Схема прокачки тормозов: Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов.

Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

1. механизм заднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.

Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.

Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.

Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

• Электронные датчики скорости движения на ступицах;
• Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
• Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон.

Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

1. механизм переднего левого колеса;
2. механизм переднего правого колеса;
3. механизм заднего правого колеса;
4. механизм заднего левого колеса.

1. механизм переднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

1. Снимите крышку с расширительного бачка.
2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Как правильно прокачать тормоза автомобиля самостоятельно

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

• После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;
• При появлении симптомов наличия лишнего воздуха в тормозной системе. Самым ярким из них является «мягкость» педали. То есть, водитель нажимает на педаль с привычным усилием, а тормоза не реагируют или реагируют частично. Из-за этого замедляется скорость экстренного торможения, и эксплуатировать машину с подобной проблемой запрещено.

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;
4. После этого нужно отдать команду человеку в автомобиле, чтобы он нажимал на педаль тормоза. Необходимо сделать от 3 до 5 нажатий, делая между ними интервал около 2 секунд. На заключительном нажатии педаль нужно зафиксировать в выжатом положении;
5. Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;
6. После того как все пузыри выйдут, нужно закрутить обратно клапан воздуха и дать команду отпускать тормоз;
7. Далее пункты инструкции с 4 по 6 необходимо повторить несколько раз (обычно около 5). Это необходимо, чтобы весь воздух ушел;
8. Полностью прокачав тормоза одного колеса, нужно снять шланг, надеть защитный колпачок на штуцер и перейти к следующим колесам.

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.

Загрузка…

Как прокачать тормоза? | Тормозная жидкость ABRO — это блоги от abro-ind.ru

Тормозная система, пожалуй, одна из самых главных артерий автомобиля. Согласитесь, не так важно насколько быстро разгоняется ваш автомобиль, если он не может после этого остановиться. 

Незачем объяснять, что необходимо содержать тормозную систему в работоспособном состоянии. При каждом намеке на ухудшение тормозного усилия следует обращаться в сервис или самостоятельно проводить работы по диагностике и устранению проблем.

Когда нужна прокачка тормозов?

Мы рекомендуем проводить процедуру планово, каждые два года или 50-60 тысяч километров пробега.

Кроме того, прокачка тормозной системы производится всегда после следующих ремонтных работ:

1. Замена тормозных колодок;
2. Замена или проточка тормозных дисков;
3. Замена шлангов тормозной системы;
4. Обслуживание поршней суппортов;
5. Обслуживание главного тормозного цилиндра;

Почему она нужна?

Во время разборки  элементов тормозной системы в нее попадает воздух, который вызывает сброс давления. В результате этого у педали тормоза появляется «мертвый» ход и сильно ухудшается качество торможения. Управление таким автомобилем становится небезопасным.

Если работы по обслуживанию тормозной системы производились в автосервисе, убедитесь, что «ремонтники» провели процедуру прокачки тормозов. В случае, если вы осуществили ремонт самостоятельно, не забудьте провести эту важную процедуру после окончания работ.

Сегодня мы решили рассмотреть именно самостоятельную прокачку тормозной системы.

Что понадобится:

Тормозная жидкость — Высококачественный продукт, обеспечивающий эффективное торможение вашего автомобиля.

— Отвечает и превосходит технические требования SAE J-1703.
— Отлично передает усилие, сохраняет небольшой уровень сжимаемости.
— Не агрессивна к резиновым деталям, предотвращает коррозию металлических элементов тормозной системы.
— Имеет устойчивую вязкость при низких и высоких температурах (кинематическая вязкость при температуре -40°С составляет 1450 мм²/с).
— Обладает высокой температурой кипения 432°F (222°С).
— Подходит для дисковых, барабанных и прочих тормозных систем, в том числе с ABS.
— Совместима со всеми тормозными жидкостями DOT3.

Специальный рожковый ключ

Трубка резиновая

Бутылка стеклянная или пластиковая

Напарник

Работа:

Шаг 1. Определяем жидкость

В первую очередь, необходимо определиться с типом тормозной жидкости, которая залита в систему вашего автомобиля.

DOT – аббревиатура United States Department of Transportation. Именно американцы первыми предложили параметры классификации тормозной жидкости. Мировые концерны не воспротивились этой инициативе и впоследствии все классы тормозных жидкостей стали носить имя DOT.

Сейчас существуют 4 класса тормозной жидкости:DOT-3, DOT-4, DOT-5, DOT-5.1(ABS)

Состав этих жидкостей практически одинаков, в него входят полиэфиры и гликоли. Это позволяет взаимно заменять и смешивать жидкости, однако существует ряд отличий.

ВАЖНО! При необходимости смешивания разных видов жидкостей, а именно DOT-3 и DOT-4, добавляйте жидкость более высшего класса в более низший. То есть, если в системе залита DOT-3, то можно долить DOT-4. 

Если у вас отсутствует сервисная книга от вашего автомобиля, узнать тип тормозной жидкости можно, посмотрев на крышку заливной горловины главного тормозного цилиндра.

На крышке явно видно USE ONLY DOT3 

Шаг 2. Процесс прокачки.

Для начала работ один из напарников должен спуститься под автомобиль, а другой сесть за руль.

Порядок проведения процедуры прокачки тормозной системы зависит от расположения главного тормозного цилиндра (ГТЦ). 

Для автомобилей с левым расположением руля:

1. Правое заднее
2. Левое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с правым расположением руля:

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Левое переднее
4. Правое переднее

Для автомобилей с клапаном распределения тормозного усилия (Он же в простонародии «Колдун»).

1. Левое заднее
2. Правое заднее
3. Клапан распределения тормозного усилия
3. Левое переднее
4. Правое переднее

ВАЖНО! Перед началом операции заведите автомобиль, чтобы не повредить вакуумный усилитель тормозов.
Для автомобилей с ABS рекомендуется ее отключить, вынув предохранитель из соответствующего блока.

На колесе находим штуцер сброса давления в тормозной системе:

Для предотвращения порчи резьбы клапана смоем всю грязь с помощью очистителя тормозов.

На очищенный клапан надеваем ключ и трубку для сброса тормозной жидкости

Напарник в автомобиле качает педаль тормоза 5-6 раз и зажимает ее в пол. Второй участник откручивает клапан и сбрасывает давление.

Процедура повторяется на каждом колесе до того момента, когда из штуцера перестанут выходить пузырьки воздуха и пойдет только тормозная жидкость.

Не забудьте доливать жидкость в ГТЦ после каждого круга.

После прохождения всех 4 колес педаль тормоза должна стать очень информативной и твердой при нажатии.

После окончания прокачки не забудьте закрыть все крышки и надеть чехлы на штуцера.

На качественную прокачку тормозов должно уйти не менее 1 литра тормозной жидкости. Это позволит убедиться, что система полностью избавлена от воздуха и старой отработанной жидкости.

Спасибо, что любите ABRO!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2110: фото и видео

Прокачка тормозов на любом автомобиле проводится не только после ремонта элементов системы, тормозных цилиндров, замены элементов магистрали, уплотнителей. Время от времени появляется необходимость в удалении воздуха из системы после закипания жидкости, завоздушивании при падении уровня жидкости в бачке, утечке, а также после любой разгерметизации тормозной магистрали. Процесс прокачки тормозов ВАЗ-2110 прост, работа не занимает много времени, кроме того, все можно выполнить самому, если не удалось найти помощника.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью. В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость, до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

1. Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

   Доливаем тормозуху в бачок.

2. Очищаем колёсный тормозной механизм и снимаем защитный резиновый колпачок.

   Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

3. Если автомобиль установлен на подъёмнике (колеса в вывешенном состоянии), блокируем регулятор давления задних тормозов. Для этого достаточно вставить любую пластину или подходящую отвёртку между поршнем и опорной пяткой.

   Блокируем «колдун», если нужно.

4. Надеваем шланг на штуцер, второй конец шланга опускаем в сосуд с жидкостью.

   Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

5. Просим помощника плавно и медленно нажимать на педаль тормоза пять-семь раз, соблюдая интервал в 2-3 секунды. Педаль фиксируется в нижнем положении.
6. В это время мы откручиваем штуцер на пол оборота и выпускаем жидкость с пузырьками воздуха в сосуд.
7. Закручиваем штуцер, после этого помощник отпускает педаль.
8. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке, доливаем, если нужно.
9. Повторяем процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выделяться.
10. Снимаем шланг, вытираем штуцер и надеваем колпачок.

    Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Прокачиваем тормоза самостоятельно, без помощника

Если не удалось найти ассистента — не беда.

Чтобы одному прокачать тормоза, понадобится крышка от бачка, шланг и сосок для бескамерной шины.

Прокачаем сами, но для этого нужно запастись крышкой от тормозного бачка старого образца, без указателя уровня жидкости. Ещё понадобится обычный ниппель от автомобильной камеры и сверло на 14. Высверливаем в центре крышки отверстие, вставляем ниппель. Приспособление готово. Переходим к прокачке:

1. Доливаем жидкость в бачок до максимума.
2. Закрываем бачок нашей крышкой с ниппелем.

   Накручиваем крышку с прокладкой на бачок.

3. Берём запаску и соединяем шлангом ниппель запаски с ниппелем бачка. Таким образом, давление на жидкость в системе обеспечено. Запаса давления в колесе хватит с избытком для полной прокачки системы. При этом нежелательно превышать давление в одну атмосферу. Вместо запаски можно использовать насос или компрессор, но при этом следить за давлением.

   Другой конец шланга прикрепляем к ниппелю камеры.

4. Процедура и порядок прокачки ничем не отличается от удаления воздуха из системы с помощью ассистента. Кроме того, нужно так же внимательно следить за уровнем жидкости, чтобы система не захватила воздух.

   Для удобства в шланг можно врезать краник от пневмосистемы.

Заключение

По окончании работы проверяем уровень жидкости в бачке, педаль должна быть тугой с минимальным свободным ходом. Удачной работы, крепких тормозов и приятных путешествий!

Видео про ещё один способ прокачки тормозов без помощника

Прокачка тормозной системы автомобиля своими руками: инструкция — Статьи

Тормоза автомобиля являются важной составляющей, обеспечивающей его правильное и безопасное функционирование. Каждая поломка тормозной системы способна привести к проблемам либо даже к трагедии. Во избежание проблем при движении требуется всё время отслеживать состояние каждого элемента тормозов, особенно тормозной жидкости.

Прокачка тормозов возможна разными способами. Возможно обращение в автомобильный сервис. В этом случае выполняется прокачка тормозов автомобиля с применением специального устройства. Оно представляет собой эффективное техническое приспособление, с помощью которого удаляются воздушные массы из системы автомобильных тормозов. Этот профессиональный агрегат, при помощи которого осуществляется прокачка тормозной системы, оснащён адаптерами для разных моделей авто.

Другой метод — прокачка тормозов одному своими руками. Вообще порядок прокачки тормозов одинаков при любой системе. Потребуется сделать несложное приспособление для прокачки тормозов своими руками, элементами которого являются шприц, трубки, ёмкость из пластика. Прокачка тормозов с АБС может осуществляться в одиночку либо вдвоём.

Схема прокачки тормозов предполагает начало процесса от колеса, расположенного дальше от ГТЦ.

Последовательность прокачки тормозов с участием напарника

1. Снимается заглушка, закрывающая штуцер прокачивания, на эту заглушку надевается прозрачный шланг. Его свободная часть опускается внутрь ёмкости, которая отчасти наполнена жидкостью для тормозов.
2. Напарник жмёт на тормозную педаль интенсивно трижды либо четырежды, оставляя эту педаль в выжатом состоянии. Вам нужно легко отвернуть штуцер прокачки до момента, когда жидкость для тормозов не станет выдавливаться внутрь ёмкости. Есть ли выходящий воздух — можно узнать, просматривая, есть ли пузырьки в тормозной жидкости внутри ёмкости.
3. Затем нужно завернуть штуцер, провести данный процесс снова в аналогичном порядке для остальных колёс. Заменять жидкость для тормозов либо доливать её нужно, выбирая состав с именно такими характеристиками, которые рекомендует автопроизводитель.
4. Если по окончании прокачивания тормозная педаль сохраняет свою «мягкость», следует проверить на предмет износа колодки тормозов или провести прокачивание снова.

Прокачивание тормозов в одиночку

Данный процесс является трудоёмким, однако некоторые прибегают и к нему. Приспособлениями для прокачивания в этом случае могут служить крышка от бачка для тормозной жидкости (аналогичная Вашей), ёмкость, шприц.

1. Шприц нужно герметично встроить в крышку предназначаемого для жидкости бачка с помощью «герметика», потом его накручивают на этот бачок, набирая в шприц жидкость для тормозов.
2. Откручивается штуцер, находящийся на выходе прокачиваемого контура. Устанавливается ёмкость, в которую будет собираться стекающая жидкость. Потом шприцом нагнетается эта жидкость.

Второй метод одиночного прокачивания тормозов подразумевает применение бруска либо иного упора.

1. После доливания жидкости в тормозной бочок до 100% нужно несколько раз прокачать тормозную педаль и зафиксировать в выжатом положении.
2. Потом выполняется процесс стандартного типа: откручивается штуцер, после чего надо выждать момент, когда поток выходящей жидкости для тормозов станет равномерным и слабым. Тогда нужно завернуть штуцер тормозной системы.
3. Отпустить тормозную педаль и повторить всю процедуру опять.
4. Долить жидкость нужной марки. Потом можно будет провести тест-драйв тормозов с соблюдением предосторожности.

Прокачивание тормозов с АБС

Эта процедура выполняется с целью устранения избытка воздушных масс из гидравлического привода. Они могли проникнуть в него во время ремонтных работ либо во время замены жидкости для тормозов.

Воздушные массы внутри этих механизмов недопустимы, поскольку отрицательно воздействуют на функционирование тормозной системы. Потребность в прокачивании может быть выявлена путём выжимания несколько раз тормозной педали.

Когда выжимание педали сопровождается ощущением её чрезмерной плавности, требуются возобновление герметичности и прокачки тормозов. Осуществление этих процедур может происходить при участии профессионалов либо самостоятельно. Требуется использовать исключительно новую жидкость, причём именно такую, которая подойдёт для Вашего авто по своим показателям.

Перед прокачиванием нужно создать удобный доступ ко всем нужным узлам, для этого может потребоваться снять определённое колесо либо загнать машину на специальную яму.

Как прокачиваются тормоза

1. Снимается с бачка крышка.
2. Откручивается штуцер прокачивания, затем он очищается.
3. Надевается на штуцер тормозов чистый шланг, его свободный конец опускается внутрь ёмкости, которая наполняется жидкостью для тормозов. Наполненность ёмкости препятствует попаданию воздушных масс внутрь цилиндра посредством штуцера.
4. Запускается мотор, который должен работать до окончания процесса прокачки.
5. Нужно выжать несколько раз педаль (Вы можете попросить помощника об этом), пока не выйдет тормозная жидкость по шлангу внутрь резервуара. Это следует делать до того момента, пока это будет позволять тормозная педаль, которая должна в конце концов упереться в поверхность пола.
6. Система прокачивается до выхода полного объёма воздуха наружу, в процессе нужно всё время вливать в бачок новую жидкость. Не допускается полное опустошение бачка, иначе эта ёмкость снова будет наполнена воздухом.
7. Закручивается штуцер прокачки АБС. Он закручивается на обратном ходу педали тормоза, дабы избежать проникания воздуха.
8. Удаляются жидкость и воздух из привода сцепления.
9. Доливается жидкость внутрь бачка расширения до предельной отметки.
10. Проверяется работа тормозной педали, которая должна обеспечивать выжимание на 1/3 своего хода.

Прокачка тормозов своими силами — понятный, но не простой в исполнении способ техобслуживания Вашего автомобиля. Для того, чтобы сэкономить свои силы и нервы, Вы можете обратиться в наш сервис, заполнив форму ниже.

Как прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой  и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

 

 

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

 

Как прокачать тормоза с АБС (ABS), пошаговая схема

Процесс замены

Не каждому знакомо проваливание педали при торможении. Именно такой симптом можно приобрести, если вовремя не заменить состав. Происходит это по причине закипания последнего, в результате чего в магистралях появляются пузырьки воздуха. Избежать страшных последствий можно – достаточно периодически менять эмульсию в системе. Корейский производитель занес данную работу в список регламентных мероприятий.

Интерес на тему, какая тормозная жидкость заливается в Хендай Солярис, проявляется даже у владельцев относительно новых авто. Связано это с тем, что в сервисной книжке отмечена работа по смене состава в замедлительной системе уже после первых 2 лет эксплуатации. Ограничения по длительности пробега – 30 000 км. Методов осуществления замены два.

Тормозная система на Hyundai Solaris имеет два контура, они полностью изолированы друг от друга и разделяются на стояночную и рабочую. Такое их применения на авто обеспечивает повышенную безопасность управления автомобилем. В обязанность каждого водителя вменяется следить за их техническим состоянием и вовремя проводить регламентное ТО и менять жидкость. Как заменить тормозную жидкость (ТЖ) на Хендай Солярис покажем в наглядной фото инструкции.

Проводим замену тормозной жидкости на Хендай Солярис. Откручиваем крышку на бачке тормозной жидкости.

Инструменты и расходники необходимые для замены ТЖ:

• новая тормозная жидкость;
• ветошь;
• ключ размером «на 10»;
• прозрачный шланг и ёмкость.

Для быстрой и успешной замены ТЖ и прокачки тормозов необходимо привлечь помощника, а действия по замене осуществлять на смотровой яме или эстакаде.

Итак, смена жидкости предусматривает также прокачку тормозной системы, поэтому рассмотрим сразу два вопроса в одной теме. Последовательность действий направленная на смену тормозной жидкости в Хендай Солярис независимо от года выпуска и модели кузова:

1. На всякий «пожарный», рекомендуется демонтировать минус-клемму с аккумулятора.

   С помощью отвертки вынимаем сеточку из бачка.

2. При помощи груши выкачиваем старую жидкость с бачка.

   Откачиваем шприцом отработанную жидкость из бачка.

3. После этого, наливаем в бачок новую жидкость, и приступаем к прокачке тормозной системы.

   Устанавливаем сеточку на место.

4. Поскольку контуры тормозной системы расположены по диагонали, то схема прокачки следующая: Задний левый — Передний правый — Задний правый — Передний левый.

   Заливаем новую свежую ТЖ в бачек до отметки MAX.

5. Теперь, необходимо очистить штуцер для прокачки тормозной системы от грязи и прочих нежелательных предметов. А затем, демонтировать резиновый защитный колпачок штуцера.

   Производим замену ТЖ согласно схемы, начиная прокачку с заднего правого колеса.

6. Берем ключ на 10 и послабляем затяжку штуцера.

   Удаляем резиновый защитный чехол.

7. Надеваем на штуцер трубку, а другой конец отправляем в емкость, куда будет вытекать старая тормозная жидкость.

   Затем снимаем шланг и одеваем защитный колпачок.

8. Качаем педаль тормоза 3-4 раза с интервалом в 1-2 секунды. При этом вместе с жидкостью может выходить и воздух. После прокачки затягиваем штуцер и потом отпускаем. Делаем так несколько раз, пока не выйдет старая жидкость с контура.

Затем помощник нажимает педаль 3-4 раза последний раз до упора. Берем ключ на «10», ослабляем затяжку штуцера на ½-¾ оборота. Следует подождать пока тормозная жидкость сольется в емкость.

Сливаем отработанную тормозную жидкость вместе с пузырьками воздуха в заранее подготовленную бутылочку. При сливании обращаем внимание на цвет и спускаем до тех пор, пока не пойдет чистая тормозная жидкость. Таким образом, прокачиваем все колеса.

При прокачке следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем ее, ждем, пока из шланга выйдут все пузырьки.

9. Такую процедуру проводим с каждым цилиндром.

Затем снимаем шланг и одеваем защитный колпачок.

Доливаем жидкость до отметки MAX.

10. После проведения работ необходимо закрутить штуцер и надеть резиновый защитный колпачок.

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Итоговая спецификация

В общем случае производитель обязан предоставлять список технических эмульсий, которыми он заправляет автомобиль на завершающей стадии его изготовления. Компания Hyundai лишь формально придерживается этого правила, поскольку уточняет, что в бачок замедлительной системы можно заливать DOT 3 или 4 класса. Дополнительно оговаривается, что свойства состава должны соответствовать требованиям американского стандарта FMVSS №116.

Менять тормозную жидкость на машине можно двумя способами. Один из них сводится к прокачке тормозов. Здесь требуется помощник, который будет оперировать педалью системы замедления. Второй основан на том, что эмульсия самостоятельно стечет по магистралям и открытым штуцерам в тары. Здесь необходимо только вовремя доливать состав.

В отличие от ситуации с заменой и идентификацией сайлентблоков задней балки на Hyundai Solaris, производитель автоэмульсии для узлов торможения и сцепления неизвестен. В руководстве по эксплуатации указан лишь класс – DOT 4 или 3. Температура кипения в «сухом» виде должна составлять не менее 265°C.

Когда менять тормозную жидкость Хендай Солярис

В соответствии с рекомендацией от производителя замена тормозной жидкости на Солярисе должна осуществляться раз в два года или через 30000 км пробега.

Следует помнить — ТЖ гидроскопична, что обуславливает повышенное поглощение влаги из воздуха. Это становится причиной коррозии составляющих элементов системы, понижает температуру кипения ТЖ и как следствие, отказ тормозов при сильных нагрузках.

Следует также безотлагательно приступить к замене тормозной жидкости если:

• поменялся цвет на более темный или заметен осадок в бачке;
• произошел ремонт тормозного трубопровода или вышел из строя тормозной цилиндр;
• увеличение/уменьшение хода педали, как следствие, появление воздуха в системе.

Какую и сколько лить тормозной жидкости в Солярис

Производителем автомобиля рекомендует использовать только сертифицированную ТЖ соответствующую всем параметрам качества и техническим характеристикам. Для Хендай Солярис подойдет DOT-3 или DOT-4 стандарта FMVSS116. С завода заливается оригинальная «BRAKE FLUID» Hyundai/Kia 0110000110 DOT 4. Для заливки в систему понадобиться 0,7-0,8 л. Но если с полной прокачкой и одновременной заменой в цилиндре сцепления, то как раз нужно брать стандартную литровую бутылку.

Уровень ТЖ в бачке должен находиться между рисками «MIN» и «МАХ» нанесенных на боковину бачка.

По мере эксплуатации автомобиля уровень будет понижаться. Что же касается доливки тормозной жидкости до уровня, то тут есть пара нюансов. Запрещается доливать повторно старую ТЖ, так как она уже загрязнена примесями, наполнилась воздухом, влагой.

Следует осуществлять доливание жидкости той же марки и спецификации, что была залита в систему.

В том случае если необходимость доливать ТЖ участилась, то следует обратиться в сервисный центр Hyundai для устранения неполадки.

Дополнительно про Solaris

Прокачка тормозов | Как работает автомобиль

Большинство производителей автомобилей рекомендуют обновлять гидравлический тормозная жидкость каждые 18-24 месяца.

Прокачка двойной тормозной системы

Передние и задние тормоза двойной тормозной системы имеют отдельные гидравлические контуры. Конфигурация может отличаться в зависимости от производителя. Тормозные трубки также проходят через балансир, который ограничивает давление на задние тормоза, чтобы предотвратить блокировку задних колес, когда вес автомобиля отбрасывается вперед во время торможения.На некоторых автомобилях нельзя удалить воздух из задних тормозов, если снимается вес с колес, и работа должна выполняться, когда автомобиль стоит на земле.

Жидкость гигроскопичный , что означает, что с течением времени он поглощает воду из атмосферы, и его точка кипения понижается.

Трение вызванный постоянным резким торможением, нагревает жидкость в диске суппорты или колесные цилиндры , и его содержание воды превращается в пар. Педаль тормоза кажется «губчатой», когда вы нажимаете на нее, и в тяжелых случаях тормоза полностью выходят из строя.

Воздух попадает в гидравлическая система делает педали губчатыми, потому что, в отличие от тормозной жидкости, она может сжиматься.

Если педаль кажется губчатой ​​до того, как жидкость подлежит замене, проверьте систему на утечки. Воздух может попасть внутрь из-за утечки уплотнения или неисправные тормозные трубки (см. Ищем утечки в тормозной системе ).

Расположение сливных ниппелей

При обнаружении утечки сначала замените неисправные компоненты, а затем обновите тормозную жидкость, выполнив прокачку всей гидравлической системы.

Жидкость сливается из системы при открытии кровоточить соски — маленькие клапаны — на каждом суппорте или колесе цилиндр по очереди и качаем педаль тормоза.

В то же время главный цилиндр резервуар необходимо доливать новую жидкость через частые промежутки времени, потому что ее уровень падает по мере слива старой жидкости.

Если резервуар опустеет, в систему попадет воздух, и весь процесс придется повторять до тех пор, пока не будет удален весь воздух.

Доливайте его как можно ближе к отметке уровня сбоку — вам понадобится помощник, если только у вас нет сливной трубы с обратным клапаном в ней (см. Прокачка сцепления ).

Избегайте проливания тормозной жидкости на лакокрасочные работы — она ​​начнет проникать через несколько секунд. Если какие-то брызги, шланг Немедленно удалите его и протрите участок чистой тряпкой. В случае попадания на пальцы, тщательно вымойте руки.

На многих автомобилях можно достать до спускного штуцера при установленном опорном колесе.Но обычно колесо снять проще (см. Проверка, снятие и установка опорных катков ).

В двухконтурных тормозных системах обычно начинается прокачка переднего тормоза, ближайшего к главному цилиндру — обычно со стороны водителя.

Удалите воздух из другого переднего колеса, а затем из задних колес, заканчивая тем, которое находится дальше всего от главного цилиндра.

Автомобили с сервоусилителем тормозов (см. Замена главного цилиндра и сервоблока ) может быть кровоточащий сосок на сервопривод Ед. изм.Если так, начните с этого.

Как работает одноконтурная система

Тормозная жидкость подается к каждому колесу по одной гидравлической тормозной магистрали. Утечка влияет на все тормоза. Удаление воздуха из одноконтурной системы: начните с колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, и закончите на ближайшем.

Удаление воздуха из четырехпоршневой системы

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Вариант двухконтурной системы имеет передние тормозные суппорты с двумя поршни и цилиндры в каждом суппорте.

Каждый цилиндр имеет выпускной штуцер, так что на каждом суппорте есть как минимум два штуцера.

Одна половина главного цилиндра подает жидкость к задним тормозам и к одному из поршней каждого суппорта; вторая половина питает два других поршня.

Типичная последовательность прокачки — начать с заднего тормоза, а затем прокачать два ниппеля переднего суппорта с одной стороны автомобиля.Повторите последовательность с другой стороны.

Есть две последовательности для удаления воздуха из четырехпоршневой системы, включая один ниппель сзади и два спереди.

Удаление воздуха из тормозной системы

Метод обескровливания барабанные тормоза , дисковые тормоза и комбинированные системы то же самое. Различные типы тормозов на одном автомобиле могут иметь разные размеры ниппелей, и вы должны использовать накидной ключ правильного размера для каждого из них.

Если необходимо снять опорное колесо, опереть автомобиль на ось встанет и поставит колодки под другие колеса.

Удалите грязь и ржавчину вокруг ниппеля металлической щеткой. Протрите сосок тканью.

Удалите грязь и коррозию с штуцера для удаления воздуха с помощью проволоки. щетка , сними пылезащитный колпачок (если он есть) и наденьте на ниппель накидной гаечный ключ точно нужного размера.

Оставьте гаечный ключ на месте и прикрепите отрезок прозрачной пластмассовой трубки к ниппелю. Трубка должна быть около 2 футов (600 мм) в длину и должна быть герметичной. соответствовать на соске.

Поместите чистую стеклянную емкость, например банку для варенья, под ниппель и вставьте в нее свободный конец трубки. Налейте в банку столько свежей тормозной жидкости, чтобы закрыть конец трубки.

Будьте осторожны при открытии спускного ниппеля. Их часто трудно повернуть, и они достаточно хрупкие, чтобы сломаться в случае чрезмерного увеличения. сила используется.

Ниппель изготовлен из мягкого металла и может быть легко поврежден, если ключ слишком большой.

Ржавый сосок легко сломается; если это произойдет, останки могут выйти с винтовой экстрактор .В противном случае вам, возможно, придется купить новый тормозной суппорт или колесный цилиндр.

Если сосок не поворачивается с достаточным усилием, нанесите каплю проникающее масло на резьбу и подождите несколько минут, чтобы масло впиталось.

Ослабьте спускной штуцер примерно на пол-оборота и оставьте гаечный ключ на месте. Тормозная жидкость должна начать сочиться из ниппеля и стекать по трубке в банку. В противном случае может быть заблокирован сосок, и его необходимо открыть (см. Вверху справа).

Когда тормозная жидкость потечет, попросите помощника насос педаль тормоза, наблюдая, как жидкость течет по прозрачной трубке.Более чем несколько удары может опустошить резервуар главного цилиндра, поэтому не забывайте проверять его и при необходимости доливать.

После кровотечения обязательно снова затяните соску перед тем, как снимать дренажную трубку.

Если вы видите пузырьки — они могут быть совсем небольшими, как пена, — значит, в системе есть воздух. Продолжайте откачивать (и доливать), пока не закончится.

Скажите помощнику, чтобы он накачал еще два раза, затем держите педаль нажатой. Закройте ниппель, затянув его гаечным ключом.Снимите трубку и гаечный ключ, замените опорное колесо и перейдите к следующему штуцеру.

Наденьте на ниппель накидной гаечный ключ нужного размера, затем подсоедините спускную трубку. Ослабьте ниппель примерно на пол-оборота — жидкость должна стекать в банку. Убедитесь, что конец трубки находится под жидкостью в сосуде.

Прокачка тормозов с помощью трубки с обратным клапаном (см. Прокачка сцепления ) включает в себя точно такую ​​же процедуру, но вам не нужен помощник.Необходимо часто проверять, не проходят ли пузырьки воздуха через трубку.

Те же методы используются, если вы прокачиваете систему просто для замены жидкости, а не для удаления воздуха.

Шесть нажатий на педаль тормоза с каждым открытым ниппелем по очереди должны откачать старую жидкость и заменить ее новой в каждой части системы. Убедитесь, что вы повторно затянули каждый сосок, прежде чем переходить к следующему.

Последовательность откачки может отличаться в зависимости от типа главного цилиндра.

Когда вы обескровили все соски, примените твердую ногу. давление к педали тормоза. Он больше не должен казаться губчатым. Если это так, значит в системе еще есть воздух. Повторите процесс прокачки, возможно, в другой последовательности, пока педаль не станет твердой. Он должен оставаться одинаково твердым при сильном и продолжительном давлении, не оседая на пол.

Чтобы проверить тормоза на дороге, дождитесь полного прекращения движения, медленно проедьте небольшое расстояние и нажмите педаль тормоза, как обычно.

Автомобиль должен подъезжать быстро и по прямой, а педаль не должна ощущаться губчатой.

Продолжайте движение с нормальной скоростью и резко нажмите на тормоза. Опять же, автомобиль должен остановиться быстро, по прямой и примерно на таком же расстоянии.

Попробуйте еще несколько применений — если губчатость вернется, значит в системе все еще есть воздух. Повторяйте процесс прокачки до тех пор, пока не убедитесь, что тормоза работают правильно.

Если на ваших сливных сосках нет пылезащитных колпачков, купите их и установите их после кровотечения.

Открытие заблокированных сосков

Хомут тормозного шланга

Если кровотечение не начинается при открытии соска, вероятно, он заблокирован. Использовать тормозной шланг зажим (см. Ищем утечки в тормозной системе ), чтобы закрыть гибкий шланг, ведущий к этому тормозу, снимите шланг и полностью открутите спускной штуцер.

Осторожно проткните сосок тонкой проволокой.

Осторожно протолкните сосок куском жесткой тонкой проволоки.

Плотно установите ниппель, снова прикрепите к нему гибкую трубку и снимите зажим шланга . Не пытайтесь очистить заблокированный сосок, не снимая его; выбитая грязь могла попасть в рабочий цилиндр . Ослабьте спускной ниппель на пол-оборота, и жидкость должна потечь.

Правильная прокачка для разных главных цилиндров

Главный цилиндр с центральным клапаном (CV) в алюминиевом корпусе (одноконтурный).

Есть два типа главного цилиндра — тип с центральным клапаном (CV) с алюминиевым корпусом и тип с чугунным цилиндром сжатия (CB).

Каждый из них требует разного действия насоса в педали тормоза, когда вы прокачиваете ее. Это применимо независимо от того, являются ли они односистемными или двухсистемными.

Для типа CV полностью нажмите на педаль, затем сделайте три коротких быстрых удара в нижней части хода и полностью отпустите.

Главный цилиндр с чугунным компрессионным цилиндром (CB) (двухконтурный)

Повторите сразу и продолжайте последовательность до тех пор, пока не перестанет выходить воздух из спускного штуцера.

Для типа CB полностью нажмите педаль до пола, а затем дайте ей медленно подняться. Подождите три или четыре секунды, затем повторите процесс, пока не будет удален весь воздух.

Как прокачать тормоза

Когда вы нажимаете на педаль тормоза вашего автомобиля, всю работу выполняет тормозная жидкость. Движение вашей ноги перемещает плунжер в главном тормозном цилиндре, который прокачивает тормозную жидкость по тормозным магистралям к тормозам.Жидкость оказывает давление на тормозные колодки, которые сжимают тормозные диски вашего автомобиля (или приводят тормозные колодки в контакт с тормозными барабанами) и замедляют вас.

Тормозная жидкость — это жизненная сила тормозной системы, и она рассчитана на правильную работу в течение нескольких лет, прежде чем потребуется замена. Со временем тормозная жидкость теряет влагостойкость и начинает поглощать небольшое количество воды, что не только снижает эффективность тормозов, но и может вызвать коррозию ключевых частей системы. Замена жидкости через соответствующие интервалы — дешевый и эффективный способ убедиться, что вы едете в безопасном транспортном средстве, а также может помочь вам избежать необходимости платить за дорогостоящий ремонт тормозов в дальнейшем.

Неотъемлемой частью замены тормозной жидкости является прокачка системы. Это просто означает избавление тормозной системы от захваченного воздуха, но также удаляется часть старой жидкости. (Полная замена жидкости — это, по сути, длительный сеанс прокачки.) Прокачка тормозной системы — это то, что любой, кто хоть немного владеет инструментами, может выполнить дома с помощью квалифицированного помощника. Вот как прокачать тормоза за дюжину простых шагов.

ШАГ 1: Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какой именно тип тормозной жидкости требуется вашему автомобилю.(Также полезно знать, через какие промежутки времени производитель требует ее замены.) Существует несколько различных типов тормозной жидкости, и они плохо смешиваются. Отправляйтесь в магазин автозапчастей или в отдел запчастей дилера, чтобы купить нужную жидкость до того, как вы начнете работать с тормозами . Качественная тормозная жидкость не стоит дорого; вам, вероятно, понадобятся две или три канистры по 12 унций для удаления воздуха из системы.

ШАГ 2: Поднимите автомобиль на ровной твердой поверхности (предпочтительно на полу гаража или проезжей части) и поддержите его четырьмя домкратами, размещенными в точках поддомкрачивания, указанных в руководстве пользователя. .(Вы всегда можете опереться на шлакоблоки, если хотите, чтобы ваши соседи начали беспокоиться о стоимости своей собственности.) Он должен быть надежно и прочно стоять в воздухе; из-за прокачки тормозов вы иногда будете частично залезать под машину. Снимите все четыре колеса.

ШАГ 3: Найдите каждый из четырех прокачных винтов суппорта, один из которых показан в типичном месте на приведенном выше рисунке.(Барабанные тормоза также имеют аналогичные прокачные винты.) Попытайтесь ослабить их осторожно, но если они сопротивляются, не поворачивайте гаечный ключ изо всех сил. Если их трудно вырвать, сбрызните их проникающим маслом, дайте ему впитаться в течение получаса, а затем попытайтесь ослабить их снова. Если они отрываются или раздираются, немедленно остановитесь и отвезите свой автомобиль в магазин, и пусть профессионал решит проблему. Ослабив каждый спускной винт, снова затяните его; вы будете прокачивать один тормоз за раз, а остальные винты должны быть закрыты, чтобы воздух не попал в систему.Пузырьки воздуха — враг тормозных систем; они делают педаль тормоза мягкой и снижают производительность системы.

ШАГ 4: Поднимите капот и проверьте уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Его местонахождение, вероятно, указано в руководстве пользователя. Добавьте свежую жидкость, если она ниже отметки «полная» на прозрачном резервуаре. Убедитесь, что у вас есть подходящая жидкость для вашего автомобиля (см. Шаг 1). Во время прокачки тормозов крышку главного цилиндра следует оставить открученной, но все еще на месте на резервуаре.Прокачку каждого тормоза необходимо производить в правильной последовательности. Как правило, сначала прокачивается тормозная система, наиболее удаленная от главного цилиндра, но для некоторых автомобилей требуется другой порядок. Эта информация доступна в заводском руководстве или в сервисной службе вашего дилера.


ШАГ 5: Плотно наденьте один конец прозрачной трубки (обычно диаметром ¼ дюйма) на конец спускного винта первого тормоза, из которого будет производиться прокачка, и поместите другой конец в сборный контейнер. — подойдет выброшенная пивная банка или пластиковая бутылка из-под газировки.Убедитесь, что трубка достаточно длинная, чтобы можно было повесить уловитель выше высоты спускного винта; это предотвратит попадание воздуха, попавшего в трубку, обратно в суппорт.

ШАГ 6: Пришло время привлечь к работе вашего способного помощника. При выключенном двигателе попросите помощника нажать на педаль тормоза несколько раз, пока он не почувствует твердое сопротивление под ногами. Ассистент должен крикнуть «Давление!» когда педаль будет твердой.Попросите их поддерживать давление на педаль.


ШАГ 7: Пока помощник продолжает нажимать на педаль, немного открутите спускной винт. Жидкость пройдет через прозрачную трубку, и педаль начнет опускаться к полу. Попросите их продолжать нажимать педаль в направлении пола.

ШАГ 8: Непосредственно перед тем, как педаль коснется пола, помощник должен крикнуть «пол!» или «вниз!» Как только вы услышите это предупреждение, быстро закройте винт для прокачки.Теперь проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра; при необходимости долейте тормозную жидкость, чтобы она оставалась доливаемой.

ШАГ 9: Повторите шаги с шестого по восьмой не менее пяти раз в этом месте колеса до тех пор, пока поток жидкости, протекающий через прозрачную трубку, не станет свободным от пузырьков воздуха.

ШАГ 10: Теперь повторите шаги с 6 по 9 в оставшихся трех точках тормоза в правильной последовательности. Это означает переход от колеса, наиболее удаленного от главного цилиндра, к следующему ближайшему и так далее.

ШАГ 11: Когда вы закончите прокачку всех четырех тормозов, попросите своего помощника приложить полное усилие на педаль тормоза, а затем резко отпустить это усилие. Наблюдайте за движением жидкости в бачке главного цилиндра. Если происходит значительное извержение жидкости, в системе все еще остаются пузырьки воздуха. Вы должны повторить процедуру кровотечения, чтобы удалить этот воздух. Однако небольшое нарушение жидкости указывает на то, что тормозная система удалена должным образом.

ШАГ 12: Еще раз проверьте, что все винты для прокачки затянуты.Опять же, приложите сильное давление, но не изо всех сил, чтобы затянуть их — вы не хотите их отламывать — перед установкой колес автомобиля. Поздравляю, все готово!

Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как это работает | Обратное кровотечение из тормозов для удаления большего количества захваченного воздуха

Обратное кровотечение не требует специальных инструментов или зажимов

Reverse Bleeding использует пути прохождения жидкости, в которых улучшенные тормозные механизмы почти не оказывают сопротивления. Дозирующие клапаны, пропорциональные клапаны и антиблокировочные клапаны предназначены для управления тормозным давлением, обеспечивая при этом минимальное сопротивление жидкости, когда она возвращается в главный цилиндр после сброса тормозного давления.Во время сброса давления жидкость в резервуаре находится под давлением. Жидкость под давлением проходит через главный цилиндр к выпускным клапанам. Когда выпускные клапаны открыты, жидкость и воздух под давлением будут вытеснены через выпускные клапаны. Во время удаления вакуума в системе создается отрицательное давление от каждого из выпускных клапанов. Это отрицательное давление или вакуум вытягивает жидкость из резервуара через систему и через спускные клапаны. Эта цель удаления воздуха из рабочего стола состоит в том, чтобы удалить весь воздух из компонента перед его установкой.Главный цилиндр обычно помещается в тиски, и обычно используется комбинация обратного выпуска воздуха и выпуска воздуха под давлением. Phoenix Injector ™ не имеет себе равных в области удаления воздуха из любого главного цилиндра, особенно быстросъемных главных цилиндров с 2 и 4 выходами, используемых Ford, GM, Chrysler и некоторыми импортерами. Технология, разработанная Phoenix Systems, использует инжектор для создания пульсаций, которые создают в системе силу, которая преодолевает поверхностное натяжение захваченного воздуха. Эта генерация импульсов помогает вытеснить воздух из системы.Это похоже на одновременное нажатие на штангенциркуль, ведомое устройство, ведущее устройство или линию. При замене суппортов или колесных цилиндров на автомобилях, оборудованных гидравлической системой с разделением на переднюю и заднюю части, вы можете использовать процедуру поперечного выпуска воздуха, чтобы удалить большую часть воздуха, что упростит процедуру удаления оставшегося воздуха и промывки. Жидкость впрыскивается в суппорт или колесный цилиндр к противоположному суппорту или колесному цилиндру. Это приведет к удалению и промыванию этой части гидравлического контура. Депрессор педали тормоза используется для предотвращения возврата захваченного воздуха.

Кровотечение | Додж Гараж

Как удалить воздух из тормозных систем.

Когда выполняется обычное торможение (колодки и / или башмаки и, возможно, роторы / барабаны, заменены), из тормозной системы необходимо удалить воздух, чтобы удалить остатки воздуха из тормозной системы. линий. В большинстве случаев воздуха будет очень мало или вообще не будет. Что вероятно, означает, что гидравлическая система не открыта, чтобы позволить воздуху войти в это.

Когда ремонт тормозной системы требует, чтобы гидравлическая система откроется, воздух поступит в систему.Этот воздух необходимо удалить. Примеры такого ремонта включают замену суппорта и / или колесного цилиндра, установка новой мастер-системы и замена гидроаккумулятора АБС. Неспособность очистить или удалить этот воздух из гидравлической системы может привести к мягкому, мягкое ощущение педали тормоза и снижение эффективности торможения.

При нормальных условиях торможения (сухая дорога, нормальная скорости), АБС (антиблокировочная тормозная система) работает так же, как стандартная базовая тормозная система с главным цилиндром, разделенным по диагонали и обычный вакуумный усилитель (также известный как тормоз с усилителем).Тормоз педаль нажимается, и гидравлическое давление применяется одинаково на каждом колесо, чтобы остановить автомобиль.

Режим ABS активируется, когда тенденция блокировки для одно или несколько колес обнаруживаются во время торможения (что означает одно или несколько колес заблокируются при торможении на льду или снегу). Во время АБС торможение, гидравлическое давление не то; скорее, это регулируется чтобы предотвратить блокировку колес. Гидравлический блок управления (HCU) контролирует поток тормозной жидкости с помощью ряда клапанов и аккумуляторы.Давление регулируется встроенной системой управления. Отделение (ОИТ). (HCU широко известен как аккумулятор и является частью отделения интенсивной терапии.)

Система может создавать и сбрасывать гидравлическое давление на каждом колесе, в зависимости от сигналов, генерируемых скоростью колеса Датчик (WSS) на каждом колесе, полученный от модуля антиблокировочной системы тормозов (ПРО). Во времена, когда еще не существовало АБС, это накопление и выброс гидравлического давление было достигнуто водителем, яростно накачивающим насос педали тормоза и неоднократно.АБС делает то же самое (прокачивает тормоз педаль), за исключением того, что это делается намного быстрее, чем это возможно.

Вкратце, так работает АБС. И как есть в случае с базовой тормозной системой (без АБС) воздух в HCU не позволит надлежащие и безопасные характеристики торможения. Однако следует отметить, когда HCU заменен, вся тормозная система должна быть удалена из-за тормозная система теперь открыта и воздух поступает внутрь.

Тормозные системы с АБС должны быть прокачаны как две независимые тормозные системы.Часть тормоза без АБС Система (базовая система) с АБС должна быть удалена так же, как и любая тормозная система без АБС. Необходимо удалить воздух из тормозной системы с АБС. раздельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процедуры прокачки тормозов убедитесь, что что уровень тормозной жидкости остается близким к ПОЛНОМУ в мастер резервуар для жидкости цилиндра; периодически проверяйте уровень жидкости во время процедура кровотечения; при необходимости добавьте тормозную жидкость Mopar _® DOT 3.

При прокачке АБС следующая последовательность необходимо выполнить шаги, чтобы обеспечить полное и адекватное кровотечение.Во-первых, убедитесь, что все линии гидравлической жидкости установлены и правильно затянут. Затем подключите диагностический прибор к диагностическому разъему (OBDII). Убедитесь, что для ABM нет сохраненных кодов неисправностей. Далее прикрепляем прозрачную трубку (1) к штуцеру для удаления воздуха на первом колесе, которое необходимо кровоточил. Погрузите конец трубки в прозрачный контейнер (2). заполнен чистой тормозной жидкостью, как показано на рис. 1 .

Рисунок 1 — Трубка, подключенная к спускной винт

Удалить воздух из базовой тормозной системы.Для удаления всего воздуха из системы рекомендуется стравливание под давлением. Также можно использовать ручное кровотечение, но потребуется дополнительное время. Прокачку тормозов следует производить в следующей последовательности:

1. Левый заднее колесо
2. правое переднее колесо
3. правое заднее колесо
4. левое переднее колесо

Если давление возрастает при удалении воздуха из базовой системы, подсоедините шланг для жидкости от штуцер для прокачки под давлением (2) к специальной крышке (1) на главном цилиндре (3) (см. Рисунок 2 ).Открутите спускной винт как минимум на один полный оборот. для получения стабильной струи тормозной жидкости. Примерно через 4-8 унций тормозной жидкости был стравлен воздух, закройте спускной винт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед закрытием выпускного отверстия убедитесь, что в потоке тормозной жидкости нет воздуха. винт.

Рисунок 2 — штуцер для прокачки под давлением

Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости до отметки FULL на бачке, прежде чем приступить к прокачке следующего колеса. Прокачать все четыре колеса, затем проверить ощущение педали тормоза.Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

Если из тормозов прокачивается вручную, иметь помощник нажмите педаль тормоза три или четыре раза, затем удерживайте педаль тормоза. Откройте спускной винт. Когда педаль тормоза капель, закройте спускной винт. Отпустите педаль тормоза. Повтори это шаг, пока весь воздух не будет удален из этого контура колеса. Проверять и отрегулируйте уровень тормозной жидкости. Удалите воздух из оставшихся трех колес. таким же образом. Проверьте ощущение педали тормоза.Он должен быть прочным. Если ощущение рыхлости или мягкости, воздух все еще присутствует.

После прокачать базовую тормозную систему, прокачать часть тормозной системы с АБС. В целях обсуждения конкретным упомянутым автомобилем является модель 2012 г. минивэн. См. Руководство по ремонту автомобиля на предмет отображается конкретный диагностический прибор. Используя диагностический прибор, выберите ECU VIEW, затем выберите ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ ABS, чтобы получить доступ к процедурам прокачки. Следуйте инструкциям, отображаемым на диагностическом приборе.Когда закончится кровотечение систему ABS, отсоедините диагностический прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из секции ABS тормозной системы нельзя удалить воздух без использования инструмент развертки; ручных процедур для удаления воздуха из HCU нет.

с Прокачка ABS завершена, прокачать базовую тормозную систему второй раз используя те же процедуры, которые были описаны для прокачки основного тормоза система первый раз. Еще раз проверяем уровень жидкости в мастере цилиндр и убедитесь, что он находится на ПОЛНОМ уровне.

Кому Завершите процедуры прокачки тормозов, тест-драйв автомобиля, чтобы проверить производительность тормоза. Тормоза должны работать правильно, а тормоз педаль должна быть твердой, а не мягкой или пористой. Если некоторая пористость обнаружено, повторить процедуру кровотечения.

Прокачка тормозной системы | Общее руководство по обслуживанию

Есть несколько различных способов прокачать тормозную систему, для некоторых требуется больше специальных инструментов, чем для других. Метод насоса и вентиляции требует только гаечного ключа для открытия спускных клапанов и прозрачного шланга к подходящему контейнеру.Может потребоваться помощник, если главный цилиндр и суппорт не расположены близко друг к другу.

Снимите крышку резервуара, резиновую диафрагму и опорную пластину диафрагмы. Указанный тип тормозной жидкости часто указывается на крышке бачка. Заполните резервуар свежей тормозной жидкостью правильного типа, так как уровень жидкости падает во время прокачки.

Снимите резиновую крышку спускного клапана и откройте спускной клапан. Используйте накидной гаечный ключ или шестигранный торцевой ключ и трещотку, чтобы предотвратить закругление головки спускного клапана при первом ослаблении.Снова опустите спускной клапан. Поместите торцевой конец гаечного ключа на спускной клапан, чтобы его можно было легко открывать и закрывать.

Подсоедините прозрачный шланг к штуцеру спускного клапана и поместите другой конец шланга в подходящую емкость. Несколько раз нажмите на тормозной рычаг (или нажмите на педаль) до тех пор, пока в системе не появится давление, и удерживайте рычаг в нажатом положении. Откройте спускной клапан и дайте тормозной жидкости и пузырькам воздуха выйти. Закройте спускной клапан, прежде чем отпустить рычаг. Повторяйте этот процесс создания давления и выпуска воздуха до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить вместе с тормозной жидкостью и рычаг не станет твердым.

Если в тормозном контуре имеется несколько суппортов, начните с прокачки суппорта, находящегося дальше всего от главного цилиндра, и вернитесь к главному цилиндру. Если система связала передний и задний тормоза, используйте ту же логику или следуйте конкретным инструкциям в руководстве по обслуживанию для данной модели. В некоторых случаях может потребоваться прокачать цепь на банджо-болте, чтобы избавиться от устойчивой воздушной ямы. В этом случае положите торговое полотенце под фитинг, когда он открыт, и быстро удалите всю тормозную жидкость, так как она может быстро повредить краску, отделку и пластик.Перед установкой крышки бачка убедитесь, что уровень тормозной жидкости приемлемый.

Вакуумное удаление воздуха

Подсоедините всасывающий инструмент Mighty-Vac или аналогичный к выпускному клапану.

Создайте вакуум с помощью всасывающего приспособления. Откройте клапан и откачайте тормозную жидкость и пузырьки воздуха из клапана. Не позволяйте главному цилиндру работать всухую, иначе в систему попадет воздух. Когда пузырьки воздуха перестанут выходить вместе с тормозной жидкостью, закройте клапан.Повторите процедуру для всех суппортов и проверьте на ощупь рычаг. При необходимости используйте насос и метод удаления воздуха, чтобы закрепить рычаг.

Перед установкой крышки бачка убедитесь, что уровень тормозной жидкости приемлемый.

Удаление под давлением

Для удаления под давлением требуется специальное оборудование. Диафрагменный насос с приводом от сжатого воздуха и бачок-дозатор используются для создания гидравлического давления в системе. Насос и бачок-дозатор необходимо соединить с бачком главного цилиндра с помощью специального переходника.Как и при других методах, к выпускному клапану необходимо подсоединить шланг. Шланг должен оканчиваться в подходящем контейнере и быть погружен в тормозную жидкость. Когда насос нагнетает давление и открывается спускной клапан, тормозная жидкость протекает через систему под давлением, вытесняя любые пузырьки воздуха в контуре. Закройте спускной клапан, когда пузырьки тормозной жидкости перестанут выходить. Повторите процедуру для всех суппортов и проверьте на ощупь рычаг. При необходимости используйте насос и метод удаления воздуха, чтобы закрепить рычаг.Перед установкой крышки бачка убедитесь, что уровень тормозной жидкости приемлемый.

Видео о замене тормозной жидкости и прокачке

Прокачка тормозной системы и АБС

Из гидравлических тормозных контуров ABS обычно можно удалить воздух теми же методами, что и в стандартной гидравлической тормозной системе — насос, а также сброс воздуха, вакуума и сброса давления — все это приемлемо. Если воздух попадает в систему пресса, могут потребоваться специальные методы, настройки или инструменты для завершения процедуры кровотечения.

Основы выпуска воздуха из тормозной системы »Блог NAPA Know How

Процесс удаления воздуха из гидравлической тормозной системы называется прокачкой. Воздух сжимаемый, и любой воздух в системе будет сжиматься во время торможения, что приведет к образованию губчатой ​​педали. При прокачке тормозов рекомендуется соблюдать правильную последовательность. Это экономит время и обеспечивает удаление воздуха из всей системы.

Стандартный порядок прокачки тормозов

Обычная процедура для автомобиля с задним приводом заключается в прокачке компонентов в следующей последовательности:

1. Главный цилиндр.
2. Комбинированный клапан, если он оборудован спускным винтом.
3. Последовательность колесных цилиндров и суппортов, начиная с самой длинной тормозной магистрали и заканчивая самой короткой. На большинстве автомобилей последовательность правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Это может быть, а может и не быть правильным для каждого транспортного средства; лучший совет — обратиться к руководству по обслуживанию.

Для переднеприводного автомобиля с диагональной системой разделения; последовательность будет совершенно иной и будет меняться в зависимости от производства.

Общие советы

Если суппорт имеет два спускных винта, прокачивайте сначала внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Если барабанный тормоз имеет два колесных цилиндра, прокачивайте сначала нижний, а затем верхний. Большинство автомобилей с АБС требуют специальной процедуры удаления воздуха. Некоторые из них стравливаются вручную, некоторые — путем стравливания под давлением, а некоторым требуется диагностический прибор для активации насоса или соленоидов. Ознакомьтесь с рекомендациями конкретного производителя.

Общие методы прокачки тормозов

Это четыре наиболее распространенных метода:

1. Прокачка под действием силы тяжести
2. Прокачка вручную
3. Прокачка под давлением
4. Прокачка под вакуумом

Прокачка под действием силы тяжести: Метод самотеком просто позволяет тормозной жидкости стечь в суппорты и колесные цилиндры.

Ручное кровотечение — наиболее часто используемый метод. Главный цилиндр и педаль тормоза используются в качестве насоса для протекания жидкости через открытый спускной винт. Этот поток жидкости должен вымывать воздух. Ручное удаление воздуха следует производить плавно, чтобы не создавать турбулентность в жидкости, которая вызывает пенообразование. Пенистая жидкость содержит крошечные пузырьки воздуха, которые очень трудно удалить.

Для стравливания под давлением обычно используется резервуар с тормозной жидкостью под давлением, чтобы жидкость протекала через спускные винты.Удаление воздуха под давлением имеет то преимущество, что выполняется одним человеком и является эффективным методом удаления воздуха и промывки гидравлических контуров.

Для вакуумирования используется насос для откачивания жидкости и воздуха из спускного винта. Это довольно простая и эффективная операция.

О тормозной жидкости

Чтобы обеспечить максимальную точку кипения тормозной жидкости и уменьшить коррозию, в системе, в которой используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, следует менять жидкость каждые два года. Это довольно простая операция, но обычно ее не делают.Настоятельно рекомендуется по двум основным причинам: безопасность и экономичность. Многие переднеприводные автомобили в условиях интенсивного движения имеют тормозную жидкость, близкую к точке кипения; это вызовет низкую педаль, поскольку жидкость закипит. Быстросъемные главные цилиндры и гидравлические модуляторы с АБС — очень дорогостоящие детали для замены, а старая жидкость может их испортить.

Ознакомьтесь со всеми деталями тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы узнать больше об основах прокачки тормозов, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

Прокачка тормозов VW — Обсуждение

Подробные инструкции по прокачке тормозов см. В нашей процедуре прокачки тормозов. Эта процедура была подготовлена ​​на основе различных ресурсов, включая наш собственный опыт. Это «старомодный» (но, на наш взгляд, гораздо более простой и надежный) метод прокачки тормозов.

~~~

Часто мы слышим жалобы на «губчатую» педаль тормоза. Например — «Обычно педаль кажется более твердой и надежной, но теперь всякий раз, когда на педаль тормоза оказывается давление, она кажется« мягкой ». Педаль может казаться более нормальной после многократного нажатия и отпускания. Однако более твердое ощущение быстро исчезает после того, как вы уберете ногу с педали «.

Самая частая причина «губчатой» педали тормоза — воздух в гидравлической системе.Эту проблему легко исправить, прокачивая тормоза. Следуйте нашей Процедуре выпуска воздуха из тормозной системы, и, по всей вероятности, вы обнаружите хотя бы одну слюну, когда воздух выходит из выпускного клапана.

Колеса не должны отрываться от земли, чтобы прокачать тормоза. Мы предпочитаем поднимать одно колесо за раз (надежно закрепляя его на домкрате) и снимать колесо, чтобы нам не пришлось пролезать под машину, чтобы добраться до винта для прокачки тормозов. Вы также рискуете получить лицо, полное жидкости, если попытаетесь сделать это под автомобилем.Для этой работы используйте небольшой (7 мм) накидной гаечный ключ (накидной ключ) — обычно он нормально захватывает спускной клапан, даже если какой-то скрюченный человек скруглял лыски в прошлом.

Примечание: Если кто-то заменял колесные цилиндры в прошлом, выпускные клапаны могут иметь размер 1/4 дюйма, а не 7 мм в метрической системе. Для клапанов может также потребоваться выпускная трубка с меньшим внутренним диаметром, чем для клапанов 7 мм.

Сначала обрезайте самые длинные строки, а затем — самые короткие.На автомобиле с левым рулем это правый задний, левый задний, правый передний и левый передний; с правым рулем он будет левым задним, правым задним, левым передним и, наконец, правым передним.

Не забывайте часто проверять уровень жидкости в бачке, так как вы прокачиваете тормозную систему и главный цилиндр — работа всухую из бачка приведет к попаданию воздуха во весь тормозной контур, и вам придется начинать все сначала.

Обычно достаточно проверять уровень жидкости в резервуаре после каждого колеса — если только в системе не ОЧЕНЬ много воздуха.Прокачивайте, пока не увидите чистую яркую (новую) жидкость, выходящую из спускного клапана. Это продлит срок службы резиновых частей ваших тормозных магистралей. Старая жидкость обычно темнеет с возрастом, поэтому легко отличить новую жидкость, когда вы ее видите.

Важно заменять крышку бачка после каждой проверки уровня жидкости. Тормозная жидкость гигроскопична — быстро впитывает воду. Вода в линиях приводит к коррозии и, возможно, к кипению при интенсивном использовании. Кроме того, по той же причине закрывайте баллон с тормозной жидкостью после каждого использования.

Примечание: В крышке резервуара есть крошечное отверстие для штифта, позволяющее воздуху входить и выходить, так что тормозная жидкость может расширяться, сжиматься и перемещаться в резервуар и выходить из него во время торможения. Убедитесь, что это маленькое отверстие в крышке резервуара не закупорено. И поскольку это отверстие для штифта пропускает немного воздуха в резервуар и выходит из него, рекомендуется заменять всю тормозную жидкость примерно каждые 2 года, чтобы она оставалась свежей.

Во время процесса кровотечения лучше всего закрыть клапан ДО того, как ступня ассистента коснется пола.Это предотвращает отскок ноги и повторное попадание воздуха. Другими словами, лучше делать короткие впрыскивания жидкости, чем выжимать последнюю каплю при каждом взмахе. Если вы будете выпускать жидкость медленно, вы сможете получать больше от каждого стока без проблем с «отскоком». Эта техника позволяет использовать даже 7-летних или неподготовленных помощников!

Согласуйте «код» со своим помощником, чтобы он не отпускал, пока вы об этом не скажете; например, «ногой вниз» и «ногой вверх, пожалуйста» и т. д. Вашему помощнику тоже понадобится немного терпения, потребуется не менее 3-4 насосов на каждое колесо, чтобы пропустить яркую новую жидкость (может быть больше), а затем время необходимо заменить это колесо и перейти к следующему.

В конце операции правильный уровень в бачке тормозной жидкости находится на горизонтальном шве в бачке с жидкостью; т.е. заполнено примерно на 3/4. Не заполняйте его полностью, так как в жаркую погоду он расширится и вызовет переполнение резервуара. Тормозная жидкость — очень хорошее средство для снятия краски!

Разумеется, используйте жидкость хорошего качества. Жидкость DOT 3 или DOT 4, НЕ силиконовая жидкость DOT 5. Неважно, используете ли вы барабанную или дисковую жидкость — дисковая жидкость разработана для более высоких температур, чем барабанная жидкость.Если у вашего Bug дисковые тормоза спереди, вам придется использовать жидкость для дисковых тормозов, а не тормозную жидкость для барабанных тормозов — но она будет одинаково хорошо работать для обоих. Для этой работы вам, вероятно, понадобится пинта (500 мл) или около того тормозной жидкости.

После завершения прокачки тормозов проверьте ход педали. Плохо отрегулированные тормозные колодки могли быть замаскированы воздухом в магистралях. Педаль должна резко нажиматься в первой половине хода, а не опускаться у пола. Это важно — с двухконтурными тормозами, если одна цепь выходит из строя, педаль перемещается дальше, прежде чем оставшаяся цепь задействует тормоза, поэтому вы не хотите, чтобы ваша нога ударилась об пол до того, как сработает оставшаяся цепь. Если вам все же необходимо отрегулировать задние тормоза, проверьте также регулировку ручного тормоза.

И пока вы проверяете состояние тормозной колодки (например, толщину, наличие тормозной пыли), внимательно осмотрите рабочие (колесные) цилиндры на наличие признаков влажности, которые могут указывать на протечку колесного цилиндра.

Некоторые люди используют всасывающий насос, пытаясь облегчить задачу по прокачке тормозов и сделать ее выполнимой всего одним человеком. Дэйв обнаружил, что удобный вакуумный насос совсем не такой.После большого разочарования он вернулся к старомодному способу, при котором тормозная жидкость (и любой захваченный воздух) вытесняются из системы давлением на педаль тормоза.

Примечание: Дэйв наконец определил, что его проблема с вакуумным насосом заключалась в том, что он не смог получить хорошее уплотнение в точке, где спускной шланг присоединяется к спускному клапану. Вакуумный насос всасывал воздух в шланг в этот момент, что не позволяло определить, поступал ли воздух из системы или просачивался в сливной шланг в точке соединения.При старомодном способе попадание воздуха в точку подключения не проблема.

~~~

Кто-то сообщил, что во время попытки прокачки тормозов жидкость или воздух не выходили из выпускного клапана, когда давление было приложено к педали тормоза и выпускной клапан был открыт. «После 30 минут попыток иногда воздух и немного жидкости капали с края выпускного клапана, но не более того. Что могло быть не так?»

Роб ответил — При высоте бака с жидкостью намного выше колесных цилиндров жидкость должна легко вытекать даже без накачивания педали.Ситуация, которую вы описываете, может быть вызвана несколькими причинами —

• Возможно, отказал один из контуров главного цилиндра — это означает, что главный цилиндр поджаривается. Если педаль проходит долгий путь до того, как тормоза начнут работать, это может указывать на проблему с одним контуром (передним или задним) в главном цилиндре (это также может означать, что тормоза плохо отрегулированы!).
• Возможно, проблема с гибкими тормозными магистралями возле колес.По мере старения тормозных магистралей они набухают изнутри, что снижает поток тормозной жидкости до тех пор, пока тормоза не начнут заедать. Иногда это приводит к заклиниванию тормозов, даже когда ваша нога не нажата на педали тормоза. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость протекает под давлением, и тормоза остаются включенными, когда педаль отпускается, потому что жидкость очень медленно просачивается обратно по заблокированной гибкой магистрали.

  Попробуйте этот тест — снимите каждую гибкую магистраль с самой ступицы тормоза (по одной) и посмотрите, не течет ли жидкость через магистраль (снимите крышку с баллона с жидкостью спереди, чтобы убедиться, что она может течь легко).

  Если есть только крошечная капля или поток совсем отсутствует, попробуйте удалить этот гибкий сегмент и посмотреть, не вытекает ли затем жидкость по металлической линии корпуса. Если поток хороший, значит гибкая линия плохая и ее необходимо заменить. Они не слишком дороги и в любом случае должны заменяться каждые десять лет.

  Примечание: Убедитесь, что вы получили правильную заменяющую линию — жучки IRS имеют другое концевое соединение по сравнению с жучками качающейся оси (по памяти линия жуков IRS — штыревой / штыревой, а качающаяся ось — штырь / штырь) .

  Если задние гибкие стропы действительно нуждаются в замене, было бы неплохо изменить и передние стропы — даже если они могут кровоточить нормально.

• Если вы обнаружите, что у вас хороший поток через гибкие трубопроводы, повторно подсоедините трубопроводы к ступицам тормозов и, в свою очередь, полностью снимите каждый спускной клапан и посмотрите, заполняется ли рабочий (колесный) цилиндр и не переполняется ли он (это займет минуту или две. если новый / сухой).

  Если жидкость не начинает вытекать через штуцер для прокачки, то вы знаете, что что-то блокирует поток внутри рабочего цилиндра — внутренняя пружина отсутствует, резина вставлена ​​неправильно, грязь в рабочем цилиндре или что-то в этом роде.Это может быть связано с плохим техническим обслуживанием в прошлом или попаданием воды в тормозные магистрали. В этом случае замена колесных цилиндров будет простой и недорогой. Всегда заменяйте их попарно, а затем тщательно продувайте систему.

Когда жидкость потечет (при снятом клапане), когда вы прокачиваете тормоза, вам потребуется всего лишь несколько нажатий на педаль тормоза, чтобы удалить пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.

• После того, как у вас заработал поток, убедитесь, что жидкость, выходящая из дренажного устройства, имеет красивый яркий прозрачный цвет, когда вы прокачиваете тормоза.Тормозная жидкость имеет тенденцию становиться коричневой / мутной с возрастом. Стоит убедиться, что вся система заполнена новой жидкостью, поэтому пропустите лишнюю жидкость, чтобы она выходила чистой.
* * * * * .