгнили их съело, появились борозды, резьбовые втулки тоже не промазывались, с трудом все отмочил вэдэшкой и чисткой для карбюраторов, левая нижняя резьбовая втулка заржавела полностью и прикипела, так и не смог открутить, два дня мучился, пришлось срезать пилой по металлу, это была полная жесть! но все удалось, шкворни заменил, игольчатые подшипники заменил, втулки заменил (все делалось при помощи молотка, зубила, больших тисков, и матерного слова, во время работы много раз вспоминал прошлых хозяев не добрым словом) Кстати литол от фирмы ZIC очень хороший, не то что русская херь в зеленых тюбиках, очень хорошо пристает к металлу, очень скользкая, не такая густая, прям очень хорошая, и стоит почти так же, не дорогая, советую!

Цена вопроса: 2 050 ₽

Подвеска ГАЗ-24: секрет плавного хода легендарной «Волги»

Автомобиль ГАЗ-24 «Волга», все еще популярный среди российских автолюбителей, славится передней подвеской необычной конструкции, благодаря которой машина и получила свою плавность хода. О подвеске ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10, ее устройстве, особенностях работы и техническом обслуживании читайте в этой статье.

Общий взгляд на подвеску автомобилей «Волга» ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10

Легковой автомобиль ГАЗ-24 «Волга» выпускался Горьковским автозаводом с 1967 года, для своего времени это был современный автомобиль, в котором использовались нетрадиционные технические и конструктивные решения. Данная модель производилась до 1985 года, когда ее сменила модификация ГАЗ-24-10, которая имела минимум отличий от предшественницы. Полностью производство 24-й «Волги» было прекращено в 1992 году.

На ГАЗ-24 установлена следующая подвеска:

• Передняя подвеска — независимая, шкворневая, рычажно-пружинная с гидравлическими амортизаторами; • Задняя подвеска — зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами.

Одной из особенностей модели является устройство ее передней подвески — подобная по конструкции подвеска характерна именно для «Волги». Эта подвеска имеет довольно сложное устройство, она дорога в обслуживании и ремонте, однако шкворневая подвеска, в отличие от шаровой, более надежна и устойчива к большим нагрузкам. А, кроме того, шкворневая рычажная передняя подвеска в сочетании с традиционными рессорами задней подвески и является основой той мягкости и плавности хода, которая характерна для 24-й «Волги».

Задняя подвеска особенностей не имеет, она построена по классической схеме и в целом аналогична подвескам других легковых автомобилей.

Устройство и особенности работы передней подвески ГАЗ-24

Передняя подвеска содержит следующие детали:

• Кованая чугунная поперечина (поперечная балка), монтируемая на лонжероны подрамника; • Система поперечных рычагов — двух верхних и двух нижних, устанавливаемых на поперечину и лонжероны; • Амортизационная стойка, расположенная между верхними и нижними рычагами, ближе к поперечной балке;

• Шкворневой узел, который с одной стороны удерживает поворотный кулак и ступицу, а с другой монтируется на рычаги.

Основу подвески составляет система четырех рычагов — двух нижних и двух верхних. Нижние рычаги имеют большую длину, они шарнирно соединены с поперечиной и шкворневым узлом. Верхние рычаги более короткие, они с одной стороны также шарнирно соединены со шкворневым узлом, а с другой — с лонжероном подрамника. К нижним рычагам крепится опорная чашка пружины (крепеж осуществляется с помощью одноразовых болтов и гаек, которые после затяжке кернятся, а при последующей разборке меняются на новые), на которую устанавливается амортизатор и витая пружина. В верхней части амортизатор с помощью проушины крепится к оси верхних рычагов, а пружина упирается в верхнюю чашку.

Шкворневой узел состоит из вертикальной стойки, которая в верхней и нижней части имеет шарнирное соединение со всеми рычагами (с помощью резьбовых втулок), также на стойке выполнены приливы с отверстиями (головками), в которые на игольчатых подшипниках запрессовывается шкворень. Сам шкворень служит осью для поворотного кулака, который соединен со ступицей колеса. Обычно стойка и поворотный кулак со шкворнем представляет собой отдельный узел, продающийся в сборе (но не всегда).

Также в передней подвеске предусмотрен стабилизатор поперечной устойчивости, снижающий крен автомобиля и предотвращающий его опрокидывание на поворотах. Основу стабилизатора составляет «П»-образная штанга, которая крепится к лонжеронам поперек кузова, а своими концами с помощью стоек (через резиновые втулки) соединена с опорными чашками пружин. Работает стабилизатор просто: при движении по ровному дорожному покрытию штанга не испытывает нагрузок и свободно удерживается во втулках; при возникновении крена штанга скручивается, в ней возникают реактивные силы, которые предотвращают дальнейший наклон кузова.

Работа передней подвески сводится к следующему. Шкворень в сборе с поворотным кулаком играет роль традиционной для современных автомобилей шаровой опоры — этот узел обеспечивает крепление колеса к подвеске с возможностью его поворота в вертикальной оси. Система рычагов дает возможность колесу перемещаться в вертикальной плоскости при преодолении неровностей дорожного покрытия. Амортизатор в сборе с пружиной (амортизационная стойка) демпфирует удары, колебания и вибрации, предотвращая раскачивание автомобиля на неровностях и при повороте.

Как нетрудно заметить, шкворневая подвеска имеет довольно сложное устройство, что отражается на ее обслуживании и ремонте — в целом, подвеску на ГАЗ-24 обслуживать и ремонтировать сложнее (да и элементарно дороже), чем подвеску на той же ВАЗовской «Классике» или даже на современных иномарках. Но это окупается более высокой надежностью, устойчивостью к высоким нагрузкам и долговечностью.

Устройство задней подвески ГАЗ-24

Задняя подвеска автомобиля устроена более просто. Ее основу составляют продольные листовые полуэллиптические несимметричные рессоры, к которым с помощью стремянок и подкладок крепится балка заднего моста. В верхней части моста между стремянками устанавливается конический резиновый буфер, сглаживающий удары моста о днище кузова при «пробоях» подвески. Рессоры монтируются на лонжероны пола кузова, в передней части — с помощью кронштейнов, в задней — с помощью серег.

Также к рессорам крепятся гидравлические амортизаторы двухстороннего действия. В нижней части они монтируются на ту же подкладку рессор, к которой монтируется мост, однако ось амортизатора смещена вперед относительно оси моста. В верхней части амортизатор крепится к кузову с помощью гайки. Амортизаторы установлены не вертикально, а под наклоном, они своей верхней частью направлены в сторону продольной оси кузова — такое решение позволило в ограниченном пространстве разместить большие амортизаторы.

Такая простая конструкция обеспечивает высочайшую надежность подвески при приемлемых характеристиках. Задняя подвеска ГАЗ-24 благодаря своей простоте нуждается в минимальном обслуживании, легко поддается ремонту и имеет большой ресурс.

Техническое обслуживание подвески автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-24-10

Наиболее просто обслуживать заднюю подвеску — в ней необходимо периодически проверять надежность соединений, состояние амортизатора, наличие графитовой смазки между рессорами и состояние самих рессор. При необходимости производится замена изношенных резиновых втулок и других деталей подвески.

Передняя подвеска более требовательна к обслуживанию. В первую очередь, ее необходимо регулярно смазывать — для этого в ней предусмотрено шесть пресс-масленок, в которые каждые 6-6,5 тысяч км пробега добавляется свежее трансмиссионное масло. Пресс-масленки находятся в четырех резьбовых втулках на стойке (то есть — на каждой втулке верхних и нижних рычагов), а также в местах установки шкворня (две штуки). Добавлять масло необходимо до тех пор, пока оно не начнет вытекать через уплотнительные кольца втулок. Для предотвращения утечки и засорения масла пресс-масленки закрываются колпачками, которые при выполнении ТО важно не потерять.

Также нужно уделять внимание всем соединениям подвески и состоянию ее деталей. Периодически необходимо осматривать шкворень — он вследствие воздействия высоких нагрузок подвержен износу и с течением времени нуждается в замене.

Наконец, по необходимости производится регулировка геометрии ходовой части, то есть — установка развала и схождения. Это нужно делать на СТО при появлении признаков разрегулировки — появлении неравномерного износа резины, при «уводе» автомобиля в сторону, при затрудненном возврате руля в нейтральное положение и т.д.

Регулярное техническое обслуживание, использование качественной смазки и расходных материалов, и бережное отношение — все это гарантирует долгую эксплуатацию автомобилей ГАЗ-24, которые уже стали раритетными, но все еще остаются в строю.

Еще в этом разделе

Передняя подвеска Газ 2410 — 31105

Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.

Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок. 

Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:

1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая

2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая

3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.

Посмотрим поближе на 24 и 2410. Многие не найдут отличий, а они есть («Ты суслика видишь?.. ©»). Правда, они практически незаметны  и обусловлены лишь желанием конструкторов добавить комфорта машине и сделать её более устойчивой.  В 2410 стойка получила внешний изгиб, позволяющий убрать колеса наружу от центра машины, что дало возможность поставить более широкие покрышки. Это изменение повлекло за собой изменение длины нижних рычагов и рулевой трапеции.  На этом преобразования закончились.

Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные  преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг.  Резиновые втулки превратились в сайлентблоки. 

Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ..).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка.  Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.

Возможные неисправности:

— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки.  Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.

— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.

— Втулки нижних рычагов страдают «недержанием», часто пальцы осей просто из них вырывает. Конструкция рассчитана на высокую точность и правильность термообработки всего узла. К сожалению, не все так думают. 

Есть несколько способов устранения данной проблемы :

1. Замена выпавшего пальца ремонтным.

2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри,  нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины.  Главное не забывать, что в машине есть чему гореть. 

3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.

Перемещаемся на рычаги.

Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны.   Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой),  31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины.  Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора. 

Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.

Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.

Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.

Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова,  а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки.   Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до  капитального ремонта подвески.  При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению  рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы. 

Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она  имеет вид полусферы,  установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник. 

Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.

При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.

Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична,  вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева  для производителя.  По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности  и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.

Обслуживание: 

 На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.

А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно,  смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.

Ремонт:

газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно

газ 2410 – не верьте в страшные сказки,  для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам,  если вы не уверены в своих силах.  Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме. 

Комментарии ()

Установка передней подвески от ранней ГАЗ 3102 (шкворневая, разболтовка 5×139.7) на ГАЗ 24-10 — ГАЗ 24, 2.4 л., 1987 года на DRIVE2

Собственно, появилась возможность сделать апгрейд своему автомобилю: поставить подвеску от ГАЗ 3102. При том на моей родной уже подошли к замене большая часть резинок. Зачем мучаться со старой, когда можно свапнуть что-то новое и более интересное? Да и перспективы в качестве ГУРа и передних дисковых тормозов тоже приятно грели душу.Что имеем в наличии? Донор, с которого были сняты верхние и нижние рычаги, вертикальная стойка со шкворнём, дисковые тормоза и ГУР.Тормозные диски приказали жить долго и ушли на металлом. И тут пришло первое огорчение: найти нужные тормозные диски есть проблема большая. Что бы автомобиль не стоял неизвестно какой промежуток времени было принято решение ставить пока родные барабаны. Ну что, старое снимаем, новое навешиваем, параллельно был найден комплект шкворней и успешно заменён.Все весело прикручиваем, на глаз ставим регулировочных прокладок под верхние рычаги для примерного развала и…

Полный размер

Хммм… Развал как для дрифта… Может диф заварить и… ) Не, будем все исправлять. Это же поправимо!

Полный размер

Насыпаем по самую плешку прокладок. Получилось 17 мм.

Полный размер

Смотрим. Эээ… Что-то поменялось? Если честно, поменялось. Но крайне мало.

Полный размер

Внимательно изучаем устройство передней подвески нашего мутанта. Нифига не понятно. Что за хрень? Почему такой развал?

Полный размер

Выкидываем колесо. Ещё более внимательно изучаем.

Полный размер

И сверху посмотрим

Полный размер

И сбоку на шкворень

Не знаю как вы, но я, братцы, так и не понял что за хрень. С правой стороны аналогичная картина. Есть ли у кого мысли?

Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»

Так как каждое колесо подвешено отдельно к поперечной балке подвески, то передняя подвеска — независимая. Упругим элементом подвески является спиральная цилиндрическая пружина. Она воспринимает только вертикальную нагрузку от подрессоренных масс автомобиля. Боковые продольные (тяговые и тормозные) усилия передаются от колес на кузов через рычаги подвески.

Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»

Основными элементами подвески являются нижние 8 и верхние 3 рычаги, соединенные шарнирно с вертикальной стойкой 5 и поперечной балкой 1, которая закреплена жестко с подрамником. На нижние рычаги подвески опирается пружина 9, передающая нагрузку от массы автомобиля через рычаги на стойку 5 и далее через закрепленный в ней шкворень 6 на поворотную цапфу 7. Внутри пружины 9 установлен телескопический амортизатор.

Шток амортизатора крепится через резиновые подушки к кронштейну кузова, а цилиндр амортизатора через опорную чашку пружины шарнирно соединен с нижними рычагами. Для уменьшения наклона кузова при поворотах автомобиля служит стабилизатор 10 поперечной устойчивости. Концы его при помощи стойки соединены с опорной чашкой пружины, а средняя часть крепится к поперечной балке подрамника. Если возникает боковой крен кузова, то стержень стабилизатора закручивается и стремится выправить положение кузова.

Максимальный ход подвески ограничивается буферами 4 сжатия. Нижний буфер упирается в кронштейн кузова при наибольшем ходе сжатия, а верхний — при наибольшем ходе отбоя подвески.

«Автомобиль категории «В»,

В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев

Загрузка… 

ПРУЖИНА перевод | Большой русско-итальянский словарь

А она сидела, свернувшись, как пружина часов. Необычная хозяйка курила.Per quanto riguardava lei, stava seduta raggomitolata come una molla, con la sigaretta tenuta in uno strano bocchino.
Осталось ждать, когда пружина разожмется.Le cose procedevano da sole.
Или там «Погоди. Он скреплён в середине и там пружина«Aspetta, è unito al centro e c’è una molla intorno. «
Ходовая пружина застряла. Ну, ладно.La molla è bloccata…
Он напряженный как пружина.È elettrizzato come una pila.
Наверное, заела пружина возврата на тросике газа или…La molla di rimando della valvola a farfalla o…
Это не пружина.Non è la molla.
Пружина, держащая лезвие, ослабла. И оно сработало.fino a colpire il gancio basculante che sganciava la lama trattenuta fino a quel momento.
Точно, пружина подзавода ослабла.Gia’. l’ingranaggio della carica automatica e’ guasto,
Нет, с глазом получилось случайно, вытек во время одного ограбления в Барселоне дорогоценности были спрятаны в старых стенных часах я начал в них рыться, чтобы достать, а ударило полночь, пружина вылетела и выколола мне глаз, вытек весь на месте. Quello è stato un incidente. L’ho perso durante una rapina a Barcellona. I gioielli erano nascosti in un orologio antico.
Пружина слишком тугая. Дважды клинило.La molla principale è troppo stretta, qui.
Это — матрасная пружина, ты, дурацкая матрасная пружина!Ho trovato un robo-fossile! E’ una molla di materasso, stupida molla di materasso!
И эта пружина — эта пружина создает необходимую силу, чтобы ударник воспламенил запал.E questa molla… Wow, questa molla crea la forza necessaria affinche’ il percussore attivi l’innesco.
— «Шагающая пружина«?— Uno slinky?
Пружина, не лижи тех, кто облизаным быть не хочет.Boinnng, non leccare cose che non voglione essere leccate.

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема. GoTune

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя.
Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.
Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному — регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами.
С чего начинаем — с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин.
Помните — данные регулировки проводятся » на холодную «.

Точно так же сложна регулировка уровня давления сзади: неопытный тюнер вряд ли может отличить, сопротивляется ли сопротивление подвеске его при нажатии, пружиной, возможно, сильным прогрессивным рычагом или плотным сжатием. Основное правило: при высокой нагрузке вам также требуется сжатие, что придает устойчивость особенно в наклонном положении и предотвращает проникновение сзади. Слишком большое давление приводит к определенным обстоятельствам в ясном Ленкершлагене на неравномерном пути.

У первых игроков барабанного набора с начала прошлого века было ясно: наборы были маленькими, с возможностью настройки сначала только ловушки и басового барабана, а на педалях была простая задача носить кожаный молоток для кожи или животного против барабанной перепонки. Никаких следов регулируемых по углам штанов с различными поразительными поверхностями, сменными отклоняющими кулачками, кевларовыми ремнями и цепными приводами или прорезинами, конвертируемыми между длинными и малогабаритными. Все эти функции также отсутствовали, потому что вряд ли нужно было играть быстрые 32-битные двойные удары, не говоря уже о бьющихся ударах на барабанах с более чем 30-дюймовым диаметром.

Передняя вилка


— замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;
— опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;
— еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;

Сегодня все по-другому, и каждый барабанщик должен знать, как быстро адаптировать педали к личным предпочтениям, не изучая физику. В принципе, несмотря на технические достижения, они по-прежнему остаются теми же параметрами, которые важны для педальной педали, и какие дизайнеры должны уделять особое внимание тогда, например: перенос мышечной энергии на битер с минимальным трением и стабильный дизайн, который обеспечивает что педаль безопасна, и ваша энергия не «просачивается в стержень». Эти параметры и тот факт, что басовые барабаны все еще лежат на полу и играют человеческая нога, являются причиной того, что сегодняшние педали по-прежнему очень похожи на своих предков.

Разница между двумя замерами называется » статическим прогибом » и должна быть в пределах 25 — 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен.
Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.

Основные параметры педалей

Добавлены только несколько параметров конфигурации. Как вы позволили им работать оптимально для вас, вы узнаете сейчас. Весна является основным «замедлителем» между движением голени и назад. Их натяжение определяет, сколько силы должно быть затрачено на движение педали, и как быстро победитель будет побежать после атаки. Когда дело доходит до натяжения пружины, у барабанщиков есть два основных предпочтения. Некоторым нравится мягкое пружинное натяжение, которое противодействует движению к меху как можно меньше сопротивления, но действует вяло во время обратного транспорта.

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для «виртуального» спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес
(для мотоциклов 125 — 500 см. куб это 75 — 80 кг.).

Вы можете добраться до них, расслабляя пружину, пока качалка не остановится равномерно, но начнет «скользить». Затем вы снова увеличиваете натяжение до тех пор, пока весна не перевернется через весь путь. В общем, эта настройка интересна всем барабанщикам, которые не зависят от сильного восстанавливающего момента, который необходим для очень быстрых, даже ударных последовательностей, таких как двойные басы или ударные удары с одной ногой.

Это подводит нас к смыслу и цели сильного напряжения пружины. Особенно игроки, которые хотят внедрять штрихи, выходящие за пределы интегрированного движения для быстрых двойных или тройных ударов, часто находят свою удачу в более сильной поддержке возвратного движения. Барабанщик не влияет на это. Если он слишком вялый, он может замедляться на очень высоких скоростях. Тот факт, что энергия удара должна быть выше, для многих может закончиться, потому что часто доставляют или поддерживают триггерные модули необходимого объема ударов.


— в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется » динамическим прогибом » и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. — более жесткие пружины.

Положение вала муфты или: сила центробежной силы

Многие барабанщики прикрепляют молоток к машине и просто начинают играть, в то время как другие, по эстетическим соображениям, удостоверяются, что конец вала не торчит из металлического блока на машине. Поскольку расстояние между осью и перемещаемой массой очень велико в этой настройке, ощущение становится мощным, но в то же время вялым. Это может быть преднамеренным и имеет тот же эффект, что и скользящий вес чуть ниже головки битера или очень тяжелый бобер. Для большинства приложений такие экстремумы не подходят.

Задний амортизатор

Поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами;
— замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
— опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;
— еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;
— сравните результаты замеров.

Вместо этого, пусть вал выступает около двух сантиметров из монтажного блока, палки, наконец, не совсем касаются заднего конца. Другим положительным эффектом слегка «отступованной» фиксации является то, что битер имеет тенденцию поражать мех посередине.

Первый подход к настройке педали: натяжение пружины. Для сбалансированного реагирования: валы бойцов выглядят как-то. Для многих педалей вы можете использовать квадратный гаечный ключ для регулировки угла барабана независимо от угла подножки. Вот правило: чем больше расстояние между битером и мехом в положении покоя, тем больше «старт» вы можете взять и тем самым принести больше энергии пальто. В то же время — в зависимости от техники игры — требуется больше контроля, потому что битер может качаться с большим радиусом.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ — 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора

Оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;
— попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;
— в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;
— сравните результаты первого и последнего замеров.

Многие скоростные друзья, как битер относительно близко к меха, потому что им не нужен дальнейший путь для быстрых ударов в любом случае. Здесь вы должны поэкспериментировать с крайностями, чтобы найти оптимальный угол для вас. Так же, как и регулировка угла наклона бильярда, способность регулировать угол наклона углов является общей особенностью педалей сегодня. Если пластина протектора относительно крутая, она также заставляет вашу ногу в подходящее положение покоя, что в сочетании с высоким уровнем подъема и низким положением сиденья может привести к неудобной позе и, таким образом, напряжению в ноге и спине.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 — 105 мм.
— если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;
— если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

Форма шкива

Любой, кто долгое время играет и заинтересован в увеличении скорости и улучшении своих движений, в конечном итоге также захочет иметь дело с различными типами перевода различных моделей. В то время как некоторые модели имеют отклоняющие ролики с равномерным радиусом вокруг оси, такие как другие, другие придерживаются философии, в которой ускоряющее движение ускоряется из-за эксцентричной формы ролика во время курса. И снова другие модели предлагают как варианты, так и даже промежуточные этапы в одной модели, или.

Даже с самой дешевой этой функцией является частью концепции. Передний линейный, задний эксцентрик: форма кулачка влияет на рабочие характеристики. Конечно, если вам нужен другой звук, вам не нужно сразу покупать новую стопку. Здесь часто достаточно другого битера, который может ощущать и слышать звуки и звук вашего барабана. Будь то, дерево или пластик — как это звучит, мы покажем вам следующее короткое видео.

Владимир Виталин

Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие — это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ).

Какие педали — правильный выбор?

При выборе машины вы не должны сходить с ума с помощью форм кулачков, но это помогает понять, что они делают. Круглый шкив означает передачу в основном линейной силы, позволяя отслоению пружины. Хорошо подобранная машина такого типа предсказуема как на обратном пути, так и на возврате машины. В общем, рекомендуется подходящая модель для всех барабанщиков, основное внимание уделяется сбалансированному, традиционному чувству. Все поставщики имеют такие продукты в программе. Как общий «зубчатый» и агрессивный, многие барабанщики описывают ощущение моделей с эксцентрично-образными шкивами.

Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении.

В этих моделях расстояние между носителем и осью изменяется во время хода. Вместо того, чтобы даже ускорение, например, генерируются «ник-эффекты», и, таким образом, ощущение, что битер незадолго до удара снова получает некоторую скорость. Нельзя делать слишком много «ткани» о своей ножной машине. Но он платит за ползание в пыль и, вооруженный правильными ключами, получает представление о том, что происходит, когда вы исследуете физические пределы своей педали. Если вы поймете, как металлическая конструкция работает оптимально на наших ногах, вы не только узнаете быстрее, какая из многих педалей на рынке лучше всего подходит, но в идеале также станет более быстрым, точным и, следовательно, лучшим барабанщиком.

Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag — ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика.

Кто из вас хочет пойти еще глубже в тему технологии ног. Четко видно на жесткой оси с листом или. Спиральная пружина, в принципе, спирально намотана, которая заканчивается на ее концах таким образом, что для пружинных пластин создается достаточно плоская поверхность.

Прежде всего, специальный сплав, который обычно остается секретом производителя, автоматически изгибает и обрезает соответствующую цилиндрическую пружину с диаметром катушки и заданным шагом. Затем вы шлифуете для лучшей адаптации к соответствующему каучуку в пружинной пластине, причем концы имеют очень специфический угол. В конце концов, конечно, это работа с краской и контроль качества.

Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины — тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ

Суспензии являются одним из самых важных моментов нашего мотоцикла. От них зависит хорошее динамическое поведение всего велосипеда. Не думайте, что это что-то неважное, напротив, это то, что вы не должны упускать из виду. Чтобы знать, как настроить подвески вашего велосипеда, важно знать их. Только когда у вас есть эти идеи, вы можете понять, почему необходимо настроить их параметры и как добиться наилучшего поведения.

На мотоцикле есть некоторые меры, которые вы должны учитывать, чтобы настроить подвески, как переднюю вилку, так и задний амортизатор. Предварительная нагрузка подвесок может варьироваться от одного пользователя к другому, в зависимости от их веса или даже если мы путешествуем на мотоцикле с пассажиром. Поэтому настройки другого человека, даже если у вас есть тот же мотоцикл, что вы, не будете стоить вам, и вам придется рассчитать свои собственные данные.

Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет «реальный» прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях.

Эта разница будет варьироваться в зависимости от весны подвески и ее предварительной нагрузки, поэтому мы должны действовать на предварительную нагрузку, чтобы получить определенные цифры в зависимости от типа вождения, который мы собираемся выполнять, будь то спортивная цепь, спорт, нормальный или комфортный, так как это может быть в поездке на мотоцикле.

С помощью другого человека вытяните вилку, пока переднее колесо не коснется земли. Если у велосипеда есть центральная стойка, это просто, если мы загрузим вес на заднем колесе, и если у него будет только боковая нога, нам придется наклонять его над ним, пока переднее колесо не окажется в воздухе.

Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю — затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле — в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера.

Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины.
Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески.

Для заметки:
Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры.

Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку.

Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску.

Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере.
С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки («sag point» ).

Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается.
Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении.
Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия — точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия.

Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping ).
Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression ) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки.

Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости.

Для заметки:
Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины…ОМ

REBOUND DAMPING

Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping ) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя.

Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора.

При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием.

При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым.

При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много — байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама.

COMPRESSION DAMPING

Регулировки демпфирования сжатия (compression damping ) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески.

Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3: 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 — полностью отпущенное…Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца…помогайте…OM

При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески.

Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках.

Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась — постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это.

Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали — не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям.

Глава 4. ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ И АМОРТИЗАТОРЫ

Стойка подвески (Coil-Over Shock Absorbers)

Стойка подвески (coil-over shock) включает в себя амортизатор с установленной на нем пружиной подвески. Такое сочетание амортизатора и пружины получило широкое распространение на спортивных автомобилях: стойка компактна, легко монтируется и имеется возможность смены пружин, регулировки высоты подвески и характеристик амортизатора.

Регулировка высоты подвески проводится изменением положения седла пружины (обычно накручиванием по резьбе корпуса амортизатора). Для проведение регулировок высоты подвески обычно нужно иметь два пальчиковых ключа для фиксации контргайки седла пружины и поворота седла. При регулировке высоты подвески автомобиль поднимают на домкрате для снятия нагрузки пружин с седел, что значительно снижает усилие на ключе.

Часто выступы контргайки или седла повреждают при отворачивании их с помощью отвертки или зубила и имея полную нагрузку на пружине или при неослабленной контргайке. Все, что требуется для регулировки высоты подвески, это поднять машину, ослабить контргайку и крутить седла в нужном направлении.

Пружины

Для современных спортивных автомобилей промышленность выпускает много типов амортизаторов. В некоторых случаях амортизатор устанавливается внутри пружины подвески, отдельно.

При таком способе установки если стандартные сёдла пружин не регулируются по высоте возникают проблемы с регулировками, однако можно отрегулировать и высоту подвески и скорость демпфирования, хотя это будет не так просто как в случае с coil-over стойками. Однако принцип работы подпружинивания и демпфирования остается одинаковым в обоих случаях. С точки зрения удобства и простоты регулировок предпочтителен единый узел амортизатор-пружина с регулируемым седлом пружины. Конечно можно изменить элементы подвески или даже тип подвески, подобрав соответствующий комплект coil-over амортизаторов, однако, прежде чем решиться на кардинальные изменения, нужно сначала рассмотреть возможность модернизации подвески в рамках уже имеющейся конструкции. Пружина есть пружина, вне зависимости от того, как она выглядит: витая цилиндрическая, торсионный вал, листовая и т.д. В этой книге мы будем говорить только о витых цилиндрических пружинах подвески, остальные типы рассмотрены кратко, поскольку принцип работы всех пружин одинаков.

С одной стороны пружина не должна быть столь жесткой, что колесо может терять контакт с дорогой, с другой стороны она не должна быть столь мягкой, что кузов автомобиля будет иметь повышенный крен.

Если пружины подвески будут слишком жесткими, автомобиль будет плохо управляться на дороге с неровным покрытием и покажет худший результат в сравнении с таким же автомобилем, подвеска которого соответствовала типу покрытия. Крен кузова в поворотах будет незначительным (до двух градусов). На мягких же пружинах крен может достигать 3÷4 градусов, но при этом колеса не будут терять контакт с дорогой и поглощать неровности. Не следует ставить или слишком жесткие или слишком мягкие пружины.

При езде на жестких пружинах тряска такая сильная, что приходят мысли о полном отсутствии подвески, кроме того, на слегка неровных покрытиях кажется, что автомобиль «всплывает». В этом случае колеса не способны отслеживать неровности дороги, на некоторое время теряют с ней контакт полностью или частично. Машина все еще поддается управлению, но не в такой степени, как хотелось бы. При отрыве от дороги переднего колеса автомобиль управляется одним колесом, что не очень хорошо. Хотя и нет решений, при которых всегда все колеса одинаково прижимаются к земле, нужно подобрать параметры подвески так, чтобы через каждое колесо на дорогу передавалась достаточная прижимная сила.

Пружина считается слишком мягкой, если возникают «пробои» подвески, сопровождаемые ударами подвески о шасси, или при слишком значительных кренах кузова. Когда происходит пробой подвески до ограничителей, автомобиль ничто не поддерживает, кроме шин. В этой ситуации большинство автомобилей становятся совершенно нестабильными в управлении. Усилие пружины в идеале должно быть точно равно величине, при которой предотвращается излишний крен кузова (более 3÷4 градусов). Если Вы, как водитель, предполагаете, что подвеска слишком жесткая для скоростей, на которых идет автомобиль (раскачивание автомобиля, восприятие каждого бугорка и ямки на дороге), то снижение жесткости пружин улучшит положение и почти всегда ведет к улучшению управляемости. Для каждого автомобиля в результате тестов почти всегда удается подобрать оптимальную жесткость пружин подвески для определенных условий движения. Дорожные автомобили обычно не требуют более жестких пружин, чем автомобили, подготовленные для гонок. Использование одного и того же автомобиля в разных типах гонок, как можно предположить, потребует установки пружин с разной жесткостью. Конечно, при установке относительно мягких пружин увеличивается крен кузова, однако его можно держать в допустимых пределах.

На самом деле крен кузова не составляет реальной проблемы до тех пор, пока угол крена не достигнет 5÷7 градусов, что говорит об установке слишком мягких пружин. Если крен кузова при прохождении любых поворотов в любых ситуациях не больше 2÷3 градусов, то пружины подобраны правильно.

Пружины желательно подбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам. Нет гарантий того, что при установке пружины сразу получится желаемая высота подвески. Проблема состоит в том, что пружина усаживается и в некоторый момент при прохождении поворота автомобиль «теряет» подвеску, что совсем нехорошо. Такая ситуация возникает при установке пружины с недостатком несущей способности даже при почти полном сжатии, но с жесткостью, обеспечивающей желаемую высоту подвески. Это всегда легко установить: пружина сжата до половины ее свободной длины и между витками пружины имеется зазор менее 4 мм, что приведет к потере зазора в движении.

Установка слишком мягких пружин приводит к клевкам и повышенным кренам кузова (особенно к клевкам). Водитель обычно знает когда автомобиль идет вниз и когда как бы неожиданно ныряет. Это означает, что будет лучше установить более жесткие пружины только на передней подвеске. Так же более жесткие пружины нужно устанавливать при установке на один и тот же автомобиль более тяжелого двигателя.

Пружины выбирают так, чтобы при полностью заправленном автомобиле минимальный зазор между витками пружин был больше 6,5 мм. Всегда предпочтительнее устанавливать самые мягкие пружины, которые, однако, будут давать крен автомобиля в допустимых пределах. Установка жестких пружин под тем предлогом, что они снижают крен автомобиля и тем самым улучшают управляемость, почти всегда некорректна.

Проверка жесткости пружины обычно проводится по коду изделия или по нанесенным меткам (краской или штамповкой). После проверки кода или меток на соответствие выбранной жесткости, все пружины нужно обязательно проверить на действительную жесткость. Проблема такой проверки заключается только в отсутствии подходящего оборудования. Тем не менее вполне удовлетворительные результаты определения жесткости пружин можно получить с помощью ручного пресса, мерительной линейки и напольных весов (с небольшой погрешностью измерения). Жесткость пружины измеряется в килограммах на сантиметр. Усилие нажатия на пружину определяется по показаниям весов.

ВНИМАНИЕ: такой способ измерения жесткости пружин потенциально опасный — пружина может отлететь на достаточно большое расстояние при внезапном сбросе нагрузки или перекосе оси пружины относительно линии приложения нагрузки, то же относится к деревянным проставочным брускам.

На платформу пресса устанавливаются бытовые напольные весы, на них укладывается брусок дерева толщиной не менее 12 мм с площадью, большей площади торца пружины. На него устанавливается пружина. На верхний торец пружины укладывается второй брусок дерева. Сначала измеряется длина пружины в свободном состоянии. После этого с помощью пресса пружина сжимается на определенную величину, например 30 мм. Снимите показания весов и вычислите жёсткость, например — если показания весов 80 кг, то 80 кг/3 см = 26,7 кг/см. Если ваш пресс оборудован манометром, то результаты измерений в этом случае будут точнее и нет нужды в использовании весов.

ВНИМАНИЕ: при сжатии пружины следите за нагрузкой. Не превышайте нагрузку выше той величины, на которую рассчитаны весы.

Если до сжатия пружины на 30 мм шкалы весов не хватает, сжимайте пружину до 15 мм. Конечно, описанный метод измерения жесткости далек от идеала, но все же точность определения жесткости пружины вполне приемлема. Если позволяет шкала весов, можно определить жесткость при нескольких состояниях сжатия пружины (определить линейность или наоборот, нелинейность характеристики пружины).

Так в Англии принята маркировка жесткости пружин, определяемая при сжатии на 1 дюйм. Например, если на пружине указано число 180, это значит что для сжатия пружины на 1 дюйм (25,4 мм) потребуется приложить усилие в 180 фунтов (около 80 кг).

Примечание переводчика : в России принята метрическая система мер. Если Вы пользуетесь запасными частями, изготовленными по имперской системе мер (дюймы и фунты), придется заниматься арифметикой для перевода одних мер в другие. Всегда обращайте внимание на единицы измерений.
Дюймы × 25,4 = миллиметры
Миллиметры × 0,0394 = дюймы
Фунты × 0,454 = килограммы
Килограммы × 2,205 = фунты

Подрессоренные и неподрессоренные массы

Каждый автомобиль имеет общую подрессоренную массу, которая распределяется по отдельным колесам автомобиля. На колеса одного моста вес должен быть распределен поровну. Вес, приходящийся на передний и задний мосты, конечно, может быть разным. В статике распределение веса на колеса пропорционально общей массе автомобиля. В данной книге описываются базовые методы распределения веса по отдельным колесам.

Для прояснения ситуации общий вес автомобиля разбивается на подрессоренную и неподрессоренную массу. К неподрессоренным массам относятся колеса, тормозные суппорты, колесные ступицы, оси ступиц, часть поперечных рычагов подвески, пружины и амортизаторы подвески, балка заднего моста зависимой подвески, часть приводных валов.

Заметим, что нет необходимости знать абсолютное значение подрессоренной и неподрессоренной массы. Точные регулировки распределения веса могут быть проведены в относительных единицах, хотя часто используют и абсолютные шкалы. Методы регулировок, описанные в данной книге, не требуют знания абсолютного веса автомобиля, при желании каждый может ввести абсолютные величины в своих собственных целях.

Амортизаторы

Амортизаторы предназначены для гашения колебаний кузова и колёс автомобиля, путём перевода механической энергии колебаний в тепловую (в настоящее время за счёт жидкостного трения). Ход амортизатора всегда должен слегка превышать полный ход подвески.

При выбранной высоте подвески амортизатор в статике должен находится в середине полного хода. Это делается по понятным причинам: амортизатор должен иметь равные хода отбоя и сжатия в соответствии с ходами подвески. При покупке амортизаторов всегда проверяйте соответствие его хода Вашим требованиям. Если имеющийся амортизатор в статике находится не на середине хода (при правильной геометрии подвески), нужно соответствующим образом переместить верхнюю или нижнюю опоры амортизатора, как это сделать, решается отдельно в каждом конкретном случае.

Все примеры, приводимые в данной книге, относятся к телескопическим амортизаторам, но, как уже отмечалось, назначение любого типа амортизатора одно и то же, поэтому все рассуждения будут верны и для других типов амортизаторов.

При жестких амортизаторах машина не будет управляться так хорошо, как она может, поскольку колеса не будут отслеживать профиль дороги, а вы будете чувствовать каждую кочку. Между слишком большой и слишком малой степенью демпфирования лежит очень узкая зона золотой середины. Амортизаторы управляют скоростью изменения положения кузова (например, креном), но полностью это перемещение не устраняют, чаще встречаются случаи отсутствия управления. Многие типы амортизаторов не имеют регулировок и часто слишком мягкие для установки на спортивный автомобиль.

Амортизаторы устанавливаемые на большинство спортивных автомобилей, имеют простой узел регулировки характеристики, например регулировочный винт. В каждом случае изготовитель амортизатора приводит инструкцию по проведению регулировок характеристик демпфирования.

Если амортизатор имеет регулировки, сначала установите минимальное сопротивление перемещению штока для обеспечения наиболее плавного движения автомобиля с наилучшими характеристиками управляемости. Установите все четыре амортизатора с минимальным сопротивлением. Проверьте соответствие хода амортизатора ходу подвески и проведите тестовые заезды. Затем установите у всех амортизаторов средние регулировки жесткости: подвеска должна стать заметно жестче, но еще не переходить за точку отсутствия комфортности. Крен кузова также становится заметно слабее. Наконец, установите максимальную жесткость всех амортизаторов: подвеска станет очень жесткой с очень незначительными перемещениями, езда становится некомфортной. После проведения всех трех тестов, Вы определите влияние каждой регулировки амортизаторов. Затем, в зависимости от назначения автомобиля и стиля вождения, понемногу уменьшают сопротивление амортизатора до нужной величины.

Если установить слишком мягкие амортизаторы, автомобиль будет иметь тенденцию к увеличению крена (видимые наклоны кузова) в поворотах и повышенные хода подвески при движении по дороге со средним уровнем неровностей. В этом случае амортизаторы не управляют работой пружин подвески, для возвращения контроля над подвеской нужно увеличить сопротивление амортизаторов. Регулировки амортизаторов должны обеспечить минимальное, но достаточное для управления подвеской во всех ситуациях, сопротивление перемещению штока. Настройки амортизаторов по осям автомобиля могут быть разными, но регулировки на одной оси всегда должны быть одинаковыми . Итак, на спортивный автомобиль должны быть установлены амортизаторы с минимально достаточной величиной сопротивления для демпфирования действия пружин подвески. Слишком маленькое сопротивление амортизаторов приводит к нестабильному поведению автомобиля и слишком большим ходам подвески.

Никогда не устанавливайте амортизаторы с такой жесткостью, при которой колеса перестают отслеживать профиль дороги: на колеса действует меньшая прижимная сила и, что еще хуже, может возникнуть полная потеря контакта колеса с дорогой. В этом случае совершенно необходимо уменьшить жесткость регулировок.

Для обеспечения наилучшей управляемости все колеса автомобиля должны иметь постоянный контакт с дорогой (что не всегда достижимо) и колеса должны занимать правильное положение относительно дороги во всех ситуациях.

Если на автомобиле установлены слишком мягкие пружины подвески, иногда делаются попытки компенсации недостатка жесткости пружин установкой жестких амортизаторов. Это может привести к плохому прохождению затяжных поворотов большого радиуса с нарастанием крена из-за медленного сжатия амортизаторов. В таких ситуациях основным параметром регулировки является жесткость пружины, но не характеристика амортизатора.

  • Глава 8. Тормоза
  • Глава 9. Настройки автомобиля
  • Глава 10. Тестирование и регулировки автомобиля
  • Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

    На главную> Уход за автомобилем> Когда нужно менять винтовые пружины в автомобиле?

    Обновлено: 4 марта 2020 г.

    Большинство автомобилей имеют четыре винтовые пружины; каждый поддерживает один угол транспортного средства. В автомобилях со стойками Макферсон винтовые пружины устанавливаются внутри стоек (на фото). Винтовые пружины не нуждаются в обслуживании, но могут нуждаться в замене. Одна из причин — разрыв винтовой пружины. Сломанная винтовая пружина — это проблема безопасности.Мало того, что ваша подвеска не работает должным образом, но и острая сломанная часть винтовой пружины может проткнуть шину или заклинить другую часть. Он также может упасть на дорогу и причинить опасность другим автомобилистам и пешеходам. Сломавшуюся цилиндрическую пружину необходимо заменить. Если одна из спиральных пружин в вашем автомобиле выглядит сильно заржавевшей, ваш механик может также порекомендовать заменить ее в качестве меры предосторожности.

    Несколько производителей автомобилей отозвали необходимость замены винтовых пружин. Например, компания Nissan отозвала некоторые модели Nissan Versa 2007-2012 годов в Канаде и некоторых регионах США для замены обеих передних винтовых пружин.Причина в том, что соль, используемая на дорогах зимой, может вызвать коррозию пружин и, возможно, их поломку.

    Hyundai также отозвал некоторые автомобили Elantra и Sonata 2011 года выпуска по той же причине. В 2019 году Volkswagen отозвал несколько моделей для США и Канады со спиральными пружинами заднего моста (вспомните 42J5). Автомобиль издавал дребезжащий звук при движении по неровностям. Оказывается, это была сломанная спиральная пружина сзади. Если одна из ваших винтовых пружин сломалась, мы рекомендуем обратиться к производителю или дилеру, чтобы узнать о возможных отзывах или кампаниях по безопасности, связанных с винтовыми пружинами.

    Есть ли симптомы поломки винтовой пружины? В некоторых случаях сломанный кусок пружины может вызвать металлический стук при движении по неровностям и выбоинам. Высота дорожного просвета также может казаться ниже с одной стороны. Однако в большинстве случаев симптомы отсутствуют, и сломанная цилиндрическая пружина может быть обнаружена только во время регулярного обслуживания, когда транспортное средство поднимается на подъемник в магазине; смотрите фото.

    Еще одна причина для замены винтовых пружин — их ослабление. В старых автомобилях винтовые пружины ослабевают и провисают, что приводит к снижению дорожного просвета.Часто это более заметно на задней оси автомобиля.

    Новая винтовая пружина. Слабые задние винтовые пружины могут стать причиной плохой управляемости и повышенного износа внутренней части задних шин. Кроме того, когда задние пружины провисают, фары смотрят выше и могут ослеплять водителей встречных автомобилей. Эта проблема может быть обнаружена во время регулировки углов установки колес, поскольку провисание винтовых пружин может изменить углы колес (особенно развал) сверх того, что можно исправить во время регулировки углов установки колес. В этом случае ваш механик может предложить заменить задние винтовые пружины и, при необходимости, другие изношенные компоненты подвески, чтобы восстановить дорожный просвет и правильные углы поворота колес.

    Следует ли заменять обе винтовые пружины на одной оси одновременно? Винтовые пружины рекомендуется заменять попарно.

    Со временем винтовые пружины ослабевают, поэтому, если вы замените только одну пружину, левая и правая пружины будут по-разному реагировать на дорогу, а левая и боковая стороны могут иметь разную высоту дорожного просвета. Ваш механик может порекомендовать заменить только одну цилиндрическую пружину, если автомобиль довольно новый, а заменяемая пружина является подходящей запчастью OEM.

    Сколько стоит замена винтовых пружин? Одна винтовая пружина (деталь) стоит от 50 до 250 долларов.Стоимость работы варьируется от 100 до 240 долларов за одну пружину, в зависимости от сложности. Для замены винтовых пружин механика использует специальный пружинный компрессор. Мы не рекомендуем заменять винтовые пружины своими руками, потому что это небезопасно. Винтовая пружина нагружена, когда находится на месте, и может раскручиваться с большой силой, вызывая травмы.

    Leaf Springs Vs. Винтовые пружины: какая система подвески лучше?

    Leaf Springs Vs. Винтовые пружины: какая система подвески лучше?

    Система подвески — это система пружин, амортизаторов и рычагов, которые соединяют транспортное средство с его колесами и допускают относительное движение между ними.Он отвечает за управление автомобилем и торможение в целях безопасности. Существуют различные системы независимой подвески; однако в этом блоге мы будем сравнивать только два типа систем пружинной подвески; Система листовой пружины и система винтовой пружины.

    Что такое листовые пружины и спирали?

    Ну, рессорная подвеска состоит из ряда относительно длинных стальных полос, прикрепленных с обоих концов к раме и подвешивающих ось посередине. Листовая рессора представляет собой тонкий дугообразный отрезок из пружинной стали прямоугольного сечения.Винтовые пружины, как следует из названия, выглядят в точности так, как можно представить себе пружину. Он находится на верхней части оси или на нижнем рычаге подвески и шасси. Катушка по определению — это механическое устройство, которое обычно используется для накопления энергии и последующего ее высвобождения, для поглощения ударов или для поддержания силы между контактирующими поверхностями.

    Вот краткое сравнение Leaf Springs и Coil Springs для обсуждения:

    Листовые рессоры

    Подвески с листовыми рессорами намного проще с точки зрения функциональности, так как ось подвешивается на пружине и не требует сложной геометрии подвески, как у винтовой пружины.Листовые пружины также намного прочнее по сравнению со спиральными пружинами. Они способны выдерживать гораздо более высокие нагрузки с меньшим прогибом, чем катушки. Грузовики с листовыми рессорами также легче поднимать или опускать.

    Простота листовых пружин — это не только благословение, но и проклятие. Поскольку эта пружина крепится в фиксированных точках на шасси, остается мало места для регулировки и настройки геометрии подвески. Эти пружины также изгибаются намного меньше, чем винтовые пружины, что приводит к потере контакта колеса с землей в экстремальных условиях.

    Винтовые пружины

    Подвески

    с винтовой пружиной предлагают больший диапазон движения подвески и позволяют пользователю более широкий диапазон настройки в диапазоне подвески, чем на листовых рессорах. Практически во всех высокопроизводительных приложениях используются винтовые пружины, где это возможно и если позволяет бюджет.

    Два основных недостатка подвески с винтовой пружиной — это стоимость и несущая способность. Стоимость не является большой проблемой, если автомобиль изначально был оборудован винтовыми пружинами, однако модернизация может быть довольно дорогостоящей и отнимать много времени.Катушки обычно не являются предпочтительными для очень тяжелых транспортных средств, поскольку установка спирали на оси не так стабильна и прочна, как обычная листовая рессора.

    Заключение:

    Это подводит нас к выводу, что каждая из этих подвесных систем имеет свое применение, уникальное для их функциональности, и используется соответственно! Листовые рессоры обычно делают приемлемую работу и зарекомендовали себя как надежный выбор в случае тяжелых, промышленных или ограниченных по бюджету приложений; Тем не менее, есть очень мало приложений, для которых лучше выбрать листовую пружину вместо винтовой, когда речь идет о производительности.

    Как определить неисправность винтовых пружин

    Когда вы водите один и тот же грузовик в течение нескольких лет, вы обязательно столкнетесь с проблемами с производительностью автомобиля в тот или иной момент. Хотя многие из этих проблем сводятся к проблемам с различными компонентами двигателя, некоторые из них связаны с системой подвески, а именно из-за изношенных пружин.

    Если в вашем грузовике используются винтовые пружины, может возникнуть несколько проблем.Поэтому очень важно остерегаться следующих симптомов поломки винтовой пружины:

    • Провисание автомобиля
    • Износ шин
    • Нижний шум
    • Подпрыгивающие движения
    • Раскачивание автомобиля

    Любой из этих симптомов может незаметно подкрасться и указать на серьезную проблему к тому времени, когда они привлекут ваше внимание. Важно, чтобы вы начали действовать в тот момент, когда заметили один из этих симптомов.

    Магазинные винтовые пружины

    Последствия неисправности винтовых пружин

    Винтовые пружины и амортизаторы являются критически важными компонентами подвески в любом грузовике, где вместо листовых рессор используются винтовые пружины. Чтобы грузовик ехал на ровной высоте и выдерживал собственный вес, винтовые пружины должны оставаться в оптимальном состоянии в течение всего времени, в течение которого вы владеете и управляете транспортным средством.

    Когда винтовые пружины выходят из строя, это может вызвать множество проблем, как неудобных, так и опасных.Без набора винтовых пружин, которые функционируют и обеспечивают подвеску, достаточную для веса грузовика, движения транспортного средства неизбежно будут становиться все более нестабильными и резкими.

    Часто задаваемые вопросы о симптомах износа винтовых пружин

    Очень важно понимать ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о винтовых пружинах. Вот несколько часто задаваемых вопросов и наши ответы.

    1. Как долго служат винтовые пружины?

    На самом деле не существует установленных сроков, в которые истекает срок годности винтовых пружин.Некоторых катушек хватает на весь срок службы автомобиля, в то время как другие выходят из строя раньше.

    2. Что вызывает поломку винтовой пружины?

    Винтовые пружины редко ломаются, но со временем они могут серьезно изнашиваться, когда грузовик движется в опасных условиях с бесконечным потоком воды и грязи.

    3. Можно ли водить машину со сломанной винтовой пружиной?

    Нет. Было бы очень опасно ездить на автомобиле со сломанной спиральной пружиной.Поищите решения, прежде чем снова эксплуатировать автомобиль.

    4. Износятся ли винтовые пружины подвески?

    Иногда. Продолжительное и постоянное пребывание в воде может вызвать ржавчину родника. Точно так же постоянная перегрузка автомобиля может привести к износу пружины. Важно использовать прочные винтовые пружины.

    Как узнать, изношены ли винтовые пружины

    Вот несколько симптомов, которые позволят вам узнать, износились ли винтовые пружины.

    1. Острое провисание автомобиля

    Набор винтовых пружин предназначен для уравновешивания веса грузовика вдоль днища, на которое приходится львиная доля веса любого грузовика. Без этих пружин грузовик может провисать вниз, особенно если грузовик загружен на полную массу.

    Когда ваш грузовик начинает проседать, проблема может стать заметной по нескольким причинам. Поначалу провисание может быть незначительным, но со временем вы можете почувствовать его, когда сядете на сиденье водителя.Если вам кажется, что вы наклоняетесь во время управления автомобилем, это, скорее всего, результат провисания.

    Проседание также может стать заметным с визуальной точки зрения, если вы припаркуете грузовик на ровной дороге или подъездной дорожке. Если при взгляде на автомобиль сбоку вы видите небольшой наклон вниз между передним и задним бампером, скорее всего, это результат ослабления винтовых пружин.

    Если грузовик сутулится, даже когда задняя часть пуста, проблема с подвеской определенно есть.Пружины предназначены для дополнительного подъема спины. Дополнительный подъемник предназначен для предотвращения провисания грузовика после загрузки. Таким образом, пустой грузовик должен иметь небольшой подъем сзади, а загруженный грузовик должен быть плоским. Любая сутулость обычно означает проблемы с подвеской.

    В некоторых случаях, связанных с проблемами подвески, провисание будет более выражено с одной стороны. Этот симптом указывает на то, что винтовая пружина на одном конце изношена больше, чем на другом.В любом случае проседание транспортного средства — это проблема, которую необходимо устранить, как только она привлечет ваше внимание, особенно если проблема очевидна, когда грузовик пуст. Если вы откладываете исправление этой ситуации, вес транспортного средства может испортить ось.

    2. Необычный износ шин

    Когда винтовые пружины изнашиваются и в конечном итоге ослабляют систему подвески грузовика, основная тяжесть лишнего веса обычно ощущается на задних шинах.По мере нарастания проблемы шины изнашиваются и обдираются задолго до того, как вы в противном случае должны были бы заменить шину. Конечно, если шины будут сняты, их необходимо немедленно заменить, как и винтовые пружины, прежде чем у вас случится взрыв на дороге.

    Износ шин также может быть более медленным и менее заметным признаком ослабления винтовых пружин. Если пружины изнашиваются постепенно, распределение веса на шинах будет постепенно нарушаться. Следовательно, шины будут прижиматься к дороге под неправильным углом и постепенно смещаться.

    Имейте в виду, что грузовик, его шины и система подвески рассчитаны на определенную балансировку и распределение веса. Когда баланс выходит из строя, это сказывается на всем. Следовательно, когда шины несут нечетное распределение веса, резина склонна изнашиваться необычным образом.

    Проблема с смещенными и странно изношенными шинами может быть особенно опасной, если вы регулярно перевозите тяжелые грузы по сложной местности. Когда шины становятся неспособными должным образом управлять ровными дорогами и шоссе, просто представьте себе влияние гравийных дорог и холмов на резину.

    3. Тревожный шум

    Одним из больших преимуществ винтовых пружин и амортизаторов является то, что они ограничивают уровень шума, который ваш грузовик мог бы издавать вдоль днища, если бы не было системы подвески. Со всем давлением и напряжением между весом транспортного средства и осью и колесами грузовик был бы шумным, а также неудобным для вождения.

    Исправный набор винтовых пружин и амортизаторов вряд ли создаст много шума, если вообще будет.Если ваш грузовик со временем стал шумнее, это может быть признаком того, что пружины и амортизаторы подлежат замене. Проблема может быть заметна, когда вы проезжаете по дорожным препятствиям и лежачим полицейским, поскольку эти и другие дефекты имеют тенденцию заставлять автомобили прыгать.

    Как и в случае с другими симптомами проблемы, шум может начинаться слабо — возможно, даже незаметным, если вы привыкли отключать легкий автомобильный шум — но постепенно становиться громче по мере износа катушек.Рано или поздно, когда грузовик станет менее комфортным в управлении из-за его ослабленного баланса и устойчивости, вы в конечном итоге заметите эти звуки проблемы.

    В любом случае, чрезмерный шум из-под вашего автомобиля необходимо проверить, как только вы заметите его. Даже если звук исходит от других компонентов и не имеет ничего общего с подвеской, вам все равно следует немедленно проверить проблему. Если шум действительно вызван неисправными цилиндрическими пружинами и амортизаторами, проблема, скорее всего, настолько серьезна, что замена пружины станет неизбежным приоритетом.

    4. Отскок от тяжелого транспортного средства

    Один из самых очевидных и пугающих признаков плохой системы подвески — это резкие и непреднамеренные движения автомобиля любого рода. Когда дело доходит до симптомов неисправности винтовой пружины, такие движения обычно проявляются в виде скачков. Если автомобиль кажется неспособным справиться даже с самыми медленными столкновениями с лежачими полицейскими без чрезмерного отскока, вероятно, у вас изношен комплект винтовых пружин и амортизаторов.

    Если ваш грузовик резко подпрыгивает, когда вы проезжаете неровности и дорожные препятствия, даже когда вы замедляете движение, пришло время проверить ваши винтовые пружины. Для многих владельцев грузовиков эта проблема постепенно накапливается со временем и поэтому не диагностируется до тех пор, пока износ пружин не станет серьезным. Следовательно, как только вы обнаружите эту проблему, вы должны принять меры.

    Грузовик с плохими цилиндрическими пружинами также может подпрыгнуть, когда вы едете по гравию или неровной местности.Например, когда вы едете по каменистой проселочной дороге, неровности дороги, естественно, создают неровности для шин. Из-за отсутствия достаточной подвески и амортизации неровности будут перемещаться в кабину, где их почувствуете вы и ваши пассажиры.

    По мере того, как проблема усугубляется, и винтовые пружины становятся менее эффективными для поглощения ударов и амортизации движения между осью и шасси, грузовик может начать подпрыгивать каждый раз, когда вы переключаете передачи.Если вы больше не можете переключаться с первой на пятую передачу без резких движений автомобиля по кабине, вероятно, это связано с тем, что винтовые пружины нуждаются в немедленной замене.

    5. Резкое раскачивание автомобиля

    Еще один страшный симптом плохих амортизаторов и винтовых пружин — это раскачивание грузовика. Подобные проблемы возникают из-за отсутствия стабилизации, которую должна обеспечивать исправная система подвески. Если катушки ослабевают с одной или обеих сторон автомобиля, покачивание может быть одним из побочных эффектов.

    Качание автомобиля чаще всего происходит при резких поворотах на перекрестках или при выезде на проезжую часть. Поскольку колеса теряют стабилизирующую силу системы подвески, они неизменно теряют сцепление с землей. Когда передние колеса поворачивают грузовик вбок, задние колеса имеют меньшую централизацию в автомобиле с плохой подвеской.

    Возможно, наиболее опасными местами, где может возникнуть эта проблема, являются автострады, где грузовик с плохими пружинами может раскачиваться, когда вы проезжаете между перекрестками.В любом случае раскачивание автомобиля — это верный признак того, что вам нужно взять фонарик под грузовик и проверить винтовые пружины на наличие следов ржавчины, износа или других дефектов.

    Винтовые пружины заменять опаснее, чем листовые рессоры, из-за сжатой энергии в витке. Очень важно убедиться, что старая пружина извлекается и разжимается медленно. Для замены винтовой пружины вам потребуется следующее:

    • Компрессор винтовой пружины
    • Джек
    • Джек стоит
    • Замена пружины
    • Съемник шарового шарнира
    • Монтировка

    При замене винтовой пружины с одной стороны лучше всего заменить и другую пружину, даже если только одна из текущих пружин обнаружила признаки неисправности.Это обеспечит соответствие обеих пружин номиналом и посадкой. Когда пружины заменяются в разное время, они могут быть несовместимы и вызывать проблемы со стабильностью подвески.

    Когда вы заменяете цилиндрическую пружину в первый раз, это может занять несколько часов. Попробуйте выбрать свободный день, который вы можете посвятить проекту.

    Для замены винтовой пружины поднимите грузовик с помощью домкрата и закрепите подвешенное транспортное средство с помощью домкрата.Открутите и снимите шину с той стороны, которую вы планируете делать в первую очередь. Завершите одну сторону, прежде чем начинать другую, так как это даст вам что-то, на что можно ссылаться, если вы запутаетесь, когда будете повторно прикреплять детали на первой стороне.

    Снимите следующие детали:

    • Тормозной диск
    • Суппорт
    • Поворотный кулак нижний шаровой опоры

    Возможно, вам понадобится сжать пружину. Для этого поверните сквозной болт, чтобы равномерно сжимать или разжимать змеевик.Выньте старую цилиндрическую пружину.

    Сожмите запасную пружину. Установите новую катушку и снова установите снятые детали. Также снова установите верхнее / нижнее седло змеевика.

    Разожмите новую катушку и затяните крепеж.

    Повторите эти шаги с другой стороны грузовика. После того, как вы завершите обе установки, покатайтесь на своем грузовике, желательно в тихой тестовой зоне, где поблизости нет других транспортных средств. Грузовик едет плавнее и тише, чем раньше? Если да, то вы выполнили свою первую замену цилиндрической пружины.

    Купить винтовые пружины от General Spring

    На протяжении всего времени, когда вы владеете грузовиком и управляете им, очень важно следить за тем, чтобы система подвески оставалась исправной и оптимальной для устойчивости и поддержки веса транспортного средства. Без полностью функционирующего набора амортизаторов и винтовых пружин у грузовика не будет надлежащей подвески, способной выдержать его вес.

    Когда выходит из строя передняя подвеска автомобиля, вскоре выйдут из строя и другие детали, если не устранить причину проблемы.Как только вы узнаете, что у вашего грузовика плохие винтовые пружины, вам нужно немедленно их заменить.

    В General Spring мы продаем винтовые пружины и амортизаторы для широкого спектра грузовиков. От популярных современных грузовиков до некоторых из самых редких и старых марок и моделей — у нас есть винтовые пружины и листовые рессоры для различной полезной нагрузки и размеров. С парой винтовых пружин из нашего каталога вы можете отремонтировать свой грузовик за несколько часов и снова отправиться в путь, как в тот день, когда вы впервые приобрели автомобиль.

    Более 50 лет General Spring поставляет листовые и винтовые рессоры владельцам грузовиков со всей страны. Даже если вы водите раритетную модель, мы можем настроить комплект пружин, который будет идеально соответствовать требованиям и характеристикам вашего автомобиля. Чтобы узнать больше о наших винтовых пружинах и разместить заказ, просмотрите наш каталог и свяжитесь с нами сегодня.

    Пружины и подвеска: базовая установка

    Сжимаемая пружина в сочетании с гибкой системой подвески сглаживает потенциально опасные неровности дорожного покрытия.К сожалению, пружины ослабевают после многократного использования, что приводит к провисанию системы подвески или неравномерному дорожному просвету. Иногда износ может стать настолько сильным, что пружина сломается. В других случаях пружины заменяют, чтобы улучшить грузоподъемность или управляемость автомобиля. Хорошее понимание того, как оцениваются пружины и как они работают, необходимо для достижения ожидаемых результатов при модификациях пружин.

    Весенние ставки

    Жесткость пружины — это давление, необходимое для сжатия пружины на один дюйм.На жесткость винтовых пружин в основном влияет диаметр проволоки и пружины, а также количество активных витков. В то время как жесткость пружины на торсионах зависит от диаметра и длины стержня. Длина, толщина, количество и положение отдельных рессор влияют на жесткость пружины.

    Винтовые пружины, торсионные стержни и листовые рессоры


    Винтовые пружины классифицируются по свободной длине, длине в сжатом состоянии, внешнему диаметру, количеству витков и размеру проволоки. В большинстве импортных легковых автомобилей используются винтовые пружины из-за их размера и универсальности.Большинство из них являются линейными, но винтовые пружины можно постепенно наматывать, так что по мере увеличения нагрузки жесткость пружины также увеличивается.
    Торсионы можно найти на большинстве импортных грузовиков, потому что их легко отрегулировать в соответствии с дорожным просветом. Обратной стороной является то, что торсионы могут производить только линейную скорость.
    Листовые рессоры не только поддерживают вес автомобиля, но и прикрепляют ведущие мосты к раме. Листовые рессоры чаще всего используются в задней подвеске грузовиков. В большинстве современных применений пластинчатая рессора состоит из одной или нескольких основных пластин, которые обычно соединяются с рамой с помощью фиксированного крепления спереди и гибкой подвески сзади.Поворотная скоба позволяет арочным листам основной пружины изменять длину при сжатии пружины. Дополнительные листы различной толщины и длины добавляются для увеличения несущей способности пружины. Все листы удерживаются на месте центральным болтом, который также устанавливает узел пружины на опору пружины картера моста. Когда листовые рессоры изнашиваются, они теряют арку, изначально встроенную в рессоры. Износ листовых рессор обычно можно определить, наблюдая за величиной хода, оставшейся в серьге задней рессоры, когда автомобиль находится в состоянии покоя и при нормальной нагрузке.Если задняя серьга полностью выдвинута, пружину следует заменить.

    Геометрия подвески


    Подвесные системы рассчитаны на работу на определенной высоте подвески. Если высота подвески будет изменена за пределы спецификации, геометрия подвески изменится, что приведет к неровности поворота и преждевременному износу шин. Изменение высоты системы задней подвески также может отрицательно сказаться на трансмиссии и подвеске.

    Модификации производительности


    Модификации подвески лучше оставить в мастерских, у которых есть опыт и инструменты.Что касается работы с энтузиастом уличных характеристик, который хочет улучшить общую управляемость или внешний вид своего автомобиля, важно понимать некоторые основы характеристик пружины. Важно понимать взаимосвязь между пружиной, амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости. Как правило, более жесткие пружины требуют более мягких амортизаторов, в то время как более мягкие пружины требуют более жестких амортизаторов для поддержания контроля отскока. То же самое и с стабилизаторами поперечной устойчивости.
    Вождение по бездорожью выиграет от более мягких пружин, которые поглощают больше неровностей дороги с большим ходом подвески.Для улучшения характеристик покрытия используются более жесткие пружины, которые удерживают шины на земле для лучшего прохождения поворотов. В любом случае всегда более эффективным подходом является покупка пакета характеристик подвески, который подбирает отдельные компоненты для их предполагаемого использования. У большинства производителей высокопроизводительных пружин есть службы технической поддержки, которые направляют технических специалистов и розничных клиентов к выбору пружинных пакетов, соответствующих их индивидуальным потребностям. В любой ситуации всегда не забывайте заменять пружины попарно, а также помните, что пружины и правильная высота подвески идут рука об руку, чтобы обеспечить максимальную эффективность подвески и рулевого управления.

    Простой способ снятия винтовых пружин

    УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

    Джон Ганнелл

    Удаление винтовых пружин между верхним и нижним рычагами передней подвески классического автомобиля — задача, которая вселяет страх в умы многих любителей.

    Это потому, что нередко можно услышать истории о домашних механиках, которые откручивали детали подвески, позволяя винтовым пружинам быстро разжиматься и дико летать по воздуху.Эти невинно выглядящие винтовые пружины находятся под огромным напряжением, которое при внезапном отпускании может с огромной силой и скоростью направить их к людям, полу, стенам или крышам.

    В мгновение ока внезапно освободившаяся винтовая пружина может отправить нижнюю A-руку на носок механику, который невольно вытащил штифт из управляющего рычага. Даже при использовании простого и безопасного наконечника для снятия, которым мы собираемся поделиться с вами, рекомендуется надевать защитное снаряжение при выполнении этой работы.Ботинки со стальным носком, кожаные перчатки, протекторы для голеней, наколенники, каски, защитные маски и тому подобное — все это хорошие идеи при разборке передней подвески. Учитывая потенциально опасный характер этого проекта, прочтите и перечитайте эту статью и убедитесь, что вы понимаете ее, прежде чем продолжить.

    Компрессор со спиральной пружиной — это инструмент, о котором в первую очередь думает большинство любителей при выполнении этой работы. Большинство из них представляют собой «винтовые домкраты», у которых есть «уши» для зажима катушек около верха и низа пружины.При повороте механизма домкрата гаечным ключом ушки сближаются друг с другом и сжимают пружину.

    Некоторые пружинные компрессоры предназначены для зажима пружины снаружи и часто используются парами, чтобы обе стороны пружины сжимались равномерно. Некоторые из них спроектированы так, чтобы опускаться по центру пружины после снятия амортизатора (при условии, что в автомобиле установлены телескопические амортизаторы). На них есть проушины с каждой стороны винтового механизма, поэтому винтовая пружина с обеих сторон может быть захвачена и равномерно стянута.

    Есть несколько проблем с такими инструментами. Во-первых, вам нужно купить дополнительный инструмент. Кроме того, инструменты не предназначены для конкретного автомобиля, и может быть сложно надежно закрепить уши на катушках. Если они не схватятся надежно, они могут соскользнуть. Иногда инструменту мешают другие детали подвески. А на многих старых автомобилях телескопические амортизаторы ржавые, и их трудно удалить, что делает невозможным опускание инструмента по центру винтовой пружины.

    Простая техника, которую мы использовали для этой работы, требует напольного домкрата, который есть у большинства реставраторов-любителей, и набора стяжных ремней с храповым механизмом, используемых при буксировке инкассаторских автомобилей.Вам понадобятся довольно толстые ремни, а не самые хлипкие, но наш веб-тип можно купить в большинстве крупных коробочных магазинов менее чем за 20 долларов. Это меньше, чем стоимость пружинного компрессора.

    Что вы делаете с ними, так это продеваете стяжной ремень под основание напольного домкрата, чтобы у вас было достаточно ремня с обеих сторон, чтобы обернуть ремни вокруг верхнего и нижнего рычагов A. Аккуратно натяните ремни вокруг деталей подвески и проденьте ремень через храповик, устраните провисание и затяните их вокруг двух рычагов A.Пока не нужно их сильно затягивать.

    Затем перекачайте ручку напольного домкрата так, чтобы она поднялась до нижнего рычага A. Вы можете использовать набивку, чтобы не поцарапать отделку деталей подвески. Рама автомобиля не поднимается, потому что она привязана к домкрату, поэтому домкрат будет удерживать нижний рычаг A на месте. Теперь вы можете безопасно удалить внешние штифты, чтобы освободить конец рычага A. Затем вы снова медленно опускаете домкрат. По мере опускания винтовая пружина будет постепенно разжиматься, пока не исчезнет сила.Затем вы можете расстегнуть стяжные ремни. Нижний рычаг A, вероятно, упадет, и спиральную пружину можно будет снять.

    Позже, когда вы будете готовы снова собрать переднюю подвеску, вы просто устанавливаете спиральную пружину между рычагами A, стягиваете все вместе таким же образом, поднимаете нижний рычаг A в нужное положение, качая напольный домкрат, и переустанавливаете штифт или устанавливаете новый один. После того, как подвеска будет скреплена штифтами и установлен крепеж, вы опускаете домкрат и снимаете ремни.

    Крепежный ремень вокруг домкрата надежно удерживает рычаги A и цилиндрическую пружину в их надлежащих положениях, поэтому механик Винс Зауберлих может установить нижний конец шпинделя и вставить новый штифт в отверстие для болта в нижнем рычаге A.


    Иногда для правильной ориентации всего требуется немного поиграть, но стяжные ремни вокруг домкрата обеспечивают очень надежный способ удержания сжатой пружины, чтобы можно было безопасно прикрепить другие части.


    Когда отверстия для болтов в нижнем рычаге A были выровнены с отверстиями для болтов в шпинделе, Винс смог продеть болт или штифт через отверстия в обеих частях так, чтобы они были надежно соединены, и стяжной ремень можно было затем удаленный.


    Здесь большая гайка вращается на болте или штифте, который крепит нижний рычаг A к шпинделю. Обратите внимание, что разные автопроизводители используют разные названия деталей. На этом MG шпиндель представляет собой «поворотный штифт», а нижний штифт — «болт».»


    data-matched-content-ui-type = «image_card_stacked» data-matched-content-rows-num = «3» data-matched-content-columns-num = «1» data-ad-format = «autorelaxed»>

    Пружина ходовой части, подвески и опускания

    Если раньше они использовались в основном в легковых автомобилях, то сегодня винтовые пружины распространены на большинстве транспортных средств, включая грузовики и внедорожники. Наверное, потому что…

    Подробнее

    Если раньше они использовались в основном в легковых автомобилях, то сегодня винтовые пружины распространены на большинстве транспортных средств, включая грузовики и внедорожники. Вероятно, это связано с тем, что подвеска со спиральной пружиной предлагает несколько ключевых преимуществ по сравнению с листовой пружиной, а именно в области диапазона движения, регулируемости и размера.

    И винтовые пружины могут предложить большую гибкость (каламбур) для модификаций подвески на вторичном рынке, благодаря таким вещам, как изоляторы винтовых пружин, распорки, распорки, помощники и многое другое.Комплекты подъема и опускания винтовой пружины довольно распространены, и установка часто означает замену оригинальной винтовой пружины на …

    Подробнее

    Если раньше они использовались в основном в легковых автомобилях, то сегодня винтовые пружины распространены на большинстве транспортных средств, включая грузовики и внедорожники. Вероятно, это связано с тем, что подвеска со спиральной пружиной предлагает несколько ключевых преимуществ по сравнению с листовой пружиной, а именно в области диапазона движения, регулируемости и размера.

    И винтовые пружины могут предложить большую гибкость (каламбур) для модификаций подвески на вторичном рынке, благодаря таким вещам, как изоляторы винтовых пружин, распорки, распорки, помощники и многое другое.Комплекты подъема и опускания спиральной пружины довольно распространены, и установка часто означает замену винтовой пружины оригинальной конструкции на замену винтовой пружины. Следует отметить, что для установки винтовых пружин может потребоваться специальный инструмент для сжатия пружин.

    Подвески со спиральными пружинами используются уже несколько десятилетий, особенно в приложениях с высокими эксплуатационными характеристиками. По мере того, как распространение винтовых пружин росло, винтовые пружины сначала появились в передней подвеске автомобиля, а затем в задней части. Как упоминалось выше, в настоящее время большинство легковых автомобилей на дорогах имеют подвеску с винтовой пружиной спереди и сзади.

    Тем не менее, винтовые пружины нечасто использовались в грузовиках, по крайней мере, в задней части. Но по мере развития технологии винтовых пружин все больше и больше грузовиков используют усиленные винтовые пружины и в задней подвеске. Так что теперь комплекты подъемников с винтовой пружиной для тяжелых условий эксплуатации стали обычным явлением для грузовиков и внедорожников. Фактически, проставки с цилиндрическими пружинами дали владельцам грузовиков и внедорожников простой способ добавить несколько жизненно важных дюймов подъемной силы к их транспортному средству с цилиндрическими пружинами.

    Ищете стандартные пружины на замену? Комплект подъемника с цилиндрической пружиной для вашего грузовика или внедорожника? Как насчет более жестких винтовых пружин для вашего спортивного или гоночного автомобиля? Имея тысячи запасных заменяемых и неоригинальных пружин, вы, вероятно, найдете именно те винтовые пружины, которые вам нужны, прямо здесь, в Summit Racing.

    Показывай меньше

    Признаки неисправности или выхода из строя пружин подвески

    Подвеска, которая позволяет вашему автомобилю плавно преодолевать неровности, преодолевать повороты и безопасно перемещаться из точки «A» в точку «B», состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для выполнения этих задач. Одной из наиболее важных и прочных частей являются пружины подвески или обычно называемые винтовой пружиной подвески. Сама винтовая пружина изготовлена ​​из высококачественной стали и предназначена для работы в качестве буфера между амортизаторами и стойками, рамой автомобиля и нижними компонентами подвески.Однако, хотя пружины подвески невероятно прочные, иногда случаются механические поломки.

    Когда пружина подвески изнашивается или сломалась, необходимо заменить обе стороны одной оси. Это нелегкая задача, поскольку для снятия пружин подвески требуются специальные инструменты, надлежащая подготовка и необходимый опыт для выполнения этой работы. Также настоятельно рекомендуется, чтобы после замены пружин подвески у вас была проведена регулировка передней подвески сертифицированным механиком ASE или специализированным автомобильным магазином.

    Ниже перечислены некоторые из распространенных симптомов, на которые следует обратить внимание, которые могут указывать на наличие проблемы с пружинами подвески.

    1. Автомобиль наклоняется в сторону

    Одна из функций пружин подвески — удерживать автомобиль в равновесии с равных сторон. Когда пружина разрушается или проявляет признаки преждевременного износа, одним из распространенных побочных эффектов будет то, что одна сторона автомобиля будет казаться выше, чем другая. Когда вы замечаете, что левая или правая сторона вашего автомобиля кажется выше или ниже другой стороны, попросите местного сертифицированного механика ASE осмотреть и диагностировать проблему, поскольку это может повлиять на рулевое управление, торможение и ускорение среди других проблем.

    2. Неравномерный износ шин

    Большинство людей обычно не проверяют свои шины на предмет износа на регулярной основе. Тем не менее, во время плановой замены масла и ротации шин обращение к специалисту с просьбой проверить шины на предмет надлежащего накачивания и характера износа более чем приемлемо. Если техник указывает, что шины больше изнашиваются внутри или снаружи шины, это обычно вызвано проблемой выравнивания подвески с роликом или развалом. Одним из распространенных виновников смещения передней подвески является винтовая пружина, которая либо изнашивается, либо требует замены.Вы также можете заметить неравномерный износ шин во время движения, когда шина трясется или вибрирует на более высоких скоростях. Этот симптом также характерен для балансировки шин и колес, но должен быть проверен сертифицированным шинным центром или механиком ASE.

    3. Автомобиль больше подпрыгивает во время вождения

    Пружины также служат для предотвращения раскачивания автомобиля, особенно при наезде на выбоины или обычные неровности дороги. Когда пружина подвески начинает выходить из строя, сжимать ее становится намного легче.В результате подвеска автомобиля будет иметь больший ход и, следовательно, будет казаться более частым отскоком. Если вы заметили, что ваш автомобиль, грузовик или внедорожник чаще подпрыгивает при движении по лежачим полицейским, на подъездной дорожке или просто по дороге в нормальных условиях движения, попросите местного механика ASE осмотреть и при необходимости заменить пружины подвески.

    4. Автомобиль на дне

    Как отмечалось выше, когда пружины выходят из строя или проявляют признаки износа, подвеска транспортного средства имеет больше места для движения вверх и вниз.Одним из распространенных побочных эффектов сжатой пружины подвески является то, что автомобиль опускается до дна при движении по уклонам дороги. Это может привести к значительному повреждению ходовой части автомобиля и других частей автомобиля, включая масляные поддоны, приводной вал, трансмиссию и картеры задней части.

    Каждый раз, когда ваше транспортное средство выходит из строя, отнесите его к местному сертифицированному механику ASE для осмотра, диагностики и ремонта как можно скорее.

    Активное поддержание подвески в хорошем состоянии не только улучшит комфорт и управляемость автомобиля, но также поможет продлить срок службы шин и других важных компонентов вашего автомобиля, грузовика или внедорожника.Найдите время, чтобы распознать эти предупреждающие знаки и принять профилактические меры, чтобы пружины подвески вашего автомобиля оставались в идеальном состоянии.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.