«Наслаждайся тишиной»? Меняем стойки стабилизатора на редакционной Lada Vesta
В очередном выпуске нашего сериала «Лада Веста 100» рассказываем, как мы поменяли стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также о том, что ещё произошло с нашей Вестой в течение марта.К 15 000 км у нас возникла уже широко известная проблема – стук, который мы впервые расслышали ещё на 3 000 км пробега, оказался не чем иным, как колоколом, звонящим по стойками стабилизатора. После нашего возвращения из Казахстана, где сервисмены однозначно заявили нам, что левую стойку пора менять, а правая «ещё держится, но…», мы обратились в знакомый нам тольяттинский сервис РОНА, чтобы наконец-то разобраться со стойками и заняться тем, к чему призывал солист Depeche Mode.
В РОНЕ весь ритуал пришлось пройти полностью – местным механикам необходимо было лично убедиться в том, что проблема именно в «линках».
Левая стойка была снята, и несмотря на то, что явного люфта в ней не наблюдалось, а имелось лишь небольшое подклинивание верхней опоры, было принято решение стойку поменять. Увы, эту запчасть, как мы говорили ранее, нужно заказывать и ждать, пока привезут – у дилеров их, как правило, не бывает (по крайней мере нам с этим не повезло ни в Казахстане, ни в России), поэтому мы уехали из сервиса и стали ждать звонка.
Удивительное дело, но ровно за эту неделю ожидания у нас заскрипели-таки подушки стабилизатора.
Сглазили их, не иначе! Поэтому, снова приехав на СТО для замены стойки стабилизатора, мы попросили решить вопрос и с подушками. АВТОВАЗ предписывает в таких случаях смазывание подушек жидкостью ПМС-400, и её название расшифровывается не так, как вы подумали, а как полиметилсилоксановая жидкость, а попросту – силиконовое масло.
Во время демонтажа подушек мастер, проводивший операцию, жаловался, что доступ к крепёжным гайкам подушек очень затруднён, и сетовал, что на других автомобилях этот вопрос решён гораздо более удачно. Насколько нам известно, на АВТОВАЗ уже отправлены предложения по доработке этой зоны. Пока смазанные подушки ставились обратно, а место изношенной левой стойки стабилизатора занимала новая, мы привели краткую инспекцию днища, то есть всего того, что обычно скрыто от глаз. Ничего критичного пока не обнаруживается, а вот пара спорных моментов нашлась.
Во-первых, щиток перед правым колесом, который как бы продолжает бампер в нижней его части, выскакивает со своего места крепления, если нажать на него рукой, имитируя контакт юбки щитка с бордюром.
Для этой пластиковой детали такое нагружение должно быть в порядке вещей. Так вот, при надавливании на юбку щиток выскакивает из-под бампера и превращается в воздухо-, пыле- и грязезаборник. Благо, забрасывается всё это просто на колесо, особого риска в этом происшествии нет, так ведь и окончательно оторвать этот низко висящий теперь кусок пластика не составляет большой проблемы.
Левый щиток закреплён аналогично, но не вываливается при нажатии – видимо, он не так часто сталкивался с препятствиями вроде бордюров, как правый. Выглядят же они оба одинаково, ничуть не повреждены, но вот крепятся странно – как будто просто заткнуты передним краем за нижнюю кромку бампера. Плоды унификации с Renault-Nissan?
Во-вторых, на нашей Весте применён интересный способ крепления выпускной трубы глушителя. Всем известна эта деталь – подушка, которая придерживает трубу глушителя у самого заднего бампера.
У Весты она оригинальная, не такая, как на прежних Lada, более массивная. Но что это «примостилось» рядом с ней на прутке кронштейна? Это же та самая прежняя подушка, а точнее – её половинка! Едва ли это оригинальная деталь, скорее действительно подушка старого образца, просто довольно ровно отрезанная. Вам стоит посмотреть наше видео даже просто ради того, чтобы понять, как это выглядит.
Никто из нас не пришёл к внятному выводу, что это и зачем оно такое. Судя по тому, что нагрузки эта «половинка» не несёт и свободно проворачивается пальцем на кронштейне, на ней лежит функция удержания «основной» подушки на месте: кронштейн трубы наводит на мысли о том, что подушка может по нему «гулять». Но, простите, это «конвейерное» решение? Если да, то мы в замешательстве. Если нет, то тоже… Между делом нам вернули на место свалившуюся с педали тормоза накладку. И сказали, что на Вестах такие случаи имеют место быть, наш не уникальный.
Зато когда мы выбрались наконец с сервиса, на первых метрах движения по обледенелой «гребёнке» наши лица непроизвольно растянулись в улыбке – действительно, можно наслаждаться тишиной! От дробного перестука не осталось и следа, а значит, причина его была диагностирована точно – именно левая стойка стабилизатора.
Однако тишина в любом случае оказалась недолгой. В следующие пару недель на Весте начали поскрипывать, причем одновременно, все (!) петли дверей. А добавила красок в мартовскую картину нашего проекта функция помощи на старте в горку – она попросту перестала работать, и теперь автомобиль скатывается назад сразу при отпускании тормоза. После всего этого было бы неправильно не сломать что-нибудь собственноручно, и автор этого текста не подкачал.
Знаменитый подлокотник Весты, к которому лично у меня никогда не было особых претензий, был в откинутом положении. Я перегнулся, чтобы помочь пристегнуться ребёнку, сидящему на заднем сиденье. Я проделывал эту операцию раньше, наверное, на сотне машин. Но здесь этого делать не следовало: дотягиваясь до заднего ряда, я облокотился не о боковую поддержку кресла, а об откинутый подлокотник, и он, крякнув под моими довольно тщедушными телесами, неловко провернулся назад.
Ну и напоследок – о действительно наболевшем. О весенних дорогах. А точнее о том, как их переносит красивое ажурное 16-дюймовое «литьё» Весты. Скажем коротко: плохо. Вспоминаются разговоры в Сети о колёсах Весты в сентябре-октябре прошлого года, когда имело популярность такое мнение: «да зачем на средние комплектации поставили 15 дюймов, смотрится уродливо!» А ведь проверка, так сказать, на дорогах выявила, что нашей люксовой Весте очень не помешали бы колёса с диском поменьше да полегче, а с профилем резины повыше. Глядишь, сейчас они больше напоминали бы окружность.
На данный момент промежуточное резюме по нашей Весте, пробежавшей 20 000 километров, такое: хороший выбор за свои деньги, хотя «детские болезни» нужно как можно быстрее побеждать.
Прямо сейчас, привычным движением поддёрнув коврик на водительском месте (он постоянно уезжает к педалям и сбивается в кучу), мы отправляемся навстречу новым приключениям. Увидимся!
Следите за жизнью редакционной Весты в социальных сетях и в Instagram по тегу #ладавеста100
<a href=»http://polldaddy.com/poll/9367632/»>Как вам первые поломки Весты?</a>
Читайте также:
Как поменять стойки стабилизатора на автомобиле?
Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот.
Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.
Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.
Как понять, что пора менять стойки?
На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно.
- кузов автомобиля начинает очень сильно раскачиваться при старте, торможении, хотя амортизаторы и их стойки находятся в нормальном состоянии;
- постоянно раздается стук при езде по неровной дороге, при наезде на лежачие полицейские;
- на поворотах автомобиль начинает заносить;
- при движении в колее автомобиль “плавает” из стороны в сторону, приходится постоянно подруливать, ловить колею;
- увеличивается крен на поворотах.
Диагностика проблемы
Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.
Самый простой способ диагностики – просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.
Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.
Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.
Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.
Ну и еще один способ проверки – это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.
Замена стойки стабилизатора
Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей.
В целом этот процесс можно разделить на два этапа:
- демонтаж старой стойки;
- установка новой.
Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, “поддомкрачиваем” автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка – к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки “прикипают”, поэтому нужно обработать их “WD” – “вэдэшкой”, чтобы удалить ржавчину.
Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.
Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.
После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо – замена стойки стабилизатора завершена.
Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо “родным” стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании “DELPHI”. Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.
Замена стоек стабилизатора на Рено Логан
Форд Фокус
Загрузка…Как сделать чтобы стойки стабилизатора ходили по 100 и больше тыс. км. Простая процедура
Стук стойки стабилизатора – предвестник того, что скоро потребуется замена данной запчасти ходовой, а, следовательно, и дополнительные траты денежных средств.
Однако мало кто знает, и пытается, восстановить стойки.
Восстановление стоек возможно только при оперативном реагировании владельца авто! Появился стук – скорее снимайте их и реанимируйте. Такая реакция позволит служить стойкам стабилизатора не менее 100 тыс. км. Если проехать одну-другую тысячу километров их уже придется менять без вариантов. А вот если вовремя «подшаманить» стойку, то она запросто проходит еще 50 тысяч километров, примерно столько же, как и новая.
В чем секрет восстановления?
По факту секрета никакого нет. Нужно всего лишь устранить зазор между железным шаром пальца и втулкой из фторопласта. А также произвести замену смазки, которая отработала за время эксплуатации и следить за тем чтобы пыльник был в надлежащем состоянии. В общей сложности есть несколько правил, которые позволят прожить стойке еще очень долго.
Смазка
Первое, и самое важное – смазка. Точнее ее обилие и качество. Бесперебойная работа шарниров полностью зависит от смазки, что гарантирует требуемое скольжение.
Задача уложить в шарнир как можно больше смазочного материала, работающего одинаково хорошо при температурных перепадах и других негативных факторах. Для шарниров типа стойка стабилизатора, рулевой наконечник и шаровая опора рекомендована бариевая смазка ШРБ-4.
Пыльник
Никто не говорит о покупке дорого брендового пыльника. Речь идет о замене данной запчасти на новую. Так восстановление будет более эффективным и заглядывать в узлы ближайшие полгода точно не придется.
Если средств на покупку нового пыльника нет совсем, то можно очистить старый. Для этого нужно удалить остатки старой смазки, песок, грязь с его поверхности. Если же были обнаружены повреждения, в виде трещин, то тут поможет только новая запчасть.
Как проходит ремонт
Процесс восстановления достаточно простой. Для начала нужно вымыть старую смазку при помощи бензина. После набиваем шар новой смазкой, не жалея. Нужно не просто наложить новый слой поверх шара, а «загнать» смазку под него, что вполне реально сделать с помощью шприца.
Место устновки оправки для обжимки шарнира
Далее подбираем головки, и из этой конструкции обжимаем заднюю часть по кольцу, где металлприжимает втулку. Данный процесс необходимо проводить очень аккуратно на прессе либо массивных тисках. Это необходимо, чтоб вернуть первоначальную форму, и палец двигался по втулке с небольшим усилием, как это и должно быть.
Далее нужно набить шарнир доверху смазкой, установить новый пыльник, который будет удерживать это все внутри. Для лучшего скольжения, внутреннюю поверхность пыльника также рекомендуется смазать, чтоб процесс проходил легче. Осталось собрать стойку и наслаждаться дорогой, без стука и дискомфорта.
Такой ремонт применим не только к стойкам, но и к любым другим шарнирам, например, шаровым опорам и т.д.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Описание работ по замене стоек переднего стабилизатора на Мицубиси Лансер 10
Главная / Энциклопедия ремонта Лансер 10 / Замена стоек/втулок стабилизатора Лансер 10
Замена стоек и втулок переднего и заднего стабилизаторов на Mitsubishi Lancer X
Само по себе устройство передний стабилизатор перечной устойчивости Митсубиши Лансер 10 на удивление просто и незатейливо – оно представляет собой металлический прут, который проходит по всей ширине автомобиля и крепится в двух точках в кузову автомобиля и в двух точках к амортизационным стойкам (по одной с каждой стороны).
В местах крепления к кузову стабилизатор проходит через две втулки, а к амортизационным стойкам стабилизатор крепится «косточками» — стойками стабилизатора. Важный момент, который необходимо уяснить – выход из стоя одного компонента этой цепи и несвоевременная его замена тянет за собой ускоренный износ других деталей передней подвески Митцубиси Лансер X. Затягивание момента замены может повлечь даже износ самого стабилизатора. При износе стоек или втулок стабилизатора теряется уверенность в движении. Митсубиси Лансер 10 плавает в колее, стучит подвеска, резко снижается управляемость и надёжность управления. Из-за того, что ходимость этих деталей достаточно высока, замена их требуется редко, а это означает, что крепёж успевает основательно закиснуть или даже прикипеть намертво. Так и произошло с нашим подопытным, который приехал к нам в техцентр на операцию замена стоек переднего стабилизатора Мицубиси Лансер 10 и замена втулок стабилизатора на пробеге в 90 тыс.
км. Крепёж основательно прикипел и без помощи болгарки не обошлось.
Снимаем передние колёса и очистив гайки крепления «косточек» к амортизационным стойкам откручиваем их.
Отворачиваем четыре болта защиты системы выпуска и снимаем её.
С левой и правой стороны автомобиля отворачиваем болты крепления кронштейнов втулок стабилизатора и снимаем их.
Верхние крепления стоек стабилизатора Митсубиси Лансер X отвернулись, а вот нижние пришлось срезать «болгаркой».
Установив новые втулки стабилизатора затягиваем их фиксирующие кронштейны.
Ставим новые стойки стабилизатора Митцубиши Лансер 10 в обратной последовательности.
Готово! Простая, недорогая операция, как видим. Для профилактики рекомендуется производить операцию диагностика подвески Mitsubishi Lancer 10 при каждом ТО. Это позволит выявить износ деталей на ранней стадии и, произведя своевременную замену, убережёт от трат на замену других деталей, которые могут начать изнашиваться в разы быстрее, из-за неисправности своих коллег.
Стоимость работ по замене стоек и втулок стабилизатора на Mitsubishi Lancer X
Что такое стойка стабилизатора. Особенности, конструкция, функции и для чего нужны
Сегодня мы узнаем, что такое стойка стабилизатора поперечной устойчивости подвески автомобиля, какой принцип работы, конструкция и ресурс механизма, а также, как определить износ элемента
ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА. ОСОБЕННОСТИ, КОНСТРУКЦИЯ, ФУНКЦИИ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется стойкой стабилизатора (“косточкой“) поперечной устойчивости подвески автомобиля, каков принцип работы и конструкция механизма, какие разновидности деталей существуют, а также, как определить износ элементов. Кроме того, расскажем про то, каковы основные причины выхода из строя стоек стабилизатора, сколько в среднем по пробегу составляет ресурс узлов при правильной эксплуатации и обслуживании транспортного средства, из каких компонентов состоят детали, а также, какое строение имеют типовые элементы подвески.
В заключении поговорим о том, как происходит проверка стоек автомобиля на исправность, какие факторы влияют на ускоренный износ компонентов стабилизатора поперечной устойчивости и можно ли восстанавливать данные детали.
Если на миг заглянуть в прошлое и вспомнить отечественные автомобили то, как таковой стойками поперечной устойчивости в подвески они не оснащались. Однако раньше кузов стабилизировался при помощи тяг и втулок. А самое интересно, что именно тяги со втулками и выполняли функции стоек стабилизатора, но эффективность их была крайне низкая по сравнению с современными элементами подвески. Таким образом, стойки стабилизатора на современном этапе автомобилестроения являются одними из ключевых узлов в передней подвески независимо от модели транспортного средства.
ЧТО ТАКОЕ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДВЕСКА.
ОСОБЕННОСТИ И СТРОЕНИЕ
Справочно заметим, что стойки стабилизатора нередко используются также в задней подвески транспортного средства наравне с передними. Однако, можно точно утверждать, что на сегодняшний день массового характера установка стоек на заднюю подвеску не получила, из-за не целесообразности в плане затрат. Кроме того, стоит напомнить, что прогресс в производстве современных машин не стоит на месте, техника стремительно развивается, становится более совершенной, о чем могут свидетельствовать постоянно возрастающие скорости и мощности автомобилей. Поэтому подвеска из год в год вместе с автомобилем также видоизменяется и требования к ней постоянно возрастают – она должны быть прочной, безопасной и при этом отлично держать дорогу.
1.
НАЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ, КОНСТРУКЦИЯ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА
Чтобы понять, какое основное назначение таких элементов подвески, как стойки, нужно просто представлять, где они установлены в автомобиле, а стоят они на стабилизаторе поперечной устойчивости. Следовательно можно утверждать, что стойка стабилизатора – это один из элементов ходовой системы транспортного средства, который предназначен для обеспечения поперечной устойчивости кузова машины. Если представить, автомобиль не оснащенный стойками стабилизатора, то во время движения при маневрировании машина будет намного хуже слушаться руля, при вхождении в повороты, будет ощущаться чрезмерная вибрация корпуса кузова и возможно даже появление заносов. В том случае, если стойки находятся в неисправном состоянии, то зачастую кузов машины просто теряет равновесие и ускоряется износ других деталей подвески, причем быстрыми темпами.
Справочно заметим, что значительная доля автопроизводителей в последние годы стараются не только совершенствовать систему подвески машины, но и делают ее более простой в обслуживании. Вот поэтому на большом количестве автомобилей бюджетного ценового сегмента можно встретить установленные стойки с типом действия MCPherson, которые не только просты по своей конструкции, но еще при этом соответствуют множеству требований производителей. Таким образом, подавляющее большинство подвесок независимого типа, в обязательном порядке оснащаются стойками стабилизатора, которые являются частью сложной системы. Кроме того, стойки – это только один из элементов стабилизации кузова машины, в комплексе с ними выступают еще всевозможные рычаги и опоры подвески.
Как мы знаем подвеска автомобиля – это система, состоящая из большого количества отдельных узлов и механизмов, которые работая в совокупности обеспечивают во время движения машины комфорт, безопасность и необходимую управляемость.
Среди многочисленных деталей подвески отдельно выделяется стабилизатор, который отвечает за уменьшение крена кузова во время входа автомобиля в повороты, а также удержание траектории движения при разгонах и подавление заноса при торможении транспортного средства. Стойки в свою очередь намного снижают раскачивание автомобиля во время движения. Данные элементы относятся к ключевым деталям стабилизатора, которые принимают на себя колоссальные нагрузки. В какой то степени задача стоек заключается в связывании подвески и кузова машины, превращая их в единый крупный механизм.Исходя из всего вышесказанного, даже представить сложно, как бы подвеска автомобиля существовала без стоек стабилизатора, ведь даже на отечественных машинах были специальные элементы, которые стабилизировали кузов во время движения. Кстати, в тех же Жигулях, функции стоек выполняли втулки и тяги.
На современных же машинах, если бы не было стоек стабилизатора, то кузов и подвеска просто жили бы своими отдельными жизнями, без связи друг с другом, что очень не безопасно, особенно при вхождении в повороты. Стабилизация кузова автомобиля нужна не только для того, чтобы объединить кузов с подвеской, но также, она необходима для улучшения динамических показателей и безопасности транспортного средства.Для того, чтобы понять, какую роль играют стойки и стабилизатор передней подвески автомобиля, давайте рассмотрим простые жизненные примеры. Итак, особенно четко отражаются все прелести отсутствия стоек и стабилизатора во время разгона машины, дек вот, если бы их не было, то автомобиль очень жестко бы кренился назад. Что касается процесса торможения, то здесь ситуация обратная предыдущей, так как кузов машины наоборот резко бы
Как проверить стойки стабилизатора на работоспособность
Здравствуйте дорогие друзья, читатели и подписчики моего сайта, сегодня расскажу про детали, от которых напрямую зависит комфорт и безопасность пассажиров и водителя, это стойки стабилизатора, как проверить их исправность и заменить, при необходимости.
Игнорирование неисправных стоек приводит к аварии, и может стоить жизни вам и вашим близким.
Даже экстремалы, любители адреналина и острых ощущений, очень редко рискуют здоровьем и жизнью понапрасну, а мы с вами к ним не относимся.
Зачем они нужны
Стойки стабилизатора довольно простые, однако необходимые детали машины. От них и самого стабилизатора зависит комфортность вождения и безопасность всех, кто в машине находится.
Через стойки, стабилизатор связывается с подвеской и помогает снизить крен машины, входящей в поворот, и не дать ей перевернуться.
С учетом того, что стабилизаторы полноценно работать способны исключительно в плоскостях горизонтальных, либо приближенных к горизонтали, этим ограничивается вся конструкция автомобиля.
Чтобы избежать неприятностей различного рода, стабилизаторы посредством специальных стоек, соединяются с элементами автомобильной подвески — амортизаторами либо рычагами.
Именно стойки работают в плоскостях приближенных к вертикальной.
Стойки бывают передние и задние. Как правило, задние стойки имеются в машинах с независимой задней подвеской. Принцип работы стоек стабилизатора и передних и задних одинаковый.
Нагрузка, возникающая при крене машины, в основном ложится на эти стойки, стойка создает упругое сопротивление при возникновении кренов, уменьшая их, но повышается их износ, и менять чаще других, приходится именно эти стойки, другие детали страдают меньше.
Каждый автомобиль оснащен такими стойками, пока машина новая, они не дают о себе знать, однако, по мере увеличения пробега, детали изнашиваются, и стойки не исключение, они, как и многие другие запчасти, относятся к элементам, не рассчитанным на весь срок эксплуатации авто.
Даже если кататься исключительно по ровным дорогам и трассам, без выбоин и трещин, не входить в крутые виражи и дрифты, как сейчас модно среди молодежи, все равно износ будет и замена стоек только отсрочится на некоторое время.
Да, аккуратный стиль вождения влияет на работоспособность стоек, продлевает их службу, и прочих автомобильных деталей, меньше перегрузки — меньше износ.
Что даст замена
Сменив стойки стабилизатора своевременно, вы получаете комфортное управление, безопасность, машина получает плавный ход и избегает заносов в стороны.
Если стойки изношены, приходится налегать на баранку при поворотах и крепко держать руль, двигаясь по прямой, чтобы контролировать движение, машину постоянно может кинуть то вправо то влево.
Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.
Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!
Это в хорошую погоду, а скользкая трасса вообще сделает и без того непослушную технику вообще не управляемой, и авария неизбежна.
Я давно наблюдаю подобную ситуацию – как только в городе прошел дождь (снег у нас редкость), сразу возникают аварии и пробки, скользкая дорога требует повышенного внимания и хорошей управляемости, а кроме того, почти никто не знает, что на мокрой и скользкой дороге тормозной путь любой машины увеличивается в десять раз!
Как определит такую неисправность
Есть несколько разных способов проверки стоек стабилизатора, проверенные временем, специалистами и простыми любителями:
- Поворачивая рулевое колесо то в одну, то в другую сторону до упора, когда автомобиль не движется или вывешен на подъемнике
- Проверка на биение, скрип (стук) и шум сначала в движении, потом на опять же на подъемном устройстве.
- Ощутимое увеличение крена в поворотах, и появление скрежета, прочих неприятных звуков уже подсказывает, что тяги стабилизатора нужно проверить.
- Снятие и диагностика тяг вручную.
Увеличение крена или скрежет при поворотах, это уже сигналы к замене, дальше тянуть нельзя, может оборвать палец стойки, и тогда от аварии спасает только «чудо». А надеяться на чудеса не стоит, не так ли?
Перевернуться на повороте на бок или крышу, тоже так себе перспектива.
Чтобы проверить на стук, машину нужно загнать на подъемник и приподнять, чтобы колеса болтались над землей. Водитель в кабине вращает баранку вправо и влево до упора, снизу напарник или авто слесарь слушает стук и прикоснувшись рукой к стойке, ощущает вибрации и удары.
При такой проверке, берегите руки, чтоб не защемило рычагами.
Снятие для окончательной проверки
Для проверки на вручную:
- Стойку нужно выкрутить, для этого на смотровой яме, с помощью домкрата машина приподнимается с нужной стороны, подпирается «козликом», и снимается колесо.
- Подпирать одним домкратом опасно для жизни, он может соскочить или опуститься неожиданно!
- Подкладывать кирпичи нельзя, они хрупкие, опора не надежная
- Строить пирамиду из дощечек тоже рискованно, она может рухнуть, если нет «козлика», тогда используйте для страховки большой цельный и прочный деревянный чурбак.
- Гайки от откручивания законтрены шплинтами, снимаем шплинты.
- Откручиваем гайки и выбиваем пальцы тяги, только бить по пальцам тяги нужно через дощечку или прокладку из мягкого металла, иначе резьбу испортите.
Выглядят стойки стабилизатора примерно одинаково, только пальцы могут быть длиннее или короче и длина рычага больше либо меньше, и еще пальцы бывают разборные и не разборные.
Сняв стойку, пальцы прокручивают вручную, скрип скрежет и заклинивание означают замену, если пальцы стойки не разборные.
В идеале пальцы должны вращаться с усилием, но без рывков, скрипов, заеданий, если болтается слишком легко – шарнир разбит, тоже ремонт по возможности или замена целиком всей детали.
Когда шарнир можно разобрать, его разбирают, смазывают и заменяют изношенные элементы.
Резиновые колпачки, это пыльники, защищающие шарниры от попадания грязи и пыли, порванные пыльники следует заменить, даже если с тягой все нормально.
Получается проверка вручную, если все в порядке, просто прикручиваете стойку обратно, если дефекты есть, лучше купить новую, подлежащую ремонту тягу ремонтируют, купив ремонтный комплект.
Если деньги есть, а копаться с машиной лень, обращайтесь на СТО, там все исправят, и нет нужды пачкать руки.
Снимать чисто для проверки, пустая трата времени, заниматься этим нужно при возникновении описанных выше симптомов, когда тяга уже в списке возможных причин, снимаем чтобы понять, где кроется неисправность.
Меня насмешила такая растиражированная фраза: «прежде чем искать причину (прежде чем определить неисправность) давайте объясню как снять деталь», фраза «истинного мастера», может быть давайте, руководствуясь столь мудрым принципом разберем всю машину, а потом будем искать неполадки!
А теперь серьезно – всегда сначала причину выясняют, потом начинают что либо снимать.
Наоборот можно поступить, если доступу к подозреваемой в неполадках детали мешает другая, тут действительно, откручиваем мешающий элемент и проверяем тот, что нас интересовал.
У меня все, всем спасибо, кто со мной, читает меня, подписался на обновления сайта, всегда рад поделиться опытом, новым полезным примером, не забывайте про друзей, делитесь с ними ссылкой и новостями, до встречи и чтоб ни гвоздя ни жезла!
Mercedes-Benz W204 Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости — (2008-2014) C250, C300, C350
Если вы начинаете слышать стук при повороте, велика вероятность того, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают выходить из строя. К сожалению, резиновые втулки стабилизатора на W204 вулканизированы на штанге и не могут быть заменены отдельно. Это означает, что вам нужно будет опустить стержень и заменить его новым.Все монтажное оборудование считается одноразовым, поэтому при заказе штанги не забудьте заказать новое оборудование.
Для выполнения этой работы вам нужно будет поддомкратить автомобиль и снять передние колеса вместе с поддонами под кузовом. См. Нашу статью о безопасном подъеме и поддержке вашего Mercedes.
Рисунок 1 | Передний стабилизатор поперечной устойчивости (красная стрелка) соединяется с передней рамой скобами с каждой стороны (желтые стрелки), а затем с нижней частью тяги опускания (зеленые стрелки).Штанга не натянута, поэтому ее можно безопасно снять. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 2 | На этом фото показано, где стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с нижней частью тяги (желтая стрелка) и где тяга соединяется с картером стойки (красная стрелка). Вам нужно только отсоединить планку от нижнего звена. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 3 | Шпилька на отводном звене будет вращаться, когда вы попытаетесь снять гайку, поэтому вам нужно удерживать шпильку на звене на месте с помощью Torx T40 (желтая стрелка), используя гаечный ключ на 18 мм, чтобы открутить гайку (красная стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 4 | На каждом креплении есть два длинных болта Torx E12 (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 5 | Присоединяются к гайкам 13 мм сверху (желтая стрелка). Вам понадобится ключ на 13 мм сверху, а также торкс E12 на нижнем болте (красная стрелка).Будьте осторожны при извлечении последнего болта, так как в этом месте стержень будет свободен, и вы не хотите, чтобы он упал на вас. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 6 | Если вы сняли шину, чтобы осмотреть ее и перекрасить, обязательно поставьте ее на устойчивую поверхность, так как она тяжелая. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 7 | Резина в опоре, к сожалению, вулканизирована на штанге и опоре и не может быть заменена отдельно. Большое изображение | Очень большое изображение |
Установка новой штанги производится в порядке, обратном снятию.Volkswagen Golf GTI Mk V Замена втулок переднего стабилизатора поперечной устойчивости (2006-2009)
Если вы начинаете слышать стук при повороте, велика вероятность того, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости начинают выходить из строя. Эти втулки сильно изнашиваются и находятся в очень теплой зоне у двигателя.Они изнашиваются, и их следует проверять каждые 30 000 миль. Если вы собираетесь заменять втулки, рекомендуется полностью опустить стержень, очистить и покрасить его во время выполнения работ; К сожалению, на GTI MkV это означает опускание подрамника. Если вы хотите получить от своего GTI немного более спортивную управляемость, возможно, вам стоит подумать об обновлении стандартных рулей до более толстых или более спортивных сочетаний руля и втулки.
Примечание; Все оборудование, используемое на компонентах подвески, предназначено только для одноразового использования.
Вы должны заменить все оборудование, которое вы снимаете, новым крепежом.
Для выполнения этой работы вам необходимо поднять автомобиль домкратом и снять передние колеса. Ознакомьтесь с нашей статьей о безопасном поддомкрачивании и поддержке вашего автомобиля. Надевайте защитные очки.
Установите новую втулку. Заводские втулки изготовлены из резины, и вы не должны использовать для них какую-либо смазку. Смазочные материалы, включая вазелин, могут вызвать преждевременное разрушение резины.
Рисунок 1 | На этом фото показано откидное звено, которое прикрепляет стабилизатор поперечной устойчивости к рычагу управления.Вам нужно будет отсоединить отводное звено от стабилизатора поперечной устойчивости с помощью торцевого гнезда. В зависимости от того, кто установил ссылку последним, вам может понадобиться прерыватель. Если соединение начинает вращаться с помощью гаечного ключа, вы можете использовать тройной квадрат 6 мм для удержания болта и повернуть гайку гаечным ключом. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 2 | Проверьте состояние опорных звеньев на предмет повреждений или разрывов резинового чехла (красная стрелка).Замените ссылку сброса, если обнаружены какие-либо повреждения. Пожалуйста, прочтите нашу статью о замене перетаскиваемых ссылок для получения дополнительной помощи. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 3 | Снимите два 13-миллиметровых болта с нижней части подрамника (красные стрелки с обеих сторон), которые удерживают кронштейны стабилизатора (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 4 | Места для работы не так много, но если вам просто нужны новые втулки, втулки и кронштейны (красная стрелка) можно снять, не уронив подрамник. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 5 | Чтобы снять планку, необходимо немного опустить подрамник.Начните с удаления собачьей кости (красная стрелка) с подушки двигателя (желтая стрелка) и подрамника (зеленая стрелка). Прочтите нашу статью о замене собачьей кости для получения дополнительной помощи. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 6 | Надежно поддержите пластину подрамника с помощью напольного домкрата и куска фанеры, предоставив вам доступ к болтам диаметром 3 мм с каждой стороны. Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 7 | Используйте длинный удлинитель и вставьте его через отверстие в нижнем рычаге (красная стрелка) и снимите болт мм (желтая стрелка). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 8 | Снимите два 13-миллиметровых болта, крепящих выхлопную скобу к подрамнику (красные стрелки). Большое изображение | Очень большое изображение |
Рисунок 9 | Теперь вы можете медленно опустить домкрат (красная стрелка). Сбрасывать всю сборку не нужно. Большое изображение | Очень большое изображение |
Скобки имеют тенденцию слипаться, и для их разделения может потребоваться некоторое убеждение. При переустановке убедитесь, что сторона с маленькими выступами обращена к внешней стороне автомобиля. Если установлены саморегулирующиеся фары, при опускании подрамника необходимо отсоединить датчик уровня от нижнего рычага подвески. 
Вы можете просто ослабить их, но, поскольку они являются одноразовыми болтами, иногда проще удалить трех-миллиметровые болты, которые крепят подрамник к раме (красные стрелки с обеих сторон).
Просто опустите его настолько, чтобы вытащить стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше всего вынуть его по направлению к передней правой стороне автомобиля. Установка производится в обратном порядке. Не забывайте использовать все новое оборудование и крутящий момент согласно спецификации.Kia Soul: Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости — Система передней подвески
| 1. | Слегка ослабьте колесные гайки. Поднимите автомобиль и убедитесь, что он надежно закреплен. |
| 2. | Ослабьте болт (A) и отсоедините карданный вал в сборе. от шестерни рулевого механизма.
|
4 ~ 37,3 Нм (3,3 ~ 3,8 кгсм, 23,9 ~ 27,5 фунт-футов)| 3. | Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы.
|
| 4. | Снимите тягу стабилизатора (A), ослабив гайку.
|
| 5. | Снимите шаровой шарнир (C) на конце рулевой тяги с поворотного кулака, используя ССТ (09568-34000).
|
| 6. | Ослабьте болт и гайку и снимите нижний рычаг (A).
|
| 7. | Ослабьте болт и затем снимите стопор рулонной штанги (A).
|
| 8. | Отсоедините резиновую подвеску глушителя (A). |
9. | Ослабьте болты и гайки и снимите подрамник (A).
|
| 10. | Снимите тепловую защиту (A).
|
| 11. | Снимите стабилизатор (A) с переднего подрамника, ослабив крепежные болты и гайки.
|
12. | Проверьте центровку колес. (См. Шины / колеса — «Центровка») |
Проверка переднего нижнего рычага
1.Проверьте втулку на износ и износ. 2. Проверить передний стабилизатор поперечной устойчивости на деформацию. 3. Проверь …Как заменить тягу переднего стабилизатора 97-02 Ford Expedition
Как заменить тягу переднего стабилизатора 97-02 Ford Expedition
Создано: 2014-02-14
Узнайте, как заменить звено стабилизатора, из этого видео.Наши специалисты также покажут правильность заказа втулок и втулок стойки стабилизатора
.шаг 1 : Удаление звеньев стабилизатора Перейти к 1:37
- Поверните колеса, чтобы получить доступ к стойке стабилизатора.
- Обрызгайте стабилизатор проникающим маслом.
- 9/16 ”? гнездо снизу и гнездо 15 мм сверху. Ослабьте тягу стабилизатора.
- Используйте молоток и пробойник, чтобы вытолкнуть звено.
- При необходимости используйте тиски.
org/HowToDirection»>шаг 2 : Замена тяги стабилизатора Перейти к 3:08
- Поднимите перемычку на место.
- Соедините ссылки в следующем порядке:
- Втулка в нижней части поперечного рычага.
- Втулка над поперечным рычагом.
- Шайба
- Вал
- Шайба
- Втулка
- Втулка
- Шайба
- Гайка.
- Затяните стабилизатор с усилием 15-17 футов / фунт.
org/HowToDirection»>
Инструменты, необходимые для замены
Принесено вам 1ААвто.
com, ваш источник качественных запасных частей и лучший сервис в Интернете.
В этом видео я покажу вам, как заменить стабилизирующие звенья в этой экспедиции 97, как и во многих грузовиках и внедорожниках Ford и Lincoln. Когда они выходят из строя, иногда они ломаются прямо и просто выпадают, и тогда ваш грузовик будет больше раскачиваться взад и вперед. Также вы можете услышать лязг, когда вы едете по неровностям, и этот лязг на самом деле уходит, когда вы едете по неровностям, но поворачиваете, потому что это оказывает некоторое давление на Lincoln и не производит шума.
Инструменты, которые вам понадобятся, я поставил здесь домкраты, но вы действительно можете сделать это, стоя на земле. Очевидно, что намного проще снимать это с помощью штекеров и штативов, но вам понадобятся гнезда 9/16 и 14 мм. Гнездо на 19 мм будет, если снимать гайки. Трещотка и удлинители. Вам понадобится молоток и пробойник, тиски или плоскогубцы и проникающее масло. На самом деле, эти последние четыре штуки есть только в том случае, если твоя там заржавела, как наша.
Ладно, снимать на видео, руль снимать намного проще.Это ремонт, который вы можете выполнить, просто повернув, если вы хотите заменить правую, вы можете повернуть колеса до упора вправо, и вы, вероятно, сможете достаточно хорошо туда попасть, снимите тягу стабилизатора, не поднимая автомобиль или снимая колесо. Я собираюсь ослабить гайки здесь, затем приподнять и закрепить автомобиль и снять шину.
Далее сниму стойки стабилизатора. Я собираюсь сбрызнуть верх немного проникающим маслом и дать ему немного постоять. Ладно, звенья этого стабилизатора порой сложно разобрать.Можно использовать ручные инструменты, они разобьются. Я просто решил использовать ударный гаечный ключ, чтобы облегчить задачу. У меня розетка 9/16 снизу и розетка 14 мм сверху.
Хорошо, используйте молоток и забейте этот болт, затем используйте перфоратор, посмотрите, сможете ли вы протолкнуть его через втулку, в конечном итоге мне фактически приходится использовать тиски и гаечный ключ. Хорошо, что я собираюсь сделать здесь, я собираюсь установить зажимы на этом валу, здесь посильнее.
Здесь я установлю стабилизатор поперечной устойчивости. Я уже ставил новую ссылку с другой стороны и только что завел гайку на нее.Втулка всегда идет к середине. У нас есть втулка снизу, идущая вверх к рычагу, втулка над ней. Мой вал идет тут же, шайба и втулка. Хорошо, нажмите на них вниз и внутрь и убедитесь, что втулка находится по центру. Стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь втулка и шайба, а потом мой болт или гайка.
Хорошо, теперь вы хотите использовать домкрат, чтобы надавить на подвеску, а затем затянуть стабилизатор до 15, до 17 футов фунтов. Вы можете снова надеть шину и завести каждую гайку по очереди, убедитесь, что вы не перекручиваете их.Предварительно затяните их. Поместите проушины на 100 футов фунтов, используя звездообразный узор.
Надеемся, это вам поможет. Сайт www.1AAuto.com — это ваш источник качественных запасных частей и лучший сервис в Интернете. Пожалуйста, звоните нам по бесплатному телефону 888-844-3393. Мы — компания, которая работает для вас лично и в Интернете.
BMW 5 серии E34 Учебное пособие по замене тяг переднего стабилизатора
Когда тяги переднего стабилизатора изношены, они обычно издают раздражающий щелчок каждый раз, когда вы проезжаете по неровностям.Конечно, могут быть и другие причины этого шума, но часто причиной являются тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости, но, к счастью, их легко заменить.
Инструменты, навыки и детали
Эта работа очень проста в выполнении и не требует никаких специальных инструментов.
Уровень сложности:
Для данной работы требуются следующие инструменты (инструменты, отмеченные зеленой галочкой, не являются обязательными).
- напольный домкрат
- домкрат (2 шт.)
- гаечный ключ для колесной гайки (17 мм)
- гаечный ключ с открытым зевом (16 мм)
- торцевой ключ (16 мм) (6-гранный) (1/2 ″)
- рукоятка с храповым механизмом (1/2 ″)
- динамометрический ключ
Для данной конкретной работы требуются следующие запасные части (детали, отмеченные зеленой галочкой, являются необязательными).
Обратите внимание, что внутренние номера BMW предназначены для BMW 535i E34 -89.
| Тяга переднего стабилизатора (2 шт.) | 31 35 1 134 582 | 315 SEK |
| самоконтрящаяся шестигранная гайка (4 шт.) | 07 12 9 964672 | 5 SEK |
Снятие и установка
Тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости всегда должны заменяться попарно. Их легко заменить, и вы в любом случае должны поднять обе стороны автомобиля — так что нет реального оправдания, почему бы не заменить обе.
Запасная часть состоит из двух тяг стабилизатора поперечной устойчивости и четырех самоконтрящихся шестигранных гаек. Не используйте старые гайки повторно — купите вместо них новые (с которыми, кстати, намного легче работать, чем со старыми ржавыми).
Одна новая тяга переднего стабилизатора поперечной устойчивости (номер детали BMW: 31 35 1 134 582). Две новые самоконтрящиеся гайки с шестигранной головкой 16 мм необходимы для каждой тяги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (номер детали BMW: 07 12 9 964 672).
Эту работу проще всего выполнять со снятыми колесами. Начните с ослабления (совсем немного) гаек передних колес, затем поднимите автомобиль и поместите его на две опоры.Заблокируйте задние колеса, чтобы предотвратить движение автомобиля.
Ни при каких обстоятельствах не работайте под автомобилем, не закрепив его подпорками и заблокированными колесами!
Примечание! Старые детали от BMW имели рукоятку 16 мм и самоконтрящиеся гайки 17 мм, а новые детали — рукоятку 16 мм и самоконтрящиеся гайки 16 мм.
Снимите оба передних колеса, чтобы получить лучший доступ к тягам переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Оба колеса нужно поднять от земли — иначе вы создадите нагрузку на стабилизатор поперечной устойчивости и усложните снятие.
Тяга переднего стабилизатора (см. Красную стрелку), расположенная с другой стороны ступицы колеса. Теперь отсоедините тягу стабилизатора от рессорной стойки. Он прикреплен к пружинной стойке с помощью шестигранной гайки 16 мм.
Однако для снятия гайки вам потребуется контропор, иначе она просто будет вращаться в шаровом шарнире тяги стабилизатора. Уже есть подходящее место для удержания тяги стабилизатора — зазор 16 мм между резиновым чехлом и опорой.Только будьте очень осторожны, чтобы не повредить резиновый пыльник тяги стабилизатора.
Используйте гаечный ключ с открытым зевом на 16 мм в качестве опоры и торцевой ключ на 16 мм и рукоятку с храповым механизмом (или ключ с поворотным шарниром, как показано на рисунке), чтобы открутить гайку.Следующий шаг — проделать то же самое в нижней части, где тяга стабилизатора поперечной устойчивости и стабилизатор поперечной устойчивости соединены друг с другом.
Установка производится в обратном порядке.
Моменты затяжки
| тяга стабилизатора к стойке рессоры (самоконтрящиеся гайки) | 59 Нм (43 фунт-фут) |
| тяга стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости (самоконтрящиеся гайки) | 59 Нм (43 фут-фунтов) |
| ходового колеса к ступице | 100 ± 10 Нм (74 ± 7 фут-фунтов) |
Когда необходимо заменить бар влияния ссылки?
Стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости предотвращают чрезмерный наклон кузова и обеспечивают устойчивость автомобиля при движении в поворотах.
Большинство автомобилей имеют один стабилизатор поперечной устойчивости спереди и отдельный стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске. У некоторых автомобилей в передней подвеске только один стабилизатор поперечной устойчивости. Спортивные автомобили имеют более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости для лучшей устойчивости на поворотах.
Тяга стабилизатора поперечной устойчивости.
Стабилизатор поперечной устойчивости соединен резиновыми втулками с кузовом или рамой по центру автомобиля. Наружные концы стабилизатора поперечной устойчивости соединены с частями подвески транспортного средства, удерживающими колесо (стойки или рычаги управления). Деталь, которая соединяет внешние концы стабилизатора поперечной устойчивости с элементом подвески, называется звеном стабилизатора поперечной устойчивости.В большинстве автомобилей тяга стабилизатора поперечной устойчивости имеет два небольших шаровых шарнира на каждом конце. Со временем изнашиваются шаровые опоры тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Первым признаком износа стабилизатора поперечной устойчивости является стук подвески при медленном движении по неровностям дороги. В редких случаях, если смазка внутри шарниров стабилизатора поперечной устойчивости высыхает, она также может издавать скрипящий звук при движении подвески вверх и вниз. Ваш механик может проверить тяги стабилизатора поперечной устойчивости во время регулярного обслуживания автомобиля на подъемнике. Изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости покажет свободный ход при нажатии вверх или вниз.Сильно изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости может отделиться. Это приведет к тому, что ваш автомобиль будет чрезмерно наклоняться на поворотах и будет чувствовать себя менее устойчивым и безопасным на дороге. Изношенное звено стабилизатора поперечной устойчивости необходимо заменить для обеспечения безопасности вашего автомобиля.
Нижнее фото. При такой конструкции резиновые втулки, удерживающие тягу стабилизатора поперечной устойчивости, могут изнашиваться, вызывая чрезмерный люфт и «люфт» при движении по неровностям или поворотам.Нужно ли заменять оба рычага стабилизатора поперечной устойчивости, если только один из них неисправен? Ответ — нет, однако ваш механик может порекомендовать заменить оба звена стабилизатора поперечной устойчивости, потому что оба звена обычно изнашиваются с одинаковой скоростью, и если одно из них неисправно, другое может скоро выйти из строя. Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости при замене стоек или поперечных рычагов? Нет, но во многих автомобилях очень сложно удалить старую тягу стабилизатора поперечной устойчивости, не повредив ее, поскольку резьба может заржаветь. Из-за этого звенья стабилизатора поперечной устойчивости часто заменяются всякий раз, когда заменяется компонент (стойка или рычаг управления), к которому оно подсоединено.
Нужно ли заменять тяги стабилизатора поперечной устойчивости после определенного пробега? Нет необходимости заменять звено стабилизатора поперечной устойчивости, если оно исправно работает и не изношено.
Замена звена стабилизатора поперечной устойчивости стоит не очень дорого. Обычно в ремонтной мастерской стоит 75-140 долларов за каждую сторону.Если вы хотите заменить тягу стабилизатора поперечной устойчивости самостоятельно, смочите резьбу маслом или маслом WD-40, так как гайки могут заклинивать и выходить из них будет очень трудно. Нужно ли заменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости при замене звеньев стабилизатора поперечной устойчивости? Нет, втулки — это отдельные элементы, и их следует заменять всякий раз, когда они изношены или становятся шумными.
.