Электронная обманка 2 го лямбда зонда схема: Электронная обманка лямбда зонда своими руками — Автоклад.ру — отзывы об автосалонах

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя: 

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель (вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем. 
2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию? 

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо. 

Теперь подробнее о пламегасителях и обманках. 

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго. 

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику. 

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается. 

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему. 

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому. 

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Цена установки в нашем автосервисе 500р!

Источник: https://vk.com/wall-122120729_1025

Электрическая схема эмулятора лямбда-зонда. Различные схемы обмана лямбда-зонда

Лямбда-зонд (он же лямбда-регулятор, датчик О2, ДК) является составной частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим нормам ЕВРО-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 и более лямбда-зондов) контролирует содержание O2 в смесях выхлопных газов автомобилей, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или при отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы этого не произошло, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Обманка лямбда-зонда механическая («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «спейсера» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы быстрее догорают, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого нужно подготовить:

• пустой;
• отвертка;
• набор ключей.

На обрабатывающем токарном станке изготавливается коряга. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка трюка с лямбда-зондом выглядит следующим образом:

• Поднимите автомобиль на эстакаду.
• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Открутите первый (верхний) щуп (если их два, то снимите тот, что находится между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда-зонд в проставку.
• Переустановите «улучшенный» датчик.
• Подсоедините терминал к аккумулятору.

Здорово! Обычно механическую затяжку второго лямбда-зонда не производят, так как этот ДК защищен катализатором и только следит за его состоянием. Наиболее чувствительным является первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная обманка

Еще одним способом устранения проблем с ДК является электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку кислородный датчик передает сигнал на контроллер, схема-приманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой». Благодаря этому, в ситуации, когда лямбда-зонд неисправен, силовой агрегат продолжит работать исправно.

Здоров! Места установки таких обманок могут различаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центротуннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема обманки представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует в показания второго датчика и подает соответствующий сигнал на процессор автомобиля.

Для установки обманки такого типа необходима схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4-мя контактами (2 черных, белых и синих).

Для изготовления мошеннического устройства вам потребуются:

• паяльник с малым жалом и припой;
• канифоль;
• конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• Резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и клейкая лента.

Здорово! Перед установкой лучше всего поместить схему в пластиковый корпус и залить его «эпоксидкой».

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• «Рассеките» провод, идущий от самого ДК к разъему.
• Обрежьте синий провод и соедините его обратно через резистор.
• Припаяйте неполярный конденсатор к белому и синему проводам.
• Изолировать соединения.

Ниже представлена ​​схема хитрости лямбда-зонда своими руками по распиновке на 4 провода.

На финальном этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует производить, если у вас нет надлежащего опыта. Сегодня магазины предлагают готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают перепрошить блок управления, тем самым блокируя обработку сигналов со второго датчика кислорода. Однако следует учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому не рекомендуется выполнять подобные манипуляции самостоятельно. То же самое касается готовых прошивок, которые продаются в Интернете.

Здоров! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все-таки хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
• Неправильная пайка цепи может привести к повреждению проводки.
• При установке прикола вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как прикол у вас уже будет установлен).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в работе бортового компьютера.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от трюка, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу за счет преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

Под стражей

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем. Поэтому устанавливать trompe l’oeil рекомендуется только в том случае, если вы понимаете работу такого плана.

Лямбда-зонд (он же лямбда-контроллер, датчик О2, ДК) является составной частью выхлопной системы автомобилей, соответствующих экологическим нормам ЕВРО-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно 2 и более лямбда-зондов) контролирует содержание O2 в смесях выхлопных газов автомобилей, тем самым значительно снижая выброс токсичных отходов в атмосферу.

При некорректной работе ДК или при отключении лямбда-зонда может нарушиться работа силового агрегата, из-за чего двигатель перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы этого не произошло, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Обманка лямбда-зонда механическая («отвертка»)

«Ввертыш» — втулка из бронзы или жаропрочной стали. Внутренняя часть такой «спейсера» и ее полости заполнены керамической крошкой со специальным каталитическим покрытием. Благодаря этому выхлопные газы быстрее догорают, что, в свою очередь, приводит к разным показателям импульсов 1 и 2 постоянного тока.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда-зонд.

Самодельная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже, проста в изготовлении. Для этого нужно подготовить:

• пустой;
• отвертка;
• набор ключей.

На обрабатывающем токарном станке изготавливается коряга. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка трюка с лямбда-зондом выглядит следующим образом:

• Поднимите автомобиль на эстакаду.
• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• Открутите первый (верхний) щуп (если их два, то снимите тот, что находится между катализатором и выпускным коллектором).
• Вкрутите лямбда-зонд в проставку.
• Переустановите «улучшенный» датчик.
• Подсоедините терминал к аккумулятору.

Здорово! Обычно механическую затяжку второго лямбда-зонда не производят, так как этот ДК защищен катализатором и только следит за его состоянием. Наиболее чувствительным является первый датчик, который устанавливается ближе всего к коллектору.

После этого системная ошибка «Check Engine» должна исчезнуть. Если этот способ не сработал, можно воспользоваться более дорогим приемом.

Электронная обманка

Еще одним способом устранения проблем с ДК является электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена ​​ниже. Поскольку кислородный датчик передает сигнал на контроллер, схема-приманка, подключенная к проводке от датчика к разъему, позволит системе быть «грубой». Благодаря этому, в ситуации, когда лямбда-зонд неисправен, силовой агрегат продолжит работать исправно.

Здоров! Места установки таких обманок могут различаться в зависимости от модели АТС. Например, его можно установить в центротуннеле между сиденьями, в торпеде или в моторном отсеке.

Схема обманки представляет собой однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует в показания второго датчика и подает соответствующий сигнал на процессор автомобиля.

Для установки обманки такого типа необходима схема подключения лямбда-зонда, которая выглядит так.

Как видите распиновка лямбда-зонда разная (4 провода, три и два). Цвета проводов тоже могут отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4-мя контактами (2 черных, белых и синих).

Для изготовления мошеннического устройства вам потребуются:

• паяльник с малым жалом и припой;
• канифоль;
• конденсатор неполярный емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
• Резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
• нож и клейкая лента.

Здорово! Перед установкой лучше всего поместить схему в пластиковый корпус и залить его «эпоксидкой».

• Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
• «Рассеките» провод, идущий от самого ДК к разъему.
• Обрежьте синий провод и соедините его обратно через резистор.
• Припаяйте неполярный конденсатор к белому и синему проводам.
• Изолировать соединения.

Ниже представлена ​​схема хитрости лямбда-зонда своими руками по распиновке на 4 провода.

На финальном этапе у вас должно получиться следующее.

Такие манипуляции не следует производить, если у вас нет надлежащего опыта. Сегодня магазины предлагают готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решают перепрошить блок управления, тем самым блокируя обработку сигналов со второго датчика кислорода. Однако следует учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому не рекомендуется выполнять подобные манипуляции самостоятельно. То же самое касается готовых прошивок, которые продаются в Интернете.

Здоров! При перепрошивке удаляются лямбда-зонды.

Если вы все-таки хотите прошить систему, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также следует учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия после установки подделки

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на риск автовладельца. Если установка была произведена неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

• Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может возникнуть неисправность мотора.
• Неправильная пайка цепи может привести к повреждению проводки.
• При установке прикола вы можете повредить кислородные датчики, после чего вы даже не узнаете об их неисправности (так как прикол у вас уже будет установлен).
• После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в работе бортового компьютера.

Любая неточность приведет к плачевным последствиям, поэтому лучше установить более безопасный готовый эмулятор. В отличие от трюка, он не «обманывает» блок управления, а лишь обеспечивает его корректную работу за счет преобразования сигнала постоянного тока. Внутри эмулятора также установлен микропроцессор (как в самодельной электронной обманке), который способен оценивать выхлопные газы и анализировать ситуацию.

Под стражей

Многие автовладельцы устанавливают на свои машины самодельные обманки, чтобы сэкономить на покупке новых кислородных датчиков. Однако в такой погоне за прибылью вы вполне можете столкнуться с большими денежными затратами, если кустарное устройство повлияет на работу «жизненно важных» систем. Поэтому устанавливать trompe l’oeil рекомендуется только в том случае, если вы понимаете работу такого плана.

Эмуляторы лямбда-зонда каталитического нейтрализатора 2 (стандарт ЕВРО-3 и выше)

В связи с тем, что стоимость нового каталитического нейтрализатора (особенно оригинального) зачастую равна половине стоимости нового двигателя, так что пытливые умы автомобилистов принялись исследовать и экспериментировать на эту тему. ..

Срок службы такого дорогого узла современного автомобиля во многом зависит от качества используемого топлива, (что до сих пор проблема), его марки ( достаточно один раз заправить например этилированным 80 и нейтрализатор придет в негодность) и много других факторов…но это тема для отдельной статьи. мы не будем углубляться в это!!!

В ситуации, когда забит катализатор и, соответственно, не пропускает нормально выхлопные газы, его необходимо срочно менять, так как возможно повреждение двигателя (что приводит к дорогостоящему ремонту) и не только!!!

Другая ситуация, когда каталитический нейтрализатор еще способен нормально пропускать выхлопные газы, но уже не в состоянии выполнять свою функцию по очистке выхлопа от загрязняющих СО и СН (это наиболее характерно для автомобилей со старостью или пробегом), ЭБУ двигателя переходит в аварийный режим, т.е. «ковылял в гараж». Соответственно долго и комфортно не поездишь на такой машине, увеличивается расход топлива, ухудшаются мощностные характеристики, плохая приемистость и т. д…

Единственный выход из вышеперечисленных ситуаций 2:

• Наиболее правильная и экологичная замена на новый оригинальный катализатор, либо, как вариант, разборка с заменой старого элемента на новый (сейчас для некоторых машин они продаются отдельно), для чего потребуется простая «болгарка» и сварочный аппарат (в интернете можно найти много видео по этому виду ремонта)
• Еще один не совсем правильный и неэкологичный выход из этой ситуации – эмуляция каталитического нейтрализатора. Вариантов здесь много, это замена пламегасителя подходящего размера и крепления, разборка старого катализатора с выносом элемента и заливкой, например, сеткой, с последующей заваркой и т.д..

Когда мы идем по пути эмуляции КН (катализатора), мы получаем некоторую выгоду, улучшаются мощностные показатели двигателя, дешевый нейтрализатор, вроде все просто, круто, но нет!!! ЭБУ двигателя, анализируя показатели как лямбда-зондов диспетчера, так и контроллера, не видит между ними разницы и переводит двигатель в аварийный режим. Простое удаление 2-х лямбда-зондов тоже не может решить проблему повторно в аварийном режиме!!! Как вариант перепрошивка ЭБУ с программным удалением 2-х лямбд, но попутно есть сложности:

• отсутствие хороших специалистов с таким же оборудованием
• возможна непоправимая поломка дорогого ЭБУ
• отсутствие хорошего, надежного программного обеспечения
• нет гарантии нормальной работы двигателя после перепрошивки (специалисты тоже сидят на заводах!!!)

Но мы пойдем другими путями — электронная и механическая эмуляция нормальной работы 2 лямбда зонда. В интернете описано много схем, от простых к сложным, но из личного опыта я остановился на одной и ее вариациях на примере 2 лз от автомобиля Субару:

По этой схеме исправный 2лз остается в СЦ на своем месте, в разрыв сигнального провода впаивается постоянный маломощный резистор 1 МОм, сигнальный и массовый провод ЭБУ шунтируем конденсатор постоянной емкости на 1 мкФ с рабочим напряжением 16 вольт и выше.

Примерная осциллограмма работы этой схемы (эмуляция желтой кривой, синей без эмуляции) ниже:

* Обратите внимание на авто.18 в, если схема работала без включения аварийного режима, то не делаем что-нибудь в нем меняем, если нет, то впаиваем переменный резистор 1-1МОм, подключаем осциллограф к сигнальному проводу на выходе этого эмулятора (со стороны ЭБУ) и смотрим на форму и амплитуду сигнала. Возможно, вам также придется опытным путем подобрать шунтирующий конденсатор от 0,1-10Мкф

И еще одна схема эмулятора лямбда-зонда…

Простой эмулятор с регулировкой «соотношения воздух-топливо» может быть
построен на 555 модуле мультивибратора
Инфранизкая частота обеспечивается большое значение емкости конденсатора С2. Частота коммутации регулируется резистором R1; в его среднем положении
частота приблизительно
равна 0,5 Гц. Сигналы эмулятора представлены на рис.
. «Качество микширования» регулируется резистором R6. В
среднее положение
«стехиометрическая смесь»
0,110,9 В (осциллограмма №1). В правом (по схеме)
положение ползунка резистора R6 «богатая смесь»
0,5550,9 В (осциллограмма №2). В левом (по схеме)
положении ползунка резистора R6 «обедненная смесь» 00
0,45 В (осциллограмма №3), что определяется прямым напряжением диодов
VD1, VD2. Предпочтительны диоды
типа КД925В. В промежуточных позициях
различной степени «обогащения» или «обеднения».
Детали следующие: транзисторы биполярные ВС547С или ВС847С, диоды 1N4007, светодиоды
любые диаметром 3 мм, конденсаторы электролитические на напряжение 25 В. выше) версия 2

Данную схему можно рассматривать не только как эмулятор 2-х ДЦ, но и как временную замену неисправным 2-м ДЦ!!!

Для эмуляции сигнала ДК2 из сигнала ДК1 использовалась следующая схема (изменением сопротивления подстроечного резистора и емкости конденсатора подгоняем сигнал до значения, необходимого для нормальной нормальной работы ЭБУ ДВС) :

Резистор 300 Ом / 2 Вт используется для имитации нагревателя DK2. Можно заменить обмоткой катушки от обычного автомобильного реле на 12В. Как вариант, можно использовать обогреватель (при условии его ремонта) 2 ДК.

Проверка выключена, динамические характеристики не изменились.

Оригинальные разъемы (ДК1, и вход в ЭБУ ДК1 и ДК2) заменены на «волговские» 4-контактные разъемы. Все устройство смонтировано на печатной плате, соединения только проводные.
Обновл. Полностью разжеванная схема:

Примечание * Для настройки этой схемы желательно использовать осциллограф наблюдая за кривой эмулируемого сигнала 2 лямбда-зонда.

Каталитическая проставка под лямбда-зонд (мини катализатор)

Сразу скажу, что эти проставки не являются трубками с дыркой и сеточкой, как думают многие, в том числе и те, кто пытается их подделать. Именно поэтому вам не придется «дорабатывать дырку дрелью», чтобы наконец-то погасла надоедливая лампочка CheckEngine, как вам могут посоветовать продавцы подобных товаров.

Наши проставки имеют эффективный каталитический элемент, способный работать при низких температурах, благодаря чему датчик обеспечивает состав отработавших газов, эквивалентный прошедшему через штатный катализатор, такое же количество кислорода.

Зачем это нужно? Поверьте, не только для того, чтобы погас свет, но прежде всего для того, чтобы система управления двигателем работала правильно. Действительно, с помощью датчика каталитического нейтрализатора блок управления двигателем следит за интегральным соотношением смеси и постепенно регулирует смесь, обеспечивая скорость и эффективность регулирования смеси с помощью датчиков каталитического нейтрализатора. Практически каждый хороший диагност знает, что время восстановления намного больше, чем время реакции схемы управления смесью с помощью первичных щупов в случае отклонения смеси от заданной. Именно это определяет необходимость корректной работы каталитических щупов. Малейшее отклонение длительной коррекции подачи топлива, формируемой по показаниям датчиков катализатора, вызывает состояние, когда коррекция по передним датчикам большую часть времени будет находиться в зоне восстановления, т.е. постоянно будет происходить перерегулирование и подача топлива будет формироваться неправильно. А это и расход топлива и мощность…

Что вам нужно, исправно работающая машина или сомнительная экономия в случае покупки дешевых подделок? Решать вам…

Более того, результаты испытаний наших проставок показали, что приспособления, которые «уплыли» при неисправности катализатора, приходят в норму. Также следует отметить, что ресурс встроенного катализатора намного выше, чем у штатного катализатора, но только при исправной и исправной работе системы смесеобразования.

Из недостатков можно отметить только один — штатный щуп поднимается на 32мм и иногда бывает проблематично установить щуп с проставкой. Ничего с этим не поделаешь — гайку придется приваривать в другом месте.

А вот проставку можно сделать самому…

В двух словах — суть метода заключается в том, что необходимо заставить лямбда-зонд «дышать» «чуть дальше» от выпускного тракта , да «через маленькую дырочку» — в итоге получим еще и более слабую синусоиду и мозг будет думать, что все это «вина» нормально работающего катализатора.

Вот фото проставки (сразу оговорюсь — на фото проставка немного неправильно сделана — «эта дырка» должна быть 1-2мм в диаметре, хотя бывают случаи когда даже с дыркой в 6мм Чек больше не загорается, а начинать надо с отверстия в 1-2мм в диаметре (как указано на рисунке ниже — 2мм).

А вот и чертеж, который распечатываем на принтере и спокойно идем с ним к токарю:

Продолжение следует… инжекторный двигатель и установлено газовое оборудование. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переходе на бензин. Такой перерасход связан с тем, что при работе на газе цепь автоматического регулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) размыкается и электронный блок управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонд, переходит в «аварийный» режим работы, загорается лампочка «Check Engine». Если в этот момент оборудование переключится на бензин, в памяти ЭБУ сохранится аварийный режим работы и увеличится расход бензина. Чтобы этого не произошло, при работе на газе следует эмулировать работу лямбда-зонда.
Предлагаемый эмулятор сигнализирует о качестве смеси тремя светодиодами и никак не влияет на саму смесь, так как ее расход определяется настройками оборудования ГБО. А когда вы снова переключитесь на бензин, это поможет вашему автомобилю избежать повышенного расхода топлива.

Светодиодная индикация состояния топливно-воздушной смеси:
Зеленый — Бедная смесь;
Желтый — Оптимальное сочетание;
Красный — Богатая смесь.

Характеристики:
Напряжение питания: 12В;
Ток потребления: 20 мА;
Выходной сигнал: 1 В.

Схема, внешний вид и печатная плата эмулятора

Контакты эмулятора подключаются к разрыву провода от лямбда-зонда к ЭБУ двигателя следующим образом:
Контакт 1 — К переключателю топлива;
Контакт 2 — К кузову автомобиля;
Контакт 3 — К блоку управления форсунками;
Контакт 4 — К лямбда-зонду.

Примечание. Это устройство можно приобрести в виде комплекта (печатная плата и комплект деталей)

Что делать с вашими датчиками: Датчик температуры выхлопных газов

Как это работает

Инструкции

Для техников

Для домашних мастеров

Благодаря постоянно строгим нормам по выбросам датчики температуры выхлопных газов становятся все более популярными в современных автомобилях. И поскольку они часто выходят из строя, они также становятся все более популярными при ремонте. Здесь мы объясняем, что делает датчик температуры выхлопных газов, почему и как он выходит из строя, и как его заменить, чтобы вы могли воспользоваться этой быстрорастущей возможностью обслуживания с качественным ремонтом с использованием передовых практик.

Что такое датчик температуры выхлопных газов?

Как следует из названия, датчик температуры отработавших газов измеряет температуру отработавших газов. Затем эта информация передается обратно в блок управления двигателем или ЭБУ, где предпринимаются соответствующие действия. В бензиновых двигателях его основная роль заключается в защите ключевых компонентов от более высоких температур, характерных для двигателей уменьшенного размера, поэтому, если датчик обнаруживает чрезмерные температуры, ЭБУ снизит температуру, снизив давление наддува, например, в случае турбонагнетателя. или увеличение количества впрыскиваемого топлива для каталитического нейтрализатора. В дизельных двигателях датчики температуры выхлопных газов также используются для контроля температуры дизельного сажевого фильтра (DPF), чтобы установить правильную температуру для регенерации, снижая вредные выбросы. Нередко на выхлопе установлены три или более датчика; один перед турбокомпрессором, один перед сажевым фильтром и третий после сажевого фильтра.

Как работают датчики температуры выхлопных газов?

Датчики температуры выхлопных газов бывают двух типов; один с чувствительным элементом с положительным температурным коэффициентом (PTC), а другой с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), единственная разница заключается в том, как они измеряют температуру. Элемент NTC имеет высокое сопротивление при низких температурах и низкое сопротивление при высоких температурах. Другими словами, его сопротивление уменьшается с повышением температуры. В то время как в элементе PTC, наиболее распространенном типе, сопротивление увеличивается в соответствии с температурой. В любом случае температура присваивается сопротивлению в ECU и предпринимаются соответствующие действия.

Почему выходят из строя датчики температуры выхлопных газов?

Одной из частых причин выхода из строя датчика температуры выхлопных газов является воздействие чрезмерно высоких температур, в некоторых случаях свыше 900°C, от которых они защищают другие компоненты. Как и во всех проводных датчиках, сильная вибрация также может ослабить внутренние соединения, а любые изгибы или скручивания могут привести к разрыву провода, что делает их особенно уязвимыми для повреждения при замене других компонентов выхлопной системы. Все это, наряду с загрязнением другими жидкостями, такими как масло или антифриз, может повлиять на характеристики срабатывания датчика, заставляя его выходить за пределы допуска и давать неточные показания.

Каковы симптомы неисправности датчика температуры отработавших газов?

Неисправный датчик температуры отработавших газов может негативно повлиять на систему доочистки выхлопных газов автомобиля, вызывая следующие симптомы:

• Индикатор «Проверить двигатель»: если ЭБУ обнаруживает проблему с датчиком или сигналом, он включает индикатор «Проверить двигатель». идти дальше.
• Снижение эффективности использования топлива: если датчик передает неправильные напряжения, процесс регенерации DPF может занять больше времени, что приведет к увеличению расхода топлива.
• Ненужная регенерация DPF: неисправные датчики также могут привести к ненужной регенерации, причиняя неудобство владельцу транспортного средства.
• Неудачный тест на выбросы: ложные показания могут привести к неисправности системы рециркуляции отработавших газов без срабатывания индикатора проверки двигателя. Это может привести к непройденному тесту на выбросы.
• Отказ компонента: повышение температуры выхлопных газов также может способствовать преждевременному выходу из строя других выхлопных или внутренних компонентов двигателя.

Как устранить неисправность датчика температуры выхлопных газов?

Чтобы диагностировать неисправный датчик температуры выхлопных газов, выполните следующие действия:

• Проведите электронный тест и считайте все коды неисправностей с помощью диагностического прибора.
• Осмотрите разъемы на наличие следов коррозии или ослабленных соединений.
• Проверьте проводку на наличие обрывов или повреждений, которые могут привести к замыканию на землю.
• Осмотрите датчик на предмет скопления загрязняющих веществ и при необходимости очистите его чистой сухой тканью.
• Для проверки датчика используйте отдельное ИК-измерительное устройство и сравните показания с реальными данными, полученными при использовании диагностического прибора. Запустите двигатель, чтобы температура выхлопных газов увеличилась, и сравните показания.
• При включенном зажигании автомобиля и отсоединенном штекере датчика EGT измерьте напряжение на разъеме датчика — должно быть 5 вольт. Если нет, то проследите провод до ЭБУ и проверьте питание там.

Каковы распространенные коды неисправностей датчика температуры выхлопных газов?

Общие коды неисправностей включают:

• P0544: Датчик температуры выхлопных газов, банк 1, датчик 1 — неисправность цепи
• P0546: Датчик температуры ОГ, ряд 1, датчик 1 — высокий уровень входного сигнала
• P2033: Температура ОГ, ряд 1, датчик 2 — высокий уровень сигнала
• P247A: Датчик температуры ОГ ряд 1, датчик 3 – вне диапазона
• P0549: Датчик температуры ОГ, ряд 2, датчик 1 — высокий уровень сигнала
• P2031: Температура ОГ ряд 1, датчик 2 — неисправность цепи

Обратите внимание, что по своей конструкции датчики PTC будут продолжать передавать дезинформацию в ЭБУ без установки диагностического кода неисправности.

Как заменить датчик температуры выхлопных газов?

Если датчик температуры выхлопных газов неисправен, его необходимо заменить – просто следуйте рекомендациям:

• Найдите неисправный датчик.